De fapt, tocmai în port a început următoarea rundă a negocierilor mele privind biletele și posibilitatea unei călătorii la Tanger marocan.
Am trecut terasamentul și iată, portul. Verific unde are loc îmbarcarea feribotului și merg spre una dintre clădirile mari. Apropiindu-mă de intrarea într-una dintre clădiri, observ un număr mare de chioșcuri de bilete. Am intrat în clădire și era un întreg furnicar de marocani cu pielea închisă la culoare. Există un număr semnificativ mic de turiști. Rânduri lungi de chioșcuri sunt acoperite cu indicatoare standard - Ceuta-Tanger.
Comunicarea cu majoritatea vânzătorilor se termină foarte repede, „Dar engleză”. Iar cei care înțeleg ceva își pierd imediat interesul pentru mine când află că am cumpărat deja un bilet și vor doar „să afle ceva”.
Într-unul din chioșcuri am găsit o broșură publicitară în care se chema excursie Algeciras-Ceuta-Tanger si retur in timpul zilei. Feribotul ajunge în Ceuta, de acolo turiştii iau autobuze până la graniţă, apoi spre Tanger marocan. De-a lungul traseului se opresc și în orașul Tetuan.
Un feribot dus-întors, transferuri cu autobuzul, prânzul în Maroc și o excursie costă în total 51 de euro. Când văd o astfel de „rușine” de preț (amintiți-vă prețul inițial al unui feribot dus-întors spre Ceuta pentru 48 de euro), încep să mă întreb mai activ despre o astfel de excursie - cine o organizează?, când navighează?, unde pentru a cumpăra bilete?, este posibil să-mi returnez biletul?, cetățenii ucraineni au nevoie de viză pentru Maroc?. În general, sunt prea multe întrebări pentru spaniolii care „nicht ferstein” limba mea „ingles”. Neavând răspunsuri inteligibile de la spaniolii vorbitori de spaniolă, am decis să nu trec, ci să navighez calm spre Ceuta și acolo rezolv problema la fața locului, cu posibilitatea de a călători în Maroc (fie la Tanger, fie la Tetuan) .
Feribotul spre Ceuta.
Cu 30 de minute înainte să plece feribotul, am început să caut „calea” către acest feribot. Nu voi descrie dificultățile de înțelegere reciprocă (sau mai degrabă, neînțelegerea), dar după minutele HHH am găsit un semn care duce la feribot. După ce am stat într-un șir lung de mulțime pestriță de viitori marinari, m-am apropiat de o fată drăguță care verifica biletele. Întrebarea ei „Pașaport” nu mi-a provocat nicio anxietate. Până mi-am dat seama că nu există pașaport! Făcând deoparte, mi-am verificat rucsacul - fără pașaport! Dar gândul că nu ar trebui să meargă nicăieri îl face să se uite în toate crăpăturile rucsacului. Din fericire, într-o nișă pentru depozitarea curelelor de rucsac, s-au găsit un pașaport și... 20 de dolari de la o excursie anterioară în Honduras. Fericirea mea nu a cunoscut limite!
Verificarea pașapoartelor, pasarela de lemn către feribot, mirosul de păcură de la motor, șiruri lungi de scaune în camera-cabină mare a feribotului, calea către prova (fața feribotului). Gata, am ales un loc mai aproape de ferestre, dar si langa singura priza de pe perete.
După ce m-am așezat pe scaune confortabile pe feribot, m-am uitat cu interes la „beduinii” marocani, iar ei s-au uitat la mine.
Îndepărtând de țărm, privirea ta este literalmente atrasă imediat de cea mai mare parte a Gibraltarului, vizibilă clar de cealaltă parte a Golfului Gibraltar. În razele soarelui, arată ca un fel de creatură vulcanică cu trei vârfuri. Dar, după cum știu deja, nu există niciun crater în vârful Gibraltarului. Dar există maimuțe!
Din păcate, nu puteți ieși pe punte pentru a face fotografii mai bune și nu există nicio punte ca atare pe feribot. Totuși, pe unele broșuri publicitare am văzut pasageri zâmbind făcându-și mâna către fotograf. Poate că unele tipuri de feriboturi au un fel de punte de observare unde poți respira aerul mării. Între timp, fiți destul de amabili să stați în interiorul feribotului și să admirați peisajul prin sticlă. Asta am făcut.
Erau multe locuri libere în partea de pasageri a feribotului și... ar fi putut pune canapele pentru cei care voiau să doarmă. Ritualul tradițional al reîncărcării unui laptop, telefon mobil și cameră (știam că bateria poate să nu țină până seara). Fotografia de mai jos arată amplasarea incorectă a laptopului lângă priză (înainte de asta stătea pe un scaun „închiriat” la tejgheaua barului). Copiii care alergau de-a lungul culoarului mi-au dat nu doar un sentiment de tandrețe, ci și un sentiment de teamă pentru laptop și telefonul mobil care le împiedicau procesele de migrare. Dar totul a mers bine.
Ceuta.
Dupa 40 de minute de navigatie am ajuns in portul Ceuta si am debarcat prompt. Trebuie spus că majoritatea pasagerilor s-au împrăștiat rapid undeva, iar eu, în spaniola mea „pură” am început să caut ghișeul de informații turistice. Trebuie să aducem un omagiu conducerii Biroului de Turism Ceuta - ghișeul lor din clădirea portului este greu de ratat. După ce am vorbit despre ce lucruri interesante sunt în oraș, unde sunt stațiile de autobuz, unde este granița cu Maroc, cum poți ajunge în Maroc etc. Am învățat că călătoria în Maroc fără viză poate să nu funcționeze. Ei spun că uneori vă puteți „strecura” cu rezidenții locali, dar procedura oficială necesită o viză (pentru cetățenii ucraineni).
Inspirat de faptul că mă aflam în Africa, mă îndreptam spre centrul istoric al orașului și văzând primul panou auto cu numele orașului, m-am surprins arătând bine pe fundalul lui.
