Podél pobřeží hraničí Španělsko s jižní Francií a jeho prvním větším městem je krásný Perpignan. Toto město je považováno za hlavní město francouzského Katalánska. Významnou část místního obyvatelstva zde představují španělští Katalánci, kteří překročili hranice a zůstali zde v posledních dnech španělské občanské války.
Ve skutečnosti se tomu říká „hranice“ zcela svévolně. Pokud tam pojedete ze Španělska autem, nebudou vás chtít ani doklady pro ověření. Dříve zde byl příspěvek a policie kontrolovala pasy a doklady všech pro legální pobyt v zemi, ale po vstupu Francie do Evropské unie v roce 1951 byl odstraněn.
Ve městě je stále slyšet katalánská řeč, ale duch Francie je stále silnější. Perpignan je malé provinční město a jeho nejkrásnější částí je nábřeží podél řeky La Bassa. Vyrábí se ve dvou vrstvách zeleně: stinné kaštany podél pěšiny a rozmarýnové a růžové keře o něco níže, na úrovni řeky.
Jako v každém městě s historií je zde staré město a je poměrně kompaktní. Podle klasiky žánru úzké uličky a velká katedrála.
Městečko se nachází u dálnice vedoucí do Španělska a může sloužit buď jako krátká zastávka na cestě za poznáním pobřeží, nebo jako samostatný bod ve vašem turistickém plánu.
Jsou zde všechny hlavní atrakce, které bude pro milovníky středověké historie zajímavé.
Palác králů Mallorky (Palais des Rois de Majorque) je nejznámější dominantou, kolem které vyrostlo i samotné město. Nachází se na jižní straně starého města. Můžete studovat jak fasádu budovy, tak výzdobu interiéru. Palác byl postaven na konci 13. století jako rezidence krále Jaimeho II. z Mallorky, syna krále Jaimeho I. Aragonského a Valencie ("Conquistador"), který znovu dobyl Mallorcu okupovanou Maury. Po králově smrti bylo jeho království rozděleno mezi jeho dva syny: nejstarší, Pere II., obdržel spolu s většinou dědictví titul hraběte z Barcelony a krále Aragonie a Valencie. Zbývající území, včetně Mallorky a Roussillonu, přešla na mladšího Jakuba II., který vládl z Perpignanu a Montpellieru. Dnes se v paláci často konají výstavy a letní hudební koncerty.
Katedrála Saint-Jean získala status katedrály v roce 1602. Ke katedrále přiléhá románský kostel St-Jean-le-Vieux, který je v současné době uzavřen. A když půjdete kousek od jižní brány katedrály, můžete vidět Campo Santo, který dříve sloužil jako hřbitov, jeden z nejstarších ve Francii. Toto je jedinečný klášterní hřbitov. Dnes se zde konají letní festivaly. V severní části města se nachází Perpignanská brána. Tato budova z červených cihel je symbolem města - pozůstatky středověké hradby. Budova bývala vězením. Dnes je to muzeum katalánského umění a tradic (Musée Catalan des Arts et Traditions Populaires). Ale za hlavní bránu města je považována brána Notre Dame, sousedící s Le Castillet. Byly přidány v roce 1478 Ludvíkem XI. To byla hlavní brána do Perpignanu přes hradbu pevnosti.
Je zde i hlavní náměstí – place de la Loge, které je tak malé, že možná ani hned nepochopíte, že jste na hlavním náměstí. Nachází se zde malý palác Loge de Mer, který býval městskou obchodní burzou a hlavní kanceláří námořního obchodu, což lze poznat podle korouhvičky ve tvaru lodi.
A samozřejmě v Perpignanu je muzeum Hyacinthe-Rigaud. Svého času zde žili a pracovali Picasso, Dufy a Cocteau. Nyní se v muzeu nachází sbírka modernistického umění. Adresa muzea je 6 rue de l’Ange.
Chcete-li se seznámit s nejfrancouzštějším jídlem - ústřicemi, je lepší zajet do Port Leucate, ve francouzské obci regionu Roussillon. Jsou zde chovy ústřic. S největší pravděpodobností nenajdete luxusní restaurace nabízející ústřice a suché bílé víno, ale pokud chcete ochutnat tucet nejčerstvějších ústřic za 6,5 eura, můžete to udělat u stolu v jednoduché kavárně. Většina lidí přichází do Port Leucate, aby si koupila celou krabici ústřic o hmotnosti několika kilogramů – ceny jsou zde směšně nízké. Kilogram pořídíte za pouhých 3,5 eura.
Pokud se chystáte prozkoumat francouzské pobřeží ze Španělska, pak by tato města rozhodně měla být součástí vašeho plánu. Originální a neobvyklé a jejich blízkost ke španělským hranicím je činí ještě atraktivnějšími.
Když vás omrzí Španělsko a chcete vyrazit do zahraničí a poslechnout si nějaký jiný neznámý jazyk, pak se sousední jižní Francie stane výbornou alternativou ke katalánským pobřežím.
