Spoleto er en av de eldste og vakreste byene i Umbrias perlekjede. Middelalderbyen ligger pittoresk til i skråningen av St. Elijah Hill i en høyde av 400 meter over havet. Det var en gang en innsjø som sprutet ved foten, men siden 1500-tallet har det ikke vært vann, nå kalles dette lavlandet Spoletodalen.
Vi ankom Spoleto på en veldig varm junidag og gledet oss til gleden av å bestige fjellet under den stekende solen. Byens innbyggere har imidlertid forberedt en utrolig overraskelse for turister. Byen har bygget en kaskade av rulletrapper (Percorso Meccanizzato), som fører gjennom hele byen til toppen av bakken.
Utganger fra rulletrappstunnelen fører til sentrale punkter i byen. Veldig praktisk og helt gratis. Kart over byen med landemerker vises overalt. Klimaanleggene fungerte på full kraft gjennom hele reisen, så klatringen til festningen viste seg å være mer enn hyggelig.
Bare 10 minutter med reise, og vi ser allerede ned på byen og Duomo.
Albornoziana-festningen (Rocca Albornoziana) er den største bygningen i Spoleto. Det ble bygget på 1300-tallet som en pavelig befestning på stedet for citadellet til hertugene av Spoleto.
Lenge var det et fengsel i festningen. I dag er det museumsutstillinger i citadellets lokaler; noen av bygningene er stengt for gjenoppbygging.
Festningen tilbyr fantastisk panoramautsikt. Kanskje de vakreste vi allerede har sett i Umbria.
Fra et av smutthullene i veggen til festningen kunne vi se den berømte tårnbroen (Ponte delle Torri) - et av symbolene til Spoleto. Vi gikk ned til broen.
Broen forbinder bakken St. Elias og Monteluco-fjellet.
Lengden på akvedukten, bygget i 1364, er 230 meter, høyde - 81.
Vi ble sittende fast i nærheten av broen i lang tid, og glemte helt planen som var planlagt for dagen.
Utrolig vakkert sted!
Nok et skudd av Albornocian-festningen fra broen. Det ville vært verdt å bruke mye mer tid på det. Kanskje neste gang…
Vi dro imidlertid direkte til byen. Spoleto-perlen - katedralen var allerede nærmere.
Det var katedralen vi først og fremst ønsket å se på denne turen. Det er mange interessante ting i Spoleto, men i løpet av de få timene vi hadde, var det umulig å se alt.
På vei til katedralen fotograferte vi alt som fanget vårt øye.
Byen har vært kjent siden 241 f.Kr. e. som den velstående romerske kolonien Spoletium. I disse dager ble Spoleto berømt fordi Hannibal uten hell forsøkte å erobre den. Restene av den kyklopiske mur tyder imidlertid på at det var en bosetning her før, fra ca 700-tallet f.Kr. Senere hersket goterne her, deretter langobardene, som Spoleto blomstret under, og ble hertugdømmets hovedstad. Siden 1213 ble byen en del av de pavelige eiendelene og mistet sin status som et stort politisk sentrum i Italia. Siden 1860 har Spoleto vært en del av Italia.
Vi nådde Duomo raskt nok. Her var vi veldig uheldige; torget (Piazza del Duomo) foran katedralen var okkupert av filmskapere. De slo seg ned grundig og lenge – de spilte inn en slags historisk film.
Vi beundret katedralen fra trappetrinnene til den brede trappen som fører fra den sammen med andre opprørte turister, som det var ganske mange av i byen.
Spoleto katedral ble innviet i 1198. Det offisielle navnet på tempelet er Duomo eller Santa Maria del Assunta. Det er imidlertid lite igjen av den bygningen. På midten av 1600-tallet gjennomgikk Duomo di Spoleto en radikal rekonstruksjon. Klokketårnet fra 1100-tallet har bevart flere av sine originale funksjoner.
På fasaden til katedralen skiller 8 gotiske rosetter og en stor mosaikk seg ut. Inne i katedralen inneholder fresker av Filippo Lippi, som er gravlagt her.
I tillegg til Duomo, har Spoleto mange interessante kirker, de fleste av dem svært gamle, den nøyaktige datoen for byggingen er ukjent.
Spoleto kan til en viss grad betraktes som en fantastisk by. Det var her Francis, på vei ut på en militærkampanje, hadde en drøm om natten, hvoretter han avbrøt kampanjen og endret livet radikalt, returnerte til Assisi og grunnla den berømte klosterordenen.
I den gjenværende tiden vi hadde, vandret vi litt planløst gjennom de gamle gatene i Spoleto og spiste en deilig lunsj i en av de små trattoriaene, som det var mange av.
Allerede da vi gikk ned til parkeringsplassen langs rulletrappene, kunne vi ikke motstå, vi gikk ut av utgangen til oljetårnet, vi var interessert i navnet. Det var ikke umiddelbart klart hvilket tårn det var.
Og da vi fant ut av det, innså vi at det rett og slett ikke var tid til å komme nærmere henne...
Smørtårnet (Torre dell'olio) er det høyeste tårnet i Spoleto, høyden er 45,5 meter. Tårnet ble bygget på 1200-tallet og er en del av et palass som ble lagt til det 300 år senere. Tårnet har fått navnet sitt fordi kokende olje strømmet fra det på fiendenes hoder. Denne metoden for å håndtere de som prøver å erobre byen har blitt brukt i Spoleto siden angrepene til Hannibal i 217.
