Viajando do Vietnã para a Indonésia. Países do Sudeste Asiático, Vietnã ou Indonésia

O que é melhor: Vietnã ou Bali? A comparação entre infraestrutura e lazer surge na hora de escolher uma viagem, o que é importante quando se viaja com crianças. Para evitar a desagradável impressão “É bom onde não estamos”, é útil fazer com antecedência uma análise completa das condições para futuras férias. E, ao mesmo tempo, estime o valor médio de financiamento necessário para a viagem.

Ambas as ofertas são interessantes e atrativas para relaxar sozinho, na companhia de amigos, com crianças. Você pode encontrar informações, grandes relatos de viagens, mas entre eles não há conselhos claros sobre para onde ir. Tudo é determinado pelos planos para as próximas férias. O artigo discute a opção de viajar de maio a outubro para férias relaxantes na praia nos melhores resorts do país.

O caminho para o local de férias

Vamos comparar rotas e conveniências de viagem.

Viajar para o Vietnã

Antes de viajar, lembre-se que você não precisa de visto para uma estadia de 15 dias. O vôo para o Vietnã é considerado fácil. Tendo partido de Moscou, após 10 horas o avião pousará em Hanói, na cidade de Ho Chi Minh e no balneário de Nha Trang. Não há voos diretos das cidades da Ucrânia e Minsk. Você pode trocar de trem em Moscou e nos Emirados. As opções de voos econômicos podem ser consultadas com antecedência usando o serviço Aviasales (o mesmo de um voo para Bali). Você pode vir para o país de trem, mas leva muito tempo. O custo da passagem nos finais de semana é mais alto do que nos dias de semana. Depende do horário da viagem e das datas da reserva. O preço médio do bilhete de Moscou ao resort de Nha Trang é de 33.456 rublos em abril, 31.051 em maio, 41.554 em junho e 40.670 rublos em julho. Você pode chegar a qualquer resort solicitando um traslado do aeroporto, de táxi ou de ônibus. De maio a novembro há uma estação chuvosa no sul do Vietnã. Muitas vezes são oferecidos passeios baratos de última hora. O “verão” ou estação seca, que aqui vai até abril, é considerado ideal para relaxar. Na parte norte do país, o período ideal de férias é de maio a outubro. O mar nas regiões centrais do Vietnã, de dezembro a fevereiro, fica coberto de ondas que atraem os surfistas.

Viagem à ilha de Bali

Praias

Comparando praias para diferentes tipos de férias

Vietnã

A localização geográfica do Vietnã na Península da Indochina proporcionou-lhe um longo litoral banhado pelo Mar da China Meridional e praias incríveis. Com 3.200 km de extensão, você encontra uma praia branca com ondas suaves para as crianças, um incrível reino subaquático para os entusiastas do mergulho e ondas altas que farão as delícias de qualquer praticante de windsurf. O custo dos serviços para atividades aquáticas é baixo. A ausência de fluxos e refluxos regulares cria férias na praia verdadeiramente “preguiçosas”. A temperatura média do ano é de 22ºC, mar quente, produtos de qualidade, natureza virgem criaram um paraíso para famílias com crianças. Não há necessidade de procurar uma praia conveniente aqui. Você pode ir para Mui Ne, Phan Thiet, Nha Trang, Da Nang, Ilha de Phu Quoc.

Bali

Atraia os amantes da recreação aquática. ajude até mesmo os iniciantes a dominar este esporte. É mais difícil organizar-se aqui devido ao fluxo e refluxo das marés e à natureza pedregosa e de calhau de muitas praias. Mas todo hotel possui piscinas confortáveis.

Excursões, entretenimento

Onde ir e o que ver.

Vietnã

Ao viajar pelo país, você poderá conhecer sua magnífica natureza. Selva impenetrável, baías aconchegantes (entre elas o lugar mais lindo do planeta, a Baía de Ha Long), montanhas, mar. Um mundo de plantas desconhecidas, animais únicos, templos antigos incríveis e outros santuários. Veja a famosa Praia Moray, o recife de coral Rainbow e as plantações subaquáticas de pérolas. Visite o zoológico, jardim botânico, parque de diversões, parque aquático. Você pode visitar os lugares fabulosos do país com excursões ou por conta própria. Alugar uma moto e passear pelos pontos turísticos será muito mais barato e rápido. Por exemplo, o custo de uma excursão à Reserva Natural da Baía de Yang para três pessoas custa US$ 35 em uma motocicleta, e com uma excursão você terá que pagar US$ 40 por pessoa. A necessidade dos serviços de um guia que fale russo aumenta o custo da excursão em 2,3 vezes.

Bali

Eles surpreendem com sua diversidade, interessantes templos antigos e a história original dos pequenos povoados da ilha. Centenas de lendas, mitos sobre a natureza fabulosa, conhecimento de animais e plantas raros podem ser aprendidos durante a viagem.

É um lugar raro no planeta que pode ostentar tantas atrações naturais e artificiais.

Assistência médica, procedimentos de SPA

Onde está o melhor seguro e assistência médica?

Vietnã

Ao reservar um passeio, é obrigatório adquirir um seguro médico. É necessário esclarecer em quais instituições médicas mais próximas será atendido. A medicina no país é de bom nível, civilizada e com pagamento barato. O custo dos tratamentos de SPA aqui é muito menor em comparação com os serviços na ilha de Bali.

Bali

Os cuidados médicos na ilha são muito caros. Ainda é recomendável que você adquira um seguro estendido.

Na ilha, as fontes termais são consideradas uma dádiva única da natureza. A água curativa deles é usada para procedimentos curativos e de SPA. Banhos terapêuticos, piscinas decoradas com esculturas de animais mitológicos. As tradições da população tailandesa são populares entre os turistas. A maioria deles está localizada dentro de templos antigos. Existem restaurantes e cafés nas proximidades. É difícil encontrar uma pessoa que não se beneficie do relaxamento e da recuperação nas fontes termais de Bali.

A escolha do destino de férias (em Bali ou no Vietname) depende sempre dos desejos e capacidades da pessoa.

(arquivo) / Outras direções

Caros visitantes do fórum, sei que com certeza vão me ajudar aqui... Somos dois casais jovens (27-33), todos trabalham muito, é difícil para todos encontrar tempo para relaxar... Mas parece que depois do Novo Na véspera de Ano Novo, de 10 a 15 de janeiro, há a oportunidade de viajar por algumas semanas. O problema está na escolha - Cuba, Tailândia, Bali, Vietnã, Ilha de Hainan (China).. Antes estávamos na Europa, ou na Turquia, no Egito. Conforme observamos, os preços são praticamente os mesmos, e todos os lugares devem ser agradáveis ​​e quentes... Mas não podemos escolher especificamente - nossos olhos correm arregalados, queremos isso em todos os lugares... Talvez você possa nos ajudar a decidir. Obrigado:)))

Catarina... viajamos sempre em grupos sem crianças. Do exposto, posso dizer sobre Thai (Pataya) e Vietnã. O tempo estava muito bom tanto lá (fomos em janeiro). Tem... na Tailândia, amigos de 4 e 5 anos, nosso hotel era bem melhor. Vietnã Gostei muito (dirigimos por conta própria) atravessamos todo Vietnã de Hanói para Saigon, voei para o Camboja por alguns dias e depois... cerca de 1000 para uma família. Então eu aconselho se for férias na praia, então Tailândia ou Vietnã Se praia + excursões Vietnã.

Já faz muito tempo que me pedem para fazer esse post, e prometi fazer isso várias vezes, mas ainda não tenho tempo.. Ontem senti que estava com vontade de largar tudo e fazer e em alguns dias eu o dominei. Tentei contar muito brevemente, mas a postagem ainda assim ficou enorme.

Atenção! Todas essas são sensações puramente SUBJETIVAS!) Embora tenha vivido em alguns países durante um ou dois anos, tudo ainda se baseia exclusivamente na minha própria experiência, que pode ser muito diferente da de outras pessoas.

Há mais de 5 anos de viagens contínuas, morei basicamente em todos os principais países do Sudeste Asiático, onde todo mundo sai de férias ou no inverno.

São eles: Indonésia (Bali, Java e outras ilhas), Tailândia, Filipinas, Sri Lanka, Camboja, Nepal, Índia (Goa). Agora - Vietnã.

Também passei vários dias em Singapura, Hong Kong, Seul e morei na capital da Malásia, Kuala Lumpur, durante um mês no total. Bom, no geral, já estive em todas as capitais de todos os principais países do Sudeste Asiático.

Agora, em princípio, não me importa onde morar, tudo dentro de mim já mudou há muito tempo e todo o planeta é o meu lar. Mas uma condição muito desejável para mim é a presença de um oceano próximo. De alguma forma, é mais fácil e agradável para mim quando ele está aqui, nas minhas costas. Não gostamos de cidades e amamos o mar, mesmo que vamos lá uma vez por mês. Apenas uma vez em cinco anos vivemos sem mar - no norte da Tailândia, em Chiang Mai, e rapidamente nos mudamos para o sul e vivemos no ano seguinte na ilha de Koh Samui, na segunda linha - com o mar a meio minuto alcançar. Posteriormente voltamos novamente a Koh Samui, pois a ilha é muito agradável e confortável para se viver.

Em cinco anos, nunca fiquei entediado o suficiente para querer voltar. Voamos para a Rússia pela primeira vez neste verão, para exibir a criança e ver todo mundo. Foi muito agradável, mas depois de alguns meses eu já queria voltar, para outro lugar, e voamos para o próximo país novo para nós - o Vietnã.

Em algum momento do terceiro ano de viagem, uma pequena câmera quebrou, e ao mesmo tempo a euforia e a vontade de compartilhar tudo com todos diminuíram, apenas a vida começou, sem janela de câmera, parei de amar ainda mais ser fotografado, e portanto, havia muito poucas fotografias dos últimos países.

No Vietnã, nosso atual dono é um cara muito legal, de cerca de 60 anos (embora pareça ter 45), que morou na URSS por 20 anos nas décadas de 80 e 90. Fala russo perfeitamente, ouve Lyube, Yuri Antonov e Alla Pugacheva. O nome do nosso filho é “meu querido Tymofey” e geralmente é muito positivo e fácil de conversar.

Todos os países têm muitos vegetais e frutas saborosos, frescos e naturais; muitas vezes você pode morar perto de vilas de pescadores onde há uma grande variedade de frutos do mar frescos. É verdade que eles ficaram um pouco caros depois que a taxa de câmbio do dólar disparou.

Em relação à comida, se você não gosta nem de um pouco de picante (como eu), é melhor SEMPRE dizer para cada prato que você não precisa de absolutamente “nenhum tempero” e transmitir a eles com toda a sua aparência que isso é importante para você) Mesmo neste caso, na Índia, muitas vezes me traziam um prato bem apimentado, mesmo que eu dissesse que era para uma criança.

A maioria dos países do Sudeste Asiático tem uma situação má com os produtos lácteos, excepto a Índia e o Nepal. Mesmo assim, quase em todos os lugares há queijo cottage e creme de leite, produzidos pelos russos a partir de produtos frescos. Mas é caro.

Internet aproximadamente o mesmo em todos os países do Sudeste Asiático, com algumas nuances. Em quase todos os lugares, a maior parte é móvel e, em sua maioria, não há planos ilimitados.

É difícil dizer se a Internet é fraca ou forte) Porque... Para mim, em comparação com outros 2-3 anos de diferença, em algum outro país pode parecer uau. E se compararmos com a Rússia, é claro que a Internet é fraca em todos os lugares.

Depende muito do local onde você mora, principalmente, mesmo em duas casas diferentes com diferença de 100 metros, a velocidade e a estabilidade podem variar. Criamos muitas coisas para fortalecer a Internet móvel - um roteador mais alto, um modem a cabo e uma vara de bambu em uma bolsa de chuva muito mais alta, sob o telhado. Às vezes, essas coisas eram simplesmente salvas quando se descobria que não havia conexão com a Internet em uma casa alugada por vários meses. E às vezes está tudo bem e você consegue um longo período estável com a Internet. E então você se muda para algum lugar e novamente quase desaparece.

Hoje em dia a situação da Internet na Tailândia está cada vez melhor. Em Goa, por exemplo, também disponibilizamos internet ilimitada em nossa casa. As pousadas sempre contam com wi-fi, mas muito também depende da quantidade de moradores e do quanto eles gostam de assistir filmes online à noite.

Pessoas no Sudeste Asiático principalmente muito aberto e amigável, positivo e descontraído. Por um lado, isso é muito, muito agradável. Quando você vive há anos, quase nunca encontra rostos sombrios ou agressões.
Por outro lado, nos negócios eles são igualmente relaxados e também têm muitos feriados religiosos e nacionais, e se você fizer algum tipo de negócio com eles, então o “amanhã” pode facilmente durar um mês ou até mais.

Além disso, eles também têm esse “truque” - eles realmente não gostam de dizer “não” e às vezes podem apontar na direção errada, mas não admitem que não conhecem o caminho. Ou dirão que farão alguma coisa - trarão para dentro de casa, ou não farão mais nada.

Por alguma razão, no Sudeste Asiático algo como o carma é sentido com mais força. Não há necessidade de explicar a todas as pessoas mais ou menos adultas e conscientes que as leis do universo como o bumerangue, causa e efeito e outras leis dos desequilíbrios energéticos realmente operam, embora às vezes atrasadas e, portanto, pouco realizadas. Em geral, o significado é que se tudo estiver em ordem com o seu carma, você viverá com calma e segurança e receberá como presente vários milagres agradáveis ​​​​dos países asiáticos. Se em algum lugar você tiver um preconceito com a categórica, coisas como reivindicações, preconceito, ressentimento, intenção maliciosa e outras inadequações forem fortemente expressas, então você definitivamente receberá uma resposta de alguma forma. Embora, claro, doenças ou situações difíceis nem sempre sejam a resposta para alguma coisa, e às vezes, pelo contrário, uma bênção com o objetivo de reavaliar e mudar algo na vida. Tudo aqui é sutil, mas o fato de a energia desses países ser mais forte e mais móvel já é notado por todos há muito tempo.

O que mais..

A maioria dos países pode exigir uma passagem de volta(se você, por exemplo, comprar uma passagem só de ida). Você pode fazer uma passagem de volta, por exemplo.

Se você sofrer um acidente em qualquer país do Sudeste Asiático e um residente local se machucar, você pode ter quase certeza de que, de qualquer forma, a polícia estará do lado dele. E, em alguns casos, você também pode ser gravemente ferido pelos habitantes locais. Dirija com muito cuidado! E certifique-se de sempre ter seguro. Isso é muito importante, muitas vezes aparecem postagens nas comunidades de que alguém sofreu um acidente e está no hospital sem seguro, onde emitem contas enormes e todos os russos começam a contribuir para ajudar a pessoa.

Garantir para essas viagens, Liberty24 costuma ser o melhor conselho agora. Lá você pode fazer um seguro mesmo que não tenha retornado à Rússia há muito tempo. Mas é difícil para mim avaliar a qualidade dos seus serviços - ainda não precisei usá-los. Mas, apesar disso, continuo a fazer seguro para cada período de permanência em um novo país, embora agora tenha se tornado bastante caro.

A! Esqueci de incluir o seguro na lista acima. Mas podemos dizer que são outras despesas. Custará aproximadamente US $ 50 por mês. Quanto maior o prazo de pagamento, mais barato.

E agora, examinarei brevemente os países (exclusivamente meus sentimentos subjetivos):

Estou tentando escrever aqui apenas algumas coisas que tenham alguma utilidade prática para entender o que nos espera neste país. Sem entusiasmo e descrições dos melhores lugares.

TAILÂNDIA

Geralmente:
Primeiro, voamos para Phuket, ficamos um tanto decepcionados (ainda era véspera de Ano Novo, tudo era caro e de alguma forma desconfortável) e imediatamente voamos para o norte do país - para a cidade de Chiang Mai. Moramos lá por dois meses, basicamente uma cidade maravilhosa, tem um zoológico maravilhoso onde tem pandas e dá para alimentar muitos animais na mão. Existem belos templos, em particular uma excursão a este templo branco como a neve de um famoso mestre inovador, excursões às aldeias preservadas da tribo Karen (com mulheres de pescoço comprido), que na verdade são mais recriadas para os turistas. Mas aí comemoramos o Ano Novo de chapéus e jaquetas, congelamos as orelhas e fomos para o mar.

Vivemos principalmente na Tailândia, na ilha de Koh Samui, por cerca de um ano.

Além disso, viajamos pelo sul do país de motocicleta, fizemos nossas próprias viagens à Malásia e Mianmar (Birmânia), viajamos pelo Triângulo Dourado, visitamos Krabi e outros lugares, viajamos muito pelo sul muçulmano não turístico, onde ninguém fala inglês, morou um pouco na ilha de Koh Lanta.

Koh Samui é uma ilha linda, desenvolvida, mas ao mesmo tempo calma o suficiente para se sentir relaxado, gostar de relaxar com as crianças e, por exemplo, dirigir uma scooter, mesmo que não saiba fazê-lo bem.

Koh Samui

Praias de Koh Samui

É bom lá e nas pequenas ilhas vizinhas - fomos lá com amigos para fazer snorkel e simplesmente caminhar na areia branca.

Em Samui, participamos uma vez da regata internacional anual de vela.

Vistos:
Recentemente tudo ficou muito confuso com vistos, agora não sei exatamente todos os detalhes. Eles prometem criar vistos de longo prazo mais convenientes para os russos nos próximos meses.

Até o momento parece haver um visto de turista de entrada única por 3 meses e outro de entrada dupla (quando você precisa sair uma vez do país para outro vizinho). Esses vistos devem ser obtidos na embaixada ou através de uma agência de viagens e depois prorrogados pelos agentes de viagens na Tailândia.

Em casa:
A Tailândia (em particular, estou falando de Koh Samui) é maravilhosa porque é possível alugar uma casa na primeira linha (ou seja, com o mar a poucos passos da casa). Além disso, nunca há tsunami em Koh Samui graças à baía.

2017

Geralmente:
Durante muito tempo pensei que o Vietname era quase igual ao Camboja. Acontece que não. Mais civilizado, mais interessante e agradável. O mar é melhor. Em Mui Ne, onde nos instalamos, há diversões como o surf, o windsurf e, claro, o kite (já que aqui sopra o vento a maior parte do tempo, o que faz com que o calor seja muito melhor tolerado).

Geralmente há ondas no mar, mas não como, por exemplo, no Sri Lanka, onde muitas vezes era assustador entrar na água. O mar é parecido com o de Goa - praias boas, ondas médias e praias muito calmas.

E a presença de um grande número de russos torna Mui Ne muito parecida com Goa. Mui Ne também é chamada de “aldeia russa”, isso é verdade, há muitos russos aqui e muitos moradores locais conhecem a nossa língua. Existem médicos russos e outros especialistas. Mas aqui não existe aquele espírito especial, não existem malucos e hippies, como em Goa.

Mas, em geral, o Vietname é uma excelente combinação de conforto, preços mais baratos do que na maioria dos outros países do Sudeste Asiático, também simpatia, casas novas e limpas, inclusive a uma curta distância do mar. É por isso que ficamos aqui por mais de seis meses.

Há um bom grupo ao vivo em russo no Telegram em Mui Ne - @real_muine_locals Entre em contato conosco, eles sempre contarão tudo para você!

Vistos:
Para obter um visto, é melhor emitir um convite online de uma agência de viagens por US$ 15 por pessoa durante 3 meses. Então, na fronteira, você receberá um visto gratuito por 3 meses (para russos). Depois estendemos com a ajuda de uma agência de viagens ou fazemos um visto para a fronteira com um país vizinho. Não é caro. Se você precisa de uma agência de confiança para fazer um convite online rapidamente, escreva para mim e eu compartilharei.
Em geral, o Vietnã é um país confortável para se viver por muito tempo. Ainda não especifiquei quanto tempo) Mas no geral é barato e leal.

Em casa:
Em Mui Ne você pode facilmente alugar uma casa ou pousada a cinco minutos a pé à beira-mar. A principal diferença de Goa é que há muito mais casas e pensões modernas e limpas, tudo é confortável e agradável, muito verde e flores, agrada aos olhos, não há devastação.
Provavelmente é impossível alugar uma casa em Nha Trang, apenas apartamentos caros. Ou quartos de hotel para estadias de longa duração. A maioria dos hotéis está localizada em frente ao mar. Existem ofertas de 100 a 150 dólares por mês para um quarto ou apartamento.

Transporte:
Scooters normais, motocicletas. O aluguel médio é de US$ 100-150 por mês. Você pode comprar uma scooter, o preço médio é de 250 a 300 dólares. Desta vez não alugamos, mas compramos. Antes de sair vamos vender pelo mesmo preço, acontece que fomos de graça.

Pessoas, idioma:
A língua é difícil, as pessoas são muito simpáticas, mas dificilmente entendem inglês. É bom que algumas pessoas falem russo e em geral haja muitos russos, caso contrário, com esse inglês só se pode explicar com os dedos, e isso raramente tem sucesso.

Comida:
O primeiro país onde em cada esquina há pratos de crocodilos, cobras, najas, avestruzes, cangurus, sapos, insetos e assim por diante. Eu não tentei e não pretendo)
Mesmas baguetes do Camboja (onde também existia uma colônia francesa), o café vietnamita tem sistema de preparo próprio e com leite condensado. Tudo é delicioso e variado. Mui Ne é uma vila de pescadores, então há muitos frutos do mar. Muito chá verde - pu-erh e outros. Cacau 100% natural, café próprio, diversos produtos saudáveis. Cada farmácia tem mel com ginseng, cogumelo “mágico” lingzhi e muito mais. Eu gosto)
Os preços são provavelmente mais baratos do que em muitos outros países - Bali, Tailândia.

Infraestrutura, entretenimento:
Em Mui Ne ainda é pouco compreendido. A sazonalidade aqui é bastante pronunciada - tudo ganha vida a partir de novembro. Existem discotecas e restaurantes com música ao vivo.
A principal diversão aqui é o kite, o surf e o windsurf. Existem muitas escolas e quem faz isso. Eles prometem que todo o mar estará ocupado com patinadores.

Também moramos um pouco, por exemplo, em Nha Trang - este é o resort vietnamita mais popular. Há muita diversão durante todo o ano. Clubes, restaurantes, música, parques infantis, etc.

INDONÉSIA (Bali e outras ilhas)

Geralmente:
Um lindo país e a ilha de Bali é especialmente maravilhosa.

Bali é um dos favoritos da minha lista, mas quando moramos lá há muito tempo é tentador ir para outro lugar.
Por um lado, esta é uma ilha tão sinuosa em todos os sentidos, uma vila de hobbits. É muito mais rico e menos povoado do que as outras ilhas da Indonésia. Na mesma vizinha Java, vive o mesmo número de pessoas que na Rússia (150 milhões, apenas a densidade é enorme - 1.061 pessoas por 1 km quadrado). No total, a Indonésia tem mais de 17 mil ilhas e mais de 250 milhões de habitantes. A própria Bali tem cerca de 4 milhões de habitantes, a área total da ilha é de 6 mil m².

