Hebron je největší město na Západním břehu Jordánu a po Gaze druhé největší v Palestině. Nachází se 30 kilometrů jižně od Jeruzaléma v nadmořské výšce přibližně 930 metrů nad mořem. Populaci Hebronu tvoří asi 250 tisíc Palestinců a 500-800 izraelských osadníků.
Podle dohody z roku 1997 je město administrativně rozděleno do dvou sektorů: téměř 80 % území je pod kontrolou palestinské samosprávy a zbývajících 20 % spravuje Výbor židovské komunity v Hebronu. Tuto část města neustále hlídá izraelská armáda a mezi oběma sektory je 16 kontrolních stanovišť kontrolovaných izraelskými vojáky, takže je téměř nemožné volně se dostat z jedné části města do druhé. Ozbrojené střety mezi židovskými osadníky, Palestinci a izraelskou armádou jsou však v Hebronu velmi časté.
Hebron: historie města
Hebron je jedním z nejstarších měst na světě, které bylo během své historie nepřetržitě osídleno. Historické vykopávky ukázaly, že město bylo založeno přibližně 3 tisíce let př. n. l. a bylo centrem kanaánské kultury až do doby, kdy ho v roce 1300 př. n. l. dobyli Židé. Od té doby je město známé prostřednictvím biblických příběhů.
Nejznámější svatyní Hebronu je Jeskyně patriarchů, ve které jsou podle legendy pohřbeni Adam a Eva a také bibličtí patriarchové Jákob, Izák a Abraham se svými manželkami. Právě díky této jeskyni má Hebron velmi důležitý náboženský význam pro Židy i muslimy. Nyní je na jejím místě Al-Haram Al-Ibrahimi nebo, jak se také hebrejsky nazývá, jeskyně Machpelah.
Ale vraťme se k historii města. V šestém století před naším letopočtem byla většina Židů žijících v Hebronu odvedena do otroctví Babyloňany a jejich místo zaujali Edomité. Později, po dobytí Svaté země Peršany, se většina Židů vrátila do Judeje. 
Ve druhém a prvním století před naším letopočtem se Judea, jejíž součástí byl Hebron, stala římskou provincií, která byla později přejmenována na Palestinu. Po rozdělení Římské říše připadl Hebron do své části Byzance, zatímco jeskyně patriarchů byla přeměněna na kostel.
Historie Hebronu do značné míry opakuje osud celé Palestiny – časté války a následné změny moci. V roce 638 n. l. město dobyli muslimové, kteří zde vládli téměř šest století. Téměř celé jedenácté století vládli Hebronu křižáci, které v letech 1187 až 1517 vystřídali mamlúkové, muslimové turkického a kavkazského původu. Později je vystřídala Osmanská říše (předchůdci moderních Turků) a osmanská nadvláda v Hebronu trvala až do první světové války. 
Hebron: Nedávná historie
Po skončení války, v roce 1922, se Hebron spolu s celou Palestinou a územím moderního Jordánska pod mandátem Společnosti národů dostal pod britský mandát – britskou nadvládu na území bývalé Osmanské říše. V Hebronu žili Arabové i Židé. V roce 1936, po střetech mezi těmito skupinami obyvatelstva a následných pogromech na Židy, během nichž mnoho Židů zemřelo, byli z města Brity vystěhováni. 
V květnu 1948, jen pár hodin před koncem britského mandátu, byl na základě plánu OSN na rozdělení Palestiny v části země vyhlášen vznik Státu Izrael. Hebron, který nebyl součástí této části, byl spolu se zbytkem Západního břehu připojen k Jordánsku po konferenci v Jerichu v roce 1949.
Během války v roce 1967 byl Hebron a několik dalších oblastí Západního břehu okupováno Izraelem. A v roce 1968 přišlo 80 Židů pod vedením rabína Moshe Levingera v rozporu se zákazem izraelských úřadů do města Hebron, kde se usadili v jednom z hotelů a později zorganizovali izraelskou osadu Kiriyat Arba poblíž Hebronu. .
