Capete de piatră. Stâlpii de intemperii sunt un monument geologic unic. Excursii la Stâlpii de Weathering

Manpupuner din Troitsko-Pechorsk

De ce am încetat să zburăm din Nyrob?

În 2020, vom zbura către platoul Manpupuner din satul Troitsko-Pechorsk, din Republica Komi. Această decizie a fost dictată de anulările și întârzierile frecvente ale zborurilor cu elicopterul din Nyrob din cauza vremii nefavorabile. Cei mai persistenti au venit la noi de la Moscova de 2-3 ori, dar nu toată lumea a avut norocul să ajungă pe platou. Returnăm bani pentru un zbor imperfect, dar nimeni nu le va întoarce turiștilor noștri zile prețioase de vacanță și bani cheltuiți pe bilete de avion spre Perm. Cu toate acestea, cel mai neplăcut lucru pentru noi este dezamăgirea oaspeților noștri de la călătoria eșuată. Pentru majoritatea clienților noștri, o excursie la Manpupuner este un vis, adesea un cadou de la cei dragi pentru o zi de naștere sau o aniversare de nuntă și înțelegem perfect cât de important este ca turul să aibă loc și să fie organizat fără întârzieri și așteptări fără scop la heliportul din Nyrob.
Nu avem control asupra vremii, iar siguranța zborului este întotdeauna prioritatea noastră. Prin urmare, am decis să revizuim întreaga logistică a tururilor noastre și, împreună cu piloți experimentați, am dezvoltat o nouă rută de zbor.

Troitsko-Pechorsk este aerodromul de plecare optim pentru platoul Manpupuner, deoarece este situat pe râul Pechora, nu departe de confluența lui Ilych, și putem zbura către platoul de deasupra Pechora sau Ilych fără a traversa lanțul muntos. Ruta de zbor de-a lungul văilor râurilor este mai sigură și depinde mai puțin de condițiile meteorologice, ceea ce înseamnă că, cel mai probabil, putem garanta turiștilor noștri livrarea către Manpupuner. În plus, acesta este un traseu foarte frumos - din vedere de pasăre veți vedea interfluviul Pechora și Ilych, unde există o pădure de pini protejată, stâncile bizare Lek-Iz, poalele acoperite cu molizi și cedri și, în final, vârfurile Munților Urali și platoul Manpupuner.
De la Troitsko-Pechorsk ne este deschisă o altă direcție foarte interesantă - Uralii Subpolari. În 2020, oferim drumeții și excursii acvatice în Parcul Național Yugyd Va, pescuit în cele mai curate râuri ale Uralului Subpolar, precum și un tur unic cu elicopterul care zboară peste cele mai interesante vârfuri ale Uralului Nord și Subpolar.

În plus, am încercat să facem programele noastre mai confortabile și mai interesante.
Acum turul nostru începe și se termină la aeroportul Ukhta, unde ne vom întâlni cu turiștii noștri și îi vom duce acolo la sfârșitul călătoriei pentru zborul spre Moscova. Puteți ajunge la Ukhta zilnic cu un zbor direct din Moscova cu companiile aeriene Utair, sau cu autobuzul de la Syktyvkar, unde există zboruri zilnice din Moscova, Sankt Petersburg, Kaliningrad, Samara, Krasnodar, Naryan-Mar și Ekaterinburg de către Rusline, Aeroflot, Utair companii aeriene.
Prețul tuturor tururilor noastre include un transfer cu autobuzul de la aeroportul Ukhta la Troitsko-Pechorsk și retur, durează doar 1,5-2 ore, precum și două nopți în hoteluri din Troitsko-Pechorsk, în ajunul plecării și la întoarcere de la platoul.
În plus, putem organiza o excursie la ferma de elani a Rezervației Naturale Pechora-Ilych din satul Yaksha, pescuit și excursii cu barca de-a lungul Pechora, la satele vechi Komi, îndepărtate de civilizație și accesibile doar cu barca.
Zboruri spre platoul Manpupuner va fi organizat cu elicopterul MI-8T în fiecare vineri, sâmbătă și duminică în sezonul de vară 2020 din 20 iunie până pe 13 septembrie din Troitsko-Pechorsk și în sezonul de iarnă 2020 - 21 și 28 martie din Perm sau Syktyvkar.
Zborurile către Uralii Subpolari vor fi organizate în zilele de joi din iulie până la începutul lunii septembrie.
Organizăm zboruri individuale către platoul Manpupuner și pescuitul pe râurile din Uralul de Nord și Subpolar în orice dată, în perioada 15 iunie - 15 septembrie 2020 și de la 1 februarie până la 31 martie 2020.
Nu ne-am uitat de turiștii din Perm!
La anumite date, organizăm un transfer de grup de la Perm la Troitsko-Pechorsk cu autobuzul (aproximativ 12 ore pe drum) sau cu avionul AN-2 (aproximativ 2 ore pe drum, capacitate până la 12 persoane). De asemenea, este disponibil un transfer privat cu aeronava Cessna (pentru până la 3 persoane). Sunați-ne și vom selecta cea mai bună variantă de livrare, dar nu așteptați până în ultimul moment, sunt multe solicitări de la Perm, iar numărul de locuri este limitat.

Podișul Manpupuner, Republica Komi (stâlpi de vreme)
Platoul este situat în Rezervația Naturală Pechora-Ilychsky de pe Muntele Man-pupu-ner.
Șapte mase de rocă izolate, cu o înălțime cuprinsă între 30 și 42 m, sunt un monument geologic unic și sunt considerate una dintre cele șapte minuni ale Rusiei.
În limba Mansi - Man-Pupu-ner - „munte mic de idoli”. Al doilea nume este „Bolvano-iz”, care în limba Komi înseamnă „Muntele Idolilor”.
Autorul acestor sculpturi în piatră este însăși natura.

Cum să ajungeți la stâlpii de intemperii Manpupuner

Această atracție naturală este situată într-o zonă greu accesibilă din Uralul de Nord, pe versantul vestic al crestei Ural, în interfluviul râurilor Pechora și Ichotlyag.

În acest moment există 5 trasee pentru a vizita platoul:

1. Un traseu auto din regiunea Sverdlovsk cu o vizită la Pasul Dyatlov, Muntele Otorten și izvorul râului Pechora.. Din 2014, a fost interzis oficial de 2 zone protejate de-a lungul cărora se află traseul - Rezervația naturală Pechora-Ilych și Rezervația Naturală Ivdel.
2. Traseul din Republica Komi prin cordoanele rezervației.
3. Traseu de drumeție din regiunea Sverdlovsk cu o vizită la Pasul Dyatlov, Muntele Otorten și izvorul râului Pechora. (Traseul a fost închis din 2012 din cauza nepregătirii traseului; permisele nu sunt emise pentru pietoni, dar pot fi obținute la sosire pe SUV-uri sau ATV-uri (informația nu este de încredere))
4. Tururi cu elicopterul. Interzis temporar din cauza lipsei unui heliport pe platou.
5. Traseu de schi din Three Rivers pe partea de est.

Toate călătoriile trebuie coordonate cu administrația rezervei.

Și primul lucru pe care trebuie să-l faci este să ajungi la Ekaterinburg, Perm sau Syktyvkar cu avionul sau trenul.

Cum se ajunge la Manpupuner din regiunea Sverdlovsk

Cu trenul Moscova - Ivdel:

cu avionul Moscova-Ekaterinburg:

în Ekaterinburg luăm trenul către orașul Ivdel, care se află în nordul regiunii Sverdlovsk.

Programul trenului spre Ivdel

De la Ivdel cu autobuzul până în satul Vizhay.
Apropo, grupul lui Dyatlov a ieșit din satul Vizhay.

Satul Vizhay este aproape abandonat astăzi; transportul acolo este problematic. Prin urmare, este mai bine să închiriați un transport de tip Ural în sat. Ivdel.
Pe „Ural” puteți ajunge până la râul Auspiya; Dacă te limitezi la un UAZ, nu va trebui decât să mergi la Ushma, apoi încă 26 km pe jos.

Harta-schemă a traseului cu înnoptări pentru o singură excursie la schi pe platoul Manpupuner de Andrey Podkorytov 2015-2016..
Firul traseului (în italice): Ivdel - Burmantovo - Ushma - Baza Ilyich - Aleea Dyatlov - Râul Lozva - Otorten - traversarea crestei principale a Uralului (Mottevchahl - Yanyghachechahl - Yanyvondersyahal - Pecherya-Talakhchakhl) – Râul Pechora – Creasta râului Pechora – Pechora - BANDĂ. până la valea afluentului râului Yanysos - râul Yanysos - râul Lutsoulia - Three Rivers.

Cum se ajunge la Manpupuner din partea Komi:

• Ajungeți la Syktyvkar sau Ukhta cu avionul.
• Sau cu trenul Moscova-Vorkuta până la gara Mikun

• apoi din Syktyvkar sau din gara Mikun cu trenul până la Troitsko-Pechorsk
• de la Troitsko-Pechorsk treceți cu mașina în satul Yaksha
• de la Yaksha parcurge 200 km cu barca cu motor
• iar pe jos - aproximativ 40 km.

Puteți contacta și serviciile Rezervației Naturale Pechora-Ilych, acestea dispun de o gamă largă de servicii, dar prețurile sunt destul de mari.

Manpupuner pe hartă

Expediții la Manpupuner cu elicopterul

O altă opțiune pentru cei cărora le place să se regăsească într-un basm în confort este să călătorească cu elicopterul.

Din aer puteți vedea o panoramă nesfârșită a poalelor taiga ale Uralilor și uimitorii stâlpi de intemperii înșiși din vedere de ochi de pasăre.

Platoul Manpupuner, pe care se află stâlpii de intemperii, este situat în Republica Komi pe Muntele Man-Pupu-Ner. Acești stâlpi sunt un reper unic și inimitabil al Uralilor.

