Ao longo da costa, Espanha faz fronteira com o sul de França e a sua primeira grande cidade é a bela Perpignan. Esta cidade é considerada a capital da Catalunha Francesa. Uma parte significativa da população local aqui é representada por catalães espanhóis, que cruzaram a fronteira e aqui permaneceram nos últimos dias da Guerra Civil Espanhola.
Na verdade, é chamada de “fronteira” de forma bastante arbitrária. Se você for da Espanha de carro, nem mesmo serão solicitados documentos para verificação. Anteriormente, havia um posto aqui e a polícia verificava os passaportes e documentos de todos para permanência legal no país, mas depois que a França aderiu à União Europeia em 1951, ele foi removido.
O discurso catalão ainda pode ser ouvido na cidade, mas o espírito da França ainda é mais forte. Perpignan é uma pequena cidade provinciana e a parte mais bonita dela é a barragem ao longo do rio La Bassa. É feito em dois níveis de vegetação: castanheiros frondosos ao longo do caminho e rosmaninhos e roseiras um pouco mais abaixo, ao nível do rio.
Como em toda cidade com história, existe um centro histórico e bastante compacto. Seguindo os clássicos do gênero, ruas estreitas e uma grande catedral.
A cidade está localizada junto à autoestrada que leva a Espanha e pode servir como uma breve paragem no caminho para explorar a costa, ou como um ponto separado no seu plano turístico.
São todas as atrações principais que serão interessantes de explorar para os amantes da história medieval.
O Palácio dos Reis de Maiorca (Palais des Rois de Majorque) é o marco mais famoso, em torno do qual a própria cidade cresceu. Localizado no lado sul da cidade velha. Você pode estudar tanto a fachada do edifício quanto a decoração interior. O palácio foi construído no final do século XIII como residência do rei Jaime II de Maiorca, filho do rei Jaime I de Aragão e Valência (o "Conquistador"), que reconquistou Maiorca ocupada pelos mouros. Após a morte do rei, o seu reino foi dividido entre os seus dois filhos: o mais velho, Pere II, recebeu o título de Conde de Barcelona e Rei de Aragão e Valência, juntamente com a maior parte da herança. Os restantes territórios, incluindo Maiorca e Roussillon, passaram para o jovem Jaime II, que governou a partir de Perpignan e Montpellier. Hoje, o palácio acolhe frequentemente exposições e concertos de música de verão.
A Catedral de Saint-Jean recebeu o status de catedral em 1602. Adjacente à catedral fica a igreja românica de St-Jean-le-Vieux, que atualmente está fechada. E se você caminhar um pouco desde o portão sul da catedral, poderá ver o Campo Santo, que serviu de cemitério, um dos mais antigos da França. Este é um cemitério de claustro único. Hoje os festivais de verão são realizados aqui. Na parte norte da cidade fica a Porta de Perpignan. Este edifício de tijolos vermelhos é o símbolo da cidade - os restos de uma muralha medieval. O prédio costumava ser uma prisão. Hoje é um museu de arte e tradições catalãs (Musée Catalan des Arts et Traditions Populaires). Mas o portão principal da cidade é considerado o Portão de Notre Dame, adjacente a Le Castillet. Eles foram adicionados em 1478 por Luís XI. Este era o portão principal de Perpignan através da muralha da fortaleza.
Há também uma praça principal - place de la Loge, que é tão pequena que você pode nem perceber imediatamente que está na praça principal. Aqui existe um pequeno palácio, o Loge de Mer, que foi a bolsa comercial da cidade e principal escritório do comércio marítimo, que pode ser identificado pelo cata-vento em forma de barco.
E, claro, em Perpignan existe o Museu Hyacinthe-Rigaud. Ao mesmo tempo, Picasso, Dufy e Cocteau viveram e trabalharam aqui. Agora o museu abriga uma coleção de arte modernista. O endereço do museu é 6 rue de l’Ange.
Para conhecer o prato mais francês - as ostras, é melhor ir a Port Leucate, na comuna francesa da região de Roussillon. Existem fazendas de ostras aqui. Muito provavelmente não encontrará restaurantes de luxo que sirvam ostras e vinho branco seco, mas se quiser provar uma dúzia das ostras mais frescas por 6,5 euros, pode fazê-lo à mesa de um café simples. A maioria das pessoas vem a Port Leucate para comprar uma caixa inteira de ostras pesando vários quilos - os preços aqui são ridiculamente baixos. Você pode comprar um quilograma por apenas 3,5 euros.
Se você está planejando explorar a costa francesa a partir da Espanha, então essas cidades definitivamente deveriam ser incluídas no seu plano. Originais e inusitados, e a sua proximidade com a fronteira espanhola tornam-nos ainda mais atraentes.
Quando você está cansado de Espanha e quer ir para o exterior e ouvir alguma outra língua desconhecida, o vizinho sul da França torna-se uma excelente alternativa à costa catalã.