Několik izraelských osad bylo založeno v samém centru Hebronu, včetně:
Beit Gadasa (od roku 1979) – obytný dům s 10 rodinami žijícími v něm 
Beit Romano (od roku 1983) – náboženská škola s 250 studenty
Tel Rumeida (od roku 1984) – obytný dům (15 rodin)
Beit Gasson – obytný dům (6 rodin)
Beit Kastel – obytný dům (1 rodina)
Beit Schneerson – obytný dům (6 rodin + školka s 30 dětmi)
Beit HaShisha (2000) – obytná budova (6 rodin)
a některé další. (Tyto informace jsou převzaty z Wikipedie v němčině). Osady se nacházejí v centru města a žije v nich celkem 500 až 800 Židů – ozbrojených náboženských fanatiků, neustále hlídaných izraelskou armádou. 
Chrám (jeskyně patriarchů) je rozdělen na dvě části, takže se v něm na jedné straně modlí Židé a na druhé muslimští Arabové. Vstupy do chrámu jsou pod kontrolou izraelské armády, protože 25. února 1994 izraelský fanatik Baruch Goldstein, vyzbrojený samopalem, vtrhl do Al-Haram Ibrahimi během muslimské modlitby a zastřelil 29 modlících se muslimů.
Ruský klášter Nejsvětější Trojice
Na konci devatenáctého století (1868) získala ruská duchovní misie velký pozemek v Hebronu, na kterém se nachází dub Mamre. Podle legendy se pod tímto stromem Abraham setkal s Bohem, podle jiného výkladu - třemi anděly-posly Božími. Dub je starý asi pět tisíc let. Na tomto pozemku byl postaven chrám a založen ruský klášter Nejsvětější Trojice, který je v provozu dodnes.
Moderní palestinské město Hebron 
Dnes je Hebron největším městem Palestiny. V okolí Starého města, jehož mnohé ulice byly uzavřeny kvůli blízkosti židovských osad (což mělo za následek opuštění více než tisíce palestinských domů a uzavření téměř dvou tisíc palestinských obchodů a podniků), moderní čtvrti s četnými malými továrnami a obchody vyrostly. Město je domovem Hebronské univerzity a Polytechnického institutu. 
Město Hebron je také významným obchodním a průmyslovým centrem země, které představuje přibližně třetinu celkového hrubého produktu Palestiny. Hlavní obrat pochází z prodeje zde těženého mramoru v lomech. Hebron je také známý svou těžbou vápence, foukáním skla, výrobou obuvi a výrobou keramiky. Nachází se zde nejznámější mlékárna v Palestině Aljnedi. Kromě toho se oblast Hebron specializuje na pěstování hroznů a fíků.
Po návštěvě Egyptského muzea jsme se vydali na Khan al-Khalili, největší trh v Africe. Dnes je zaměřen spíše na turisty, ale přesto bylo ponoření se do samotného srdce Káhiry (bez bedlivého dohledu ochranky) neuvěřitelně zajímavé.
Byli jsme vysazeni poblíž mešity Al-Hussein
Mešita Sayedun Al-Hussein byla postavena v roce 1154. Své jméno dostal na počest vnuka proroka Mohameda Hussein ibn Ali, jehož hlava byla podle legendy v roce 1153 přenesena do mešity v Káhiře a pro jehož uložení byla tato svatyně postavena.
Mešita byla navíc založena na hřbitově fátimských chalífů (mluvil jsem o nich při procházce po Fezu -), což jí dalo status jednoho z nejposvátnějších islámských míst v Káhiře. Mauzoleum z roku 1154 se dochovalo dodnes.
Současná budova byla postavena v 19. století v novogotickém stylu. Kromě hlavy Mohamedova vnuka je v mešitě uloženo několik dalších svatých islámských artefaktů, včetně prvního úplného rukopisu Koránu (nejstarší).
Jak vidíme, lidé večírek ve velkém počtu. Pojďme se také trochu projít.
Khan el-Khalili je obklopeno obrovským množstvím mešit. Zde vidíme další dva – Abu el-Dahab a slavný Al-Azhar
Stejně jako mešita sultána Hassana byla i Abú el-Dahab původně postavena jako madrasa a svým stylem napodobovala Sinanskou mešitu v Bulaku (předměstí Káhiry). Jedná se o čtvrtou mešitu v Egyptě postavenou v osmanském architektonickém stylu.
Obzvláště se mi zde líbí minaret Katkhuda s některými bizarními tvary a la hrnce nahoře)
Bohužel, jak vidíme, dva ze tří minaretů mešity Al-Azhar (dvojitý minaret al-Ghuri, Quaytbay a Akbakkhawiyya) jsou v rekonstrukci a v tuto chvíli mají velmi, velmi smutný vzhled...
