Hebron er den største byen på Vestbredden og den nest største i Palestina etter Gaza. Det ligger 30 kilometer sør for Jerusalem i en høyde på omtrent 930 meter over havet. Hebrons befolkning består av rundt 250 tusen palestinere og 500-800 israelske bosettere.
I henhold til en avtale som ble oppnådd i 1997, er byen administrativt delt inn i to sektorer: nesten 80% av territoriet er under kontroll av den palestinske myndigheten, og de resterende 20% administreres av Hebron Jewish Community Committee. Denne delen av byen er under konstant vakthold av den israelske hæren, og mellom de to sektorene er det 16 sjekkpunkter kontrollert av israelske soldater, så det er nesten umulig å komme seg fritt fra den ene delen av byen til den andre. Imidlertid er væpnede sammenstøt mellom jødiske bosettere, palestinere og den israelske hæren svært hyppige i Hebron.
Hebron: byens historie
Hebron er en av de eldste byene på kloden som er kontinuerlig bebodd gjennom historien. Historiske utgravninger har vist at byen ble grunnlagt ca. 3 tusen år f.Kr. og var sentrum for kanaanittisk kultur inntil jødene erobret den i 1300 f.Kr. Siden den gang har byen vært kjent gjennom bibelske fortellinger.
Den mest kjente helligdommen i Hebron er patriarkhulen, der Adam og Eva ifølge legenden er gravlagt, samt de bibelske patriarkene Jakob, Isak og Abraham med sine koner. Det er takket være denne hulen at Hebron har svært viktig religiøs betydning for både jøder og muslimer. Nå på sin plass er Al-Haram Al-Ibrahimi eller, som den også kalles på hebraisk, Machpelah-hulen.
Men la oss gå tilbake til byens historie. I det sjette århundre f.Kr. ble de fleste av jødene som bodde i Hebron tatt til slaveri av babylonerne, og deres plass ble tatt av edomittene. Senere, etter perserne erobret Det hellige land, vendte de fleste av jødene tilbake til Judea. 
I det andre og første århundre f.Kr. ble Judea, som inkluderte Hebron, en romersk provins, som senere ble omdøpt til Palestina. Etter delingen av Romerriket falt Hebron inn i sin del av Byzantium, mens patriarkhulen ble omgjort til en kirke.
Hebrons historie gjentar i stor grad skjebnen til hele Palestina - hyppige kriger og påfølgende maktendringer. I 638 e.Kr. ble byen erobret av muslimene, som regjerte i nesten seks århundrer. I nesten hele det ellevte århundre ble Hebron styrt av korsfarerne, som ble erstattet fra 1187 til 1517 av mamelukkene, muslimer av turkisk og kaukasisk opprinnelse. De ble senere erstattet av det osmanske riket (forgjengerne til moderne tyrkere), og det osmanske styret i Hebron varte til første verdenskrig. 
Hebron: Nyere historie
Etter krigens slutt, i 1922, kom Hebron, sammen med hele Palestina og det moderne Jordans territorium, under et mandat av Folkeforbundet, under det britiske mandatet – britisk styre på territoriet til det tidligere osmanske riket. Både arabere og jøder bodde i Hebron. I 1936, etter sammenstøt mellom disse befolkningsgruppene og påfølgende pogromer mot jøder, hvor mange jøder døde, ble de kastet ut av byen av britene. 
I mai 1948, bare noen timer før slutten av det britiske mandatet, ble det på grunnlag av FNs plan for deling av Palestina utropt dannelsen av staten Israel i en del av landet. Hebron, som ikke var en del av denne delen, ble sammen med resten av Vestbredden annektert til Jordan etter Jerikokonferansen i 1949.
Under krigen i 1967 ble Hebron og flere andre områder på Vestbredden okkupert av Israel. Og i 1968 kom 80 jøder under ledelse av Rabbi Moshe Levinger, i strid med forbudet fra israelske myndigheter, til byen Hebron, hvor de slo seg ned på et av hotellene, og senere organiserte den israelske bosetningen Kiriyat Arba nær Hebron .
