Vlastně právě v přístavu začalo další kolo mých jednání o letenkách a možnosti výletu do marockého Tangeru.
Přešel jsem nábřeží a tam to bylo, přístav. Kontroluji, kde probíhá nástup na trajekt a jdu směrem k jedné z velkých budov. Když se blížím ke vchodu do jedné z budov, všímám si velkého množství kiosků s lístky. Vešel jsem do budovy a bylo tam celé mraveniště Maročanů tmavé pleti. Turistů je znatelně málo. Dlouhé řady kiosků jsou pokryty standardními nápisy - Ceuta-Tanger.
Komunikace s většinou prodejců končí velmi rychle, "Ale ingles." A ti, kteří něčemu rozumí, o mě okamžitě ztratí zájem, když se dozvědí, že už jsem si koupil lístek a chtějí jen „něco zjistit“.
V jednom z kiosků jsem našel reklamní brožuru s výzvou výlet Algeciras-Ceuta-Tanger a zpět během dne. Trajekt připlouvá do Ceuty, odtud jezdí turisté autobusy na hranice, dále do marockého Tangeru. Po cestě zastavují také ve městě Tetuan.
Zpáteční trajekt, autobusové transfery, oběd v Maroku a exkurze stojí celkem 51 Euro. Když vidím takovou cenovou „ostudu“ (vzpomeňte si na původní cenu jednosměrného trajektu do Ceuty za 48 eur), začnu se na takovou exkurzi aktivněji ptát – kdo ji pořádá?, kdy plují?, kam koupit vstupenky?, je možné vrátit letenku?, potřebují ukrajinští občané vízum do Maroka?. Obecně je na Španěly, kteří „nicht ferstein“ můj „ingles“ jazyk, příliš mnoho otázek. Jelikož jsem od španělsky mluvících Španělů nedostal žádné srozumitelné odpovědi, rozhodl jsem se necukat, ale v klidu doplout do Ceuty a tam problém vyřešit na místě s možností cesty do Maroka (buď do Tangeru, nebo do Tetuanu). .
Trajekt do Ceuty.
30 minut před odjezdem trajektu jsem začal hledat „cestu“ k tomuto trajektu. Nebudu popisovat obtíže vzájemného porozumění (nebo spíše nedorozumění), ale po minutách HHH jsem našel ceduli vedoucí k trajektu. Když jsem stál v dlouhé řadě pestrého davu budoucích námořníků, přistoupil jsem k milé dívce, která kontrolovala lístky. Její otázka „Pas“ ve mně nevyvolala žádné obavy. Dokud jsem si neuvědomil, že neexistuje pas! Ustoupil jsem stranou a zkontroloval jsem si batoh – žádný pas! Ale myšlenka, že by neměl nikam chodit, ho nutí nahlédnout do všech skulin svého batohu. Naštěstí se ve výklenku pro uložení popruhů na batoh našel pas a... 20 dolarů skrýš z předchozí cesty do Hondurasu. Moje štěstí neznalo mezí!
Pasová kontrola, dřevěná lávka k trajektu, pach topného oleje z motoru, dlouhé řady židlí ve velkém pokoji-kajutě trajektu, cesta na příď (přední část trajektu). To je vše, vybral jsem místo blíže k oknům, ale také blízko jediného vývodu na zdi.
Když jsem se na trajektu usadil do pohodlných křesel, se zájmem jsem se podíval na marocké „beduíny“ a oni na mě.
Když odplouváte od břehu, váš pohled doslova okamžitě přitáhne mohutný Gibraltar, který je jasně viditelný na druhé straně Gibraltarského zálivu. Ve slunečních paprscích to vypadá jako nějaký trojvrší sopečný tvor. Ale jak už vím, na vrcholu Gibraltaru žádný kráter není. Ale jsou tu opice!
Bohužel nemůžete vyjít na palubu, abyste pořídili lepší fotografie, a na trajektu žádná paluba jako taková není. Na některých reklamních prospektech jsem však viděl usměvavé cestující, kteří mávali rukama na fotografa. Možná, že některé typy trajektů mají nějakou vyhlídkovou plošinu, kde můžete dýchat mořský vzduch. Mezitím buďte tak laskav a posaďte se uvnitř trajektu a obdivujte scenérii přes sklo. To jsem udělal.
V části trajektu pro cestující bylo spousta volných míst a... mohli tam dát pohovky pro ty, kteří chtěli spát. Tradiční rituál dobití notebooku, mobilu a foťáku (věděl jsem, že baterie nemusí vydržet do večera). Níže uvedená fotografie ukazuje nesprávné umístění notebooku v blízkosti zásuvky (předtím seděl na židli „pronajaté“ u barového pultu). Děti pobíhající po uličkách ve mně vyvolaly nejen pocit něhy, ale také pocit strachu o notebook a mobilní telefon, které jim stály v cestě migračním procesům. Ale vše dobře dopadlo.
Ceuta.
Po 40 minutách plavby jsme dorazili do přístavu Ceuta a okamžitě jsme se vylodili. Nutno říci, že většina pasažérů se velmi rychle někam rozprchla a já jsem svou „čistou“ španělštinou začal hledat přepážku s turistickými informacemi. Musíme vzdát hold vedení Ceuta Tourism Bureau – jejich přepážku v přístavní budově je těžké přehlédnout. Po povídání o tom, co zajímavého je ve městě, kde jsou autobusové zastávky, kde jsou hranice s Marokem, jak se dá do Maroka dostat atd. Dozvěděl jsem se, že cesta do Maroka bez víza nemusí vyjít. Říká se, že někdy můžete „vklouznout“ mezi místní obyvatele, ale oficiální postup vyžaduje vízum (pro ukrajinské občany).