Spoleto har ruiner av førromerske og romerske festningsverk, et delvis restaurert gammelt teater, mange buer fra førkristen tid og mye mer som er verdt å se.
Vi kommer definitivt tilbake til Spoleto!
Spoleto er en av de mest interessante byene i Umbria. Det er interessant ikke bare på grunn av sine mange attraksjoner; skjønnheten i den lokale naturen fortjener ikke mindre oppmerksomhet. Men la oss starte, selvfølgelig, med historien til hertugdømmet Spoleto - en føydalstat, hvis hovedstad var Spoleto.
SPOLETOS HISTORIE OG HERtugdømmet SPOLETO
Den første bosetningen på stedet der byen Spoleto ligger i dag ble mest sannsynlig grunnlagt av umbrerne. Et bevis på dette er sporene etter massive murer som dateres tilbake til det 4. århundre f.Kr., som kan sees i den høyeste delen av byen, nær festningen (Rocca). Etter romertiden fikk byen viktig betydning, dette skyldtes i stor grad den gunstige beliggenheten til Spoleto, fordi byen ligger ikke langt fra selve Via Flaminia som folk fra nord beveget seg mot Roma. Så ble byen hovedstaden i det lombardiske hertugdømmet, og i løpet av mange århundrer tørket ikke rikdommen og herligheten til Spoleto ut, men bare multiplisert.
På bildet: panoramautsikt over Spoleto
Generelt, hvis du blir interessert i Umbrias historie og begynner å lese relevant litteratur, vil du finne omtaler av hertugdømmet Spoleto, som eksisterte her fra 570 til 776 og fra 842 til 1213, med hovedstaden Spoleto på annenhver side . Faktum er at hertugdømmet i mer enn fem århundrer utøvde en sterk politisk innflytelse på et ganske stort territorium i den sentrale delen av Apennin-halvøya. Hertugdømmet Spoletos territorium strakte seg fra Tiberdalen til Marche-regionen, og nådde i noen historiske perioder til og med Adriaterhavet, slik at mange sentra i de italienske regionene Umbria () og Lazio var under Spoleto-styret i ganske lang tid. lange perioder.
På bildet: kart over hertugdømmet Spoleto
Hertugdømmet Spoleto oppsto i 570, etter at territoriet ble erobret av Lonobardene. Varigheten av dets eksistens (og det varte mye lenger enn Longobard-staten), hertugdømmet, igjen, var først og fremst på grunn av dets gunstige geografiske beliggenhet, fordi territoriet var omgitt av fjell på alle sider. Den andre grunnen til lang levetid og suksess (spesielt sammenlignet med naboene) er evnen til å vokse uten å møte alvorlig motstand fra Byzantium, samt avstanden fra sentrum av Logobard-staten, som lå på Padan-sletten.
På bildet: torget til Spoleto-katedralen
Helt fra begynnelsen av sin eksistens kontrollerte hertugdømmet Spoleto Via Flaminia, som koblet Roma og Adriaterhavskysten, og mer presist, eksarkatet Ravenna og Petnapolis Marche. I tillegg var det langs Via Flaminia en rekke befestede byer som støttet bysantinsk makt, som Narni, Amelia, Terni og Perugia. Alle disse byene skilte hertugdømmet fra territoriet til Longobardene, noe som bidro til Spoletos autonomi. I det siste kvartalet av 800-tallet, etter det langobardiske rikets tilbakegang, ble hertugdømmet et len av frankerne og eksisterte i denne statusen til 1200-tallet. Men i 1201 ga keiser Otto IV Spoleto til paven, og fra 1213 ble byen Spoleto styrt av en guvernør (vanligvis en kardinal), som rapporterte direkte til paven. Og hele hertugdømmet ble en del av pavestatene.
HVA SKAL DU SE I SPOLETO?
Det er fornuftig å begynne å utforske lokale attraksjoner fra toppen av åsene i St. Elias, som ligger ved foten av Monteluco-fjellet. Navnet på fjellet er forresten veldig interessant dechiffrert; det kombinerer to ord monte - fjell og lucus - hellig skog.
FESTNING ROCCA ALBORNOZIANA
Det ligger en festning her på 400 meters høyde. Den er oppkalt etter kardinal Albornoz, som i 1359, da byen var en utpost for pavestaten, beordret bygging av en festning på det høyeste punktet i Spoleto som kunne tjene som pavelig residens. Hvis du ser på planen til festningen, vil du finne ut at det er et rektangel med seks tårn langs omkretsen, bygget rundt to gårdsrom - Armory Courtyard og Courtyard of Honor. Festningen ble for øvrig bygget blant annet med sikte på å styrke kirkens autoritet, fordi det var i denne perioden Vatikanet planla å returnere pavens residens til Roma etter det sytti år lange oppholdet i pavene i Avignon.
Fram til 1983 var bygningen av festningen et ekte fengsel, men siden 2007, etter langvarig restaureringsarbeid, ligger nasjonalmuseet for hertugdømmet Spoleto her. Her, i kronologisk rekkefølge, er materialer som illustrerer de historiske hendelsene i den enorme Spoleto-regionen utstilt, og de eldste utstillingene til museet dateres tilbake til andre halvdel av det 4. århundre. Vel, pluss, fra høyden av festningsmurene er det en ekstremt inspirerende utsikt over de omkringliggende grønne åsene, Spoleto-dalen og selve byen.