Flere israelske bosetninger ble etablert i sentrum av Hebron, inkludert:
Beit Gadasa (siden 1979) - et boligbygg med 10 familier som bor i det 
Beit Romano (siden 1983) – religiøs skole med 250 elever
Tel Rumeida (siden 1984) - boligbygg (15 familier)
Beit Gasson – boligbygg (6 familier)
Beit Kastel – boligbygg (1 familie)
Beit Schneerson – boligbygg (6 familier + barnehage med 30 barn)
Beit HaShisha (2000) - boligbygg (6 familier)
og noen andre. (Denne informasjonen er hentet fra Wikipedia på tysk). Bosetningene ligger i sentrum og er hjemsted for totalt 500 til 800 jøder – væpnede religiøse fanatikere, konstant bevoktet av den israelske hæren. 
Templet (Patriarkhulen) er delt i to deler, slik at på den ene siden ber jøder i det, og på den andre, muslimske arabere. Inngangene til tempelet har vært under kontroll av den israelske hæren siden den 25. februar 1994, en israelsk fanatiker, Baruch Goldstein, bevæpnet med et maskingevær, brast inn i Al-Haram Ibrahimi under muslimsk bønn og skjøt 29 muslimer som ba der.
Det russiske klosteret av den hellige treenighet
På slutten av det nittende århundre (1868) kjøpte den russiske åndelige misjonen en stor tomt i Hebron med et Mamre-eik på den. Ifølge legenden møtte Abraham Gud under dette treet, ifølge en annen tolkning - tre engler-budbringere av Gud. Eiketreet er omtrent fem tusen år gammelt. På dette landet ble det bygget et tempel og det russiske klosteret i Den hellige treenighet ble grunnlagt, som fortsatt er i drift i dag.
Den moderne palestinske byen Hebron 
I dag er Hebron den største byen i Palestina. Rundt Gamlebyen, hvor mange av gatene deres var stengt på grunn av deres nærhet til jødiske bosetninger (noe som resulterte i at mer enn tusen palestinske hjem ble forlatt og nesten to tusen palestinske butikker og virksomheter ble stengt), moderne nabolag med mange små fabrikker og butikkene har vokst. Byen er hjemmet til Hebron University og Polytechnic Institute. 
Byen Hebron er også et stort kommersielt og industrielt senter i landet, og står for omtrent en tredjedel av Palestinas totale bruttoprodukt. Hovedomsetningen kommer fra salg av marmor utvunnet her i steinbrudd. Hebron er også kjent for sin kalksteinsgruvedrift, glassblåsingsfabrikker, skoproduksjon og keramikkproduksjon. Den mest kjente meierifabrikken i Palestina, Aljnedi, ligger her. I tillegg har Hebron-regionen spesialisert seg på dyrking av druer og fiken.
Etter å ha besøkt det egyptiske museet dro vi til Khan al-Khalili, det største markedet i Afrika. I dag er det mer rettet mot turister, men likevel var det utrolig interessant å kaste seg inn i hjertet av Kairo (uten nøye overvåking av sikkerhetsvakter).
Vi ble satt av i nærheten av Al-Hussein-moskeen
Sayedun Al-Hussein-moskeen ble bygget i 1154. Den fikk navnet sitt til ære for barnebarnet til profeten Muhammed Hussein ibn Ali, hvis hode, ifølge legenden, ble overført til en moske i Kairo i 1153 og for hvis lagring denne helligdommen ble bygget.
I tillegg ble moskeen grunnlagt på kirkegården til de fatimide kalifene (jeg snakket om dem mens jeg gikk rundt i Fez -), noe som ga den status som et av de helligste islamske stedene i Kairo. Mausoleet fra 1154 har overlevd til i dag.
Den nåværende bygningen ble bygget på 1800-tallet i nygotisk stil. I tillegg til hodet til Muhammeds barnebarn, rommer moskeen flere andre hellige islamske gjenstander, inkludert det første komplette manuskriptet til Koranen (det eldste).
Som vi ser fester folk i hopetall. La oss også gå en liten tur.
Khan el-Khalili er omgitt av et stort antall moskeer. Her ser vi to til - Abu el-Dahab og den berømte Al-Azhar
I likhet med Sultan Hassan-moskeen ble Abu el-Dahab opprinnelig bygget som en madrasah, og imiterte i stil Sinan-moskeen i Bulak (en forstad til Kairo). Dette er den fjerde moskeen i Egypt bygget i ottomansk arkitektonisk stil.