Inspirován tím, že jsem byl v Africe, pohyboval jsem se směrem k historickému centru města a uviděl první značku auta s názvem města, zachytil jsem, že na jeho pozadí vypadám dobře.
Pobřežní oblast Ceuty je členitá s přístavy, ve kterých „parkuje“ mnoho lodí, jachet a člunů. V dálce je vidět kopec, na kterém se nachází hlavní „základna torpédových člunů“ - vojenská základna, která, jak se zdá, je pronajatá od amerického námořnictva (později tento text upřesním a upravím). Vstup na území té základny je uzavřen - můžete ho obejít - podél pobřeží. Je to vidět na kopci na fotce níže.
Bezprostředně z přístavu vede cesta k městským branám, které se nacházejí poblíž hradeb pevnosti. Na hradbách hrdě vlaje španělská vlajka. Nutno říci, že Ceutu zdědili Španělé – od Portugalců, kteří ji dobyli v roce 1415 od Maurů. Později se však město dostalo pod španělskou korunu, když se Portugalsko dostalo pod španělskou nadvládu (vztahy mezi Španělskem a Portugalskem ve středověku jsou samostatným zajímavým příběhem). A když se Portugalsko opět stalo nezávislou zemí, Ceuta se rozhodla zůstat pod španělskou vlajkou. Který dodnes stojí na hradební zdi (viz níže).
Po upřesnění, kde se muzeum v pevnosti nachází, bloudím pod spalujícím sluncem směrem k ní.
Stejně jako my, při příjezdu k pevnosti můžete vidět „kavárny a restaurace“, které využívají turistické lásky k historickým místům. Hrdě procházím kolem a ocitám se na velkém prostoru uvnitř pevnosti. Dovolte mi objasnit, kde je samotné muzeum. Vchod do ní není daleko.
Jaké to je v takovém horku vstoupit do chladné muzejní místnosti.
Asi za 20 minut jsem se rozhlédl po výstavě. Všechny informace jsou bohužel ve španělštině – žádný průvodce muzeem neexistuje. Objednat prohlídku v angličtině pro jednu osobu nelze (pokud jsem správně pochopil odpovědi pracovníků muzea). Od nich jsem se dozvěděl, že městské historické muzeum není daleko (na poměry Ceuty), ale musím si pospíšit, protože... zavírá ve 13:00. Do této chvíle zbývalo 40 minut a já vyrazil. Cestou si prohlížíme a fotografujeme město.
Úřad vojenského velitele Ceuty- vše je decentní, noblesní, v koloniálním stylu. Vlevo od vchodu je pomník vojáka (na fotografii není vidět). A ano, před vchodem je také palma.
Jedna z centrálních ulic Ceuty. Je to zvláštní, ale v tomto místě to vypadá opuštěně, přestože jsem po něm během procházky necítil osamělost. Jde asi o to, že všichni lidé „bloudí“ ulicí ve stínu fasád – je jasně vidět, že všechny domy v této ulici mají jakýsi baldachýn (nevím, jak se tomu říká z architektonického hlediska Pohled). Právě pod těmito baldachýny se pohybují lidé, kteří utíkají před spalujícími paprsky slunce.
Ulice ve městě nejsou příliš široké. Oblast přístavu je však vhodně umístěna ve velkých prostorách. Díky tomu se ve městě občas parkuje stejně jako v Paříži – nos k nosu.
Africká siesta
Španělsko, to je také Španělsko v Africe. V Ceutě to potvrzuje fakt, že i zde je patrný vnější projev siesty (času oběda). Většina obchodů zavírá na oběd ve 13:00. Záviděníhodná organizace vás dojme, když vidíte současné zavírání dveří a stahování ochranných rolet. Některé obchody však stále zůstávají otevřené. Dveře několika kaváren jsou také otevřené - koneckonců, město bylo navrženo jako vojenská základna, a ne jako turistické centrum. O kavárny a restaurace ale není nouze – velký proud turistů tu zkrátka není. A místní asi vědí, kde a jak jíst :-)
Mimochodem, mnoho muzeí je zde otevřeno od 9:00 do 13:00 a poté od 17:00 do 20:00. Tady je pauza na oběd ve vašem resortu!
Poté, co jsem navštívil další atrakci, místo vykopávek nad starověkým chrámem NNN století před naším letopočtem nebo po něm, rozhodl jsem se přesunout na pláž, protože... Polední slunce pěkně hřálo. Když jsem se zeptal místních machomanů, kde se místní vlastně koupou, dostal jsem podrobnou odpověď. Nejužitečnější částí jejich odpovědi byl směr jejich rukou, kam bych měl jít. Neuměl jsem se španělsky zeptat na pláže, ale moje pohyby simulující pohyby plavce byly správně pochopeny a doufal jsem, že mě nasměrovaly správným směrem. Poučen zkušenostmi z předchozích tipů „místních“ geografů, ověřil jsem si jejich rady s mapou města (provedl průzkum na zemi) a vyrazil. Soudě podle mapy nebyl břeh více než 500 metrů. Ale mezi úzkými uličkami nebylo ještě cítit moře.
Pláž
Po procházce úzkými uličkami jsem vyšel na dálnici vedoucí podél pobřeží. Tradiční fotografie na pozadí břehu. V popředí je městská pláž. O něco později jsem se cákal ve Středozemním moři a ochlazoval se z vysokých teplot. V pozadí jsou vidět hory Maroka.
Cestou na pláž jsem si všiml zajímavé památky – vojáka a ovečky. Abych byl upřímný, nenašel se nikdo, kdo by se zeptal, jakou roli hrály ovce při osvobozování nebo obraně Ceuty, ale je možné, že hrály stejnou roli jako husy ve starém Římě.