På bildet: Rocca Albornoziana festning
Den enkleste måten å nå festningen på er gjennom et system av rulletrapper og heiser, kalt percorso meccanizzato på italiensk. Bare se på bykartet, som for eksempel finnes på nettsiden for å forstå hvor de befinner seg. "Mekanisert løft" vil spare mye tid og krefter, og viktigst av alt, heiser og rulletrapper i Spoleto er gratis. Riktignok jobber de ikke døgnet rundt, men bare på dagtid, så sjekk timeplanen nøye.
TOWER BRIDGE
Mellom Hill of St. Elias og Monteluco er et annet ikonisk landemerke i Spoleto - Tower Bridge (Ponte delle Torri). Det er enkelt å komme seg til broen; du trenger bare å ta heisen eller gå fra festningen og gå langs den skyggefulle veien rundt toppen av bakken.
På bildet: veien som fører til Tower Bridge
Tårnbroen ble bygget av romerne, og den har sitt nåværende utseende takket være restaureringsarbeid fra senmiddelalderen. En ti-buet bro spenner over en dyp kløft som Tessino-elven renner gjennom, selv om den slett ikke er synlig gjennom den frodige vegetasjonen. Akvedukten når 206 meter i lengde og 81 meter i høyden. Forresten gjorde han et så uutslettelig inntrykk på Goethe at han til og med nevnte ham i sin «Reise til Italia».
På bildet: Tower Bridge (Ponte delle Torri)
Her er ordene til klassikeren: «Jeg klatret Spoleto og var på en akvedukt, som samtidig fungerer som en bro fra et fjell til et annet... Dette er det tredje verket av de gamle som jeg ser, og overalt samme høye plan. Deres arkitektur er en annen natur, underordnet målene for medborgerskap; slike er amfiteatret, templet og akvedukten. Nå er det bare jeg som kjenner på hvordan akkurat det hatet var som alt vilkårlig vekket i meg... Alt dette forblir dødfødt, for i det det ikke finnes noen sann, indre eksistens, er det ikke noe liv, og det kan verken være eller bli stort.»
Du kan gå langs broen, men hvis du er spesielt påvirkelig, er det bedre å ikke se mens du går ned. Forresten, på den andre siden av juvet finner du den lille festningen Mills (Fortezza dei Mulini), som byr på en fantastisk utsikt over broen og Albornoz-festningen.
SPOLETSKY KATEDRALEN
Spoleto-katedralen (Duomo di Spoleto/Cattedrale di Santa Maria Assunta) ble bygget på slutten av 1100-tallet på stedet for kirken S. Maria del Vescovato (VIII - IX århundrer), som igjen ble bygget på stedet for et tidlig kristent tempel til ære for martyren Primiano. Krypten fra 800-tallet San Primiano er det eneste gjenlevende elementet i den opprinnelige kirkebygningen. Det er et monument fra tidlig middelalder, og freskene antas å forestille scener fra St. Benedikts og St. Scolasticas liv.
På bildet: Spoleto katedral (Duomo di Spoleto/Cattedrale di Santa Maria Assunta)
Spoleto-katedralen ble innviet i 1198, men ble deretter gjenoppbygd mellom 1634 og 1644. Fasaden til katedralen er uten tvil det mest betydningsfulle eksemplet på den romanske stilen i Umbria. De tre fasadens fasader tilsvarer minst tre byggetrinn av katedralen. Utformingen av selve basilikaen og klokketårnet tilhører det opprinnelige prosjektet. Det andre byggetrinnet, som startet på 1200-tallet, inkluderer et pediment med en stor mosaikk av Solsterno, fra 1207, og tre øvre rosetter.
På bildet: Solstern-mosaikk på fasaden til Spoleto-katedralen
Men portikoen som dekker det nedre nivået av fasaden ble reist allerede i renessansen, mer presist, i 1491, var forfatterne Ambrogio Barocci og Pippo di Antonio. Under byggingen av katedralen ble det brukt kromatisk kontrasterende materialer - hvit og rosa stein, som ble utvunnet i fjellene rundt Spoleto, og denne teknikken lar oss fullt ut sette pris på spillet av chiaroscuro og subtiliteten i relieffene laget av Lombard-spesialister.
Over den sentrale portalen til katedralen kan du se en bronsebyste av Urbano VIII av Gian Lorenzo Bernini, datert 1640. Innredningen av katedralen er allerede laget i barokkstil, og den ble opprettet i 1644. Søyler deler katedralen i tre skip. Til høyre for inngangen er kapellet til biskop Constantino Eroli, bygget i 1497.
Den er fullstendig dekorert med fresker av Pinturicchio med bilder av vår himmelske Fader og engler, Madonna og barnet, døperen Johannes og St. Stefan, mens karakterene i Det gamle testamente er avbildet på hvelvet. I apsis kan du se en syklus av fresker laget av den florentinske kunstneren Fra Filippo Lippi, som var læreren til Botticelli selv. Dette er scener fra Jomfru Marias liv: Bebudelsen, Kristi fødsel, Jomfru Marias kroning og himmelfarten.