Zona de coastă a orașului Ceuta este indentată cu porturi în care sunt „parcate” multe nave, iahturi și bărci. În depărtare puteți vedea dealul pe care se află principala „bază de torpiloare” - o bază militară, care, se pare, este închiriată de la Marina SUA (mai târziu voi clarifica și voi face modificări acestui text). Intrarea pe teritoriul acelei baze este închisă - vă puteți plimba în jurul ei - de-a lungul liniei de coastă. Este vizibil pe deal în fotografia de mai jos.
Imediat din port, drumul duce la porțile orașului, situate lângă zidurile cetății. Steagul Spaniei arborează mândru pe metereze. Trebuie spus că Ceuta a fost moștenită de spanioli - de la portughezi, care au cucerit-o în 1415 de la mauri. Dar mai târziu orașul a intrat sub coroana spaniolă când Portugalia a intrat sub stăpânire spaniolă (relațiile dintre Spania și Portugalia în Evul Mediu sunt o poveste interesantă separată). Și când Portugalia a devenit din nou o țară independentă, Ceuta a ales să rămână sub steagul Spaniei. Care stă încă pe zidul cetății (vezi mai jos).
După ce am specificat unde se află muzeul în cetate, mă plimb sub soarele arzător spre el.
La fel ca noi, la apropierea fortului se pot vedea „cafenele și restaurante” care exploatează dragostea turiștilor pentru locurile istorice. Trec cu mândrie pe lângă și mă găsesc într-o zonă mare din interiorul cetății. Permiteți-mi să clarific unde este muzeul în sine. Intrarea în ea nu este departe.
Ce fericire este să intri într-o sală rece de muzeu într-o asemenea căldură.
În aproximativ 20 de minute m-am uitat prin expoziție. Din păcate, toate informațiile sunt în spaniolă - nu există nici un ghid pentru muzeu. Este imposibil să comanzi un tur în engleză pentru o singură persoană (dacă am înțeles corect răspunsurile personalului muzeului). De la ei am aflat că muzeul istoric al orașului nu este departe (după standardele Ceuta), dar trebuie să mă grăbesc, pentru că... se inchide la ora 13:00. Au mai rămas 40 de minute până în acest moment și am pornit. Pe parcurs, privind și fotografierea orașului.
Comandantul Militar din Ceuta- totul este decor, nobil, în stil colonial. În stânga intrării se află un monument al unui soldat (nu este vizibil în fotografie). Și da, în fața intrării este și un palmier.
Una dintre străzile centrale din Ceuta. Este ciudat, dar în acest loc pare pustiu, în ciuda faptului că în timpul plimbării mele de-a lungul lui, nu am simțit nici un sentiment de singurătate. Ideea este probabil că toți oamenii „rătăcesc” pe stradă în umbra fațadelor - se vede clar că toate casele de pe această stradă au un fel de baldachin (nu știu cum se numește din punct de vedere arhitectural de vedere). Sub aceste copertine se mișcă oamenii, fugind de razele arzătoare ale soarelui.
Străzile din oraș nu sunt foarte largi. Cu toate acestea, zona portului este amplasată convenabil în spații mari. Drept urmare, uneori parchează în oraș la fel ca la Paris - nas la nas.
siesta africană
Spania, este și Spania în Africa. Acest lucru este confirmat în Ceuta de faptul că manifestarea externă a siestei (ora prânzului) este vizibilă și aici. Majoritatea magazinelor se închid pentru prânz la ora 13:00. Organizarea de invidiat te atinge atunci cand vezi inchiderea simultana a usilor si coborarea rulourilor de protectie. Cu toate acestea, unele magazine rămân deschise. Ușile câtorva cafenele sunt și ele deschise - la urma urmei, orașul a fost conceput ca o bază militară, și nu ca un centru turistic. Dar nu lipsesc cafenelele și restaurantele - pur și simplu nu există un flux mare de turiști. Iar localnicii probabil știu unde și cum să mănânce :-)
Apropo, multe muzee de aici sunt deschise de la 9:00 la 13:00, iar apoi de la 17:00 la 20:00. Iată pauza ta de prânz în stațiune!
După ce am vizitat o altă atracție, un șantier de săpătură peste un templu antic din secolul NNN înainte sau după era noastră, am decis să mă mut la plajă, pentru că... Soarele amiezii era destul de fierbinte. După ce i-am întrebat pe bărbații macho locali unde înoată de fapt localnicii, am primit un răspuns detaliat. Cea mai utilă parte a răspunsului lor a fost direcția cu mâna lor în care ar trebui să merg. Nu știam cum să întreb despre plaje în spaniolă, dar mișcările mele, simulând mișcările unui înotător, au fost corect înțelese și, speram, m-au îndreptat în direcția corectă. Învățat de experiența unor sfaturi anterioare de la geografi „locali”, le-am verificat sfaturile cu o hartă a orașului (recunoaștere efectuată la sol) și am pornit. Judecând după hartă, țărmul nu depășea 500 de metri. Dar printre străduțele înguste prezența mării nu se simțea încă.
plajă
După ce am mers pe străzile înguste, am ieșit pe autostrada care mergea de-a lungul coastei. Fotografie tradițională pe fundalul țărmului. În prim plan se află plaja orașului. Puțin mai târziu, mă bălăceam în Marea Mediterană, răcorindu-mă din cauza temperaturii ridicate. Munții Marocului sunt vizibili pe fundal.
În drum spre plajă am observat un monument interesant - un soldat și o oaie. Sincer să fiu, nu a fost nimeni care să întrebe ce rol au jucat oile în eliberarea sau apărarea Ceutei, dar este posibil să fi jucat același rol ca și gâștele în Roma antică.