Startujeme brzy ráno, přesně v půl osmé už se řítíme po dálnici A-7. Rekreantovy oči, nezvyklé na časné probuzení, se spontánně zavírají. Ale musíte se dívat na ubíhající krajiny! Snažíme se poslouchat rádio a probírat nadcházející snídani, ale spánek po pěti minutách vytrvale vítězí a v mikrobusu je až na hranice klid. Na žádost průvodce otevíráme oči a vidíme, jak se hraniční kontrola hemží ospalými a neoholenými policisty, jako jsme my. Na rozdíl od nás nemají rádi všechno, jsou podezřívaví a v některých ohledech i drzí. Nezajímá je jednotný evropský prostor. Každý den prosákne Španělskem v celém Schengenu až půl tuny drog. Zdá se, že je tu nenašli, takže za čtyři minuty úspěšně pronikáme do Francie. Abychom vyhladili prchavé nepokoje, okamžitě navštívíme velký silniční komplex „Catalan Village“. Španělsky tu už nemluví, ale prodávají výborné croissanty s broskvovou marmeládou a dobrou kávou. Po snídani stoupáme na vyhlídkovou věž a rozjímáme nad okolím kdysi katalánských zemí. V průběhu minulých staletí tyto země opakovaně migrovaly mezi Španělskem a Francií a nakonec se vyrovnaly s Francií. Už se nezdržujeme.
Na programu byla návštěva ústřicové farmy, ale ráno nám nějak nebylo na korýše a rozhodli jsme se jet rovnou do města Koylyur. Místo je známé krvežíznivým a odhodlaným tyranem Vaubanem, který většinu svého života zasvětil posilování a ochraně města. Osídlení Koylyuru sahá až do dob Římské říše. Ve středověku se zde nacházelo luxusní letní sídlo králů Mallorky. Teprve později jej Vauban a poté Francouzi proměnili v impozantní mořskou pevnost. Z jejich iniciativy byl celý přístav Amont dříve přeměněn na vážnou pevnost, ale v 21. století militaristická zařízení ustoupila barům, restauracím a turistickým kavárnám. Nyní vás na molu nestřílejí z litinového děla a můžete v klidu popíjet pivo a jíst čerstvě ulovené ryby a přitom obdivovat příboj.
V Koylyur jsou všechny ulice prosycené pachem templářů. Historie spojila starověký řád s tímto místem krví. Templáři měli velkou smůlu a na rozdíl od samotných rytířů se do dnešních dnů zachovala pouze jejich vinařská tradice. Od té doby jsou místní obyvatelé zaslouženě hrdí na veselý nápoj z provincie Roussillon. Ještě není poledne, ale pod tlakem historických argumentů průvodce se nemůžeme vyhnout degustaci vína v roztomilém baru na rohu klikaté starobylé uličky.
Na špičce mysu na konci nábřeží stojí od 17. století kostel Notre Dame des Zanges. Jedná se o ponurou středověkou stavbu s tísnivou katolickou atmosférou a obrovským ikonostasem z pozlaceného dřeva. Jedna ze stěn je napadena staletou plísní způsobenou mořskou vlhkostí. Žádné prostředky, ani ty moderní, nepomáhají. Darebáci všech barev se zjevně nejednou pokusili vloupat do dveří kostela. Nedaleko se nachází maličký ostrůvek Svatý Vincent, spojený s pevninou přehradou a písečným náspem. Toto je skutečný symbol formování křesťanství v této zemi. Podle kronik je známo, že svatý Vincent byl jedním z prvních, kdo v těchto končinách přijal křesťanství. Za což byl brutálně vyhuben i s celou svou rodinou přímo na tomto místě.Uvnitř je pošmourno, je cítit nakyslý charakteristický zápach, pán za pultem se právě opil a napůl přivřenýma očima se dívá na nudnou malou televizi pod stropem. Téměř si nás nevšímají. Je nevhodné snažit se vám dávat zapít levné turistické kyselé nápoje. Teprve podle vůně ze sklenice se ukáže, že tekutina je nevhodná ke konzumaci. Intuitivně a nezávisle objevujeme zaprášené lahve na horní polici, které vypadají slušně. V tuto chvíli se výraz obličeje majitele dramaticky změní a se slovy "To by řekli hned!" s radostí zahodí to, co právě dělá, a sáhne do hloubi své skříně a vytáhne ty správné nápoje. Zvláštní pozornost templářů si zaslouží suchá a polosladká fortifikovaná ročníková vína. Jejich cena dosahuje dvou set eur za láhev, ale kvalita je zcela v souladu s cenou. Volíme střední cestu a kupujeme půl tuctu nádob do sbírky. Šťastný majitel nás osobně doprovází k východu a mává za námi kapesníkem. (banyuls.com)
Při pohodových procházkách miniaturními uličkami a přívětivým nábřežím čas rychle plyne a zázračně přichází oběd. Po prozkoumání názorů starých obyvatel Koylyuru se objeví informace o jisté místní restauraci Neptun, která má jednu michelinskou hvězdu. Asi půl hodiny kroužíme kolem horských hadů nad městem a hledáme restauraci. Veškeré pochybnosti o vážnosti podniku se rozptýlí okamžitě při studiu jídelního lístku. Klasická elegance francouzské kuchyně ve spojení s talentovaným šéfkuchařem a ochucená těmi nejčerstvějšími ingrediencemi. Kromě všeho ostatního to není drahé. Slušná sbírka vín. Každé nové jídlo se zdálo lepší než to předchozí. Všichni jsou potěšeni. Plni a podnapilí opouštíme pohostinnou restauraci, pár minut obdivujeme výhled na město a jedeme dál.