Fresco "Begravelse av jomfruen" av Fra Filippo Lippi
I fresken "Jomfru Marias himmelfart og begravelse" avbildet Filippo Lippi seg selv. Det er lett å kjenne igjen kunstneren - figuren hans er til høyre, han er en mann i hvit kappe og svart hodeplagg. En annen interessant detalj ved Assumption-fresken er at prototypen for englefiguren mest sannsynlig var kunstnerens sønn, Filippino Lippi. Arbeidet med freskene begynte i 1467, men kunstneren hadde ikke tid til å fullføre dem; han døde i oktober 1469. Freskene av katedralen ble fullført av Lippis assistenter, blant dem fortjener Fra Diamante spesiell omtale. Kunstnerens gravminne er også plassert i kirken. Filippo Lippi ble gravlagt i Spoleto-katedralen, og sønnen, som allerede hadde begynt sin kunstneriske karriere på den tiden, tegnet en skisse av en gravstein med en byste av faren.
Portrett av Fra Filippo Lippi på fresken "Jomfruens himmelfart og begravelse"
Her er hva Vasari skriver om Filippo Lippi: «Spoletai-kommunen ba Filippo Lippi, gjennom Cosimo de' Medici, om å male et kapell i hovedkirken Vår Frue, som han, i samarbeid med Fra Diamante, begynte med stor suksess, men, fanget av døden, hadde ikke tid til å fullføre det. Det er ikke uten grunn at de sier at på grunn av hans overdrevne tilbøyelighet til hans beryktede velsignede amoriner, ble han forgiftet av slektningene til en kvinne som var hans elsker. Fra Filippo endte livet i en alder av femtisyv år, i 1469, og forlot i sitt testamente sønnen Filippo for å bli oppdratt av Fra Diamante, som begynte å studere kunst med ham som en gutt på ti år, og med ham vendte tilbake til Firenze, og Fra Diamante tok med seg tre hundre dukater, som gjensto å motta fra kommunen for det utførte arbeidet og som han kjøpte flere eiendommer til seg personlig med, og ga kun en ubetydelig del av disse pengene til gutten.
På bildet: Filippo Lippis freske "Coronation of the Virgin Mary"
Filippo ble tildelt Sandro Botticelli, som på den tiden ble æret som en utmerket mester; gamle Filippo ble gravlagt i en grav av rød og hvit marmor, plassert i kirken Spoleta og malt av ham. Hans død ble sørget av mange venner og spesielt av Cosimo de' Medici og pave Eugenius, som i løpet av hans levetid ønsket å fjerne ham fra presteskapet slik at han kunne ta Lucrezia di Francesco Buti som sin lovlige kone, noe Filippo ikke brydde seg om kl. alt, siden han ville ha deg selv og dine tilbøyeligheter som du vil. I løpet av livet til Sixtus IV, valgte Lorenzo de' Medici, utnevnt florentinsk ambassadør, ruten gjennom Spoleto for å be om at kroppen til Fra Filippo fra den lokale kommunen ble overført til Santa Maria del Fiore i Firenze; Spoletianerne svarte ham imidlertid at de manglet attraksjoner og hovedsakelig fremragende mennesker, og derfor, for å forherlige seg selv, ba de om å få denne tjenesten, og la til at i Firenze var det utallige kjente mennesker, og til og med i overflod, og at derfor hun kunne klare seg uten; så alt forble det samme. Sant nok, Lorenzo bestemte seg likevel for å hedre minnet om Fra Filippo etter beste evne.»
På bildet: interiøret i Spoleto-katedralen
Ikke langt fra apsis er det to kapeller: til høyre er det aller helligste ikon (Cappella della Santissima Icona), og til venstre er kapellet for det hellige sakrament (Cappella del Sacramento). Det er ingen tilfeldighet at det første kapellet heter på denne måten - et aktet bysantinsk ikon som viser Jomfru Maria oppbevares her. Ifølge legenden var forfatteren ikke hvem som helst, men St. Luke selv. Historien til ikonet er knyttet til navnet til Frederick Barbarossa. I juli 1155 erklærte kongen av Tyskland og den hellige romerske keiseren krig mot Spoleto fordi lokalbefolkningen bestemte seg for å betale ham en skatt på lokal mynt, som Barbarossa betraktet som falsk. Beleiringen av Spoleto varte i en uke, deretter ble byen erobret og ødelagt. Barbarossa sparte ikke på kirken fra 800-tallet, som lå rett på stedet for katedralen. Fred ble oppnådd bare tretti år senere, og som et tegn på forsoning presenterte keiseren byen et bysantinsk ikon, som ble fullstendig restaurert i 2009.
På bildet: Bysantinsk ikon i katedralen i Spoleto
Katedralen huser også et krusifiks skapt av Alberto Sotio, som regnes som prototypen på den romanske skolen i Spoleto og et mesterverk innen middelalderkunst. Krusifikset ble opprettet i 1187 for den lille Spoleto-kirken til Saints John and Paul (Santi Giovanni e Paolo), hvor det ble oppbevart til 1877, hvoretter det til slutt ble overført til Spoleto-katedralen. Den korsfestede Kristus er avbildet i samsvar med den ikonografiske typen «Kristus triumferende» (Christus triumphans).
