По крайбрежието Испания граничи с южната част на Франция и нейният първи голям град е красивият Перпинян. Този град се счита за столица на Френска Каталуния. Значителна част от местното население тук представляват испански каталунци, преминали границата и останали тук в последните дни на Гражданската война в Испания.
Всъщност тя се нарича "граница" съвсем произволно. Ако отидете там от Испания с кола, дори няма да ви искат документи за проверка. Преди това тук имаше пост и полицията проверяваше паспортите и документите на всички за легален престой в страната, но след като Франция се присъедини към Европейския съюз през 1951 г., той беше премахнат.
В града все още може да се чуе каталунска реч, но духът на Франция е все още по-силен. Перпинян е малък провинциален град и най-красивата част от него е насипът покрай река Ла Баса. Направена е в две нива зеленина: сенчести кестенови дървета покрай пешеходната пътека и розмарин и розови храсти малко по-ниско, на нивото на реката.
Както във всеки град с история, тук има стара градска част и е доста компактна. Според класиката на жанра, тесни улички и голяма катедрала.
Градът е разположен до магистралата, водеща към Испания и може да служи както за кратка спирка по пътя за разглеждане на брега, така и като отделна точка в туристическия ви план.
Има всички основни атракции, които ще бъдат интересни за разглеждане на любителите на средновековната история.
Дворецът на кралете на Майорка (Palais des Rois de Majorque) е най-известната забележителност, около която е израснал самият град. Намира се в южната част на стария град. Можете да изучавате както фасадата на сградата, така и вътрешната декорация. Дворецът е построен в края на 13-ти век като резиденция на крал Хайме II от Майорка, син на крал Хайме I от Арагон и Валенсия („Конквистадорът“), който завладява отново окупираната от маврите Майорка. След смъртта на краля кралството му е разделено между двамата му синове: най-големият, Пере II, получава титлата граф на Барселона и крал на Арагон и Валенсия, заедно с по-голямата част от наследството. Останалите територии, включително Майорка и Русийон, преминаха към по-младия Джеймс II, който управляваше от Перпинян и Монпелие. Днес дворецът често е домакин на изложби и летни музикални концерти.
Катедралата Сен Жан получава статут на катедрала през 1602 г. В непосредствена близост до катедралата е романската църква St-Jean-le-Vieux, която в момента е затворена. И ако се разходите малко от южната порта на катедралата, можете да видите Кампо Санто, който е служил като гробище, едно от най-старите във Франция. Това е единствено по рода си манастирско гробище. Днес тук се провеждат летни фестивали. В северната част на града се намира Перпинянската порта. Тази сграда от червени тухли е символът на града - останки от средновековна крепостна стена. Сградата е била затвор. Днес това е музей на каталунското изкуство и традиции (Musée Catalan des Arts et Traditions Populaires). Но главната порта на града се счита за портата Нотр Дам, в непосредствена близост до Le Castillet. Те са добавени през 1478 г. от Луи XI. Това е била главната порта към Перпинян през крепостната стена.
Има и главен площад - place de la Loge, който е толкова малък, че може дори да не разберете веднага, че сте на главния площад. Тук има малък дворец, Loge de Mer, който е бил търговската борса на града и главният офис на морската търговия, който може да бъде разпознат по ветропоказателя във формата на лодка.
И, разбира се, в Перпинян има музеят Hyacinthe-Rigaud. Някога тук са живели и творили Пикасо, Дюфи и Кокто. Сега музеят съхранява колекция от модернистично изкуство. Адресът на музея е 6 rue de l’Ange.
За да се запознаете с най-френското ястие - стридите, е по-добре да отидете в Порт Льокат, във френската община на региона Русийон. Тук има ферми за стриди. Най-вероятно няма да намерите луксозни ресторанти, предлагащи стриди и сухо бяло вино, но ако искате да опитате дузина от най-пресните стриди за 6,5 евро, можете да го направите на маса в обикновено кафене. Повечето хора идват в Port Leucate, за да купят цяла кутия стриди, тежащи няколко килограма - цените тук са смешно ниски. Можете да си купите килограм само за 3,5 евро.
Ако планирате да изследвате френското крайбрежие от Испания, тогава тези градове определено трябва да бъдат включени в плана ви. Оригинални и необичайни, а близостта им до испанската граница ги прави още по-привлекателни.
Когато сте уморени от Испания и искате да отидете в чужбина и да слушате някой друг непознат език, тогава съседната южна Франция се превръща в отлична алтернатива на каталунските брегове.