Bali tem muito verde e flores, principalmente nas áreas turísticas. Muitas flores de frangipani. Existem muitas belas casas esculpidas. Prédios altos de vários andares não são construídos aqui.

Mas Bali não é uma ilha de recompensas.

É enorme e diferente. E há também uma desvantagem em Bali - há lixo nas estradas, trânsito intenso, engarrafamentos, lixo no mar (dependendo da época, praias específicas, etc.), corrupção, há muitos comuns, não os mais bonitos , casas bastante pobres.

Além disso, em todos os lugares, exceto no sul, a areia é preta ou cinza.

Existe um “Sul” em Balié a península e litoral sul onde se concentram surfistas e turistas. Vivemos principalmente no sul, mas também moramos em Ubud por algum tempo.

Existe Ubudé uma cidade onde gostam de viver principalmente iogues, crudívoros e vegetarianos e amantes de todos os tipos de atividades criativas. Ubud é a capital boêmia de Bali, uma cidade onde artistas e diversos artesãos vivem, expõem e vendem seus produtos. Existem muitas galerias de arte, cafés agradáveis ​​e interessantes e lindas casas de pedra esculpida em musgo esmeralda. Os balineses em geral são pessoas muito talentosas. À noite, muitos por vontade própria se reúnem em grupos amadores, teatros, tocam, cantam e dançam. Todas as casas são muito bonitas, quase todas as casas têm seu lindo templo no quintal. Mas Ubud fica a 1,5-2 horas do mar, incluindo engarrafamentos.

Ubud é famosa pelos seus campos de arroz.

Existe o "Leste"— Amed e outros lugares onde reinam o mergulho e o snorkeling. Aqui também é muito bonito, tem muito menos gente. Viajamos de leste a norte durante a estação das chuvas e, ao contrário do sul, onde chovia diariamente, estava seco e muito agradável. A ilha é grande e o clima e as praias são muito diferentes.

Existe o "Norte"- Esta é Lavina, a antiga capital de Bali - Singharaja. Já existe areia preta nas praias. As pessoas vêm aqui principalmente para nadar com golfinhos - seja em barcos de madrugada para procurar golfinhos no mar, ou para nadar diretamente com pequenos golfinhos na piscina.

Existe o "Ocidente"- ainda não estivemos lá) Turistas ou expatriados raramente moram lá.

Para muitos, Bali é surf. Há muitos turistas australianos aqui.

O destaque de Bali é a variedade de praias. Há muitos surf, “secretos”, nas rochas, quase nenhum idêntico na essência, todos muito diferentes. E um oceano poderoso. São ondas grandes, cheiros fortes de mar, cores vivas (barcos, veleiros, pipas, bandeiras).

Existem praias negras misturadas com areia vulcânica, mas não são agradáveis ​​para nadar ou tomar sol.

Há uma energia muito densa, forte e gentil em Bali. Senti isso imediatamente quando cheguei lá e tive a sensação de ter chegado em casa. Moramos aqui há mais de 2 anos, e conseguimos vivenciar e entender muita coisa nesse período. E acho que definitivamente voltaremos. É muito bom criar uma criança pequena lá - existem muitos jardins de infância excelentes, existem boas escolas internacionais. Existe uma famosa Escola Verde internacional com ideias de ensino escolar inovadoras muito interessantes.

Vistos:
Agora os russos podem voar para Bali sem visto e ficar por 1 mês. Mas quem quiser viver mais precisa solicitar imediatamente um visto turístico (social) especial, que pode ser prorrogado por mais 4 meses diretamente em Bali com ajuda de agências. Há um bom post detalhado sobre o que e como é esse visto.

Ou seja, os russos podem viver de 5 a 6 meses, dependendo de quanto tempo esse visto de turista (social) for concedido inicialmente - por 1 ou 2 meses. Em seguida, voe para fora do país para algum país vizinho como a Malásia e obtenha novamente o mesmo visto e viva novamente por 5 a 6 meses. E assim por diante. Não há restrições à vida de um determinado número de dias por ano para os russos.

Em casa:
Viver muito perto do mar não é realista.

Mas você pode ficar a 5 a 10 minutos do mar de bicicleta. Se você planeja surfar, então é mais conveniente ficar em algum lugar “no Bukit” - ou seja, em uma península onde se concentram as praias de surfistas. Se você tem férias em família com crianças, Nusa Dua e Seminyak são os melhores. Se você quer arrasar na cena da festa, este é o Kuta.

Em Bali você pode alugar boas casas com 2 a 3 quartos e piscina por 400-500 dólares. Alugamos casas em média por algo entre 250-400 dólares, alugamos tanto pousadas (um andar ou apartamento em pousada) quanto estúdios, opções diferentes.
Uma vez alugamos uma excelente casa com 4 quartos e um hall enorme e um lindo jardim e piscina por $400 por mês para um grupo. Mas estava localizado bem longe do mar (2 horas de distância) e ficava em uma vila local comum, onde não havia outros turistas ou brancos, e quase nenhum dos moradores entendia inglês.

Uma das guesthouses que ficamos em Ubud:

Transporte:
Você pode alugar quase qualquer scooter, motocicleta ou carro. A polícia pára com frequência e ataca turistas sem licença internacional ou sem capacete. Mas geralmente você pode pagar uma multa de cerca de 300 rublos. O trânsito é bastante intenso e muitas vezes há engarrafamentos no centro. Porém, devemos prestar homenagem aos balineses - eles construíram recentemente uma grande estrada através do mar, estão fazendo alguma coisa, descarregando a estrada principal.
Andar de bicicleta não é realista - trânsito intenso, sem caminhos para ciclistas. Existem ônibus públicos "Kura Kura". Táxi é um pouco caro.

Pessoas, idioma:
Poucos habitantes locais falam russo, ao contrário do Camboja e do Vietname. Mas a sua própria linguagem é muito simples.
Existe uma língua comum - o indonésio. E também há balineses. Em geral, na Indonésia, cada ilha tem a sua própria língua e uma pessoa de Bali não compreenderá a língua da ilha vizinha de Lombok. Portanto, em todas as ilhas da Indonésia, todos falam principalmente indonésio. A língua não possui declinações, conjugações, artigos, praticamente nenhum tempo verbal e uma pronúncia muito, muito simples. Por exemplo, “kaki” é uma perna, “lacki” é um homem, “kaki laki” é uma perna de homem) Você pode aprender indonésio, pelo menos para conversas sobre assuntos do cotidiano, muito rapidamente. Esta é uma enorme vantagem para o país.

Os balineses são surpreendentes pela sua atitude para com os espíritos - fazem oferendas aos espíritos uma ou duas vezes por dia, pela sua atitude perante a morte - com cremações festivas (uma vez assistimos à cremação de um membro da família real) e com as suas cerimónias constantes, feriados e festivais.

Eles também têm sua própria religião em cada ilha. Andamos de moto para diferentes ilhas a leste de Bali (usando uma balsa para transportar a moto entre as ilhas). Estas são as chamadas Ilhas Menores da Sonda - Lombok, Sumba, Flores, Komodo e Rinca (onde vivem os dragões gigantes de Komodo). Viajamos por Java por um mês (também nos casamos lá e registramos um filho - na capital da Indonésia, Jacarta). E quando você viaja de Bali, você vê a seguinte imagem: Bali (principalmente Hinduísmo mais suas próprias crenças em espíritos) - Lombok (principalmente Islã) - Sumba (Cristãos, sua própria religião, um pouco de Islã) - Flores (principalmente Catolicismo).

Viajamos por essas ilhas por cerca de um mês e foi a melhor viagem dos cinco anos, muito interessante. Vimos os dragões de Komodo, até conseguimos ir para uma ilha com um vulcão em erupção, fomos pegos por um terremoto na ilha das Flores, o que acontece com frequência por lá (afinal, este é o “Anel de Fogo” dos vulcões que fazem fronteira com o Pacífico Oceano), observamos os lagos coloridos na cratera do vulcão Kelimutu, quase chegamos aos papuas indonésios (metade da ilha de Papua pertence à Indonésia) e havia muito mais coisas interessantes.

Também passamos um mês em Java e vimos os famosos complexos de templos de Borobodur e Prambanan, chegamos perto do vulcão Merapi em erupção recente, visitamos a cidade de Jogjakarta, vimos as enormes plantações de chá, havia muitas coisas interessantes coisas.

Complexo do templo Borobodur

acariciou o dragão de Komodo na capital da Indonésia - Jacarta

Complexo do templo Prambanan em Java

no local de uma grande erupção do Monte Merapi em Java

Mas, claro, o melhor lugar para morar é Bali.

Comida:
Há muitas coisas deliciosas nos cafés turísticos, nas mais diversas direções.
Mas a comida indonésia comum em si não é muito variada, principalmente arroz frito com frutos do mar, frango ou vegetais, todos os tipos de pedaços de carne ou massa fritos e cozidos demais, pratos com tofu. Nada particularmente interessante.

Infraestrutura, entretenimento:

Em Bali existem shopping centers da moda, grandes supermercados, festas artísticas, boates, festas na piscina, shows são realizados (por exemplo, durante o Velho Ano Novo, Shnur começou a vir e se apresentar de graça, etc.). De todos os países do Sudeste Asiático, Bali é provavelmente o lugar mais adequado se você deseja viver uma vida bastante divertida e variada. Muitos estrangeiros. Muitas crianças australianas vêm aqui para surfar e beber.

Bali é uma mistura de cultura e vida preservada e pouco estragada e comodidades modernas, turistas, surfistas e festeiros.

Em Bali, meu marido e eu fizemos um curso de como ir para Bali por muito tempo. O curso ainda não acabou, não tenho tempo de terminar alguns capítulos, mas mesmo agora já existe uma enorme quantidade de informações práticas interessantes e valiosas, incluindo detalhes sobre aluguel de casas, etc. Mas pelo fato de estar um pouco inacabado, custa apenas US$ 30, mais minha ajuda e respostas às dúvidas. Se alguma coisa, escreva para meus contatos.

GOA (ÍNDIA)

Geralmente:
No início não gostei muito de Goa, mas depois gostei muito. Moramos lá na última temporada por 9 meses (embora a temporada seja oficialmente 6). Estou a falar do Norte de Goa - é isso que normalmente se entende por “Goa”. Mas há também o Sul de Goa, onde existem zonas e praias menos povoadas.

Chegamos lá em setembro, quando mais 2/3 das lojas, cafés e lojas estavam fechadas. No início de novembro, tudo se abriu e começou a funcionar como num passe de mágica. Mas quase não chovia, mesmo no início do outono era bastante agradável viver. Quanto mais avançava o inverno, mais interessante e animado se tornava, o mar e as praias ficavam mais limpos. Os supermercados abriram com produtos deliciosos, como laticínios frescos e todo tipo de produtos orgânicos, com cosméticos ayurvédicos.

Goa é um lugar muito descontraído. Acima de tudo, gosto de longas praias com sheks - cafés abertos com colchões e espreguiçadeiras. Muitas pessoas se reúnem para o pôr do sol, a música começa a tocar, algumas fazem ioga, outras fazem spin poi ou qualquer outra coisa. Quando chegámos a Goa quase não trabalhámos durante todo o primeiro mês, apenas íamos todos os dias aos cafés e à praia. A criança também se sentia muito confortável ali, tanto na praia quanto nos sheks - na época ele tinha cerca de 6 meses.

Saímos de Goa em junho. O clima lá é muito confortável durante a temporada, sem muita umidade ou calor extremo - de novembro a março é simplesmente maravilhoso. Em janeiro faz bastante frio à noite, mas jaquetas e calças são suficientes. Em março o calor começa a começar lentamente. Em maio-junho já está forte mesmo, mas no geral dá para viver. As principais chuvas ocorrem em julho-setembro.

Existem vários distritos (aldeias) distintos em Goa - Arambol, Ashvem, Mandrem, Morjim, Siolim, Vagator, Baga, Calangute, etc. Também moramos no centro - Siolim, Mandrem, e passamos muito tempo em Arambol - são as praias mais badaladas com sheks, onde a maioria das pessoas vem ver o pôr do sol. Baga, Candolim, Calangute e outras áreas - os turistas em pacotes fretados geralmente são trazidos para lá e em espírito essas áreas são muito diferentes de Arambol e outras. Acontece que você pode visitar Goa e nem sentir seu verdadeiro clima hippie.

Arambol

Vistos:
O visto indiano só pode ser obtido na embaixada por 3 ou 6 meses. Na Rússia, um visto indiano geralmente é emitido por 6 meses. Em outros países, só podem ser administrados por 3 meses. Fomos especificamente ao Sri Lanka novamente para a cidade de Kandy nas montanhas para obter um 6, porque na capital do Sri Lanka recebemos um visto pela primeira vez apenas para 3. Achamos que 3 seriam suficientes para nós, mas queríamos ficar mais tempo. Acabamos morando em Goa por 9 meses. O custo de um visto de 6 meses para 1 pessoa é de US$ 100.

Em casa:
Existem muitas casas de dois andares onde você pode alugar um apartamento com 1 ou 2 quartos. Você pode morar à beira-mar em uma pousada ou em uma casa ou apartamento.
Esperávamos preços mais baixos. O meu marido viveu em Goa há cerca de cinco anos e, segundo as suas recordações, tudo era mais barato. A princípio alugamos um apartamento grande com uma boa reforma nova por cerca de 400 dólares, quase em frente ao mar.
Então, com o início da temporada, ficou muito barulhento lá - música constante, fogos de artifício, russos bêbados cantando “está na hora, está na hora, vamos nos alegrar”, e era caro, dada a recente duplicação do dólar. E mudamos para uma casa na aldeia (fora das zonas turísticas) por cerca de 250-300 dólares. Lá tínhamos nosso próprio quintal grande, onde podíamos acender uma fogueira e assar alguma coisa à noite; havia um rio logo atrás do quintal. Vacas, cachorros, macacos, galinhas vieram nos visitar, lindos pássaros voaram - a criança achou a vida interessante.

Transporte:
Você pode alugar scooters ou comprar lindas e lendárias motocicletas indianas Royal Enfield, mais caras. Filmamos diferentes scooters e motocicletas. O preço, como em qualquer outro lugar, é de 100 a 200 dólares por mês.

Pessoas, idioma:
Os indianos costumam falar bem inglês, embora com sotaque forte. Às vezes é difícil entendê-los, mas em geral você consegue se comunicar normalmente.

As pessoas são muito gentis e abertas. Goa é maioritariamente católica. A nossa senhoria repetiu-nos centenas de vezes que nos alugou alegremente a casa, porque assim o pequeno Jizas viveria na casa dela - bom, isto é, Jesus, isto é, uma criança branca) E agora serei como uma filha a ela. Eles constantemente traziam algo “saboroso” para o bebê de 6 meses - por exemplo, refrigerante, batatas fritas, tortas fritas picantes. Mas no geral os donos eram as pessoas mais simpáticas, até pensámos em vir no próximo ano para Goa e para a mesma casa, por isso combinámos com eles, mas agora gostávamos tanto do Vietname que decidimos ficar aqui para viver.

Os índios são muito abertos para expressar suas emoções - não só as mulheres, mas também os homens correram alegremente até a criança, até tiraram fotos e vídeos dele sozinhos, pegaram-no nos braços e brilharam de felicidade.

Comida:
A comida é muito saborosa. Apaixonei-me imediatamente pelos pães achatados; depois do Nepal tive uma queda por eles. O café oferece uma grande variedade de cozinhas, incluindo, claro, russa e, por exemplo, israelense, porque... muitos israelenses vêm para Goa.
Mas muitas vezes é muito picante e em Goa não queriam ouvir-me dizer que queria algo que não fosse nada picante. Até o kefir e os vegetais foram apimentados.
Delicioso queijo cottage prensado - paneer. Bem, em geral está tudo bem com laticínios - nossos vizinhos traziam leite fresco da vaca para nossa casa todas as manhãs.

Infraestrutura, entretenimento:
Festas trance, festivais de horrores, concertos, todos os tipos de festas russas e muito mais. Há muitos russos interessantes em Goa. Para me divertir, meu marido estrelou com amigos um filme indiano, que já foi lançado, mas ainda era muito bem pago por isso.

CAMBOJA

Geralmente:
No Camboja, o mar está apenas em uma parte - na conhecida Sihanoukville. Moramos lá por vários meses. O mar está calmo, nada de especial. A cidade em si não é grande, é voltada para o turismo, tem muitas pousadas. Muitos restaurantes russos.

Estávamos na capital Phnom Penh, no famoso complexo de templos de Angkor Wat, em uma vila flutuante e em outros lugares interessantes.

Mas, em geral, o Camboja, de alguma forma, não me atraiu para uma estadia de longo prazo. Em geral, não tenho vontade de voltar para lá.

Vistos:
Eu realmente não sei como é com os vistos. Nos ofereceram e tiramos um visto de negócios barato bem na fronteira e vivemos em paz por seis meses. Não sei o que vem a seguir com a prorrogação, não há tempo para procurar condições agora, veja por si mesmo. Mas parece que você pode facilmente sair e se mudar ou estendê-lo por um longo período.

Em casa:
Com as casas em Sihanoukville, tudo acabou sendo mais complicado do que parecia no Camboja. Talvez porque estivemos lá na alta temporada - comemoramos o Ano Novo lá. Fomos para lá na esperança de que tudo fosse bem mais barato que na Tailândia. Não me lembro quanto alugamos lá, por uns 200 dólares, mas a solução mais barata para nós foi ficar num quarto de hotel. As casas eram mais caras e quase não existiam. Todas as casas têm um toque de abandono, em comparação com a Tailândia, de devastação. Também é impossível alugar uma casa à beira-mar. Mas o hotel estava meio vazio, com vista para o mar desde a montanha, com um grande terraço próprio, e tudo era bastante agradável.

Transporte:
O transporte é mais ou menos. Andar na selva, off-road e bicicletas de enduro são comuns no Camboja, filmamos uma delas por um tempo.

Pessoas, idioma:
É realmente difícil aprender a língua Khmer, ainda não tentamos. O povo é simples, sorridente, ri muito, apesar do difícil passado militar.

Comida:
O estilo colonial francês faz-se sentir tanto nas casas como na comida. Só ali, em uma lojinha simples, vi algumas opções de champanhe brut, queijo, salame - não era o caso da Tailândia ou de Bali, fiquei surpreso. Além, claro, de baguetes, sapos, cardápios variados em restaurantes, café cambojano com leite condensado e gelo (como no Vietnã). Tudo é bastante interessante e saboroso.

Infraestrutura, entretenimento:
Não há muito o que fazer em Sihanoukville em termos de entretenimento; a infraestrutura é subdesenvolvida. Existem muitos restaurantes russos e russos em geral.

FILIPINAS

Geralmente:
O primeiro sentimento das Filipinas é de devastação. Além disso, a devastação segue um certo estilo mexicano. Bom, talvez por ser uma ex-colônia espanhola, há figuras de Cristo Virgem Maria por toda parte, nomes e nomes de pessoas como José, Pedro e assim por diante. E tudo é colorido, os mesmos jeepneys - ônibus luminosos convertidos de jipes americanos, pintados, decorados, cada um é uma obra de arte completamente única.

Morávamos na ilha de Panglao, perto da ilha de Bohol, onde também visitávamos com frequência. Estávamos na capital - Manila.
Não chegamos às populares ilhas de Boracay, etc. Não nadei com tubarões-baleia. Mas as famosas “colinas de chocolate” com társios foram vistas e comidas com ouriços-do-mar crus.

Mar incrivelmente claro, nunca vi nada parecido em nenhum outro lugar. Mas muitas vezes há pedras e currais no fundo das praias - em muitas praias é quase impossível nadar sem chinelos. Embora a praia principal de Panglao - Alona tenha fundo arenoso.

Lá fizemos um snorkel maravilhoso sobre uma enorme depressão e fomos para ilhas muito lindas. Em princípio, ainda não praticamos mergulho e também não experimentamos lá.

O índice de criminalidade neste país é bastante elevado - há grades nas vitrines dos quiosques e lojas, há seguranças com metralhadoras nos shopping centers e não é recomendável deixar coisas desacompanhadas na praia. Não sei se é por causa do catolicismo que existe tanta diferença com outros países do Sudeste Asiático, ou por outra coisa... Mas estava tudo bem para nós.

Por alguma razão, ainda sinto vontade de ir para lá; por alguma razão, ainda tenho sentimentos calorosos das Filipinas. Mas muitas vezes as memórias e o sabor de um país também estão associados às pessoas com quem você passou algum tempo lá. Éramos bons amigos lá, tanto de um cara local quanto de um norueguês, e amigos vieram até nós e moraram perto por um bom tempo.

Não há voo direto para Panglao e outras ilhas populares, por isso os russos voam para lá com menos frequência do que para muitos outros países do Sudeste Asiático. Mesmo assim, havia muitos russos.

Também me lembro dos maravilhosos cães de rua filipinos. Muito preguiçoso e gentil. Também pegamos lá um cachorro maravilhoso e muito esperto, que mais tarde tivemos que deixar para trás. Estávamos voando para Bali e é quase impossível trazer cachorros para Bali, e é difícil viajar com cachorro.

Vistos:
Os vistos podem ser prorrogados no local; como resultado, você pode viver nas Filipinas por cerca de dois anos sem sair. Conveniente para estadias longas.

Em casa:
Procuramos casas apenas na ilha de Panglao. Portanto, só posso falar desta ilha. Foi muito fácil encontrar uma casa perto do mar (você também pode encontrá-la a poucos passos, mas será mais cara), os preços médios são de 200-400 dólares por casa. Tínhamos um jardim enorme, uma casa grande, frutas próprias nas árvores, três coqueiros - meu marido costumava escalar cocos pela manhã e silêncio. Foi muito agradável morar lá.
Só tínhamos internet móvel, era muito complicado - tinha que pagar de cinco em cinco dias, não tinha prazo maior, mas no geral era bastante estável.

Nossa casa em Panglao

Transporte:
Não me lembro. Algumas condições habituais para scooters.

Pessoas, idioma:
Um país onde se fala inglês excelente. Estou tão acostumada com o fato de ter que distorcer minha pronúncia, simplificá-la para que a população local de outros países me entenda, mas aqui qualquer vendedora poderia corrigir minha pronúncia para a correta.

São pessoas muito musicais - cantam muito em karaokês, bares e discotecas, organizam festivais, cantam constantemente, com clareza e em bom inglês.

A religião principal é o Cristianismo Católico. E havia uma sensação de que eles realmente acreditavam. Ao mesmo tempo, nas Filipinas, por exemplo, você pode facilmente procurar curandeiros conhecidos.

Álcool muito barato, até a população local bebe bastante bebidas como rum, Coca-Cola e cerveja. Mas, ao mesmo tempo, pessoas trabalhadoras, beber na noite anterior não as impede de trabalhar pela manhã.

Comida:
A comida é simples. Eles amam muito carne de porco e gostam de preparar muitos pratos para as férias. Mas no geral a comida é muito simples, não me lembrava de algumas nuances da culinária filipina.

