Cel mai înalt punct din Siberia și unul dintre cele mai frumoase locuri din Munții Altai este Muntele Belukha; pe o hartă prin satelit arată ca o pasăre zburătoare cu aripile întinse. Din punct de vedere geografic, Belukha este situat lângă granița dintre Rusia și Kazahstan. Legendarul râu Katun provine și el din munte. La Belukha sunt organizate diverse excursii și excursii și există, de asemenea, posibilitatea de a vizita muntele pe cont propriu. Astăzi vom răspunde la întrebarea cum să ajungeți la Muntele Belukha cu mașina.
Înainte de a răspunde la întrebarea cum să ajungeți la Muntele Belukha cu mașina, vă vom spune puțin despre frumusețea și atracțiile sale maiestuoase. Cel mai înalt punct al Muntelui Belukha este de 4509 m. Primul vârf al Muntelui Belukha din est are 4509 m. Al doilea vârf al Muntelui Belukha din vest are 4435 m înălțime.
Distanța dintre cele două vârfuri se numește „Șaua Belukha”, care coboară spre nord până la ghețarul Akkem. Teritoriul pe care se află muntele are o activitate seismică în 7 puncte. Micro-cutremurele au produs modificări ale topografiei, care este dominată de zonele muntoase cu chei adânci; Muntele Belukha de pe harta satelit confirmă aceste schimbări.
Unde se află Muntele Belukha? Turoperatorii care organizează excursii pe jos și călărie la munte pot răspunde la această întrebare. Puteți merge călare la poalele Belukha prin achiziționarea unui tur. Întâlnirea are loc la Biysk, dar va trebui să ajungeți în oraș cu mașina sau cu trenul.
Vacanțele în Altai pe Muntele Belukha sunt posibile într-un hotel sau într-un cort. Centrul turistic Belukha este situat lângă satul Ust-Sema pe malul drept al Katunului. Poți petrece noaptea într-un cort în tabăra Ak-Kem de lângă lacurile Akkem. Mulți oameni vor întreba cum să ajungi cu mașina la tabăra Ak-Kem? Răspunsul va fi dezamăgitor, deoarece nu se va putea ajunge acolo cu mașina. Există două opțiuni - pe jos sau cu elicopterul.
Deci, am aflat unde se află Muntele Belukha, tot ce rămâne este să deschidem drumul și să răspundem la întrebarea cum să ajungeți la Muntele Belukha cu mașina? Totul depinde de zona din care vii. În orice caz, va trebui să ajungeți la Biysk, deoarece aceasta este singura cale către Belukha. Din Biysk se obține următorul traseu:
Biysk - Srostki - Mayma - Manzherok - Ust-Sema - Shebalino - Pasul Seminsky - Depozitul de petrol - Ust-Kan - Ust-Koksa - Tungur - Muntele Belukha.
Drumul este bun. După Biysk va începe un drum cu patru benzi cu o lungime de 20 km, după care va fi din nou un drum cu două benzi, dar asfaltul este la fel de bun. Înainte de Ust-Sema va exista o intersecție unde va trebui să virați la dreapta pe autostrada M-52. După aceasta, trecem prin Pasul Seminsky până la un semn care indică Ust-Koksa și Ust-Kan. Distanța necesară pentru a parcurge aceste două localități este de 200 km. Ulterior veți ajunge în stepa Uimon, iar după 60 de km va fi satul Tyungur, care are multe oferte pentru organizarea de drumeții și posibilitatea de a petrece noaptea, dar v-aș recomanda să vă conveniți din timp pentru un tur de plimbare sau călărie.
Cum să ajungi la Muntele Belukha cu mașina? Răspunsul la această întrebare nu este dificil, principalul lucru este să ai un navigator, puțină ingeniozitate și capacitatea de a înțelege hărțile. Dar unde este situat muntele Belukha în coordonate? Coordonatele muntelui Belukha: 49.80712, 86.58881.
(O) (I) 49.806944 , 86.589722 49°48′25″ n. w. 86°35′23″ E. d. / 49,806944° s. w. 86,589722° E. d.(G) (O) (I)(T)Geologie
Lanțul muntos Belukha este compus din roci din Cambrianul mijlociu și superior. Mulți pinteni ai masivului sunt aflorimente de gresie și șist. Conglomeratele sunt mai puțin frecvente. O parte a masivului este compusă din formațiuni tipice asemănătoare flișului. Instabilitatea tectonică a teritoriului Belukha este evidențiată de falii, fisuri și împingeri de roci. Zonele de alunecare abrupte, aproape verticale, sunt caracteristice versantului nordic al Belukha, în special din partea văii râului. Akkem.