Există diverse legende despre apariția acestor stâlpi misterioși. Stâlpii de intemperii sunt numiți și bușteni Mansi. În total, pe platoul Manpupuner sunt 7 stâlpi cu o înălțime de 31 până la 42 de metri.

În urmă cu aproximativ 200 de ani, pe locul stâlpilor Manpupuner erau munți. Au trecut multe milenii. Ploaia, zăpada și vânturile au distrus stâncile slabe, dar șisturile de sericit-cuarțit care formau stâlpii au rămas. De aici provine numele „stâlpi de vreme”.

Iarna, stâlpii sunt albi și seamănă cu vaze de cristal.

Legenda poporului Mansi despre stâlpii Manpupuner.

Stâlpii de intemperii Manpupuner la un anumit moment au fost un idol pentru oamenii Mansi. Despre ei s-au făcut legende și mituri.

Potrivit unei legende, în antichitate a trăit un puternic trib Mansi. Orice bărbat din acest trib ar putea ucide un urs cu mâinile goale. O astfel de prosperitate și putere pentru oameni au fost asigurate de spiritele care trăiau pe Muntele Yalping-Nyer. Conducătorul lui Mansi era Kuuschai, avea o fiică, Aim, și un fiu, Pygrychum. Gigantul Torev a aflat despre frumusețea fiicei sale. A decis că îl va lua pe Aim ca soție cu orice preț. Dar frumusețea l-a refuzat. Când Pygrychum s-a dus la vânătoare în munți, luând cu el câțiva dintre soldați, Torev și-a chemat frații și s-au dus împreună la cetatea unde locuia frumoasa Aim. Cu o bâtă mare, uriașul a distrus atât turnul în care Aim a strigat către spirite după ajutor, cât și castelul de cristal, care s-a spulberat în mii de fragmente. Apropo, de atunci, în munții Urali au fost găsite fragmente de cristale de stâncă. Fata a trebuit să se ascundă sub acoperirea întunericului în munți cu o mână de războinici supraviețuitori. În zori, Aim a auzit vagabondul uriașilor care se apropiau, dar în acel moment a sosit la timp fratele ei Pygrychum, care se întorsese de la vânătoare. Lumina care s-a reflectat de pe scutul lui Pygrychum i-a lovit pe uriași, iar aceștia s-au transformat în pietre. Giganții au rămas aici pentru totdeauna și au fost numiți „Muntele Idolilor de Piatră”. Torev s-a transformat într-o piatră separată care seamănă cu o sticlă răsturnată.

De fapt stâlpii pe platoul Manpupuner mult mai mult, acest grup este doar mai aglomerat. În limba Mansi, stâlpii de intemperii sunt numiți Small Blockheads. Geologii cred că cei șapte stâlpi sunt kekurs. Kekurs sunt roci care nu stau într-o masă, ci separat și au forma unui stâlp. Oamenii care au fost în apropierea stâlpilor spun că au fost copleșiți de frica de o asemenea înălțime și de spațiul deschis din jurul lor.

Există informații că aceste locuri sunt lăcașuri de cult, iar aici au fost ținute ritualuri. Turiștii spun că în acest loc nu vrei să mănânci, să comunici sau să bei.

Stâlpii de intemperii de pe platoul Manpupuner din Republica Komi sunt una dintre cele 7 minuni ale Rusiei, iar în fiecare an tot mai mulți turiști vizitează acest loc neobișnuit.

Multe popoare finno-ugrice au încă legende despre uriași care au trăit în secolele străvechi! De exemplu, Mari au legende despre Onari - oameni mari creați înainte de apariția omului și apoi distruși de zei de căldura soarelui pentru mândria lor incredibilă. Dealurile Onar se găsesc în toată regiunea Mari, iar în districtul Morkinsky din RME există chiar și o piatră memorială a lui Onar.
Au fost și descoperiri de oase antice foarte mari!
Nu toți uriașii au fost generoși - au existat și uriași răi; astfel de legende au fost păstrate printre popoarele nordice: Mansi și Komi. În orice caz, memoria lor este sacră, iar locurile lor de reședință sunt înconjurate de o aură de secrete și mistere!

În toate legendele despre Man-Pupa-Ner, rămâne un motiv constant - prezența uriașilor care doreau să distrugă tribul Vogul și ajutorul magic al lui Yalpyngner.

Trebuie spus că Man-Pupu-Ner a fost întotdeauna un loc sacru pentru Voguls, dar puterea lui a fost oarecum negativă. Era strict interzis unei persoane obișnuite să urce pe platoul Manpupuner; doar șamanii aveau acces acolo pentru a-și reîncărca puterile magice.
Foarte aproape de platoul Manpupuner mai sunt câteva sanctuare Vogul - Tore-Porre-Iz, Solat-Chakhl (Muntele Mort), unde, conform legendei, au murit nouă vânători Mansi și unde a murit legendarul grup al lui Igor Dyatlov (deja în vremurile noastre). Apropo, grupul lui Dyatlov era format din nouă persoane. Yalpyngner în sine nu este departe, iar relativ aproape este Piatra Rugăciunii (pe teritoriul Rezervației Naturale Vishera), unde a existat și un templu și o peșteră sacră a Vogulilor și Mansi. După cum puteți vedea, nu numai Manpupuner merită epitetul magic și magic, dar, fără îndoială, este cel mai frumos și mai impresionant.

LOCAȚIE
Manpupuner sau Stâlpii de intemperii (Bușteni Mansi) este un monument geologic din regiunea Troitsko-Pechora din Republica Komi din Rusia. Este situat pe teritoriul Rezervației Naturale Pechora-Ilychsky de pe Muntele Man-Pupu-ner (în limba Mansi - „munte mic de idoli”), în interfluviul râurilor Ichotlyaga și Pechora. Outliers - 7, înălțime de la 30 la 42 de metri. Numeroase legende sunt asociate cu acesta; înainte, stâlpii de intemperii erau obiecte ale cultului Mansi.
Sunt situate destul de departe de locurile locuite. Doar turiștii instruiți pot ajunge la stâlpi. Pentru a face acest lucru, trebuie să obțineți un permis de la administrația rezervei. Din partea regiunii Sverdlovsk și a Teritoriului Perm există un traseu de mers pe jos, din partea Republicii Komi există un traseu mixt - drum, apă, traseu de mers pe jos.
Stâlpii de intemperii Manpupuner sunt considerați una dintre cele șapte minuni ale Rusiei.

Cu aproximativ 200 de milioane de ani în urmă, în locul stâlpilor de piatră erau munți înalți. Ploaia, zăpada, vântul, gerul și căldura au distrus treptat munții, și mai ales stâncile slabe. Șisturile dure de sericit-cuarțit, din care sunt compuse rămășițele, au fost mai puțin distruse și au supraviețuit până în zilele noastre, în timp ce rocile moi au fost distruse de intemperii și transportate de apă și vânt în depresiunile reliefului.
Un stâlp, înalt de 34 de metri, se află oarecum depărtat de ceilalți; seamănă cu o sticlă imensă întoarsă cu susul în jos. Alți șase s-au aliniat la marginea stâncii. Stâlpii au contururi bizare și, în funcție de locul inspecției, seamănă fie cu figura unui om uriaș, fie cu capul unui cal sau berbec. În vremuri trecute, Mansii divinizau sculpturi grandioase din piatră și le venerau, dar cățărarea pe Manpupuner era cel mai mare păcat.
Să vezi acest miracol al naturii nu este deloc ușor. În jur, pe o rază de o sută de kilometri, nu există locuință umană, drumuri sau căi ferate. Râurile din apropiere sunt pâraie mici, doar unul dintre ele este destinat, după ce a absorbit o masă de afluenți, să devină Pechora cu curgere plină și să-și aducă apele în Oceanul Arctic.

CUM SE AJUNGE LA PODIȘ
Există doar două opțiuni pentru a vedea această creație incredibilă a naturii - fie zburați aici cu elicopterul, fie mergeți mulți kilometri prin locuri complet nelocuite.
Ceea ce am văzut este impresionant; nicio fotografie sau videoclip nu poate transmite puterea vie a giganților...
Foarte repede începi să crezi în puterea reală, să simți că emană din acest loc. Nu întâmplător acest loc este considerat unul dintre locurile Puterii.

Părerile diferă cu privire la cea mai bună perioadă a anului pentru a cuceri Manpupuner. Unii oameni cred că cel mai bun mod de a călători până la capătul lumii este iarna, pe schiuri. În acest moment, nu există țânțari, muschi sau țâțuri, mlaștinile îngheață, iar stâlpii înșiși, acoperiți de îngheț, arată incredibil de frumos. Iar viteza de deplasare pe schiuri este mai mare decât pe jos. Există doar un minus și este evident - temperatura în munții Urali în ianuarie scade la minus 40 de grade Celsius.
Cea mai bună lună de vară pentru a vizita platoul este probabil august. Aceasta este cea mai caldă perioadă a anului, sunt mai puține insecte, iar apa din râuri scade. În acest moment, din ochi de pasăre, puteți observa taiga plăcută roșu-galben, cerul albastru pătrunzător, râurile limpezi ca lacrimile, respirați aerul ascuțit ca o lamă de ras și vă bucurați de priveliștea maiestuosului Manpupuner.
Platoul este situat pe teritoriul Rezervației Naturale Pechora-Ilychsky. Rezervația are propria sa sarcină - de a conserva vegetația și alte componente ale ecosistemelor. Prin urmare, lucrătorii rezervației planifică fluxul turistic astfel încât să nu fie mulți oameni pe teritoriul acesteia în același timp. Pot exista și interdicții legate de riscul de incendii forestiere.
Muncitorii rezervației fac multe pentru a face turismul aici mai „cultural”. O casă cu cadru a fost livrată și asamblată pe platou. Este de așteptat ca pe vreme rea să fie posibil ca călătorii obosiți să petreacă noaptea acolo.
Trebuie remarcat faptul că un astfel de fenomen precum rămășițele și coloanele de intemperii este un fenomen foarte tipic pentru Urali. Munții Urali sunt printre cei mai vechi de pe pământ și, de-a lungul a milioane de ani de existență, vremea rea ​​și elementele i-au lovit destul de rău. Deci, nu mai puțin frumoase și semnificative rămășițe de piatră pot fi admirate pe platoul Torre-Porre-Iz, în Uralul de Nord, lângă Krasnovishersk, puteți privi piatra Pomyanenny, puteți urca și crestele Chuval, Kuryksar sau Listvennichny. Stâlpi similari de intemperii pot fi găsiți peste tot. Desigur, nu la fel de mare și pronunțat ca pe Manpupuner, dar nu mai puțin pitoresc.

