Langs kysten grenser Spania til Sør-Frankrike, og dens første store by er vakre Perpignan. Denne byen regnes som hovedstaden i fransk Catalonia. En betydelig del av lokalbefolkningen her er representert av spanske katalanere, som krysset grensen og ble her i de siste dagene av den spanske borgerkrigen.
Egentlig kalles det en "grense" ganske vilkårlig. Hvis du reiser dit fra Spania med bil, vil du ikke en gang bli bedt om dokumenter for verifisering. Tidligere var det et innlegg her og politiet sjekket alles pass og dokumenter for lovlig opphold i landet, men etter at Frankrike ble med i EU i 1951, ble det fjernet.
Katalansk tale kan fortsatt høres i byen, men Frankrikes ånd er fortsatt sterkere. Perpignan er en liten provinsby og den vakreste delen av den er vollen langs elven La Bassa. Den er laget i to lag med grøntområder: skyggefulle kastanjetrær langs gangstien og rosmarin og rosebusker litt lavere, ved elvenivå.
Som i enhver by med historie, er det et gammelt byområde og det er ganske kompakt. I følge klassikerne av sjangeren, smale gater og en stor katedral.
Byen ligger ved siden av motorveien som fører til Spania og kan fungere enten som et kort stopp på veien for å utforske kysten, eller som et eget punkt i turistplanen din.
Det er alle hovedattraksjonene som vil være interessant å utforske for elskere av middelalderhistorie.
Slottet til kongene av Mallorca (Palais des Rois de Majorque) er det mest kjente landemerket, som selve byen vokste rundt. Ligger på sørsiden av gamlebyen. Du kan studere både fasaden på bygget og interiøret. Palasset ble bygget på slutten av 1200-tallet som bolig for kong Jaime II av Mallorca, sønn av kong Jaime I av Aragon og Valencia («Conquistador»), som gjenerobret det maurisk-okkuperte Mallorca. Etter kongens død ble hans rike delt mellom hans to sønner: den eldste, Pere II, fikk tittelen greve av Barcelona og konge av Aragon og Valencia, sammen med det meste av arven. De gjenværende territoriene, inkludert Mallorca og Roussillon, gikk over til den yngre James II, som styrte fra Perpignan og Montpellier. I dag arrangerer palasset ofte utstillinger og sommermusikkkonserter.
Saint-Jean-katedralen fikk katedralstatus i 1602. I tilknytning til katedralen ligger den romanske kirken St-Jean-le-Vieux, som for tiden er stengt. Og hvis du går litt fra den sørlige porten til katedralen, kan du se Campo Santo, som tidligere fungerte som kirkegård, en av de eldste i Frankrike. Dette er en unik klosterkirkegård. I dag arrangeres det sommerfestivaler her. I den nordlige delen av byen ligger Perpignan-porten. Denne røde mursteinsbygningen er et symbol på byen - restene av en middelaldersk festningsmur. Bygningen var tidligere et fengsel. I dag er det et museum for katalansk kunst og tradisjoner (Musée Catalan des Arts et Traditions Populaires). Men hovedporten til byen anses å være Notre Dame-porten, ved siden av Le Castillet. De ble lagt til i 1478 av Ludvig XI. Dette var hovedporten til Perpignan gjennom festningsmuren.
Det er også et hovedtorg - place de la Loge, som er så lite at du kanskje ikke en gang forstår at du er på hovedtorget. Det er et lite palass her, Loge de Mer, som tidligere var byens handelsbørs og hovedkontoret for maritim handel, som kan identifiseres ved den båtformede værhanen.
Og, selvfølgelig, i Perpignan er det Hyacinthe-Rigaud-museet. På en gang bodde og jobbet Picasso, Dufy og Cocteau her. Nå rommer museet en samling modernistisk kunst. Adressen til museet er 6 rue de l’Ange.
For å bli kjent med den mest franske retten - østers, er det bedre å gå til Port Leucate, i den franske kommunen Roussillon-regionen. Det er østersfarmer her. Du vil mest sannsynlig ikke finne luksusrestauranter som serverer østers og tørr hvitvin, men hvis du vil smake på et dusin av de ferskeste østersene for 6,5 euro, kan du gjøre dette ved et bord på en enkel kafé. De fleste kommer til Port Leucate for å kjøpe en hel boks med østers som veier flere kilo – prisene her er latterlig lave. Du kan kjøpe en kilo for bare 3,5 euro.
Hvis du planlegger å utforske den franske kysten fra Spania, bør disse byene definitivt inkluderes i planen din. Originale og uvanlige, og deres nærhet til den spanske grensen gjør dem enda mer attraktive.
Når du er lei av Spania og ønsker å reise til utlandet og høre på et annet ukjent språk, blir nabolandet Sør-Frankrike et utmerket alternativ til de katalanske kysten.