Partimos de manhã cedo, exatamente às sete e meia já estamos correndo pela rodovia A-7. Os olhos do veranista, desacostumado a acordar cedo, fecham-se espontaneamente. Mas é preciso olhar as paisagens que passam! Tentamos ouvir rádio e discutir o próximo café da manhã, mas o sono vence depois de cinco minutos e fica tranquilo no microônibus até a fronteira. Abrimos os olhos a pedido do guia e vemos como o posto de fronteira está repleto de policiais sonolentos e com a barba por fazer como nós. Ao contrário de nós, eles não gostam de tudo, são desconfiados e, em alguns aspectos, até rudes. Eles não se preocupam com o espaço único europeu. Todos os dias, até meia tonelada de drogas vaza pela Espanha em todo o espaço Schengen. Parece que eles não foram encontrados aqui, então penetramos com sucesso na França em quatro minutos. Para amenizar a agitação passageira, visitamos imediatamente o grande complexo rodoviário “Vila Catalã”. Aqui já não se fala espanhol, mas vendem-se excelentes croissants com compota de pêssego e um bom café. Após o café da manhã, subimos à torre de observação e contemplamos os arredores das outrora terras catalãs. Ao longo dos últimos séculos, estas terras migraram repetidamente entre Espanha e França, estabelecendo-se finalmente com esta última. Não demoramos mais.
O programa incluía uma visita a uma fazenda de ostras, mas de alguma forma pela manhã não queríamos mariscos e decidimos ir direto para a cidade de Koylyur. O lugar é conhecido pelo sanguinário e obstinado tirano Vauban, que dedicou a maior parte de sua vida ao fortalecimento e proteção da cidade. A colonização de Koylyur remonta aos tempos do Império Romano. Na Idade Média, aqui se localizava a luxuosa residência de verão dos reis de Maiorca. Só mais tarde Vauban e depois os franceses transformaram-no num formidável forte marítimo. Por iniciativa deles, todo o porto de Amont foi anteriormente transformado numa séria fortaleza, mas no século XXI as instalações militaristas deram lugar a bares, restaurantes e cafés turísticos. Agora você não será baleado por um canhão de ferro fundido no cais e poderá beber cerveja com calma e comer peixe fresco enquanto admira as ondas.
Em Koylyur, todas as ruas estão saturadas com o cheiro dos Templários. A história ligou a ordem antiga a este lugar pelo sangue. Os Templários tiveram muito azar e, ao contrário dos próprios cavaleiros, apenas a sua tradição vinícola sobreviveu até hoje. Desde então, os moradores locais têm merecido orgulho da bebida alegre da província de Roussillon. Ainda não é meio-dia, mas sob a pressão dos argumentos históricos do guia não podemos evitar uma degustação de vinhos num barzinho bonitinho na esquina de uma rua antiga e sinuosa.
Na ponta do cabo, no final do aterro, existe desde o século XVII a igreja Notre Dame des Zanges. Este é um edifício medieval sombrio com uma atmosfera católica opressiva e uma enorme iconostase feita de madeira dourada. Uma das paredes está sob ataque de mofo centenário causado pela umidade do mar. Nenhum meio, mesmo os modernos, ajuda. Canalhas de todos os matizes claramente tentaram arrombar as portas da igreja mais de uma vez. Perto está a pequena ilha de São Vicente, ligada ao continente por uma barragem e um aterro de areia. Este é um verdadeiro símbolo da formação do Cristianismo nesta terra. Segundo as crônicas, sabe-se que São Vicente foi um dos primeiros a aceitar o cristianismo por aqui. Pelo que foi brutalmente exterminado, juntamente com toda a sua família, neste local. Está sombrio por dentro, há um cheiro azedo característico, o homem atrás do balcão acabou de se embriagar e está olhando com os olhos semicerrados para uma pequena TV chata sob o teto. Eles dificilmente prestam atenção em nós. Não é apropriado tentar oferecer bebidas ácidas baratas para turistas. Só pelo cheiro do copo fica claro que o líquido é impróprio para consumo. De forma intuitiva e independente, descobrimos garrafas empoeiradas na prateleira de cima que parecem decentes. Neste momento, a expressão facial do proprietário muda drasticamente e com as palavras “Eles teriam dito isso imediatamente!” ele alegremente deixa de lado o que está fazendo, enfia a mão no fundo do armário e tira as bebidas certas. Os vinhos vintage fortificados secos e semidoces merecem atenção especial dos Templários. O seu custo chega a duzentos euros por garrafa, mas a qualidade é bastante compatível com o preço. Escolhemos um meio-termo e compramos meia dúzia de vasilhames para a coleção. O feliz proprietário nos acompanha pessoalmente até a saída e agita seu lenço atrás de nós. (banyuls. com)
Com passeios descontraídos por vielas em miniatura e um aterro acolhedor, o tempo passa rápido e milagrosamente chega o almoço. Depois de pesquisar as opiniões dos antigos moradores de Koylyur, aparecem informações sobre um certo restaurante local Neptune, que tem uma estrela Michelin. Circulamos pelas serpentinas das montanhas acima da cidade por cerca de meia hora em busca de um restaurante. Todas as dúvidas sobre a seriedade do estabelecimento são dissipadas imediatamente ao estudar o cardápio. O clássico chique da culinária francesa, aliado a um chef talentoso e temperado com os ingredientes mais frescos. Acima de tudo, não é caro. Coleção decente de vinhos. Cada novo prato parecia melhor que o anterior. Todos estão encantados. Cheios e embriagados, saímos do hospitaleiro restaurante, admiramos a vista da cidade por alguns minutos e seguimos em frente.