De fapt, pe platoul Manpupuner există mai mult de șapte stâlpi de intemperii, doar un grup de șapte stâlpi este mai aglomerat.
Toamna sunt neguri acolo, iar Stâlpii apar prin ceață - este ceva divin în acest spectacol. Au fost create de natură, dar privindu-le, este greu de crezut că așa ceva ar putea fi repetat de o persoană.
Cu toate acestea, aceasta este doar o versiune științifică a originii stâlpilor de pe platoul Manpupuner. Vogulii, populația locală din Urali, au alte puncte de vedere. Există legende care explică originea Micilor Blockheads (exact așa sună Manpupuner în traducerea din limba Mansi).

Mansii s-au închinat rămășițelor ca niște idoli și au creat legende despre ele. Chiar și acum, privind cu atenție la stâlpi, puteți vedea imagini cu animale fantastice sau giganți giganți. Anterior, acest loc era considerat sacru, iar urcarea pe munte era strict interzisă.
Nu este de mirare că indigenii au înconjurat acest loc cu legende.

LEGENDE
Legenda antică Mansi
Legende și versiuni Mansi ale formării stâlpilor de piatră din Micul Munte al Idolilor:
1. Vogulii, care colindă aici cu turmele lor de reni, spun că acești stâlpi de piatră au fost cândva șapte uriași samoiezi care au mers prin munți până în Siberia pentru a-i distruge pe voguli. Dar când au urcat în vârf, numit acum Man-Pupu-Ner, liderul lor, șamanul, a văzut în fața lui Yalping-Ner - Muntele Sacru Vogul. Îngrozit, și-a aruncat toba, care a căzut pe un vârf conic înalt care se ridica la sud de Man-Pupu-Nyor și numit Koip, care înseamnă tobă în Vogul. Și șamanul și toți tovarășii săi au fost împietriți de frică.

2. Bazat pe o altă versiune, în spatele Fraților Tineri, i.e. Vogulii erau urmăriți de șase uriași Samoiede în timp ce încercau să scape dincolo de Centura de Piatră. La izvorul râului Pechora de la trecere, uriașii aproape că îi ajunseseră din urmă pe Vogulich, când deodată a apărut în fața lor un șaman cu față albă, Yalpingner. A ridicat mâna și a reușit să arunce o vrajă, după care toți uriașii s-au transformat în piatră. Din păcate, însuși Yalpingner s-a transformat în piatră. De atunci, au stat unul împotriva celuilalt.

3. Următoarea legendă spune că șapte șamani uriași au mers dincolo de Riphean pentru a-i distruge pe Vogul și Mansi. Când au urcat pe Koyp, au văzut muntele sacru Vogul Yalpyngner (locul cel mai sfânt pentru Voguls) și au înțeles măreția și puterea Zeilor Vogul. Au fost îngroziți de groază, doar liderul uriașilor, șamanul șef, a reușit să ridice mâna pentru a-și proteja ochii de Yalpyngner. Dar asta nu l-a salvat - s-a transformat și în piatră.

harta locurilor anormale ale Republicii Komi

4. O legendă antică Mansi.
„În vremuri străvechi, în pădurile dese, apropiindu-se de Munții Urali, trăia puternicul trib Mansi. Bărbații din trib erau atât de puternici încât au învins un urs unul la unul și atât de repede încât au putut ajunge din urmă cu o alergare. cerb.
Iurtele Mansi conțineau o mulțime de blănuri și piei de animale vânate. Femeile făceau haine frumoase din blănuri. Spiritele bune care locuiau pe muntele sacru Yalping-Nyer i-au ajutat pe Mansi, deoarece în fruntea tribului se afla înțeleptul lider Kuuschai, care era în mare prietenie cu spiritele. Liderul a avut o fiică, frumoasa Aim, și un fiu, Pygrychum. Vestea despre frumusețea tânărului Aim s-a răspândit cu mult dincolo de creastă. Era zveltă, ca un pin care creștea într-o pădure deasă și cânta atât de bine încât căprioarele din valea Ydzhid-Lyagi au venit în fugă să o asculte.
Gigantul Torev (Ursul), a cărui familie a vânat în munții Kharaiz, a auzit și de frumusețea fiicei liderului Mansi. El a cerut ca Kuuschai să-i dea fiica sa Aim. Dar ea a refuzat, Aim râzând de această propunere. Un Torev furios și-a chemat frații uriași și s-a mutat în vârful Torre Porre Iz pentru a pune mâna pe Aim cu forța. În mod neașteptat, când Pygrychum și o parte dintre războinici vânau, uriași au apărut în fața porților orașului de piatră. Toată ziua a fost o luptă fierbinte la zidurile cetății.
Sub nori de săgeți, Aim s-a urcat pe un turn înalt și a strigat: „O, spirite bune, salvează-ne de la moarte!” Trimite-l pe Pigrychum acasă! În aceeași clipă, fulgerele au fulgerat în munți, tunetele au vuiet, iar norii negri au acoperit orașul cu un văl gros. — Insidios, mârâi Torev, văzând pe Aim pe turn. S-a repezit înainte, zdrobind totul în cale. Și doar Aim a reușit să coboare din turn când acesta s-a prăbușit sub lovitura teribilă a bâtului uriașului. Apoi Torev și-a ridicat din nou bâta uriașă și a lovit castelul de cristal. Castelul s-a prăbușit în bucăți mici, care au fost ridicate de vânt și aruncate în Urali. De atunci, în Munții Urali au fost găsite fragmente transparente de cristal de stâncă.
Scopul și o mână de războinici au dispărut sub acoperirea întunericului în munți. Dimineața au auzit zgomotul unei urmăriri. Și deodată, când uriașii erau gata să-i apuce, Pigrychum a apărut în razele soarelui răsărit cu un scut strălucitor și o sabie ascuțită în mâini, pe care i-o dăduseră spiritele bune. Pygrychum și-a întors scutul spre soare și un snop de lumină aprins a lovit ochii uriașului, care a aruncat tamburina deoparte. În fața ochilor fraților uluiți, uriașul și tamburina aruncate deoparte au început să se transforme încet în piatră. Frații s-au repezit înapoi îngroziți, dar, căzând sub raza scutului lui Pigrychum, ei înșiși s-au transformat în pietre.
De atunci, de mii de ani au stat pe un munte pe care poporul l-a numit Man-Pupu-Nier (Muntele Idolilor de Piatra), iar nu departe de acesta se inalta maiestuosul varf Koip (Drum).
Fiecare șaman din tribul Mansi a venit în mod necesar în tractul sacru și și-a extras puterea magică din acesta.

Momentul anului se schimbă, iar aspectul zonei se schimbă. Zona este foarte impresionantă în timpul iernii, când sânii Mansi sunt complet albi, ca cristalul.
Popoarele locale susțin că în vremurile păgâne exista un templu sfânt pe platou.

Foarte aproape de platoul Manpupuner mai sunt câteva sanctuare Vogul - Tore-Porre-Iz, Kholat-Chakhl (Muntele Morților sau Muntele Mort), unde, conform legendei, au murit nouă vânători Mansi. Acolo a murit legendarul grup de studenți UPI sub conducerea lui Igor Dyatlov (februarie 1959). Apropo, grupul lui Dyatlov era format din nouă persoane.
Yalpyngner în sine nu este departe, iar relativ aproape este Piatra Rugăciunii (pe teritoriul Rezervației Naturale Vishera), unde a existat și un templu și o peșteră sacră a Vogulilor și Mansi.
În Uralii de Nord, nu numai platoul Manpupuner merită epitetele „magic” și „magic”, dar, fără îndoială, este cel mai frumos și impresionant.

INFORMATII GENERALE - Platoul Man-pupu-ner.
Acest platou este considerat cel mai emblematic de pe creasta Uralului. În plus, uimește prin frumusețea sa, așa că mulți turiști se străduiesc să viziteze acolo, dar prima lor încercare nu este întotdeauna încununată de succes.
Locația Man-pupu-ner este Uralul de Nord, sau mai bine zis, rezervația, care se află în aceste locuri și se numește Pechero-Ilychsky, deoarece râul Pechera își are originea în aceeași zonă. După cum am menționat mai sus, principala atracție a platoului sunt cei șapte stâlpi de intemperii. O persoană care vine aici nu poate să nu simtă influența mistică și misterioasă a acestui loc unic, mai ales aproape de giganții de piatră.
Geologii cred că cei șapte stâlpi de intemperii sunt kekurs. Ce sunt kekururile? Acesta este numele pentru rocile care nu stau într-o masă, ci separat și au forma unui stâlp. Se obțin astfel: magma pătrunde în golurile rocilor de jos, apoi se solidifică, formând corpuri alungite. În timp, apa, vântul, schimbările de temperatură, afectând piatra, o distrug, transformând-o în nisip. Dar corpurile care s-au format cu ajutorul magmei sunt mult mai puternice decât piatra și, prin urmare, sunt capabile să reziste la eroziune pentru o perioadă mai lungă de timp. Prin urmare, se întâmplă ca, după distrugerea gresiilor, aceste „degete” ale Pământului încă arată spre cer. Desigur, exemplul de mai sus nu este singurul motiv pentru apariția kekururilor; există și altele.