Pláž vede po nábřeží – scházíte k ní po schodech, které jdou přímo do písku. Poloha pláže, pouhých 100 metrů od chrámu, příjemně lahodí oku. A není příjemné pro oko, že na pláži v Ceutě není tolik nahých dívek. A jsou takoví skromní :-)
Po „vodních procedurách“ jsem zamířil zpět do pevnosti, která odděluje tuto část Ceuty od přístavu. Mým cílem je cesta do Maroka. K kontrolnímu stanovišti jezdí pravidelný autobus. Cestou k němu jsem se prošel po hradbách pevnosti, přednesl místním klukům přednášku o potenciálním nebezpečí houpání na prastarých dělech, udělal pár fotografií ve formátu „I Was Here“ a...tady to bylo, autobusová zastávka stojící ve stínu stromů. Při čekání na autobus jsem se rozhodl vyfotit pomník nějakého „Dona Pedra“. Kam ukazuje... Nevím, ale cesta „do Maroka“ je opačným směrem!
Procházím se ulicemi města a se zájmem si prohlížím městské budovy a obytné čtvrti.
Jak se vzdalujete od centra, vystřídají módní kancelářské budovy centrální části města... ne slumy, ale řekněme „chruščuby“. Tak žijí průměrní obyvatelé Ceuty - zdobí své domovy vypraným prádlem. Takové krajiny už znám z mé návštěvy Gibraltaru.
Výlet do Maroka.
Když jsem autobusem dorazil na hranici, upřesnil jsem, že pojede až do pozdních večerních hodin, zamířil jsem ke kontrole.
Výchozí bod mého „hozeného pochodu“ je v Maroku. Auta vjíždějí na kontrolní stanoviště a v úzké linii se pohybují ke třem přístupovým turniketům. A obyčejní marockí občané dupají podél zdi do svého domova přes zamřížovaný labyrint (asi aby neutekli). Uvědomil jsem si, že nejsem na cestě s auty a průchod pro obyvatele EU také není pro mě, přidal jsem se k beduínům a toulal jsem se úzkou chodbou podél zdi.
Zkrátka mě zastavili úplně na posledním checkpointu. Ještě krok a byl bych mimo kontrolní stanoviště.
Ale 2 stanoviště jsem prošel bez problémů (jen jsem šel s řadou místních obyvatel podél „západní zdi“). A tak se již na výjezdu z hraničního pásma jeden z ospalých pohraničníků stále ptal: „Co dělá v Maroku občan v červeném tričku se státním znakem SSSR? Moje tvrzení, že UA je skoro to samé jako UK, nefungovalo. Přesvědčování a ujišťování o „míru-přátelství-kukuřici“ také nemělo na pohraniční stráž požadovaný účinek.
V důsledku toho, když jsem ho „poslal“ směrem k „urologickému oddělení“, šel jsem „načerpat licenci“ do budovy kontrolního stanoviště. A přestože se mi někteří marockí důstojníci snažili pomoci, vedoucí hraničního přechodu, ke kterému jsem se nakonec dostal na schůzku, zůstal neoblomný – občané Ukrajiny potřebují do Maroka vízum!
Nevadí, příště je potřeba se obléknout méně vyzývavě a zahalit se do nějakého hábitu, abyste úspěšně překročili hranice do Maroka :-)
Na zpáteční cestě do Ceuty španělští pohraničníci dlouho zjišťovali, proč se vracím z Maroka, ale neměl jsem razítko, že jsem v Maroku. Poté, co jsem jim jednoduše vysvětlil, že jsem rozhodně nebyl v Maroku a chtěl jsem „domů“ do Španělska (zde je zpáteční lístek na trajekt), byl jsem vpuštěn na území „africké“ Evropy.
Se smutkem jsem si znovu vyfotil marockou vlajku a došel k autobusu, který jezdí mezi kontrolním stanovištěm a centrem města.
Nebudu psát o hledání „s předsudky“, protože jsem fotil marocký kontrolní bod – nic zajímavého
Ale připomínám vám, neměli byste fotografovat marocké pohraniční stráže ani samotný kontrolní bod! (Později jsem četl o neštěstích cizinců v marockých věznicích - nic dobrého). Ještě mám jednu fotku...
Vrátil jsem se do města a rozhodl jsem se toulat ulicemi a čekat na trajekt do Španělska.
Náhodou jsem se stal „svědkem“ svatebního obřadu v centrálním chrámu. Nevím, proč si ženich vybral takovou nevěstu, ale svědkyně (v červených šatech) se mi líbila víc :-)
Jednou z fotografií na rozloučenou Ceuty je pohled na přístav a pevnost na hoře (ta vzdálená, modernější).
Po zakoupení jogurtů a broskví na cestu jsem bezpečně přeplul Gibraltarský průliv trajektem. Mimochodem, velké potěšení jsem zažil, když trajekt „skákal“ přes vlny, které se nezdály velké (asi 1 metr), ale znatelně házely vysokorychlostní trajekt. Mnoho turistů sténalo, úpělo a křičelo v souladu s houpavým pohybem, když trajekt „spadl“ z hřebene další vlny.
A tady jsou, „původní“ palmy z Algeciras. A marockí obyvatelé pod palmami čekající na další trajekt do své vlasti.
U výjezdu z přístavu jsem si všiml velkého davu lidí a... policie. Okamžitě jsem si vzpomněl, že ráno vysvětloval policistům něco o festivalu-karnevalu, který se bude konat večer na náplavce. Skončil jsem tedy na slavnostním karnevalu, na který na nábřeží přišlo velké množství obyvatel Algeciras. Ale to je jiný příběh...