Vi starter tidlig om morgenen, nøyaktig halv åtte suser vi allerede langs motorveien A-7. Den ferierendes øyne, uvant med tidlige oppvåkninger, lukkes spontant. Men du må se på de forbipasserende landskapene! Vi prøver å høre på radio og diskutere den kommende frokosten, men søvnen vinner jevnt og trutt etter fem minutter og det er stille i minibussen helt til grensen. Vi åpner øynene etter forespørsel fra guiden og ser hvordan grensekontrollen krydrer av søvnige og ubarberte politimenn akkurat som oss. I motsetning til oss liker de ikke alt, de er mistenksomme og på noen måter til og med frekke. De bryr seg ikke om det felles europeiske rommet. Hver dag lekker opptil et halvt tonn narkotika gjennom Spania i hele Schengen. Det ser ut til at de ikke ble funnet her, så vi lykkes med å trenge inn i Frankrike på fire minutter. For å jevne ut den flyktige uroen, besøker vi umiddelbart det store veikomplekset "Catalan Village". De snakker ikke spansk her lenger, men de selger utmerkede croissanter med ferskensyltetøy og god kaffe. Etter frokost klatrer vi opp i observasjonstårnet og ser på omgivelsene til de en gang katalanske landene. I løpet av de siste århundrene har disse landene gjentatte ganger migrert mellom Spania og Frankrike, for til slutt å bosette seg med sistnevnte. Vi dveler ikke lenger.
Programmet inkluderte et besøk på en østersfarm, men på en eller annen måte om morgenen hadde vi ikke lyst på skalldyr og bestemte oss for å dra rett til byen Koylyur. Stedet er kjent for den blodtørstige og viljesterke tyrannen Vauban, som viet det meste av livet til å styrke og beskytte byen. Bosetningen Koylyur dateres tilbake til Romerrikets tid. I middelalderen lå den luksuriøse sommerresidensen til kongene på Mallorca her. Først senere gjorde Vauban og deretter franskmennene det til et formidabelt sjøfort. På deres initiativ ble hele havnen i Amont tidligere omgjort til en seriøs festning, men i det tjueførste århundre ga militaristiske installasjoner plass for barer, restauranter og turistkafeer. Nå vil du ikke bli skutt fra en støpejernskanon på brygga, og du kan rolig drikke øl og spise nyfanget fisk mens du beundrer brenningene.
I Koylyur er alle gatene mettet med lukten av tempelridderne. Historien har knyttet den eldgamle orden med dette stedet ved blod. Tempelherrene var svært uheldige, og i motsetning til ridderne selv er det bare vintradisjonen deres som har overlevd til i dag. Siden den gang har lokale innbyggere vært fortjent stolte av den muntre drinken fra Roussillon-provinsen. Det er ennå ikke middag, men under presset av guidens historiske argumenter kan vi ikke unngå en vinsmaking i en søt liten bar på hjørnet av en svingete gammel gate.
På tuppen av neset ved enden av vollen har kirken Notre Dame des Zanges stått siden 1600-tallet. Dette er en dyster middelalderbygning med en undertrykkende katolsk atmosfære og en enorm ikonostase laget av forgylt tre. En av veggene er under angrep fra flere hundre år gammel mugg forårsaket av havfuktighet. Ingen midler, selv moderne, hjelper. Slyngler av alle slag prøvde tydeligvis å bryte seg inn i kirkedørene mer enn én gang. I nærheten ligger den lille øya St. Vincent, forbundet med fastlandet med en demning og en sandvoll. Dette er et sant symbol på dannelsen av kristendommen i dette landet. Ifølge kronikkene er det kjent at Saint Vincent var en av de første som aksepterte kristendommen i disse strøk. For som han ble brutalt utryddet, sammen med hele familien, rett på dette stedet.Det er dystert inni, det er en sur karakteristisk lukt, mannen bak disken har akkurat blitt full og ser med halvlukkede øyne på en kjedelig liten TV under taket. De tar nesten ikke hensyn til oss. Det er upassende å prøve å gi deg billige turistsurdrikker å drikke. Først av lukten fra glasset blir det tydelig at væsken er uegnet til konsum. Intuitivt og uavhengig oppdager vi støvete flasker på øverste hylle som ser anstendige ut. I dette øyeblikket endrer eierens ansiktsuttrykk seg dramatisk og med ordene "De ville ha sagt det med en gang!" han dropper gladelig det han gjør og strekker seg inn i dypet av skapet og henter frem de rette drinkene. Tørre og halvsøte forsterkede årgangsviner fortjener spesiell oppmerksomhet fra tempelridderne. Kostnadene deres når to hundre euro per flaske, men kvaliteten er ganske konsistent med prisen. Vi velger en mellomting og kjøper et halvt dusin kar til samlingen. Den glade eieren følger oss personlig til utgangen og vifter med lommetørkleet etter oss. (banyuls.com)
Med avslappede spaserturer langs smågater og en innbydende voll, går tiden raskt og på mirakuløst vis kommer lunsjen. Etter å ha undersøkt meningene til gamle innbyggere i Koylyur, dukker det opp informasjon om en bestemt lokal restaurant Neptune, som har én Michelin-stjerne. Vi sirkler rundt fjellslangene over byen i omtrent en halvtime på jakt etter en restaurant. All tvil om alvoret til etablissementet fjernes umiddelbart når du studerer menyen. Den klassiske chic av fransk mat, kombinert med en talentfull kokk og krydret med de ferskeste ingrediensene. På toppen av alt annet er det ikke dyrt. Anstendig vinsamling. Hver nye rett virket bedre enn den forrige. Alle er henrykte. Mette og berusede forlater vi den gjestfrie restauranten, beundrer utsikten over byen i noen minutter og går videre.