Тръгваме рано сутринта, точно в седем и половина вече бързаме по магистрала А-7. Очите на летовника, несвикнали с ранните събуждания, се затварят спонтанно. Но трябва да гледате преминаващите пейзажи! Опитваме се да слушаме радио и да обсъждаме предстоящата закуска, но сънят постепенно побеждава след пет минути и е тихо в микробуса по целия път до границата. Отваряме очи по молба на водача и виждаме как граничният пункт е настръхнал от сънени и небръснати полицаи като нас. За разлика от нас, те не харесват всичко, те са подозрителни и в някои отношения дори груби. Не им пука за единното европейско пространство. Всеки ден до половин тон наркотици изтичат през Испания в Шенген. Изглежда не са намерени тук, така че успешно проникваме във Франция за четири минути. За да изгладим мимолетните вълнения, веднага посещаваме големия крайпътен комплекс „Catalon Village“. Тук вече не говорят испански, но продават отлични кроасани със сладко от праскови и хубаво кафе. След закуска се изкачваме на наблюдателната кула и съзерцаваме околностите на някогашните каталунски земи. През последните векове тези земи многократно са мигрирали между Испания и Франция, като в крайна сметка са се заселили с последната. Не се бавим повече.
Програмата включваше посещение на ферма за стриди, но някак си сутринта не искахме черупчести и решихме да отидем направо в град Койлюр. Мястото е известно с кръвожадния и волев тиранин Вобан, който посвети по-голямата част от живота си на укрепването и защитата на града. Селището Койлюр датира от времето на Римската империя. През Средновековието тук се е намирала луксозната лятна резиденция на кралете на Майорка. Едва по-късно Вобан, а след това и французите го превръщат в страхотна морска крепост. По тяхна инициатива цялото пристанище Амонт преди това беше превърнато в сериозна крепост, но през двадесет и първи век милитаристичните съоръжения отстъпиха място на барове, ресторанти и туристически кафенета. Сега няма да бъдете застреляни от чугунено оръдие на кея и можете спокойно да пиете бира и да ядете прясно уловена риба, докато се любувате на прибоя.
В Койлюр всички улици са наситени с миризмата на тамплиерите. Историята свързва кръвно древния орден с това място. Тамплиерите са имали голям лош късмет и за разлика от самите рицари, само тяхната винена традиция е оцеляла до днес. Оттогава местните жители заслужено се гордеят с веселата напитка от провинция Русийон. Още не е обяд, но под натиска на историческите аргументи на гида не можем да избегнем дегустация на вино в сладко барче на ъгъла на криволичеща старинна улица.
На върха на носа в края на насипа църквата Notre Dame des Zanges стои от 17 век. Това е мрачна средновековна сграда с потискаща католическа атмосфера и огромен иконостас от позлатено дърво. Една от стените е атакувана от вековна плесен, причинена от морската влага. Никакви средства, дори съвременните, не помагат. Негодници от всички ивици очевидно се опитаха да проникнат в вратите на църквата повече от веднъж. Наблизо е малкият остров Сейнт Винсент, свързан със сушата с язовир и пясъчен насип. Това е истински символ на формирането на християнството по тези земи. Според хрониките се знае, че Свети Винсент е един от първите, приели християнството по тези места. За което беше брутално унищожен заедно с цялото му семейство точно на това място.Вътре е мрачно, носи се характерна миризма на кисело, човекът зад щанда току-що се е напил и гледа с полузатворени очи скучния малък телевизор под тавана. Почти не ни обръщат внимание. Неуместно е да се опитвате да ви дадат да пиете евтини туристически кисели напитки. Само по миризмата от чашата става ясно, че течността не е годна за консумация. Интуитивно и независимо откриваме прашни бутилки на горния рафт, които изглеждат прилично. В този момент изражението на лицето на собственика се променя драстично и с думите „Веднага щяха да кажат това!“ той с радост зарязва това, което прави, бръква в дълбините на гардероба си и изважда правилните напитки. Сухите и полусладките подсилени реколти вина заслужават специално внимание от тамплиерите. Цената им достига двеста евро на бутилка, но качеството е доста съвместимо с цената. Избираме средно място и купуваме половин дузина съдове за колекцията. Щастливият собственик лично ни придружава до изхода и размахва носната си кърпичка след нас. (banyuls.com)
Със спокойни разходки по миниатюрни алеи и приветлив насип, времето минава бързо и като по чудо пристига обядът. След проучване на мненията на стари жители на Койлюр се появява информация за определен местен ресторант Нептун, който има една звезда Мишлен. Около половин час обикаляме планинските серпентини над града в търсене на ресторант. Всички съмнения относно сериозността на заведението се разсейват веднага при изучаване на менюто. Класическият шик на френската кухня, съчетан с талантлив готвач и подправен с най-пресните съставки. На всичкото отгоре не е скъпо. Прилична колекция от вина. Всяко ново ястие изглеждаше по-добро от предишното. Всички са във възторг. Сити и подпийнали излизаме от гостоприемния ресторант, любуваме се за няколко минути на гледката към града и продължаваме.