Pokračování cestopisných poznámek o cestování po Španělsku a
Geograficky lze území španělských enkláv na území Ceuty a Melilly charakterizovat jako poloenklávu nebo námořní enklávu. Ceuta i Melilla mají své vlastní teritoriální vody s přístupem na otevřené moře. Ceuta se rozkládá na sedmi malých horách, z nichž nejvyšší je Anyera s výškou 349 metrů.
Kromě kontinentální části zaujímá Ceuta malý poloostrov La Almina (península de Almina), vyčnívající do Gibraltarského průlivu z afrického pobřeží a považovaný za hranici Atlantského oceánu. Nejvyšším bodem poloostrova je hora Acho (Monte Hacho) s výškou 204 metrů. Na vrcholu hory se nachází mořská pevnost založená Féničany, klášter San Antonio a památník Franco.
Starobylé jméno této hory je Abila (Mons Abila, Monte Abila, Abyla), podle jedné ze dvou verzí starověké řecké mytologie jde o jižní z Herkulových sloupů. Jiná verze tvrdí, že jižním pilířem by mohla být hora Jebel Musa (Adrar Musa 851 m) v Maroku. Připomínáme, že Gibraltarská skála je považována za severní pilíř.
Krajní body poloostrova Almina, ostrůvek Santa Catalina (La isla de Santa Catalina), kde bylo v 18. století vězení a mys La Almina na území vojenské pevnosti. Poloostrov je spojen s kontinentem úzkou šíjí chráněnou starobylými hradbami.
Podnebí na území autonomie Ceuta je mírné subtropické, středomořské, s průměrnou roční teplotou kolem 16 ºC. Hlavním faktorem ovlivňujícím formování klimatických rysů Ceuty je pobřežní horský systém a hora Jebel Musa, 851 metrů nad mořem. Hory vytvářejí přirozenou bariéru pro vytváření mikroklimatu, brání volnému průchodu kontinentálních i mořských proudů vzduchu.
Množství srážek, které spadne v zimě, je velmi nepravidelné a závisí na atlantických větrech. Letní období lze označit jako suché. Navzdory tomu relativní vlhkost vzduchu výrazně převyšuje průměrnou hodnotu a je více než 80 %.
Moderní etymologové se domnívají, že jméno Ceuta se objevilo jako odvozenina od jména starověké římské obchodní stanice Septem, Sedm bratří (Septem Fratres), která se objevila ze sedmi kopců poloostrova Almina, na kterém se město nachází, poprvé popsané starověký římský geograf Pomponio Mena (1. století našeho letopočtu) . Je tedy podporována verze, že římský název Septem byl přeměněn na arabské Sebta a poté na španělské Ceuta.
Na památku marocké války založila španělská královna Alžběta II. hrabství Almina (Condado de la Almina). Tento šlechtický titul udělila královna 17. července 1860 veliteli jednoho ze sborů španělské armády generálu Antoniu de Ros Alano.
Ceuta je město s více než 2000 letou historií, které přežilo přítomnost všech lidských civilizací soupeřících o kontrolu nad Gibraltarským průlivem. Ceuta se nachází na křižovatce dvou kontinentů Evropy a Afriky a na soutoku a.
Dávná historie
Primitivní kamenné nástroje primitivního neolitického člověka nalezené v jeskyních Ceuty dávají archeologům příležitost k tvrzení. Archeologické vykopávky probíhající na hranici s Marokem, zvané Cabililla de Benzú, potvrzují názor vědců, že tato místa obývali naši vzdálení předkové před 100 000 až 250 000 lety. Právě odtud se na evropský kontinent přesunuli první mezikontinentální cestovatelé.
Starověké řecké legendy o obru Herkulovi, který rozdělil hory a sjednotil moře, vedou k tvrzení, že tento malý poloostrov Almina znali první féničtí a starověcí řečtí námořníci. Ve svých legendách 2. a 1. tisíciletí př. Kr. př. n. l. Řekové ztotožnili Ceutu s horou Abilya, jižně od Herkulových sloupů, dnes horou Acho.
Přes nález fénických mincí, ražby a zlomků keramiky z 5. století př. n. l. zde nebyl nalezen žádný spolehlivý důkaz o existenci fénické nebo kartáginské vesnice.
římské období
Z existujících římských písemných dokumentů z 1. století př. Kr. E. je známo, že před příchodem Římanů patřil poloostrov Abilha, území dnešní Ceuty, ke království Mauritánie.
Podle raného římského geografa Pomponius Mela se první městská rybářská a solecí obchodní stanice, kterou zde vytvořili Římané, jmenovala Sedm bratří (Septem Frates), její obyvatelé solili ryby a vyráběli omáčku Garum.
Hlavní atrakcí římského období, mramorový sarkofág ze 3. století, je dnes uložen v Archeologickém muzeu v Ceutě.
Archeologové také tvrdí, že od 4. století existovala na Ceutě křesťanská komunita, důkazem je založení raně křesťanské baziliky a nekropole na Africkém náměstí. Je to místo nejstarších křesťanských bohoslužeb, objevené v římské provincii Mauritánie Tingitana s hlavním městem .
Vizigóti, Vandalové a Byzantinci
Po pádu Římské říše (411) převzaly bývalé římské provincie starověké germánské kmeny Gótů. V důsledku bojů o nová území vyhnali Vizigóti bývalé spojence Vandalů z Pyrenejského poloostrova.
V roce 429 přešli Vandalové k pobřeží severní Afriky. Pod náporem bojovných barbarů byla vesnice a továrna na zpracování ryb postavená Římany zničena a ztratila svůj dřívější význam. Dále se celá severní Afrika dostala pod kontrolu Vandalského království.