O próximo ponto da nossa viagem é a antiga cidade e complexo do castelo de Carcassonne. Fica a cerca de uma hora e meia de carro de Koylyur. Este é um centro lendário da cultura cristã, que se tornou a capital da luta entre o catolicismo e os cátaros e uma das principais cenas de batalha da Cruzada dos Barões do Norte no século XIII dC. contra os "hereges". A história de Carcassonne remonta aos romanos, e na grama sob paredes inexpugnáveis, por mais de mil anos consecutivos, todos os bandidos, invasores, assassinos e fanáticos que se prezam derramaram sangue.
Entramos na muralha defensiva exterior através de arcos armadilhados, que foram deliberadamente construídos por arquitectos experientes de uma forma particularmente astuta com a expectativa do massacre mais eficaz da mão-de-obra atacante. O princípio do caracol exaustivo é óbvio. Cada invasor, ao invadir o centro do complexo, se revezaria correndo o risco de ser repetidamente baleado, esfaqueado, escaldado ou esmagado através de múltiplas camadas de defesa antes de chegar ao próximo portão ou vala. As estreitas passagens são emolduradas em todos os lados por altos muros sinuosos, encimados em alguns pontos por restos de plataformas de madeira, que antes eram rapidamente instaladas no exterior da fortaleza em antecipação ao avanço de grandes forças inimigas. Estas plataformas de troncos maciços proporcionaram um excelente espaço adicional para a milícia, arqueiros e lanceiros, que tornaram a vida dos atacantes um verdadeiro inferno com uma chuva de projécteis de aço, milhares de pedras enormes e fluxos intermináveis de alcatrão fervente. Mais de cem agressores morreram mediocremente nestas armadilhas impiedosas. Por alguma razão, na entrada da cidade fortificada, o município local instalou um autêntico carrossel antigo. Este carrossel em particular tem mais de duzentos anos, foi cuidadosamente restaurado, está totalmente operacional e você pode até andar nele. Mas tendo como pano de fundo o sinistro Portão de Narbonne, próximo ao qual rios sangrentos fluíram durante séculos, ela parece ridícula, como um palhaço infantil entre uma horda de duendes bandidos. Uma espécie de humor negro francês.
Mas fazia sentido que os combatentes atacantes corressem para dentro. O tesouro foi guardado durante muitos séculos numa das torres especialmente fortificadas e vigiadas do castelo. E também, cada bandido sabia que atrás dos altos muros viviam centenas de famílias ricas, em cujas casas havia muito com que lucrar em caso de queda da fortaleza. Portanto, existem inúmeras manchas de pedra nas muralhas do castelo. Os cercos às vezes duravam anos, e as muralhas destruídas tinham de ser restauradas em breves intervalos entre os ataques, e qualquer bobagem que aparecesse era usada como material. Agora podemos ver fragmentos de telhas, tijolos, panelas de cozinha e até tábuas queimadas saindo das paredes em diversos lugares.
Hoje, Carcassonne é um mundo medieval incrível e minúsculo que sobreviveu até o século XXI em incrível preservação. Nada mudou nas ruas da cidade, exceto talvez as roupas dos moradores e a qualidade da comida e das bebidas. Com invejável diligência, todos os edifícios foram restaurados e ganharam nova vida como lojas para turistas, cafés, restaurantes e mini-hotéis privados. Existe até um hotel elegante, embora seja o único em Carcassonne e sempre não haja quartos disponíveis. Se alguém quiser mergulhar na era dos cavaleiros e dos castelos, será difícil encontrar lugar melhor no sul da França. O período ideal para ficar em Carcassonne é de pelo menos dois dias. Um turista com câmera encontrará aqui muitos pontos turísticos antigos que exigem um estudo atento, e nas tabernas há uma grande lista de petiscos para cerveja e vinho, cuja degustação seria errada. E nós, depois de concluída a reportagem fotográfica e de bebermos cerveja com marisco, partimos mais ao longo da costa. Bom nos espera.