În vara anului 2008, șapte stâlpi de intemperii situati pe creasta Uralului au fost recunoscuți oficial ca una dintre cele șapte minuni ale Rusiei. În urmă cu aproximativ două sute de milioane de ani, pe locul platoului unde se află aceste coloane de intemperii, existau munți uriași formați în principal din roci slabe. Aceste roci au fost expuse la diferite fenomene naturale: ploaie, vânt, temperatură etc., care le-au distrus. Și doar stâlpii de intemperii au rămas până astăzi în forma lor originală. Geologii le numesc și rămășițe. Compoziția lor este reprezentată în principal de șisturi sericit-cuarțite, care sunt mai rezistente la capriciile naturii și ale timpului.

Șase dintre cei șapte stâlpi de intemperii sunt localizați de-a lungul marginii stâncii, iar al șaptelea este situat mai departe de ei. Fiecare dintre Mansi Blockheads are o formă unică și bizară. Mai mult, dacă te uiți la stâlpii de intemperii din părți diferite, atunci de fiecare dată vei vedea imagini diferite. Vă puteți imagina oameni, animale, obiecte. După cum am menționat deja, al șaptelea stâlp de sine stătător arată ca o sticlă răsturnată care își sprijină gâtul pe pământ, iar al șaselea seamănă cu capul unui cal, al cincilea arată ca un om imens. Odată cu debutul iernii, Mansi Blockheads sub un strat de gheață arată ca niște sculpturi de cristal, iar toamna par să plutească deasupra solului într-o ceață cețoasă.
Când aceste pietre gigantice apar în fața ochilor tăi, o astfel de definiție ca monument geologic sau motivele apariției lor, numite de geologi, par un mit, iar legendele, dimpotrivă, par adevăr. Interesantă este și locația platoului, pe care stau șapte stâlpi de intemperii. La începutul verii, când totul este verde și înflorește pe versantul sudic, pe versantul nordic zăpada încă nu s-a topit și stă acolo până la începutul lunii august. Oamenii care au fost în apropierea Stâlpilor Weathering spun că au fost copleșiți de un sentiment de teamă inexplicabilă. Există informații că în aceste locuri existau temple antice și lăcașuri de cult pentru comunicarea cu spiritele. În plus, turiștii notează particularitatea că nu există dorința de a comunica aici, nu este nevoie de mâncare și apă, iar capul este liber de gânduri despre lucrurile lumești. Aici vrei doar să contemplați și să vă simțiți ca parte a acestei lumi.
Uneori, giganții de piatră scot sunete puternice, ca și cum ar vorbi între ei. Stâlpii de intemperii sunt așezați la mare distanță unul de celălalt, iar în jurul lor, parcă înconjurându-i, se află creste de pietre și bolovani. Se dovedește ceva ca un zid miraculos de piatră, mărginind un platou cu kekururi.

Cum să ajungeți la stâlpii de intemperii Mansi.
Calea către ei este destul de dificilă și îndepărtată, nu toată lumea o poate face. Este nevoie de multă răbdare, voință enormă și, bineînțeles, fonduri. Există două rute către stâlpii de intemperii de pe creasta Ural.

Primul este pietonal.
Poate fi început din regiunea Sverdlovsk sau din Perm. Dacă te hotărăști să mergi pe un astfel de traseu, atunci ar trebui să știi că va dura aproximativ zece zile sau mai mult pentru a o depăși. Mai întâi, trebuie să ajungeți cu trenul sau cu mașina de la Syktyvkar la Troitsko-Pechorsk, apoi continuați cu mașina până în satul Yaksha, apoi treceți la transportul pe apă (barcă cu motor) și parcurgeți două sute de kilometri pe el. Apoi începe poteca de mers pe jos - aproximativ patruzeci de kilometri. Prin urmare, înainte de a te decide asupra unei astfel de călătorii, evaluează-ți cu atenție puterea. Altfel, impresia va fi stricata. Calea în sine poate fi clasificată ca a treia categorie de dificultate; pentru o persoană nepregătită este o sarcină aproape imposibilă. Vânturi puternice, ceață deasă, ploaie înghețată - acestea nu sunt toate „deliciile” care vă așteaptă de-a lungul traseului.

Iar al doilea este cu avionul cu elicopterul, dar acesta este destul de scump. Elicopterul pleacă de la Ukhta cu o oprire de realimentare în Troitsko-Pechorsk. Această călătorie în timp va dura puțin peste patru ore. Deoarece stâlpii de intemperii au fost recunoscuți ca una dintre cele șapte minuni ale Rusiei, acest lucru atrage o mare atenție din partea turiștilor asupra lor. De aceea, pentru cei nepregătiți, sunt oferite tururi cu elicopterul pe platou.

Peste două sute de oameni pe an decid să ajungă la stâlpii Mansi. Dar destul de recent doar sportivii și oamenii de știință au putut ajunge acolo.
După ce a depășit toate dificultățile drumeții dificile către platoul Man-pupu-ner, nu numai că vei vedea acest miracol cu ​​ochii tăi, dar vei crede și în forțele tale. Fiind în imediata apropiere a stâlpilor de intemperii, vei înțelege că nimic nu este imposibil pentru tine în lume. Natura de aici respiră natură curată, atmosfera este misterioasă și mistică, iar forma Mansi Blockheads și sunetele pe care le scot pur și simplu te convinge de adevărul legendei, respingând complet concluziile geologilor. Cu toate acestea, ce și pe cine crezi depinde de tine să decizi.

CĂLĂTORIE LA MANPUPUNER
...Dacă te uiți chiar și la cea mai mică hartă obișnuită a Federației Ruse, pictată cu pete pestrițe de regiuni, nu este greu să găsești în mijlocul Uralilor un loc în care patru petice converg - regiunea Perm, Republica Komi, regiunea autonomă Khanty-Mansiysk și regiunea Sverdlovsk. Acolo, pe vârful plat al unuia dintre munți, șapte uriași de piatră se ridică, de parcă uriași uriași s-ar fi transformat brusc în idoli de stâncă. Acesta este platoul Manpupuner, unde am fost în iulie 2009. Peisajele sale incredibile au fost puțin cunoscute publicului larg de multă vreme, dar în 2008 statuile au ocupat pe neașteptate unul dintre locurile din lista celor 7 minuni ale Rusiei la un eveniment național. concurenta din ziarul Izvestia.
S-ar părea - nu până acum, la doar o mie și jumătate de km de Moscova și la aproximativ 600 de km în linie dreaptă de Ekaterinburg. Nu poate fi comparat cu distanțele enorme și îndepărtarea de undeva în Evenkia sau Yakutia. Dar să deschidem o hartă mai detaliată, cu relief, drumuri, așezări. Și se dovedește că acesta este unul dintre cele mai îndepărtate locuri din Urali: pe o rază de o sută de kilometri nu există nici orașe, nici locuințe umane; Căile ferate și drumurile ocolesc această zonă. Râurile din apropiere sunt pâraie înguste, deși unul dintre aceste pâraie este destinat să absoarbă o mulțime de afluenți și să ajungă în Oceanul Arctic sub numele de puternica Pechora, cu curgere adâncă. Cu excepția cazului în care un elicopter poate ajunge acolo rapid și fără probleme, și chiar și atunci, depinde de cum este vremea.

Prin urmare, după ce mi-am evaluat cu atenție punctele forte și, cel mai important, numărul de zile de vacanță, am trimis o cerere la una dintre agențiile de turism Syktyvkar. Formal, turul a început de acolo, dar mi-a fost mai convenabil să iau un bilet de tren de la Moscova la gara Mikun - un nod pe calea ferată spre Vorkuta, de unde începe linia spre Syktyvkar. În seara zilei de 25 iulie, acolo m-am urcat în trenul teribil de lent și înfundat Syktyvkar - Troitsko-Pechorsk, cea mai înaltă clasă de mașini din el era un loc rezervat. Apropo, avea o parcare de 123 de minute - ca să nu întârzie nimeni))
Într-o după-amiază fierbinte de duminică, un tren mic cu trei vagoane a sosit la gara Troitsko-Pechorsk, pierdut în pădure la 15 km de orașul cu același nume. Printre pasageri, au fost identificați imediat colegi turiști din Moscova, Syktyvkar și Perm: nu au fost deloc surprinși de cuvântul „Manpupuner”, reacționând la acesta cu bucurie și entuziasm. S-a promis o gazelă albă, dar în schimb a apărut Igor, ghidul nostru. Prima lui întrebare a fost „există turiști experimentați printre noi?” Întrebarea m-a alarmat puțin – chiar mergea și el acolo pentru prima dată? Cu toate acestea, a devenit clar că Igor a fost la Manpupuner de 3,5 ori, pur și simplu nu a condus grupuri mari.

Apoi aceeași „Gazelle” a condus și i-a teleportat pe participanți la o cafenea drăguță Troitsko-Pechora, unde a fost servit un prânz delicios și frumos servit, chiar și cu vin. Am fost deosebit de multumit de okroshka.