Nový historický obrat ve vývoji Ceuty začal v roce 533 dobytím poloostrova vojsky byzantského císaře Justiniána I. (Velikého). Byzantinci si vybrali Ceutu jako svou základnu ve válce s Královstvím Vizigótů o navrácení římských území. Kolem města byly postaveny hradby a první kostel Matky Boží (Madre de Dios).
Vizigótský král Theodorich III. brzy zorganizoval vojenské tažení s cílem dobytí Ceuty (Septónu) a oslabení vojenské moci Byzantinců, které trvalo od roku 542 do roku 548, v důsledku čehož se poloostrov zmocnili Vizigóti.
Ceuta pod muslimskou nadvládou
Během pokračujících vnitřních sporů v Království Vizigótů byla Ceuta dobyta vojsky arabského chalífy Al Walida I. V období muslimské nadvlády nad Ceutou (709-1415) bylo město několikrát zničeno a panovníci se vystřídali . Historici se zmiňují o povstání na podporu Arabů, které vedl vizigótský guvernér Ceuty hrabě Don Julian, které způsobilo rychlé dobytí města.
Později (711) z přístavu Ceuta, na lodích poskytnutých Donem Julianem, byly arabské jednotky přepraveny přes Gibraltarský průliv, aby zahájily vojenskou expanzi Pyrenejského poloostrova.
Vládci místního berberského kmene Khorijite, kteří nepřijali arabskou nadvládu, se v roce 740 vzbouřili, což bylo brutálně potlačeno jednotkami vyslanými z Damašku chalífem Hišamem. Více než rok vládli v Ceutě Berbeři, kteří proměnili v otroky obyvatele města, kteří nestihli překročit úžinu do Al Andalus. Po vyhnání Berberů začalo pro zcela zničenou Ceutu období zapomnění, a to až do poloviny 9. století.
Další období prosperity Ceuty začalo pod kontrolou berberské dynastie Banu Isam, kmene Mayků, a trvalo od poloviny 9. století až do roku 931. Během této doby bylo město zcela obnoveno a nahrazeno čtyřmi generacemi vládců.
V roce 931 dobyl vládce Abdarrahman III Ceutu a učinil z ní nejdůležitější přístav, svou africkou základnu spojující Al Andalus se státy Maghrebu.
Po pádu Cordobského chalífátu se Ceuta dostala pod vládu Taifa Malaga (1024), poté se několikrát stala samostatným státem. Poprvé, Taifa Ceuta, připojená k Tangeru, pod kontrolou berberského vládce Suqut al Bargawati, existovala od roku 1061 do roku 1084, dokud nebyla obsazena Almoravidskými jednotkami.
Brzy, po zuřivých válkách za čistotu morálky raného islámu, se almoravidská území dostala pod kontrolu další berberské dynastie, Almohadů, jejichž jednotky obsadily Ceutu v roce 1147.
Za vlády Almohadů byla Ceuta největším obchodním přístavem ve Středozemním moři, kde byly diplomatické mise mnoha křesťanských království, která okupovala území moderní Francie a Itálie.
Po porážce almohadských vojsk spojenými křesťanskými silami Kastilie, Aragonie a Portugalska v bitvě u Las Navas de Tolosa (16. července 1212) nastal jeden z hlavních obratů reconquisty, muslimové začali rychle ztrácet území bývalého.
Je třeba poznamenat nezištný čin šesti křesťanských kazatelů v čele se svatým Danielem (San Daniel), kteří dorazili z Tarragony 20. září 1227 do Ceuty se slovem Božím. Všech šest mnichů bylo sťato na Krvavé pláži (Playa de la Sangre) v Ceutě 10. října 1227. Za tento čin bylo všech šest mnichů kanonizováno (1516) Vatikánem a svatý Daniel je považován za patrona sv. město.
Od doby, kdy byla zajata (1232) jednotkami bývalého velitele Almohadu Muhammada Yusufa al Judamiho, známějšího jako Ibn Hud, byla Ceuta více než sto let v popředí všech vojenských událostí v severní Africe. O rok později Ceuta znovu získala svůj status prosperujícího obchodního města na několik let od roku 1233 do roku 1236 a stala se nezávislým státem pod vedením Al Yanaati.
V letech 1236 až 1242 získali Almohadové svůj vliv na Ceutu. Poté (1242-1273) město dobyli Almohadové, kteří unikli kontrole, Abu Zakariyya z dynastie Hamsid, který se v té době již prohlásil za tuniského emíra.
Rostoucí marocká dynastie Mirinidů zahrnovala do svého majetku města Ceuta a Tanger (1273). Ihned poté je Ceuta zajata aragonským námořnictvem a Myrinidové se zavazují platit každoroční tribut za nezávislost Ceuty.
Expandující Nasridský stát okupoval Ceutu v letech 1305 až 1309. Pouze za účasti kastilských a aragonských králů byli Myrinidové schopni dobýt Ceutu zpět.
Muslimská vláda nad Ceutou skončila 14. srpna 1415, kdy portugalské válečné lodě pod velením prince Henriquea Mořeplavce dobyly město během jednoho dne.
Portugalské dobytí
Portugalský král João I. se několik let připravoval na dobytí Ceuty. Speciálně pro tuto společnost byla postavena výkonná flotila skládající se z 200 lodí a 45 000 vojáků. 21. srpna, týden po skončení vítězné bitvy, se královská družina vydala na pochod opuštěnými ulicemi poraženého města, protože celá přeživší muslimská populace uprchla. Hrabě Pedro de Meneses, který se podílel na dobytí města, byl jmenován guvernérem Ceuty.
Na příkaz krále byla zničena muslimská mešita na Africkém náměstí a na jejím místě byl postaven kostel Panny Marie Africké. Opevnění byla narychlo obnovena a upravena tak, aby odrážela neustálé muslimské útoky, a to jak z moře, tak ze země.