Следващата точка от нашето пътуване е античният град и комплексът от замъци Каркасон. От Койлюр се стига на около час и половина път с кола. Това е легендарен център на християнската култура, превърнал се в столица на битката между католицизма и катарите и една от основните бойни сцени на кръстоносния поход на северните барони през 13 век сл. н. е. срещу "еретиците". Историята на Каркасон датира от римляните, а на тревата под непревземаемите стени, повече от хиляда години подред, всички уважаващи себе си бандити, нашественици, убийци и фанатици проливат кръв.
Влизаме във външната отбранителна стена през трапови арки, които са изградени умишлено от опитни архитекти по особено хитър начин с очакването за най-ефективно избиване на атакуващата жива сила. Принципът на изтощителния охлюв е очевиден. Всеки нашественик, пробиващ се до центъра на комплекса, ще се редува с висок риск да бъде многократно прострелян, намушкан, попарен или смачкан през множество слоеве на защита, преди да стигне до следващата порта или ров. Тесните проходи са оградени от всички страни от криволичещи високи стени, покрити на места с останки от дървени платформи, които преди това са били бързо монтирани от външната страна на крепостта в очакване на настъплението на големи вражески сили. Тези платформи от масивни трупи осигуряват отлично допълнително пространство за милицията, стрелците и копиеносците, които превръщат живота на нападателите в истински ад с дъжд от стоманени снаряди, хиляди огромни камъни и безкрайни потоци кипящ катран. Повече от сто агресори посредствено загинаха в тези безмилостни капани.По някаква причина на входа на укрепения град местната община постави автентична антична въртележка. Тази конкретна въртележка е на повече от двеста години, старателно е реставрирана, работи напълно и дори можете да се возите на нея. Но на фона на зловещата Нарбонска порта, край която векове наред са текли кървави реки, тя изглежда нелепо, като детски клоун сред орда таласъми-главорези. Един вид черен френски хумор.
Но имаше смисъл атакуващите бойци да се втурнат вътре. Съкровищницата се е съхранявала в продължение на много векове в една от особено укрепените и охранявани кули на замъка. Освен това всеки разбойник знаеше, че зад високите стени живеят стотици богати семейства, в чиито къщи има какво да се спечели в случай на падане на крепостта. Затова по стените на замъка има безброй каменни петна. Обсадите понякога продължаваха с години и разрушените стени трябваше да бъдат възстановени в кратки паузи между набезите, а всяка глупост, която дойде под ръка, се използваше като материал. Сега можем да видим фрагменти от керемиди, тухли, кухненски съдове и дори изгорели дъски, които стърчат от стените на различни места.
Днес Каркасон е невероятен, мъничък средновековен свят, който е оцелял до двадесет и първи век в удивителна запазеност. Нищо не се е променило по улиците на града, освен може би облеклото на жителите и качеството на храната и напитките. Със завидно старание всички сгради бяха реставрирани и намериха нов живот като магазини за туристи, кафенета, ресторанти и частни мини-хотели. Има дори модерен хотел, въпреки че е единственият в Каркасон и винаги няма свободни стаи. Ако някой иска да се потопи в ерата на рицарите и замъците, ще бъде трудно да се намери по-добро място в Южна Франция. Идеалното време за престой в Каркасон е поне два дни. Турист с фотоапарат ще открие тук много древни забележителности, които изискват внимателно проучване, а в таверните има голям списък със закуски за бира и вино, чиято дегустация би била погрешна. И ние, след като завършихме фоторепортажа и пихме бира с морски дарове, потеглихме по брега. Хубаво ни чака.