Plaja trece de-a lungul terasamentului - cobori pana la el pe trepte care merg direct in nisip. Locația plajei, la doar 100 de metri de templu, este plăcut ochiului. Și nu este plăcut la vedere că nu sunt atât de multe fete goale pe plaja din Ceuta. Si sunt cam modesti :-)
După „procedurile de apă” m-am îndreptat înapoi spre fortăreața care desparte această parte a Ceuței de port. Scopul meu este drumul spre Maroc. Un autobuz obișnuit circulă spre punctul de control. În drum spre el, am mers de-a lungul zidurilor cetății, am ținut o prelegere băieților din localitate despre potențialele pericole ale balansării cu tunurile antice, am făcut câteva fotografii în formatul „Am fost aici” și... iată, o stație de autobuz stând la umbra copacilor. În așteptarea autobuzului, m-am hotărât să fotografiez un monument al unui „Don Pedro”. Unde arată... nu știu, dar drumul „până în Maroc” este în cealaltă direcție!
Plimbându-mă pe străzile orașului, mă uit cu interes la clădirile orașului și la zonele rezidențiale.
Pe măsură ce te îndepărtezi de centru, clădirile de birouri la modă din partea centrală a orașului sunt înlocuite cu... nu mahalale, ci, să spunem, „hrushchubs”. Așa trăiesc cetățenii medii - decorându-și casele cu lenjerie spălată. Sunt deja familiarizat cu astfel de peisaje din vizita mea în Gibraltar.
Excursie in Maroc.
Ajuns la graniță cu autobuzul, după ce am precizat că circulă până seara târziu, m-am îndreptat spre punctul de control.
Punctul de plecare al „marșului meu aruncat” este în Maroc. Mașinile intră în punctul de control și se deplasează într-o linie îngustă către trei turnichete de acces. Și cetățenii marocani obișnuiți pălesc de-a lungul zidului până la casa lor printr-un labirint cu bare (ca să nu scape, probabil). Dându-mi seama că nu eram pe drum cu mașinile, iar trecerea pentru rezidenții UE nu era nici pentru mine, m-am alăturat beduinilor și am hoinărit pe un coridor îngust de-a lungul peretelui.
Pe scurt, am fost oprit chiar la ultimul punct de control. Încă un pas și aș fi fost în afara punctului de control.
Dar am trecut fără probleme de 2 posturi (tocmai am mers alături de o linie de localnici de-a lungul „Zidului de Vest”). Și așa, deja la ieșirea din zona de frontieră, unul dintre polițiștii de frontieră adormiți încă a întrebat: „Ce face un cetățean într-un tricou roșu cu stema URSS în Maroc?” Afirmațiile mele că UA este aproape la fel cu Marea Britanie nu au funcționat. Persuasiunea și asigurările despre „pace-prietenie-porumb” nu au avut, de asemenea, efectul dorit asupra grănicerului.
Drept urmare, după ce l-am „trimis” în direcția „secției de urologie”, m-am dus să „îmi ridic permisul” la clădirea punctului de control. Și deși unii ofițeri marocani au încercat să mă ajute, șeful punctului de trecere a frontierei, la care am ajuns în cele din urmă la o programare, a rămas neclintit - cetățenii ucraineni au nevoie de viză pentru Maroc!
Nu contează, data viitoare trebuie să te îmbraci mai puțin provocator și să te îmbraci într-un fel de halat pentru a trece cu succes granița în Maroc :-)
Pe drumul de întoarcere spre Ceuta, polițiștii de frontieră spanioli au petrecut mult timp să-și dea seama de ce mă întorc din Maroc, dar nu aveam o ștampilă care să menționeze că sunt în Maroc. După ce le-am explicat pe larg că cu siguranță nu am fost în Maroc și că am vrut să „merc acasă” în Spania (iată un bilet de feribot dus-întors), mi s-a permis să intru pe teritoriul Europei „africane”.
Cu tristețe, am mai făcut o fotografie cu drapelul marocanului și am mers până la autobuzul care circulă între punctul de control și centrul orașului.
Nu voi scrie despre căutare „cu prejudecăți” pentru că am făcut o fotografie a punctului de control marocan - nimic interesant
Dar, vă reamintesc, nu ar trebui să fotografiați polițiștii de frontieră marocani sau punctul de control în sine! (Am citit mai târziu despre nenorocirile străinilor din închisorile marocane – nimic bun). mai am o poza...
M-am întors în oraș și am hotărât să hoinăresc pe străzi, așteptând feribotul spre Spania.
Din întâmplare, am devenit „martor” la o ceremonie de nuntă în templul central. Nu știu de ce a ales mirele o astfel de mireasă, dar mi-a plăcut mai mult martorul (în rochie roșie) :-)
Una dintre fotografiile de rămas bun de la Ceuta este o vedere a portului și a cetății de pe munte (cea îndepărtată, cea mai modernă).
După ce am cumpărat iaurturi și piersici pentru călătorie, am traversat în siguranță strâmtoarea Gibraltar cu feribotul. Apropo, am simțit o mare plăcere când feribotul „a sărit” peste valuri, care păreau a nu fi mari (aproximativ 1 metru), dar a aruncat vizibil feribotul de mare viteză. Mulți turiști au gemut, au urlat și au țipat în timp cu mișcarea de legănare când feribotul „a căzut” de pe creasta valului următor.
Și iată-i, palmierii „nativi” din Algeciras. Și locuitorii marocani sub palmieri, așteaptă următorul feribot către patria lor.
La ieșirea din port am observat o mulțime mare de oameni și... polițiști. Mi-am amintit imediat că dimineața a explicat ceva polițiștilor despre festivalul-carnaval care avea să aibă loc seara pe terasament. Așa că am ajuns la un carnaval festiv, la care un număr mare de locuitori din Algeciras au venit la terasament. Dar asta e alta poveste...
Continuarea notelor de călătorie despre călătoriile în Spania și
Din punct de vedere geografic, teritoriul enclavelor spaniole din teritoriile Ceuta și Melilla poate fi caracterizat ca o semi-enclavă sau o enclavă maritimă. Atât Ceuta, cât și Melilla au ape teritoriale proprii cu acces la mare deschis. Ceuta este situată pe șapte munți mici, dintre care cel mai înalt este Anyera cu o înălțime de 349 de metri.