Chegamos à noite. Nice recebe os hóspedes em contraste. De um lado, os palácios da cidade, hotéis e cassinos brilham com iluminação multicolorida, e do lado do aterro, o mar revolto ruge na escuridão impenetrável como pedras trovejantes de ondas cinzentas. Fazemos check-in no hotel e tentamos jantar. Ainda não é meia-noite, mas todos os restaurantes de Nice já estão fechados. As ruas estão vazias e você só pode ir a alguns cassinos, onde também não há nada para comer. Minha cidade natal, Barcelona, começa a vir à mente aos poucos. Não haveria problemas com o jantar lá. Mas de repente encontramos um restaurante costeiro, onde as luzes ainda estão acesas e as cadeiras ainda não foram viradas. Entramos e, com pressa, pedimos as primeiras saladas, vinhos e carnes que encontramos. Considerando que a última vez que almoçamos normalmente foi há mais de um dia, o apetite é brutal. Mas a qualidade da cozinha deixa muito a desejar. Nos ovos mexidos com queijo foi encontrado um grande e colorido pedaço de papel alumínio de uma embalagem, vinho de encher os olhos, folhas de alface com areia da fazenda coletiva e nos pratos havia vestígios de refeições de clientes anteriores. Mas, surpreendentemente, o establishment está indo bem. Em meia hora, enquanto tentávamos pescar o componente comestível dos pratos com garfos sujos, uma dúzia de mesas ao redor estavam cheias de novos clientes. Imaginem a nossa ternura quando, depois de ouvirmos, percebemos que todos os visitantes eram nossos compatriotas! Provavelmente as consequências de uma dieta socialista pouco saudável.
Considerando que dirigimos até Nice por quase seis horas, das quais não perdemos um minuto, roncando tranquilamente, agora não queríamos dormir. Depois de tentar entrar em uma boate, onde cerca de oito jovens com mais de cinquenta anos se contorciam tristemente na companhia de mulheres de pele escura e corpos curvilíneos, não houve escolha. Fomos a um dos cassinos próximos. Em geral, vamos falar separadamente sobre os casinos - em Nice eles são diferentes, não como em Espanha. Pessoas estranhas trabalham aqui e não se importam se você ganha muito dinheiro com elas ou desperdiça seu dinheiro em frenesi. São igualmente simpáticos, equilibrados internamente e não têm vontade de roubar completamente o cliente o mais rápido possível, como em Barcelona ou Madrid. Na mesa de pôquer, você realmente distribuiu suas mãos e também permitiu comprar mais cartas! Como nos filmes. Talvez desta vez tenhamos tido sorte, talvez seja mais fácil vencer em Nice do que em Espanha, mas saímos em apenas uma hora e com uma boa vantagem.
De manhã levantamos às oito e fomos tomar café da manhã em Mônaco. No caminho tomamos café em um bistrô à beira da estrada e visitamos um museu e uma fábrica de perfumes fundada em 1747 por Jean De Galimard. A excursão não demorou muito, o museu tinha apenas um nome, mas mesmo dois pequenos salões e não mais que cinquenta exposições criavam um quadro completo da produção de cosméticos naturais a partir de ervas, flores e raízes. Gostei especialmente dos destiladores antigos, que eram irresistíveis de tão brilhantes e aromáticos. Acontece que a crença semimística de que o cheiro pode ser extraído de quase tudo está, na verdade, bastante próxima da verdade. Compramos óleos essenciais incríveis de lavanda, rosa, baunilha e tangerina na loja da fábrica. Uma garrafa tão pesada não custa mais do que dez euros, e uma microgota é suficiente para deixá-lo atormentado por lavar as mãos durante alguns dias. Na verdade, parece que nada melhor do que os métodos tradicionais em perfumaria ainda foi inventado. E nas lojas caras não se vendem perfumes, mas sim imitações lamentáveis, nas quais não há mais de 5% de fragrâncias reais! Eu pensei assim!
Mônaco encontrou céu parcialmente nublado. A propósito, nestas montanhas dos Pirenéus o clima é completamente anormal. Num minuto há um sol deslumbrante, então um minuto depois a chuva está pingando sabe-se lá de onde, então um vento espinhoso de hooligan sopra e leva embora seu boné favorito. As nuvens baixas de tons profundos e pesados na maioria das nossas fotografias de paisagens são indistinguíveis da realidade. Mas o café da manhã aqui não é tão saboroso. Em geral, em França, o nível de delícia dos alimentos comuns é significativamente inferior ao de Espanha. Não há razões específicas, provavelmente é uma questão de estilo de vida. Os franceses, em comparação com os espanhóis, trabalham muito mais, comem muito menos e mais rápido, e a velocidade dos eventos de trabalho aqui é maior e não lhes permite prestar muita atenção à alimentação. Oficialmente, o almoço em Nice dura apenas uma hora, por isso não conseguimos comer direito em dois dias, exceto uma visita ao mundialmente famoso Luís XV. Mas mais sobre isso separadamente e em detalhes. Luís XV está localizado no coração de Mônaco, na praça central do lobby do hotel. Considerando a nossa vasta experiência em restaurantes de luxo e a grande fama do estabelecimento, visitá-lo parecia especialmente interessante. Fomos recebidos na entrada por duas simpáticas meninas, que estavam reservadas, mas que nos agradaram calorosamente com a presença de mesas livres. Um deles imediatamente me acompanhou até a sala de jantar. Desde o primeiro segundo, a decoração do salão evoca ternura e suspiros sentimentais. Tetos altos, todos em moldura de ouro e pinturas de gênero executadas academicamente, incríveis buquês de flores frescas, graciosamente e com precisão espalhados pelo salão em vasos fundamentais, talheres cintilantes em toalhas de mesa brancas como a neve, garçons esvoaçantes elegante e silenciosamente e um leve e estonteante aroma picante de pratos de dar água na boca em cima da mesa. prato estéril. Conseguimos chegar bem, entre os dez primeiros!