Dalším bodem naší cesty je starobylé město a hradní komplex Carcassonne. Je to asi hodinu a půl od Koylyur autem. Jedná se o legendární centrum křesťanské kultury, které se stalo hlavním městem boje mezi katolicismem a katary a jednou z hlavních bitevních scén křížové výpravy severních baronů ve 13. století našeho letopočtu. proti „kacířům“. Historie Carcassonne sahá až k Římanům a na trávě pod nedobytnými zdmi více než tisíc let v řadě prolévali krev všichni sebeúctiví bandité, nájezdníci, vrazi a fanatici.
Do vnějšího obranného valu se dostáváme přes pascí oblouky, které záměrně postavili zkušení architekti obzvlášť mazaným způsobem s očekáváním co nejúčinnějšího porážky útočící živé síly. Princip vyčerpávajícího šneka je zřejmý. Každý útočník, pronikající do středu komplexu, by se střídal s vysokým rizikem, že bude opakovaně zastřelen, bodnut, opařen nebo rozdrcen několika vrstvami obrany, než dosáhne další brány nebo příkopu. Úzké průchody jsou ze všech stran rámovány točitými vysokými zdmi, místy zakončenými zbytky dřevěných plošin, které byly dříve rychle instalovány na vnější stranu pevnosti v očekávání postupu velkých nepřátelských sil. Tyto plošiny z masivních kmenů poskytovaly vynikající dodatečný prostor pro milice, lučištníky a kopiníky, kteří útočníkům dělali ze života skutečné peklo s deštěm ocelových projektilů, tisíci obrovských kamenů a nekonečnými proudy vroucího dehtu. V těchto nemilosrdných pastích průměrně zahynulo více než sto agresorů. Místní magistrát z nějakého důvodu nainstaloval u vjezdu do opevněného města autentický starožitný kolotoč. Tento konkrétní kolotoč je starý přes dvě stě let, byl pečlivě zrestaurován, je plně funkční a dá se na něm i projet. Ale na pozadí zlověstné brány Narbonne, vedle které po staletí tečou krvavé řeky, vypadá směšně, jako dětský klaun mezi hordou goblinských násilníků. Jakýsi černý francouzský humor.
Ale dávalo smysl, aby se útočící bojovníci nahrnuli dovnitř. Pokladnice byla po mnoho staletí uložena v jedné ze zvláště opevněných a střežených věží hradu. A také každý bandita věděl, že za vysokými zdmi žijí stovky bohatých rodin, v jejichž domech se v případě pádu pevnosti dalo hodně vydělat. Proto je na hradbách nespočet kamenných záplat. Obležení někdy trvalo roky a zničené hradby se musely v krátkých přestávkách mezi nájezdy obnovit a jako materiál se použil jakýkoli nesmysl, který přišel pod ruku. Nyní můžeme na různých místech vidět ze zdí trčící úlomky dlaždic, cihel, kuchyňské hrnce a dokonce i opálená prkna.
Dnes je Carcassonne úžasný, malý, středověký svět, který přežil až do 21. století v úžasném zachování. V ulicích města se nic nezměnilo, snad kromě oblečení obyvatel a kvality jídla a pití. Se záviděníhodnou pílí byly všechny budovy obnoveny a našly nový život jako obchody pro turisty, kavárny, restaurace a soukromé mini-hotely. Existuje dokonce i módní hotel, i když je jediný v Carcassonne a vždy nejsou volné pokoje. Pokud se někdo chce ponořit do éry rytířů a hradů, těžko bude hledat lepší místo na jihu Francie. Ideální doba pro pobyt v Carcassonne jsou alespoň dva dny. Turista s fotoaparátem zde najde mnoho starobylých památek, které vyžadují důkladné studium, a v tavernách je velký seznam občerstvení k pivu a vínu, jejichž ochutnávka by byla špatná. A my, když jsme dokončili fotoreportáž a vypili pivo s plody moře, vyrazili jsme dál po pobřeží. Čeká nás pěkné.