Pe lângă partea continentală, Ceuta ocupă mica peninsulă La Almina (península de Almina), care iese în strâmtoarea Gibraltar de pe coasta africană și este considerată granița Oceanului Atlantic. Cel mai înalt punct al peninsulei este Muntele Acho (Monte Hacho) cu o înălțime de 204 metri. În vârful muntelui se află un fort maritim fondat de fenicieni, mănăstirea San Antonio și memorialul Franco.
Numele antic al acestui munte este Abila (Mons Abila, Monte Abila, Abyla), conform uneia dintre cele două versiuni ale mitologiei grecești antice, este sudul Stâlpilor lui Hercule. O altă versiune susține că stâlpul sudic ar putea fi Muntele Jebel Musa (Adrar Musa 851 m) din Maroc. Vă reamintim că Stânca Gibraltar este considerată stâlpul nordic.
Punctele extreme ale Peninsulei Almina, insula Santa Catalina (La isla de Santa Catalina), unde în secolul al XVIII-lea exista o închisoare și Capul La Almina pe teritoriul unui fort militar. Peninsula este legată de continent printr-un istm îngust protejat de ziduri străvechi de fortăreață.
Clima pe teritoriul autonomiei Ceuta este subtropicală blândă, mediteraneană, cu o temperatură medie anuală de aproximativ 16 ºC. Principalul factor care influențează formarea caracteristicilor climatice din Ceuta este sistemul montan de coastă și Muntele Jebel Musa, la 851 de metri deasupra nivelului mării. Munții creează o barieră naturală în calea formării unui microclimat, împiedicând trecerea liberă atât a curenților de aer continental, cât și a celui marin.
Cantitatea de precipitații care cade iarna este foarte neregulată și depinde de vânturile atlantice. Perioada de vară poate fi descrisă ca fiind uscată. În ciuda acestui fapt, umiditatea relativă a aerului depășește semnificativ valoarea medie și este mai mare de 80%.
Etimologii moderni cred că numele Ceuta a apărut ca un derivat al numelui vechiului post comercial roman Septem, Șapte Frați (Septem Fratres), care a apărut de pe cele șapte dealuri ale peninsulei Almina pe care se află orașul, descris pentru prima dată de către geograful roman antic Pomponio Mena (secolul I d.Hr.) . Astfel, se susține versiunea că numele roman Septem a fost transformat în arabul Sebta, iar apoi în spaniol Ceuta.
În amintirea războiului din Maroc, regina Elisabeta a II-a a Spaniei a înființat județul Almina (Condado de la Almina). Acest titlu de nobilime a fost acordat de regina comandantului unuia dintre corpurile armatei spaniole, generalul Antonio de Ros Alano, la 17 iulie 1860.
Ceuta este un oraș cu peste 2.000 de ani de istorie, care a supraviețuit prezenței tuturor civilizațiilor umane care luptă pentru controlul strâmtorii Gibraltar. Ceuta este situată la joncțiunea celor două continente Europa și Africa și la confluența și.
Istoria antica
Uneltele primitive din piatră ale omului primitiv din neolitic găsite în peșterile din Ceuta oferă arheologilor posibilitatea de a revendica. Săpăturile arheologice care au loc la granița cu Marocul, numite Cabililla de Benzú, confirmă opinia oamenilor de știință că aceste locuri au fost locuite de strămoșii noștri îndepărtați între 100.000 și 250.000 de ani în urmă. De aici s-au mutat primii călători intercontinentali pe continentul european.
Legendele grecești antice despre uriașul Hercule, care a despărțit munții și a unit mările, dau naștere afirmației că primii marinari fenicieni și greci antici erau familiarizați cu această mică peninsulă din Almina. În legendele sale din mileniul II și I î.Hr. î.Hr., grecii au identificat Ceuta cu Muntele Abilya, sudul Stâlpilor lui Hercule, astăzi Muntele Acho.
În ciuda descoperirii de monede feniciene, monede și fragmente de ceramică din secolul al V-lea î.Hr., aici nu a fost găsită nicio dovadă sigură a existenței unui sat fenician sau cartaginez.
perioada romana
Din documentele scrise romane existente din secolul I î.Hr. e. se știe că înainte de sosirea romanilor, Peninsula Abilha, teritoriul modernului Ceuta, aparținea regatului Mauritaniei.
Potrivit geografului roman timpuriu Pomponius Mela, primul punct comercial de pescuit și sărare format aici de romani s-a numit Șapte Frați (Septem Frates), locuitorii săi sărau pește și produceau sos Garum.
Principala atracție a perioadei romane, un sarcofag de marmură din secolul al III-lea, se păstrează astăzi în Muzeul de Arheologie din Ceuta.
Arheologii susțin, de asemenea, că încă din secolul al IV-lea a existat o comunitate creștină în Ceuta, dovada în acest sens este fundația unei bazilici și necropole creștine timpurii în Piața Africii. Este locul celui mai vechi cult creștin, descoperit în provincia romană Mauritania Tingitana, cu capitala sa.
vizigoți, vandali și bizantini
După căderea Imperiului Roman (411), fostele provincii romane au fost preluate de vechile triburi germanice ale goților. Ca urmare a luptei pentru noi teritorii, vizigoții i-au alungat pe foștii aliați ai vandalilor din Peninsula Iberică.
În 429, vandalii au trecut pe coasta Africii de Nord. Sub atacul barbarilor războinici, satul și uzina de procesare a peștelui construite de romani au fost distruse și și-au pierdut semnificația anterioară. Mai mult, toată Africa de Nord a intrat sub controlul Regatului Vandal.
O nouă întorsătură istorică în dezvoltarea orașului Ceuta a început în 533 odată cu cucerirea peninsulei de către trupele împăratului bizantin Iustinian I (cel Mare). Bizantinii au ales Ceuta ca bază în războiul cu Regatul vizigoților pentru întoarcerea teritoriilor romane. În jurul orașului au fost ridicate ziduri de cetate și a fost construită prima Biserică a Maicii Domnului (Madre de Dios).