Al-Azhar je první mešita v Káhiře (od té doby nazývaná „Město tisíce minaretů“), postavená v roce 970. Postavil ji čtvrtý chalífa z dynastie Fatimidů, Abu Tamim Ma'add al-Mu'izz Lidinillah (po kterém je pojmenována i centrální ulice Káhiry Mu'izz, která se nachází nedaleko. My jsme bohužel zvládli jen projít po ní velmi částečně a tuto příležitost vřele doporučuji všem, aby jí věnovali mnohem více času). Bylo to za jeho vlády, kdy Fátimovské síly pod velením Jauhar a-Sakali dobyly Egypt a založily nové hlavní město chalífátu, al-Qahira (Káhira).
O mešitě mohu mluvit dlouho, ale nechci vděčného čtenáře nudit. Vyjdeme do komplexu Sultan al-Gkhuri, který se skládá z madrasy, khanqah, mauzolea, mešity a sabil-kuttab, a jdeme vlastně na trh al-Khalili.
Kopule a minarety nás nadále doprovázejí)
Prvním minaretem a kupolí je komplex sultána al-Ašrafa Quyatbeye, považovaný za jedno z nejkrásnějších a nejúplnějších děl mamlúcké architektury (je vyobrazen i na egyptské jednolibrové bankovce)
Fotografie zde tvrdošíjně vzdorují. Tohle je jen nějaká egyptská kletba)
Navíc tento den bylo dokonce docela slunečno a bez většího smogu...
Jaké úžasné domy zde
Jakýsi jedinečný levent - art deco
Existují také „tradičnější“ domy.
Mnoho z nich jsme například viděli v židovské čtvrti El Mlah ve Fezu –
Obchodníci na trhu El Khalili
Bylo nám nabídnuto jíst zde v egyptských "palačinkách".
S palačinkami neměly nic společného, ale listové „malavakhs“ se sýrem byly mimořádně chutné. Všechno jsme to spláchli tradiční arabskou kávou (fotka místního fešáka je přiložena)
Stručně o trhu - v originále zde bylo mauzoleum Turbat az-Zafaraan (hrob šafránu) a byli zde pohřbíváni fátimští chalífové. Toto místo bylo také součástí komplexu Velkého východního paláce. Ve 14. století sultán Barkuk zničil hřbitov a mauzoleum a na jeho místě postavil karavanserai (Khan).
El-Khalili je často popisován v literatuře. Odehrává se zde jedna z knih Naguiba Mahfouze, nejznámějšího egyptského spisovatele a jediného nositele Nobelovy ceny. Khan je také středobodem druhé knihy barokní série Neala Stephensona.
Nyní je zde, jak již bylo zmíněno, hlavní turistický magnet Káhiry.
Dokonce zde umožňují turistům se volně procházet. Což je trochu zvláštní, vezmeme-li v úvahu, že v místech mnohem méně „populárních“ a přeplněných jsme chodili s hlídači, kteří nám nedovolili udělat ani krok vpravo nebo vlevo.
Na závěr - pár fotek místních
Jak vidíte, sedí se klidně přímo na chodnících a někteří dokonce piknikují přímo na místě)
Děti jsou zvědavě barevné)
Lidé jsou mimochodem docela moderní, navzdory „islámu“. Dívky pořizující selfie
A s velkým potěšením pózují pro fotoaparát)
Zpočátku jsem měl trochu obavy – vždyť nikdy nevíte, jak budou lidé reagovat na snahu je vyfotografovat, zvlášť v zemi s konzervativními zákony. Ale ukázal jsem je na kameru a děvčata měla takovou radost, že mě to i překvapilo.
Obecně je vše jako vždy. Říkají jedno, ale ve skutečnosti je to úplně jinak. Všichni lidé jsou přátelští a příjemní. Co mě také zarazilo, bylo to jako na trhu, ale nikdo nekřičel, žádné nervy. Tiše a zdvořile vás lákají do obchodů. Není to ani jako orientální bazar. Doufám, že tuto oblast obnoví (a celkově trochu pozvednou celou Káhiru) a bude ještě příjemnější a zajímavější sem přijet na návštěvu.