În acest moment, cunoașterea noastră cu centrul regional al celei mai dense regiuni din regiunea Komi sa încheiat temporar și am condus 80 km până la confluența râului Pechora și a marelui său afluent - râul Ilych. Comunicațiile celulare au murit deja la câțiva kilometri de Troitsko-Pechorsk, iar pentru săptămâna următoare nu s-a primit nicio veste de pe „continent”.
Pe malul Pechorei ne așteptau deja trei bărci ușoare, foarte alungite, cu motoare puternice. Acestea sunt cele pe care călătorește întreaga populație din Ilych. Fiecare a încărcat calm 3-4 persoane cu rucsacuri și un șofer-timonier, dar în principiu se putea încărca de două ori mai mulți. Și am pornit în amonte, întinși confortabil pe fundul bărcii, pe rucsacuri. Se putea bucura de cerul senin, de o adiere ușoară de-a lungul râului, de a privi pietricelele de pe fund, de taiga nesfârșită de-a lungul malurilor - doar ici și colo se vedeau stâlpi de fân pe micile fânețe de coastă. În timp ce încă sunteți pe barcă, puteți dormi cu succes, puteți citi reviste, asculta muzică, mâncați mâncare - doar o croazieră!

Câteva ore mai târziu am acostat lângă satul Eremeevo, care se află pe malul drept înalt al Ilych. Unul dintre locuitorii locali ne-a lăsat să petrecem noaptea într-o casă goală numită „dacha” (deși ea însăși locuia vizavi). Ne-au încălzit și o baie și ne-au deschis un magazin special.
A doua zi, după ce ne-am luat rămas bun de la locuitorii buni din Eremeev și, din distracție, lăsându-le cu o serie de obiecte, ne-am îmbarcat din nou în ambarcațiunea deja cunoscută. Era planificat să navigăm aproape toată ziua, așa că ne-am trezit devreme și ne-am pregătit mult timp întinși în bărci. Unii chiar au reușit să doarmă în ele.
Dar totul s-a dovedit diferit. Câteva ore mai târziu am navigat până la granița Rezervației Naturale Pechora-Ilych și ne-am oprit la primul său cordon de-a lungul Ilych. Un semn grandios cu stemă, în contrast cu casele modeste de pe mal, spunea - am ajuns la cordonul Izpyred.
Cu un ghid în frunte, am urcat treptele agățați de pantă și l-am salutat pe rangerul local. Privind gânditor la suprafața liniștită a lui Ilych, proprietarul cordonului și-a gudronat pe îndelete țigara. "Așadar, s-au adunat turiști pentru buricul? Ei bine, să vă dăm permisiunea." Și atunci toți, și mai ales ghidul Igor, au devenit confuzi. După cum s-a dovedit, Igor nu avea niciun document care să confirme dreptul nostru de a intra în zona protejată. Organizatorii i-au promis că toți cei din rezervă au fost deja anunțați de sosirea noastră...

„Fără trecere - nicio cale către Manpupuner” - acesta a fost verdictul vânătorului. și întoarce-te, sorbind ușor, chiar la primul cordon - asta ar fi prea ofensator... Între timp, biroul principal al rezervației este situat în Yaksha, departe de Pechora de Ust-Ilych - o zi de navigare pe o barcă cu motor. Natasha și-a amintit că purta cu ea niște hârtii de la o agenție de turism, dar s-a dovedit a fi doar o înțelegere privind turul în sine, care nu avea nicio legătură cu rezerva...
Cu toate acestea, curând a devenit clar - la ora 4 după-amiaza, o, din fericire, vânătorul va contacta centrul, adică Yaksha, prin radio - și acolo, poate, ne vor confirma dreptul de vizită. Încă nu era nici măcar 10 și, dintr-o dată, am avut mult timp liber.
Fără a porni motoarele, ne-am urcat din nou în bărci și am plutit încet în aval. Deja obișnuiți cu bubuitul puternic al motoarelor, ne-am bucurat de liniștea neobișnuită, de suprafața uimitor de netedă a râului, care ne purta de-a lungul apelor sale, ca pe aripi de înger.

După ce au traversat o mică pușcă și au trecut pe lângă indicatorul „Pechora-Ilych Nature Reserve” cocoțat pe o stâncă, pescarii și-au dezvelit undițele și au început să vâneze lipan. Câteva sute de metri mai târziu am acostat lângă stânca Izpyred, care se ridică puternic, care a dat numele cordonului. Tradus din Komi-Zyryan înseamnă „ieșire din piatră”, sau în traducerea literară „ieșire din stâncă”. Din cauza timpului excesiv, echipa noastră modestă a decis să o cucerească. De pe râu, stânca părea inexpugnabilă, așa că am urcat pe marginea versantului, prin paravane, cornișe stâncoase, gropi adânci de mușchi... Dar priveliștea de sus ne-a făcut să uităm de toate acestea: înainte, ca o panglică aruncată în voie, nesfârșitele întinderi de verde parma au fost tăiate de apa Ilych, chemându-ne acolo, înainte, spre Munții Urali, încă ascunși în spatele orizontului; iar undeva mult mai jos, pe nisip, bărcile noastre zăceau, iar pescarii cu motor fierbeau lipanul pe care îl prinseseră peste un foc. Am vrut să zbor și mai sus spre cer, ca doi vulturi uriași pe care i-am speriat din cuib în timp ce urcam în vârf.
După ce am făcut o mulțime de fotografii chiar la marginea dinților stâncoși ai Izpyred, care semăna oarecum cu un tron ​​uriaș de piatră, am coborât și, stropind veseli de-a lungul scuipatului de pietriș, ne-am grăbit spre malul nisipos al arcului de bou Ilych. Acest loc de sus arăta cel mai bun pentru înot. Aici a fost deschisă o plajă VIP. Apele lui Ilych se răceau plăcut după ce urcasem munții și pădurile în plin soare... Și apoi – sandvișuri, lipan fiert, iar ceai – mai era timp destul.
În cele din urmă, la ora stabilită, ne-am întors din nou la bordeiele Izpyred. Baza a dat aprobarea, vânătorul și-a fluturat mâna în sus pe Ilych, adăugând: „Ar trebui să mergi acolo!” Și fără să pierdem timpul, am dat gazul și am navigat mai departe. Ilych s-a îngustat, stâncile de-a lungul malurilor se ridicau din ce în ce mai des, iar pe rupturi șoferii au fost nevoiți să facă manevre dificile, aproape înotând peste râu și în direcția opusă. Pentru ca motorul să nu atârne în aer, a trebuit să trecem de la pupa mai aproape de prova. Uneori chiar trebuia să scoți stâlpi și, împingându-i de jos, să cobori de pe pământ - la fel ca în timpurile străvechi, când metoda „stâlpului” era una dintre principalele deplasări în susul râului Ilych și a tuturor celorlalte râuri Pechora. . O altă metodă este „pe bici”; totuși, nu am avut ocazia să o încercăm.

În curând, cele mai faimoase și frumoase stânci din această secțiune a Ilych au plutit de - „Lek-Iz”, „piatra rea”. Aici gheața apare prima și ultima să se topească, iar sub stânca peste o adâncime de douăzeci de metri se învârte un vârtej perfid... Este clar că un asemenea loc nu a stârnit prea multă bucurie în rândul localnicilor.
După ce am băut ceai la un cordon frumos cu numele complex „Shezhimdykost”, seara am văzut mai multe case pe malul stâng al râului. Acesta a fost cordonul Ust-Lyaga. Aici Ilych și cu mine a trebuit să ne divergem: Ilych a mers brusc spre nord, iar calea noastră a mers spre sud-est, spre munți. Interesant, două râuri numite Lyaga se varsă în Ilych aici: Ydzhyd-Lyaga și Ichet-Lyaga. Chiar și fără a fi un cunoscător al lui Komi-Zyryan, este ușor de ghicit - asta înseamnă Mare și Mic. Apropo, acesta este primul obiect geografic care începe cu litera „Y” pe care l-am vizitat.
Rezervația se pregătește treptat să primească un flux de oameni care vor să privească al treilea miracol al Rusiei și, prin urmare, la cordon s-au construit deja o casă de oaspeți și o baie. Adevărat, încă nu există nimic în interiorul casei și nici măcar ferestrele nu au fost încă montate. Prin urmare, a trebuit să dorm fie într-un cort, fie cu o bobină de țânțari aprinsă. Găteau chiar pe malul Ilicului, pe un grătar, urcând și coborând o pantă abruptă fără nicio scări.

O noapte care nu mai era complet albă, dar cu siguranță nici neagră și înstelată, a căzut peste Ilych. Trebuia să dorm puțin și să mă forțez înainte de a începe drumul de mâine...
În zorii devreme, tăcerea Ilych a fost tulburată de trillul telefonului meu mobil, singurul din tot grupul, am luat repede o gustare, am umplut provizii de mâncare pentru patru zile în rucsacuri și am pornit. Șoferii ne-au dus în peninsula formată din doi Lyag și Ilych, am luat încărcăturile și am pornit. Un nou participant la excursie mergea înainte - ghidul Sasha, pe care ni l-a alocat rezerva. Pentru el, această călătorie a fost la fel de comună ca și pentru un oraș - o călătorie dintr-o cameră a apartamentului în alta. Ghidul a câștigat rapid simpatia tuturor și ne-a spus o mulțime de lucruri interesante despre viața și munca din rezervație, care îi servește drept casă - la urma urmei, pe acest pământ el, nativ Komi-Zyryan, s-a născut și a crescut.
Cu forță proaspătă, am mers imediat în spatele ghidului pe o potecă aproape dreaptă, destul de largă, curățată de lemn mort și de șocuri. Începutul său a fost ascuns în tufișurile din câmpia inundabilă din Ydzhyd-Lyagi - fără să știți, este puțin probabil să-l găsiți. Ne-am oprit la kilometrul nr.1, marcat de un stâlp proaspăt tăiat cu număr. După ce a aprins o țigară, Sasha a spus că mergeam pe un drum străvechi - tractul Sibiryakovsky, care merge până la râul Ob.