În curând, regele vizigot Teodoric al III-lea a organizat o campanie militară cu scopul de a cuceri Ceuta (Septón) și de a slăbi puterea militară a bizantinilor, care a durat între 542 și 548, în urma căreia vizigoții au luat stăpânire pe peninsula.
Ceuta sub stăpânire musulmană
În timpul luptei interne în curs de desfășurare în Regatul vizigoților, Ceuta a fost capturată de trupele califului arab Al Walid I. În perioada stăpânirii musulmane asupra Ceutei (709-1415), orașul a fost distrus de mai multe ori și și-a schimbat conducătorii. Istoricii menționează o răscoală în sprijinul arabilor, condusă de guvernatorul vizigot de Ceuta, contele Don Julian, care a provocat capturarea rapidă a orașului.
Mai târziu (711) din portul Ceuta, pe nave puse la dispoziție de Don Julian, trupe arabe au fost transportate prin strâmtoarea Gibraltar pentru a începe expansiunea militară a Peninsulei Iberice.
Conducătorii tribului local Berber Khorijite, care nu au acceptat stăpânirea arabă, s-au răzvrătit în 740, care a fost înăbușit cu brutalitate de trupele trimise din Damasc de califul Hisham. Timp de mai bine de un an, berberii au domnit în Ceuta, transformând în sclavi locuitorii orașului care nu au avut timp să treacă strâmtoarea spre Al Andalus. După izgonirea berberilor, a început o perioadă de uitare pentru Ceuta complet distrusă, până la jumătatea secolului al IX-lea.
Următoarea perioadă de prosperitate a Ceuței a început sub controlul dinastiei berbere a lui Banu Isam, tribul Maykas, și a durat de la mijlocul secolului al IX-lea până în 931. În acest timp, orașul a fost complet restaurat și înlocuit de patru generații de domnitori.
În 931, domnitorul Abdarrahman al III-lea a capturat Ceuta și a făcut din acesta cel mai important port, avanpostul său african legând Al Andalus de statele Magreb.
După căderea Califatului Cordoba, Ceuta a căzut sub stăpânirea lui Taifa Malaga (1024), apoi a devenit de mai multe ori un stat separat. Prima dată, Taifa Ceuta, legată de Tanger, sub controlul conducătorului berber Suqut al Bargawati, a existat din 1061 până în 1084, până când a fost ocupată de trupele almoravide.
Curând, după războaie aprige pentru puritatea moravurilor islamului timpuriu, teritoriile almoravide au intrat sub controlul unei alte dinastii berbere, almohazii, ale căror trupe au ocupat Ceuta în 1147.
În timpul domniei almohazilor, Ceuta era cel mai mare port comercial din Marea Mediterană, unde existau misiuni diplomatice ale multor regate creștine care ocupau teritoriile Franței și Italiei moderne.
După înfrângerea trupelor almohade de către forțele creștine unite din Castilia, Aragon și Portugalia în bătălia de la Las Navas de Tolosa (16 iulie 1212), a venit unul dintre principalele puncte de cotitură ale reconquistarii, musulmanii au început rapid să piardă. teritoriile celor dintâi.
Este de remarcat isprava altruistă a șase predicatori creștini conduși de Sfântul Daniel (San Daniel), care au sosit din Tarragona la 20 septembrie 1227 la Ceuta cu cuvântul lui Dumnezeu. Toți cei șase călugări au fost tăiați capul pe Plaja Sângeroasă (Playa de la Sangre) din Ceuta, la 10 octombrie 1227. Pentru această ispravă, toți cei șase călugări au fost canonizați (1516) de către Vatican, iar Sfântul Daniel este considerat patronul oraș.
De la capturarea sa (1232) de către trupele fostului comandant almohad Muhammad Yusuf al Judami, mai cunoscut sub numele de Ibn Hud, Ceuta a fost în fruntea tuturor evenimentelor militare din Africa de Nord de mai bine de o sută de ani. Un an mai târziu, Ceuta și-a recâștigat statutul de oraș comercial prosper timp de câțiva ani din 1233 până în 1236, devenind un stat independent sub conducerea lui Al Yanaati.
Din 1236 până în 1242, almohazii și-au recăpătat influența asupra Ceuței. Apoi (1242-1273), orașul a fost capturat de almohazi, care scăpaseră de control, Abu Zakariyya din dinastia Hamsid, care la acea vreme se declarase deja emir al Tunisiei.
Dinastia marocană Mirinid în creștere a inclus orașele Ceuta și Tanger în posesiunile sale (1273). Imediat după aceasta, Ceuta este capturată de marina aragoneză, mirinizii se angajează să plătească un tribut anual pentru independența Ceutei.
Statul nasrid în expansiune a ocupat Ceuta între 1305 și 1309. Numai cu participarea regilor Castiliei și Aragonului, mirinizii au reușit să recupereze Ceuta.
Stăpânirea musulmană asupra Ceuta s-a încheiat la 14 august 1415, când navele de război portugheze sub comanda prințului Henrique Navigatorul au capturat orașul într-o singură zi.
cucerire portugheză
Regele Portugaliei, João I, s-a pregătit de câțiva ani pentru cucerirea Ceutei. Special pentru această companie a fost construită o flotă puternică formată din 200 de nave și 45.000 de soldați. Pe 21 august, la o săptămână după încheierea bătăliei victorioase, alaiul regal a mărșăluit pe străzile pustii ale orașului învins, întrucât întreaga populație musulmană supraviețuitoare fugise. Contele Pedro de Meneses, care a participat la capturarea orașului, a fost numit guvernator de Ceuta.
Din ordinul regelui, moscheea musulmană din Piața Africii a fost distrusă, iar în locul ei a fost construită Biserica Maicii Domnului. Fortificațiile au fost restaurate și modificate în grabă pentru a respinge atacurile musulmane constante, atât de pe mare, cât și de pe uscat.