SRI LANKA

Geralmente:
O Sri Lanka (antiga ilha do Ceilão) é enorme. A parte do Sri Lanka para onde todos vão é uma longa zona costeira, onde existem várias aldeias, a mais famosa das quais é Hikkaduwa, e depois de algum intervalo surge a não menos famosa Unawatuna. Moramos quase seis meses em Hikkaduwa. Além disso, fomos a um famoso hotel com elefantes - esta é a vista que tivemos da janela:

Você poderia olhar para os elefantes o quanto quisesse e tão perto quanto quisesse, lavá-los e tocá-los.

Em geral, pode-se dizer que acabou sendo uma Índia um pouco mais civilizada e mais cara.

Um país onde, apesar de todas as suas vantagens, também existem grandes desvantagens para a residência de longa duração:

- tudo é muito caro, casas caras. Alugamos uma casa bastante grande, de dois andares, com jardim e monitor de lagartos e mangustos, mas custava US$ 400 por mês (incluindo eletricidade e tudo mais).

— não é muito bom com cafés locais baratos, praticamente não há locais para “comer” abertos durante o dia

- vivemos da primavera a agosto e durante todo esse tempo houve ondas muito fortes - não era realista entrar no mar sem medo, havia socorristas por toda parte e expulsavam os turistas. Com uma criança pequena era possível nadar em apenas uma baía.
Embora, como os leitores me escrevem, isso seja apenas durante este período, e do outono ao inverno as ondas são completamente normais)

As ondas foram ensurdecedoras e, em 2004, o tsunami, que afetou gravemente a Tailândia, a Indonésia e outros países, também ceifou cerca de 50 mil vidas. Esta zona costeira foi coberta por ondas com mais de 15 metros de altura, foi muito assustador - vimos fotografias no Museu do Tsunami. Portanto, devido ao barulho das ondas e ao medo de um tsunami, foi impossível nos obrigarmos a nos instalar na primeira linha e nos instalamos do outro lado da estrada, mas mesmo ali o som das ondas era claramente audível . Além disso, um trem passava pela estrada várias vezes ao dia e seus apitos também eram ouvidos constantemente.

Vistos:
Você pode ficar aqui por até seis meses – você precisará estender seu visto inicial em uma agência de viagens ou centro de imigração.

Em casa:
As casas, como já disse, são bastante caras, em média 400-500 dólares, e os proprietários não quiseram baixar o preço, apesar de não ser época. Quase nenhum com renovação moderna. Os residentes frequentes do jardim são lagartos monitores e mangustos bastante grandes, mas são bastante seguros e protegem contra cobras.

Transporte:
Lembro-me vagamente, parece uma situação comum - existem scooters e motocicletas básicas.

Pessoas, idioma:
As pessoas são muito abertas, todos carregam a criança nos braços desde os três meses e tentam não deixar essas pessoas sorridentes que imediatamente o pegaram nos braços. Timosha chorou no início, talvez por causa da pele escura, mas depois gostou muito e sorriu.

Assim, ele cresceu nos braços de uma ou outra aldeia e já se tornou uma criança muito aberta e alegre, pelo que estou muito grato à Ásia e em particular ao Sri Lanka e à Índia.

Comida:
A comida é picante, pimenta vermelha é adicionada em todos os lugares. Os principais pratos do Sri Lanka são o arroz com curry e o kotu (um prato de massa ou macarrão, vegetais picados e carne). Em geral, não me lembro de nada particularmente interessante na culinária nacional. Exceto, talvez, grandes tigelas de barro com iogurte de búfala. Era assim que eram vendidos - nessas tigelas de paredes grossas, que não sabiam onde colocá-los.

Infraestrutura, entretenimento:
No Sri Lanka, por muito tempo não ficou totalmente claro para mim o que os turistas deveriam fazer aqui... Nadar, pelo menos nesta época (da primavera ao final do verão) - principalmente apenas na piscina ou em algum lugar mais tranquilo, em baía, que ainda precisa ser alcançada sempre. Excursões - pelas minas com pedras semipreciosas, para ver os elefantes, a fazenda de tartarugas, e observar as grandes tartarugas que às vezes nadam. São muitas atrações, provavelmente praticamente não há entretenimento como discotecas, cafés com música ao vivo - não me lembro deles. É apenas viver e viver, como fizemos. Mas gastar muito dinheiro no Sri Lanka - prefiro recomendar outro país. Embora em Unawatuna as ondas fossem menores e fosse mais turístico.

Uma piscina e o mar próximo são frequentemente encontrados nesta área do Sri Lanka. Mas na piscina é mais fácil, muitas vezes era assustador nadar no mar durante os meses em que estávamos lá - da primavera ao final do verão.

NEPAL

Geralmente:
Um país muito, muito colorido - o mais interessante e original de todos onde estive. A primeira sensação é que é o lugar mais pobre e destruído onde já estive. Agora, depois do grande terremoto, tenho medo de imaginar o que está acontecendo ali. Há poeira e estradas quebradas por toda parte.

Moramos algumas semanas na capital, Katmandu. Impressões luminosas e agradáveis, muito, muito saborosos, pequenos restaurantes nos telhados de antigas casas coloridas. Lindos produtos de artesãos locais. A música com o mantra “Om Mani Padme Hum” é ouvida em todos os lugares.

Depois fomos para um lugar mais tranquilo - Pokhara. Cerca de 6 horas em uma estrada difícil por estradas sinuosas e estamos em uma cidade estendida em um vale no sopé de altas montanhas. Moramos lá por alguns meses

Normalmente todo mundo vai ao Nepal para caminhar até os picos mais altos do mundo - picos de vários milhares de metros, porque... No Nepal, dos 14 picos de 8.000 metros do mundo, existem 8 deles. Conquistar todos os 14 oito mil habitantes do planeta é uma conquista muito legal para os escaladores e é chamada de “Coroa da Terra” - até agora, apenas algumas dezenas de pessoas conseguiram fazer isso. E incluindo o Everest (Qomolungma) também está localizado no Nepal. E é de Pokhara que saem todas as caminhadas; muitos turistas vêm aqui só para morar, e com esse propósito. Você não precisa subir até o topo; você pode apenas fazer uma curta caminhada perto do fundo.

Vimos apenas picos de vários milhares de metros como este em um avião. O resto do tempo eles ficaram cobertos por nuvens. Eles começam a se dispersar em outubro.

No Nepal existem estupas e templos famosos e muito bonitos, também visitamos um templo com crematório em Katmandu e vimos como os mortos eram queimados na fogueira na margem do rio. Há muitos tijolos vermelhos, todos os tipos de produtos antigos e elementos decorativos, pessoas coloridas, mulheres em saris, pessoas do Tibete.

meu marido deu uma pausa no tempo na praça stupa mais famosa de Katmandu. Agora, depois do terremoto, está parcialmente destruído.

As excursões às montanhas começam em outubro-novembro. Estivemos lá em agosto-setembro e eu estava grávida, então, embora parecesse haver essa chance, não aproveitamos. Sim, e não sou exatamente fã de faixas)

As luzes estão constantemente apagadas. Muitas vezes. Se ainda não é época, alguns hotéis ou casas não ligam geradores e por isso você fica sem luz até 5 vezes ao dia, em média de 1 a várias horas. Em geral, a sensação é que sempre não tem luz, é impossível trabalhar. Naquela época eu só tinha uma bateria com vida descarregada. Foi depois do Nepal que encomendei outro novo e um segundo novo duplo (!) E agora eles me salvam perfeitamente em situações semelhantes.

Em geral, morar no Nepal não é tão confortável quanto em outros países, mas, a princípio, é possível ficar confortável e se acostumar a desligar as luzes ou ter pilhas.

Outra desvantagem do Nepal é que não é um país quente o ano todo - o frio começa por volta de outubro-novembro e no inverno geralmente é muito frio. É por isso que aqui se vendem tantos agasalhos, chapéus, calças e cobertores quentinhos - os nepaleses usam tudo isso em casa, porque suas casas não são aquecidas.

Mas é um país muito barato comparado a muitos outros. Você pode conseguir um emprego aqui mesmo por US$ 100 por mês, ou pode encontrar algo muito, muito simples, como um quarto, mesmo por US$ 50.

Para se tornar um turista independente, um verdadeiro “mochileiro” ou, como também os chamamos, “selvagens”, você precisa de muito pouco:

1. A vontade de ver, compreender, perceber um pouco mais do que será mostrado, contado, explicado (qualquer passeio turístico é limitado pelo quadro de interesse médio).

2. Ter experiência negativa na organização das suas férias com agências de viagens (se para você tudo sempre esteve no “mais alto nível”, então dificilmente recorrerá a atividades amadoras).

3. Falta de notas suficientes para evitar a tentação de comprar uma passagem, afinal, quando você entender o que terá que enfrentar “cara-a-cara” em um país desconhecido (pensamentos traiçoeiros certamente surgirão durante sua preparação)

4. Conhecimento de pelo menos algumas frases em inglês (porém, se você não souber nenhum outro idioma além do russo, isso só tornará sua viagem extravagante e imprevisível).

Galya e eu decidimos há muito tempo não confiar nossas preciosas férias a ninguém. É muito mais seguro, interessante e barato organizar você mesmo qualquer viagem, basta estudar cuidadosamente o globo e definir prioridades. Desta vez iremos novamente para o Sudeste Asiático. Para evitar erros incômodos, começamos a nos preparar com antecedência e, para gastar menos dinheiro, optamos por entrar em contato com as agências de viagens apenas em caso de emergência. E logo na primeira fase dos preparativos tive que fazê-lo: o visto para o Vietnã só pode ser obtido em Moscou, e também é necessário um convite. Encontramos uma agência que aceitaria US$ 280 para organizar ligações individuais para nós para o Vietnã e, ao mesmo tempo, para o Camboja. O dinheiro é enorme, mas não há saída! Suspirando, eles doaram o dinheiro suado e esqueceram de pensar por cinco semanas. Ainda estamos a resolver outros problemas prementes: vacinações contra a febre amarela, por precaução, comprimidos contra a malária, cremes, loções de todos os tipos e obter novamente seguros. Finalmente, os preparativos estão concluídos, os bilhetes da Aeroflot para Hanói e de volta de Bangkok estão no seu bolso. Resta retirar os passaportes com vistos na agência. Ligamos e eles responderam: “Venha, abrimos vistos para você para Indonésia e Tailândia!”... Fiquei quase sem palavras! O voo leva uma semana, o visto vietnamita leva duas semanas para ser processado e as passagens aéreas têm as tarifas mais rigorosas: as penalidades por alteração da data de partida ou cancelamento do voo são quase iguais ao custo da passagem! E não estávamos planejando ir para a Indonésia!

Quase em estado de coma, vamos a um confronto com uma agência de viagens. "Não precisa se preocupar!" eles dizem, "você não vai amanhã! Estamos fazendo tudo o que podemos. No momento, estamos em correspondência ativa com nossos parceiros vietnamitas, eles já nos enviaram uma fatura de US$ 500 pelo seu programa de uma semana. Pague, nós organizamos um tour para você e voe em paz! ". É difícil exibir no papel ou em texto impresso todo o espectro de emoções emergentes. Bem, provavelmente não vale a pena, está claro. Nos últimos dois anos, as agências de viagens com quem tratámos apenas nos deram dores de cabeça e de dentes.

Seja como for, passou-se uma semana de batalhas e disputas, e no dia da partida recebemos de volta os nossos passaportes e dois pedaços de papel amassados, onde em vietnamita e inglês havia um apelo dos parceiros vietnamitas do nosso malfadado agência de viagens às suas autoridades de imigração com um pedido de assistência na abertura de visto no aeroporto para dois turistas que chegam à cidade de Ho Chi Minh (!) no dia 13 de agosto (!). Quando notei três erros no meu sobrenome e um dígito faltando no número do passaporte de Galina, decidimos não prestar atenção a coisas tão insignificantes como a cidade de Ho Chi Minh em vez de Hanói e 13 de agosto em vez de 17 de setembro. O avião já está na largada! Onde o nosso não desapareceu!

Partida de Moscou tarde da noite. O aeroporto está vazio. Após o ataque terrorista na América, não havia onde a maçã cair, os voos foram cancelados, atrasados ​​e foram introduzidas medidas de segurança reforçadas. Mas ontem mostraram na TV que Sheremetyevo é uma bagunça, e hoje já está em completa ordem. Um funcionário da alfândega cansado está vasculhando enormes malas de ônibus vietnamitas. Ela olhou para nossas duas bolsas modestas, perguntando por que você estava indo. À resposta: “turismo”, ele balança a cabeça como se fosse pobre e acena com a mão, dizendo, entre. Na inscrição, uma tia uniformizada pergunta por que não há visto. Nós prudentemente entregamos a ela um pedaço de papel em vietnamita. Ela torceu, virou, bom, não posso admitir para ela que ela é analfabeta em idiomas, ela sentiu falta. A fronteira ficou para trás, uísque de plantão na zona neutra, um vôo de nove horas, aplausos aos pilotos e - 7.300 quilômetros pelo Sudeste Asiático pela frente!

Vietnã

Estranho, mas não houve problemas na fronteira. Preenchemos formulários e os vistos foram imediatamente carimbados em nossos passaportes. É verdade, com os mesmos erros no sobrenome e no número do passaporte de seis dígitos, mas por algum motivo não nos cobraram de graça, os 25 dólares atribuídos. Satisfeitos, fomos os últimos a sair pela alfândega para o já vazio saguão do aeroporto e vimos um recepcionista solitário com uma placa nas mãos, na qual nossos nomes estavam escritos em letras grandes. Uau! Certamente não esperávamos isso! Somos recebidos por um guia que fala russo com uma limusine e um motorista dos parceiros vietnamitas de nossa agência de viagens. Agora está claro por que não nos tiraram dinheiro para os vistos - já foi pago, está incluído no custo da fatura que nos foi informada em São Petersburgo. Mas não pagamos e não vamos pagar, e eles, aparentemente, ainda não sabem disso. Os turistas chegaram - eles se encontram, fazem seu trabalho e esperam que o dinheiro chegue da Rússia de acordo com a fatura emitida há uma semana.

Os pensamentos correm pela minha cabeça: o que fazer, como recusar o serviço intrusivo? Mas primeiro decidimos chegar à cidade. Ao longo do caminho, nosso guia tenta nos convencer a ficar no Vietnã por algumas semanas, descreve excursões individuais coloridas e fotografa magníficas férias na praia. Prometemos ligar se decidirmos, mas por enquanto perguntamos para onde ele está nos levando. Acontece que o hotel custa US$ 70 por quarto, Intourist. Esta opção não nos convém em nada e despedimo-nos com decisão no Prince Hotel. US$ 25 por um quarto limpo e espaçoso com todas as comodidades. Tomamos um banho rápido, bebemos um pouco de uísque para nos aclimatar, lavamos as calças encharcadas de vinho no avião e partimos para a cidade.

Abafamento, poeira, barulho. Há muito poucos carros, não há transporte público nenhum, mas ninguém anda além de nós. Motocicletas, ciclomotores, scooters, mas principalmente bicicletas, correm por aí. Dezenas, centenas, milhares deles correm pelas ruas de Hanói. Não há ordem no trânsito, eles vão aonde querem, não prestam atenção aos raros semáforos e buzinam constantemente. O caos e a confusão estão completos, é quase impossível atravessar a rua.

Não conseguimos mapas da cidade, então fomos aonde nossos olhos nos levassem. Acabamos em um bairro completamente pobre. Não há hotéis, restaurantes ou lojas ao longo do caminho. Parece que nos perdemos e não conseguimos encontrar o caminho de volta. Tentamos perguntar: ninguém fala inglês, ninguém entende russo. Estávamos completamente perdidos, mas de repente chegamos a um lindo parque, em torno do qual foram construídos hotéis e restaurantes elegantes. Já estamos nos encontrando com estrangeiros brancos, a quem agora chamamos de “nosso povo”. O parque está repleto de vendedores que vendem cartões postais com vistas de Hanói. Compramos de alguém um mapa da cidade amassado e usado anteriormente por 3.000 dong (US$ 1 - 15.000 dong) e agora estamos nos movendo propositalmente em direção ao centro, para o Lago Huanqiem - o Lago da Espada Devolvida. Como você pode imaginar, existe uma lenda por trás desse nome. Supostamente, nos tempos antigos, quando o país estava mais uma vez gemendo sob o jugo de invasores estrangeiros, o pescador Le Loi estava pescando neste lago e de repente viu uma enorme tartaruga flutuar de suas profundezas para a superfície. Ela segurava uma espada dourada na boca. O pescador percebeu que não foi por acaso, pegou a espada e liderou o levante contra os escravizadores, que terminou em vitória. O povo agradecido o proclamou rei. E então um dia, já em um barco ricamente decorado, o rei caminhava à beira do lago com sua comitiva. A espada, da qual ele nunca se separou, estava com ele aqui também. E de repente a própria arma mágica escorregou ao mar, e uma tartaruga imediatamente emergiu das profundezas, pegou a espada e a levou embora. O significado profundo desta lenda é o seguinte: a espada foi apresentada ao líder do povo para salvar a pátria. E quando o objetivo foi alcançado, os poderes superiores decidiram retirar a espada, para que o rei não se sentisse tentado a fazer campanha contra os países vizinhos. Essa é a lenda. Mas se olharmos para os fatos históricos, a misteriosa história da espada parece um pouco diferente. Le Loy, na verdade, não era um pescador pobre, ele vinha de uma família feudal famosa que vivia em Thanh Hoa. Foi lá, na sua terra natal, que em 1418 se rebelou contra a dinastia chinesa Ming que havia tomado o país. Só por esta razão, ele não poderia ter recebido sua maravilhosa espada de uma tartaruga que vivia no Lago Hanói. Os autores vietnamitas falam vagamente sobre a origem da espada: como se ela tivesse sido dada a Le Loi por Deus, ou pelo espírito santo, ou simplesmente pelo herói que a encontrou de alguma forma misteriosa. Mas o desaparecimento da espada está realmente relacionado com uma tartaruga que vive no lago. Le Loy naquela época já era um governante e tinha o nome de trono Le Thai To. Ele não aceitou a perda da espada mágica: pelo contrário, ordenou que o lago fosse drenado para encontrá-la, mas todas as tentativas de encontrar a espada foram infrutíferas. Não se sabe sobre a espada, mas dizem que ainda são encontradas tartarugas gigantes no lago. Os hanoianos têm certeza disso e, supostamente, alguém os viu flutuando e se aquecendo em uma pequena ilha no meio do lago.

No Sudeste escurece cedo e, embora ainda não sejam seis horas, saímos para o lago ao anoitecer. Aqui é o centro de Hanói, então tudo está iluminado. O Palácio dos Pioneiros, o Teatro Bolshoi e os Correios principais foram construídos ao redor do lago. Existem também hotéis e restaurantes luxuosos, muitas lojas de souvenirs e lojas diversas. No meio do lago está a Torre Antiga, e ao lado dela está a mesma ilha da Tartaruga Grande, em cuja homenagem foi construído na ilha o Templo de mesmo nome. Você pode chegar lá através de uma ponte comprando uma passagem por 10.000 dong. Aliás, no Vietname os preços dos bilhetes para residentes locais e para estrangeiros são diferentes: para estes últimos são sempre duas vezes mais caros.

Depois de visitar o Pagode da Grande Tartaruga, contornamos o lago pelo lado sul. Da água emana um pouco de frescor salvador e é muito agradável sentar em pequenos bancos, admirando a bela paisagem, na esperança de que agora mesmo uma enorme tartaruga venha à tona e tenhamos a sorte de avistá-la. Mas ainda precisamos resolver a questão com o programa de amanhã, com o jantar, e seguiremos em frente.

Então encontramos uma agência de viagens. As paredes estão cobertas de anúncios de várias rotas emocionantes. Todas as doze antigas capitais do Vietnã, Saigon, safáris às reservas estaduais e até uma excursão de cinco dias em um “jipe russo” (UAZ) às montanhas. Meus olhos se arregalaram com ofertas tentadoras. Mas também planejamos com antecedência ir para Ha Long Bay (Landing Dragon Bay), então compramos um passeio de dois dias por lá por US$ 26 cada. Estamos felizes porque o guia que conhecemos nos ofereceu uma viagem de um dia até a baía por “apenas” US$ 100! E ao mesmo tempo reservamos passagens aéreas para a cidade de Ho Chi Minh. Na verdade, pensamos em ir de trem, mas descobrimos que o preço de um compartimento duplo era igual ao custo de um voo, então, claro, escolhemos um avião.

Vamos a um restaurante e jantamos muito saboroso e barato, como sempre, pedindo pratos tradicionais nacionais e cerveja local.

Voltando ao hotel (que era muito próximo), encontramos o guia que nos esperava. Completamente chateado, ele diz que foi duramente atingido por seus superiores por não nos levarem ao hotel caro que haviam reservado com antecedência e nos pede para arrumarmos nossas coisas e nos mudarmos imediatamente. Após a nossa recusa decisiva, ele esclarece quanto dinheiro pagamos na Rússia aos seus parceiros e sai sem nada completamente perdido. Acho que em São Petersburgo eles já se arrependeram dez vezes de terem se envolvido com nosso visto vietnamita. Certamente agora existe uma sombra de desconfiança nas relações dos parceiros turísticos devido a um infeliz mal-entendido. Bem, Deus esteja com eles! Eles estragaram nosso sangue também!

Acordamos cedo - afinal, a saída é às 7h. Tomamos café da manhã, alugamos um quarto e seguimos para o lago, onde um ônibus nos buscará. Que bom que toda a nossa bagagem seja apenas duas pequenas malas desportivas, porque com malas seria muito complicado viajar em movimento!

Assim que saímos do hotel com ar-condicionado, a câmera de vídeo imediatamente embaçou e parou de funcionar. É uma pena! Seria possível tirar fotos maravilhosas da manhã de Hanói: aqui uma vendedora de frutas com uma trave fina e flexível no ombro corre para algum lugar descalça com um andar especial e dançante, ali um idoso Viet varre a rua descalço, perto de cada casa, ao redor de pequenas mesas, moradores agachados para o café da manhã, varrendo o arroz diretamente com as mãos, meninos chutam uma bola de plástico com os pés descalços e grupos de senhoras idosas fazem ginástica na margem do lago.

Um pequeno ônibus chegou para nós na hora certa. Foi uma agradável surpresa; estamos habituados ao facto de no Oriente tratar o tempo filosoficamente; é sempre preciso esperar muito tempo pelo que foi prometido. Mas, como se viu, isto não se aplica ao Vietname.

São 13 pessoas no nosso grupo, além de nós há outra grande família vietnamita que se uniu após uma longa separação: um dos três filhos de um pai idoso acabou nos Estados Unidos durante a Guerra Americana no Vietnã, e só agora conseguiu retornar à sua terra natal com sua filha já adulta. Reuniu toda a família: pai, irmãos e seus filhos já crescidos. E aqui estão eles, todos juntos, barulhentos e alegres, vindo conosco para a Pérola da Indochina - Baía de Ha Long. O grupo é liderado por um jovem guia chamado Duc.