Acesta este un subiect foarte interesant, așa că haideți să facem o excursie istorică.
Dezvoltarea activă de către rușii din Nord, regiunea Pechora și Siberia din secolul al XIV-lea a fost posibilă datorită rețelei fluviale dezvoltate. Râurile erau singurele „autostrăzi” - iarna pe sănii, vara pe bărci și plute era posibil să se parcurgă distanțe destul de lungi. Singurul obstacol major a fost creasta Uralului, sau piatra - prin ea a fost necesar să se caute portaje, adică. locuri în care, în primul rând, cursurile superioare ale râurilor asiatice și europene se apropie una de alta (portajul ar trebui să fie scurt), iar în al doilea rând, trecerea dintre ele este cât mai mică posibil. Aceste condiții sunt cel mai bine îndeplinite de Pasajul Sob din Uralii Polari, unde acum este pusă calea ferată către Labytnangi. Dar dacă te muți în acest fel din sudul Siberiei în partea centrală și de nord a Rusiei europene, va trebui să faci un ocol prea mare.
În căutarea celei mai scurte rute de la bazinul Pechora la Ob, novgorodienii au explorat deja în secolul al XIV-lea un portaj prin Shchugor până la râul Lyapin - la nord de Manpupuner, la granița Uralului de Nord și Subpolar. Surse din secolele XV-XVI menționează în mod regulat campanii ale prinților ruși de-a lungul acestui traseu.
Dar adevărata înflorire a rutelor prin Uralii de Nord datează de la sfârșitul secolului al XIX-lea. Până atunci, producția de cereale s-a extins în Siberia. Una dintre principalele zone de vânzare a fost nordul Rusiei; în plus, cerealele puteau fi exportate din Arhangelsk pe mare.

Negustorul din Irkutsk Alexander Mikhailovici Sibiryakov, născut în 1849 într-o familie bogată de mineri de aur, s-a gândit serios să rezolve problema creării unei rute convenabile, fiabile și profitabile din punct de vedere economic din Siberia către nordul european. Calea ferată transsiberiană nu fusese încă construită și nu puteai transporta mult de-a lungul drumurilor trase de cai care se întindeau pe mii de mile... La început, ochii lui Sibiryakov s-au îndreptat spre Oceanul Arctic - și-a pus speranța în studierea Nordului. Ruta maritimă ca viitoare rută de marfă. Nu avea lipsă de fonduri, iar Sibiryakov a investit bani în expedițiile lui Nordenskiöld și Grigoriev și a participat el însuși la ele. Dar obiceiurile dure ale mărilor polare, după mai multe expediții nereușite, l-au forțat să-și reconsidere planurile îndrăznețe: „... există suficiente motive pentru a trage concluzia că călătoriile acolo [până la Marea Kara] sunt asociate cu un mare risc și sunt de natură incertă, prin urmare, pentru obiectivele comerciale sunt incomode, uneori Marea Kara devine de fapt lipsită de gheață, dar acest lucru se întâmplă rar. În plus, nu există unde să reînnoiască aprovizionarea cu cărbune sau provizii, nu există telegraf...”
Apoi, Sibiryakov „s-a întors de la mare la uscat” și în 1884 a întreprins o călătorie din partea superioară a Pechora la Ob, cu scopul de a recunoaște un traseu pentru construirea unui drum de uscat. Și deja în 1885, prima autostradă Sibiryakovsky a fost pusă în funcțiune - 170 de verste între satul Shchugor de pe Pechora și Lyapin (acum Saranpaul) de pe Ob. Încărcăturile erau transportate la începutul traseului pe apă vara, depozitate, iar iarna, odată cu stabilirea rutei de sanie, transportate prin Urali. Latimea drumului era de 3 brazi (1 braza = 2 m 13 cm), pe parcurs existau 5 statii de odihna pentru cocheri.

Dar neobositul antreprenor nu s-a oprit aici - câțiva ani mai târziu a fost găsită o nouă rută, și mai scurtă, prin Urali. Doar 120 de verste era drumul de pământ, mai sudic, Ilych-Sosvinskaya, deja până la 6 brazi lățime. Acesta este exact drumul pe care l-am urmat! Drumul începea de la malul lui Ilic; pe locul actualului cordon se afla satul Ust-Lyaga. Apoi drumul a luat cel mai scurt traseu spre sud-est-est, ocolind pante abrupte, traversând Uralii și ajungând pe malul râului Sosva de Nord, afluent al Ob.
A da acces la produse din Siberia către Pechora a însemnat pentru Sibiryakov nu numai să ofere populației Pechora hrană ieftină, ci și să schimbe direcția rutelor comerciale rusești în favoarea Siberiei. Marfa siberiană a fost exportată în regiunea Pechora, districtul Mezen, coasta Murmansk, nordul Norvegiei și Danemarca. Calea lui din toate punctele de vedere a avut avantaje față de calea tradițională a Volga, deoarece Timpul de livrare a mărfurilor a fost redus de trei ori, iar livrarea în sine a devenit semnificativ mai ieftină. S-a calculat că livrarea fiecărui tip de mărfuri pe cale rutieră a oferit o economie de aproximativ 24 de copeici.

Dar oricât de scurtă era noul traseu, transportul tras de cai nu putea concura cu calea ferată. Șinele și traversele Căii Ferate Transsiberiene au fost așezate rapid spre est, cifra de afaceri a mărfurilor și viteza de transport pe „calul de fier” au fost cu mult înaintea șlepului și calului care se mișcă încet... S-au luat cereale siberiene. spre Europa, prețul a crescut brusc și deja în 1898 ambele rute au fost închise.. Și în 1947, paralel cu drumurile, deși spre nord, a trecut o cale ferată, infama „construcție 501”, iar visul lui Sibiryakov o conexiune de încredere între Ob și Pechora a fost îndeplinită...
... Sibiryakov însuși a murit în exil, în sărăcie, departe de patria sa - la Nisa în 1923. În afară de câțiva suedezi, în ale căror expediții în nord a investit odată milioane, nimeni altcineva nu a venit la înmormântare, iar în URSS a fost îngropat cu mult timp în urmă - în multe enciclopedii data morții sale este menționată ca 1893...
Dar să revenim la drumul nostru, care a fost cândva autostradă. Desigur, nu există 6 brațe de mult timp și este greu de crezut că coșorii s-au repezit odată aici să conducă reni cu săniile puternic încărcate. Cu toate acestea, datorită eforturilor rezervației, poteca este degajată (pentru snowmobile), iar anul acesta s-au instalat „jale de referință” la fiecare kilometru.
După ce am luat prânzul la kilometrul 12 de pe malul râului, pe la patru seara am ajuns la o bifurcație la kilometrul 18, unde am fost întâmpinați de emblema rezervației cu un elan pe un indicator.
Aici am părăsit poteca convenabilă și am mers strict spre sud, de-a lungul poienii trimestriale. După încă câțiva kilometri, am ieșit din pădure pe stânca abruptă a lui Ydzhyd-Lyagi, iar în față, chiar la orizont, se vedeau clar siluetele misterioase ale stâlpilor Manpupuner. Această priveliște a inspirat pe toată lumea - suntem deja aproape de obiectiv!
După ce am coborât panta și am trecut râul, ne-am oprit pentru noapte. Exista deja un șemineu și un baldachin, precum și o platformă de lemn pentru viitoarele case - o fundație excelentă pentru un cort. Ciupercile adunate pe parcurs au făcut o supă minunată.

În cele din urmă, a sosit momentul pentru împingerea finală, decisivă, spre vârf. A trebuit să mergem doar 18 km – adică mai puțin de 20 în prima zi – și am fost acolo. După ce am văzut începutul traseului, cunoscut doar conducătorului și ghidului, chiar în spatele mesteacănului vecin din cortul meu, am continuat să mergem spre sud, întrerupți de râu. După ce am mers 10 km, ne-am oprit pentru prânz nu departe de pârâul de-a lungul căruia trebuia să urcăm. Apoi poteca șerpuia de-a lungul pârâului, ocoli scăderi și mlaștini și, pe deasupra, a urcat în sus. După ceva timp, versanții văii s-au ridicat pe laterale și a devenit clar că era timpul să urcăm.
Pentru prima dată, am abandonat drumul asfaltat și am urcat pe o pantă destul de abruptă, sărind peste pietrele kurumnik și ocolind copacii căzuți. Pădurea a început să se rărească, cealaltă parte a văii a început să apară, ochiul a observat întinderi din ce în ce mai mari ale taiga - copaci individuali, pe lângă care treceam tot timpul, s-au contopit dintr-o dată într-o mare imensă și vastă. Am urcat pe munte și m-am uitat înainte, oprindu-mă periodic să-mi trag răsuflarea. Dar doar o pantă se profila înainte, transformându-se treptat într-un platou deschis, acoperit de mușchi de ren. Până și cei mai mici copaci, răsuciți de furtunile de zăpadă de munte, au rămas în urmă. Și apoi cineva mi-a strigat: „Uită-te în stânga ta!” Mi-am întors capul și am rămas uluit: vârfurile unor stâlpi uriași, aproape negri, crăpați, de formă neregulată, ieșeau cu privirea de peste marginea dealului, ca niște capace ale unor ciuperci gigantice! Erau încă departe, aproximativ un kilometru, dar scara era deja șocantă. Cu fiecare pas deveneau din ce în ce mai vizibili, iar acum toți apăreau în întregime, aliniați într-o linie grandioasă, parcă într-o paradă, privind surprinși la micii călători care se apropiau de piciorul lor...