Populația din Ceuta se ridica atunci la 2.500 de locuitori, era formată din soldați ai garnizoanei, un mic grup de negustori, artizani și foști prizonieri aduși pentru construcție.
Cucerirea Ceutei a devenit pentru portughezi începutul unei căi de aur, o ofensivă ulterioară a cruciadei către pământurile Magrebului. De fapt, aici a început epoca marilor descoperiri maritime portugheze.
Deja prin 1441 portughezii au primit prima caravana de corăbii cu aur și sclavi africani. În ciuda faptului că menținerea Ceutei a costat Portugaliei eforturi enorme, extinderea militară a teritoriilor africane era atunci linia principală a politicii externe a țării. Cu prețul unor eforturi enorme, după patru încercări nereușite și moartea prințului Fernando, portughezii au reușit să cucerească Tangerul la 29 august 1471.
Doi ani mai târziu, după moartea tânărului rege portughez Sebastian I (1578) în timpul unei alte campanii marocane, regatul Portugaliei a fost unit în 1580 și s-a format Uniunea Iberică (1580-1640). Din acest moment, este general acceptat că Ceuta a intrat sub jurisdicția coroanei spaniole. După dizolvarea Uniunii Iberice (1640), guvernatorul de Ceuta, Don Francisco de Almeida, a rămas loial monarhului spaniol Filip al IV-lea.
Ceuta domina spaniola
Încorporarea oficială a Ceutei în Spania a avut loc în 1656. Orașului i s-a dat titlul, Nobil și Devotat. Odată cu schimbarea episcopului, a avut loc o schimbare a monedei și a limbii oficiale. Treptat, locuitorii din Ceuta s-au integrat în societatea spaniolă, iar unele familii au părăsit orașul pentru totdeauna.
Conducătorii marocani nu au renunțat nici măcar o secundă la speranța pentru eliberarea Ceutei. Orașul a fost constant sub asediu (1694, 1732, 1757, 1791), cel mai lung asediu (1694-1727) a fost întreprins de al doilea sultan al Marocului, Moulay Ismail, a durat mai bine de 30 de ani, până la moartea sa. Pe lângă ciocnirile militare, orașul a cunoscut două epidemii de ciumă în 1720-1721 și 1743-1744.
Prima îmbunătățire a relațiilor cu Maroc a avut loc în timpul domniei sultanului Sidi Mohammed III bin Abdallah, prin încheierea tratatului de pace din 1767.
Bastioanele din Ceuta au fost folosite în mod tradițional de guvernul spaniol ca închisori pentru prizonierii politici care s-au opus regimului și pentru libertatea coloniilor sud-americane.
Garnizoana de la Ceuta a fost una dintre primele care au sprijinit revolta de la Madrid împotriva lui Iosif Bonaparte din 2 mai 1808, iar în timpul Războiului de Independență Spaniol (1808-1814), aici s-au refugiat mulți reprezentanți ai nobilimii și clerului din sudul Spaniei.
În timpul domniei Elisabetei a II-a (1830-1904), numărul locuitorilor din Ceuta a crescut la 10.000 de locuitori, a început dezvoltarea infrastructurii culturale, s-au deschis teatre și cazinouri. Încep sărbătorile în onoarea Maicii Domnului din Africa, Carnaval. Ulterior, se construiește o arena de tauri (1918).
Sfârșitul secolului al XIX-lea a devenit momentul construirii noilor fortificații din Ceuta: Fortín de Benzú (1866-1881), Fortín de Aranguren (1865), Fortín de Isabel II (1865), Fortín de Francisco de Asís (1865), Fortín de Mendizabal (1865) , Fortín Renegado (Tortuga) (1864), Fortín de Anyera (1860), Fuerte del Príncipe Alfonso (1860), Fuerte del Serrallo (1860).
Următoarea etapă furtunoasă în dezvoltarea orașului Ceuta a început cu ocuparea pasivă a Tetouanului și anunțarea creării unui nou protectorat al Spaniei pe teritoriul Marocului. Până în 1920, populația Ceuței a crescut la 50.000 de oameni, din cauza afluxului de forță de muncă.
Rezultatul redresării economice a fost construirea liniei de cale ferată Tetuan-Ceuta, a unei stații de autobuz, a unei piețe centrale, extinderea portului, construcția de locuințe, îmbunătățirea infrastructurii urbane și creșterea numărului de garnizoane.
După instaurarea dictaturii generalului Primo de Rivera (1923-1930), a fost propusă ideea schimbului de Ceuta cu Gibraltar, însă această idee nu era destinată să devină realitate. După proclamarea celei de-a doua republici spaniole, la Congresul de la Ceuta și Melilla (1935), Ceuta a fost declarat centru politic al noului protectorat.
În timpul revoltei militare din 1936, Ceuta, fără rezistență, a trecut de partea generalului Franco la 18 iulie și până la declararea independenței Marocului (1956), economia Ceuta a rămas strâns legată de Protectorat. Situația regiunii a adus restricții privind pescuitul în apele teritoriale ale Africii de Nord, acest lucru a afectat negativ starea industriei pescuitului Ceuta. Închiderea Porții Gibraltar (1969) a dus la o schimbare a politicii fiscale a Ceuta cu privire la vânzarea mărfurilor importate. Afluxul de vizitatori din Algeciras a determinat deschiderea unui serviciu direct de feriboturi de la Ceuta la Algeciras.
Odată cu moartea lui Franco (1975), monarhia spaniolă este restaurată, iar regele Juan Carlos I urcă pe tron (1978). Intrarea Spaniei în Organizația Mondială a Comerțului și deschiderea Gibraltarului au afectat negativ economia din Ceuta. Aderarea Spaniei la UE (1986) a oferit guvernului orașului Ceuta fonduri suplimentare pentru mai multe proiecte, care au transformat semnificativ aspectul orașului.
Din 1995, Ceuta este un oraș autonom cu cartă proprie și sistem legislativ, administrativ și judiciar. Ceuta are propriile forțe armate, trupe regulate, legiune și marina.