Пристигаме през нощта. Ница посреща гости в контраст. От едната страна градските дворци, хотели и казина блестят с многоцветно осветление, а от страната на насипа бушуващото море бушува от непрогледния мрак като гърмящи камъни от сиви вълни. Настаняваме се в хотела и се опитваме да вечеряме. Още няма полунощ, но всички ресторанти в Ница вече са затворени. Улиците са празни и можете да отидете само до няколко казина, където също няма нищо за ядене. Моята родна Барселона започва малко по малко да се сещам. Нямаше да има проблеми с вечерята там. Но изведнъж откриваме крайбрежно заведение, където лампите все още светят и столовете още не са обърнати. Влизаме и набързо поръчваме първите попаднали салати, вино и месо. Имайки предвид, че последно обядвахме нормално преди повече от ден, апетитът е зверски. Но качеството на кухнята оставя много да се желае. В бърканите яйца със сирене се откриха голямо и шарено парче фолио от опаковка, сълзещо очите вино, листа от маруля с колхозен пясък, а по чиниите имаше следи от ястията на минали клиенти. Но изненадващо, заведението върви добре. В рамките на половин час, докато се опитвахме да извадим ядливия компонент от чиниите с немити вилици, дузина маси наоколо се напълниха с нови клиенти. Представете си нашата нежност, когато след изслушване разбрахме, че всички посетители са наши сънародници! Вероятно последствията от социалистическото нездравословно хранене.
Като се има предвид, че карахме до Ница почти шест часа, от които не загубихме нито минута, хъркайки спокойно, сега не ни се спи. След като се опитах да надникна в нощен клуб, където около осем млади мъже над петдесет години тъжно потрепваха в компания от тъмнокожи жени с извити фигури, нямаше друг избор. Отидохме до едно от близките казина. Като цяло, нека поговорим отделно за казината - в Ница те са различни, не като в Испания. Тук работят странни хора, които изобщо не се интересуват дали ще спечелите много пари от тях или ще пропилеете парите си в лудост. Те са еднакво приятелски настроени, вътрешно уравновесени и не изгарят от желание да ограбят напълно клиента възможно най-бързо, както в Барселона или Мадрид. На покер масата вие всъщност раздадохте ръцете си и също така ви позволиха да купите повече карти! Като по филмите. Може би този път просто имахме късмет, може би е по-лесно да спечелим в Ница, отколкото в Испания, но си тръгнахме само за час и с добро предимство.
Сутринта станахме в осем и отидохме за Монако за закуска. По пътя пихме кафе в едно крайпътно бистро и случайно посетихме музей и фабрика за парфюми, основана през 1747 г. от Жан Де Галимар. Екскурзията не отне много време, музеят имаше само едно име, но дори две малки зали и не повече от петдесет експоната създаваха пълна картина на производството на натурална козметика от билки, цветя и корени. Особено ми харесаха старите дестилатори, които бяха неустоими, толкова лъскави и ароматни. Оказва се, че полумистичното вярване, че може да се извлече миризма от почти всичко, всъщност е доста близо до истината. Купихме невероятни етерични масла от лавандула, роза, ванилия и мандарина в магазина, разположен във фабриката. Такава тежка бутилка струва не повече от десет евро, а една микро капчица е достатъчна, за да ви накара да се измъчите да миете ръцете си от тях няколко дни. Всъщност изглежда, че нищо по-добро от традиционните методи в парфюмерията все още не е измислено. И в скъпите магазини продават не парфюми, а жалки имитации, в които има не повече от 5 процента истински аромати! Така си помислих!
Монако посрещна с частично облачно небе. Между другото, в тези Пиренейски планини времето е напълно необичайно. Минута грее ослепително слънце, след минута дъждът капе бог знае откъде, после нахлува някакъв бодлив хулигански вятър и ти отнася любимата шапка. Ниските облаци с дълбоки, плътни нюанси в повечето от нашите пейзажни снимки са неразличими от истинските. Но закуските тук не са толкова вкусни. Като цяло във Франция нивото на вкусност на обикновената средна храна е значително по-ниско, отколкото в Испания. Няма особени причини, най-вероятно е въпрос на начин на живот. Французите, в сравнение с испанците, работят много повече, ядат значително по-малко и по-бързо, а скоростта на работните събития тук е по-висока и не им позволява да обръщат твърде много внимание на храната. Официално обядът в Ница продължава само един час, поради тази причина не успяхме да се нахраним пълноценно за два дни, освен посещението на световноизвестния Луи XV. Но повече за това отделно и подробно. Louis XV се намира в сърцето на Монако на централния площад във фоайето на хотела. Имайки предвид богатия ни опит в луксозното хранене и голямата слава на заведението, посещението там изглеждаше особено интересно. На входа ни посрещнаха две мили момичета, което беше запазено, но сърдечно ни зарадваха с наличието на свободни маси. Един от тях веднага ме придружи до трапезарията. Още от първата секунда украсата на залата предизвиква умиление и сантиментални въздишки. Високи тавани, всички в златни корнизи и академично изпълнена жанрова живопис, невероятни букети от свежи цветя, грациозно и точно разпръснати из залата в основни вази, искрящи сребърни прибори върху снежнобели покривки, елегантно и безшумно пърхащи сервитьори и главозамайващ лек пикантен аромат на апетитни ястия на масата.стерилна чиния. Направихме го добре, в челната десетка!