Při odjezdu jsme opět projeli kolem Egyptského muzea -
Tuto sobotu ráno, i přes bouřlivou noc strávenou (na kolaudaci s přáteli), jsme se s Káťou probudili brzy. Probudili soudruhy Uritsky-Stav, kteří spali ve vedlejší místnosti, vzali soudruha Zautnera z hornaté oblasti Haify a přesunuli se na jih. Sto kilometrů nás těšilo Středozemní moře, které se tu a tam mihlo zpoza kamenů a lesklo se v ranním slunci. Neuplynula ani hodina, než jsme potkali naše kamarády Sašu a Slávu u jejich domu a nastěhovali se do jejich prostorného džípu. Takže nás sedm vyrazilo na jihozápad, směrem k hoře Hebron. Pobřežní nížinu za oknem brzy vystřídala krajina Judských hor porostlých borovicemi. Když jsme se otočili ještě dále na jih, mohli jsme při projíždění spatřit ruiny starověkých sídel z kanaánského, řeckého a římského období a také malebné louky poseté jasně červenými sasankami. Jako by nějaký obr vystříkl tisíce litrů krve na travnaté svahy... Za další zatáčkou nás čekala budova, která se do rozkvetlé levantské krajiny nehodí - obrovská betonová stavba kontrolního stanoviště Tarcumia, skládající se z několik bariér a stanoviště armády a pohraniční policie.
Kontrolní stanoviště označuje hranici mezi Izraelem a okupovaným Západním břehem Jordánu, kde se izraelské právo vztahuje pouze na Židy a původní palestinské obyvatelstvo je pod vládou vojenského velitelského úřadu a má samosprávu jen v několika větších městech v podobě palestinská samospráva. Mířili jsme do jednoho z těchto měst. Do jednoho z nejstarších měst Palestiny, Levanty a celé planety, do El Khalil – Hebronu. Po projetí kontrolním stanovištěm si Vitalij všiml, že na první pohled se Palestina neliší od státu Izrael. Ale při jízdě blíže k předměstí El Khalil bylo vidět obrovský rozdíl. Vlevo jsme si všimli několika desítek domů s taškovou střechou, obehnaných vysokým plotem s ostnatým drátem. Celý areál zdobil betonový vojenský stanoviště. To byla židovská osada Telem, ve které žije něco přes padesát rodin.
Po chvíli jízdy jsme odbočili doprava a vjeli do města El Khalil. U vchodu naši pozornost upoutal betonový sloup, na kterém visel obrovský červený nápis, doslova v hebrejštině, arabštině a angličtině: „Před vámi je vchod do Palestinské území A Izraelci mají na toto území zakázán vstup. Vstup tam je v rozporu se zákonem."
Al Khalil je největší město pod kontrolou Palestinské samosprávy (PA) a velmi se liší od hlavní zemědělské palestinské oblasti. Soustředila výrobu a obchod. Zatímco Ramalláh je považován za politické a kulturní centrum Západního břehu, Al Khalil je uznáván jako průmyslové centrum. Jsou zde soustředěna tradiční řemesla, jako je keramika, sklářství, výroba národních šátků keffiyeh, dále textilní a obuvnický průmysl, výroba plastů a polyetylenu.
Od chvíle, kdy vstoupíte, vás město zasáhne svým ruchem. Když kolem sebe vidíte čtyřbarevné palestinské vlajky, bezpečnostní složky oblečené do elegantních uniforem, okamžitě pochopíte, že jste v jiném státě. Jedna za druhou jsou restaurace, ve kterých jsou na chodníku instalovány grily (aby přilákaly kolemjdoucí vůně čerstvého grilu), obchody s oblečením, nábytkem, zeleninou a řeznictvím. V posledním jmenovaném můžete vidět zboží, které je pro ruské oko exotické, jako je například velbloudí krk.
Každý má k takovému blízkovýchodnímu ruchu a shonu jiný vztah, ale já se někdy opravdu rád projdu po takových hlučných nákupních ulicích, prohlédnu si zboží, něco si koupím, pokecám s lidmi.