Neste punkt på reisen er det gamle by- og slottskomplekset Carcassonne. Det er omtrent en og en halv time unna Koylyur med bil. Dette er et legendarisk senter for kristen kultur, som ble hovedstaden i kampen mellom katolisismen og katarene og en av de viktigste kampscenene under korstoget til de nordlige baronene på 1200-tallet e.Kr. mot «kjettere». Historien til Carcassonne går tilbake til romerne, og på gresset under de uinntagelige murene, i mer enn tusen år på rad, utøste alle banditter med respekt for seg selv, inntrengere, mordere og fanatikere blod.
Vi går innenfor den ytre forsvarsmuren gjennom fellebuer, som bevisst ble bygget av erfarne arkitekter på en spesielt utspekulert måte med forventning om den mest effektive slaktingen av den angripende mannskapen. Prinsippet til den utmattende sneglen er åpenbart. Hver inntrenger, som bryter gjennom til sentrum av komplekset, ville bytte på seg med høy risiko for å bli skutt, knivstukket, skåldet eller knust gjennom flere lag med forsvar før de nådde neste port eller grøft. De trange passasjene er innrammet på alle sider av svingete høye murer, toppet stedvis med rester av treplattformer, som tidligere raskt ble installert på utsiden av festningen i påvente av fremrykningen av store fiendtlige styrker. Disse plattformene med massive tømmerstokker ga utmerket ekstra plass for militsen, bueskytterne og spydmennene, som gjorde livet til et veritabelt helvete for angriperne med et regn av stålprosjektiler, tusenvis av enorme steiner og endeløse strømmer av kokende tjære. Mer enn hundre overgripere omkom middelmådig i disse nådeløse fellene. Av en eller annen grunn, ved inngangen til den befestede byen, installerte den lokale kommunen en autentisk antikk karusell. Denne spesielle karusellen er over to hundre år gammel, den har blitt nøye restaurert, er fullt operativ og du kan til og med sykle på den. Men på bakgrunn av den illevarslende Narbonne-porten, som blodige elver har strømmet ved siden av i århundrer, ser hun latterlig ut, som en barneklovn blant en horde av trollkjeller. En slags svart fransk humor.
Men det var fornuftig for de angripende jagerflyene å skynde seg inn. Skattkammeret ble oppbevart i mange århundrer i et av de spesielt befestede og bevoktede tårnene på slottet. Og også, hver banditt visste at bak de høye murene bodde hundrevis av velstående familier, i hvis hus det var mye å tjene på i tilfelle festningen skulle falle. Derfor er det utallige steinflekker på slottsmurene. Beleiringer varte noen ganger i årevis, og de ødelagte murene måtte gjenopprettes i korte pauser mellom raidene, og alt tull som kom for hånden ble brukt som materiale. Nå kan vi se fragmenter av fliser, murstein, kjøkkengryter og til og med brente plater som stikker ut av veggene på forskjellige steder.
I dag er Carcassonne en fantastisk, liten middelalderverden som har overlevd inn i det tjueførste århundre i fantastisk bevaring. Ingenting har endret seg på gatene i byen, bortsett fra kanskje klærne til innbyggerne og kvaliteten på mat og drikke. Med misunnelsesverdig flid ble alle bygningene restaurert og fikk et nytt liv som butikker for turister, kaffebarer, restauranter og private minihoteller. Det er til og med et fasjonabelt hotell, selv om det er det eneste i Carcassonne, og det er alltid ingen ledige rom. Hvis noen ønsker å kaste seg inn i ridderes og slotts tid, vil det være vanskelig å finne et bedre sted i Sør-Frankrike. Den ideelle tiden å bo i Carcassonne er minst to dager. En turist med kamera vil her finne mange eldgamle severdigheter som krever nærstudium, og på tavernaene er det en stor liste med snacks til øl og vin, hvis smaking ville være feil. Og vi, etter å ha fullført fotoreportasjen, og drukket øl til sjømat, dro videre langs kysten. Nice venter på oss.