Jeg liker spesielt Katkhuda-minareten her, med noen bisarre former a la potter på toppen)
Dessverre, som vi ser, er to av de tre minaretene i Al-Azhar-moskeen (dobbelminareten til al-Ghuri, Quaytbay og Akbakkhawiyya) under restaurering, og for øyeblikket har de et veldig, veldig trist utseende...
Al-Azhar er den første moskeen i Kairo (siden kalt "City of a Thousand Minares"), bygget i 970. Den ble bygget av den fjerde kalifen av Fatimid-dynastiet, Abu Tamim Ma'add al-Mu'izz Lidinillah (som også den sentrale gaten i Kairo Mu'izz, som ligger i nærheten, er oppkalt etter. Vi, dessverre, rakk bare å gå langs det veldig delvis, og jeg anbefaler denne muligheten på det varmeste til alle å bruke mye mer tid til det). Det var under hans regjeringstid at Fatimid-styrker under kommando av Jauhar a-Sakali erobret Egypt og grunnla den nye hovedstaden i kalifatet, al-Qahira (Kairo).
Jeg kan snakke om moskeen lenge, men jeg vil ikke kjede den takknemlige leseren. Vi drar ut til Sultan al-Gkhuri-komplekset, bestående av en madrasah, khanqah, mausoleum, moske og sabil-kuttab, og drar faktisk til al-Khalili-markedet.
Domer og minareter fortsetter å følge oss)
Den første minareten og kuppelen er komplekset til Sultan al-Ashraf Quyatbey, ansett som et av de vakreste og mest komplette verkene i mamluk-arkitekturen (det er også avbildet på den egyptiske ett-pund-seddelen)
Fotografier her trosser hardnakket. Dette er bare en slags egyptisk forbannelse)
Dessuten, denne dagen var det til og med ganske sol og uten mye smog...
Hvilke fantastiske hus her
En slags unik levent - art deco
Det finnes også mer "tradisjonelle" hus.
For eksempel så vi mange av disse i det jødiske kvarteret El Mlah i Fez -
Traders på El Khalili Market
Vi ble tilbudt å spise her på de egyptiske "pannekakene".
De hadde ingenting med pannekaker å gjøre, men puff "malavakhs" med ost var ekstremt velsmakende. Vi vasket det hele ned med tradisjonell arabisk kaffe (bilde av en lokal kjekk fyr er vedlagt)
I et nøtteskall om markedet - i originalen var det et mausoleum av Turbat az-Zafaraan (graven til Saffron), og de fatimide kalifene ble gravlagt her. Dette stedet var også en del av Great Eastern Palace-komplekset. På 1300-tallet ødela Sultan Barkuk kirkegården og mausoleet, og reiste en karavanserai (Khan) i stedet.
El-Khalili er ofte beskrevet i litteraturen. En av bøkene til Naguib Mahfouz, den mest kjente egyptiske forfatteren og den eneste som har mottatt en Nobelpris, finner sted her. Khan er også sentrum for den andre boken i Neal Stephensons barokkserie.
Nå her, som allerede nevnt, er den viktigste turistmagneten til Kairo.
De lar til og med turister gå fritt her. Noe som er litt rart, med tanke på at vi på steder mye mindre "populære" og overfylte gikk med vakter som ikke tillot oss å ta et skritt til høyre eller venstre.
Til slutt - noen bilder av lokalbefolkningen
Som du kan se, sitter de rolig rett på fortauene, og noen har til og med piknik rett på stedet)
Barna er nysgjerrig fargede)
Folk er forresten ganske moderne, til tross for "islam". Jenter som tar selfies
Og de poserer for kameraet med stor glede)
Først var jeg litt engstelig – man vet jo aldri hvordan folk vil reagere på å prøve å fotografere dem, spesielt i et land med konservative lover. Men jeg viste dem på kamera, og jentene ble så glade at jeg til og med ble overrasket.
Generelt er alt som alltid. De sier én ting, men i virkeligheten er det helt annerledes. Alle menneskene er vennlige og hyggelige. Det som også slo meg var at det var som å være på markedet, men ingen ropte, ingen nerver. De lokker deg stille og høflig inn i butikker. Det er ikke engang som en orientalsk basar. Jeg håper de vil restaurere dette området (og generelt heve hele Kairo litt) og det blir enda mer hyggelig og interessant å komme hit for å besøke.