Depois de escapar dos bairros apertados da cidade, atravessamos o Rio Vermelho numa ponte construída pelos “camaradas soviéticos” e seguimos para a costa do Pacífico. 165 quilômetros de Hanói ao sul. A estrada fica entre intermináveis ​​campos de arroz. Aldeias, tabernas, mercados se alternam; camponeses com enxadas na água até os joelhos trabalhando, em algum lugar há um cortejo fúnebre com bandeiras e dragões nos picos, em algum lugar há um casamento com flores e música. Na estrada estão caminhões capturados da época da agressão americana, ciclomotores e, claro, bicicletas. Na aldeia, o ciclismo é duplamente popular. Não apenas como meio de transporte individual, mas também como “animal de carga”. Carregam muitas coisas em cestos de vime pendurados nas laterais: lenha e frutas, cerâmicas e pedras de construção. Trata-se de uma espécie de “invenção” do movimento partidário da guerra de libertação: os caminhos na selva são estreitos, nenhuma carroça passa e o carrinho de mão, assim que descarregado, torna-se um fardo. Uma bicicleta é uma questão completamente diferente!

Três horas de viagem e um panorama encantador da baía se abre diante de nós. Num espaço marítimo de 1.500 mil metros quadrados. 1.600 ilhas e rochas das formas mais bizarras estão espalhadas pela área. Muitos chamam Halong Bay de a oitava maravilha do mundo.

Existem muitas lojas de souvenirs, restaurantes e vários hotéis na orla. Nosso microônibus sobe habilmente pelas ruas estreitas e sinuosas da montanha e paramos em um pequeno hotel de apenas 12 quartos, limpo e aconchegante. Nosso quarto tem ar condicionado, TV e todas as comodidades, e da varanda há uma vista magnífica da baía.

O almoço é servido em estilo vietnamita em duas grandes mesas redondas. Vários pratos de carne, frango, peixe e legumes, uma panela de caldo, sementes de bambu germinadas e uma enorme tigela de arroz. Cada um coloca uma porção de uma tigela comum em sua própria tigela. À mesa conhecemos os nossos companheiros de viagem. Os jovens da cidade de Ho Chi Minh falam um pouco de inglês, o que é muito raro no Vietnã. Só a garota que veio da América com o pai fala bem. O pai dela já está servindo vodca na mesa ao lado.

Somos os únicos estrangeiros e todo o grupo cuida de nós de forma tocante. Quem já esteve neste país confirmará: os vietnamitas são sorridentes, simpáticos, receptivos e acolhedores com os hóspedes. No restaurante, o garçom é imediatamente solicitado a trazer garfos para nós, dizendo que os pauzinhos não são úteis para nós. Vamos nos preparar para comprar frutas - toda a equipe escolhe as mais maduras para nós, depois nos presenteia com as exóticas que não corremos o risco de comprar, e com certeza vão nos mostrar como descascar, cortar e cuspir as sementes. Entramos no navio - eles vão explicar que é preciso chapéu panamá, o sol é impiedoso. Dão conselhos para o futuro, quanto pagar um táxi, onde ficar, o que ver. Em geral, durante toda a viagem nos sentimos constantemente cuidados.

Depois do almoço, nossa alegre companhia fez um passeio de barco. Depois de ouvir os conselhos sobre os chapéus Panamá, antes da viagem de barco compramos nenhum - os famosos chapéus cônicos vietnamitas feitos de folhas de palmeira com uma fita embaixo do queixo. Eu realmente queria levar para casa não uma lembrança do Vietnã. Mas dois dias depois, saindo de Hanói, esqueceremos nossos chapéus no hotel...

Os barcos para passeios pela baía são de dois andares, pequenos, para no máximo 30 pessoas. Os velhos guerrilheiros sentaram-se no andar de baixo, a uma longa mesa, continuando a celebrar o encontro, e subimos. Outro japonês se juntou a nós. Ele veio para Ha Long por apenas um dia e viajou sozinho pelo Vietnã, o que é muito surpreendente. Normalmente os japoneses nunca se separam da equipe e viajam em grandes grupos com guia e líder. Mas este na verdade não se parecia muito com um japonês, decidimos que ele era um judeu japonês, amigável e sociável. Em sua companhia passamos quatro horas maravilhosas no convés superior, contando uns aos outros sobre nossos países, costumes, viagens pessoais e discutindo quantas cobras, morcegos e macacos viviam nas ilhas por onde passamos. Por precaução, eles não tocaram no problema das Ilhas Curilas.

Durante a excursão tivemos duas paradas: a primeira vez examinamos uma enorme caverna com estalactites e estalagmites, onde até mil e quinhentas pessoas se refugiaram durante a guerra, e a segunda parada foi na praia de areia de uma das ilhas para relaxamento. E embora a água da baía seja tão quente que não proporciona nenhum alívio ao calor, todos correram alegremente para nadar. Apenas o infeliz japonês, que se esqueceu de levar o calção de banho, ficou sozinho para passear pela costa.

No segundo dia houve outra viagem ao redor da baía, mas no sentido contrário. Primeiro examinamos outra caverna gigante, depois em baixa velocidade entramos em um pequeno porto formado por várias ilhas localizadas próximas umas das outras. Poderíamos dizer que nos encontramos numa aldeia marítima - dezenas de casas, construídas sobre pontões, jangadas e barris vazios amarrados uns aos outros, flutuavam na superfície da água. Casinhas, roupas penduradas para secar, redes, bacias, baldes, crianças e até cachorros em poucos metros quadrados no meio do mar.

De todos os lados, barcos a motor, cheios até a borda de frutas diversas, peixes, caranguejos, ostras, conchas, chegavam ao nosso navio, na esperança de vender pelo menos alguma coisa aos turistas ricos. Pouco depois chega um remo e nós, sentados em bancos frágeis, partimos em direção à grande ilha. Nos remos estão dois jovens vietnamitas, sem camisa, com luvas até os ombros e lenços cobrindo o rosto, remando em pé, vagarosamente. Depois de contornar a ilha, encontramo-nos num arco muito baixo da rocha e através dele, inclinando a cabeça, como se fosse um túnel, entramos profundamente na ilha. Um pequeno lago de água completamente lamacenta e castanha, rodeado por todos os lados por rochas altas e sombrias com saliências pontiagudas, de onde sai um estranho uivo, aparentemente o vento. Um arrepio desagradável percorreu-nos a espinha ao pensar que se a maré começar agora, o arco baixo do arco desaparecerá rapidamente sob a água e nos encontraremos numa armadilha, não há outra saída do anel de rochas. Mas, felizmente, isso não aconteceu, voltamos em segurança para o navio. Pelo trabalho, as meninas arrecadaram dois mil dong de cada passageiro, totalizando um dólar.

Após o passeio de barco, almoçamos em um restaurante à beira-mar. Aparentemente, o restaurante era especializado em receber grupos de turistas, pois inúmeras mesas estavam todas ocupadas e depois de algumas saírem, foram imediatamente montadas para outros turistas. Ônibus estacionados nas proximidades; Os nossos também chegaram, pegaram nossos excursionistas bem alimentados e partiram para Hanói. No caminho, fizemos uma paragem numa aldeia onde se vendiam vários produtos tradicionais, postais e lembranças. As pinturas bordadas à mão em ponto cetim chamaram especial atenção; compramos duas com motivos nacionais.

Chegamos à capital à noite. Ficamos no Prince Royal Hotel, bem próximo ao lago central. Os mesmos $25 por quarto, mas muito mais moderno e confortável do que onde ficamos no primeiro dia, e onde minhas calças ainda estão lavadas. Enquanto Galina se preparava para um passeio noturno, caminhei até o hotel anterior, peguei as calças e resolvi voltar de mototáxi, felizmente os motociclistas oferecem seus serviços em todos os lugares. Devo dizer que durante o passeio de três minutos na garupa de uma motocicleta pela rua central de Hanói à noite, sofri medo pelo resto da minha vida! Não cheguei nem vivo nem morto, só um copo de whisky me trouxe de volta à vida.

Os cem dólares que trocamos no aeroporto na chegada estavam quase acabando e não conseguimos encontrar nenhuma casa de câmbio na cidade. A tarifa oferecida na recepção do hotel era exorbitante, então decidimos ir ao correio principal, na esperança de trocar dinheiro lá e ao mesmo tempo ligar para casa na Rússia. No caminho, encontramos duas mulheres gordas e barulhentas e um homem magro balançando maços de dólares e dongs. Por cinquenta dólares ofereceram uma boa taxa de câmbio, apertaram as mãos e começaram a contagem das notas. Raros transeuntes olhavam em volta, alguns até paravam, observando enquanto observávamos de perto a contagem de setecentos e cinquenta mil dong em notas de cinco mil dólares. Aparentemente, eles sabiam de antemão que esses três eram “golpistas”, e todos estavam interessados ​​​​em ver como eles nos “calçariam”. Mas não perdemos a cara! Galina só largou a moeda de cinquenta copeques no último minuto, mas imediatamente vi o problema: em vez de notas de dez mil dólares, foram usadas milhares! O contrato foi rescindido, seguimos em frente e o trio nos acompanhou até a entrada dos Correios, persuadindo-nos a continuar cálculos e trocas complexas. Os errados foram atacados!

Nunca conseguimos trocar o dinheiro, mas ligamos para nossos parentes e depois, depois de contar o modesto dinheiro que restava, sentamos sob um ventilador em um café de rua às margens do lago. Nos últimos 74 mil conseguimos uma salada de tomate, duas grandes porções de carne de porco e três copos de cerveja. Depois do jantar, caminhamos tranquilamente ao longo do aterro de Huanquiema. Tínhamos acabado de sentar em um banco para observar mulheres idosas fazendo exercícios noturnos ao som da música quando um jovem se aproximou de nós oferecendo seus serviços sexuais... Decidimos não procurar mais aventuras em um só lugar e corremos para o hotel.

Na manhã seguinte, chegamos ao aeroporto de táxi, encomendado à noite, por US$ 10. Só lá já encontraram cupons anexados às passagens de ônibus grátis da cidade. Mas eles não ficaram chateados com a dúzia. Estamos voando em primeira classe na Pacific Airlines, o tempo de viagem é de duas horas, este é nosso primeiro voo local.

Planejamos passar um dia em Saigon e voar para o Camboja amanhã de manhã. Assim, saindo do prédio do aeroporto local, seguimos imediatamente para o internacional para adquirir passagens aéreas. Mas éramos os únicos estrangeiros entre os que chegaram, por isso nos encontramos imediatamente em um denso círculo de taxistas. Um deles arrancou descaradamente nossas malas de nossas mãos e quase começou a colocá-las no porta-malas. Literalmente, tive que usar a força para sair do cerco. Depois de pegar o bonde do aeroporto, seguimos com confiança em direção ao terminal internacional. Mas não estava lá! O atrevido taxista também se adiantou aqui e agarrou o carrinho. Eu tive que seguir em frente na companhia dele. Aproximamo-nos da entrada. Acontece que você só pode entrar no prédio do aeroporto se tiver passagem! Mas os ingressos são vendidos lá dentro! Aproveitando a nossa confusão, o guia intrusivo, gesticulando desesperadamente, conduziu-nos pela esquina, por uma espécie de cerca, por quintais completamente desertos. Nos sentindo mal, nós o afastamos de nossas coisas e voltamos. Voltando a um local lotado, deixei Galina guardando o carrinho, e corri com leveza até a bilheteria do aeroporto local (todos podem entrar lá) para ter certeza mais uma vez de que a bilheteria internacional está localizada dentro do terminal internacional. .. Um taxista persistente que estava rondando nosso carrinho há mais de uma hora. Quando me viu voltando, animou-se; Aparentemente, na minha ausência, ele se cansou de se comunicar com Galina, que não entendeu uma palavra do que ele disse. Depois de reunir as últimas gotas de paciência, ouvi um longo monólogo sobre como para comprar passagens de avião é preciso pegar o táxi dele e ir com ele até a cidade. Quase com dor de dente, olhei em volta confuso: nem um único branco, só mendigos, vietnamitas sujos e barulhentos sentados no chão, em fardos, cuspindo sementes e todos, absolutamente todos, olhando para nós, duas éguas saudáveis ​​​​em amarelo brilhante Camisetas e rindo... Jogando decididamente minha bolsa por cima do ombro, dirigi-me silenciosamente até a entrada e, afastando os guardas, sem ouvir seus gritos, cheguei com confiança à cobiçada caixa registradora. Aproveitando a confusão dos seguranças, Galina seguiu em frente. A polícia, certificando-se de que não estávamos prestando atenção neles, nos deixou em paz.

A mulher arrogante, de estilo soviético, indiferente e preguiçosa da bilheteria disse que não havia passagens para o voo da manhã, apenas da tarde. Imaginei como faríamos a alegria do taxista, que provavelmente estava nos esperando na saída, e a decisão veio imediatamente: voar imediatamente! Depois de pagar US$ 101 pela passagem, passamos pelo registro, que já havia começado, pela alfândega, pela fronteira, e Saigon, que estava tão perto, ficou para trás. Agora, depois do passar do tempo, estou ofendido por isso ter acontecido. Seria interessante olhar para o Vietname do Sul, que há não muito tempo ficava do outro lado da linha vermelha e era praticamente inacessível aos seus irmãos do norte. Ainda assim, o antigo centro económico de toda a Indochina Francesa com a sua “Catedral de Notre Dame” é digno de ser conhecido mais de perto.

Antes de embarcar no avião, confiscaram meu Victorinox e até levaram uma tesoura de unha de uma freira! O que você pode fazer - segurança! Todos os objetos perfurantes e cortantes dos passageiros agora viajam na cabine e são distribuídos aos proprietários apenas no local de chegada.

Camboja

O pequeno avião Fokker 70 da Vietnam Airlines estava quase vazio: alguns japoneses, menos ainda europeus e nós, cerca de quinze pessoas no total. Uma hora de vôo - e estamos em Siem Reap.

O modesto prédio do aeroporto não tem nem ar condicionado, apenas ventiladores funcionam. Pinturas de Angkor Wat em molduras douradas estão penduradas nas paredes. Os trabalhadores da imigração coletam US$ 20 cada e colocam vistos nos passaportes. Um deles falou alegremente conosco em russo; descobriu-se que ele estudou em Ryazan. Ele diz que trabalha no aeroporto há cinco anos e é a primeira vez que vê turistas da Rússia aqui!

Enquanto conversávamos com ele, todos os nossos companheiros de viagem sentaram-se nos microônibus que os recebiam e partiram, deixando-nos sozinhos no aeroporto deserto. Tive que comprar uma passagem de US$ 5 para um táxi até a cidade. A viagem dura apenas dois quilômetros, mas praticamente não há estrada propriamente dita, apenas valas, buracos e poças, por isso dirigimos extremamente devagar. Assim, ao longo do caminho, conseguimos discutir todos os problemas urgentes com o motorista: precisamos de um hotel com todas as comodidades do quarto, custando cerca de US$ 25, amanhã precisamos de um carro para explorar Angkor. O taxista ignorou os hotéis de luxo que piscavam do lado de fora da janela, dizendo que uma pernoite lá custa US$ 300. Ao ouvir tais preços, calamos-nos, confiando plenamente na sua escolha. Logo paramos na Guest House. O taxista trocou algumas palavras com o proprietário e ele gentilmente nos convidou a dar uma olhada no quarto, que custou exatamente US$ 25. Devo dizer que nunca tínhamos estado em Guest Houses antes, mas aqui o ambiente parecia convidativo: o proprietário e a sua família vivem no primeiro andar e no segundo há oito quartos para alugar. Ar condicionado, TV estão presentes, há também chuveiro. Claro, tudo é tão modesto e miserável, mas eles não estão pedindo trezentos dólares! O factor decisivo foi o registo no registo de hóspedes, que indicava que ontem aqui se hospedara um inglês.

Depois de tomar banho e tomar uísque para prevenir a malária, saímos para a cidade, se, claro, você pode chamar assim duas ruas. Já está escuro e você tem que ficar atento o tempo todo para não cair em uma poça ou monte de esterco. Ilumino o caminho à frente com uma lanterna, Galina segue atrás. De repente, gritos de cortar o coração são ouvidos por trás, de surpresa quase caí em uma vala: foi Galya, ao que parece, quem pisou no cachorro, e agora, depois de pular para longe um do outro, os dois gritam como se eles havia sido cortado até a morte. Depois de cuspir, corremos para a área iluminada.

A primeira casa na estrada era um pequeno hotel, que parecia bastante decente. Por curiosidade, entramos para saber quanto custa. A resposta: “12 dólares” nos levou a alguma confusão. Depois de inspecionar os dois quartos e nos certificar de que tínhamos ar condicionado, TV, geladeira e banheiro decente que precisávamos, voltamos para nossa Guest House, determinados a nos mudar imediatamente.

Nosso taxista, recostado no sofá, assistia TV no canto, o que o incriminava de vínculos familiares com o dono da casa. Você poderia ter adivinhado! Ele também nos ofereceu seus serviços para amanhã, também por US$ 25! Provavelmente é mais barato!

Todas as nossas exigências para devolver o dinheiro ou pelo menos mostrar a tabela de preços não deram em nada, apenas perdemos tempo.

Chateados, voltamos a passear. E assim que passamos por um lugar escuro, Galina gritou de novo e eu quase caí: “Esquecemos a faca!” Deixamos no aeroporto meu Victorinox suíço de 21 peças, que comprei na Suécia por US$ 62! Minha dor não tinha limites! Nossa, que dia ruim é hoje! Mas tudo começou tão bem! E tudo isso por causa de um taxista obsessivo na cidade de Ho Chi Minh! Ele confundiu todas as cartas para nós, agora está tudo errado!

No final, perdidos, chegamos a uma agência de viagens – um galpão tipo garagem, uma mesa no meio e duas cadeiras. Nas paredes há três pôsteres com palmeiras e uma dúzia de lagartos - lagartixas. Não temos nada a perder e já é noite lá fora; precisamos decidir algo sobre o amanhã. Reservamos um carro com motorista para o dia inteiro por US$ 20 e ao mesmo tempo passagens aéreas para Samui via Bangkok. Ontem planejávamos voar para Phnom Penh, capital do Camboja, mas hoje não estamos com o mesmo humor. Vamos dar uma olhada em Angkor - e isso é o suficiente!

Para aliviar de alguma forma a melancolia, vamos a um restaurante caro do outro lado da rua. Há um buffet de US$ 8 e dança cambojana no palco: arqueando os dedos, todos em ouro, a garota fica em uma perna só em uma posição não natural por meia hora, e um rakshasa com uma adaga pula em volta dela. Mais tarde descobriu-se que esta dança representava o enredo da versão Khmer do antigo Ramayana indiano. A filha de Aditya, Neang Swahey, condenou o adultério de sua mãe, pelo qual ela a condenou a ficar imóvel em uma perna e comer apenas o vento como punição com sua maldição. Este é o momento chave desta cena, pois foi o vento que levou para sua boca a semente de Vishnu, de onde nasceu o lindo macaco branco Hanuman (não foi daqui que soprou o nosso “vento”?), que em a terceira seção do épico Khmer “Ramker” desempenha um dos papéis principais. O rakshasa com uma adaga representava a personificação do mal na terra - lobisomens, espíritos malignos-iaques, certamente cercando a bondade, a beleza e a pureza. Devo dizer que tendo conhecido os enredos de "Ramker", achei-os muito, muito interessantes. É uma pena que um livro tão maravilhoso “Ancient Khmer Theatre”, que me permitiu perceber mais plenamente não só o balé, mas também os relevos nas paredes dos templos de Angkor, tenha caído em minhas mãos somente após a viagem...

A comida no Camboja não é saborosa. Experimentamos todos os pratos: secos demais, cozidos demais e até peixe. Acontece que eles não produzem sua própria cerveja local. Eu tive que pegar "Tigre".

A propósito, os próprios Khmers comem muito modestamente. Longe vão os dias do governo de Pol Pot, quando os cidadãos da república livre e democrática do Kampuchea recebiam 90g de arroz por dia. Mas como é agora a mesa de férias de uma família Khmer, por exemplo? O lugar central será certamente ocupado pelo arroz cozido no vapor, temperado com peixe especialmente salgado, ou melhor, pasta de peixe com um odor particularmente pungente. Perto estão pratos com feijão germinado e alguns outros grãos; vegetais cozidos com aparência e sabor de nabo; cubos transparentes de geleia de arroz colocados em palitos, peixe seco e cozido, mamão. Talvez bananas e abacaxis. Definitivamente há água na garrafa. Os Khmers praticamente não bebem álcool. Deve-se levar em conta que esta é a mesa de uma família bastante rica...

Às oito da manhã o carro já estava parado na varanda. Depois de colocar as mochilas no porta-malas, fomos primeiro à agência de viagens para confirmar o pedido da passagem aérea e, se possível, saber o destino das facas não reclamadas no aeroporto local; talvez nem tudo estivesse perdido.

A dona da agência, uma simpática jovem Khmer, mandou imediatamente o irmão ao aeroporto e garantiu-nos que teria a faca quando voltássemos. Nossas almas imediatamente se sentiram melhor e fomos para Angkor com o coração calmo.

Nosso Toyota branco parou nas catracas onde o dinheiro é arrecadado dos turistas; Um ingresso de um dia para ver Angkor custa US$ 20 cada. Para estadias de três dias e uma semana, há descontos significativos. Terminadas as formalidades, entramos finalmente no território da antiga cidade.

Devo dizer que quando nos preparávamos para a viagem, as tentativas de encontrar literatura e guias para o Camboja na Rússia não tiveram muito sucesso: dois livros magros e amarelados na biblioteca e escassas informações sobre Angkor com fotografias e descrições de templos na Internet . Os turistas ignoram este país com sua atenção, mas migram em massa para a vizinha Tailândia. Claro, o Camboja não pode surpreendê-lo com suas belas praias, hotéis luxuosos e restaurantes luxuosos. Apenas dez anos se passaram desde que os partidários do Khmer Vermelho acabaram aqui, pouco mais de vinte anos se passaram desde o terror brutal de Pol Pot, que destruiu mais de três milhões de seus cidadãos. O Camboja é uma república jovem no sentido pleno da palavra: mais de 50% da população é composta por jovens com menos de 17 anos de idade. Provavelmente, dentro de alguns anos, esses jovens irão elevar o país, tirá-lo da pobreza profunda, e então os turistas descobrirão, ainda que tarde, o país incrível, misterioso e fabulosamente interessante deste povo sofredor. Afinal, nenhum outro país tem algo como Angkor - um monumento à antiga civilização Khmer, cuja descoberta o mundo deve a Sua Majestade Chance. A primeira menção de Angkor em fontes europeias surgiu depois que, em 1601, o missionário espanhol Marcello Ribadeneiro, vagando pela selva em busca de nativos e pagãos para se converterem à religião cristã, se deparou com as ruínas de uma gigante cidade de pedra. As tradições Khmer não lhes permitiam construir casas de pedra, então o missionário sugeriu que a antiga cidade foi construída pelos romanos ou por Alexandre, o Grande. Os próprios Khmers também não conseguiram explicar a origem das ruínas. A misteriosa descoberta não atraiu a atenção do público esclarecido e logo foi esquecida. Apenas 260 anos depois, o naturalista francês Henri Muot, movido pela sede de descobertas e pesquisas, aprofundou-se na selva perto da cidade de Siem Reap e se perdeu. Durante vários dias ele vagou pela selva de uma floresta gigante sem comida, teve um ataque de malária e estava prestes a se despedir da vida, quando de repente um caminho quase imperceptível o levou à cidade antiga. O que Muo viu o fez duvidar da solidez de sua mente; ele decidiu que era uma alucinação: elevando-se acima da selva, iluminadas pelos raios vermelhos do sol poente, erguiam-se três torres delgadas, que lembravam os botões de um lótus não desabrochado. Foi assim que foi descoberto Angkor Wat, o maior monumento de arquitetura religiosa do mundo, que mais tarde receberia o nome de toda uma época da história do povo cambojano. Mas, no entanto, ninguém inicialmente teve a ideia de relacionar a descoberta com a história do Camboja. Nas fontes Khmer não havia nenhuma evidência escrita de qualquer estágio de desenvolvimento do país até o século XV, e os próprios monumentos logo se tornaram impossíveis de explorar, uma vez que o território de Angkor foi ocupado pelo Sião, apoiado pela Grã-Bretanha, então o principal rival da França em conquistas coloniais. Cientistas franceses recorreram às crônicas chinesas. Eles revelaram-se as fontes mais completas e confiáveis ​​que lançam luz sobre o passado do Camboja.