Asi dva kilometry po vjezdu do města na nás čekal soudruh Fahed, se kterým jsme plánovali pracovní schůzku a vůbec poznávání - většina soudruhů z naší kanceláře ho tehdy ještě nepotkala. Fahed mluví rusky velmi dobře, protože šest let studoval politické technologie na VSU ve Voroněži. Laskavě souhlasil, že KTV poskytne články v ruštině, a je připraven pomoci s překlady našich materiálů. Fahed začal spolupracovat tak rychle, že se s ním mnozí ještě před cestou seznámili díky společné práci na publikacích na internetu.
Fahed naskočil do auta jako osmý pasažér a hned jsme šli hledat parkoviště. Po projití stadionu Khalil, krásné univerzitní budovy a pár administrativních budov, se nám podařilo najít místo pro džíp a pokračovali směrem do starého města pěšky. Ještě v autě, během dlouhé cesty, někteří soudruzi vyjádřili touhu dát si svačinu hned po příjezdu - kvůli silnému pocitu hladu, povzbuzenému dechberoucí a lahodnou vůní Khalil. Bylo rozhodnuto zastavit se v malé kavárně ve druhém patře a objednat si falafel, hummus a ful, tradiční na první polovinu dne v Palestině. Pro soudruhy, kteří neznají arabskou kuchyni: falafel— drcené kuličky cizrny smažené na oleji s kořením; humus— vařená cizrnová pasta s přídavkem sezamové tehiny, podávaná se zrnky cizrny; plný- pasta se zrnky z vařených egyptských fazolí. Nyní, když jsme seděli u jednoho velkého stolu, bylo možné se navzájem lépe poznat. Každý o sobě řekl něco málo a přešli jsme k diskuzi o projektech a spolupráci.
Když jsme ukojili svůj hlad a popovídali si, pokračovali jsme v cestě do starého města. V určitém okamžiku jsme zaznamenali velký oddíl palestinské policie ve službě v širokém okolí – to byla hranice území pod kontrolou palestinských bezpečnostních složek a pak začalo staré město, tzv. území B, kde administrativní kontrolu nad palestinskými občany vykonává PA a vojenskou kontrolu izraelská armáda. V této části města stojí osadnické domy vedle sebe s palestinskými domy, oddělené pouze ostnatým drátem a betonovými zábranami, a po hlavní ulici oblasti Šuhada je zakázán volný průchod Palestinců.
Když jsme procházeli úzkými uličkami starého města, okamžitě jsme viděli kovovou síť pokrývající ulice shora. Je na něm vidět vše, co osadníci házejí na arabské kolemjdoucí: jsou tam zahrabané kameny, lahve a všemožné odpadky včetně použitých dětských plen. Čím dále jsme šli do starého města, tím více jsme viděli zavřené dveře obchodů a tím více prázdných starobylých budov a opuštěných uliček nás provázelo na naší cestě. Mnoho lidí opustilo tato místa kvůli neustálé agresi osadníků, vojenské přítomnosti, násilí a nebezpečí. Radnice El Khalil se snaží povzbudit odvážlivce tím, že se rozhodli zůstat bez ohledu na to ve svých domovech a provozovat obchod. Obyvatelé starého města jsou osvobozeni od městských a obecních daní a obchodníci jsou podporováni dotacemi, které jim umožňují udržovat pevné ceny zboží, čímž přitahují kupce z celého okresu.
A tak jsme se při prohlídce jedné z pohraničních budov, pokrytých ostnatým drátem, dali do rozhovoru s mladíkem jménem Shadi, který řekl, že v tomto domě bydlí a pozval nás na šálek čaje, na což jsme s radostí souhlasili. Vylezli jsme na střechu domu, kde asi před rokem zachytila kamera příběh: osadník vylezl na Shadiho střechu, aby strhl palestinskou vlajku, ale zamotal se do ostnatého drátu a zůstal viset v „pozastavený“ stav. Na logickou otázku "co dělá na Shadiho střeše?" mladý náboženský Žid odpověděl lámanou hebrejštinou, že prý jsou tady všechny jeho střechy a celý židovský lid.
Shadi popsal útoky, kterým byl on a jeho rodina vystaveni. Ukázal nám jizvy na obličeji své čtyřleté dcery Zainab, na kterou osadníci hodili kámen, načež ztratila vědomí a skončila v nemocnici. Vyprávěl o incidentu s další dcerou, která seděla na okenním parapetu a kus papíru náhodou spadl na hřiště osadníků - a to způsobilo invazi do Shadiina domu několika ozbrojenými vojáky, kteří slíbili, že pokud něco jiného spadne na území osadníků, pak bude jeho okno vyplněno betonem. Shadi nám řekl, že se opakovaně snažil mít dobré sousedské vztahy s Židy, ale pokaždé na něj v reakci na jeho zdvořilé pozdravy spadly nadávky a někdy i rány. Pro nás všechny bylo těžké slyšet o takové do očí bijící nespravedlnosti a někteří nedokázali zadržet slzy.