Přijíždíme v noci. Naproti tomu Nice vítá hosty. Na jedné straně se městské paláce, hotely a kasina třpytí pestrobarevným osvětlením a na straně nábřeží hučí běsnící moře z neprostupné tmy jako hřmící balvany šedých vln. Ubytujeme se v hotelu a snažíme se na večeři. Ještě není ani půlnoc, ale všechny restaurace v Nice jsou již zavřené. Ulice jsou prázdné a můžete jít jen do několika kasin, kde také není co jíst. Postupně se mi začíná vybavovat moje rodná Barcelona. S večeří by tam nebyly žádné problémy. Ale najednou najdeme pobřežní jídelnu, kde se stále svítí a židle ještě nejsou převrácené. Vcházíme dovnitř a ve spěchu objednáváme první saláty, víno a maso, na které narazíme. Vzhledem k tomu, že normální oběd jsme měli naposledy před více než dnem, je chuť k jídlu brutální. Ale kvalita kuchyně ponechává mnoho přání. V míchaných vejcích se sýrem se našel velký a barevný kus alobalu z obalu, oko trhající víno, listy hlávkového salátu s pískem JZD a na talířích byly stopy jídel minulých klientů. Zřízení se ale překvapivě daří. Během půl hodiny, kdy jsme se neumytými vidličkami snažili z nádobí vylovit jedlou složku, se kolem tucet stolů zaplnilo novými zákazníky. Představte si naši něžnost, když jsme si po poslechu uvědomili, že všichni návštěvníci jsou naši krajané! Nejspíš následky socialistické nezdravé stravy.
Vzhledem k tomu, že jsme do Nice jeli skoro šest hodin, z nichž jsme klidným chrápáním neztratili ani minutu, se nám teď nechtělo spát. Po pokusu nahlédnout do nočního klubu, kde se ve společnosti snědých žen s křivolakými postavami smutně škubalo asi osm mladých mužů přes padesát, nezbývalo. Šli jsme do jednoho z nedalekých kasin. Obecně, pojďme mluvit samostatně o kasinech - v Nice jsou jiná, ne jako ve Španělsku. Pracují zde divní lidé, kterým je úplně jedno, jestli u nich vyhrajete hodně peněz, nebo své peníze šíleně rozhazujete. Jsou stejně přátelští, vnitřně vyrovnaní a nehoří touhou co nejrychleji klienta úplně okrást, jako v Barceloně nebo Madridu. U pokerového stolu jste se vlastně vypořádali se svými handami a také jste si mohli koupit další karty! Jako ve filmech. Možná jsme tentokrát měli jen štěstí, možná je snazší vyhrát v Nice než ve Španělsku, ale odjeli jsme za pouhou hodinu as velkou výhodou.
Ráno jsme vstali v osm a jeli do Monaka na snídani. Cestou jsme si dali kávu v bistru u silnice a měli šanci navštívit muzeum a továrnu na parfémy, kterou v roce 1747 založil Jean De Galimard. Exkurze nezabrala mnoho času, muzeum mělo pouze jeden název, ale i dva malé sály a ne více než padesát exponátů vytvořilo ucelený obraz o výrobě přírodní kosmetiky z bylin, květin a kořenů. Obzvláště se mi líbily staré destilátory, kterým se nedalo odolat, byly takové lesklé a aromatické. Ukazuje se, že polomystická víra, že pach lze vydolovat téměř ze všeho, je ve skutečnosti docela blízko pravdě. V obchodě umístěném v továrně jsme koupili úžasné esenciální oleje z levandule, růže, vanilky a mandarinky. Taková těžká lahvička nestojí víc než deset eur a jedna mikrokapička stačí na to, abyste si z ní pár dní umývali ruce. Ve skutečnosti se zdá, že nic lepšího než tradiční postupy v parfumerii ještě nebylo vynalezeno. A v drahých obchodech neprodávají parfémy, ale ubohé napodobeniny, ve kterých není více než 5 procent skutečných vůní! Myslel jsem si to!
Monako se setkalo s polojasnou oblohou. Mimochodem, v těchto Pyrenejích je počasí naprosto abnormální. Jednu minutu oslňuje slunce, o minutu později kape bůhví odkud déšť, pak se přižene nějaký pichlavý chuligánský vítr a odnese vaši oblíbenou čepici. Nízké mraky hlubokých, těžkých odstínů na většině našich krajinářských fotografií jsou k nerozeznání od skutečného. Ale snídaně zde nejsou tak chutné. Obecně platí, že ve Francii je úroveň lahodnosti běžného průměrného jídla výrazně nižší než ve Španělsku. Neexistují žádné konkrétní důvody, s největší pravděpodobností je to otázka životního stylu. Francouzi ve srovnání se Španěly mnohem více pracují, výrazně méně a rychleji jedí a rychlost pracovních akcí je zde vyšší a nedovoluje jim věnovat jídlu příliš velkou pozornost. Oficiálně oběd v Nice trvá jen hodinu, z tohoto důvodu jsme se za dva dny nemohli pořádně najíst, kromě návštěvy světoznámého Ludvíka XV. Ale o tom více samostatně a podrobně. Louis XV se nachází v srdci Monaka na centrálním náměstí v hotelové hale. Vzhledem k našim rozsáhlým zkušenostem s luxusním stravováním a velké slávě podniku se návštěva zdála obzvláště zajímavá. U vchodu nás přijaly dvě milé dívky, což bylo rezervované, ale přítomností volných stolů nás vřele potěšily. Jeden z nich mě okamžitě vyprovodil do jídelny. Od první vteřiny vyvolává výzdoba sálu něhu a sentimentální povzdechy. Vysoké stropy, vše ve zlaté liště a akademicky provedená žánrová malba, neuvěřitelné kytice čerstvých květin, ladně a přesně rozmístěné po sále v fundamentálních vázách, třpytivé stříbro na sněhobílých ubrusech, elegantně a tiše vlající číšníci a závratně lehce kořeněná vůně lahodné nádobí na stole.sterilní talíř. Dostali jsme se dobře, do první desítky!