Am uitat de oboseală, de urcușul abrupt, de rucsacul greu pe spate și de picioarele dureroase. Mâinile mele au ajuns în mod natural la tocul camerei, m-am grăbit să le smulg la diferite distanțe, de parcă aceste „modele” timide s-ar putea speria brusc și s-ar putea să fugă. Nu-mi venea să cred că, după doi ani de vise și presupuneri, acum sunt foarte aproape și în orice moment le poți atinge cu mâna!
După ce am urcat în vârf și ne-am strâns în golul dintre cei mai masivi doi stâlpi, ne-am aruncat rucsacii în zona bătută de vânt și am început să rătăcim prin mușchiul curat în căutarea unor fotografii reușite. Picioarele mele erau deja uzate de cizmele umede și, prin urmare, nu am luat parte la excursii pe alte margini ale platoului, am rătăcit doar în jurul celor șapte stâlpi principali. Dar a existat și un spațiu imens pentru fotografie.
Apropo, am menționat vântul cu un motiv. Cortul meu, asigurat neglijent cu doar cuie, s-a pregătit pentru un zbor lung, îndreptându-se undeva spre regiunea Sverdlovsk, dar a fost oprit la timp de participanții la drumeție. Doar pietrele grele, de aproximativ 10 kilograme la fiecare colț, i-au dat o oarecare stabilitate. Viteza vântului a fost de nu mai puțin de 20 m/s, dar numai în vârf - coborând 100-200 de metri, te-ai trezit în liniște și pace.

Seara a coborât pe munții Urali. Obosiți de drumul lung, ne-am așezat pe pietrele calde, parcă pe scaunele unui uriaș amfiteatru, și am început să privim spre apus, unde soarele apunea încet. Lumina, căzând într-un unghi ascuțit față de orizont, înfățișa nenumărați brazi în Parma, un kurumnik pe munții vecini și un câmp de zăpadă minuscul, aproape topit, vizavi. Din câte se vedea cu ochii, la 360 de grade era doar taiga, taiga, taiga, munți și cer. Și nu există semne de oameni - fără locuințe, fără drumuri, fără linii electrice, fără urme de poieni. Nici măcar un singur avion pe cer, doar Venus strălucind singură ca o pată albă. Și sub picioarele tale, pe platou, nu era nici o cutie de tablă și nici măcar o bucată de hârtie. Era un sentiment complet că întreaga planetă din jur era o lume sălbatică și tu ai fost prima persoană care a pus piciorul pe solul ei.
În timp ce admiram frumusețea idioților, am auzit deodată o voce timidă în spatele nostru: „Poți să-mi faci o poză aici?” Nu existau bariere pentru a surprinde: o fată tânără stătea lângă ea și tot ce avea era o cameră digitală mică. „Tu... cum ai ajuns aici???
- Am venit pe jos. - Unde? - Din partea Pasului Dyatlov, prin Ivdel și Vizhay. - Și cât ai mers? - Șase zile. -Unde este grupul tău? „Am venit singur.” Aici falca mea, împreună cu restul drumeților, pur și simplu a căzut sub tălpile ghetelor mele. Ne-am târât aici două zile de-a lungul potecă și am obosit, iar ea a mers singură, pe un traseu mai dificil. că nimeni nu a depășit, fără ghid, ghid și GPS.Am citit o mulțime de reportaje pe tema abordărilor din regiunea Sverdlovsk și am înțeles că acesta este un traseu pentru turiștii experimentați care sunt obișnuiți cu drumeții de mai multe zile în zonele nepopulate cu rucsacuri grei.Nu mi-a trecut niciodată prin minte că un asemenea traseu ar putea fi parcurs singur, și mai ales pentru o fată.
S-a dovedit că numele ei este Dasha și este din Sankt Petersburg. După ce a aflat că un ghid din rezervă este cu noi, ea a fost foarte speriată de pedepsele și amenzile formidabile din partea lui - Dasha, desigur, nu avea niciun permis. Dar, uimită de curajul ei, Sasha nici măcar nu a început să o noteze în jurnalul de încălcări, ci, dimpotrivă, a început să spună subtilitățile căii ulterioare (Manpupuner a fost doar începutul traseului ei, ea a fost încă o să merg la Torre Porre Iz și să mă întorc la civilizație doar peste o jumătate de lună).

Soarele s-a ascuns undeva în Europa, iar noi ne-am întors la corturi și am decis să sărbătorim „capturarea” năbucilor. Dar era imposibil să aprinzi un foc: nu erau lemne de foc sau apă sub bușteni și, în plus, șuierau rafale puternice de vânt cald.
A trebuit să ies. Sasha s-a dus la un izvor de pe panta dupa apa, ne-am urcat cu totii intr-unul din corturi si am reusit sa punem acolo un arzator pe gaz cu o bidon care zacea in rucsac. După ce am încălcat toate regulile de siguranță la foc și la munte, am fiert ceaiul și l-am băut instantaneu, adăugând deliciosul balsam „Puterea vieții” și mâncând sandvișuri cu cârnați.
Somnul la vârf a fost de scurtă durată: deja la 2.30 mi-a sunat telefonul, care a devenit un ceas cu alarmă. Întâlnirea zorilor era pe ordinea de zi. După ce a descris un cerc imens în câteva ore, soarele a apărut încet dintr-o altă parte a lumii - Asia. Culorile răsăritului au fost chiar mai blânde decât cele ale apusului, pietrele cu cap de soare au prins viață și au căpătat relief, parcă prelucrate de un bijutier priceput. Aproape că nu mai bătea vânt, dar vârful era învăluit de frigul nopții. Cei mai iute au scos sacii de dormit din cort și s-au refugiat în ei. După ce am admirat priveliștea spre est, am încercat să luptăm cu vraja lui Morpheus, dar forțele noastre au fost inegale.
A doua ascensiune a avut loc trei ore mai târziu. Nu s-a vorbit de nici un mic dejun – a fost amenajat doar șase kilometri mai târziu, unde o poiană de bloc întâlnea un pârâu și era o zonă destul de confortabilă. De data aceasta nimeni nu s-a grăbit: au luat micul dejun încet, pe îndelete, au moștenit sub pini, și-au uscat pantofii... Doar treizeci de kilometri din drumul de întoarcere au rămas în față, iar în spatele lor mai rămăseseră amintiri foarte proaspete ale unei reușite. obiectiv atins.

După ce s-au odihnit bine și au luat micul dejun, următorii 10 km de-a lungul poienii s-au grăbit vesel.
În curând am fost încântați să vedem locul familiar de parcare. Aici ne aștepta o surpriză: au fost descoperite urme ale unui grup necunoscut care vizita locul. Lângă foc erau tauri și conserve, în ciuda faptului că fumatul și lăsarea gunoiului sunt în general interzise în rezervație. Dacă grupul s-ar fi plimbat cu un ghid din rezervație, acest lucru ar fi fost imposibil. Iar la cordonul Ust-Lyaga, cu excepția noastră, nu erau turiști, iar până la Manpupuner era un singur drum. Apropo, dimineața devreme, chiar în jurul acestei parcări, se vedea fum - un alt semn al oaspeților misterioși. Singura variantă este că au venit de la Torre Porre Iz, iar cu puțin timp înainte de sosirea noastră au plecat în sens opus.
Rechizitele suspendate de tavanul baldachinului au rămas în siguranță; niciun șoarece sau alte animale nu le-au mâncat. Amintindu-mi de frigul din noaptea precedentă pe Ydzhyd-Lyag, am așezat un cort pe scânduri și mi-am îmbrăcat haine calde, dar nu au fost atacuri de frig și nu a trebuit să mă trezesc la 4 dimineața.
Am aruncat o ultimă privire de pe malul înalt al râului Ydzhyd-Lyagi la taiga din jurul bobiilor care ieșeau la orizont. Se pare că, din tristețe la despărțirea de ei, cineva le-a ars pantofii aici...
Mai rămăseseră doar 20 de km de parcurs, dar picioarele mele erau deja destul de uzate, iar proviziile mele de ipsos se terminaseră. În primii 3-4 km am mers încet până la capăt. Dar apoi ghidul nostru Igor a găsit un tencuială adeziv deosebit de reușită și mi-a dat-o și am primit un al doilea și al treilea vânt în același timp. Viteza a crescut considerabil, am simțit că mi-au crescut aripi în spate și picioarele mă purtau înainte. Spre surprinderea celorlalți participanți la drumeție, m-am trezit curând în față și nu ei mă așteptau, ci eu, care îi așteptam la „pauza de fum” de la următorul râu. Restul călătoriei a fost cel mai sumbru, căci o ploaie plictisitoare a început să cadă, înmuiând toată iarba din pădure, iar de data aceasta cizmele mi s-au udat nu de jos, din mlaștini, ci de sus, prin mijloace atmosferice. Trebuie să luăm cizme, trebuie să luăm cizme, mi-am repetat. Singurul moment pozitiv a fost că am dat peste un loc cu creștere abundentă de afine și pentru prima dată în timpul drumeției și în general anul acesta m-am săturat corespunzător.
Stâlpii de kilometri mergeau în ordine inversă și, în cele din urmă, se profila o poiană - un râu! Rămâne doar să mergem de-a lungul țărmului, să facem colțul și să ajungem pe Ilych, iar acolo era deja o barcă cu motor! Am ieșit din pădure, hai, hai!

La cordon ni s-a permis să încălzim baia de oaspeți – inutil să spun, cu ce entuziasm a fost primită această idee. Adevărat, a trebuit să cărăm singuri apa direct din râu de-a lungul unui versant abrupt, alunecos, unde nu era nici măcar o scară. Am avut o rezervă de bere achiziționată în Eremeev, dar s-a dovedit că la cordonul propriu-zis vă puteți completa stocurile de băuturi spumoase și alte băuturi. Întoarcerea din pădure a fost sărbătorită frumos, pe lângă asta, au prăjit și o tigaie uriașă de hribi, care dădeau din când în când pe parcurs. Sărbătoarea a fost dublă - s-a dovedit că Lena din grupul nostru a avut o zi de naștere chiar în această zi!
Șoferii au stat prea mult pe mal, așa că a doua zi devreme au pornit bucuroși motoarele de pe bărci și ne-au dus înapoi.
Coborârea pe Ilych este atât mai rapidă, cât și mai distractivă - este mai ușor să treci prin puști.
Din nou, am făcut o mulțime de fotografii cu diferite specii de coastă. Ne-am oprit din nou în Eremeevo și am luat un prânz grozav acolo ca oaspeți al unuia dintre mecanicii noștri. În general, satul este curat și ordonat. Se spune că de cealaltă parte, la Priuralsky, totul este invers. Pe la ora 6, Gazela a apărut la orizont la confluența dintre Pechora și Ilych. Ne apropiem din nou de civilizație! În cele din urmă, cu puțin timp înainte de Troitsko-Pechorsk, telefoanele au început să funcționeze din nou și, în sfârșit, am putut să-i spun iubitei mele că totul era în regulă cu mine - la urma urmei, nu mai existase nicio comunicare timp de o săptămână.