Estudar o cardápio levava pelo menos um quarto de hora, e a carta de vinhos geralmente era assustadora de pegar, porque era tão grande quanto um atlas geográfico completo do mundo. Depois de debater com fome entre os nomes das iguarias, todos tomaram por unanimidade uma decisão democrática - pedir o menu degustação geral. Acabou sendo nove cursos. Os sabores alternavam entre a salada verde com ervas silvestres e a travessa de peixe marinado, do camarão quase a passar no prato ao fígado de pato e do tenro borrego de leite no próprio osso à vitela marmorizada fumada em ramos de amieiro pouco antes de servir. Depois vieram as sobremesas, que, como tudo o mais, se esfarelaram na boca com lampejos brilhantes de sabores impecáveis, substituindo-se gradativamente. O maître e os seus ajudantes, ao longo da nossa refeição, que durou pelo menos três horas com intervalos regulares e regulares, acompanharam vigilantemente com o seu olhar atento tanto a mudança das iguarias como o serviço dos vinhos correspondentes aos pratos. Por mais que tentássemos, nem uma vez durante todo o jantar conseguimos detectar um único erro, seja na questão culinária, seja no serviço. Depois de uma hora de comportamento virtuoso da equipe, começamos a olhar involuntariamente para as mesas vizinhas, onde comiam imponentes casais de idosos de todas as partes da Europa, mas mesmo aí a mão do garçon nunca vacilou ou esqueceu de nada. Treinamento magnífico, incrível e culinária magistral além de qualquer elogio. Saindo de Luís XV, você entende que com certeza virá aqui mais algumas vezes. A propósito, o custo dessas férias não o desanima. Um almoço de primeira classe aqui, sem álcool, não custará mais de 130 euros por pessoa, o que, em comparação com os preços mundiais baseados no princípio preço/qualidade, pode facilmente ser chamado de presente real.
Mas o casino no Mónaco é desanimador. O outrora luxuoso estabelecimento de jogos foi transformado em pátio turístico. Cobram dinheiro para entrar, lá dentro há multidões de chineses, turcos, alemães, todos sem dinheiro e com câmeras descartáveis, e entram correndo como um rebanho só para olhar estupidamente. Alguns, tendo rompido e ficado atordoados com a atmosfera, ainda correm o risco de sacrificar os seus suados vinte euros, na esperança sincera de enriquecer, imediatamente e para sempre. Como resultado, uma multidão suada e respirando pesadamente, por causa da qual é simplesmente impossível abordar as mesas com roleta e cartas, e o salão com caça-níqueis funciona segundo o princípio de não ganhar na loteria. As máquinas são tão calibradas que não importa quantas moedas caiam nelas, nada sairá em resposta. Em comparação com Nice, o casino no Mónaco é uma fraude e um roubo sem escrúpulos, concebido para a pessoa comum sem cérebro que veio aqui pela primeira e última vez na sua vida como vítima de um reformado.
Mas fiquei satisfeito com o museu do automóvel, ou mais corretamente, com a coleção pessoal de carros do príncipe. Está exposto no centro da cidade num amplo pavilhão e pode ser visitado por qualquer pessoa por alguns euros. Será fácil para os amantes de motores e rodas ficarem presos dentro de casa por algumas horas. Veículos desde carruagens puxadas por cavalos até carroças autopropulsadas e exemplares incrivelmente raros de carros de design, produzidos em um único exemplar. Passamos muito mais tempo lá do que esperávamos. Cada carro em exposição parece estar vivo. Sem pressa, você quer dar uma olhada em seu salão, tocar o antigo estofamento desgastado e, em resposta ao seu toque, ele começa suas histórias sobre o passado. Aparentemente, o nível de energia e atenção do público em torno destes carros era tão elevado que eles mantiveram parte dessa excitação até hoje. Você começa a olhar de perto e ver miragens do passado nos faróis elaborados, nas curvas da carroceria e nos acabamentos niquelados. Recebemos muitas impressões positivas da visita. Circulamos um pouco mais pelo centro, assistimos à troca da guarda na praça próxima ao palácio e aprendemos com o guia sobre algumas escaramuças históricas e agitação traiçoeira em torno do trono. Nada de novo ou fora do comum - traições completas, assassinatos, falsificações, golpes de estado, massacres noturnos, incesto, assassinato de crianças e outras delícias da vida palaciana europeia.