Populace Ceuty tehdy činila 2 500 obyvatel, tvořili ji vojáci posádky, malá skupina obchodníků, řemeslníků a bývalých vězňů přivezených na stavbu.
Dobytí Ceuty se pro Portugalce stalo začátkem zlaté stezky, další ofenzívy křížové výpravy do zemí Maghrebu. Ve skutečnosti zde začala éra velkých portugalských námořních objevů.
Již v roce 1441 dostali Portugalci první karavanu lodí se zlatem a africkými otroky. Navzdory tomu, že udržení Ceuty stálo Portugalsko obrovské úsilí, vojenská expanze afrických území byla tehdy hlavní linií zahraniční politiky země. Za cenu obrovského úsilí se Portugalcům po čtyřech neúspěšných pokusech a smrti prince Fernanda podařilo 29. srpna 1471 dobýt Tanger.
O dva roky později, po smrti mladého portugalského krále Sebastiana I. (1578) během dalšího marockého tažení, bylo portugalské království v roce 1580 sjednoceno a vznikla Iberská unie (1580-1640). Od této chvíle se obecně uznává, že Ceuta spadala pod jurisdikci španělské koruny. Po rozpadu Iberské unie (1640) zůstal guvernér Ceuty Don Francisco de Almeida věrný španělskému panovníkovi Filipu IV.
Ceuta španělská vláda
K oficiálnímu začlenění Ceuty do Španělska došlo v roce 1656. Město dostalo titul Vznešené a oddané. Se změnou biskupa došlo ke změně měny a úředního jazyka. Postupně se obyvatelé Ceuty integrovali do španělské společnosti a některé rodiny město navždy opustily.
Maročtí vládci se ani na vteřinu nevzdali naděje na osvobození Ceuty. Město bylo neustále v obležení (1694, 1732, 1757, 1791), nejdelšího obléhání (1694-1727) podnikl druhý marocký sultán Moulay Ismail, trvalo více než 30 let, až do své smrti. Kromě vojenských střetů zažilo město dvě morové epidemie v letech 1720-1721 a 1743-1744.
První zlepšení ve vztazích s Marokem nastalo za vlády sultána Sidi Mohammed III bin Abdallah uzavřením mírové smlouvy z roku 1767.
Bašty Ceuty byly tradičně využívány španělskou vládou jako věznice pro politické vězně, kteří se postavili proti režimu, a za svobodu jihoamerických kolonií.
Posádka Ceuty jako jedna z prvních podpořila madridské povstání proti Josephu Bonapartovi 2. května 1808 a během španělské války za nezávislost (1808-1814) se sem uchýlilo mnoho představitelů šlechty a duchovenstva jižního Španělska.
Za vlády Alžběty II. (1830-1904) se počet obyvatel Ceuty zvýšil na 10 000 obyvatel, započal rozvoj kulturní infrastruktury, otevřela se divadla a kasina. Oslavy začínají na počest Panny Marie Afriky, karneval. Později je postavena býčí aréna (1918).
Konec 19. století se stal dobou výstavby nových opevnění Ceuty: Fortín de Benzú (1866-1881), Fortín de Aranguren (1865), Fortín de Isabel II (1865), Fortín de Francisco de Asís (1865), Fortín de Mendizabal (1865), Fortín Renegado (Tortuga) (1864), Fortín de Anyera (1860), Fuerte del Príncipe Alfonso (1860), Fuerte del Serrallo (1860).
Další bouřlivá etapa ve vývoji Ceuty začala pasivní okupací Tetouanu a vyhlášením vytvoření nového protektorátu Španělsko na území Maroka. Do roku 1920 se počet obyvatel Ceuty zvýšil na 50 000 lidí, kvůli přílivu pracovních sil.
Výsledkem hospodářského oživení byla výstavba železniční trati Tetuan-Ceuta, autobusového nádraží, centrálního trhu, rozšíření přístavu, bytová výstavba, zlepšení městské infrastruktury a zvýšení počtu posádek.
Po nastolení diktatury generála Prima de Rivery (1923-1930) byla předložena myšlenka výměny Ceuty za Gibraltar, tato myšlenka však nebyla předurčena k uskutečnění. Po vyhlášení druhé španělské republiky byla na kongresu Ceuta a Melilla (1935) Ceuta prohlášena za politické centrum nového protektorátu.
Během vojenského povstání v roce 1936 Ceuta bez odporu přešla 18. července na stranu generála Franca a až do vyhlášení nezávislosti Maroka (1956) zůstala ekonomika Ceuty úzce spjata s protektorátem. situace regionu přinesla omezení rybolovu v teritoriálních vodách severní Afriky, což negativně ovlivnilo stav ceutského rybářského průmyslu. Uzavření Gibraltarské brány (1969) vedlo ke změně daňové politiky Ceuty ohledně prodeje dováženého zboží. Příliv návštěvníků z Algeciras podnítil otevření přímé trajektové dopravy z Ceuty do Algeciras.
Smrtí Franca (1975) je obnovena španělská monarchie a na trůn nastupuje král Juan Carlos I. (1978). Vstup Španělska do Světové obchodní organizace a otevření Gibraltaru negativně ovlivnilo ekonomiku Ceuty. Členství Španělska v EU (1986) poskytlo městské vládě Ceuty dodatečné finanční prostředky na několik projektů, které výrazně změnily vzhled města.
Od roku 1995 je Ceuta autonomním městem s vlastní chartou a legislativou, správním a soudním systémem. Ceuta má své vlastní ozbrojené síly, pravidelné jednotky, legii a námořnictvo.