Studium jídelního lístku zabralo minimálně čtvrt hodiny a vinný lístek byl vesměs děsivý na vyzvednutí, protože byl velký jako kompletní zeměpisný atlas světa. Po hladovém zmítání se mezi názvy lahůdek se všichni jednomyslně rozhodli demokraticky - objednat si generální degustační menu. Ukázalo se, že jde o devět chodů. Chutě se střídaly od zeleného salátu s divokými bylinkami po marinovaný rybí talíř, od krevet, které se na talíři téměř pohybovaly, po kachní játra a od jemného mléčného jehněčího na vlastní kosti po mramorované telecí maso uzené na větvích olše těsně před podáváním. Pak tu byly dezerty, které se jako všechno ostatní rozpadaly v ústech s jasnými záblesky bezvadných chutí, které se postupně nahrazovaly. Maître a jeho pomocníci po celou dobu našeho jídla, které v pravidelných a v pravidelných intervalech trvalo minimálně tři hodiny, bedlivě sledovali svým bdělým zrakem jak obměnu lahůdek, tak podávání vín odpovídajících pokrmům. Ať jsme se snažili sebevíc, ani jednou se nám za celou večeři nepodařilo odhalit jedinou chybu, ať už v kulinářském vydání, ani v obsluze. Po hodině virtuózního chování personálu jsme začali mimoděk mrknout k sousedním stolům, kde jedli vznešené postarší páry ze všech koutů Evropy, ale ani tam garçonova ruka nikdy nezakolísala a na nic nezapomněla. Velkolepé, úžasné školení a mistrovská kuchyně mimo jakoukoli chválu. Když opustíte Ludvíka XV., chápete, že sem určitě ještě několikrát přijdete. Mimochodem, náklady na takovou dovolenou vás nesrazí. Špičkový oběd zde bez alkoholu nevyjde na více než 130 eur na osobu, což lze ve srovnání se světovými cenami na principu cena/kvalita klidně nazvat královským dárkem.
Kasino v Monaku ale odrazuje. Kdysi luxusní herna se proměnila v turistický dvůr. Za vstup si účtují peníze, uvnitř jsou davy Číňanů, Turků, Němců, všichni bez peněz a s jednorázovými foťáky a dovnitř se hrnou jako stádo, jen aby tupě zírali. Někteří, kteří prorazili a byli omráčeni atmosférou, stále riskují, že obětují svých těžce vydělaných dvacet eur, v upřímné naději, že okamžitě a navždy zbohatnou. Výsledkem je upocený, těžce dýchající dav, kvůli kterému se ke stolům s ruletou a kartami prostě nelze přiblížit a sál s automaty funguje na principu žádné výherní loterie. Automaty jsou tak kalibrované, že bez ohledu na to, kolik mincí do nich vhodíte, z odpovědi nic nevyjde. Ve srovnání s Nice je kasino v Monaku vyloženě bezskrupulózní podvod a loupež, určená pro bezmozkového průměrného člověka, který sem přišel poprvé a naposledy v životě jako oběť důchodce.
Ale potěšilo mě muzeum aut, přesněji řečeno princova osobní sbírka aut. Je vystaven v centru města v prostorném pavilonu a za pár eur ho může navštívit každý. Pro milovníky motorů a kol bude snadné uvíznout uvnitř na několik hodin. Vozidla od koňských povozů po samohybné vozíky a neuvěřitelně vzácné příklady designových vozů, vyrobené v jediném exempláři. Strávili jsme tam mnohem více času, než jsme očekávali. Zdá se, že každé vystavené auto žije. Uděláte si čas, chcete se podívat do jeho salonu, dotknout se starého čalounění opotřebovaného do lesku a on v reakci na váš dotek začne své příběhy o minulosti. Zdá se, že úroveň energie a pozornosti veřejnosti kolem těchto vozů byla tak vysoká, že si zachovaly část tohoto vzrušení dodnes. Začnete se dívat pozorně a spatříte přeludy minulosti v propracovaných světlometech, křivkách karoserie a poniklovaných ozdobných dílech. Z návštěvy jsme si odnesli mnoho pozitivních dojmů. Ještě jsme trochu zakroužili po centru, sledovali střídání stráží na náměstí u paláce a od průvodce jsme se dozvěděli o některých historických šarvátkách a zrádném povyku kolem trůnu. Nic nového nebo neobvyklého – úplné zrady, vraždy, padělky, převraty, noční masakry, krvesmilstvo, vraždy dětí a další slasti evropského palácového života.