Jedním z nejsilnějších dojmů na mě byla otevřenost a dobromyslný přístup dětí Shadi. Přes všechno peklo, kterým si prošli, vítají neznámé lidi s upřímným úsměvem a srdečností.
Po vypití šálku čaje, rozhovoru se Shadim a jeho rodinou a sledování jeho videí jsme pokračovali v cestě přes El Khalil. Po procházce labyrintem prastarých úzkých uliček a uliček jsme se ocitli v místě zvaném „myší díra“. Opravdu jsme vlezli do tmavé, úzké díry ve zdi, vysoké asi jeden a půl metru, pak jsme vylezli nahoru systémem úzkých točitých schodišť a průchodů a nakonec jsme skončili... na střeše pana Al Masriho, který nám také vyprávěl svůj příběh – jak se ho osadníci snaží vytlačit z jeho domu a jak je odhodlaný bránit svůj domov. Z jeho střechy bylo jasně vidět část města, která byla obsazena a odříznuta od hlavní části osadníky. Přímo pod střechou Fahed poznal obchod, který znal z dětství a který kdysi patřil jeho rodině – nyní se však ocitl na území osady.
Po sestupu ze střechy jsme pokračovali v cestě k Ibrahimově mešitě (jeskyně předků). Po překročení kontrolního bodu izraelské armády, který se skládal z budky s vojáky, kovového plotu a točny, jsme se ocitli na náměstí před mešitou, ale rozhodli jsme se nevstoupit dovnitř - u vchodu jsme museli projít dalším vojenskou kontrolou a nechtěli jsme svou ateistickou přítomností narušit posvátnost tohoto místa. 🙂 Jen dodám, že podle biblické legendy na tomto místě žila rodina Ibrahima (Abrahama) a toto místo je posvátné jak pro islám, tak pro judaismus. V této mešitě 25. února 1994 zastřelil teroristický osadník Goldstein modlící se muslimy a zabil 29 z nich...
Když jsme se otočili a vrátili se do labyrintu starého města, narazili jsme na velmi zvláštní jev. Velká skupina zjevně náboženských osadníků, obklopená stejným počtem ozbrojených vojáků a policistů, pochodovala palestinským trhem. Ve vzduchu byla cítit výbušnost této situace, která v řádu sekund mohla vyvolat konflikt s místními obyvateli a mohla přerůst v násilí a agresi. Tento průvod bychom s radostí obešli, ale jinak to nešlo. Rozhodli jsme se počkat, až všichni projdou, a v klidu pokračovat v cestě.
Tentokrát nedošlo k žádné eskalaci a v klidu jsme dojeli do centra města. Navzdory tomu, že slunce zapadalo k odpočinku a my jsme byli docela unavení, nemohli jsme Fahedovo pozvání odmítnout a šli jsme k němu domů na šálek kávy. Rodina Maharmeh má v přízemí továrnu na boty a soustředí se tam hlavní aktivity rodiny. Výrobou obuvi se zabývá celá rodina, kromě Faheda, který pracuje na palestinském ministerstvu informací, a jeho bratra, který je lékař. Po vypití kávy jsme potkali Fahedova otce a také jeho bratry a synovce. Seznámili jsme se také s detaily a nuancemi výroby kožených bot a některé modely se Kátě a Alise líbily natolik, že Fahedův bratr Firas musel vybalit várku připravenou k odeslání, aby nám prodal dva páry krásných a vysokých - kvalitní kožené boty. 🙂
Když jsme pod přísným vedením Faheda (telefonicky) konečně ochutnali lahodnou palestinskou obdobu našich zelných závitků, které vyrábí rodina Maharmeh, vydali jsme se na dlouhou cestu zpět, plni smíšených dojmů a připraveni spolupracovat s novým soudruh!
od Dimy Zarkhy.