Проучването на менюто отне поне четвърт час, а винената листа като цяло беше страшна за взимане, защото беше голяма колкото пълен географски атлас на света. След гладно лутане между имената на деликатесите, всички единодушно взеха демократично решение – да поръчат общото дегустационно меню. Оказаха се девет курса. Вкусовете се редуваха от зелена салата с диви билки до плато с маринована риба, от скариди, почти движещи се в чинията, до патешки дроб и от крехко агнешко мляко на собствена кост до мраморно телешко, пушено на елхови клони точно преди сервиране. След това имаше десерти, които, както всичко останало, се разпадаха в устата с ярки проблясъци на безупречни вкусове, които постепенно се заменяха един друг. Майтърът и неговите помощници през цялото време на нашето хранене, което продължи най-малко три часа на равни интервали и на редовни интервали, зорко следяха с зоркия си поглед както смяната на деликатесите, така и сервирането на вина, съответстващи на ястията. Колкото и да се стараехме, нито веднъж през цялата вечеря не успяхме да открием нито една грешка, нито в кулинарията, нито в обслужването. След час виртуозно поведение на персонала, започнахме неволно да хвърляме погледи към съседните маси, където се хранеха величествени възрастни двойки от всички краища на Европа, но дори и там ръката на гарсона не трепваше и не забравяше нищо. Великолепно, невероятно обучение и майсторска кухня без похвали. Напускайки Луи XV, разбирате, че определено ще дойдете тук още няколко пъти. Между другото, цената на такава почивка не ви събори. Обяд от най-висока класа тук, без алкохол, ще струва не повече от 130 евро на човек, което в сравнение със световните цени, базирани на принципа цена/качество, спокойно може да се нарече кралски подарък.
Но казиното в Монако е обезкуражаващо. Някога луксозното игрално заведение е превърнато в туристически двор. Взимат пари за влизане, вътре тълпи от китайци, турци, германци, всички без пари и с еднократни фотоапарати и се втурват вътре като стадо само да зяпат тъпо. Някои, пробили и зашеметени от атмосферата, все пак рискуват да пожертват своите трудно спечелени двайсет евро, искрено се надявайки да забогатеят, веднага и завинаги. В резултат на това изпотена, тежко дишаща тълпа, поради която е просто невъзможно да се приближи до масите с рулетка и карти, а залата с игрални автомати работи на принципа на лотарията без печалба. Машините са така калибрирани, че колкото и монети да се пуснат в тях, нищо няма да излезе в отговор. В сравнение с Ница, казиното в Монако е откровена безскрупулна измама и грабеж, предназначена за безмозъчния средностатистически човек, дошъл тук за първи и последен път в живота си като жертва на пенсионер.
Но останах доволен от музея на автомобилите или по-точно от личната колекция от автомобили на принца. Тя е изложена в центъра на града в просторен павилион и може да бъде посетена от всеки срещу няколко евро. Ще бъде лесно за любителите на мотори и колела да останат вътре за няколко часа. Превозни средства от конски каруци до самоходни колички и невероятно редки екземпляри на дизайнерски автомобили, произведени в един екземпляр. Прекарахме там много повече време от очакваното. Всяка изложена кола изглежда като жива. Като не бързате, искате да надникнете в салона му, да докоснете изтърканата до блясък старинна тапицерия и в отговор на вашето докосване той започва своите истории за миналото. Очевидно нивото на енергия и общественото внимание около тези автомобили е било толкова високо, че те са запазили част от това вълнение и до днес. Започвате да се вглеждате внимателно и виждате миражи от миналото в сложните фарове, извивките на каросерията и никелираните декоративни части. Получихме много положителни впечатления от посещението. Повъртяхме се още малко из центъра, наблюдавахме смяната на караула на площада до двореца и научихме от гида за някои исторически сблъсъци и коварна суета около трона. Нищо ново и необичайно - пълни предателства, убийства, фалшификации, преврати, нощни кланета, кръвосмешения, убийства на деца и други прелести на европейския дворцов живот.