No aterro, eles descobriram um parque japonês lógico, mas funcional e completo, que não estava logicamente vinculado a nada. A caminhada durou meia hora, e é importante destacar que melhorou sensivelmente o humor de todos. As fotografias mostram claramente o cuidado com que seus criadores procuraram aproximar sua ideia dos análogos genuínos do Japão. Eles certamente tiveram sucesso. O principal é que tanto os turistas como os cariocas gostem, as pessoas vão lá, sentam-se à beira da água e, com carinhas inteligentes, captam a essência fugaz da nossa vida difícil. Voltamos a Nice e percorremos os pontos arquitetônicos. Há muitos deles em Nice, são simpáticos, não têm olhos esbugalhados nem câmeras descartáveis. Definitivamente recomendamos visitar o morro com as ruínas da fortaleza e o mirante no topo. Dali tem-se uma vista de toda a cidade e terrenos envolventes, existindo também vários cafés acolhedores para uma pausa. No centro da cidade você pode passear pelo mercado matinal, onde se vende de tudo, desde flores e vegetais até sabão e tabaco. Os vendedores são bastante amigáveis e educados, mas, novamente, não são intrusivos e são suficientes por si só. Em Nice, todo o comércio é conduzido com tato e ordem. Ninguém demonstra um desejo zeloso de empurrar seus produtos para você, assim como os próprios vendedores não gostam de negociar. As lojas, desde boutiques de marcas de prestígio até pequenas lojas privadas, não são significativamente diferentes de qualquer outra grande cidade europeia. Existem várias avenidas comerciais onde os turistas podem encontrar rapidamente a placa certa e fazer compras não piores do que em Paris ou Roma. Não houve nada de especial observado em relação à política de preços. Os preços são iguais aos preços, tudo é uniforme, sem grandes descontos ou especulações, o pessoal das lojas é simpático, educado, fica feliz em correr em busca do tamanho certo e geralmente se movimenta ativamente ao primeiro pedido.
Você pode almoçar em Nice em qualquer esquina, mas será envenenado. O nível de alimentação para um lanche diurno deixa muito a desejar. A busca por um acordo decente é avassaladora. Todos os restaurantes são baratos, servem comida segundo o princípio de “comer para sobreviver”. Grandes terraços com móveis de vime, lotados de turistas e funcionários de escritórios locais, falam por si. Os pratos estão uma bagunça, tudo queimado, flutuando no óleo, desleixado e sem cheiro bom. Mas as pessoas comem com pressa, bebem rapidamente e fogem por conta própria. Com muita dificuldade encontramos um bom restaurante, La petite Maison, mas enquanto procurávamos já tinham fechado a cozinha a sangue frio. Como resultado, eles se espremeram milagrosamente em um estabelecimento vizinho e, de joelhos, os persuadiram a nos servir o que eles próprios pudessem. Jantamos sem apetite, a comida era péssima, havia melancolia nos olhos e a alma dilacerava Luís XV. Quanto aos emigrantes e pessoas de raça não europeia em Nice, as coisas são complicadas. Há muitas pessoas com cores de pele diferentes e religiões diferentes das europeias. Estas pessoas, na sua maioria, vegetam perto do limiar da pobreza e não consideram o litoral um local de lazer. Eles estão aqui no processo de sobrevivência diária e em busca de alimento, com a única diferença de que em sua pátria histórica tudo isso seria quarenta vezes mais difícil. Há muitos negros que se dispõem a vender óculos e lenços no asfalto 24 horas por dia, e há muitos árabes que não demonstram um pingo de alegria ao caminhar pelo aterro depois de uma jornada de quatorze horas na cozinha dos restaurantes turísticos. A única salvação da impressão geral deprimente causada por esta parte da população do sul da França é a sua fixação geográfica local definida nas cidades. Possuem áreas residenciais próprias, embora extensas, mas localizadas a uma distância suficiente do centro. Aliás, não é recomendável que um veranista branco vá lá nem de dia nem de noite. Você não encontrará nada divertido lá.