Da vi dro, kjørte vi forbi det egyptiske museet igjen -
Denne lørdag morgenen, til tross for en stormfull natt (på innflyttingsfest med venner), våknet Katya og jeg tidlig. De vekket Uritsky-Stav-kameratene som sov i naborommet, tok med seg kamerat Zautner fra fjellområdet Haifa og flyttet sørover. I hundre kilometer gledet vi oss over at Middelhavet blinket her og der bak steinene, og glitret i morgensolen. Det hadde gått mindre enn en time før vi møtte vennene våre Sasha og Slava i nærheten av huset deres og flyttet inn i den romslige jeepen deres. Så vi syv satte avgårde mot sørvest, mot Hebron-fjellet. Snart ble kystlavlandet utenfor vinduet erstattet av et landskap av furutrukne Judea-fjellene. Da vi snudde oss enda lenger sør, kunne vi se ruinene av gamle bosetninger fra kanaanittisk, gresk og romersk periode, samt pittoreske enger med knallrøde anemoner. Det var som om en eller annen kjempe hadde sprutet tusenvis av liter blod i gressbakkene... Etter neste sving ventet en bygning på oss som ikke passet inn i det blomstrende levantinske landskapet – en enorm betongkonstruksjon av Tarcumia-sjekkpunktet, bestående av bl.a. flere barrierer og hær- og grensepolitiposter.
Kontrollpunktet markerer grensen mellom Israel og den okkuperte Vestbredden, hvor israelsk lov kun gjelder jøder, og den palestinske urbefolkningen er under styret av et militært kommandantkontor og har selvstyre i bare noen få større byer i form av de palestinske myndighetene. Vi var på vei til en av disse byene. Til en av de eldste byene i Palestina, Levanten og hele planeten, til El Khalil - Hebron. Etter å ha passert sjekkpunktet, la Vitaly merke til at ved første øyekast er Palestina ikke forskjellig fra staten Israel. Men når man kjørte nærmere forstedene til El Khalil, kunne man se en enorm forskjell. Til venstre la vi merke til flere titalls hus med tegltak, omgitt av et høyt gjerde med piggtråd. Hele komplekset var dekorert med en militærpost i betong. Dette var den jødiske bosetningen Telem, der det bor litt over femti familier.
Etter å ha kjørt litt til, svingte vi til høyre og gikk inn i byen El Khalil. Ved inngangen ble vår oppmerksomhet rettet mot en betongsøyle som det hang et enormt rødt skilt på, bokstavelig talt lese følgende på hebraisk, arabisk og engelsk: «Før du er inngangen til Palestinsk territorium A, Israelere er forbudt å gå inn på dette territoriet. Å gå inn der er mot loven."
Al Khalil er den største byen under palestinske myndigheters (PA) kontroll og er veldig forskjellig fra det palestinske jordbruksområdet. Det konsentrerte produksjon og handel. Mens Ramallah regnes som det politiske og kulturelle sentrum på Vestbredden, er Al Khalil anerkjent som industrisenteret. Tradisjonelt håndverk, som keramikk, glassproduksjon og produksjon av nasjonale keffiyeh-skjerf, samt tekstil- og fottøyindustrien, plast- og polyetylenproduksjon, er konsentrert her.
Fra det øyeblikket du kommer inn, slår byen deg med mas. Når du ser firefargede palestinske flagg rundt omkring, sikkerhetsstyrker kledd i smarte uniformer, forstår du umiddelbart at du er i en annen stat. Den ene etter den andre er det restauranter der griller er installert på fortauet (for å tiltrekke forbipasserende med lukten av fersk grill), klesbutikker, møbelbutikker, grønnsaks- og slakterbutikker. I sistnevnte kan du se varer som er eksotiske for det russiske øyet, som for eksempel kamelhals.
Alle har forskjellige holdninger til slik Midtøsten-mas og mas, men noen ganger liker jeg veldig godt å gå langs slike bråkete shoppinggater, se på varene, kjøpe noe, prate med folk.
Omtrent to kilometer etter at han kom inn i byen, ventet kamerat Fahed på oss, som vi planla et arbeidsmøte med, og generelt bli kjent med hverandre - de fleste kameratene fra kontoret vårt hadde ennå ikke møtt ham da. Fahed snakker russisk veldig godt, da han studerte politisk teknologi i seks år ved VSU, i Voronezh. Han gikk med på å gi KTV artikler på russisk og er klar til å hjelpe med oversettelser av materialet vårt. Fahed begynte å samarbeide så raskt at mange, allerede før reisen, ble kjent med ham gjennom felles arbeid med publikasjoner på Internett.