На насипа откриха логичен, но работещ и пълноценен японски парк, който не беше логично обвързан с нищо. Разходката по него отне половин час и трябва да се отбележи, че значително подобри настроението на всички. Снимките ясно показват грижата, с която създателите му се стремят да доближат своето въображение до истинските аналози в Япония. Определено успяха. Основното е, че и туристите, и местните хора го харесват, хората отиват там, сядат до водата и с умни лица улавят мимолетната същност на нашия труден живот. Връщаме се в Ница и се разхождаме из архитектурните забележителности. В Ница ги има много, приятни са, нямат изпъкнали очи или еднократни фотоапарати. Определено препоръчваме да посетите хълма с руините на крепостта и наблюдателната площадка на върха. От там се открива гледка към целия град и околностите, а има и няколко уютни кафенета за почивка. В центъра на града можете да се разходите из сутрешния пазар, където продават всичко, което можете, от цветя и зеленчуци до сапун и тютюн. Продавачите са доста любезни и учтиви, но пак не се натрапват и са достатъчни сами по себе си. В Ница цялата търговия се води с такт и ред. Никой не проявява ревностно желание да ти пробутва стоките си, както и самите продавачи не обичат да се пазарят. Магазините, от бутици на престижни марки до малки частни магазини, не се различават значително от всеки друг голям европейски град. Има няколко търговски авенюта, където туристите могат бързо да намерят правилния знак и да пазаруват не по-зле, отколкото в Париж или Рим. Нямаше нищо особено отбелязано по отношение на ценовата политика. Цените са същите като цените, всичко е равномерно, без гигантски отстъпки и спекулации, персоналът в магазините е мил, учтив, с удоволствие тича да търси точния размер и като цяло се движи активно при първо желание.
В Ница можете да обядвате на всеки ъгъл, но ще се отровите. Нивото на храна за дневна закуска оставя много да се желае. Търсенето на прилична сделка е огромно. Всички ресторанти са евтини, сервират храна на принципа „яж, за да оцелееш“. Големи тераси с плетени мебели, претъпкани с туристи и местни офис служители, говорят сами за себе си. Чиниите са объркани, всичко е изгоряло, плува в масло, мърляво и не мирише добре. Но хората го изяждат набързо, бързо го изпиват и бягат по собствения си бизнес. С много мъка намерихме добър ресторант La petite Maison, но докато го търсихме там вече хладнокръвно бяха затворили кухнята. В резултат на това те като по чудо се натикаха в съседно заведение и на колене ги убеждаваха да ни сервират каквото могат. Вечеряхме безапетитно, храната беше ужасна, имаше меланхолия в очите и душата се късаше от Луи XV.Относно емигрантите и хората от неевропейски произход в Ница нещата са сложни. Има много хора с различен цвят на кожата и религии, различни от европейските. Тези хора в по-голямата си част вегетират близо до прага на бедността и не смятат крайбрежието за място за отдих. Те са тук в процес на ежедневно оцеляване и търсене на храна, с единствената разлика, че в тяхната историческа родина всичко това би било четиридесет пъти по-трудно. Има много черни, които са готови да продават очила и носни кърпички на асфалта денонощно, има и много араби, които не показват грам радост, когато се разхождат по насипа след четиринадесетчасов работен ден в кухнята на туристическите ресторанти. Единственото спасение от общото потискащо впечатление, причинено от тази част от населението на Южна Франция, е тяхната определена географска локална фиксация в градовете. Те имат собствени жилищни райони, макар и обширни, но разположени на достатъчно разстояние от центъра. Между другото, не се препоръчва бял летовник да ходи там нито през деня, нито вечер. Няма да намерите нищо забавно там.
Половин час по-късно вече се разхождаме из стария град. Посетихме благородническа къща, в която благоразумните наследници на знатни личности направиха музей на два етажа, а на третия живееха скромно. Впечатлението е смесено, здрач, старинни мебели, много разложени картини с нещастни герои, стаите миришат на разпад. Да тръгваме бързо. Известно време се лутаме безцелно по красивите улици и гледаме хората. Хората, между другото, са просто хора - най-много ни харесаха в Ница, Монако и Кан. Всички са с радостни, открити лица, и деца, и възрастни, и възрастни хора - всички облечени с вкус, но не претенциозно, с философски, приятелски, непринудени усмивки на устните. От пръв поглед върху тях става ясно, че живеят добре, няма опасни врагове в района, сутрин няма неразрешими проблеми или дългосрочни потискащи финансови затруднения. Още в Кан изведнъж се хванах, че правя странно нещо. Забелязах, че съм правил шпионска фотография на пешеходци, които се разхождат по насипа от няколко часа. Разглеждайки снимките, открих, че жителите на Ница и Кан най-много обичат да ядат сладолед. Ако го намерят, веднага го облизват, смучат, хапят и просто го поглъщат, е, така изглежда, поне ако се съди по много улични снимки. Южните французи са щастливи хора със сладолед и всички са като деца!