Avbildet: krusifiks skapt av Alberto Sotio
Frelseren er avbildet som uten tvil om sin seier over døden, det er ingen spor av lidelse på Jesu kropp, ansiktet hans er lyst og høytidelig, og ikke forvrengt av smerte. Korset representerer både henrettelsesstedet og tronen, og symboliserer det menneskelige og det guddommelige, død og frelse. Denne typen ikonografi dominerte vestlig kultur frem til 1200-tallet. Scenene og figurene rundt Kristus symboliserer også det triumferende budskapet. Den øvre delen av krusifikset viser Herrens himmelfart, på sidepanelene - Jomfru Maria, som et symbol på kirken, og døperen Johannes, som et symbol på Den hellige skrift. På bunnen av korset er avbildet Golgata og hodeskallen til Adam. Korset ble tegnet på pergament og deretter plassert på en trefot. Også i katedralen i Spoleto oppbevares en viktig relikvie for den katolske verden - et brev skrevet av St. Frans til hans disippel, bror Leone.
På bildet: et brev fra St. Frans oppbevart i katedralen
Bare to slike brev har overlevd, det andre er i Assisi, i. Brevet, oppbevart i katedralen i Spoleto, har nådd oss i utmerket stand, nitten linjer er skrevet på saueskinnspergament, og størrelsen på pergamentet er 13x6 cm.Det var forresten i Spoleto at en begivenhet fant sted som endret seg livet til den hellige Frans. Han var på vei ut på en militærkampanje, men på grunn av sykdom ble han tvunget til å stoppe her. I en drøm spurte en stemme Francis: "Hvem er mer fordelaktig å følge: en tjener eller en mester?" Francis svarte at det var mesteren. "Hvorfor lot du din herre følge din tjener?" – spurte samme stemme. Francis vendte tilbake til Assisi, og livet hans fikk ny mening.
MARKEDSPLASS (PIAZZA DEL MERCATO)
Markedsplassen ligger i den eldste delen av byen. Det første som fanger oppmerksomheten her er fontenen fra 1700-tallet. Under konstruksjonen ble deler fra andre bybygninger brukt som materialer, for eksempel de fire våpenskjoldene og minneplaten til Urban VIII.
Bygningen til rådhuset (eller palasset til kommunen - Palazzo Comunale) ligger også her. Den ble bygget tilbake i middelalderen, men på 1700-tallet måtte den etter et kraftig jordskjelv rekonstrueres. Rådhuset ble bygget rett ovenfor det romerske huset.Hvis du er interessert i antikken, kan du på via di Visiale 9 kjøpe billett og se hva arkeologer klarte å oppdage.
ARCH OF DRUSO (ARCO DI DRUSO)
I den eldgamle delen av byen, ikke langt fra markedsplassen, ligger Druso-buen, reist på 2200-tallet f.Kr. til minne om sønnene til keiser Tiberius, en av dem, Druso, var keiserens egen sønn, og den andre, Germanico, var den adopterte. Dette bevises av inskripsjonen på selve buen.
I antikken var Arco di Druso den monumentale inngangen til byen for de som ankom Spoleto fra Roma og fulgte hovedgaten, Cardo Maximus.
DEN HELLIGE ANSANO KIRKE OG DEN HELLIGE ISAAKS KRYPT
På via Brignone, bare noen få skritt fra Drusus-buen, hvis du går langs den romerske hovedgaten Cardo Maximus, er det også kirken San Ansano med St. Isaac-krypten. Bygningen er nysgjerrig fordi dens arkitektoniske utseende kombinerer flere epoker samtidig - romertiden, middelalderen og det attende århundre er, som de sier, "lagdelt" oppå hverandre. Kirken ble bygget på stedet for et romersk tempel i det første århundre e.Kr., men dens nåværende bygning dateres tilbake til 1700-tallet, men krypten til St. Isaac, som ligger i den, er det eneste beviset på en kirke fra 1100-tallet. som bar navnet til både de hellige - Ansano og Isaac .
På bildet: Church of St. Assano i Spoleto
Den hellige Isaac av Monteluco var en munk opprinnelig fra Syria, han ankom Spoleto i første halvdel av 600-tallet og ledet et eremittliv på Monteluco-fjellet. Han ble så aktet i Spoleto at selv kirken ble opprinnelig oppkalt etter ham og hans tilhenger, San Marziale. Inngangen til krypten ligger til venstre for alteret, hovedstedene i søylene dateres tilbake til 800-900-tallet, og gulvet er laget av hvit marmor. En gang i tiden var hele rommet i krypten, inkludert søyler og kapitler, dekket med malerier, og freskene som kan sees i dag dateres tilbake til 1000-1100-tallet.
På bildet: Crypt of St. Isaac Spoleto
Dessverre, til tross for de lyse fargene som brukes av kunstnerne, har bare noen fragmenter av freskene overlevd frem til i dag, noe som kompliserer tolkningen deres. Forfatterskapet til freskomaleriene tilskrives Spoleto-mestrene, som var påvirket av romersk maleri, og relikviene etter St. Isak oppbevares i en kopi av sarkofagen på 1000-1100-tallet, mens den originale sarkofagen er i Nasjonalmuseet av hertugdømmet Spoleto. Inngangen til krypten er gratis, det viktigste er å huske å slå av lyset etter deg.