Fahed hoppet inn i bilen som den åttende passasjeren og vi gikk umiddelbart på jakt etter parkering. Etter å ha passert Khalil Stadium, en vakker universitetsbygning og et par administrative bygninger, kunne vi finne et sted for en jeep og fortsatte mot gamlebyen til fots. Mens de fortsatt var i bilen, under en lang reise, uttrykte noen kamerater et ønske om å ta en matbit umiddelbart ved ankomst - på grunn av den sterke sultfølelsen, oppmuntret av den overveldende, appetittvekkende Khalil-lukten. Det ble bestemt å stoppe på en liten kafé i andre etasje og bestille falafel, hummus og ful, tradisjonell første halvdel av dagen i Palestina. For kamerater som ikke er kjent med arabisk mat: falafel— knuste kikertboller stekt i olje med krydder; hummus— kokt kikertpasta med tilsetning av sesam tehina, servert med kikertkorn; ful- lim med korn fra kokte egyptiske bønner. Nå, ved et stort bord, var det mulig å bli bedre kjent med hverandre. Alle fortalte litt om seg selv, og vi gikk over til å diskutere prosjekter og samarbeid.
Etter å ha stilt sulten og pratet, fortsatte vi reisen til gamlebyen. På et tidspunkt la vi merke til en stor avdeling av palestinsk politi på vakt i et vidt område – dette var grensen til territoriet under kontroll av de palestinske sikkerhetsstyrkene, og så begynte den gamle byen, den s.k. territorium B, hvor administrativ kontroll av palestinske borgere utøves av PA og militær kontroll av den israelske hæren. I denne delen av byen ligger nybyggerhus side om side med palestinske hus, kun atskilt med piggtråd og betongbarrierer, og fri passasje for palestinere er forbudt langs hovedgaten i området, Shuhada.
Når vi gikk gjennom de trange gatene i den gamle byen, så vi umiddelbart et metallnett som dekket gatene ovenfra. På den kan du se alt nybyggere kaster på arabiske forbipasserende: steiner, flasker og all slags søppel, inkludert brukte babybleier, ligger begravet der. Jo lenger vi kom inn i gamlebyen, desto mer så vi stengte butikkdører og jo flere tomme eldgamle bygninger og øde smug fulgte oss på veien. Mange mennesker forlot disse stedene på grunn av konstant nybyggeraggression, militær tilstedeværelse, vold og fare. El Khalil rådhus prøver å oppmuntre våghalser ved å bestemme seg for å bli, uansett hva, i hjemmene deres og drive handel. Beboere i gamlebyen er fritatt for by- og kommuneskatter, og handelsmenn støttes av subsidier, slik at de kan opprettholde faste priser på varer, og dermed tiltrekke seg kjøpere fra hele distriktet.
Så mens vi undersøkte en av grensebygningene, dekket med piggtråd, kom vi i samtale med en ung mann ved navn Shadi, som sa at han bodde i dette huset og inviterte oss på en kopp te, noe vi gladelig takket ja til. Vi klatret opp på taket av huset der, for omtrent et år siden, en historie ble fanget på kamera: en nybygger klatret opp på Shadis tak for å rive ned det palestinske flagget, men ble viklet inn i piggtråden og ble hengende i slike en "suspendert" tilstand. Til det logiske spørsmålet "hva gjør han på Shadis tak?" den unge religiøse jøden svarte på brutalt hebraisk at, de sier, alle takene til ham og hele det jødiske folket er her.
Shadi beskrev angrepene han og familien ble utsatt for. Han viste oss arrene i ansiktet til sin fire år gamle datter Zainab, som nybyggerne kastet en stein på, hvorpå hun mistet bevisstheten og havnet på sykehuset. Han fortalte om hendelsen med en annen datter, som satt i vinduskarmen og et stykke papir falt ved et uhell på nybyggernes lekeplass - og dette forårsaket en invasjon av Shadis hus av flere væpnede soldater, som lovet at hvis noe annet falt på nybyggernes territorium, vil vinduet hans fylles med betong. Shadi fortalte oss at han gjentatte ganger hadde forsøkt å ha gode naboforhold til jøder, men hver gang som svar på hans høflige hilsener ble det regnet ned forbannelser og noen ganger slag over ham. Det var vanskelig for oss alle å høre om en slik åpenbar urettferdighet, og noen klarte ikke å holde tårene tilbake.