Центърът за услуги за живот и бизнес „Испания на руски“ е вашият водач в света на индивидуалния туризъм. Организиране на обиколки, маршрути, екскурзии, билети за различни събития, екскурзии с най-добрите водачи, организиране на почивки. Услуги за взискателни клиенти.
По време на нашето пътуване до Испания посетихме „испанската Венеция“ Емпуриабрава и след като стигнахме френската граница, я пресякохме, за да пием кафе и пресни кроасани и да се върнем обратно.
1. Съвсем случайно попаднах на карта на град Емпуриабрава, изсечен от канали, докато планирах пътуване от Испания до Франция и определено реших да отида там: къде другаде в Испания ще видите канали вместо улици и стотици на снежнобели яхти. 
2. За разлика от Венеция, Емпуриабрава е много по-удобен за живот, защото можете не само да плувате до всяка къща, но и да се качите до нея. Само на сателитна снимка на google.maps може да се оцени пълният мащаб на начинанието: 
3. Курортният град за яхтсмени започва да се строи в края на 60-те години, като за целта са изкопани 37 км канали. Сега градът е на първо място в света по дължина на каналите и има около 5000 котвени места. 
4. Мястото не е избрано случайно: Заливът на розите в Средиземно море винаги е бил известен със силни ветрове. Вятърът трамонтана от Пиренеите духа тук почти постоянно. 
5. В града има много жилища под наем. Основното население е само около 8000 аборигени, а до 80 000 души идват тук през сезона. 
6. Освен това това е най-неиспанският град в Испания. Повечето от собствениците са любители на яхти от други европейски страни.
7. Главният градски плаж Емпуриабрава е маркиран със син флаг и се наблюдава от Червения кръст (плажът се счита за много безопасен).
8. В близост до плажа има хотели и големи паркинги. 
9. Границата с Франция е само на няколко километра от тук, така че французите могат да стигнат до тук дори и в такава рядкост. 
10. Планинската верига Пиренеи се простира по границата на Франция и Испания, така че пътят, който е най-близо до морето, е тесен серпентина между испанския град Портбу и френския град Сербере. 
11. Портбу. 
12.
13. “Водопункт” - съхранение на вода за гасене на пожари. 
14. Емблема на спасителната служба. 
15. Isthmus Coll dels Belitres. Тук, на границата, са разположени укрепленията на нацистките войски от 1940 г.: огневи точки и катакомби под тях. 
16. Достъпът е свободен. 
17. Мемориален паметник, посветен на преминаването на изгнаници във Франция по време на Гражданската война в Испания. От януари до февруари 1939 г. Франция отваря границата и около половин милион души напускат Испания, за да избягат от Националната армия. Тук се проведе и обратното преминаване на бежанци след превземането на Франция от нацистките войски. 
18. И това е Франция - градът на Сербер (или Цербер). 
19. Сербер е голяма жп гара. Тук започва железопътният тунел под Пиренеите, който излиза в Каталуния, в Portbou. Франция и Испания имат различно железопътно междурелсие, така че едната страна е по иберийското междурелсие (използвано в Испания и Португалия), а другата по стандартното междурелсие. 
20. „Още малко и Прованс“ (C)
21. Недалеч от границата, на френска територия, се намира морският резерват Cap Rédéris. 
22. Има туристически пътеки и места за гмуркане с много богат подводен свят. 
23. Карта на резервата. 
24. Banyuls-sur-Mer стана крайната точка на нашето пътуване. Френска кухня под формата на кроасани, които успяхме да си купим от сервитьорка, която не разбираше нито един език на света освен френски, на фона на залива и слънцето, залязващо зад Пиренеите – достоен завършек на деня. 
25.
26. Върнахме се обратно по високоскоростната платена магистрала - така е много по-бързо. 
27.