Na náplavce objevili logický, ale fungující a plnohodnotný japonský park, který nebyl logicky na nic vázán. Procházka po něm trvala půl hodiny a nutno podotknout, že všem znatelně zlepšil náladu. Fotografie jasně ukazují, s jakou pečlivostí se jeho tvůrci snažili přiblížit své duchovní dítě skutečným analogům v Japonsku. Určitě se jim to povedlo. Hlavní je, že se to líbí turistům i místním, lidé tam chodí, sedí u vody a s chytrými obličeji chytají pomíjivé esence našeho nelehkého života. Vracíme se do Nice a procházíme se po architektonických památkách. V Nice je jich hodně, jsou příjemní, nemají vypoulené oči ani jednorázové foťáky. Určitě doporučujeme navštívit kopec se zříceninou pevnosti a vyhlídkovou plošinou na vrcholu. Odtud je výhled na celé město a okolní pozemky a je zde také několik útulných kaváren na odpočinek. V centru města se můžete projít ranním trhem, kde prodávají vše, co se dá, od květin a zeleniny po mýdlo a tabák. Prodejci jsou celkem přátelští a slušní, ale zase nejsou vlezlí a sami o sobě jsou dostačující. V Nice se veškerý obchod vede s taktem a řádem. Nikdo neprojevuje horlivou touhu podstrčit vám své zboží, stejně jako samotní prodejci neradi smlouvají. Obchody, od prestižních značkových butiků až po malé soukromé obchody, se výrazně neliší od žádného jiného velkého evropského města. Existuje několik obchodních tříd, kde mohou turisté rychle najít správnou značku a nakupovat o nic horší než v Paříži nebo Římě. Ohledně cenové politiky nebylo nic zvláštního zaznamenáno. Ceny jsou stejné jako ceny, vše je vyrovnané, bez obřích slev a spekulací, obsluha na prodejnách je milá, zdvořilá, ráda zaběhne hledat tu správnou velikost a celkově se na první žádost aktivně pohybuje.
V Nice si můžete dát oběd na každém rohu, ale otrávíte se. Úroveň jídla pro denní svačinu ponechává mnoho přání. Hledání slušného obchodu je zdrcující. Všechny restaurace jsou levné, podávají jídlo podle zásady „jíst, abyste přežili“. Velké terasy s proutěným nábytkem, přeplněné turisty a místními úředníky, mluví za vše. Talíře jsou nepořádek, všechno je spálené, plave v oleji, nedbalé a nevoní. Lidé to ale ve spěchu snědí, rychle vypijí a utíkají za svým. S velkými obtížemi jsme našli dobrou restauraci La petite Maison, ale když jsme ji hledali, kuchyni tam už chladnokrevně zavřeli. Následkem toho se zázračně vmáčkli do sousedního podniku a na kolenou je přemlouvali, aby nám naservírovali, co sami umí. Večeřeli jsme bez chuti, jídlo bylo hrozné, v očích melancholie a duše rvala z Ludvíka XV. Co se týče emigrantů a lidí neevropské rasy v Nice, věci jsou složité. Existuje spousta lidí s různou barvou pleti a náboženstvím odlišným od evropských. Tito lidé většinou vegetují blízko hranice chudoby a nepovažují pobřeží za místo pro rekreaci. Jsou zde v procesu každodenního přežívání a hledání potravy, jen s tím rozdílem, že v jejich historické domovině by to vše bylo čtyřicetkrát složitější. Existuje mnoho černochů, kteří jsou připraveni nepřetržitě prodávat brýle a kapesníky na asfaltu, mnoho Arabů, kteří po čtrnáctihodinovém dni v kuchyni turistických restaurací neprojeví ani špetku radosti při procházce po nábřeží. Jedinou záchranou před celkovým depresivním dojmem, který tato část obyvatel jižní Francie vyvolává, je jejich určitá geografická lokální fixace ve městech. Mají vlastní vilové čtvrti, sice rozsáhlé, ale umístěné v dostatečné vzdálenosti od centra. Mimochodem, pro bílého rekreanta se tam nedoporučuje chodit ani přes den, ani večer. Nic zábavného tam nenajdete.
O půl hodiny později už procházíme starým městem. Navštívili jsme šlechtický dům, ve kterém si prozíraví dědici urozených osob zřídili ve dvou patrech muzeum, a ve třetím bydleli skromně. Dojem smíšený, soumrak, starožitný nábytek, mnoho chátrajících obrazů s nešťastnými postavami, pokoje voní rozkladem. Pojďme rychle pryč. Nějakou dobu se bezcílně touláme po krásných uličkách a koukáme na lidi. Lidé jsou mimochodem jen lidé – nejvíce se nám líbili v Nice, Monaku a Cannes. Všichni mají radostné, otevřené tváře, děti i dospělí i staří lidé – všichni vkusně, ale ne okázale, s filozofickými, přátelskými, uvolněnými úsměvy na rtech. Na první pohled na ně je jasné, že se jim žije dobře, v okolí nejsou žádní nebezpeční nepřátelé, ráno nejsou žádné neřešitelné problémy ani dlouhodobé tísnivé finanční potíže. Už v Cannes jsem se najednou přistihl, jak dělám zvláštní věc. Všiml jsem si, že už dobrých pár hodin špionážně fotografuji chodce procházející se po nábřeží. Při prohlížení obrázků jsem zjistil, že ze všech obyvatel Nice a Cannes nejraději jedí zmrzlinu. Pokud ji najdou, okamžitě ji olíznou, cucají, kousnou a prostě spolknou, no, tak to vypadá, alespoň soudě podle mnoha pouličních fotografií. Jižní Francouzi jsou šťastní lidé se zmrzlinou a všichni jsou jako děti!