Zona Belukha este situată la granița zonelor cu activitate seismică de magnitudine 7-8. Microcutremurele sunt foarte frecvente aici. Consecințele lor sunt ruperea cochiliei de gheață, avalanșe și alunecări de teren. Începând cu paleogenul, teritoriul a cunoscut o ridicare tectonic intensă, care continuă până în zilele noastre.
Ridicarea paleogenului s-a reflectat în natura reliefului - este alpin peste tot, de obicei alpin, cu chei adânci, crestele alpine verticale se ridică deasupra lor până la 2500 m. Suprafețe mari ale masivului sunt ocupate de stânci, gropi și morene. Pantele sunt supuse efectelor distructive ale curgerii de noroi și avalanșelor. Belukha este un muzeu al unei game largi de procese geomorfologice și forme de relief.
Climat
Clima regiunii Belukha este aspră, cu ierni lungi și reci și veri scurte cu ploi și ninsori. Acesta variază, în conformitate cu zonarea altitudinală, de la clima văilor - la poalele vârfului până la clima de zăpadă mare și ghețari. Observațiile instrumentale sunt efectuate de două stații - stația meteo Akkem și stația meteo Karaturek, situate la altitudini absolute de 2050 și respectiv 2600 m. În apropierea ghețarului Gebler, pe versantul sudic al Belukha, a funcționat anterior stația meteo Katun. Temperatura medie din iulie în văile de la marginea superioară a pădurii este de 8,3 grade C (stația meteo Akkem), iar pe vârfurile asemănătoare platoului 6,3 grade C (stația meteo Karaaturek). Vara, înghețurile până la -20 de grade C nu sunt neobișnuite în vârful Belukha.
Iarna, în ianuarie se observă temperaturi negative ale aerului până la -48 grade C și rămân scăzute chiar și în martie până la -5 grade C. Inversările de temperatură sunt larg răspândite. Potrivit A. M. Komlev și Yu. V. Titova, norma anuală de precipitații pentru Stația meteorologică Akkem și Stația meteorologică Karaturek este de 512-533 mm. Precipitațiile solide cad la o altitudine de 3000-3200 m, iar cantitatea lor anuală este de 35-50 la sută din total. În zona nival-glaciară Belukha, peste 1000 mm de precipitații cad anual. Vânturile de munte-vale și uscătoare de păr sunt comune aici.
Ghetarii
Pe versanții masivului Belukha și în văi sunt cunoscuți 169 de ghețari, cu o suprafață totală de 150 de kilometri pătrați. Muntele Belukha poartă aproape 50% din ghețarii din lanțul Katunsky, care reprezintă peste 60% din zona glaciata. În ceea ce privește numărul de ghețari și glaciație, Belukha se află pe primul loc pe creasta Katunsky. M.V. Tronov a identificat regiunea glaciară Belukha ca un „tip independent de ghețari Belukha”. Se caracterizează prin: poziție înaltă a bazinelor de hrănire, abruptitate a curgerii de brad, poziție joasă a limbilor ghețarilor care umple albia văilor adânci ale râurilor și contact strâns cu versanții vârfurilor. Aici sunt concentrate 6 ghețari mari, printre care ghețarul Sapozhnikov - unul dintre cei mai mari din Altai - lung de 10,5 km, cu o suprafață de 13,2 km pătrați, precum și ghețarii Berel Mare și Mic, lungi de 10 și 8 km. și o suprafață de 12,5 și respectiv 8,9 km².
Belukha nu se caracterizează, ca și alte centre de glaciare, prin diferențe mari în zona de glaciare între versanții expunerilor nordice și sudice. Aceasta este compensată, datorită regimului de rotație a materiei, de precipitații mai mari și dezghețuri mai intense pe versantul sudic, precipitații mai puține și umbrirea mai mare a versantului opus. Viteza de mișcare a gheții nu este aceeași și, în medie, variază de la 30 la 50 m pe an. Cea mai mare se înregistrează pe ghețarul Brothers Tronov; la poalele cascadei de gheață este de 120 m pe an. Acumularea de zăpadă pe pantele abrupte duce la avalanșe. Belukha este una dintre zonele intense predispuse la avalanșe din Altai.
Râuri și lacuri
Râul Kucherla se varsă în Lacul Kucherlinskoye.
Râurile Belukha aparțin în principal bazinului râului Katun, care curge din versantul sudic al ghețarului Gebler. Aici își au originea și râurile Kucherla, Akkem și Idygem. Râul Belaya Berel drenează versantul de sud-est și aparține bazinului râului Bukhtarma. Fluxurile de apă născute în apropierea ghețarilor Belukha formează un tip special de râu Altai. Apa topită din ghețari și zăpadă participă la alimentarea râurilor; precipitațiile sunt de mică importanță.