Vi ankommer om natten. Nice tar imot gjester i kontrast. På den ene siden glitrer bypalasser, hoteller og kasinoer med flerfarget belysning, og på siden av vollen bruser det rasende havet fra det ugjennomtrengelige mørket som dundrende steinblokker av grå bølger. Vi sjekker inn på hotellet og prøver å spise middag. Det er ikke engang midnatt ennå, men alle restauranter i Nice er allerede stengt. Gatene er tomme, og du kan bare gå til et par kasinoer, hvor det heller ikke er noe å spise. Mitt hjemland Barcelona begynner å komme til tankene litt etter litt. Det ville ikke være noen problemer med middag der. Men plutselig finner vi et kystspisested, hvor lysene fortsatt er på og stolene ennå ikke er snudd. Vi går inn og bestiller i all hast de første salatene, vin og kjøtt vi kommer over. Tatt i betraktning at forrige gang vi spiste en vanlig lunsj var for mer enn et døgn siden, er appetitten brutal. Men kvaliteten på kjøkkenet overlater mye å være ønsket. I eggerøra med ost ble det funnet et stort og fargerikt stykke folie fra en innpakning, øyesliten vin, salatblader med kollektiv gårdssand, og på tallerkenene var det spor etter tidligere kunders måltider. Men overraskende går det bra med etablissementet. I løpet av en halvtime, mens vi prøvde å fiske ut den spiselige komponenten fra oppvasken med uvaskede gafler, var et titalls bord rundt fylt opp med nye kunder. Se for deg vår ømhet da vi etter å ha lyttet innså at alle de besøkende var våre landsmenn! Sannsynligvis konsekvensene av et sosialistisk usunt kosthold.
Med tanke på at vi kjørte til Nice i nesten seks timer, hvorav vi ikke mistet et eneste minutt, og snorket fredelig, nå ville vi ikke sove. Etter å ha prøvd å se inn på en nattklubb, hvor rundt åtte unge menn over femti rykket trist i et selskap med mørkhudede kvinner med svingete figurer, var det ikke noe valg igjen. Vi dro til et av de nærliggende kasinoene. Generelt, la oss snakke separat om kasinoene - i Nice er de forskjellige, ikke som i Spania. Merkelige mennesker jobber her som ikke bryr seg i det hele tatt om du vinner mye penger fra dem eller kaster bort pengene dine i vanvidd. De er like vennlige, internt balanserte og brenner ikke av ønsket om å rane klienten fullstendig så raskt som mulig, som i Barcelona eller Madrid. Ved pokerbordet handlet du faktisk med hendene dine og lot deg også kjøpe flere kort! Som i filmene. Kanskje denne gangen var vi bare heldige, kanskje det er bare lettere å vinne i Nice enn i Spania, men vi dro på bare en time og med en god fordel.
Om morgenen sto vi opp klokken åtte og dro til Monaco for å spise frokost. Underveis tok vi kaffe på en bistro langs veien og besøkte et museum og en parfymefabrikk grunnlagt i 1747 av Jean De Galimard. Ekskursjonen tok ikke mye tid, museet hadde bare ett navn, men til og med to små saler og ikke mer enn femti utstillinger skapte et komplett bilde av produksjonen av naturlig kosmetikk fra urter, blomster og røtter. Jeg likte spesielt de gamle destillatørene, som var uimotståelige, de var så blanke og aromatiske. Det viser seg at den semi-mystiske troen på at lukt kan trekkes ut av nesten alt faktisk er ganske nær sannheten. Vi kjøpte fantastiske eteriske oljer av lavendel, rose, vanilje og mandarin i butikken som ligger på fabrikken. En så tung flaske koster ikke mer enn ti euro, og en mikrodråpe er nok til å gjøre deg plaget til å vaske hendene dine i et par dager. Faktisk ser det ut til at ingenting bedre enn tradisjonelle metoder innen parfyme ennå er oppfunnet. Og i dyre butikker selger de ikke parfymer, men ynkelige imitasjoner, der det ikke er mer enn 5 prosent av ekte dufter! Jeg tenkte det!
Monaco møtte delvis skyet himmel. Forresten, i disse Pyreneene er været helt unormalt. Ett minutt er det en blendende sol, så et minutt senere drypper regnet fra Gud vet hvor, så kommer det en stikkende hooliganvind inn og tar bort favoritthetten din. De lave skyene med dype, tunge fargetoner i de fleste av landskapsfotografiene våre kan ikke skilles fra ekte vare. Men frokostene her er ikke så velsmakende. Generelt, i Frankrike er deilighetsnivået til vanlig gjennomsnittlig mat betydelig lavere enn i Spania. Det er ingen spesielle grunner, mest sannsynlig er det et spørsmål om livsstil. Franskmennene, sammenlignet med spanjolene, jobber mye mer, spiser betydelig mindre og raskere, og hastigheten på arbeidshendelser her er høyere og lar dem ikke være for mye oppmerksomme på mat. Offisielt varer lunsjen i Nice bare en time, av denne grunn klarte vi ikke å spise ordentlig på to dager, bortsett fra et besøk til den verdensberømte Louis XV. Men mer om dette separat og i detalj. Louis XV ligger i hjertet av Monaco på det sentrale torget i hotellets lobby. Tatt i betraktning vår enorme erfaring innen luksusservering og etablissementets store berømmelse, virket besøket der spesielt interessant. Vi ble mottatt ved inngangen av to hyggelige jenter, som var reservert, men de gledet oss varmt med tilstedeværelsen av ledige bord. En av dem eskorterte meg umiddelbart til spisestuen. Fra første sekund fremkaller dekorasjonen av salen ømhet og sentimentale sukk. Høye tak, alt i gullstøping og akademisk utført sjangermaleri, utrolige buketter med friske blomster, grasiøst og nøyaktig spredt rundt i salen i fundamentale vaser, glitrende sølvtøy på snøhvite duker, elegant og stille flagrende servitører og en svimlende lett krydret aroma av appetittvekkende retter på bordet steril tallerken. Vi har kommet oss godt inn på topp ti!