Centrum služeb pro život a podnikání „Španělsko v ruštině“ je vaším průvodcem ve světě individuální turistiky. Organizace zájezdů, tras, výletů, vstupenky na různé akce, exkurze s nejlepšími průvodci, organizace dovolených. Služby pro náročné klienty.
Během naší cesty do Španělska jsme navštívili „španělské Benátky“ Empuriabrava a po dosažení francouzských hranic jsme je překročili, abychom si dali kávu a čerstvé croissanty a vrátili se zpět.
1. Na mapu města Empuriabrava, rozříznutou kanály, jsem narazil zcela náhodou při plánování trasy ze Španělska do Francie a definitivně jsem se rozhodl tam jet: kde jinde ve Španělsku uvidíte kanály místo ulic a stovek sněhově bílých jachet. 
2. Na rozdíl od Benátek je Empuriabrava pro život mnohem výhodnější, protože ke každému domu můžete nejen doplavat, ale také k němu dojet. Pouze na satelitním snímku google.maps lze ocenit celý rozsah tohoto podniku: 
3. Letovisko pro jachtaře se začalo stavět koncem 60. let a bylo k tomu vykopáno 37 km kanálů. Nyní je město na prvním místě na světě, pokud jde o délku kanálů a má asi 5 000 kotvišť. 
4. Místo nebylo vybráno náhodou: Zátoka růží Středozemního moře byla vždy známá silnými větry. Téměř neustále sem vane vítr Tramontana z Pyrenejí. 
5. Ve městě je spousta bytů k pronájmu. Hlavní populaci tvoří jen asi 8 000 domorodců a v sezóně sem přijíždí až 80 000 lidí. 
6. Navíc je to nejvíce nešpanělské město ve Španělsku. Většina majitelů jsou milovníci jachet z jiných evropských zemí.
7. Hlavní městská pláž Empuriabrava je označena modrou vlajkou a je monitorována Červeným křížem (pláž je považována za velmi bezpečnou).
8. V blízkosti pláže jsou hotely a velká parkoviště. 
9. Hranice s Francií je odtud jen pár kilometrů, takže se sem Francouzi dostanou i v takové vzácnosti. 
10. Pohoří Pyreneje se táhne podél hranice Francie a Španělska, takže cesta nejblíže k moři je úzká serpentina mezi španělským městem Portbou a francouzským městem Cerbere. 
11. Portbou. 
12.
13. „Vodní bod“ - zásobárna vody pro hašení požárů. 
14. Znak záchranné služby. 
15. Isthmus Coll dels Belitres. Zde na hranici se nacházela opevnění nacistických vojsk z roku 1940: střelnice a pod nimi katakomby. 
16. Přístup je zdarma. 
17. Památník věnovaný přechodu vyhnanců do Francie během španělské občanské války. Od ledna do února 1939 Francie otevřela hranice a asi půl milionu lidí opustilo Španělsko, aby uniklo národní armádě. Odehrával se zde i zpáteční průchod uprchlíků po dobytí Francie nacistickými vojsky. 
18. A to je Francie - město Serber (nebo Cerberus). 
19. Serber je velká železniční stanice. Zde začíná železniční tunel pod Pyrenejemi, který ústí v Katalánsku, v Portbou. Francie a Španělsko mají rozdílný rozchod železnic, takže jedna strana jede na iberském rozchodu (používaném ve Španělsku a Portugalsku) a druhá na standardním rozchodu. 
20. "Trochu více a Provence" (C)
21. Nedaleko hranic na francouzském území se nachází mořská rezervace Cap Rédéris. 
22. Jsou zde turistické stezky a potápěčská místa s velmi bohatým podmořským světem. 
23. Mapa rezervace. 
24. Banyuls-sur-Mer se stal posledním bodem naší cesty. Francouzská kuchyně v podobě croissantů, které se nám podařilo koupit od číšnice, která kromě francouzštiny nerozuměla žádnému jazyku na světě, na pozadí zálivu a slunce zapadajícího za Pyreneje - důstojné zakončení dne. 
25.
26. Vraceli jsme se po vysokorychlostní zpoplatněné dálnici - je to mnohem rychlejší. 
27.