O arruinado príncipe indiano Kaundinya apareceu aqui no século 2 DC em busca de riqueza e poder. Tendo se casado com a filha do rei de uma tribo local, ele se tornou o fundador da dinastia e do estado Funan (como os chineses chamam o antigo país no sul da Península da Indochina). Seu descendente Ishanavarman I foi um verdadeiro rei guerreiro e expandiu significativamente as fronteiras territoriais de Funan no século 7, e mudou a capital para mais perto do centro, para a área do Lago Tonle Sap. Assim, foi dado o início ao desenvolvimento desta área, que mais tarde estava destinada a se tornar o centro económico e político do poderoso poder de Angkor. A principal responsabilidade de todos os reis Angkorianos era manter e desenvolver sistemas de irrigação. Cada um deles, ao subir ao trono, jurou que começaria a construir um novo reservatório e, consequentemente, um sistema de canais através dos quais a água fosse fornecida até mesmo aos menores terrenos. A agricultura aqui era completamente independente das condições climáticas, não tinha medo de secas ou inundações. Todo o território da antiga Angkor era coberto por uma rede de reservatórios, represas, canais, represas e lagoas. Os camponeses colhiam três safras de arroz por ano. Somente a extensão total das estradas principais do Império Angkor ultrapassava em muito os dois mil quilômetros. Foram construídos abrigos para os desfavorecidos, casas de estrada para peregrinos, escolas, academias teológicas, incluindo até academias para mulheres, e hospitais. Sem muito exagero, podemos dizer que a medicina do antigo Camboja era muito superior à ciência médica da Europa daquela época. Inscrições preservadas na fundação de um dos 102 hospitais dizem que o pessoal de cada hospital era composto por dois médicos qualificados, seis auxiliares, quatorze enfermeiras, duas cozinheiras e seis atendentes hospitalares. 938 aldeias estavam totalmente isentas do pagamento de impostos e taxas ao erário e atendiam exclusivamente às necessidades de saúde pública. Cada rei do Império Angkor se considerava o “monarca do Universo” e, além de reservatórios, construiu para si palácios e templos correspondentes. No século XV, no território da capital de 260 metros quadrados. km havia mais de 600 edifícios religiosos feitos de pedra. Naquela época, Angkor era talvez a maior cidade do mundo. Em 1432, os exércitos siameses, após um cerco de sete meses e batalhas sangrentas, capturaram Angkor e destruíram completamente tudo o que pudesse ser destruído. Os moradores sobreviventes, não vendo nenhuma maneira de restaurar a cidade, deixaram a capital. Os restos de Angkor, com o tempo, caíram nas mãos da selva e a outrora maior capital de uma nação poderosa foi completamente esquecida.

Quando, quase cinco séculos depois, os exploradores franceses revelaram ao mundo o segredo de Angkor, cerca de 100 palácios e templos permaneceram intactos. No início do século 20, começaram os trabalhos para limpar a antiga cidade da selva e restaurar os templos, que continuaram ao longo do século, mas constantes guerras civis, golpes militares, conspirações e, claro, os partidários do Khmer Vermelho causaram enormes danos. para Angkor. Somente em 1992 a antiga capital do Camboja ficou sob os auspícios da UNESCO.

Sabíamos para onde estávamos indo e estávamos preparados para o que veríamos. Mas, mesmo assim, quando nosso carro se aproximou de Angkor Wat, prendemos a respiração, olhando ansiosamente entre as árvores gigantes frondosas, e quando a selva se abriu, nossa respiração parou completamente. Nem Roma, nem Paris, nem Londres nos causaram tal impressão em sua época! É improvável que eu tenha talento para descrever adequadamente o que vi, e um texto seco e impresso não será capaz de transmitir realmente aquele milagre, deleite, choque pela sensação de tocar o grande, misterioso e poderoso. Todo mundo precisa respirar isso sozinho. Limitar-me-ei aos dados gerais publicados.

O templo de Angkor Wat é o maior edifício religioso do mundo, sua área é de mais de 2 metros quadrados. quilômetros, dedicado ao deus hindu Vishnu. O templo em si é uma estrutura bastante complexa de três níveis com muitas escadas e passagens, pátios e piscinas. Ao longo de cada nível existem galerias, no primeiro - decoradas com baixos-relevos de dois metros representando diversas cenas da mitologia e da vida Khmer, no segundo - com dançarinos esculpidos, cujo número total é de cerca de dois mil. O templo é coroado por cinco torres, a central tem 65 metros de altura e simboliza o mítico Monte Meru, que, segundo a mitologia hindu, é o centro do mundo inteiro. O edifício está orientado exatamente para os pontos cardeais e as estradas que conduzem a ele estão dispostas nas mesmas direções. Portanto, de cada lado são visíveis apenas três torres alinhadas em fila, formando uma espécie de tridente - símbolo do Monte Meru. Foi esse tridente que Henri Muo considerou uma alucinação. Angkor Wat é cercado por um fosso de 190 metros de largura, onde já foram criados crocodilos. No lado poente, o fosso é atravessado por uma barragem de pedra, ao longo da qual caminhamos até ao templo, onde passámos quase duas horas, subindo todas as passagens e galerias, subindo ao nível superior e tirando fotos com os dançarinos de pedra.

Depois fomos para Phnom Bakheng – um dos primeiros templos construídos em Angkor. Depois, para Bayon - uma criação incomparável do gênio Khmer, um dos monumentos mais fantásticos da arquitetura mundial. Um edifício de três níveis com 52 torres quadradas, em cada lado das quais está representado o rosto de Bathisattva Avalokiteshvara. As cabeças das torres estão localizadas aleatoriamente em diferentes níveis e têm alturas diferentes, então você tem a impressão de que não importa onde você esteja, esses rostos estão olhando para você. Aliás, a altura dos rostos chega a 2,5 metros. Foi estabelecido que todos os rostos sorridentes do Templo Bayon retratam Jayavarman VII - um dos últimos grandes monarcas Angkorianos, sob o qual o templo foi construído. Na torre principal de Angkor, foi colocada uma estátua de Buda de quinze metros, cujo rosto também apresentava feições de governante.

Depois nos mudamos para o Terraço do Elefante - de onde os reis Khmer assistiam às cerimônias e desfiles na praça principal de Angkor. Em seguida, nosso caminho foi até o templo Ta-Prohm, cuja principal característica é não ter sido limpo da selva, e aparece diante de nós na mesma forma como os pesquisadores o viram no século XIX. A vista, francamente, é deslumbrante. As raízes de enormes árvores destruíram algumas paredes e muitas galerias e passagens estão repletas de pedras. Vagamos por muito tempo, de boca aberta, até que Galya caiu do nada. O golpe foi doloroso e houve uma grande abrasão no meu joelho. Nos distraímos enquanto tratamos do ferimento e acabamos nos perdendo. Onde quer que vamos há um beco sem saída, repleto de pedras, catacumbas contínuas. Estávamos completamente exaustos até que um velho monge curvado foi capturado, e foi ele quem nos trouxe à luz do dia. Ao se despedir, ele sorri e estende a mão timidamente - oferecendo-se para comprar dele um pequeno elefante. Claro, não nos importamos com o dólar, nós o compramos.

O calor está insuportável, já bebemos quatro garrafas de água, nossas pernas estão bambas, nossas forças acabaram e a cada cinco passos há uma pausa para fumar. E são apenas duas horas da tarde. Alugamos carro até as oito, então vamos com calma, sentamos na sombra, observamos os macacos, tem muitos aqui, alguns com bebês.

No templo Ta-Keo, um policial se aproximou de mim, verificou a disponibilidade de ingressos e então, silenciosamente, olhando em volta, se ofereceu para comprar um distintivo dele como lembrança. Escusado será dizer que é um país pobre.

Depois de examinar Prasat Kravan, nossa força nos abandona completamente. Pedimos ao motorista que nos mostre o resto dos templos pela janela do carro. Passamos por enormes reservatórios artificiais (7 km por 2 km), Barei Oriental e Ocidental. A água é lamacenta e suja, mas as crianças locais nadam. A inveja insuportável surgiu de repente, doendo, gemendo sob a omoplata, e decidimos que depois de um dia tão difícil, depois de palácios tão encantadores e templos extraordinariamente belos, era completamente estúpido ficar em um hotel por US$ 12. Definitivamente precisamos de um hotel com piscina!

Acontece que existem apenas quatro deles em Siem Reap. Paramos no primeiro hotel de luxo, sobre o qual o taxista de ontem mentiu dizendo que havia quartos por US$ 300. Na verdade, as suítes eram oferecidas por esse preço, e um quarto standard custava apenas US$ 70. Claro que é caro, mas decidimos dar uma olhada no quarto. Quando entramos quase caímos: todas as paredes estavam infestadas de lagartos. É claro que lagartixas e damas são criaturas úteis - elas comem mosquitos e mosquitos de todos os tipos. Em todos os países do Sudeste Asiático, agamas, leguans, toke e outras variedades de pequenos lagartos vivem em todas as casas e são tratados com muito cuidado (no Camboja, dizem, em cada casa você também pode encontrar outro réptil que se assemelha a um cego- crocodilo de focinho. O corpo tem cerca de 70 cm de comprimento e mais de 10 cm de espessura. Os moradores locais chamam-no de Akey por causa dos gritos característicos que emite à noite. Nós, porém, graças a Deus, não tivemos sorte o suficiente para nos encontrarmos, mas ouvíamos os gritos todas as noites). E as lagartixas - mas não nos mesmos apartamentos caros para estrangeiros! Não precisamos de uma vizinhança assim, principalmente porque temos um fumigador. Em geral, decidimos seguir em frente.

Gostei do próximo hotel: a piscina é linda e custa apenas US$ 40, incluindo café da manhã. Antes que os lagartos venham correndo, selamos todas as fissuras com fita adesiva e partimos para pegar o sol que ainda não se pôs. Passamos o resto do dia sozinhos à beira da piscina e depois fomos à loja comprar cerveja. A propósito, não há casas de câmbio em nenhum lugar de Siem Reap; dólares são aceitos em todos os lugares, o troco também é dado em dólares e o troco é dado em riel ($1 - 4000 riel). As lojas são todas projetadas apenas para estrangeiros; a maioria dos Khmers não tem nada para fazer lá. Fomos a uma agência de viagens e - que felicidade! - recebi meu esquecido "Victorinox" são e salvo, além de passagens aéreas. Voar de avião, claro, é um pouco caro: para Bangkok - US$ 135, mas o que você pode fazer? No Camboja, as estradas estão quebradas, então o transporte terrestre se move extremamente devagar, por exemplo, Phnom Penh fica a apenas 260 km de distância e um ônibus expresso leva 19 horas! Não existem ferrovias. Você ainda pode chegar a Bangkok usando uma balsa fluvial combinada com um ônibus, mas a viagem levará mais de um dia, embora custe apenas US$ 16.

À noite visitamos o restaurante do hotel. A comida é adaptada à comida europeia, por isso não é interessante.

Começou a chover à noite, um verdadeiro aguaceiro tropical. Do lado de fora da janela, os relâmpagos brilharam intensamente e os trovões rugiram tão alto que acordei suando frio do horror que vi em um sonho: os rostos de pedra de Bathisattva Avalokiteshvara riram com estrondos estrondosos e flechas de fogo voaram de seus olhos.. .

Depois de nadar na piscina pela manhã, de ótimo humor, partimos para o aeroporto.

Um avião da Bangkok Airlines voa para Bangkok, todo pintado com vista para Angkor. Galya e eu, deixando nossas malas, corremos para tirar fotos na frente de um avião tão lindo. E à direita, e à esquerda, e separados, e juntos. Satisfeitos, nos aproximamos da escada. Uma simpática comissária de bordo pede cartões de embarque antes de entrar. E de repente comecei a suar frio: a sacola do vídeo, que continha o cupom e ao mesmo tempo cerca de 5 mil dólares, havia sumido! Pensamentos febris sobre a embaixada russa, sobre passar a noite em caixas de papelão, sobre frutas silvestres que você poderia comer durante um mês inteiro passaram pela sua cabeça como um furacão. Me senti um pouco melhor quando me lembrei do Western Union. Mais três minutos e eu teria tido um ataque cardíaco. Mas então vi um funcionário do aeroporto caminhando em direção ao avião com minha mala na mão. Acontece que deixei no ônibus que nos levou até a rampa...

Que país lindo é o Camboja e que pessoas maravilhosas são esses Khmers!

Tailândia

Na loja Duty Free de Bangkok eles imediatamente nos enganaram em dois dólares na compra de uma garrafa de Passport, aproveitando que ainda não tínhamos tido tempo de comprar bitucas. Bom, não ficamos chateados - antes de embarcar, na sala de espera, os funcionários da Bangkok Airlines distribuíram café grátis com bolos, sucos e bananas - então não hesitamos em recuperar nossos dois dólares!

As passagens para Samui ficaram visivelmente mais caras. Em Janeiro custavam 55 dólares, agora custavam 75 dólares, mas lembramo-nos da nossa última odisseia com o ferry, e demoramos mais de um dia a chegar lá...

O avião, decorado com palmeiras frívolas e peixes coloridos, deu o clima para umas férias na praia, começando logo na rampa. Principalmente os jovens voam, aparentemente na esperança de economizar muito com os preços gratuitos na baixa temporada. Isso não pode ser feito sem os indivíduos de sangue quente que viajam para a Tailândia durante todo o ano em busca de um amor barato; estes sempre podem ser vistos a um quilômetro de distância.

Samui nos cumprimentou como bons e velhos amigos, com um sorriso ensolarado brincando nas águas azuis do Mar da China Meridional. No sexto dia de viagem estávamos bastante cansados: acordar cedo, muitas horas de caminhada, viagem contínua. É hora de descansar alguns dias, deitar na praia, tomar um gole de luz ultravioleta, mergulhar com snorkel e aproveitar para não fazer nada.

O aeroporto só tem um nome: pista e cobertura de palha, tudo é muito democrático. Decidimos não atrasar a escolha do hotel, fomos ao Nara Garden: lá foi oferecido transfer gratuito. Quase todos os hotéis da ilha são do tipo chalé (afinal, nenhum prédio deve ser mais alto que uma palmeira!): bangalôs individuais com todas as comodidades entre palmeiras, a cinco passos do mar. Nossa casa tem uma estrutura de telhado feita de bambu, o telhado em si é feito de folhas de palmeira e as paredes são feitas de bambu trançado. Ao mesmo tempo, estão presentes ar condicionado, TV, geladeira, ducha, varanda. O que mais faz? Recompensa! Nosso complexo hoteleiro é estilizado como um parque tropical com fontes, arbustos coloridos, pontes e um lago com peixinhos dourados. Piscina decente, restaurante de praia, vista do Buda Dourado e nosso bangalô superior por apenas 800 baht (US$ 18).

Da última vez escrevi sobre Koh Samui detalhadamente e agora não gostaria de me repetir. Ilha Paraíso, com certeza! Tomavam banho de sol, nadavam, dormiam, liam, jogavam gamão, em geral, a ninharia habitual do resort. Planejamos descansar por uma semana, mas as coisas aconteceram de forma diferente.

Na noite do segundo dia fomos a Chaweng - a praia oriental, considerada o centro do resort e da vida nocturna da ilha, com vários hotéis, restaurantes, bares, lojas e vários comércios que se estendem por vários quilómetros. Para evitar caminhar, alugamos um jipe ​​Suzuki (600 baht por dia (US$ 13)). É difícil imaginar, mas Chaweng está completamente vazio. Turistas solteiros passeiam preguiçosamente por lojas sem vida, e os ladrões tentam desesperadamente arrastar pelo menos alguém para seu restaurante, oferecendo uma bebida de boas-vindas gratuita. Baixa temporada!

Procuramos uma agência de viagens que possa nos oferecer passagens para Cingapura e, o mais importante, de Cingapura para Padang, na Indonésia. Não temos visto para Singapura, mas não precisamos dele se visitarmos o país por um período não superior a 36 horas. No entanto, sua intenção de sair de Cingapura a tempo deve ser confirmada com uma passagem de volta. Teria sido fácil comprar uma passagem na chegada ao aeroporto ou até pegar uma balsa, mas não tínhamos certeza se eles nos deixariam cumprir nossa palavra. Somente na oitava agência, após longas negociações por telefone, nos ofereceram as passagens aéreas Cingapura - Padang necessárias ao preço de US$ 220 cada. Isto foi uma fraude óbvia; na verdade, nossa rota não custou mais do que cem dólares. Tive que mudar de planos. Como resultado, reservamos passagens para Kuala Lumpur, capital da Malásia. Mas mesmo aqui nem tudo é simples. Os voos são duas vezes por semana e não há assentos disponíveis aos domingos. Acontece que voamos na próxima quinta ou na próxima. O tempo é uma pena, o equador está nos planos e não se sabe o que o espera pela frente. Então, a semana de férias em Koh Samui, como queríamos, não deu certo.

Estávamos em Cingapura em janeiro, então decidimos não ficar chateados, embora eu tivesse meus próprios planos para essa viagem. Dois dias antes da partida, minha querida gata Nora, sentindo a longa separação e não querendo se separar, descreveu minhas sandálias de caminhada, aparentemente presumindo que isso cancelaria nossa viagem. Tive que correr com urgência pelas lojas de São Petersburgo e comprar a primeira coisa que aparecesse. No terceiro dia de uso, minhas sandálias novas se desmancharam, os únicos sapatos sobressalentes eram os tênis, que estão na moda, não havia produtos adequados no comércio local e fui obrigado a andar com sandálias enroladas em fita adesiva. Claro que eu esperava comprar sapatos novos em Singapura, um famoso paraíso de compras, mas aqui também não deu certo.

No dia seguinte, depois de dar uma volta pela ilha, estocando cerveja e abacaxi, devolvemos o carro. E à noite decidimos alugar uma moto. Nosso hotel está localizado na praia norte, bastante deserta, transporte é necessário, táxi é um pouco caro (microônibus - 50 baht em qualquer direção do nariz), carro também não se justifica, então moto por 150 baht por dia (um pouco mais de US$ 3) é o melhor meio de transporte. O fato de nós dois não sabermos usá-lo não nos incomoda: eu dirijo carro, ônibus, caminhão e quando criança também tive experiência em andar de bicicleta - vamos dar um jeito de alguma forma! Amanhã teremos que ir a Chaweng para conseguir ingressos - então hoje vamos praticar!

Eu realmente gostaria que não houvesse ninguém por perto na hora do pouso e da decolagem, mas, como que de propósito, todos os funcionários do hotel saíram para a estrada para nos acompanhar em nossa primeira viagem. Depois de ouvir atentamente as instruções do jovem tailandês sobre pedais e alavancas, engatei a marcha e acelerei... Foi bom que eu estivesse pelo menos de pé no chão. A motocicleta avançou, saltou debaixo de mim e empinou. A senhora da recepção gritou como uma louca, mas então eu, com medo de que levassem embora uma motocicleta tão linda e roxa brilhante, consegui pular nela às pressas e ir embora. Galya seguiu a pé. Depois de uns quinhentos metros, parecia que me acostumei, consegui até me virar, e colocando a Galina no banco de trás, taxiei até o aeroporto para ligar para meus parentes e me exibir. Perdendo a ligação, voltamos, andamos mais um pouco, mas já estava completamente escuro, deu medo e terminamos o treino do dia. Este importante evento foi celebrado no restaurante do hotel.

De manhã nem nos demos ao trabalho de tomar sol, queríamos subir rapidamente na moto e, levados pela brisa, cortar os espaços abertos da estrada. Pegamos nossos ingressos em Chaweng, ligamos para casa, enchemos a cesta da roda dianteira com abacaxis e andamos por toda a ilha para voltar ao hotel. Corro nas curvas e acelero até 70 km/h em linha reta. Aula! Galya geme e belisca minha lateral. Aqui é a última curva à direita antes da longa reta para casa, deixei passar o trânsito em sentido contrário (tráfego pela esquerda), entro na curva e... estamos deitados do nosso lado esquerdo. Sem perceber imediatamente o que aconteceu, segurando as alças com força, minto e penso: por que a roda traseira está girando no ar com tanto estrondo? As pessoas correram, arrancaram a moto das minhas mãos e me ajudaram a levantar. Depois de examinar meus ferimentos, viro-me para Galina e vejo dois policiais atrás dela, um já está ligando em algum lugar pelo rádio. Não precisamos de problemas com as autoridades, por isso, tendo-lhes assegurado calorosamente que tudo está absolutamente certo e OK para nós, nos apressamos em tirar a motocicleta da vista, principalmente porque todos ao nosso redor estavam olhando para nós, foi até estranho . E temos a visão mais estúpida, note-se. O circo foi embora, os palhaços ficaram! Nossos braços e pernas estão cobertos de sangue, coletamos abacaxis pelo caminho. Mas o mais importante é que a moto não foi danificada. A cesta estava levemente enrugada, era feita de algum metal macio, endireitamos facilmente. Lavamos as feridas com Schweppes, que compramos com o uísque, e seguimos em direção a casa. Agora o principal é entrar furtivamente no hotel sem ser notado. Mas sorte! Estacionamos a motocicleta e, sem chamar a atenção, chegamos em segurança ao quarto. Os danos revelaram-se significativos: a perna direita, tendo-se aplicado no silenciador, apresentava uma queimadura de segundo grau, a perna esquerda, presa entre o asfalto e a moto, era uma superfície continuamente ferida. Para Galina, a situação foi ainda mais triste: a queimadura progrediu suavemente até o terceiro grau, tocando o tecido muscular, e o joelho da perna esquerda, danificado nas têmporas do Camboja, inchou a tamanhos incríveis. Mas somos otimistas por natureza, e mesmo à noite fomos nadar... Foi um erro fatal: assim que a água salgada tocou as feridas, uma dor aguda perfurou a medula dos ossos. Além disso, o sal entrou no tecido exposto e começou seu trabalho sujo por dentro. Foi aí que nossas férias na praia terminaram, dando lugar a gemidos, gemidos e lamentos.