Když jsem byl téměř před rokem v Maroku a usadil jsem se ve městě Tetouan na severu země, nějak jsem se dostal do rozhovoru s jistým místním chlápkem. Řekl, že ačkoli je sám Maročan, žije ve španělské Malaze. A teď je na návštěvě u své rodiny, ale pak se vrátí do Španělska. Dlouho jsme diskutovali o problémech emigrace, jejích otázkách a pochybnostech, útrapách adaptace a vcelku pochopitelném nepřátelství Španělů vůči ilegálním imigrantům přicházejícím z Maroka, vypustil pozoruhodnou frázi na téma, že nejprve „Conquista“, poté „Reconquista“. A nyní, když se Evropa uvolnila, dojde k opakovanému muslimskému „dobývání“. Můj partner se rozesmál, když jsme zmínili, že klidné druhé Dobytí Evropy je již v plném proudu, protože například v Paříži je každý pátý člověk již ze zemí Maghrebu. Na chvíli se přestal smát a všiml si, že v Paříži není situace tak orientační jako například v Marseille, kde je každý třetí jeho souvěr. Proč jsme vedli tento rozhovor? nevím. Můj partner zmizel stejně náhle, jako se objevil.
Další den, pravděpodobně inspirován rozhovorem na téma Conquest, jsem si udělal výlet do španělské Ceuty. Z autobusového nádraží Tetuan CTM odjíždějí minibusy na hraniční přechod v Ceutě (40 km).
Pohled na Ceutu z marocké hranice
Pár slov o těchto minibusových taxících, jinak nazývaných Grand Taxi. Řeč bude o starých a extrémně opotřebovaných Peugeotech 504 nebo Mercedesech 200. Tyto vozy jsou plné mnohem více cestujících, než bylo zamýšleno. Nejméně 4 lidé vzadu (někdy plus děti), plus dva na stejném sedadle spolujezdce vpředu. Celkem jich v autě určeném pro 5 osob včetně řidiče skutečně cestuje 7-9. Je důležité vzít tyto nuance v úvahu, protože během dlouhých cest může být tento druh dopravy extrémně únavný. V mém případě nás bylo sedm včetně řidiče a v kufru byl beran, který nepřetržitě a silně bušil do opěradla sedačky, až nám záda poskakovala nahoru a dolů.
Minibusové taxíky sem přijíždějí z marockého Tetouanu. Další - celní a neutrální zóna.
Cesta do Španělska je dlouhý průchod mezi dvěma ploty. Marocké tetičky přinášejí zboží na prodej.
Hraniční plot oddělující španělskou Ceutu a Maroko
Jestliže je Tanger bránou do Maroka pro Evropany všech vrstev a potřeb, pak je Ceuta bránou do světa pro marocké obchodníky a příležitostné baťůžkáře. Tyto brány se od sebe velmi liší jak vzhledem, tak počtem lidí, kteří tyto hranice překračují. Ceuta (arabsky Sebta) zabírá 18 km čtverečních a zahrnuje hornatý poloostrov vyčnívající do moře, spojený s pevninou úzkou šíjí, kde se nachází samotné město Ceuta. Enklávu od Maroka odděluje opevněná linie bariér, která je dobře viditelná z některých panoramatických pozic již uvnitř enklávy. Překročení hranice je jedinečné. Za prvé, nefotografujte na území terminálů, ať už jde o španělské nebo marocké. V mé přítomnosti byly zadrženy dvě španělské dívky, které natáčely celní kontrolu auta videokamerou. Jejich zadržení se neomezilo jen na slovní napomenutí, ale byli nasazeni do četnického vozu a odvezeni směrem na Tetouan.
Ceuta
Dále. Skupina místních podvodníků (obtěžovaných), zřejmě ne zrovna turisticky orientovaných, se vám pokusí prodat imigrační karty k vyplnění. To je nabízeno všem, ale neměli byste je poslouchat - karty jsou vydávány zcela zdarma v oknech pasové kontroly. Turisté stojí v oddělené řadě od Maročanů a velmi rychle po obdržení razítka výměnou za vyplněnou kartu pokračují do španělského terminálu, který je vzdálený maximálně padesát metrů. A tady, už na španělské straně, mě zarazila lehkost, s jakou do Evropy vstupují davy lidí. Nikdo nekontroloval doklady lidí vstupujících do Španělska.
Opakuji – nikdo nekontroloval doklady nikoho, kdo cestoval přes tento hraniční přechod. Ani jsem nevytáhl pas, jen jsem šel v davu Maročanů a o minutu později jsem se ocitl na autobusové zastávce již na území enklávy.
Autobus číslo 7 s nápisem „Centro Ciudad“ (centrum města) právě zastavil na zastávce, celý dav se do něj šťastně naložil a jeli jsme. Mír s vámi, Španělsko. A přesto je pozoruhodné, že na pozadí nářků Evropanů nad přílivem nelegálních přistěhovalců z Afriky jsou zdejší hranice skutečně průhledné. Při pohledu dopředu poznamenám, že na zpáteční cestě nikdo doklady nekontroloval. A ještě něco - od hranic do centra města (2,5 km) se dá dojít po nábřeží.
Ceuta si zaslouží krátký historický exkurz. Velmi krátké, slibuji, protože já sám nesnesu, když cestopisci, kteří si představují, že jsou učiteli dějepisu, kopírují z internetu to, o čem nemají ani ponětí.
Takže pro Španěly je Ceuta jako Krym s Kronštadtem pro Rusy, pro Británii Gibraltar, pro USA Socha svobody a pro Izraelce Jeruzalém. Proto je celkem pochopitelné, jak je Španělsko citlivé na jakékoli spekulace o svých posledních afrických majetcích. Zejména s Ceutou, nad kterou španělská vlajka nevlála od roku 1580, kdy ji získali od Portugalců.