Fiind în Maroc în urmă cu aproape un an și stabilindu-mă în orașul Tetouan, în nordul țării, am intrat cumva într-o conversație cu un anumit tip local. El a spus că, deși el însuși este marocan, locuiește în Malaga, Spania. Și acum își vizitează familia, dar apoi se va întoarce în Spania. Am discutat multă vreme despre problemele emigrației, întrebările și îndoielile ei, greutățile de adaptare și ostilitatea destul de înțeleasă a spaniolilor față de imigranții ilegali veniți din Maroc.El a lăsat o frază remarcabilă pe tema faptului că mai întâi a existat „Conquista”, apoi „Reconquista”. Și acum că Europa s-a relaxat, va exista o „cucerire” musulmană repetată. Interlocutorul meu a râs când am menționat că cea de-a doua cucerire liniștită a Europei este deja în plină desfășurare, deoarece la Paris, de exemplu, fiecare a cincea persoană este deja din țările din Magreb. S-a oprit pentru o clipă din râs și a observat că la Paris situația nu este la fel de indicativă ca, de exemplu, la Marsilia, unde se află o treime dintre colegii săi de credință. De ce conduceam această conversație? Nu stiu. Interlocutorul meu a dispărut la fel de brusc cum apăruse.
A doua zi, probabil inspirat de conversația pe tema Cuceririi, am făcut o excursie în Ceuta spaniolă. Din autogara Tetuan CTM, microbuzele pleacă spre punctul de trecere a frontierei din Ceuta (40 km).
Vedere din Ceuta de la punctul de frontieră marocan
Câteva cuvinte despre aceste microbuze taxi, altfel numite Grand Taxi. Vom vorbi despre Peugeot 504 sau Mercedes 200 vechi și extrem de uzate. Aceste mașini sunt pline cu mult mai mulți pasageri decât era prevăzut. Cel puțin 4 persoane în spate (uneori, plus copii), plus două pe același scaun pasager în față. În total, într-o mașină concepută pentru 5 persoane inclusiv șoferul, 7-9 călătoresc efectiv. Este important să țineți cont de aceste nuanțe, deoarece în timpul călătoriilor lungi acest tip de transport poate fi extrem de obositor. În cazul meu, eram șapte, inclusiv șoferul, iar în portbagaj era un berbec, care bătea continuu și cu forță de spătarul scaunului, făcându-ne să sară spatele în sus și în jos.
Microbuzele sosesc aici din Tetouan marocan. Următorul - vamă și zonă neutră.
Calea spre Spania este o trecere lungă între două garduri. Mătușile marocane aduc bunuri de vânzare.
Gard de frontieră care desparte Ceuta spaniolă de Maroc
Dacă Tanger este poarta de intrare în Maroc pentru europenii de orice tip și nevoi, atunci Ceuta este poarta de intrare în lume pentru comercianții marocani și rucsacii ocazionali. Aceste porți sunt foarte diferite una de cealaltă atât ca aspect, cât și ca număr de persoane care trec aceste frontiere. Ceuta (Sebta în arabă) ocupă 18 km pătrați și include o peninsulă muntoasă ieșită în mare, legată de pământ printr-un istm îngust, unde se află însuși orașul Ceuta. Enclava este separată de Maroc printr-o linie fortificată de bariere, care este clar vizibilă din unele poziții panoramice deja în interiorul enclavei. Trecerea frontierei este unică. În primul rând, nu faceți fotografii pe teritoriul terminalelor, fie el spaniol sau marocan. În prezența mea au fost reținute două fete spaniole care filmau cu o cameră video controlul vamal al mașinii. Detenția lor nu s-a limitat la mustrări verbale, ci au fost urcați într-o mașină a jandarmeriei și duși în direcția Tetouan.
Ceuta
Mai departe. Un grup de hustlers locali (hărțuiți), aparent nu tocmai turistic, vor încerca să vă vândă carduri de imigrare pe care să le completați. Acest lucru este oferit tuturor, dar nu ar trebui să le ascultați - cardurile sunt emise complet gratuit la ferestrele de control al pașapoartelor. Turiștii stau într-o linie separată de marocani și foarte repede, după ce au primit o ștampilă în schimbul unui card completat, merg la terminalul spaniol, care se află la cel mult cincizeci de metri distanță. Și aici, deja pe partea spaniolă, m-a lovit ușurința cu care mulțimile de oameni intră în Europa. Nimeni nu a verificat documentele persoanelor care intrau în Spania.
Repet – nimeni nu a verificat actele cuiva care a călătorit prin acest punct de trecere a frontierei. Nici măcar nu mi-am scos pașaportul, ci doar am mers în mulțimea marocanilor și un minut mai târziu m-am trezit într-o stație de autobuz aflată deja pe teritoriul enclavei.
Autobuzul numărul 7, cu indicatorul „Centro Ciudad” (centrul orașului) tocmai a fost oprit până la oprire, toată mulțimea s-a încărcat cu bucurie în el și am plecat. Pacea fie cu tine, Spania. Și totuși este de remarcat faptul că, pe fondul plângerilor europenilor cu privire la fluxul de imigranți ilegali din Africa, granițele de aici sunt de fapt transparente. Privind în viitor, voi observa că la întoarcere nimeni nu a verificat documentele. Și încă ceva - de la graniță până în centrul orașului (2,5 km) te poți plimba de-a lungul terasamentului.
Ceuta merită o scurtă excursie istorică. Foarte scurt, promit, pentru că eu însumi nu suport când scriitorii de călătorii, imaginându-se a fi profesori de istorie, copiază de pe Internet ceea ce habar nu au.
Deci, pentru spanioli, Ceuta este ca Crimeea cu Kronstadt pentru ruși, pentru Marea Britanie - Gibraltar, pentru SUA - Statuia Libertății, iar pentru israelieni - Ierusalim. Prin urmare, este destul de de înțeles cât de sensibilă este Spania la orice speculație despre ultimele sale posesiuni africane. Mai ales cu Ceuta, peste care steagul spaniol nu mai flutură din 1580, când a fost achiziționat de la portughezi.