Malásia

Saída às seis da tarde pela Pelangi Airlines. O avião é pequenininho, um Fokker 50 bimotor. O vôo dura duas horas, mais o tempo avança uma hora. Como resultado, pousamos às nove. Esta é a terceira vez que voamos para Kuala Lumpur, e cada vez para um novo aeroporto, quantos são? Porém, nas visitas anteriores não foi possível chegar à capital propriamente dita, ficamos apenas no território dos terminais, mas agora precisamos chegar à cidade.

Depois de olhar em volta, mancamos meio quilômetro até o ponto de ônibus. E aqui o próprio ônibus atraca. Superando a dor insuportável nas pernas, fazemos uma corrida desesperada de 100 metros para chegar a tempo, e já na porta lembramos que não temos absolutamente nenhum ringgit para pagar a passagem. Cuspindo de frustração, deixo Galina com suas mochilas no ponto de ônibus e volto ao aeroporto para trocar dólares. E então acontece que você só pode trocar dinheiro no banco, que fechou às 16h. Esse é o número! É mesmo a terceira vez que pernoito no aeroporto?! Ando por todas as lojas, incomodando a população com uma oração: você poderia trocar dinheiro?! Ninguém quer mudar. Lembrei-me de como Galya e eu na Finlândia, a 500 km da fronteira, ficamos sem selos e sem gasolina num domingo. Então quase tive que entrar em contato com a polícia! Mas aqui está um aeroporto que aceita voos internacionais! A mulher do balcão de atendimento dá de ombros, dizendo que não posso ajudar. Por fim, vou ao balcão vendendo cupons de táxi, minto que comprarei um cupom se trocarem dólares por mim, ganho 175 ringgits por cinquenta dólares e vou embora. O cara grita atrás dele: e o táxi?! Eu encolho os ombros e o ringgit aqueceu em 13, a taxa de câmbio é de US$ 1 a 3,76. Assim! Antes que tivéssemos tempo de chegar, já havíamos perdido 13 ringgits no câmbio. Bem, tudo bem, da próxima vez seremos mais espertos: se você estiver indo para um país estrangeiro, faça um estoque de moeda local com antecedência!

Volto para Galina, e ela não está viva nem morta: um malaio a abordou no ponto de ônibus, dizendo alguma coisa, acenando com as mãos, ela não entende, não há vivalma por perto, a escuridão é impenetrável. Com medo de que ele roubasse sua bolsa ou câmera de vídeo, ela agarrou as mochilas com força e orou ao Senhor Deus para que eu viesse rapidamente. Mesmo assim voltei zangado, e aqui vai outra coisa: aproximo-me do frágil malaio com um olhar ameaçador: o que você quer? Acontece que ele estava tentando explicar que os ônibus para a cidade vão na outra direção e precisamos atravessar a rua...

Já são onze horas, estamos viajando de ônibus por uma cidade desconhecida, não sabemos para onde. A vida noturna de Kuala Lumpur nos surpreendeu. Sim, esta não é uma Malásia provincial agrícola. Esta é uma metrópole, com arranha-céus altos, cruzamentos rodoviários ultramodernos e carros caros. Com a testa colada ao vidro, examinamos a cidade e os seus cidadãos, outdoors e cartazes, palmeiras e mesquitas. No entanto, você também precisa pensar em pernoite. Descemos na estação final, que, ao que parece, fica bem no centro. Há uma dúzia de hotéis em frente à rodoviária. Escolhemos o "Mandarin Hotel" mais alto, 86 ringgit para um quarto excelente. Banho. Uísque. E saímos para ver os arredores. Nas ruas de Chinatown, a vida está a todo vapor: o comércio no mercado noturno está a todo vapor, barulho, barulho, música tocando nos alto-falantes, panelas e frigideiras fervendo, ralando, ladrões gritam sobre seus restaurantes, mesas são paradas na estrada, as pessoas parecem estar em uma manifestação em anos estagnados. Depois de passear um pouco, nos instalamos em um restaurante, tomamos dois laksa (em uma bandeja de ferro fundido há uma montanha de macarrão com camarão, frango e legumes, coberto com um molho delicioso, ovos fritos ao lado) por 4 ringgit e uma garrafa de 0,63 litros de cerveja por 12 ringgit (é aí que você se lembra de Langkawi - o comércio isento de impostos: 1 lata de cerveja - 1 ringgit!). São duas horas da manhã, é hora de ir para casa.

De manhã encontramos uma pilha de jornais debaixo da porta. Quase todos os artigos contêm artigos sobre Jacarta com fotografias: multidões de três mil indonésios furiosos atirando pedras à embaixada americana em protesto contra o bombardeamento do Afeganistão. Estes, por sua vez, restringem as actividades diplomáticas e anunciam a evacuação de cidadãos americanos da Indonésia. Dizem que os aviões já estão na largada. Ir trabalhar! E queremos voar para lá amanhã! A Indonésia é um país muçulmano selvagem: onde está a Rússia, onde está a América, eles podem não saber dizer, para eles todos os brancos parecem iguais. É verdade que todos aqui nos confundem com suecos, mas mesmo assim... Por outro lado, recebemos um visto em São Petersburgo por engano, seria uma pena não usá-lo, e não estávamos pensando em ir para Jacarta.

Visitamos vários escritórios que vendem passagens aéreas, todos disseram que não há voos diretos para Padang, é preciso voar por Cingapura ou Jacarta. Novo topico! E vimos a programação na internet! E o preço é duas vezes mais baixo! Por fim, encontramos uma agência onde nos oferecem um voo da Pelangi Airlines com pouso em Johor Bahru depois de amanhã, mas pela manhã por US$ 101. Ufa... Agora temos muito tempo livre e podemos explorar facilmente Kuala Lumpur. Só falta procurar uma farmácia, comprar curativos, pomadas e antibióticos - isso já é necessário, pois as pernas ficam inchadas, inchadas, as feridas supuram, ficam molhadas, e o calor e a alta umidade não contribuem para uma cura rápida, e além disso, parece que nós dois estamos com febre... Cidadãos! Se você estiver viajando para a Malásia, compre antibióticos em casa! Na Malásia, os antibióticos são vendidos estritamente de acordo com a prescrição médica! Mesmo que você tenha diploma de médico e trinta anos de experiência cirúrgica, como, digamos, Galina, isso não vai te ajudar! Sem receita médica – sem antibióticos! E, em geral, na Malásia, todos os medicamentos que têm o mais ligeiro efeito terapêutico são vendidos apenas por ordem do médico; só se pode comprar pasta de dentes gratuitamente numa farmácia.

Pegamos o metrô até KLCC - por algum motivo, esse é o nome do arranha-céu de dois mastros mais alto do mundo, as Petronas Twin Towers. Pináculos prateados alcançam o céu com seus 452 metros, 88 andares brilham com vidros esverdeados e no 42º andar uma ponte suspensa que conecta as torres convida os turistas a liberarem sua adrenalina. Infelizmente os ingressos para a sky bridge são vendidos até as nove horas da manhã, não tivemos tempo de chegar de forma organizada, em grupo, em determinados horários. Tive que me limitar a examinar os primeiros sete andares, onde estão localizadas milhares de lojas. Apesar da abundância de produtos super caros de empresas conhecidas, não consegui encontrar sandálias. Mas trocaram 50 dólares por 500 mil rúpias indonésias.

Voltamos em um ônibus regular, que era dirigido com elegância por uma senhora idosa com lenço na cabeça. Em geral, na Malásia, todas as mulheres muçulmanas usam lenços presos sob o queixo, cobrindo não apenas a cabeça, mas também os ombros. Eles podem usar calças ou jeans, mas é obrigatório o uso de lenço na cabeça. O que me surpreendeu, claro, não foi o lenço na cabeça, mas o facto de num país muçulmano as mulheres conduzirem autocarros grandes; nunca vi nada assim em lado nenhum, embora eu pessoalmente possa e tenha o direito (e os “direitos” também).

Fomos ao mercado central, onde Galya comprou um relógio SEIKO por US$ 42, depois comprou diversas frutas no supermercado. A melancia ficou amarela brilhante e doce por dentro, a noina estava verde (não foi à toa que os vietnamitas em Halong escolheram frutas para nós! Veja se a fruta está madura ou não!), e o setar estava suculento e combinou bem com whisky.

Durante toda a noite estudamos as instruções da Neva-Progress, com a qual tínhamos contrato de seguro médico em São Petersburgo, a respeito de nossas ações em caso de sinistro. Acontece que você tinha que ligar para a Rússia, esperar ao lado do telefone por uma ligação de volta, depois ir para onde eles lhe disseram e você não sabe o que vem a seguir. Decidimos não nos envolver. Talvez todas essas atividades levem muito tempo, mas não temos. Amanhã ainda precisamos visitar o Complexo de Artesanato.

Claro, se estivéssemos cheios de força e saúde, provavelmente teríamos gostado do centro de artes e ofícios da Malásia, mas cada passo era difícil, causando fortes dores nos ossos. Portanto, quando no dia seguinte, na faixa de pedestres, suando profusamente, apoiados uns nos outros, mancamos até a parca exposição de batik e madeira entalhada, nossa decepção não teve limites. Em vez da prometida exibição do trabalho direto de artesãos confeccionando tecidos de seda, jarras de barro, mogno e metais preciosos, o amplamente divulgado Complexo de Artesanato Popular era uma grande loja que vendia souvenirs caríssimos para turistas estrangeiros. Não se falava que nós mesmos poderíamos fazer algo com as próprias mãos, conforme prometido no folheto publicitário.

Amanhã de manhã precisamos estar no aeroporto às sete da manhã. Além disso, nossa saída é pelo mesmo terminal onde chegamos há dois dias. Nosso hotel fica a trinta passos da estação rodoviária, o que é muito conveniente. O 47º ônibus, ao longo do trajeto que conhecemos, nos levará facilmente ao aeroporto em quarenta minutos e por apenas 2 toques, só precisamos saber a que horas sai o primeiro vôo. Fomos até a rodoviária e descobrimos que eram 6 horas da manhã. Mas a travessa da recepção do hotel começou a nos convencer ardentemente de que no domingo os ônibus não circulam tão cedo, precisamos pedir um táxi por 35 ringgits. Tive que ir à delegacia uma segunda vez e perguntar de novo, lembrando-me que amanhã era domingo. E então cada passo é uma tortura, e aqui há corridas ociosas! Em todo lugar tentam enganar, na esperança de ganho fácil, mas somos turistas experientes, confiamos na sua palavra, mas verificamos! Claro que no domingo os ônibus partem às seis da manhã.

À noite jantamos em um restaurante japonês. No meio da mesa redonda há uma panela com caldo fervendo, e ao redor dela há uma quantidade incrível de produtos diversos (carnes, frango, camarões, ostras, lulas, ovos de codorna, cobras, etc.) amarrados em palitos, que deve ser mergulhado neste caldo por 1 a 2 minutos. Chamamos isso de "suki-yaki". Incomum. O cálculo é simples - 1,5 ringgit para qualquer stick.

Saímos do hotel de manhã cedo, e um táxi já está parado na entrada e o motorista gentilmente abre as portas na nossa frente. Uau! Mesmo assim, a senhora chata ligou para o carro! Bem, canos! 35 ringgits para doar! Para que?! E chegaremos lá em 4 muito bem! Ignorando o taxista, passamos, percebendo com o canto dos olhos como o rosto do coitado se estica. Deixe-os descobrir isso sem nós agora!

Ainda está completamente escuro, as ruas estão desertas. E na estação já há multidões de estudantes chineses com mochilas, monges descalços em trapos laranja e baratas gigantes (5-6cm) correndo por aí. Está úmido e sombrio depois de uma noite de chuva. Mas então o ônibus chegou.

Adeus Kuala Lumpur, cidade de contrastes!

Indonésia

Então, estamos voando para a Indonésia. Deixe-me lembrar que inicialmente não pretendíamos incluir este país em nosso roteiro de viagem. Além do Vietname, Camboja, Tailândia e Malásia, os planos incluíam a China e o Japão, que desta vez tiveram de ser riscados por falta de fundos suficientes. A Indonésia foi considerada em combinação com Papua Nova Guiné, Austrália e possivelmente Nova Zelândia num futuro distante. Mas como aconteceu que um visto indonésio, por uma incrível coincidência, acabou agora nos nossos passaportes, que assim seja. Folheando livros e guias de referência, entendemos que nos poucos dias que estamos dispostos a dedicar ao maior arquipélago do mundo, é impossível apreciar estas 13.667 ilhas tropicais - um caleidoscópio único de povos, costumes, lugares, pontos turísticos, cheiros e diversas maravilhas da natureza. Centenas de diferentes grupos étnicos falando mais de 350 línguas incompreensíveis até mesmo para os seus vizinhos, condições geológicas e climáticas únicas, flora e fauna incrivelmente diversas, espécies raras de mamíferos e répteis, erupções vulcânicas mortais, tribos primitivas e canibalismo. Tudo isso pode ser encontrado em abundância numa distância de 5.160 quilômetros entre os mares tropicais do cinturão equatorial. Aqui está a ilha de Komodo, onde vive o lagarto monitor gigante, o parente mais próximo dos dinossauros, que manteve a aparência de 100 milhões de anos atrás: o comprimento do animal chega a 4 metros, uma cauda poderosa com a qual o réptil quebra a crista da vítima, dentes afiados e saliva extremamente venenosa. Corre rápido e nada bem. Atualmente, vivem na ilha até 3.500 indivíduos, que já devoraram todos os elefantes pigmeus, macacos e ovelhas. Agora os indonésios trazem barcos inteiros de ovelhas e cabras para sustentar a vida na ilha. Naturalmente, todas as despesas com alimentação das criaturas vêm dos turistas que querem ver os únicos dragões vivos no mundo. Não há hotéis, lojas ou aeroporto na ilha. Os turistas são transportados das Flores em balsas durante um dia. Quem quiser ficar mais tempo pode, com autorização especial da Secretaria de Proteção Animal, pernoitar no acampamento, onde moram 500 moradores locais como guias, mas neste caso é necessário estocar alimentos com antecedência: lá também não há cafés ou restaurantes. Os turistas estão proibidos de circular pela ilha por conta própria, apenas acompanhados de um guia; nadar também não é recomendado: além dos lagartos-monitores, há muitas cobras marinhas excelentes nadadoras. Porém, todos os anos são registrados vários casos de morte de turistas: alguns tentam tirar uma foto mais perto do lagarto monitor... Já conhecíamos esta ilha há muito tempo e sonhávamos em visitá-la. Mas, tendo estimado as despesas necessárias para a viagem, desistimos por enquanto desta ideia: no mínimo, seriam nada menos que US$ 800 por pessoa de Singapura. Desta vez não estamos preparados para tais despesas.

Ao mesmo tempo, eu queria ver algo incrível, e a Indonésia é rica em lugares interessantes: a lendária Borobudur Stupa - o maior monumento histórico do budismo do mundo; o complexo do templo Prambanan, onde o balé Ramayana se apresenta durante quatro noites sob a lua cheia; lagos vulcânicos multicoloridos Keli-Mutu, onde, como dizem os moradores locais, o primeiro lago cereja serve de refúgio para as almas dos feiticeiros, o segundo, da cor do vinho tinto da Borgonha, para as almas dos pecadores, no turquesa claro nas águas do terceiro lago as almas dos bebês e das virgens encontraram refúgio; o infame vulcão Krakatoa, cuja erupção catastrófica em 1883, com a liberação de uma enorme quantidade de cinzas a uma altura de 80 km, formou uma monstruosa caldeira subaquática na qual o mar desabou, causando maremotos de vinte metros que levaram mais de 35 mil vidas. Kalimantan, Sulawesi, Irian Jaya, Molluk, Ilhas Menores da Sonda. E lembro-me da palavra mágica Java desde a infância, quando olhava com interesse para os vulcões fumegantes desenhados num velho e quadrado maço de cigarros do meu avô...

Nossa escolha recaiu sobre Sumatra não por acaso. Em primeiro lugar, é perto e, portanto, não é caro, e em segundo lugar, é lá, e só lá, que crescem as maiores flores do mundo, a Rafflesia, que, segundo as mentiras descaradas do guia Le Petit Fute, floresce em Setembro Outubro. Além disso, tudo o mais pode ser encontrado em Sumatra: as tribos selvagens e primitivas Kubu e Sakai que vivem na selva pantanosa; montanhas, desfiladeiros e vulcões fumegantes; as terras altas de Pasimach, pontilhadas de edifícios religiosos feitos de blocos processados, lápides, pilares, que datam de aproximadamente 100 DC. e são considerados os melhores exemplos de escultura em pedra pré-histórica na Indonésia; o maior lago montanhoso do Sudeste Asiático e um dos mais profundos do mundo, o Lago Toba, formado como resultado de uma erupção vulcânica ocorrida em tempos pré-históricos; estruturas megalíticas perto da aldeia de Ambarita, uma das quais é uma verdadeira mesa de canibal, onde a infeliz vítima foi espancada até à morte, decapitada, cortada em pedaços e depois cozinhada com carne de búfalo, comida ao pequeno-almoço, regada com sangue fresco.

A propósito, o canibalismo ainda floresce em algumas ilhas da Indonésia. Além dos lugares esquecidos por Deus, onde vivem tribos selvagens de traiçoeiros caçadores de caveiras, também existem aldeias completamente civilizadas onde comem carne humana. Existe até uma polícia canibal especial organizada em Jacarta, que, ao saber de um caso de canibalismo em alguma ilha, deveria voar até lá e punir os “selvagens”, mas na realidade acontece que não há ninguém para punir, porque o os cidadãos da Indonésia livre não comem qualquer um, mas apenas os seus queridos parentes falecidos. Consideram uma blasfêmia enterrar no chão o corpo de uma pessoa querida e próxima, para que ali apodreça, se decomponha e seja devorado por todo tipo de vermes. Para que seu ente querido permaneça com você para sempre após a morte, você deve comê-lo. A carne é separada dos ossos, preparada de maneira especial e consumida apenas no círculo familiar, e os ossos são queimados com o devido ritual.

É claro que esse enterro incomum dos mortos não é comum em todos os lugares. Em alguns lugares, por exemplo, o caixão com o corpo é colocado em uma caverna-tumba de pedra, especialmente esculpida na rocha, e em alguns lugares os cadáveres são pré-secos por 2 a 3 anos, eles esperam até que haja um número suficiente de falecidos se acumularam, só então são queimados todos juntos. Além disso, todos os procedimentos fúnebres decorrem num clima de celebração geral.

O clima está excelente e da janela tem-se um panorama deslumbrante: selva densa, rios sinuosos e marrons, morros. Lá, só lá em Sumatra, vivem tigres comedores de gente, panteras, antas e grandes símios - orangotangos pedeng. Eles não são visíveis de cima, é claro, mas temos certeza de que estão lá! Depois vieram as montanhas, os lagos límpidos, e aqui, bem perto, os vulcões fumegantes e, por fim, o Oceano! Existem centenas de barcos coloridos com travessas ao longo da costa. Deitamos na asa direita, quase tocando a água, giramos 180 graus e nos aproximamos para pousar. O aeroporto é modesto, todos os prédios são de madeira, você pode ver imediatamente que chegou a um lugar remoto. Somos os únicos brancos e os únicos que chegamos sem bagagem, os outros dez dos nossos companheiros de viagem têm fardos e baús enormes, bem, isso é compreensível: é engraçado vir da rica Malásia de mãos vazias. Porém, temos que passar pelo corredor vermelho: é preciso declarar uma câmera de vídeo, uma câmera e um celular. O oficial de imigração finge ser uma pessoa importante, gira longamente nossos passaportes nas mãos, examinando cada página, pergunta com que propósito chegamos e, depois de alguma deliberação, carimba-o preguiçosamente. Tendo atravessado a soleira do aeroporto, encontramo-nos imediatamente numa zona de maior atenção, mas quero dizer que isso não é nada surpreendente: em primeiro lugar, praticamente não há brancos nesta zona, em segundo lugar, estamos fora do contexto geral devido ao nosso tamanho e altura bastante grandes, em terceiro lugar, estamos vestindo camisetas e shorts amarelos brilhantes (um país de muçulmanos zelosos!), em quarto lugar, duas mulheres viajando independentemente sempre atraem a atenção.

Há ônibus de Padang para Bukittinggi, mas não sabemos onde fica a rodoviária, como chegar e não temos tempo, então pegamos um táxi. Para viajar 150 quilômetros, mas só pedem US$ 12, é ridículo até dizer. Os carros são todos velhos, “mortos”, sem ar condicionado, as portas não fecham, as marchas não engatam, o motor morre em agonia, mas isso são coisas menores, o principal é chegar vivo! O motorista pisa no acelerador, saímos do aeroporto e pegamos a rodovia, fazemos uma inversão de marcha histórica em nossa jornada e nos fundimos com o fluxo de tráfego em direção ao norte. “Reviravolta histórica” - no sentido do significado do acontecimento: afinal, este é o ponto muito, muito meridional do nosso percurso! Sobrevoamos o equador!!! 200 quilômetros e agora estamos no hemisfério sul do planeta Terra!!! E nesta mesma curva terminamos de seguir para o sul em nossa jornada, agora nosso caminho será em direção a casa, ao norte. É preciso dizer que este acontecimento passou despercebido e pouco apreciado por nós. Toda a atenção foi atraída para a estrada, que lembra um riacho cheio e agitado de um rio de montanha: caminhões antediluvianos, carros, ônibus superlotados com passageiros pendurados nos degraus e até nos telhados, ciclomotores, bicicletas em uma estrada estreita e sinuosa , cheio de buracos e buracos, e todos consideram que o negócio é ultrapassar a pessoa da frente com sua honra e dignidade, ignorando completamente o tráfego que se aproxima. Ao mesmo tempo, adolescentes com baldes para resíduos de papel saltam para a estrada de ambos os lados: estão sendo arrecadadas doações para a construção de mesquitas. Como diz minha mãe, é melhor caminhar até Moscou com sapatos justos! Quando a estrada se aproximava de um desfiladeiro de montanha e começava a serpentear ao longo de uma falésia íngreme, subindo cada vez mais alto nas montanhas, decidimos que era melhor relaxar, recostar-nos numa cadeira, fechar os olhos e aconteça o que acontecer! Porém, chegamos lá. Para comemorar, eles ainda deram ao motorista uma gorjeta de 20 mil rúpias (US$ 2).