Å studere menyen tok minst et kvarter, og vinkartet var generelt skummelt å plukke opp, fordi det var like stort som et komplett geografisk atlas over verden. Etter sulten slenging mellom delikatessenavn tok alle enstemmig en demokratisk beslutning – å bestille den generelle smaksmenyen. Det viste seg å være ni kurs. Smaken vekslet fra grønn salat med ville urter til marinert fiskefat, fra reker som nesten beveger seg på tallerkenen til andelever og fra mørt melkelam på eget bein til marmorert kalvekjøtt røkt på orgrener rett før servering. Så var det desserter, som, som alt annet, smuldret i munnen med lyse glimt av upåklagelig smak, og gradvis erstattet hverandre. Maître og hans assistenter overvåket, gjennom hele måltidet vårt, som varte i minst tre timer med jevne mellomrom og med jevne mellomrom, årvåkent med sine våkne øyne både endringen av delikatesser og serveringen av viner som tilsvarte rettene. Uansett hvor hardt vi prøvde, klarte vi ikke en eneste gang under hele middagen å oppdage en eneste feil, verken i den kulinariske saken eller i serveringen. Etter en time med virtuose oppførsel til personalet begynte vi ufrivillig å kaste et blikk på nabobordene, der staselige eldre ektepar fra alle deler av Europa spiste, men selv der vaklet aldri garçonens hånd eller glemte noe. Storslått, fantastisk trening og mesterlig mat utover all ros. Når du forlater Louis XV, forstår du at du definitivt kommer hit flere ganger. Forresten, kostnadene for en slik ferie slår deg ikke ned. En lunsj i toppklasse her, unntatt alkohol, vil ikke koste mer enn 130 euro per person, som i sammenligning med verdenspriser basert på pris/kvalitetsprinsippet lett kan kalles en kongegave.
Men kasinoet i Monaco er nedslående. Det en gang så luksuriøse gambling-etablissementet ble omgjort til en turistgård. De tar penger for å komme inn, inne er det mengder av kinesere, tyrkere, tyskere, alle uten penger og med engangskameraer, og de skynder seg inn som en flokk bare for å stirre dumt. Noen, etter å ha brutt gjennom og blitt lamslått av atmosfæren, risikerer fortsatt å ofre sine hardt opptjente tjue euro, i et oppriktig håp om å bli rike, umiddelbart og for alltid. Som et resultat, et svett, tungt pustende publikum, på grunn av hvilket det rett og slett er umulig å nærme seg bordene med rulett og kort, og hallen med spilleautomater fungerer etter prinsippet om ikke å vinne lotteri. Maskinene er så kalibrert at uansett hvor mange mynter som slippes inn i dem, vil ingenting komme ut som svar. I sammenligning med Nice er kasinoet i Monaco en direkte skruppelløs svindel og ran, designet for den hjerneløse gjennomsnittspersonen som kom hit for første og siste gang i livet som pensjonistoffer.
Men jeg var fornøyd med bilmuseet, eller mer korrekt, prinsens personlige bilsamling. Den er utstilt i sentrum i en romslig paviljong og kan besøkes av hvem som helst for noen få euro. Det vil være lett for motor- og hjulelskere å sitte fast inne i et par timer. Kjøretøy fra hestevogner til selvkjørende vogner og utrolig sjeldne eksempler på designerbiler, produsert i ett eksemplar. Vi brukte mye mer tid der enn forventet. Hver bil som vises, ser ut til å være i live. Når du tar deg tid, vil du se inn i salongen hans, ta på det eldgamle møbelet som er slitt til en glans, og som svar på berøringen din begynner han historiene sine om fortiden. Tilsynelatende var energinivået og offentlig oppmerksomhet rundt disse bilene så høyt at de har beholdt noe av den spenningen til i dag. Du begynner å se nøye etter og se luftspeilinger fra fortiden i de forseggjorte frontlyktene, karosseriets kurver og de nikkelbelagte trimdelene. Vi fikk mange positive inntrykk fra besøket. Vi sirklet litt mer rundt sentrum, så vaktskiftet på torget nær palasset, og lærte av guiden om noen historiske trefninger og forrædersk oppstyr rundt tronen. Ingenting nytt eller utenom det vanlige - komplette svik, drap, forfalskninger, kupp, nattmassakrer, incest, barnemord og andre herligheter i det europeiske palasslivet.