Marocul are ambiții mari pentru Ceuta și Melilla, iar conflictul de anul trecut dintre cele două țări cu privire la proprietatea unei insule minuscule la câțiva kilometri nord-est de Ceuta este un alt exemplu în acest sens.
Menținerea enclavelor este o chestiune de mândrie națională în Spania, în lumina căreia au închis de mult ochii la faptul că ambele enclave sunt subvenționate, că șomajul ajunge la 30% și că pentru a atrage rezidenți acolo se oferă scutiri complete de taxe. . Pe acest fond, revendicările spaniolii asupra Gibraltarului britanic, pe care îl consideră teritoriul lor, însușit ilegal de britanici, arată extrem de cinic și ironic.
După părerea mea, Ceuta este remarcabilă prin însuși faptul că este o enclavă europeană în Africa, colorată și neobișnuită. Un oraș cu o populație de 75 de mii de locuitori, dintre care o treime sunt marocani. Există un centru istoric plăcut, câteva biserici, o sinagogă, un teatru de oraș și... atât.
Acesta este un paradis pentru iubitorii de cetăți antice și alte fortificații - în Ceuta există cel puțin cinci cetăți, dintre care două uimesc prin amploarea și puterea lor. Una dintre ele, Foso de San Felipe, la intrarea în centrul istoric al orașului, este o adevărată capodoperă a artei fortificațiilor medievale. Merită să petreceți câteva ore aici, inclusiv o vizită la micul, dar interesant muzeu al orașului. De fapt, acest uriaș bastion separă orașul de continentul african, deoarece aici, în cea mai îngustă parte a istmului, s-a săpat un șanț pe unde stropește apa de mare.
Al doilea fort, Fortaleza de Hacho, este situat pe vârful unui munte, pe partea opusă a peninsulei, sau la aproximativ 4 km est de centrul orașului. Cetatea, ale cărei ziduri cu turnuri de veghe și numeroase portiere se întind pe 2,5 km, înconjoară vârful muntelui cu același nume.
Al treilea fort, Castilio de Desnarigado, este situat în vârful estic al peninsulei, la 7 km de centrul orașului și la un kilometru. Al patrulea și al cincilea forturi sunt mai puțin impresionante, prost conservate și situate în partea de sud a peninsulei.
În principiu, nu este atât de greu să faci un traseu radial de mers de la oraș la toate forturile. Așa am procedat eu, mergând vreo 10 km. Aceasta este o călătorie dificilă, dar cu o mulțime de impresii și locuri magnifice pentru fotografierea panoramică nu numai a Ceutei, ci și a vastității Gibraltarului, care se vede clar de aici, la mai puțin de 30 de kilometri distanță în linie dreaptă.
Mi-a plăcut Ceuta. Dacă priviți acest loc ca pe un loc de reședință, atunci un sentiment de claustrofobie este inevitabil. Enclava, cu o lungime maximă de 9 km și o lățime maximă de 1,8 km, cuprinsă între mare și graniță, legată de Europa prin feriboturi, este un loc controversat pentru reședința permanentă. Și nu pe gustul tuturor. Avantajele includ o climă minunată, o mare caldă, locuințe ieftine și beneficii fiscale.
Încă o jumătate de oră mai târziu am intrat în clădirea terminalului de pasageri din portul Ceuta. De aici feriboturile și catamaranele de mare viteză pleacă din oră în oră către Algeciras, Spania. Este de remarcat faptul că feriboturile către continent sunt mai scumpe aici decât de la Tarifa la Tanger. Am plătit 34 de euro pe sens (din Tarifa a costat 29 de euro) și acesta a fost tariful minim. Un mic incident a apărut în timpul îmbarcării când s-a dovedit că biletul achiziționat era un voucher, care trebuia schimbat cu sala de îmbarcare la o altă fereastră. Astfel, am ratat cel mai apropiat catamaran. Este bine că biletele se vând fără limită de timp și sunt valabile pentru orice catamaran în timpul zilei. Înainte de îmbarcare, se efectuează controlul pașapoartelor, dar din nou, selectiv. În fața mea, o familie marocană a fost verificată îndelung și minuțios, dar eu și mai mulți oameni din spatele meu am trecut fără să ne scoatem pașapoartele și ne-am urcat la bord în același mod.
Și așa, traversând din nou Strâmtoarea Gibraltar, de data aceasta în sens invers. Creasta Ceuta în formă de cămilă dispare încet în depărtare, contopindu-se treptat cu munții coastei africane. O jumătate de oră și doar contururile generale ale locului de unde aflasem recent misterele cetăților antice și particularitățile trecerii granițelor sunt vizibile.
Dar pe partea tribord apare Stânca Gibraltarului. Catamaranul intră în Golful Algeciras, încetinește și este momentul să faci niște fotografii grozave. Totul este foarte aproape. Aici se află danele portului Algeciras, iar vizavi, peste golf, la literalmente cinci kilometri distanță, se află avanpostul britanic Gibraltar.
Din ghid știam că Algeciras în sine prezintă puțin interes din punct de vedere turistic. Un mare oraș-port, poarta Spaniei către Africa. Dar aici a trebuit să petrec asta zi și noapte. Fără să mă împovăresc cu o alegere agonizantă, pur și simplu m-am îndreptat către cel mai apropiat hotel ieftin menționat în LP. Acesta este motelul Marrakesh, condus de o familie prietenoasă marocană. O cameră single cu facilități comune costă aici 20 de euro, iar o cameră dublă 30. Principalul avantaj al acestui loc este că se află într-o apropiere excepțională de port, autogară și gara. Oricare dintre stații este literalmente la câteva minute de mers pe jos. Aici mi-am lăsat lucrurile, am făcut un duș și, fără să pierd vreme prețioasă de lumină (era deja amiază), am mers la autogara din apropiere. Mă duc în Gibraltar! Dar mai multe despre asta aici.