Râurile se caracterizează prin debit maxim vara și debit scăzut în restul anului. Râurile curg rapid și formează adesea cascade. Frumoasa cascadă Rossypnoy este situată pe râul cu același nume, afluentul drept al Katun.
Păsările sunt mult mai diverse. Specii de vânătoare și comerciale: potârnichile albe și de tundra. Pasarele locuite de: Gheu, Gheu alpin, Accentor himalayan. Mult mai puțin frecvente sunt cintezul de munte siberian și specia exotică ienupărul grosbeak. Dintre speciile enumerate în Cartea Roșie a Republicii Altai, trăiesc lintea comună, vulturul auriu și cocosul de zăpadă din Altai.
Protectia mediului
Sporturi extreme și turism
- Primele informații despre orașul Belukha datează de la sfârșitul secolului al XVIII-lea.
- Belukha este studiat de doctorul în medicină F. Gebler, care a întreprins o determinare a înălțimii pe baza ochiului. Gebler a colectat o colecție de plante medicinale și a descoperit ghețarii Katunsky și Berelsky.
- - primii alpiniști frații Tronov au făcut prima ascensiune pe Belukha din istoria alpinismului.
- În august 2003, Dmitry Shchitov a făcut o coborâre extremă la schi de la 4506 de metri; coborârea a durat aproximativ două ore.
Astăzi, în zona Belukha există trasee turistice populare de drumeții, călărie și alpinism, cunoscute atât în Rusia, cât și în străinătate. Cel mai simplu mod de a urca în vârful V. Belukha este dinspre sud, categoria 3A, ceva mai dificilă - de la siturile Tomsk prin pasul Delaunay și ghețarul Mensu (categoria 3A), și chiar mai dificil - prin Delaunay vârf. Cea mai rapidă, dar cea mai dificilă și periculoasă opțiune este urcarea pe Belukha de-a lungul peretelui Akkem, turist categoria 3B, alpinism 4A-4B.
Granița cu Kazahstanul trece de-a lungul Belukha.
Pe malul lacului Akkem se află centrul turistic Belukha, unde se află și serviciul de căutare și salvare al Ministerului Rusiei pentru Situații de Urgență. Salvatorii din Gorno-Altaisk și Barnaul sunt de serviciu în trei schimburi pe lună vara. Prima tură este de la jumătatea lunii iunie până la jumătatea lunii iulie, a doua de la jumătatea lunii iulie până la jumătatea lunii august, a treia de la jumătatea lunii august până la jumătatea lunii septembrie. În aval de râul Akkem se află tabăra superioară a taberei Vysotnik.
Galerie
Vezi si
Note
Literatură
- // Dicționar enciclopedic al lui Brockhaus și Efron: În 86 de volume (82 de volume și 4 suplimentare). - St.Petersburg. , 1890-1907.
- A. N. Romanov. „Călătorie la Belukha”. Barnaul, 2002
Cu ceva timp în urmă am vrut să vizitez un loc atât de minunat precum Muntele Belukha (Altai) și după ce m-am întors de la urcare, m-am hotărât să scriu câteva rânduri. Scriu pentru mine, pentru a structura cumva ceea ce am văzut și simțit, și pentru cei care vor să afle mai multe despre Muntele Belukha și ascensiunea către el (inclusiv a noastră).
Ideea de a urca pe Belukha s-a născut în urmă cu aproximativ șase luni, după o conversație cu Rostislav de la Climbing Brothers. Apoi a spus că experiența mea nu a fost suficientă pentru a urca Vârful Lenin și mi-a sugerat să încerc ceva mai dificil decât El. Alegerea a căzut asupra lui Belukha. Deci, pe scurt, s-a născut ideea de a merge la Belukha și la proiect #ShataiAltai2019
ceea ce am văzut cu ochii noștri în timp ce urcam pe Belukha
Am strigat comunității „Pe margine”, așa că ne-am adunat și mergem spre cel mai înalt vârf al Munților Altai - Belukha (4509 m).
Până în acest moment, nu am fost în Altai și tot ce am văzut în această călătorie și ascensiune a fost pentru prima dată în viața mea. Niciodată până acum nu am urcat atât de adânc în Rusia și iată-l imediat - Siberia. Înainte de călătorie, nu am citit aproape nimic și nu m-am uitat la subiectul Belukha și Teritoriul Altai, pentru a nu fi distras și pentru a nu-mi forma propria percepție. Această abordare are dreptul la viață atunci când mergi la alpinism cu ghizi mai experimentați, iar noi am avut așa ceva în echipa noastră.