Ze slunné Barcelony jsem dorazil do srdce Pyrenejí, na hranici Španělska a Francie. Do lyžařského střediska vyrazili skoro všichni kolegové a já jsem objížděl okolí. Nejdřív mě napadlo jet do Andorry – maličkého knížectví sevřeného horami, ale vyděsilo mě nedávné sněžení, zakryté silnice a Španělé na letních pneumatikách. Alternativní cesta nakonec nedopadla o nic hůř.
1. Zdejší hory jsou nízké a velmi staré, i když je zde několik vážných vrcholů, pod tři a půl kilometru (Aneto Peak). 
2. A tady, v jednom z údolí, se ukryla Solární trouba - jedna ze dvou existujících na planetě. 
3. Tato vědecká stanice byla postavena asi před čtyřiceti lety. Osmipatrová budova s velmi neobvyklou „fasádou“, zcela pokrytá zakřivenými zrcadly obrovské velikosti, zachycuje sluneční paprsky a jejich odrazem vytváří obrovské teploty - roztavit můžete cokoliv. 
4. Hned za touto věží je tavicí nádrž, bohužel jsme ji neviděli, ani jsme nebyli na exkurzi. 
5. Pole zrcadel funguje jako parabolický reflektor. Světlo je soustředěno do jednoho středu. A teplota tam může dosáhnout 3500 stupňů Celsia. Při této teplotě lze ocel tavit. 
6. A zrcadla naproti, na kopci. Teplotu lze upravit instalací zrcadel pod různými úhly. 
7. Výkon pece je jeden megawatt. Říká se, že je to levný a účinný způsob výroby vysokých teplot. Na světě jsou však pouze dvě pece tohoto rozsahu - druhá byla postavena v Sovětském svazu a nyní se nachází v Uzbekistánu poblíž města Parkent. 
8. Vede zde hranice mezi Španělskem a Francií. 
9. V zimě vždy preferuji pneumatiky s hroty, zvláště když jedu mimo město. Ale v Evropě, kde jsou hroty částečně zakázány, se s tím, že se dá celkem pohodlně cestovat na suchý zip, setkávám už podruhé. Jak ve Švédsku, tak na hadích Pyrenejích. Místní dokonce používají letní nebo celoroční pneumatiky, v nejextrémnějších případech dávají na kola řetězy. To proto, že silnice jsou zde vyčištěné až na asfalt. 
10. V horách se pasou koně. Buď jsou divocí, nebo jsou celý den sami. 
11. Koně jsou zábavní, malého vzrůstu, všichni velmi chlupatí. 
12. Zoologové, prosím osvětlete mi: zarůstají běžní koně v zimě nebo existují speciální, zvláště osrstěná plemena? 
13.
14.
15. Ten den jsem byl řidičem, takže jsem cestou nic nefotil. Z pohoří jsme dorazili do města Carcassonne. Je to pěkné město s úzkými uličkami, miluji je. Podívejte se, jak úžasné jsou tyto ploty. 
16. Je to proto, aby se zabránilo parkování psů. 
17. Miluji Francii. V této zemi jsem byl již desetkrát, ale vše na krátké návštěvy. Musíte se připravit na Tour de France a cestovat z Brestu do Perpignanu. Možná tuto zimu. 
18. Francie mě taky miluje: Našel jsem dílnu na výrobu duplikátů SPZ. Už jsem přemýšlel o tom, že bych si pro sebe vytiskl nějaké francouzské číslo, ale mistr se zarazil: řekl, že mi může prodat jen prázdnou bez čísel a já si můžu vybrat libovolnou nálepku a samotné číslo může přijít jen s doklady pro auto. V Belgii je všechno jednodušší, tiskněte si, co chcete. Ale ten chlap měl na poličce vydání z Andorry, které jsem si hned koupil do sbírky. 
19.
20. Město se chystá na Vánoce. Není tu žádný sníh, ale ve vzduchu je sváteční nálada. 
21. Francouzský Santa Claus chodí po ulicích a zvoní. Ho-ho-ho! Francouzi mají dědečka - papa; jméno Pere Noel se doslova překládá jako "otec Vánoc". Nemá žádnou vnučku a ani jelena. 
22. Na jednom z hlavních náměstí v Carcassonne byl instalován mobilní zábavní park s ruským kolem. 
23. Pěkné město, líbí se mi. To ale není to nejzajímavější, nijak se to neliší od jiných malých měst ve Francii (je to trochu podobné Cognacu), ale... 
24. V Carcassonne je obrovská, prostě gigantická středověká pevnost. Údajně jde o největší plně zachovalou pevnost v Evropě. 
25. A muži hrají petanque. 
26.
27. Je zajímavé, že pevnost je stále součástí města, a ne jen muzeem-památníkem. Staré čtvrti zůstaly zachovány. Ano, je zde mnoho obchodů se suvenýry a hotely, ale žijí tam i obyčejní lidé. 
28. Ploty Carcassonne nevypovídají o lidské struktuře, ale o slavných stránkách historie města. 
29. Do pevnosti se dostanete přes skutečný visutý most. Auta sem jezdí i po středověkých uličkách. Pravda, jen večer: provoz je povolen od osmi večer do deseti ráno. 
30.
31.
32.
33. 