Et av de sterkeste inntrykkene på meg var åpenheten og den godmodige holdningen til Shadi-barna. Til tross for alt helvete de har gått gjennom, hilser de fremmede med et oppriktig smil og hjertelighet.
Etter å ha drukket en kopp te, snakket med Shadi og familien hans og sett videoene hans, fortsatte vi reisen gjennom El Khalil. Etter å ha gått gjennom en labyrint av gamle, trange gater og smug, befant vi oss på et sted kalt "musehullet". Faktisk klatret vi inn i et mørkt, trangt hull i veggen, omtrent halvannen meter høy, klatret deretter opp et system med smale spiraltrapper og passasjer og endte til slutt... på taket til Mr. Al Masri, som fortalte oss også historien hans - hvordan nybyggerne prøver å presse ham ut av huset og hvor fast bestemt han er på å forsvare hjemmet sitt. Fra taket kunne man tydelig se den delen av byen som var okkupert og avskåret fra hoveddelen av nybyggere. Rett under taket kjente Fahed igjen en butikk han kjente fra barndommen, som en gang tilhørte familien hans – men som nå befant seg på bosetningens territorium.
Etter å ha gått ned fra taket, fortsatte vi reisen mot Ibrahim-moskeen (forfedrehulen). Etter å ha krysset den israelske hærens sjekkpunkt, som besto av en stand med soldater, et metallgjerde og en dreieskive, befant vi oss på plassen foran moskeen, men bestemte oss for å ikke gå inn - ved inngangen måtte vi gå gjennom en annen militærsjekk, og vi ønsket ikke å krenke dette stedets hellighet med vår ateistiske tilstedeværelse. 🙂 Jeg vil bare legge til at, ifølge bibelsk legende, bodde familien til Ibrahim (Abraham) på dette stedet, og dette stedet er hellig for både islam og jødedommen. I denne moskeen 25. februar 1994 skjøt terrorbosetteren Goldstein muslimer mens han ba, og drepte 29 av dem...
Da vi snudde oss og gikk tilbake inn i labyrinten i den gamle byen, møtte vi et veldig merkelig fenomen. En stor gruppe tilsynelatende religiøse bosettere, omgitt av like mange væpnede soldater og politi, paraderte gjennom et palestinsk marked. Eksplosiviteten i denne situasjonen ble følt i luften, som i løpet av sekunder kunne provosere frem en konflikt med lokale innbyggere, og den kunne eskalere til vold og aggresjon. Vi ville gjerne ha gått utenom denne prosesjonen, men det var ingen annen måte. Vi bestemte oss for å vente til alle hadde passert og rolig fortsette veien.
Denne gangen var det ingen opptrapping, og vi nådde rolig sentrum. Til tross for at solen gikk ned for å hvile, og vi var ganske slitne, kunne vi ikke avslå Faheds invitasjon og dro hjem til ham for en kopp kaffe. Familien Maharmeh har en skofabrikk i første etasje, og der er familiens hovedaktiviteter konsentrert. Hele familien er involvert i skoproduksjon, bortsett fra Fahed, som jobber i det palestinske informasjonsdepartementet, og broren hans, som er lege. Etter å ha drukket kaffe møtte vi Fahed sin far, samt hans brødre og nevøer. Vi ble også kjent med detaljene og nyansene i produksjonen av skinnsko, og Katya og Alisa likte noen modeller så godt at Fahed sin bror, Firas, måtte pakke ut partiet klar for sending for å selge oss to par vakre og høye. - kvalitetsskinnstøvler. 🙂
Etter å endelig ha smakt den deilige palestinske ekvivalenten til kålrullene våre, produsert av Maharmeh-familien, under streng veiledning av Fahed (på telefon), la vi ut på den lange reisen tilbake, fulle av blandede inntrykk og klare til å jobbe sammen med en ny kamerat!
fra Dima Zarkha.
Kairo er en skitten, fattig, bråkete, stinkende, overbefolket by... du kan liste opp ulempene med den egyptiske hovedstaden så mye du vil, men de mister alle meningen når du kommer til Khan El Khalili-basaren.