Meia hora depois já estamos caminhando pela cidade velha. Visitamos uma casa nobre, onde os prudentes herdeiros de pessoas nobres montaram um museu em dois andares, e viveram modestamente no terceiro andar. A impressão é mista, crepúsculo, móveis antigos, muitas pinturas decadentes com personagens infelizes, os quartos cheiram a decadência. Vamos embora rapidamente. Por algum tempo vagamos sem rumo pelas lindas ruas e olhamos as pessoas. A propósito, as pessoas são apenas pessoas - gostamos mais delas em Nice, Mônaco e Cannes. Todos têm rostos alegres e abertos, tanto crianças como adultos e idosos - todos vestidos com bom gosto, mas não pretensiosamente, com sorrisos filosóficos, amigáveis e descontraídos nos lábios. À primeira vista, fica claro que vivem bem, não há inimigos perigosos na área, pela manhã não há problemas insolúveis ou dificuldades financeiras opressivas de longo prazo. Já em Cannes de repente me peguei fazendo uma coisa estranha. Percebi que estava fazendo fotos de espionagem de pedestres caminhando ao longo do aterro há algumas horas. Ao olhar as fotos, descobri que principalmente os moradores de Nice e Cannes adoram tomar sorvete. Se o encontrarem, imediatamente lambem, chupam, mordem e simplesmente engolem, bem, é assim que parece, pelo menos a julgar por muitas fotos de rua. O sul da França é gente feliz com sorvete e todo mundo parece criança!
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Durante a nossa viagem a Espanha, visitámos a “Veneza Espanhola” de Empuriabrava e, ao chegar à fronteira francesa, atravessámo-la para tomar café e croissants frescos e regressar.
1. Me deparei com um mapa da cidade de Empuriabrava, cortada por canais, quase por acaso, enquanto planejava uma rota de viagem da Espanha à França e definitivamente decidi ir para lá: onde mais na Espanha você verá canais em vez de ruas e centenas de iates brancos como a neve. 
2. Ao contrário de Veneza, Empuriabrava é muito mais cómoda para a vida, porque não só pode nadar até cada casa, mas também conduzir até ela. Somente em uma imagem de satélite do google.maps é possível apreciar toda a escala do empreendimento: 
3. A cidade turística para velejadores começou a ser construída no final dos anos 60 e para isso foram escavados 37 km de canais. Hoje a cidade ocupa o primeiro lugar no mundo em extensão de canais e possui cerca de 5.000 berços. 
4. O local não foi escolhido por acaso: a Baía das Rosas, no Mar Mediterrâneo, sempre foi famosa pelos ventos fortes. O vento Tramontana dos Pirenéus sopra aqui quase constantemente. 
5. Há muitas moradias para alugar na cidade. A população principal é de apenas cerca de 8.000 aborígenes, e até 80.000 pessoas vêm aqui durante a temporada. 
6. Além disso, esta é a cidade menos espanhola de Espanha. A maioria dos proprietários são amantes de iates de outros países europeus.
7. A principal praia da cidade, Empuriabrava, está sinalizada com bandeira azul e é monitorada pela Cruz Vermelha (a praia é considerada muito segura).
8. Existem hotéis e grandes estacionamentos perto da praia. 
9. A fronteira com a França fica a apenas alguns quilômetros daqui, então os franceses podem chegar aqui mesmo que seja tão raro. 
10. A cordilheira dos Pirenéus estende-se ao longo da fronteira entre França e Espanha, pelo que a estrada mais próxima do mar é uma estreita serpentina entre a cidade espanhola de Portbou e a cidade francesa de Cerbere. 
11. Portbou. 
12.
13. “Ponto de água” - armazenamento de água para extinção de incêndios. 
14. Emblema do serviço de resgate. 
15. Istmo Coll dels Belitres. Aqui, na fronteira, estavam localizadas as fortificações das tropas nazistas de 1940: postos de tiro e catacumbas sob elas. 
16. O acesso é gratuito. 
17. Monumento memorial dedicado à passagem dos exilados para a França durante a Guerra Civil Espanhola. De Janeiro a Fevereiro de 1939, a França abriu a fronteira e cerca de meio milhão de pessoas deixaram Espanha para escapar ao Exército Nacional. A passagem de retorno dos refugiados após a captura da França pelas tropas nazistas também ocorreu aqui. 
18. E esta é a França - a cidade de Serber (ou Cerberus). 
19. Serber é uma grande estação ferroviária. Aqui começa o túnel ferroviário sob os Pirenéus, que sai na Catalunha, em Portbou. França e Espanha têm bitolas ferroviárias diferentes, pelo que um lado corre na bitola ibérica (usada em Espanha e Portugal) e o outro na bitola padrão. 
20. “Um pouco mais e Provença” (C)
21. Não muito longe da fronteira, em território francês, fica a reserva marinha Cap Rédéris. 
22. Existem percursos pedestres e locais de mergulho com um mundo subaquático muito rico. 
23. Mapa da reserva. 
24. Banyuls-sur-Mer tornou-se o ponto final da nossa viagem. A cozinha francesa em forma de croissants, que conseguimos comprar a uma garçonete que não entendia nenhuma língua do mundo a não ser o francês, tendo como pano de fundo a baía e o pôr do sol atrás dos Pirenéus - um final de dia digno. 
25.
26. Voltamos pela rodovia com pedágio de alta velocidade - é muito mais rápido assim. 
27.