På vollen oppdaget de en logisk, men fungerende og fullverdig japansk park som ikke logisk sett var knyttet til noe. Turen langs den tok en halvtime, og det skal bemerkes at det forbedret humøret for alle. Fotografiene viser tydelig hvor forsiktig skaperne forsøkte å bringe hjernen deres nærmere ekte analoger i Japan. De lyktes absolutt. Hovedsaken er at både turister og lokalbefolkningen liker det, folk drar dit, sitter ved vannet og med smarte ansikter fanger den flyktige essensen av vårt vanskelige liv. Vi går tilbake til Nice og går rundt de arkitektoniske severdighetene. Det er mange av dem i Nice, de er hyggelige, de har ikke svulmende øyne eller engangskameraer. Vi anbefaler absolutt å besøke bakken med ruinene av festningen og observasjonsdekket på toppen. Derfra har du utsikt over hele byen og landområdene rundt, og det er også flere koselige kafeer for en pause. I sentrum kan du rusle gjennom morgenmarkedet, hvor de selger alt du kan, fra blomster og grønnsaker til såpe og tobakk. Selgerne er ganske vennlige og høflige, men igjen er de ikke påtrengende og er tilstrekkelige i seg selv. I Nice foregår all handel med takt og orden. Ingen viser et nidkjært ønske om å skyve varene sine til deg, akkurat som selgerne selv ikke liker å prute. Butikkene, fra prestisjetunge merkevarebutikker til små private butikker, er ikke vesentlig forskjellig fra noen annen stor europeisk by. Det er flere kommersielle veier hvor turister raskt kan finne det rette skiltet og handle ikke verre enn i Paris eller Roma. Det var ikke noe spesielt bemerket angående prispolitikken. Prisene er de samme som prisene, alt er jevnt, uten gigantiske rabatter eller spekulasjoner, personalet i butikkene er hyggelige, høflige, løper gjerne for å lete etter riktig størrelse og beveger seg generelt aktivt ved første forespørsel.
Du kan spise lunsj i Nice på hvilket som helst hjørne, men du vil bli forgiftet. Nivået på maten for et mellommåltid på dagtid overlater mye å være ønsket. Jakten på en anstendig avtale er overveldende. Alle restauranter er billige, de serverer mat i henhold til prinsippet om "spis for å overleve." Store terrasser med kurvmøbler, overfylt med turister og lokale kontorarbeidere, taler for seg selv. Tallerkenene er et rot, alt er brent, flytende i olje, slurvete og lukter ikke godt. Men folk spiser det i en fart, drikker det raskt og stikker av for egen sak. Med stort besvær fant vi en god restaurant, La petite Maison, men mens vi lette etter den hadde de allerede kaldblodig stengt kjøkkenet der. Som et resultat presset de seg på mirakuløst vis inn i et nærliggende etablissement og overtalte dem på kne til å tjene oss det de selv kunne. Vi spiste mat uten appetitt, maten var forferdelig, det var melankoli i øynene og sjelen revnet av Ludvig XV. Når det gjelder emigranter og folk av ikke-europeisk rase i Nice, er ting kompliserte. Det er mange mennesker med forskjellige hudfarger og religioner som er forskjellige fra europeiske. Disse menneskene vegeterer for det meste nær fattigdomsgrensen og anser ikke kysten som et sted for rekreasjon. De er her i ferd med daglig overlevelse og på jakt etter mat, med den eneste forskjellen at i deres historiske hjemland ville alt dette være førti ganger vanskeligere. Det er mange svarte som står klare til å selge glass og lommetørklær på asfalten hele døgnet, mange arabere som ikke viser en unse av glede når de går langs vollen etter en fjorten timer lang dag på kjøkkenet til turistrestauranter. Den eneste redningen fra det generelle deprimerende inntrykket forårsaket av denne delen av befolkningen i Sør-Frankrike er deres bestemte geografiske lokale fiksering i byene. De har egne boligområder, riktignok omfattende, men plassert i tilstrekkelig avstand fra sentrum. Det anbefales forresten ikke for en hvit ferierende å dra dit verken på dagtid eller kveldstid. Du finner ikke noe gøy der.
En halvtime senere går vi allerede gjennom gamlebyen. Vi besøkte et adelshus, der de kloke arvingene til adelige personer opprettet et museum i to etasjer, og bodde beskjedent i tredje etasje. Inntrykket er blandet, skumring, antikke møbler, mange forfallende malerier med ulykkelige karakterer, rommene lukter forfall. La oss dra raskt. En stund vandrer vi planløst langs de vakre gatene og ser på menneskene. Folk er forresten bare mennesker – vi likte dem best i Nice, Monaco og Cannes. Alle har glade, åpne ansikter, både barn og voksne og gamle – alle kledd smakfullt, men ikke pretensiøst, med filosofiske, vennlige, avslappede smil på leppene. Ved første øyekast på dem blir det klart at de lever godt, det er ingen farlige fiender i området, om morgenen er det ingen uløselige problemer eller langsiktige undertrykkende økonomiske vanskeligheter. Allerede i Cannes tok jeg plutselig meg selv i å gjøre en merkelig ting. Jeg la merke til at jeg hadde holdt på med spionfotografering av fotgjengere som gikk langs vollen i et par timer. Når jeg så gjennom bildene, oppdaget jeg at de fleste av innbyggerne i Nice og Cannes elsker å spise is. Hvis de finner det, slikker de det umiddelbart, suger det, biter det og bare svelger det, vel, det er slik det ser ut, i det minste etter mange gatebilder å dømme. Sørfranske er glade mennesker med is, og alle er som barn!