På gårdsplassen til Bispepalasset er det Basilica of St. Euphemia (S. Eufemia). Dette er den eneste bygningen som har overlevd fra bygningskomplekset til Det hellige kloster. Kirken ble bygget på 1100-tallet og er laget i romansk stil.
Gjester på Spoleto bør ta hensyn til matroneumene - to gallerier som ligger på de øvre lagene av sideskipene, som var spesielt beregnet på kvinner. Dette arkitektoniske elementet er karakteristisk for Lombard-arkitekturen, og Church of Saint Euphemia er det eneste eksemplet på dette i hele Umbria.
OLJE TÅRNET (TORRE DELL'OLIO)
Det er umulig å ikke si noen få ord om det høyeste tårnet i Spoleto, som heter Maslyana. Den stiger 45,5 meter, og navnet kommer ikke fra olivenoljen produsert i Umbria, men fra middelalderskikken med å helle kokende olje på fiender som beleirer tårnet.
Mest sannsynlig ble tårnet reist på 1200-tallet, men en lignende defensiv struktur eksisterte på dette stedet allerede fra 217 f.Kr., da Hannibals tropper på vei til Roma ble gitt en "varm" velkomst i Spoleto. Resultatet av denne hendelsen gjenspeiles allerede i navnet på porten som ligger under tårnet, de kalles Flyporten (Porta Fuga).
ROMERSK TEATER OG FESTIVAL AV TO VERDENER
Det er også ruiner av et romersk teater i Spoleto, hvor kirken St. Agatha ble bygget, som i dag huser det nasjonale arkeologiske museet. På vanlige dager kan du komme deg til det romerske teatret ved å kjøpe billett til det arkeologiske museet, mens under Festival of the Two Worlds - en av de viktigste begivenhetene i byen - blir teatret fortsatt brukt til det tiltenkte formålet.
Festival of Two Worlds har blitt arrangert siden 1958. Organiseringen var initiativet til den amerikanske komponisten av italiensk opprinnelse Gian Carlo, som drømte om å bringe europeiske og amerikanske kulturer nærmere hverandre. Minotti besøkte mange byer i Italia, og valget hans av Spoleto var ikke tilfeldig: det var allerede to teatre og kinoer her, og i tillegg likte komponisten virkelig atmosfæren i byen og den sentrale katedralplassen. En viktig faktor i valg av beliggenhet var Romas relative nærhet, som Spoleto har utmerkede transportforbindelser med, og den første forestillingen som ble vist her var Verdis Macbeth, regissert av Luchino Visconti.
Det var en gang en innsjø som sprutet ved foten av Subasio-bakken i regionen, men vannet gikk derfra på 1500-tallet, og nå heter dette lavlandet Spoleto-dalen.
By Spoleto(Spoleto) ligger på det sørligste punktet av den tidligere innsjøen. Denne bosetningen ble trolig grunnlagt av umbrerne med deltagelse av etruskerne. I 241 koloniserte romerne dets territorium, og Cicero kalte senere Spolenium for en av de vakreste og mest velstående koloniene i Sentral-Italia.
Lokale innbyggere så forskjellige erobrere og guvernører - fra Attila til Frederick I Barbarossa, som nesten fullstendig ødela byen i 1155. Siden 1200-tallet var Spoleto en del av den pavelige staten, og til og med representasjonen av den pavelige tronen var lokalisert her.
Turistrute i Spoleto:
Severdigheter i Spoleto:
romersk teater
Et av de eldste monumentene i byen - romersk teater I århundre, som om sommeren fortsatt fungerer som en plattform for forestillinger.
Duomo
Turistsenteret i byen - piazza del Duomo, hvor er romansk katedral Duomo med et klokketårn (XII århundre). Fasaden er dekorert med mosaikk fra tidlig 1200-tall, og middelalderportalen har et rosevindu. Det indre av katedralen er kjent for syklusen av fresker av florentineren Filippo Lippi (1406-1469), som er gravlagt her.
Santa Eufemia-kirken
En kort spasertur fra katedralen er Santa Eufemia-kirken (Chiesa di Sant'Eufemia, XI århundre). Inne i den romanske kirken, over skipet, er det et galleri som kvinner skulle sitte på under gudstjenesten - dette er et sjeldent eksempel på en slik layout i Italia.
Albornocian festning
Den høyeste bygningen i byen - Albornozian festning (Rocca Albornoziana) - ble bygget på 1300-tallet som en pavelig befestning. Fram til slutten av 1900-tallet fungerte festningen som et regjeringsfengsel og blir nå restaurert.
Ponte delle Torri
Bro Ponte Torri(Ponte delle Torri, "Tower Bridge", XIII århundre) dekker rommet mellom slottet og den motsatte bakken.
I juni og juli arrangerer byen festivalen "Two Worlds" eller "Two Hemispheres". Høytidens høydepunkt er utstillinger av avantgardekunst, hvorav mange holdes rett i gatene i den gamle byen.
Turistvei rundt byen:
Bykart:
Spoleto er en av de mest attraktive byene i Umbria, kjent for sin vakre beliggenhet og flere romanske kirker, de eldste i verden. Den nedre delen av byen ble ødelagt av bombing under andre verdenskrig og er av liten interesse, så det er bedre å dra rett til den øvre byen, til Piazza della Liberta, hvor du kan finne et restaurert romersk teater fra det 1. århundre AD og det arkeologiske museet.