O Hotel Bagindo, onde ficámos hospedados, parecia pouco atraente e frívolo por fora, mas o hall interior, estilizado como uma gruta com iluminação, fontes e um grande balcão de recepção, indicava a solidez do estabelecimento. Uma rápida olhada na planilha de preços não deu resultado, tive que estudar detalhadamente cada linha, contando a quantidade de zeros. 20.000 rúpias por um poom padrão?! Um quarto luxuoso foi oferecido por 135 mil e um apartamento VIP por 175 mil rúpias (US$ 17,5)! Sentindo-nos um tanto confusos com preços tão inesperados, fomos inspecionar os quartos. A sala VIP era composta por duas grandes salas: a primeira era um escritório, decorado com madeira de teca, com uma enorme escrivaninha de mogno polido, sobre a qual havia um pote de madeira dourada; havia também uma segunda mesa entalhada de finalidade desconhecida e uma grande frigorífico; o segundo cômodo era o próprio quarto com duas camas enormes, um sofá, uma pequena mesa de centro e uma TV de meia parede, o resto do espaço era preenchido com macios tapetes indonésios. A casa de banho era em rosa pastel com uma grande janela que proporcionava uma vista magnífica sobre a zona envolvente com o vulcão ao fundo. Escusado será dizer que não procuramos outro hotel, mas paramos neste, o primeiro que encontramos.

Depois de nos recuperarmos um pouco do estresse nervoso da dura jornada, fomos explorar a cidade.

Bukittinggi é a capital do Minangkabau. Este é o nome do povo simpático e misterioso que se considera descendente de Alexandre, o Grande, que vive principalmente nas montanhas do oeste de Sumatra. Os Minangkabau indonésios constituem a maior comunidade de pessoas do mundo, na qual, embora comprometida com o Islão, o papel de liderança pertence às mulheres. Ela é dona de todos os bens, a herança passa pela linha materna e só entre filhas e irmãs a mulher lidera, ela dispõe de tudo e de todos, ocupa posição dominante em todos os assuntos. É verdade que nós mesmos não percebemos isso, apenas lemos no guia e anotamos com alegria. Muito correto gente! Portanto, Bukittinggi é uma pequena cidade encantadora, localizada a uma altitude de 920 m acima do nível do mar, envolta em vegetação tropical e onde não há calor, poeira e barulho sufocantes. Carroças dokar de eixo único puxadas por cavalos que circulam pelas ruas dão à cidade a aparência de uma província tranquila e sonolenta. Viajar em vagões é muito caro, mas ainda popular entre a burguesia local, pois demonstra claramente o bem-estar desta. Também queríamos andar nessa carroça, mas olhando para os cavalos baixinhos com uma enorme bomba vermelha engraçada na cabeça baixa e baixa e, avaliando nosso peso total junto com o cocheiro, ficamos com pena do infeliz animal e entramos no bem. Este é um cruzamento entre um microônibus e um transportador de gado de tamanho muito modesto. Custa um centavo. Há de 6 a 8 assentos na parte de trás, mas geralmente cerca de vinte pessoas estão lotadas. Nós nos esprememos na porta estreita deste veículo, sentamos em um banco apertado e imediatamente percebemos que todos os passageiros da cabine estavam olhando para nossas pernas. As garotas que estavam sentadas em frente, seus olhos se arregalaram e gradualmente se encheram de horror. Mas, deve-se notar, havia uma razão. A essa altura, nossas feridas haviam atingido o auge: úlceras verde-amareladas-marrons-pretas com um centro sangrante e pele macia e rosada ao redor. Parecia líquen. Saímos correndo. E nos encontramos bem no centro de Bukittinggi - em sua principal atração - a antiga torre do relógio na praça da cidade. A torre foi construída pelos holandeses no século XIX, mas está perfeitamente preservada. Depois de olharmos em volta, seguimos em frente, mas depois de alguns passos os adolescentes nos pararam e educadamente, com dificuldade para encontrar as palavras, começaram a nos interrogar: quem é você, de onde você é, para onde vai? Depois de alguns passos, outros se aproximaram com a mesma coisa, depois outros. Ficamos perplexos, sem saber como nos comportar, mas então um Minangkabaan adulto chegou a tempo, explicando que era professor de inglês em uma escola local, as crianças eram seus alunos, e ordenou que incomodassem os estrangeiros, que às vezes Bukittinggi apareça e pratique conversação ao vivo. Claro. Ainda não conhecemos nenhum estrangeiro além de nós na Indonésia, o que significa que não iremos longe. Mas descobrimos onde ficava o posto de turismo e logo estávamos sentados à mesa com uma jovem simpática, estudando os roteiros propostos. Bukittinggi é um importante centro turístico nesta área de Sumatra; dois, quatro ou até dez turistas vêm aqui todos os dias, então há uma agência e um pacote de excursões. O mais colorido é o trekking de dez dias em busca do primitivo povo Kuku, que mal cruzou a Idade da Pedra. Os Kubu são uma tribo de coletores, andam com tangas feitas de fibra, extraem raízes comestíveis com uma vara de cavar, coletam frutas e nozes, comem lagartos, cobras, insetos como matéria-prima, dormem em convenientes forquilhas de árvores, cobrindo-se com folhas . A viagem inclui viagens de ônibus, balsa, depois muitas horas de caminhada pela selva com facão, rafting em juncos e jangadas ao longo dos rios entre crocodilos. As pernoites são previstas em redes, as refeições são servidas junto à lareira e os mosquiteiros estão incluídos. Tentador. Mas, em primeiro lugar, não somos tão extremos, em segundo lugar, estamos fortemente traumatizados e, em terceiro lugar, há muito tempo. Pelas duas primeiras razões, a proposta de escalar o vulcão ativo Gugungmerapi também é rejeitada. Em 1989, a sua lava cobriu três aldeias e, em 1992, uma erupção matou mais de 3 mil pessoas, incluindo vários turistas. Gostaríamos de algo mais simples. Compramos uma excursão de um dia às aldeias civilizadas mais próximas para amanhã (US$ 6 cada) e encomendamos um carro individual com motorista para depois de amanhã para uma viagem a Rafflesia (US$ 13). Ainda precisamos resolver a questão da saída. Mais adiante, nosso caminho vai para Medan, e você pode voar para lá de avião saindo de Padang (US$ 55) ou em ônibus de vários confortos diretamente de Bukittinggi (por nada). Lembrando o quanto foi difícil chegar de Padang e imaginando que teríamos que aguentar tudo de novo, decidimos ir de ônibus: economizaríamos e ficaríamos mais tranquilos. O ônibus VIP custa US$ 15 por assento.

Mais adiante, encontramos uma farmácia, onde compramos os antibióticos, pomadas e curativos necessários sem quaisquer formalidades. Em seguida, visitamos o zoológico local, que, segundo o guia, abriga todos os representantes do mundo animal de Sumatra. Na verdade, acontece que a maioria deles são empalhados, principalmente predadores. Aparentemente é muito caro manter-se vivo. E a taxa de entrada é geralmente ridícula - 1.500 rúpias. A propósito, o dinheiro na Indonésia é todo multicolorido para que os cidadãos analfabetos possam distingui-lo. Ninguém tem carteira, as notas estão velhas, amassadas e úmidas, enfiadas nos bolsos. O conceito de “fila” também não existe. Eles simplesmente estendem a mão com um pedaço de papel amassado por cima do ombro da pessoa que está à sua frente e pronto! Por exemplo, ficamos educadamente na bilheteria do zoológico por meia hora, sem sucesso.

Caminhamos pelo mercado, tiramos fotos com as meninas a pedido delas, deixamos um bilhete “bem-vindo à Rússia” no álbum do menino e, vejam só! - comprou sandálias para mim! A última coisa que eu esperava era encontrar algo que valesse a pena aqui! Então, completamente cansados, chegamos a um lindo parque na parte oeste da cidade, localizado acima do Canyon Ngarai, de onde se tinha uma vista deslumbrante dos desfiladeiros das montanhas, das colinas e do próprio cânion. Queríamos ver as trincheiras que os japoneses cavaram durante a Segunda Guerra Mundial, mas depois fomos apanhados por uma verdadeira chuva tropical. Riachos de barro vermelho corriam pelos caminhos e escadas, mal tivemos tempo de chegar ao café bem na orla do parque. Sentamos sob um dossel em uma mesa à beira de um penhasco íngreme e pedimos uma Coca-Cola. A impressão é indescritível: estamos sentados acima das nuvens! Gotas pesadas e quentes atingem o telhado, uma cortina cinzenta de chuva cobre as montanhas cobertas por uma poderosa floresta, uma névoa branca de nuvens se espalha pelo desfiladeiro. O dono do café apareceu. Ao saber que éramos da Rússia, ele ficou muito surpreso e encantado: fomos os primeiros visitantes da Rússia ao seu café, ele nunca tinha conhecido russos antes. Tonu revelou-se muito curioso, durante uma hora inteira contamos-lhe sobre o nosso país, como é enorme, porque não cultivamos arroz e café, como é o nosso clima, o bem-estar das pessoas. Quando se tratou de Pedro I, dei-lhe um maço de cigarros com o mesmo nome. Tonu pressionou-a contra o coração e disse que daria cigarros ao pai, que é analfabeto e nem sabe da existência de um país tão incrível como a Rússia, onde se produzem tanques, voam para o espaço e vendem madeira. Por sua vez, Tonu nos contou sobre várias plantas e flores raras que são encontradas em Sumatra, nos incomodando com o fato de que a Rafflesia, pela qual viemos aqui, floresce apenas em dezembro-janeiro, e agora você só consegue encontrar botões. Além disso, eles podem ser encontrados na selva de difícil acesso, se você tiver sorte, e não, como está escrito no guia, que supostamente foram criados em uma fazenda. As ráflésias são bastante raras, é preciso procurá-las, passando horas, ou até dias, caminhando pelas florestas montanhosas, e muitos turistas vão embora sem ver esta flor incrível. Tonu disse que você pode ver um cachorro voador, de verdade, de tamanho grande, de cor amarela, com grandes presas afiadas. Imaginando tal monstro, olhamos atentamente para o desfiladeiro onde Tonu apontou, supostamente havia muitos deles lá. Eu os vi mais tarde à noite em um sonho. Um bando de grandes vira-latas vermelhos com asas deslizava sobre o cânion, um sorriso maligno revelou suas presas poderosas e um uivo terrível me fez acordar. Claro, acordei Galya imediatamente, gritando em delírio: "Eu os vi! Eu os vi!", descrevendo apaixonadamente os cães voadores. Galya não compartilhou minha alegria, ela disse que eu estava com febre... (Para informações: cães voadores - kalongs - existem mesmo. A envergadura chega a um metro e meio, o comprimento do corpo chega a 40 cm. Eles voam apenas em grandes bandos. Alimentam-se de frutos de árvores frutíferas. Só são encontrados nas montanhas de Sumatra, Indonésia; TSB). Antes de partir, Tonu nos mostrou um truque: colocou uma cinza de cigarro na minha palma direita, mandou que eu cerrasse os dedos e girasse o punho enquanto ele mostrava, depois gritou, assobiou, soprou no meu punho, e a cinza inexplicavelmente acabou na palma da minha mão esquerda! Galya imediatamente sussurrou para mim para verificar se a carteira estava no lugar. A carteira estava no lugar, então gostamos do truque. A chuva diminuiu gradualmente e voltamos para casa.

À noite decidimos ir a um restaurante e escolhemos o que ficava mais perto. Estamos sentados à mesa, os pratos encomendados já foram trazidos, mas não há garfos. Esperamos, esperamos, ainda nada. O garçom não entende inglês, mostramos claramente com gestos, cutucando dois dedos no prato. Leve tigelas com água para lavar as mãos. Gesticulamos novamente. Ele carrega várias garrafas de temperos picantes, embora a mesa inteira já esteja coberta com eles. Já pensávamos que teríamos que comer com as mãos à moda indonésia, mas, graças a Deus, uma pessoa gentil nos ajudou a encontrar os garfos. Só que, pode-se dizer, eles praticamente não nos serviram. Acabou sendo impossível comer o que nos trouxeram. Nenhum Tom Yum se compara em tempero à culinária indonésia! Não dá nem para saber do que é feito o prato, se é cobra frita ou frango cozido, o sabor é exatamente o mesmo - nenhum. Seus olhos saltam das órbitas, tudo dentro está queimando, você começa a engasgar, engolindo ar avidamente, e em exatamente três minutos você volta a si. Na Indonésia, absolutamente todos os pratos são aromatizados com pimenta. Eles até colocam uma vagem de pimenta vermelha na boca dos bebês desde o nascimento, em vez de uma chupeta. Resumindo, só tomamos cerveja, pagamos e fomos à loja comprar leite e muesli.

Pela manhã, um microônibus nos buscou no hotel e partimos para uma excursão de um dia pelos arredores. Além de nós, há também um jovem casal holandês no grupo de turistas, então somos quatro no total. Conosco está um guia, sua irmã que quer praticar inglês e um motorista. Esta é a primeira vez que nos encontramos com estrangeiros na Indonésia e estamos sinceramente felizes com isso. Também fomos recebidos calorosamente, de modo que uma atmosfera amigável se desenvolveu imediatamente no grupo. Seguimos até a vila de Sungaitarab, que fica entre os vulcões Merapi e Sago. A aldeia preservou e ainda funciona um antigo moinho de água para moer café. Um celeiro com uma roda enorme na lateral. Foi feito um ramal de um rio de montanha, ao longo do qual a água corre e gira a roda. O interior é uma estrutura pré-histórica. Os grãos são jogados no chão e toras de madeira caem sobre eles com estrondo. Perto dali, duas avós embalam café moído em sacos. Compramos, claro, mas, devo dizer, o café ficou forte, mas nada saboroso. Depois visitamos várias outras aldeias. As fazendas camponesas indonésias pareciam bastante prósperas para nós: chá, café, tabaco, algodão, cana-de-açúcar, pimenta, canela, cravo, árvores frutíferas e de chocolate e vegetais crescem em todos os quintais. Além disso, cada casa possui um tanque de pedra onde os camponeses criam peixes. Toda a aldeia está a construir um complexo sistema de barragens, valas de desvio e canais de pedra desde o rio da montanha até cada pátio. Muitos criam aves, coelhos e até macacos para coletar cocos. E as casas são boas, de pedra e barro, com caixilharia envidraçada. E à volta das aldeias não existe um único pedaço de terra não cultivada; o arroz inundado cresce por todo o lado; mesmo nas encostas íngremes das colinas, foram construídos terraços de arroz com aterros de terra.

Conhecemos o Palácio do Rei Minangkabau, a Casa da Comunidade, onde são realizadas as reuniões da aldeia, almoçamos e fomos ao lago montanhoso Maninjou. A água do lago é doce, minhas feridas começaram a cicatrizar gradativamente, então consegui nadar um pouco. Galya gostou da paisagem costeira. Depois tomamos cerveja com os holandeses e conversamos sobre a vida. Acontece que o cara estava trabalhando sob contrato em Jacarta há seis meses, sua namorada veio visitá-lo e, depois de tirar duas semanas de férias, eles agora estavam viajando por Sumatra.

Depois de uma hora de descanso, seguimos em frente. A última aldeia da nossa excursão era uma pequena aldeia artesanal no alto das montanhas. Lá vimos como trabalham os entalhadores, caçadores e tecelões. Principalmente, a atenção foi atraída para o tear, no qual os tecelões produzem de 1 a 2 centímetros de um belo tecido com fios de ouro por dia de trabalho. Não perdemos a oportunidade de comprar caixas de mogno esculpido com inserções deste mesmo tecido.

Voltamos para Bukittinggi ao pôr do sol. Queríamos passear pela cidade, mas no caminho, na primeira loja, acidentalmente me deparei com um lampião de querosene aceso que estava sobre um banquinho. Assim que a ferida na minha perna esquerda começou a cicatrizar, comecei a sentir uma dor insuportável, então tive que voltar para o hotel e passar a noite assistindo TV com frutas e uísque, deitado no sofá.

Pela manhã entregamos nosso quarto e com nossas coisas embarcamos em um microônibus que nos levaria até a cidade de Palapuh, onde deveríamos iniciar nossa busca por Rafflesia. Ou melhor, Arnold - a mais famosa das doze espécies de Rafflesiaceae. É conhecida por ser a maior flor do mundo, geralmente com 1 metro de diâmetro e pesando de 6 a 7 kg, mas existem exemplares de até 2 me 20 kg! Arnolda é encontrada no único lugar do planeta - apenas na ilha de Sumatra. Ela cresce em florestas montanhosas inacessíveis de dipterocarpos - hyleas, onde quase não há grama, e o crepúsculo e o silêncio sempre reinam. As ráflésias não têm caule, em botão parecem bolas de futebol laranja-avermelhadas, crescem como repolho e, ao se abrirem, emitem um cheiro cadavérico insuportável, atraindo moscas que as polinizam. As sementes parecem bagas e são carregadas nos cascos por porcos selvagens e elefantes. Três anos se passam desde a germinação da semente até o aparecimento do botão; é necessário mais um ano e meio para que o botão se abra e se transforme em flor. A flor em si vive apenas 2 a 4 dias! Sendo este o caso, é compreensível que a Rafflesia seja rara e difícil de encontrar!

Em Palapuh contratamos um guia por US$ 6. Ele imediatamente admitiu honestamente que não encontraríamos Rafflesias florescendo, dizendo que deveríamos vir em dezembro. Bem, já sabemos disso. Mas não foi em vão que viemos! Pelo menos olhe para os botões. Joni seguiu na frente, nós ficamos atrás. No início, o caminho se estendia ao longo das plantações de arroz, depois subia abruptamente até as montanhas. Galya reclamou que se esqueceu de levar um guarda-chuva com ela. Que guarda-chuva! As gotas de chuva quase não penetravam no plexo crepuscular da selva, só se podia adivinhar que chovia dos riachos de barro vermelho que fluíam sob os pés. Um caminho quase imperceptível, ao longo do qual aparentemente correm porcos selvagens, serpenteia entre teca, sândalo, murta e algumas outras enormes árvores desconhecidas (50 - 60 m) com raízes gigantes, palmeiras anãs e fetos arbóreos. Uma sólida copa verde formada por várias fileiras de copas quase não permite a passagem de luz: trepadeiras flexíveis entrelaçam tudo ao redor, criando um matagal impenetrável. Subimos cada vez mais alto, tropeçando e caindo constantemente. Os tênis escorregam no barro flutuante, agarramo-nos às vinhas, tentando nos levantar. Pergunto ao guia se há cobras nesta floresta. Joni olha em volta ansiosamente, respondendo isso, bem, muito e com frequência. Fui inteligente o suficiente para não traduzir imediatamente suas palavras para Galya. Só quando encontramos o primeiro pequeno botão de Arnolda é que a aconselhei a agarrar as vinhas com menos frequência, caso contrário, de repente, não é uma trepadeira, mas sim uma cobra pendurada! Foi aqui que nossa viagem, pode-se dizer, terminou. Gemidos, gemidos e lamentações preencheram todo o espaço. Joni disse que certa vez levou um grupo de dez homens da Rússia para Rafflesia, mas esta foi a primeira vez que viu mulheres da Rússia. Certamente! Onde mais você pode encontrar esses idiotas? Pela selva selvagem, com as pernas nuas e enfaixadas, de camiseta e até mochila, uma câmera e uma filmadora andavam por aí, como se estivessem fazendo um passeio no resort!

No caminho de volta fizemos um desvio e encontramos uma Arnolda podre e em flor. É uma visão lamentável, mas o tamanho é impressionante. Tive que comprar de Joni fotos prontas de Rafflesia em flor para ter algo para mostrar em casa.

A viagem acabou por ser rápida e no final, já pelas 12 horas estávamos em Bukittinggi. O motorista nos deixou na rodoviária, de onde nosso ônibus para Medan sai às 16h. Nossa aparência é péssima: molhada, suja, toda coberta de barro. Decidimos alugar um quarto de hotel por 20 mil rúpias para lavar e trocar de roupa. Mas não conseguimos encontrar nenhum hotel perto da estação, então tivemos que voltar. Fui inspecionar a área da estação, na esperança de encontrar um banheiro, mas não havia nada parecido, no sentido usual da palavra. Mas no quintal encontramos um certo quarto, que levamos para tomar banho. Paredes e chão em azulejo, nas laterais há uma espécie de piscina de água e baldes nas laterais. Bastante limpo. Depois de nos animarmos, começamos a nos despir. Aí entra uma avó, acena calorosamente para nós, senta no meio, faz xixi no chão, tira água da piscina com uma concha, enxagua e veste a calça sem se secar. Mais uma vez ele acena afavelmente e sai. Então este é o banheiro! É aqui que você vai se arrepender de não ter trazido botas de borracha! E acabou sendo feminino! As inscrições estão em indonésio, entramos ao acaso. Pois bem, somos turistas despretensiosos: nos lavamos com baldes, trocamos de roupa, nos enfaixamos. Sentamo-nos na estação para jogar gamão. Uma multidão se reuniu ao redor, observando. Peguei minha cerveja Victorinox para abri-la – um suspiro geral de admiração. Demonstro com orgulho todas as capacidades de um canivete, mostrando claramente para que serve cada lâmina. Eles pedem para mostrar a câmera de vídeo. Eu viro a tela e a viro para que eles possam se ver. Eles ficam envergonhados como crianças. Ela até deu ao dono da rodoviária a câmera para segurar nas mãos e olhar com ampliação de 600x. Então eles passaram quatro horas despercebidos.

Nosso ônibus é verdadeiramente VIP! Nunca vimos nada assim antes. É do tamanho de Ikarus e acomoda três pessoas seguidas. Largo, com apoio para os pés ascendente e encosto reclinável quase na horizontal. Travesseiros, cobertores. Sim, nesse ônibus, 20 horas de viagem passarão completamente despercebidas! Além disso, dirigir à noite. Carregamos, nos instalamos e nos preparamos para cruzar a linha do Equador, que passa exatamente pela vila de Bonjol após 56 km. Vamos indo. Mas então o inesperado começou. O motorista atingiu uma velocidade de cruzeiro de 50 km/h e, sem desacelerar antes de uma única curva, seguiu velozmente ao longo das descidas e subidas íngremes da estrada de montanha. Dez minutos de viagem, quase todos os passageiros ficaram enjoados e o segundo motorista começou a distribuir sacolas plásticas para enchimento fisiológico. Nossos assentos ficavam na parte de trás do ônibus, que conversava mais. A avó no meio da cabine foi a primeira a emitir sons reveladores, causando uma reação em cadeia de engasgos em todos os outros passageiros. Escusado será dizer que não vimos o equador, assim como Bonjol.

Nossa economia em passagens aéreas acabou sendo um erro imperdoável. Ao longo de toda a Sumatra, no lado oeste, estende-se a cordilheira Barisan, seis picos dos quais ultrapassam os 3.000 m, e Kerinci atinge 3.805 m. Esta cordilheira faz parte do chamado arco montanhoso Birmânia-Javan, que é uma continuação sudeste do sistema de dobras do Himalaia. A costa oriental de Sumatra é a maior planície pantanosa do mundo, coberta por florestas tropicais impenetráveis. Claro, a estrada é colocada ao longo do cume de uma montanha. Portanto, é melhor dormir as vinte horas inteiras da viagem. É impossível em sã consciência observar um ônibus voando por uma estrada estreita e sinuosa, à esquerda está um penhasco íngreme, à direita está um penhasco, onde um rio de montanha espuma lá embaixo, sem desacelerar nas curvas, apenas buzinando convidativamente , contornando uma saliência fechada de uma rocha.