Senteret for tjenester for livet og næringslivet "Spania på russisk" er din guide i verden av individuell turisme. Organisering av turer, ruter, turer, billetter til ulike arrangementer, utflukter med de beste guidene, organisering av ferier. Tjenester for kresne kunder.
Under vår tur til Spania besøkte vi det "spanske Venezia" i Empuriabrava, og etter å ha nådd den franske grensen, krysset vi den for å ta kaffe og ferske croissanter og returnere.
1. Jeg kom over et kart over byen Empuriabrava, kuttet av kanaler, ganske ved et uhell, mens jeg planla en turrute fra Spania til Frankrike og bestemte meg definitivt for å dra dit: hvor ellers i Spania vil du se kanaler i stedet for gater og hundrevis av snøhvite yachter. 
2. I motsetning til Venezia er Empuriabrava mye mer praktisk for livet, fordi du ikke bare kan svømme opp til hvert hus, men også kjøre opp til det. Bare på et satellittbilde av google.maps kan man se hele omfanget av foretaket: 
3. Feriebyen for seilere begynte å bli bygget på slutten av 60-tallet og det ble gravd 37 km med kanaler for dette. Nå rangerer byen først i verden når det gjelder lengden på kanalene og har rundt 5000 båtplasser. 
4. Plasseringen ble ikke valgt ved en tilfeldighet: Rosebukta i Middelhavet har alltid vært kjent for sterk vind. Tramontana-vinden fra Pyreneene blåser her nesten konstant. 
5. Det er mange boliger til leie i byen. Hovedbefolkningen er bare rundt 8 000 aboriginere, og opptil 80 000 mennesker kommer hit i løpet av sesongen. 
6. Dessuten er dette den mest u-spanske byen i Spania. De fleste av eierne er yachtelskere fra andre europeiske land.
7. Den største bystranden i Empuriabrava er merket med et blått flagg og overvåkes av Røde Kors (stranden anses som veldig trygg).
8. Det er hoteller og store parkeringsplasser nær stranden. 
9. Grensen til Frankrike er bare noen få kilometer herfra, så franskmennene kan komme hit selv i en slik sjeldenhet. 
10. Pyreneene fjellkjeden strekker seg langs grensen til Frankrike og Spania, så veien nærmest havet er en smal serpentin mellom den spanske byen Portbou og den franske byen Cerbere. 
11. Portbou. 
12.
13. “Vannpunkt” - lagring av vann for brannslukking. 
14. Emblem til redningstjenesten. 
15. Isthmus Coll dels Belitres. Her, på grensen, var festningsverkene til de nazistiske troppene i 1940 plassert: skytepunkter og katakomber under dem. 
16. Adgangen er gratis. 
17. Et minnemonument dedikert til passasjen av eksil til Frankrike under den spanske borgerkrigen. Fra januar til februar 1939 åpnet Frankrike grensen og rundt en halv million mennesker forlot Spania for å unnslippe den nasjonale hæren. Returpassasjen av flyktninger etter erobringen av Frankrike av nazistiske tropper fant også sted her. 
18. Og dette er Frankrike - byen Serber (eller Cerberus). 
19. Serber er en stor jernbanestasjon. Her begynner jernbanetunnelen under Pyreneene, som går ut i Catalonia, i Portbou. Frankrike og Spania har forskjellige jernbanespor, så den ene siden kjører på den iberiske sporvidden (brukes i Spania og Portugal) og den andre på standardsporet. 
20. "Litt mer og Provence" (C)
21. Ikke langt fra grensen, på fransk territorium, ligger Cap Rédéris marinereservat. 
22. Det er turstier og dykkeplasser med en veldig rik undervannsverden. 
23. Kart over reservatet. 
24. Banyuls-sur-Mer ble det siste punktet på turen vår. Fransk mat i form av croissanter, som vi klarte å kjøpe fra en servitør som ikke forsto noe annet språk i verden bortsett fra fransk, på bakgrunn av bukten og solnedgangen bak Pyreneene – en verdig avslutning på dagen. 
25.
26. Vi kom tilbake langs den høyhastighets bomveien - det er mye raskere på denne måten. 
27.
Fra solfylte Barcelona kom jeg til hjertet av Pyreneene, på grensen til Spania og Frankrike. Nesten alle kollegene mine dro til skianlegget, og jeg dro rundt i området rundt. Først tenkte jeg å dra til Andorra – et bitteliten fyrstedømme inneklemt av fjell, men jeg ble redd for det nylige snøfallet, dekkede veiene og spanjolene på sommerdekk. Den alternative ruten viste seg til slutt ikke å være dårligere.