Da ensolarada Barcelona cheguei ao coração das montanhas dos Pirenéus, na fronteira entre Espanha e França. Quase todos os meus colegas foram para a estação de esqui e eu percorri os arredores. A princípio pensei em ir para Andorra - um pequeno principado imprensado por montanhas, mas fiquei assustado com a recente nevasca, as estradas cobertas e os espanhóis com pneus de verão. No final, o caminho alternativo acabou por não ser pior.
1. As montanhas aqui são baixas e muito antigas, embora existam vários picos graves, com menos de três quilómetros e meio (Pico Aneto). 
2. E aqui, num dos vales, escondeu-se o Forno Solar - um dos dois existentes no planeta. 
3. Esta estação científica foi construída há cerca de quarenta anos. Um prédio de oito andares com uma “fachada” bastante inusitada, totalmente coberta por espelhos curvos de enormes dimensões, capta os raios solares e, refletindo-os, cria temperaturas enormes - você pode derreter qualquer coisa. 
4. Logo atrás desta torre há um tanque de fusão, infelizmente não conseguimos vê-lo, nem fizemos a excursão. 
5. O conjunto de espelhos atua como um refletor parabólico. A luz está focada em um centro. E a temperatura lá pode chegar a 3.500 graus Celsius. A esta temperatura, o aço pode ser derretido. 
6. E os espelhos do lado oposto, no morro. A temperatura pode ser ajustada instalando espelhos em diferentes ângulos. 
7. A potência do forno é de um megawatt. Diz-se que é uma forma barata e eficaz de produzir altas temperaturas. Porém, existem apenas dois fornos dessa escala no mundo - o segundo foi construído na União Soviética e hoje está localizado no Uzbequistão, próximo à cidade de Parkent. 
8. A fronteira entre Espanha e França passa aqui. 
9. No inverno, prefiro sempre pneus com tachas, principalmente se for fora da cidade. Mas na Europa, onde os picos são parcialmente proibidos, é a segunda vez que me deparo com o facto de que é perfeitamente possível viajar confortavelmente com velcro. Tanto na Suécia como nas serpentinas das montanhas dos Pirenéus. Os moradores locais até usam pneus de verão ou para todas as estações, nos casos mais extremos colocam correntes nas rodas. Isso ocorre porque as estradas aqui são limpas e transformadas em asfalto. 
10. Cavalos pastam nas montanhas. Ou eles são selvagens ou ficam sozinhos o dia todo. 
11. Os cavalos são engraçados, de estatura pequena, todos muito peludos. 
12. Zoólogos, por favor, me esclareçam: os cavalos comuns ficam crescidos demais no inverno ou existem raças especiais, especialmente peludas? 
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15. Naquele dia eu era o motorista, então não tirei nenhuma foto no caminho. Da serra chegamos à cidade de Carcassonne. É uma cidade bonita, com ruas estreitas, adoro. Veja como são maravilhosas essas cercas. 
16. Isto evita que cães estacionem. 
17. Eu amo a França. Já estive neste país dez vezes, mas todas em visitas curtas. Você precisa se preparar para o Tour de France e viajar de Brest a Perpignan. Talvez neste inverno. 
18. A França também me ama: encontrei uma oficina para fazer duplicatas de placas. Eu já estava pensando em imprimir algum número francês para mim, mas o mestre hesitou: disse que poderia me vender só um blank sem números, e eu poderia escolher qualquer adesivo, e o número em si só poderia vir com os documentos do carro. Na Bélgica tudo é mais simples, imprima o que quiser. Mas o cara tinha na estante um exemplar de Andorra, que comprei imediatamente para minha coleção. 
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20. A cidade se prepara para o Natal. Não há neve aqui, mas um clima festivo está no ar. 
21. Papai Noel francês caminha pelas ruas e toca a campainha. Ho-ho-ho! Os franceses têm um avô - papai, o nome Pere Noel se traduz literalmente como “Pai do Natal”. Ele não tem neta e também não tem cervo. 
22. Um parque de diversões móvel com roda gigante foi instalado em uma das principais praças de Carcassonne. 
23. Bela cidade, gosto dela. Mas isto não é o mais interessante, não se distingue de forma alguma de outras pequenas cidades da França (é um pouco semelhante a Cognac), mas... 
24. Em Carcassonne existe uma enorme e simplesmente gigantesca fortaleza medieval. Diz-se que é a maior fortaleza totalmente preservada da Europa. 
25. E os homens estão jogando petanca. 
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27. É interessante que a fortaleza ainda faça parte da cidade, e não apenas um museu-monumento. Os bairros antigos foram preservados. Sim, existem muitas lojas de souvenirs e hotéis, mas pessoas comuns também moram lá. 
28. As cercas de Carcassonne não falam sobre a estrutura do homem, mas sobre as páginas gloriosas da história da cidade. 
29. Você pode chegar à fortaleza através de uma verdadeira ponte suspensa. Os carros também circulam por aqui, pelas ruas medievais. É verdade, apenas à noite: o trânsito é permitido das oito da noite às dez da manhã. 
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