Káhira je špinavé, chudé, hlučné, páchnoucí, přelidněné město... nevýhody egyptského hlavního města si můžete vyjmenovávat, jak chcete, ale všechny ztratí smysl, když se dostanete na bazar Khan El Khalili.
Už jsem psal, že některá místa v Káhiře vyvolávají neodolatelnou touhu se sem znovu a znovu vracet. A i mezi těmito místy zaujímá Khan El Khalili zvláštní postavení. Nechcete se sem jen vrátit, nemůžete odtud odejít!
Kdo je Khan El Khalili?
Toto je klasický arabský východ, středověké město, exotika, pohádka, která se stala realitou. Toto je nejbarevnější a nejautentičtější bazar, který zabírá několik bloků v centru staré Káhiry.
Khan El Khalili je jednou z hlavních atrakcí egyptského hlavního města. Jak ale památky obvykle vypadají? Krásná starobylá budova (park, komplex, vykopávky), obnovená od základů až po věž na střeše, nacpaná skrytými kamerami a nápisy „nedotýkat se“, „nefotografovat“, „nevstupovat“, přes které turisté se sluchátky v uších se pohybují v organizovaných skupinách a iPhony na selfie tyčích.
Jak vypadá Khan El Khalili? Několik bloků starověkých budov, které za posledních 200 let nebyly renovovány, ve kterých lidé žijí. Mezi budovami je labyrint stísněných uliček napěchovaných obchody, stánky a stánky. Po dlážděných uličkách se tiše pohybují ženy v burkách a na hlavách nosí košíky s ovocem. Muži v holobey a turbanech sedí ve svých obchodech na koberečkách z velbloudí srsti a děti běhají bosé po ulicích.
Obchody prodávají koření v sáčcích, ručně vyráběné výrobky z cínu, zlaté šperky, látky a parfémy po skle. Kupující smlouvají o každý piastr a prodejci kouří vodní dýmky a pijí silný černý čaj z malých skleniček.
A takto vypadal Khan El Khalili posledních 700 let! Dokážete si to představit? Toto je stroj reálného času. Profese čištění bot je zde stále živá!
Příběh
Khan El Khalili byl založen na konci 13. století. V té době to byl jeden karavanserai, kde pobývali obchodníci cestující mezi Východem a Západem. Karavanserai postupně zarůstal obchody a obchodními pasážemi, až se proměnil v jedno z největších trhů na Blízkém východě.
Název Khan El Khalili se objevil za vlády sultána El Khaliliho, který zde na konci 14. století vybudoval velké skladiště. V oněch dobách přicházely do Khan El Khalili každý den karavany velbloudů naložených různým zbožím, obchodníci sdíleli zprávy, uzavírali obchody, odpočívali se ženami, obchodovali zde s otroky a zahajovali spiknutí proti vládě.
Je těžké tomu uvěřit, ale dnes se téměř nic nezměnilo. Až na to, že obchodníci začali kromě velbloudů používat i auta.
Dnes
Bazar je otevřen 24 hodin denně. Přes den se zde obchoduje a jak se očekává na každém východním trhu, různé části bazaru patří různým řemeslníkům. V jedné ulici jsou koželuhové, v druhé mincovníci, ve třetí prodavači egyptského skla, ve čtvrté starožitnictví a tak dále. Část tržiště napadli milovníci čínského spotřebního zboží, takže se nedivte, že se ocitnete na ulici zaplněné plastovými pantoflemi a levnými tričky.
Ne všechny obchody v noci zavírají, protože sem kupující chodí i za tmy. Mnoho lidí si navíc do Khan El Khalili přichází posedět do některé z místních kaváren. Jsou nezvykle barevné a často se skládají ze židlí seřazených přímo u zdi jedné z úzkých uliček. Nabídka zde zahrnuje pouze nealko nápoje, orientální sladkosti a vodní dýmky. Mezi návštěvníky se probojují muži prodávající drobné cetky a ženy nabízející na ruce vzory henny.
Upřímně se přiznám, znovu čtu, co jsem již napsal, a chápu, že žádná slova nedokážou vyjádřit neuvěřitelnou atmosféru, fantastickou energii tohoto místa, kam se po staletí sjíždějí lidé z celého světa, aby obchodovali, odpočívali. a znovu vyrazit na cestu.