_____________________________________________________________________________________________

SURSA DE INFORMAȚII ȘI FOTO:
Echipa Nomads
http://turbina.ru/
http://manpupuner.ru/
http://www.manorama.ru/
http://www.pripolar.ru/man_pupuner/
Legendele stâlpilor de vreme
A. Kemmerich „Uralul de Nord” Capitolul IV. Spre țara peșterilor și a idolilor de piatră
Site-ul Wikipedia
http://pics.photographer.ru/
http://s1.fotokto.ru/

Stâlpii de intemperii (rămășițele) de pe platoul Man-Pupu-Ner sunt semnul distinctiv al Uralilor. Pe vremuri, Stâlpii Weathering au fost obiecte ale cultului Mansi. În legătură cu originea misterioasă a acestor stâlpi, populația locală - Mansi, Komi și ruși - a creat diverse legende despre aspectul lor.

Stâlpii de intemperii (bușteni Mansi) sunt un monument geologic unic în regiunea Troitsko-Pechora din Republica Komi Rusia pe Muntele Man-Pupu-ner (care în limba Mansi înseamnă „Muntele Mic al Idolilor”), în interfluviul Râurile Ichotlyaga și Pechora. Sunt 7 stâlpi în total, cu înălțimea de la 30 la 42 m.

Stâlpii de intemperii sunt amplasați destul de departe de zonele locuite. Doar turiștii instruiți pot ajunge la stâlpi. Există un traseu de mers pe jos din regiunea Sverdlovsk și regiunea Perm. La platou și la stâlpii de intemperii se poate ajunge cu elicopterul. Din Syktyvkar, capitala Republicii Komi, zborul durează două ore și jumătate. În rest - mai întâi cu mașina, apoi cu barca, iar restul drumului - pe jos. Va dura cel puțin o săptămână pentru a parcurge mai mult de 400 de kilometri în acest fel.


Cu aproximativ 200 de milioane de ani în urmă, în locul stâlpilor de piatră erau munți înalți. Mileniile au trecut. Ploaia, zăpada, vântul, gerul și căldura au distrus treptat munții, și mai ales stâncile slabe. Șisturile dure de sericit-cuarțit, din care au fost compuse rămășițele, au fost mai puțin distruse și au supraviețuit până în zilele noastre, în timp ce rocile moi au fost distruse de intemperii și transportate de apă și vânt în depresiunile reliefului. De aici provine numele - Stâlpi de intemperii


Cu cât te apropii de ei, cu atât aspectul lor devine mai neobișnuit. Un stâlp, înalt de 34 m, se află oarecum depărtat de ceilalți; seamănă cu o sticlă imensă întoarsă cu susul în jos. Alți șase s-au aliniat la marginea stâncii. Stâlpii au contururi bizare și, în funcție de locul inspecției, seamănă fie cu figura unui om uriaș, fie cu capul unui cal sau berbec. Nu este surprinzător că în vremurile trecute Mansi a divinizat sculpturi grandioase din piatră și le-au venerat, dar cățărarea pe Manpupuner a fost cel mai mare păcat.


Momentul anului se schimbă, iar aspectul zonei se schimbă. Zona este foarte impresionantă iarna, când Mansi idioti complet alb, ca un cristal

Toamna sunt neguri acolo, iar Stâlpii apar prin ceață - este ceva divin în acest spectacol. Au fost create de natură, dar privindu-le, nu pot să cred că așa ceva ar putea fi repetat de o persoană

Numeroase legende sunt asociate cu Stâlpii de intemperii.Anterior, stâlpii de intemperii erau obiecte ale cultului Mansi. Una dintre ele este descrisă în cartea profesorului Vera Varsanofeva „Viața munților”:

„Vogulii, care rătăcesc aici cu turmele lor de reni, spun că acești stâlpi de piatră au fost odată șapte uriași samoiezi care au mers prin munți până în Siberia pentru a-i distruge pe voguli. Dar când au urcat pe vârful, numit acum Man-Pupu- ner , conducătorul lor - șamanul a văzut în fața lui Yalping-ner - muntele sacru Vogul. Îngrozit, și-a aruncat tamburul, care a căzut pe un vârf conic înalt care se ridica la sud de Man-Pupu-ner și numit Koip, ceea ce înseamnă tobă în Vogul. Iar şamanul şi toţi tovarăşii săi erau împietriţi de frică."

Potrivit unei alte legende, șase uriași puternici au urmărit unul dintre triburile Mansi, trecând dincolo de centura de piatră a Munților Urali. La izvorul râului Pechora de la trecere, uriașii aproape că depășiseră tribul. Dar un mic șaman cu o față albă ca varul le-a blocat calea și i-a transformat pe uriași în șase stâlpi de piatră. De atunci, fiecare șaman din tribul Mansi a venit neapărat în tractul sacru și și-a atras puterea magică din acesta.


O altă legendă antică Mansi:

„În vremuri străvechi, în pădurile dense care se apropiau de Munții Urali, trăia puternicul trib Mansi. Bărbații tribului erau atât de puternici încât au învins un urs unul la unul și atât de repede încât au putut ajunge din urmă cu un căprior care alerga. În iurtele Mansi erau o mulțime de blănuri și piei de animale ucise. Femeile făceau din ele haine frumoase de blană. Spiritele bune care locuiau pe muntele sacru Yalping-Nyer i-au ajutat pe Mansi pentru că în fruntea tribului era înțeleptul lider Kuuschai, care era în mare prietenie cu ei. Liderul a avut o fiică, frumoasa Aim, și un fiu, Pygrychum. Vestea despre frumusețea tânărului Aim s-a răspândit cu mult dincolo de creastă. Era zveltă, ca un pin care creștea într-o pădure deasă și cânta atât de bine încât căprioarele din valea Ydzhid-Lyagi au venit în fugă să o asculte. Gigantul Torev (Ursul), a cărui familie a vânat în munții Kharaiz, a auzit și de frumusețea fiicei liderului Mansi. El a cerut ca Kuuschai să-i dea fiica sa Aim. Dar Aim, râzând, a refuzat și această ofertă. Un Torev furios și-a chemat frații uriași și s-a mutat în vârful Torre Porre Iz pentru a pune mâna pe Aim cu forța. În mod neașteptat, când Pygrychum și o parte dintre războinici vânau, uriași au apărut în fața porților orașului de piatră. Toată ziua a fost o luptă fierbinte la zidurile cetății.
Sub nori de săgeți, Aim s-a urcat pe un turn înalt și a strigat: „O, spirite bune, salvează-ne de la moarte!” Trimite-l pe Pigrychum acasă! În aceeași clipă, fulgerele au fulgerat în munți, tunetele au vuiet, iar norii negri au acoperit orașul cu un văl gros. — Insidios, mârâi Torev, văzând pe Aim pe turn. S-a repezit înainte, zdrobind totul în cale. Și doar Aim a reușit să coboare din turn când acesta s-a prăbușit sub lovitura teribilă a bâtului uriașului. Apoi Torev și-a ridicat din nou bâta uriașă și a lovit castelul de cristal. Castelul s-a prăbușit în bucăți mici, care au fost ridicate de vânt și aruncate în Urali. De atunci, în Munții Urali au fost găsite fragmente transparente de cristal de stâncă. Scopul și o mână de războinici au dispărut sub acoperirea întunericului în munți. Dimineața am auzit zgomotul unei urmăriri. Și deodată, când uriașii erau gata să-i apuce, Pigrychum a apărut în razele soarelui răsărit cu un scut strălucitor și o sabie ascuțită în mâini, pe care i-o dăduseră spiritele bune. Pygrychum și-a întors scutul spre soare și un snop de lumină aprins a lovit ochii uriașului, care a aruncat tamburina deoparte. În fața ochilor fraților uluiți, uriașul și tamburina aruncate deoparte au început să se transforme încet în piatră. Frații s-au repezit înapoi îngroziți, dar, căzând sub raza scutului lui Pigrychum, ei înșiși s-au transformat în pietre.
De atunci, de mii de ani au stat pe un munte pe care poporul l-a numit Man-Pupu-Nier (Muntele Idolilor de Piatra), iar nu departe de acesta se inalta maiestuosul varf Koip (Drum). În față este „șamanul” cu mâna ridicată, iar în spatele lui, la o oarecare distanță, se află restul însoțitorilor...”

Stâlpii de intemperii au o energie specială. Alexander Borovinskikh, ministrul resurselor naturale și al protecției mediului al Republicii Komi:

„Energia de acolo nu este cumva atât de simplă, pleci de acolo și înțelegi cât de mic ești tu, o persoană, în această lume...”

Mihail Popov, chirurg, turist:

„Cu cât ne apropiam mai mult de acești idioți, cu atât mai multă groază și frică ne cuprinse, mai ales că citisem multe despre legendele popoarelor Komi și Mansi...”

Locuitorii din Komi sunt siguri că blocurile de piatră de pe platoul Manpupuner sunt un adevărat miracol... În 2008 Stâlpi de intemperii a intrat în primele șapte minuni ale Rusiei, conform competiției