Às onze horas da noite a primeira parada. Galya está deitada e eu ainda estou dormindo. Vou até a cantina onde estamos hospedados. Só há homens sentados nas mesas, todos estão olhando para mim. Bem, eu não me importo, assista se quiser. Ela se sentou em uma mesa vazia. Eles imediatamente trouxeram tigelas de arroz, frango, peixe e mais alguma coisa. Eu tinha acabado de começar a mexer no prato quando vi um inseto gigante na mesa. Eu ignorei, olhei em volta e eles estavam visíveis e invisíveis! Manchas pretas de um centímetro de comprimento estão fervilhando por toda parte. Perdi meu apetite. Paguei, saí e Galya apareceu. Sentamos em um banco, olhamos mais de perto e havia hordas de percevejos! Entramos correndo no ônibus, sentamos em nossos assentos e os percevejos estavam conosco: nos ombros, nas mangas, no vidro. Deus! Que tipo de aldeia é essa! Eles pareciam ter esmagado todos eles, se acalmado e voltado a dormir. Próxima parada às seis da manhã. Já não íamos à cantina tomar o pequeno almoço. Vá direto para o banheiro. E aqui é exatamente o mesmo quarto com piscina de Bukittinggi, só que sem uma parede. É como uma cena. Imediatamente os espectadores apareceram. Ninguém jamais tinha visto pessoas brancas em um lugar tão selvagem, então uma multidão imediatamente se reuniu para olhar para nós. O que é natural não é vergonhoso! As mulheres do nosso ônibus levantaram as saias, agacharam-se no centro do corredor e fizeram xixi no chão, sem prestar atenção aos homens que estavam parados na porta. E um deles entrou mesmo, como se fosse dar uma concha à avó.

Finalmente, Medan! Exaustos, saímos do ônibus para o ar quente. Ruído, fedor, poeira, poluição. Precisamos sair daqui, não há nada para fazer em Medan - é uma cidade portuária industrial suja com uma população de dois milhões de habitantes sem nenhum atrativo. Já queremos ir ao mar, à praia, debaixo das palmeiras, à ilha de Penang. E viemos para Medan porque pensamos em economizar dinheiro na estrada. Existem balsas de alta velocidade de Medan para Penang, que são muito mais baratas do que voar. Mas depois de uma viagem de ônibus tão cansativa de vinte horas, não nos lembrávamos mais de economizar. Direto da rodoviária pegamos um táxi até a bilheteria para comprar as passagens e voar hoje para Penang. Mas descobriu-se que não vai funcionar hoje, só amanhã de manhã. E pela manhã chegaremos de balsa. Fomos ao escritório da balsa e compramos as passagens. Perguntamos onde você pode ficar aqui para uma estadia decente e não mais do que 25 dólares. Ficaram confusos: “temos, dizem, o mais caro por 15”. Recomendamos o "Garuda Plaza International", que se revelou bastante digno de 3 estrelas. Instalamo-nos, afastamo-nos da estrada, tomamos um tradicional gole de whisky e fomos conhecer a cidade.

Sim, esta não é a provinciana Bukittinggi, com seus cavalos e o ar puro da montanha. O asfalto derrete com o calor, o ar com o calor flutua em ondas densas diante de seus olhos, centenas, milhares de carros, ciclomotores, caminhões fumam, zumbem, pedicabs gritam convidativamente em busca de clientes. Praticamente não há calçadas, basta ter tempo para desviar do arrojado cavaleiro. E, claro, ninguém diz olá, como em Bukittinggi, ninguém se interessa por saúde e ninguém discute acontecimentos políticos. Todo mundo está com pressa com seus negócios. Os estrangeiros não são novidade aqui. Embora ainda não tenhamos visto um único branco, podemos sentir por tudo que eles estão aqui. Medan é uma grande cidade econômica, administrativa e industrial, onde existem bancos, joint ventures, empresas, um porto internacional e até McDonald's. Vimos o Palácio da Lua de Maio, onde mora o atual Sultão, e a Mesquita Real com cúpulas negras. Caminhamos um pouco e voltamos para o hotel. Passamos a noite na piscina com gamão e cerveja.

De manhã, para não ter que caminhar um quilômetro inteiro, pegamos um táxi. O motorista aponta o dedo no meu peito: “Americano?” e gesticula como uma metralhadora: “poof-poof-poof”. O povo Ache vive em Medan - os muçulmanos mais zelosos e fanáticos. É bom pelo menos chegar perto. Um ônibus nos espera na estação da balsa, que levará os passageiros ao porto em uma hora, e em cinco horas estaremos em Penang. A alma e a memória foram enriquecidas, é hora de dar um descanso ao corpo.

Malásia

Terminadas as formalidades fronteiriças e aduaneiras, embarcamos no ferry. O navio parece um enorme barco fechado, com 180 assentos tipo avião em seu interior. Sanduíches e água mineral são distribuídos durante o passeio. Tudo é cultural. Fica imediatamente claro que a balsa pertence a uma empresa malaia. Atracamos no porto de Georgetown, capital de Penang. Ignorando os chamados dos taxistas, saímos do terminal em direção à cidade. Na primeira banca de jornais compramos aos índios um mapa da ilha. Descobriu-se que a faixa de praias e hotéis fica no extremo norte. Caminhamos na direção indicada pelos índios até a rodoviária e logo estávamos em um ônibus antiquado em direção ao resort Ferringhi Beach. Numa das paradas, uma mulher branca sentou-se na nossa frente e a conversa começou naturalmente. A própria tia é suíça, o filho está estudando na Austrália, agora está de férias e sua amorosa mãe voou para outro hemisfério, distante, para participar pessoalmente na garantia das férias do filho. Você nunca sabe o que a juventude moderna pode fazer por causa da ociosidade sem o devido controle! O sujeito ruivo de dois metros estava atrás dele, franzindo a testa. A mãe falante tagarelava como um rifle de assalto Kalashnikov. Mas pelo fluxo de informações consegui pegar o mais importante: todos os hotéis em Penang são muito caros, não dá para esperar mais barato que US$ 100 por noite, ela pagou US$ 80 só porque comprou um tour na Austrália da Malaysian Airlines , portanto, ela recebeu um desconto. E para nós, se contarmos com apenas $25, temos caminho direto para a Guest House. Depois de desejarmos um ao outro boas férias, nos separamos quase como amigos.

Deixei Galya no ponto de ônibus para guardar minhas coisas e corri para inspecionar os hotéis. A pior previsão foi confirmada: o quarto mais barato no hotel mais barato foi estimado em US$ 121. Para ser justo, deve-se notar que todos os hotéis são super decentes e dignos desse pagamento. Mas não estamos preparados para esses preços. Eu tive que ir para a casa de hóspedes. Mas também não gostamos: um longo quartel tipo celeiro, crianças correndo, cachorros, roupa secando em varais, divisórias de compensado entre os quartos, frestas sob a porta para que não apenas lagartos, mas também cobras pudessem entrar facilmente. E eles pedem, aliás, 27 dólares! Decidimos voltar para o hotel novamente, afinal economizamos muito dinheiro na Indonésia, e agora podemos nos divertir muito. Vou até a recepção e, por precaução, pergunto se há algum desconto para a baixa temporada. E então, de repente, eles nos oferecem 50%! Uau! De surpresa, meu rosto assumiu uma expressão tão amarga que por esse motivo, aparentemente após uma pausa, a recepcionista escreveu silenciosamente em um pedaço de papel: 190 (ringgit, = US$ 50,3). É claro que não pulamos de alegria, pelo contrário, fingimos indiferença decepcionada e, como se estivéssemos fazendo um favor, preenchemos os formulários. Fomos imediatamente presenteados com uma bebida de boas-vindas. Na verdade, nunca nos hospedamos em um hotel tão luxuoso antes. Chama-se “Royal Park” e corresponde integralmente ao seu nome: piscinas, jacuzzi, iates, catamarãs, surf, scooters, campos de ténis, cascatas, palmeiras, cactos, restaurantes e música ao vivo. Definitivamente merece quatro estrelas. Gostamos tanto que decidimos ficar aqui por dois dias. Ande, ande assim! E à noite perdemos mais US$ 40 no restaurante.

Pela manhã, encontramos nossos compatriotas na praia pela primeira vez durante toda a viagem. Um grupo de dentistas de toda a Rússia relaxava após o Congresso Mundial em Kuala Lumpur. Palavras não podem descrever o quão felizes estávamos! Há vinte dias que estamos num espaço linguístico fechado. E como estão as coisas na sua terra natal? Hoje Putin foi brevemente exibido na TV, mas seu discurso foi imediatamente bloqueado pela tradução; Acabamos de perceber que nosso avião caiu no Mar Negro. O que e como não está claro. Mas como os EUA bombardeiam o Afeganistão é mostrado 24 horas por dia, quase ao vivo.

Passamos o dia inteiro deitados na praia, pensando em onde ir a seguir. Temos dez dias antes da partida. Tocamos uma civilização antiga, ficamos perto de arranha-céus, escalamos a selva, observamos flores e visitamos cavernas. Eu gostaria de finalmente descansar. Mas onde? É muito caro ficar aqui, você tem que ir para a Tailândia. Queríamos ir para Krabi. Mas chegar lá é problemático, e se ainda não gostarmos, simplesmente perderemos tempo na estrada. E então nos lembramos de Pattaya. Na verdade, não é nada ruim! Fomos ao posto de turismo. Bangkok pode ser alcançada de avião, ônibus ou trem. O avião é caro, dá até nojo pensar no ônibus, mas nunca pegamos trem antes! Além disso, o preço do ônibus é o mesmo (US$ 24), e o horário é de um para um - 23 horas. Não havia vagões de primeira classe em nosso trem, então tivemos que pegar um segundo.

À noite, como é habitual no resort, há um passeio repleto de lojas de souvenirs. Ao longo da estrada havia mesas e barracas com todo tipo de coisas para um banhista: camisetas, bonés, relógios, malas. E cada loja brilha com luzes fortes, brilha com lâmpadas multicoloridas, atraindo turistas. Compramos um palito de bambu para coçar e nos sentamos à mesa da primeira fila do restaurante para combinar o útil com o prazer: beber cerveja gelada com camarão e observar as pessoas. Mas acabou sendo muito mais interessante! Bem à nossa frente havia um enorme outdoor anunciando a Coca-Cola. Do nada, quatro macacos chegaram, subiram neste escudo, vagaram de um lado para o outro no topo, pegaram as lâmpadas dos holofotes, causaram curto-circuito em alguns fios e saíram imediatamente. O fogo começou instantaneamente: crepitações, faíscas, fumaça! A reação em cadeia causou um curto-circuito nos fios presos aos bancos próximos. Do nosso restaurante, garçons corriam com extintores para ajudar os comerciantes. Começaram a derramar espuma nos fios e a situação imediatamente piorou drasticamente. As luzes se apagaram por centenas de metros e uma fumaça acre cobriu toda a estrada. Então o caminhão de bombeiros chegou. Os infelizes comerciantes tentam abnegadamente preservar suas mercadorias, e os bombeiros saíram aos poucos, olharam para o assunto e começaram a tirar fotos com turistas abraçados contra o pano de fundo de nuvens de fumaça. Então chegou o segundo carro. Ninguém está com pressa. Eles sorriem e posam de boa vontade para as câmeras. Só quando o chefe chegou em um carro de passageiros é que eles começaram a trabalhar...

De manhã, tome um pouco de sol e pegue a estrada! Pegamos um táxi para Georgetown, onde embarcamos na balsa. Você pode, é claro, atravessar a ponte de treze quilômetros até Butterworth, mas é mais barato de balsa. E a balsa atraca bem ao lado da estação de trem.

O vagão de segunda classe é algo parecido com o nosso assento reservado, só que os assentos não ficam localizados transversalmente, mas ao longo do vagão, à direita e à esquerda, com um corredor no meio. O beliche de baixo é muito largo, então duas pessoas podem deitar-se facilmente. Durante o dia transforma-se em duas poltronas com mesa e à noite transforma-se num dormitório. O superior é estreito, adequado apenas para moradores locais e crianças, não é à toa que é mais barato. Todas as prateleiras são cobertas por cortinas, portanto não há efeito de comunhão. O ar condicionado funciona, tudo está limpo, a roupa de cama é branca como a neve e o banheiro... tem chuveiro! Eu gostaria de poder andar em um trem assim a vida toda!

A ferrovia ao longo do istmo de Malaca foi construída através da selva pelos britânicos no século retrasado. Não muito longe da fronteira com a Tailândia, foi erguido um monumento a um elefante selvagem que, defendendo seu rebanho, morreu ao descarrilar um trem em 1894. Hoje em dia dificilmente é possível observar animais silvestres ao longo da ferrovia. Por mais que tentássemos, não víamos nada de interessante, exceto plantações de arroz.

Tailândia

Chegamos em Bangkok ao meio-dia. Na estação encontramos um quiosque turístico, onde solicitamos um transfer para Pattaya. Andamos de um lado para o outro por duas horas, almoçamos em uma lanchonete por um dólar e meio, compramos uma carta e jogamos gamão. O microônibus chegou na hora certa. Quatro idosos europeus já estavam sentados nele. Eles sabem quando ir a Pattaya por preços baratos! Eles sabem contar dinheiro. Mais alguns meses - e as pessoas se aglomerarão em massa e, então, conseqüentemente, o amor seguirá. E por enquanto, para um velhote, há algumas centenas de garotas tailandesas de profissão liberal, uma coisa legal. Vimos mais tarde como eles espancavam homens solitários.

Choveu forte durante quase todo o caminho, mas assim que chegamos a Pattaya o sol apareceu. Isto é uma vantagem para nós, pois ainda não sabemos onde parar. Na estação, a agência de viagens continuou nos empurrando vários hotéis; quando chegamos aqui, eles estavam nos empurrando novamente com folhetos. Mas já sabemos que você pode negociar o preço, mas dificilmente as agências conseguirão dar desconto, aqui você tem que negociar com o proprietário. Por isso, rejeitamos todas as ofertas e caminhamos ao longo do aterro, escolhendo um hotel ao longo do caminho. Afinal, que grande sujeito somos, que no vigésimo segundo dia de viagem conseguimos não pesar muito a bagagem! Ainda são as mesmas duas malas! Da última vez, literalmente desde os primeiros dias, ficamos cobertos de malas e perdemos imediatamente a liberdade de movimento. Agora somos muito mais espertos, todas as compras estão esperando nos bastidores.

Não encontramos um hotel adequado dentro dos limites da cidade. O mar está sujo, as piscinas ou são pequenas ou na cobertura, quase não há vegetação, há lojas, bancos e bares por toda parte. E já gostaríamos de umas férias relaxantes na praia. E depois do "Royal Park" de Penang, os hotéis locais pareciam indignos. E foi aí que nos lembramos de “Cidade Embaixadora”. A última vez que voltamos de Koh Samet, nosso ônibus parou lá para deixar alguns turistas. Enormes edifícios e piscinas incríveis permanecem na minha memória. Por curiosidade, fomos a uma agência de viagens para saber a que preço oferecem o “Embaixador”. 1790 baht (US$ 41). Chegamos ao local de tuk-tuk. A lista de preços indica que a tarifa mínima do quarto é 2.700 baht. As negociações duraram quase uma hora e, como resultado do leilão, um quarto no prédio central nos custou 1.200 baht (27 dólares). Também houve ofertas para ficar no prédio da torre por 900 baht e no distante terceiro prédio por 600, mas decidimos ficar no primeiro - a varanda e a vista para o mar valeram a pena. Pagamos com uma semana de antecedência, nos instalamos e fomos explorar o território.

O complexo hoteleiro Ambassador inclui cinco mil quartos em três edifícios. Naturalmente, é o maior de todo o Sudeste Asiático. Cinco enormes piscinas, uma das quais olímpica (50m), dois zoológicos, um campo de futebol e vôlei, um mercado, várias lojas, uma dezena de restaurantes e bares. Sem dúvida, o prefixo “Cidade” é justificado e justo. Resumindo, gostamos do hotel. Além disso, em todos os 5.000 quartos havia no máximo 50 veranistas e, de alguma forma misteriosa, eles não chamaram a atenção. A impressão era que estávamos completamente sozinhos nesta enorme “cidade”.

Uma vida de resort tranquila e comedida começou a fluir. De manhã, sol, mar, gamão, cerveja. À noite - restaurante. Em chinês experimentamos pato à Pequim e camarão rei com alho. Em italiano - saladas sicilianas e massas diversas. Não foi a vez do japonês. Visitamos a sauna. Assim que entramos já fomos recebidos: “Você é da Rússia, aparentemente?” Claro, da Rússia. Quem mais, além dos russos, vai à sauna quando faz +33 graus lá fora? Fomos várias vezes a Pattaya. O programa é padrão: trekking até todas as lojas, um passeio pela Walking Street, um restaurante. Pattaya está irreconhecível: os veranistas choram. Mas ainda assim, há mais deles aqui do que em todas as cidades que visitamos juntas. Mas já estamos nos encontrando com nossos compatriotas: no terceiro dia, um jovem casal de Voronezh chegou ao nosso hotel, seguido por um grupo de diretores de agências de viagens em turnê publicitária, depois por outro casal. Há alguém com quem trocar uma palavra na sua língua nativa, para saber das novidades, caso contrário eles quase enlouquecem.

Para o meu aniversário escolhemos um restaurante em Pattaya à beira-mar. Eles vieram com champanhe - ninguém disse uma palavra, trouxeram imediatamente um balde de gelo e um vaso para rosas. Pela primeira vez na vida comi lagosta real assada com queijo. O que dizer? Mesmo o preço de US$ 60 não vai estragar seu apetite! Nunca tentei nada assim antes! Nos separamos e pedimos champanhe francês "Cardinal" com sorvete de abacaxi. Finalmente, recebemos café irlandês como presente do estabelecimento. O garçom, como um faquir, passou dez minutos servindo uísque de copo em copo, acendendo-o com fogo, enchendo-o de espuma, acendendo-o novamente e servindo-o novamente. Como resultado, era até assustador beber. Mas acabou por ser delicioso. Mas não parece café. Estávamos voltando para o hotel de tuk-tuk na companhia de um casal de irlandeses idosos. Eles cantaram para mim Parabéns para você! Em geral, o feriado foi um sucesso.

Também fomos um dia a um ateliê de costura. Há um número ilimitado deles aqui, todos pertencentes a índios. Ouvimos muito sobre a excelente qualidade da costura e o fabuloso custo do trabalho. Galya queria costurar uma blusa para si mesma. Escolhi o material, paguei US$ 17 por tudo e um dia depois, na expectativa da atualização, vim buscá-lo. Você deveria ter visto como o rosto dela mudou ao olhar para o produto! Havia muitos motivos para se preocupar: as costuras estavam tortas, remendadas, havia manchas de óleo de máquina por todos os lados e parecia um manto para acalmar um louco violento. Quando Galya, quase com tétano, experimentou o produto, o dono do ateliê quase bateu palmas de alegria e começou a convencer apaixonadamente que era preciso encomendar uma segunda blusa para substituí-la. Mas depois de alguns minutos, Galya finalmente recobrou o juízo e exigiu um reembolso. O que começou aqui! Gritos, palavrões, insultos e a blusa voou para o canto. Vários hindus agitavam os braços, espumando pela boca. Talvez alguém tivesse ido embora, cuspindo, temendo agressão, mas Galya e eu exigimos que a polícia fosse chamada. O proprietário pegou o telefone, fingiu discar o número e gritou no receptor que a máfia russa havia ocupado seu estúdio e que era necessária ajuda em tal e tal endereço. Mas também não somos tolos - por que ele chamaria a polícia em inglês? É claro que ele organizou um concerto para nós, pensando que iríamos ficar com medo e ir embora. Depois de pensar um pouco, decidimos ir nós mesmos à delegacia móvel de turismo, que vimos na rua seguinte. Assim que saí, o dono se agitou, ficou nervoso e... devolveu o dinheiro à Galina! Eles saíram cheios de orgulho. Na volta, compramos duas mochilas com o dinheiro que economizamos. Excelente qualidade, muitos bolsos, alças, alça retrátil e rodas. Voltamos desta viagem como verdadeiros mochileiros!

Voltamos a Bangkok no ônibus do hotel. Claro, ele nos levou direto para a entrada do Ambassador Hotel - um escritório! Mas em Bangkok queríamos ficar mais baratos, por isso depois de visitar uma dezena de hotéis vizinhos, escolhemos o “Park Hotel”, modesto, mas bastante decente e ao lado da estação “sky metro”. Só nos restam dois dias, precisamos dedicá-los às compras: comprar presentes e lembranças, especiarias e massa de arroz e talvez outra coisa - o que nos chamar a atenção. Banho, uísque e... no skytrain. As estradas em Bangkok têm três níveis: o primeiro é um carro gratuito, o segundo é um carro pago e o terceiro é um metrô. É muito conveniente viajar de trem com vista panorâmica, principalmente quando você não sabe bem para onde ir: você viu um shopping center de cima - saia. Caminhamos por várias grandes lojas de departamentos, estocamos pequenos itens e, à noite, paramos em uma casa de massagens. Já sonhávamos com isso há muito tempo, mas por causa dos ferimentos nas pernas não podíamos nos dar ao luxo do prazer. Consegui uma massagista cega, Galya - uma mulher atarracada. Durante duas horas esmagaram-nos, dobraram-nos e lavaram-nos. Não há comparação com as jovens massagistas de Phuket que visitamos em janeiro! Eles deixaram o salão cambaleando, não eles mesmos. Mal chegamos ao restaurante italiano, onde comemoramos nossa partida adormecendo sobre os pratos.

Este é o último dia da nossa viagem! Galopando por todas as lojas e barracas seguidas: elefantes malaquita, gatos de madeira, isqueiros, camisetas. Parece que ninguém foi esquecido, foram comprados souvenirs para todos. Ufa... Arrumamos as mochilas, bebemos as últimas gotas de whisky, sentamos “na estrada” e pegamos um táxi até a estação de trem. Você pode, claro, ir direto para o aeroporto de táxi, mas custará pelo menos 300 baht, e apenas 100 baht até a estação. E lá, por 5 baht em 40 minutos de trem, eles vão te entregar diretamente ao entrada do terminal. Agora somos turistas experientes, não pagamos a mais.

Talvez o leitor tenha uma pergunta - quanto nos custou essas férias? Eu respondo: passagem Moscou-Hanói, Bangkok-Moscou (Aeroflot) - $ 685 cada, todas as outras despesas (voos locais, taxas aeroportuárias, vistos, trens, ônibus, táxis, hotéis, restaurantes, uísque, frutas, excursões, etc.) d .) estabeleceu US$ 3.500 para dois.

Faz apenas um mês desde que voltamos e já sinto uma dor insuportável na boca do estômago. Quero arrumar minhas mochilas agora mesmo, colocar o filme na câmera e voar de volta. Onde há sempre um sol forte e um mar quente, onde vivem bons canibais e você pode encontrar um cachorro voador, onde crescem as maiores flores, se constroem os maiores templos e os arranha-céus mais altos, onde as crianças mudam de nome a cada doença e rio mudar a direção do seu fluxo duas vezes por ano, onde todos os documentos oficiais colocam a data: 2544...