Pokud jste jednoho dne v Káhiře a máte možnost navštívit pouze jednu atrakci v tomto městě, radím vám, abyste bez váhání zvolili Khan El Khalili. Takový východ nikde jinde neuvidíte.
No, pokud nemáte možnost navštívit bazar Khan El Khalili, ale chcete se ponořit do atmosféry starověkého arabského světa, pak doporučuji přečíst knihy egyptského spisovatele Naguiba Mahfouze (jsou v ruštině) , zejména „Káhirská trilogie“. Naguib Mahfouz popisuje Khan el Khalili a život jeho obyvatel mnohem lépe než já! :)
Napište do komentářů, jestli jste byli v Khan El Khalili a jaké jste měli dojmy?
Trhy jsou v každé zemi na světě, ale jen málo z nich je zvláštním místem pro místní obyvatele i turisty. Mezi taková místa patří Khan el-Khalili – nejdůležitější obchodní místo nejen v Káhiře, ale v celém Egyptě. Zde si můžete koupit vše, co chcete, a ještě více.
Popis a historie
Káhirský trh Khan El Khalili založil ve středověku Emir Karkas El Khalili. V tuto chvíli je toto místo největší pouliční obchodní platformou v Egyptě a na celém Blízkém východě – jeho rozloha je asi 5 tisíc metrů čtverečních. m. Trh se nachází v oblasti staré Káhiry, nedaleko od ní je mešita Al-Hussein.
První zmínka o tomto bazaru se nachází v pramenech v roce 1292. V té době byl Khan el-Khalili v podstatě karavanserai – obchodní místo, kde si obchodníci mohli dát oběd a odpočinout si po náročném dni. Historici spojují moderní název bazaru se jménem skladiště postaveného zde v roce 1382. Počátkem 16. století došlo k přestavbě tržiště a od té doby zde byly úzké křivolaké uličky koželuhů, nábytkářů, mincířů, měditepců, stříbrníků a prodavačů koření.
Dnes je Khan el-Khalili místem, které uctívají nejen turisté, ale také Egypťané. Lidé sem nechodí ani tak nakupovat, ale plně se ponořit do jedinečné atmosféry orientálního bazaru s jeho exotikou, hlukem, vůněmi a rozmanitostí nabízeného zboží. Kdykoli na toto místo přijedete, vždy vás přitáhne jasem barev a hlukem středověkého arabského města.
Co koupit v Khan al-Khalili
Trh Khan el-Khalili se navzdory své relativně malé velikosti vyznačuje obrovskou obchodní nasyceností. Početné řady tohoto orientálního bazaru se nacházejí ve velmi krátké vzdálenosti od sebe a navíc jsou umístěny nad sebou. Horní řada tvoří jakési druhé patro.
Největší egyptský trh Khan el-Khalili spojuje úžasnou atmosféru a možnost nakoupit nejrůznější orientální zboží. Tento bazar je známý svými dekorativními řemesly. Zde si můžete zakoupit národní egyptské oblečení, látky, šperky, ale i nádobí, koberečky, velbloudí polštáře a bytový textil vynikající kvality. Na trhu nakupují koření, vodní dýmky, káhirské lampy, parfémy s jemnými vůněmi a různé suvenýry – od alabastrových figurek po papyrusové svitky.
Mezi obrovským množstvím uliček Khan el-Khalili jsou malé kavárny, kde můžete vyzkoušet neobvyklou egyptskou kuchyni, pít tradiční nápoje a kouřit vodní dýmku. Například kavárna Fishawi Coffee byla otevřena již v roce 1773, ale své brány nezavřela dodnes.
Většina obchodů v Khan el-Khalili má pevnou cenu za zboží. Samozřejmě zde můžete smlouvat, ale neměli byste počítat s výraznou slevou - je nepravděpodobné, že budete schopni snížit cenu o více než 10%.
Poznámka pro turisty
Trh Khan el-Khalili je otevřen pozdě a zavírá se až kolem 2 hodiny ráno a některé kavárny, obchody a stánky nezavírají vůbec. O velkých svátcích (například Nový rok nebo Ramadán) je bazar plně otevřen až do svítání.
Během dovolené v Egyptě nezapomeňte navštívit toto úžasné místo. Pouze na Khan el-Khalili je šance pocítit jedinečného ducha starověkého arabského města, získat spoustu pozitivních emocí a udělat spoustu užitečných a příjemných nákupů.