På den nærliggende Piazza della Fontana kan du se andre gamle romerske monumenter, inkludert Drusus-buen, bygget for å hedre de militære triumfene til keiserens sønn Tiberius. Fra den ubeskrivelige Piazza del Mercato er det ikke langt til katedralen, hvis fasade er preget av diskret eleganse. I interiøret overskygges barokkinnredningen av de frodige apsis-freskene til den florentinske kunstneren Fra Filippo Lippi.
Her kan du se det siste mesterverket til maleren - "The Coronation of the Mother of God". Kunstneren døde kort tid etter å ha fullført fresken (det gikk rykter om at han ble forgiftet for å ha forført en jente fra en adelig familie) og ble gravlagt her, i en grav designet av sønnen Filippino. Du kan spasere til Ponte delle Torri, et vidunder av middelaldersk ingeniørkunst, og det eventyrlige Rocca-slottet med sine tårn, tårn og bratte murer.
Ankomst, overnatting og måltider i Spoleto
Bystasjonen ligger 1 kilometer nord for sentrum, og reisebyrået holder til på det sentrale torget Piazza della Liberta (mandag-lørdag 9.00-13.00 og 16.00-19.00, søndag 10.00-13.00). For overnatting anbefaler vi det komfortable, rimelige Hotel Il Panciolle på Via del Duomo 3 og Aurora Guesthouse på Via dell Apollinare 3, i den øvre delen av byen. Det er praktisk talt ingen akseptable steder å bo i den nedre byen, med unntak av vandrerhjemmet Villa Redenta på Via di Villa Redenta 1, som ligger i den tidligere stallen til en villa fra 1600-tallet (seng koster 20 euro).
Den nærmeste campingplassen, Monteluco (stengt oktober-mars), ligger bak San Pietro. Den beste trattoriaen er Trattoria del Festival på Via Brignone 8 (stengt på fredager). Også anbefalt er restauranten Il Panciolle, Via del Duomo 3-4 (stengt på onsdager). Hvis du bor i den nedre byen, ta turen til Dei Pini, Via 3 Settembre (stengt på mandager) for ekte hjemmelaget mat til rimelige priser.
Spoleto. Men jeg vil likevel starte fra begynnelsen, nemlig med tradisjonell historisk informasjon.
Spoleto er en av de eldste byene i Umbria, kjent siden 241 f.Kr. kalt colonia latina Spoletium. I 217 (igjen f.Kr.) ble den beleiret av Hannibal, som nettopp hadde vunnet ved innsjøen Trasimene, men ble slått tilbake av den lokale militsen - en stor sjeldenhet, det må sies: Hannibal tok vanligvis byer med en telling på én. Dette var sannsynligvis den første, men absolutt ikke den siste, beleiringen av Spoleto. Siden den gang ble den angrepet av vandaler og gotere (deres leder Totila rev til og med byens murer). Så dukket langobardene opp, som grunnla sitt eget hertugdømme her, som for øvrig varte med sjeldne avbrudd, i nesten 600 år, helt til Frederick Barbarossa gjorde slutt på det. Deretter annekterte kardinal Albornoz, allerede kjent for oss, Spoleto til de pavelige statene, der den ble værende, med en pause i fem år med fransk styre, frem til Italias forening. For øyeblikket bor mer enn 38 tusen mennesker her.
Som de fleste romerske byer begynte Spoleto på et relativt flatt område ved foten av en høyde. Men, som de fleste middelalderbyer, krøp han fortsatt opp denne bakken. Og toppen av bakken på 1300-tallet var omkranset av en festning som for en forandring ble kalt ikke Rocca Albornoz, men Rocca Albornoziana (jeg elsker italienernes topografiske oppfinnsomhet).
Det er tre store parkeringsplasser i Spoleto, som alle er betalt: SpoletoSfera på Viale Cappuccini i den sørlige delen av byen, Posterna på Via della Posterna i den nordlige delen og Ponzianina på Via Tiro a Segno i den østlige delen. Vi valgte det siste: for det første av redneck-grunner (1 euro per time, 5 euro per dag mot henholdsvis 1,20 og 8 på de to andre), og for det andre på grunn av nærheten til katedralen. Dessuten er denne nærheten, som er viktig, ikke bare på kartet.
La meg forklare. Mange umbriske byer har et karakteristisk trekk: de kan gås enten ved hjelp av tradisjonelle serpentingater (om enn ganske smale), eller brattere "kuttede" gågater som forbinder "lag", eller, tenk deg, heiser og rulletrapper. Dessuten er disse rulletrappene på flere nivåer, noe som lar deg endre bevegelsesretningen avhengig av krumningen til bakken. Noen ganger må du gå 10 meter mellom rulletrapper, noen ganger alle 100, men strengt tatt horisontalt, så belastningen på underekstremitetene er minimal. Og, noe som spesielt opprørte Mus, disse rulletrappene er helt gratis (i motsetning til for eksempel byheisene i Genova, bankvesenets stamfar).
Denne spesielle rulletrappen tar deg nesten fra parkeringsplassen til katedralen og videre til festningen.
Det er mistanke om at denne balkong-passasje-loggiaen er på bildet av alle som tok heisen.