Jeg har allerede skrevet at noen steder i Kairo fremkaller et uimotståelig ønske om å komme tilbake hit igjen og igjen. Og selv blant disse stedene inntar Khan El Khalili en spesiell posisjon. Du vil ikke bare komme tilbake hit, du kan ikke dra herfra!
Hvem er Khan El Khalili?
Dette er en klassisk arabisk øst, en middelalderby, eksotisk, et eventyr som har blitt virkelighet. Dette er den mest fargerike, mest autentiske basaren, som okkuperer flere blokker i sentrum av gamle Kairo.
Khan El Khalili er en av hovedattraksjonene i den egyptiske hovedstaden. Men hvordan ser severdighetene vanligvis ut? En vakker gammel bygning (park, kompleks, utgravninger), restaurert fra fundamentet til spiret på taket, fylt med skjulte kameraer og skilt "ikke rør", "ikke ta bilder", "ikke gå inn", gjennom hvilke turister med hodetelefoner i ørene beveger seg i organiserte grupper og iPhone på selfie-pinner.
Hvordan ser Khan El Khalili ut? Flere blokker med gamle bygninger som ikke har blitt renovert de siste 200 årene, der folk bor. Mellom bygningene er en labyrint av trange gater stappfulle av butikker, boder og boder. Kvinner i burka og bærende fruktkurver på hodet beveger seg stille langs de brosteinsbelagte smugene. Menn i holobeys og turbaner sitter i butikkene sine på kamelhårtepper, og barn løper barbeint gjennom gatene.
Butikkene selger krydder i poser, håndlagde blikkprodukter, gullsmykker, stoffer og parfymer i glass. Kjøpere pruter for hver piastre, og selgere røyker vannpiper og drikker sterk svart te fra små glass.
Og slik har Khan El Khalili sett ut de siste 700 årene! Kan du forestille deg dette? Dette er en sanntidsmaskin. Skopussyrket lever fortsatt her!
Historie
Khan El Khalili ble grunnlagt på slutten av 1200-tallet. På den tiden var det en campingvogn der handelsmenn som reiste mellom øst og vest oppholdt seg. Etter hvert ble campingvognene overgrodd med butikker og handlehaller til det ble et av de største markedene i Midtøsten.
Navnet Khan El Khalili dukket opp under regjeringen til sultan El Khalili, som bygde et stort lager her på slutten av 1300-tallet. I de dager kom karavaner med kameler lastet med forskjellige varer til Khan El Khalili hver dag, handelsmenn delte nyheter, inngikk avtaler, hvilte med kvinner, handlet slaver her og startet konspirasjoner mot regjeringen.
Det er vanskelig å tro, men i dag har nesten ingenting endret seg. Bortsett fra at handelsmenn begynte å bruke biler i tillegg til kameler.
Nå for tiden
Basaren er åpen hele døgnet. På dagtid er handel aktiv her, og, som forventet på ethvert østlig marked, tilhører forskjellige kvartaler av basaren forskjellige håndverkere. I en gate er det garvere, i en annen er det myntere, i en tredje er det selgere av egyptisk glass, i den fjerde er det antikvitetsbutikker, og så videre. En del av markedet har blitt angrepet av elskere av kinesiske forbruksvarer, så ikke bli overrasket hvis du befinner deg på gaten fylt med plasttøfler og billige T-skjorter.
Ikke alle butikker stenger om natten, fordi kjøpere kommer hit selv i mørket. I tillegg kommer mange mennesker til Khan El Khalili for å sitte på en av de lokale kafeene. De er uvanlig fargerike og består ofte av stoler oppstilt rett ved veggen i en av de trange smugene. Menyen her inkluderer kun brus, orientalsk søtsaker og vannpiper. Menn som selger små pyntegjenstander og kvinner som tilbyr hennadesign på hendene, tar seg fram blant de besøkende.
Jeg innrømmer ærlig talt, jeg leser på nytt det jeg allerede har skrevet, og jeg forstår at ingen ord kan formidle den utrolige atmosfæren, den fantastiske energien til dette stedet, hvor mennesker fra hele verden i århundrer har strømmet til for å handle, slappe av og ut på veien igjen.