От слънчева Барселона пристигнах в сърцето на Пиренейските планини, на границата на Испания и Франция. Почти всичките ми колеги отидоха на ски курорта, а аз обиколих околностите. Първоначално мислех да отида в Андора - малко княжество, притиснато от планини, но се уплаших от скорошния снеговалеж, покрити пътища и испанците на летни гуми. В крайна сметка алтернативният маршрут се оказа не по-лош.
1. Планините тук са ниски и много древни, въпреки че има няколко сериозни върха, под три километра и половина (връх Ането). 
2. И тук, в една от долините, се скри Слънчевата фурна - една от двете съществуващи на планетата. 
3. Тази научна станция е построена преди около четиридесет години. Осеметажна сграда с много необичайна „фасада“, изцяло покрита с извити огледала с огромни размери, улавя слънчевите лъчи и, отразявайки ги, създава огромни температури - можете да разтопите всичко. 
4. Точно зад тази кула има резервоар за топене, за съжаление не успяхме да го видим, нито отидохме на екскурзията. 
5. Огледалната решетка действа като параболичен рефлектор. Светлината е фокусирана в един център. А температурата там може да достигне 3500 градуса по Целзий. При тази температура стоманата може да се стопи. 
6. И огледалата отсреща, на хълма. Температурата може да се регулира чрез инсталиране на огледала под различни ъгли. 
7. Мощността на пещта е един мегават. Твърди се, че това е евтин и ефективен начин за производство на високи температури. В света обаче има само две пещи от такъв мащаб - втората е построена в Съветския съюз, а сега се намира в Узбекистан, близо до град Паркент. 
8. Тук минава границата между Испания и Франция. 
9. През зимата винаги предпочитам гуми с шипове, особено ако излизам извън града. Но в Европа, където шиповете са частично забранени, за втори път се сблъсквам с факта, че е напълно възможно да пътувате удобно с велкро. Както в Швеция, така и по серпентините на планините Пиренеи. Местните дори използват летни или всесезонни гуми, като в най-крайните случаи слагат вериги на колелата. Това е така, защото пътищата тук са почистени до асфалт. 
10. Конете пасат в планината. Или са диви, или са оставени сами по цял ден. 
11. Конете са смешни, малки на ръст, всички много космати. 
12. Зоолози, моля, осветете ме: обикновените коне през зимата обрастват ли или има специални, особено космати породи? 
13.
14.
15. Онзи ден бях шофьор, така че не направих никакви снимки по пътя. От планинската верига пристигнахме в град Каркасон. Това е хубав град, с тесни улички, обичам ги. Вижте колко прекрасни са тези огради. 
16. Това е, за да се предотврати паркирането на кучета. 
17. Обичам Франция. Вече съм бил в тази страна десет пъти, но всички на кратки посещения. Трябва да се подготвите за Тур дьо Франс и да пътувате от Брест до Перпинян. Може би тази зима. 
18. Франция също ме обича: Намерих работилница за изработка на дубликати на регистрационни номера. Вече мислех да си напечатам някакъв френски номер, но майсторът се отказа: каза, че може да ми продаде само празен номер без номера и мога да избера всякакъв стикер, а самият номер може да дойде само с документите за кола. В Белгия всичко е по-просто, печатайте каквото искате. Но човекът имаше брой от Андора на рафта си, който веднага купих за моята колекция. 
19.
20. Градът се готви за Коледа. Тук няма сняг, но във въздуха витае празнично настроение. 
21. Френският Дядо Коледа се разхожда по улиците и бие камбаната. Хо хо хо! Французите имат дядо - татко; името Пере Ноел буквално се превежда като „Бащата на Коледа“. Той няма внучка, няма и елени. 
22. Мобилен увеселителен парк с виенско колело е инсталиран на един от главните площади на Каркасон. 
23. Хубав град, харесва ми. Но не това е най-интересното, по нищо не се отличава от другите малки градове във Франция (донякъде прилича на Коняк), но... 
24. В Каркасон има огромна, просто гигантска средновековна крепост. Твърди се, че това е най-голямата напълно запазена крепост в Европа. 
25. И мъжете играят петанк. 
26.
27. Интересно е, че крепостта все още е част от града, а не просто музей-паметник. Старите квартали са запазени. Да, има много магазини за сувенири и хотели, но там живеят и обикновени хора. 
28. Оградите на Каркасон разказват не за човешката структура, а за славните страници от историята на града. 
29. Можете да стигнете до крепостта чрез истински висящ мост. Тук се движат и автомобили, по средновековни улици. Вярно, само вечер: движението е разрешено от осем вечерта до десет сутринта. 
30.
31.
32.
33. 