For hvis du går opp en av disse utskårne gatene, har du definitivt ikke energi igjen til balkonger. Navnet tilsvarer: Via Mura Ciclopiche - gaten til de syklopiske murene.
Fra rulletrappen befinner du deg i en liten skyggefull park som bærer det stolte navnet Piazza della Signoria. En gang i tiden begynte byggingen av Palazzo della Signoria, Signoria-palasset, her, men allerede i 1664 ble lokalene gitt til det eldste teateret i Spoleto, Teatro Caio Melisso.
Og noen liker å slappe av på balkongen.
Det er en liten observasjonsdekk på torget. Det er verdt å misbruke det bare hvis du ikke planlegger å dra til festningen senere - utsikten derfra er mye mer interessant.
Riktignok kan du derfra ikke se den ironiske invitasjonen til en utstilling av samtidskunst med gratis inngang, voktet av en veldig liten og åpenbart veldig snill hund.
Etter å ha klatret opp en ganske bratt, men kort skråning, befinner du deg til slutt på Piazza del Duomo, et uregelmessig formet torg avgrenset på den ene siden av katedralen og på den andre av en bred, svakt skrånende trapp.
La oss ta et øyeblikk for å se på torget: i motsetning til de fleste katedralplassene i andre byer, er denne brolagt med murstein
Som det er vanlig i denne delen av Italia, er det også en fontene - om enn en ganske beskjeden. Romerske basrelieffer viser scener med løvejakt i Afrika. Tidligere var fontenen en sarkofag og fungerte som en spesialitet: den ble flyttet til sin nåværende plassering først i 1954. Og du sier, vi vil ikke helle vann ut av Munchausen...
Nå kan du gå til Assumption Cathedral (Cattedrale di Santa Maria Assunta, nettside, wiki). Den ble bygget på 1100-tallet i romansk stil ved å bruke veggene til den forrige basilikaen fra 800- og 900-tallet. Fasaden med karakteristiske gotiske roser (hele 8 stykker), som mange tar nesten som bysantinsk arbeid, er fra 1200-tallet, og portikken er generelt fra 1400-tallet.
I anledning høytiden ble det planlagt et bryllup i katedralen, alt var fylt med blomster. Løvene snuste, men nyset ikke.
Utskjæringen av dørkarmen er helt fantastisk. Jeg skulle ønske jeg kunne se på den før tiden sliter på den.
For å være ærlig, etter en slik fasade, er interiøret skuffende: det er en barokkrenovering med lysekroner i krystall og et stilisert blomstergulv.
Men engelen kaller å gå frem.
Det anbefales å gå på høyre side: først blir det biskop Erolis kapell med malerier av Pinturicchio (wiki) - vi tok ikke bilder der på grunn av ekskursjonen som plutselig okkuperte kapellet, deretter korsfestelsens kapell med bildet av Kristus triumferende av den lokale kunstneren Alberto Sozio fra 1187 - han malte også kirken St. John and St. Paul (Chiesa dei Santi Giovanni e Paolo, wiki) i nedre del av byen (turen må bestilles minst en uke i forveien på nettstedet sistemamuseo.it).
Helt i enden av skipet er kapellet til det aller helligste ikon, et bysantinsk verk, donert til katedralen i 1185 av Frederick Barbarossa.
Hvorfor det er skorpioner på våpenskjoldet og på gulvet er et mysterium for meg.
Det er også kapeller langs venstre skip, men fra mitt synspunkt er de ikke av stor interesse: selv treskjæringene er veldig kjedelige.
Vel, ok, vi kan ikke utsette lenger: alle vet at folk går til Spoleto-katedralen for å se ikke Pinturicchio eller ikonet, men maleriet "The Life of Our Lady" av Filippo Lippi (wiki). Dette er et av de mest uvanlige maleriene innen verdenskunst generelt, helt unikt i hovedsak, selv om det er ganske tradisjonelt i emnet. Jeg vil ikke fortelle deg det. Hvorfor er det bra - se selv.
Maleriet presenterer tre emosjonelle scener i det nedre laget: Bebudelsen (merk de gjennomsiktige englevingene) ...
Jul...
Og antagelsen. Gruppen til høyre er kunstneren selv, sønnen Filippino og assistenter, Fra Diamante og Pier Matteo d'Amelia.
Halvkuppelen representerer bryllupet (kroningen).
Herlige engler.
De rettferdige kvinnene, ledet av formor Eva (hun må ha vært hennes svigermor).
I Lia kan man kjenne igjen trekkene til Filippos evige muse, Lucrezia Buti.
De rettferdige ledet av Adam og Job.
Filippo Lippi arbeidet med maleriet av katedralen fra 1466 til 1469, frem til sin død. I følge Vasari ble han forgiftet av slektninger av Lucretia eller muligens en annen kvinne han forførte. Lorenzo Medici krevde at levningene hans ble returnert til Firenze, men innbyggerne i Spoleto gjorde motstand og henvendte seg til paven med en forespørsel om å la Filippo bli gravlagt i katedralen, "siden katedralen er stor, og i motsetning til Firenze, er det ingen graver til andre fremtredende borgere.» Paven gikk for å møte dem halvveis, og nå, sammen med Dante, som aldri kom tilbake til hjembyen, ligger en annen florentiner i et fremmed land.
Tusen takk til min kjære venn