Hvis du en dag er i Kairo og du bare har muligheten til å besøke én attraksjon i denne byen, anbefaler jeg deg å velge Khan El Khalili uten å nøle. Du vil ikke se en slik øst noen andre steder.
Vel, hvis du ikke har muligheten til å besøke Khan El Khalili-basaren, men du vil stupe inn i atmosfæren til den antikke arabiske verden, anbefaler jeg å lese bøkene til den egyptiske forfatteren Naguib Mahfouz (de er på russisk) , spesielt "The Cairo Trilogy". Naguib Mahfouz beskriver Khan el Khalili og livet til innbyggerne mye bedre enn meg! :)
Skriv i kommentarfeltet om du har vært i Khan El Khalili og hvilke inntrykk hadde du?
Det er markeder i alle land i verden, men bare noen få av dem er et spesielt sted for både lokale innbyggere og turister. Slike steder inkluderer Khan el-Khalili - det viktigste handelsstedet ikke bare i Kairo, men i hele Egypt. Her kan du kjøpe alt du ønsker og enda mer.
Beskrivelse og historie
Kairos Khan El Khalili-marked ble grunnlagt i middelalderen av Emir Karkas El Khalili. For øyeblikket er dette stedet den største gatehandelsplattformen i Egypt og hele Midtøsten - området er omtrent 5 tusen kvadratmeter. m. Markedet ligger i området gamle Kairo, ikke langt unna ligger Al-Hussein-moskeen.
Den første omtalen av denne basaren er funnet i kilder i 1292. På den tiden var Khan el-Khalili i hovedsak en caravanserai - et handelssted hvor butikkeiere kunne spise lunsj og slappe av etter en hard dag. Historikere forbinder det moderne navnet på basaren med navnet på lageret som ble bygget her i 1382. På begynnelsen av 1500-tallet ble markedet bygd opp igjen, og siden har det vært trange svingete gater med garvere, møbelmakere, myntere, kobbersmeder, sølvsmeder og krydderselgere.
I dag er Khan el-Khalili et sted æret ikke bare av turister, men også av egyptere. Folk kommer hit ikke så mye for å handle, men for å fordype seg i den unike atmosfæren til en orientalsk basar med eksotisme, støy, lukter og variasjon av varer. Når du kommer til dette stedet, vil det alltid tiltrekke deg med lysstyrken av farger og støyen fra en middelaldersk arabisk by.
Hva å kjøpe i Khan al-Khalili
Khan el-Khalili-markedet, til tross for sin relativt lille størrelse, utmerker seg ved sin enorme handelsmetning. De mange radene i denne orientalske basaren ligger i svært kort avstand fra hverandre og er i tillegg plassert over hverandre. Den øverste raden danner en slags andre etasje.
Egypts største marked, Khan el-Khalili, kombinerer en fantastisk atmosfære og muligheten til å kjøpe en rekke orientalske varer. Denne basaren er kjent for sine dekorative håndverk. Her kan du kjøpe nasjonale egyptiske klær, tekstiler, smykker, samt servise, tepper, kamelputer og hjemmetekstiler av utmerket kvalitet. På markedet kjøper de krydder, vannpiper, Kairo-lamper, parfymer med subtile aromaer og ulike suvenirer - fra alabastfigurer til papyrusruller.
Blant det enorme antallet smug i Khan el-Khalili er det små kafeer hvor du kan prøve uvanlig egyptisk mat, samt drikke tradisjonelle drinker og røyke vannpipe. For eksempel ble Fishawi Coffee-kafeen åpnet tilbake i 1773, men den har ikke stengt dørene den dag i dag.
De fleste butikkene i Khan el-Khalili har en fast pris på varer. Selvfølgelig kan du prute her, men du bør ikke regne med en betydelig rabatt - du vil neppe kunne redusere prisen med mer enn 10%.
Merknad til turister
Khan el-Khalili-markedet er åpent sent og stenger bare rundt 02.00, og noen kafeer, butikker og boder stenger ikke i det hele tatt. På store høytider (for eksempel nyttår eller ramadan) er basaren helt åpen til daggry.
Mens du ferierer i Egypt, sørg for å besøke dette fantastiske stedet. Bare på Khan el-Khalili er det en sjanse til å føle den unike ånden til den gamle arabiske byen, få mange positive følelser og gjøre mange nyttige og hyggelige kjøp.