1. Fjellene her er lave og veldig eldgamle, selv om det er flere alvorlige topper, under tre og en halv kilometer (Aneto Peak). 
2. Og her, i en av dalene, gjemte seg Solar Oven - en av to som eksisterer på planeten. 
3. Denne vitenskapelige stasjonen ble bygget for rundt førti år siden. En åtte-etasjers bygning med en veldig uvanlig "fasade", fullstendig dekket med buede speil av enorm størrelse, fanger solstrålene, og reflekterer dem, skaper enorme temperaturer - du kan smelte alt. 
4. Rett bak dette tårnet er det en smeltetank, vi fikk dessverre ikke sett den, og vi dro heller ikke på utflukt. 
5. Speilgruppen fungerer som en parabolsk reflektor. Lyset er fokusert på ett senter. Og temperaturen der kan nå 3500 grader Celsius. Ved denne temperaturen kan stål smeltes. 
6. Og speilene overfor, på bakken. Temperaturen kan justeres ved å installere speil i forskjellige vinkler. 
7. Effekten til ovnen er en megawatt. Det sies å være en rimelig og effektiv måte å produsere høye temperaturer på. Imidlertid er det bare to ovner av denne skalaen i verden - den andre ble bygget i Sovjetunionen, og ligger nå i Usbekistan, nær byen Parkent. 
8. Grensen mellom Spania og Frankrike går her. 
9. Om vinteren foretrekker jeg alltid piggdekk, spesielt hvis jeg skal ut av byen. Men i Europa, hvor pigger er delvis forbudt, er dette andre gang jeg har støtt på det faktum at det er fullt mulig å reise komfortabelt med borrelås. Både i Sverige og på serpentinene i Pyreneene. Lokalbefolkningen bruker til og med sommer- eller helårsdekk, i de mest ekstreme tilfeller setter de kjetting på hjulene. Dette er fordi veiene her er ryddet ned til asfalt. 
10. Hester beiter i fjellet. Enten er de ville, eller så blir de stående alene hele dagen. 
11. Hestene er morsomme, små av vekst, alle veldig lodne. 
12. Zoologer, vennligst opplys meg: blir vanlige hester overgrodde om vinteren eller er det spesielle, spesielt hårete raser? 
13.
14.
15. Den dagen var jeg sjåfør, så jeg tok ingen bilder underveis. Fra fjellkjeden ankom vi byen Carcassonne. Det er en fin by, med trange gater, jeg elsker dem. Se hvor fantastiske disse gjerdene er. 
16. Dette for å hindre at eventuelle hunder parkerer. 
17. Jeg elsker Frankrike. Jeg har allerede vært i dette landet ti ganger, men alle på korte besøk. Du må gjøre deg klar for Tour de France og reise fra Brest til Perpignan. Kanskje denne vinteren. 
18. Frankrike elsker meg også: Jeg fant et verksted for å lage dupliserte bilskilt. Jeg tenkte allerede på å skrive ut et fransk nummer for meg selv, men mesterfyren sviktet: han sa at han kunne selge meg bare en blank uten tall, og jeg kunne velge hvilket som helst klistremerke, og selve nummeret kunne bare følge med dokumentene for bil. I Belgia er alt enklere, skriv ut hva du vil. Men fyren hadde et problem fra Andorra på hyllen sin, som jeg umiddelbart kjøpte til samlingen min. 
19.
20. Byen gjør seg klar til jul. Det er ikke snø her, men det er en feststemning i luften. 
21. Fransk julenisse går gjennom gatene og ringer på. Ho ho ho! Franskmennene har en bestefar - pappa; navnet Pere Noel oversettes bokstavelig talt som "julens far". Han har ikke noe barnebarn, og ingen hjort heller. 
22. En mobil fornøyelsespark med pariserhjul ble installert på et av hovedplassene i Carcassonne. 
23. Fin by, jeg liker den. Men dette er ikke det mest interessante, det kan på ingen måte skilles fra andre småbyer i Frankrike (det ligner litt på Cognac), men... 
24. I Carcassonne er det en enorm, rett og slett gigantisk middelalderfestning. Det sies å være den største fullt bevarte festningen i Europa. 
25. Og mennene spiller petanque. 
26.
27. Det er interessant at festningen fortsatt er en del av byen, og ikke bare et museumsmonument. De gamle bydelene er bevart. Ja, det er mange suvenirbutikker og hoteller, men vanlige folk bor der også. 
28. Gjerdene i Carcassonne forteller ikke om den menneskelige strukturen, men om de strålende sidene i byens historie. 
29. Du kommer deg til festningen via en ekte hengebro. Her kjører også biler, langs middelaldergater. Riktignok bare om kvelden: trafikk er tillatt fra åtte om kvelden til ti om morgenen. 
30.
31.
32.
33. 