Maroko má s Ceutou a Melillou velké ambice a loňský konflikt mezi oběma zeměmi o vlastnictví malého ostrova pár kilometrů severovýchodně od Ceuty je toho dalším příkladem.
Zachování enkláv je ve Španělsku věcí národní hrdosti, ve světle čehož se dlouho zavíralo oči před skutečností, že obě enklávy jsou dotovány, že nezaměstnanost dosahuje 30 % a že aby tam přilákali obyvatele, nabízejí se úplné osvobození od daní . Na tomto pozadí španělské nároky na britský Gibraltar, který považují za své území, které si Britové nezákonně přivlastnili, vypadají extrémně cynicky a ironicky.
Ceuta je podle mého názoru pozoruhodná právě tím, že jde o evropskou enklávu v Africe, barevnou a neobvyklou. Město s populací 75 tisíc obyvatel, z nichž třetinu tvoří Maročané. Je tam příjemné historické centrum, pár kostelů, jedna synagoga, městské divadlo a... to je vše.
To je ráj pro milovníky starověkých pevností a jiných opevnění – v Ceutě je nejméně pět pevností, z nichž dvě udivují svou rozlohou a mohutností. Jeden z nich, Foso de San Felipe, u vstupu do historického centra města, je skutečným mistrovským dílem středověkého fortifikačního umění. Stojí za to zde strávit pár hodin, včetně návštěvy malého, ale zajímavého městského muzea. Tato obrovská bašta ve skutečnosti odděluje město od africké pevniny, protože zde, v nejužší části šíje, byl vyhlouben příkop, kde stříká mořská voda.
Druhá pevnost, Fortaleza de Hacho, se nachází na vrcholu hory, na opačné straně poloostrova, nebo asi 4 km východně od centra města. Pevnost, jejíž zdi se strážními věžemi a četnými střílnami se táhnou v délce 2,5 km, obepíná vrchol stejnojmenné hory.
Třetí pevnost, Castilio de Desnarigado, se nachází na východním cípu poloostrova, 7 km od centra města a kilometr. Čtvrtá a pátá pevnost jsou méně působivé, špatně zachovalé a nacházejí se na jižní části poloostrova.
V zásadě není tak těžké udělat z města radiální pěší trasu ke všem pevnostem. Takhle jsem to udělal já, pěšky asi 10 km. Je to cesta náročná, ale se spoustou dojmů a nádherných míst pro panoramatické focení nejen Ceuty, ale i rozlehlosti Gibraltaru, který je odtud dobře viditelný, necelých 30 kilometrů v přímé linii.
Ceuta se mi líbila. Pokud se na toto místo díváte jako na místo pobytu, pak je nevyhnutelný pocit klaustrofobie. Enkláva s maximální délkou 9 km a maximální šířkou 1,8 km, sevřená mezi mořem a hranicí, spojená s Evropou trajekty, je kontroverzním místem pro trvalý pobyt. A ne každému po chuti. Mezi výhody patří nádherné klima, teplé moře, levné bydlení a daňové výhody.
O další půlhodinu později jsem vstoupil do budovy terminálu pro cestující v přístavu Ceuta. Odtud trajekty a vysokorychlostní katamarány odplouvají každou hodinu do Algeciras ve Španělsku. Je pozoruhodné, že trajekty na pevninu jsou zde dražší než z Tarify do Tangeru. Zaplatil jsem 34 eur za jednu cestu (z Tarify to stálo 29 eur) a toto bylo minimální jízdné. Malá příhoda vznikla při nástupu, když se ukázalo, že zakoupená vstupenka je voucher, který je třeba vyměnit za nástupní salonek u jiného okénka. Tím pádem jsem minul nejbližší katamarán. Je dobré, že se vstupenky prodávají bez časového omezení a platí na jakýkoli katamarán během dne. Před nástupem na palubu se provádí pasová kontrola, ale opět selektivně. Přede mnou byla dlouho a důkladně kontrolována marocká rodina, ale já a několik lidí za mnou jsme prošli, aniž bychom vytáhli pasy, a stejným způsobem jsme nastoupili na loď.
A tak opět přejezd přes Gibraltarský průliv, tentokrát opačným směrem. Velbloudí hřeben Ceuty pomalu mizí v dáli a postupně splývá s horami afrického pobřeží. Půl hodiny a jsou vidět jen obecné obrysy místa, kde jsem nedávno poznal záhady dávných pevností a zvláštnosti překračování hranic.
Ale na pravoboku se objeví Gibraltarská skála. Katamarán vplouvá do Algeciraského zálivu, zpomaluje a to je čas na pořízení skvělých fotek. Všechno je velmi blízko. Zde jsou kotviště přístavu Algeciras a naproti přes záliv, doslova pět kilometrů daleko, je britská základna Gibraltar.
Z průvodce jsem věděl, že samotný Algeciras je z turistického hlediska málo zajímavý. Velké přístavní město, brána Španělska do Afriky. Ale tady jsem musel strávit tento den a noc. Aniž bych se zatěžoval mučivým výběrem, jednoduše jsem zamířil do nejbližšího levného hotelu zmíněného v LP. Toto je Marrakesh Motel, provozovaný přátelskou marockou rodinou. Jednolůžkový pokoj se společným sociálním zařízením zde stojí 20 eur a dvoulůžkový pokoj 30. Hlavní výhodou tohoto místa je, že se nachází ve výjimečné blízkosti přístavu, autobusového a vlakového nádraží. Každá ze stanic je doslova pár minut chůze. Zde jsem si nechal věci, osprchoval se a bez plýtvání drahocenným denním časem (už bylo poledne) vyrazil na nedaleké autobusové nádraží. Jedu na Gibraltar! Ale o tom více zde.