Vom vorbi mai multe despre ghiduri mai jos.
Voi spune imediat că atunci când m-am așezat să scriu acest material, nu prea am înțeles despre ce merită să vorbim. Pe parcursul celor 16 zile pe care echipa noastră le-a petrecut în excursie, s-au întâmplat atât de multe evenimente și dialoguri încât ar fi fost bine să ne așez cu o cărțiță. Lungimea unui articol pentru un blog necesită o atenție mai puțin detaliată a faptelor, așa că dacă mai aveți întrebări după citire, vă rugăm să lăsați un comentariu și vă voi răspunde la punctele de interes.
Între timp, să începem.
Muntele Belukha Altai - descriere, caracteristici, înălțime
fotografie a două vârfuri Belukha din tabăra de la siturile Tomsk (în stânga - est, în dreapta - vest)
Muntele Belukha (cu trei capete)- este situat în Republica Altai, situată în regiunea Ust-Koksinsky, parte a sistemului montan al Munților Altai și aparține masivului Katunsky Range. Belukha este situat la granița a 2 țări: Rusia și Kazahstan. Deoarece Belukha este situat într-o zonă de activitate seismică, avalanșe și căderi de pietre apar destul de des în această zonă. Ei spun că în câțiva ani, este foarte posibil ca traseul pe care l-am făcut până în vârf pur și simplu să nu existe.
Noi crăpături, falii și stânci vor apărea în locurile pe unde am trecut și poteca va dispărea pentru totdeauna.
Înălțimea Muntelui Belukha (Trei Vârfuri)
- Beluga de Est— înălțimea de 4509 metri deasupra nivelului mării,
- Beluga de Vest— înălțimea de 4435 metri deasupra nivelului mării,
- Vârful Delaunay— înălțimea 4260 metri deasupra nivelului mării.
Munții Belukha Altai - coordonatele de pe hartă
- Latitudine - 49°48’26.7
- Longitudine - 86°34’53,5
Cum să ajungi acolo și cum să ajungi la poalele Belukha
Expediția noastră a fost reprezentată de participanți din Kaliningrad, Sankt Petersburg, Moscova și Hong Kong. Am zburat din orașele noastre prin Moscova, apoi am zburat spre Barnaul, iar de acolo ne-am îndreptat spre satul Tungur, care se află la 600 de kilometri de aeroportul Barnaul.
Aeroflot, pe care le-am zburat, în Sheremetyevo a reușit să ne pierdem bagajele, iar acest lucru nu ne-a dat cele mai vii impresii. La urma urmei, dacă bagajul nu ar fi fost adus cu o seară înainte de plecare pe traseu, atunci totul ar fi fost foarte rău. Apropo, Aeroflot a reușit să-mi piardă bagajele la întoarcere, iar rucsacul meu a ajuns la Kaliningrad abia în a doua zi după sosirea mea.
Mai jos am sa va povestesc pe scurt despre traseul pe care l-am parcurs pentru a ajunge la poalele Belukha.
Barnaul - satul Tungur - Vysotnik-1 - Trei mesteacăni
De la Barnaul la Tungur este o călătorie de 12 ore cu microbuzul de-a lungul tractului Chuysky, care devine foarte rău după Ust-Kan. Groapă pe groapă. Ajunși în satul Tyungur, ne-am oprit la baza Vysotnik-1, care este punctul de plecare pentru oamenii care merg să vadă sau să urce pe Belukha. S-au scris multe lucruri diferite despre „Vysotnik” pe internet. Voi spune că mi-a plăcut în cea mai mare parte.
cafenea pe drumul spre Tyungur
faimosul pod din Tungur peste râul Katun
la campingul Vysotnik-1
După ce am petrecut noaptea aici, ne-am aruncat rucsacii și cadavrele pe „Gaz-66” (la oamenii de rând Shishiga) și am pornit prin trecători, ale căror nume nu le mai amintesc, spre parcarea „Trei mesteacănuri”. . Această călătorie ne-a luat aproximativ 2 ore.
pe Gaza-66 prin trecerea prin pădure spre Trei Mesteceni
Trei mesteacăni - Vysotnik-2
Din Three Birches a trebuit să mergem aproximativ 22 de kilometri cu rucsacuri de 25-30 kg (am cărat mâncare, corturi, echipament, haine) până la baza Vysotnik-2, care se află la 3 km de lacul Akkem. Am mers mai întâi prin pădure, apoi de-a lungul albiei râului Akkem, care provine din lacul cu același nume.
de-a lungul râului Akkem
Drumul de 22 km ne-a luat 2 zile (acolo). La sfârșitul primei zile, am văzut-o pe Belukha cu ochii noștri. Nu voi spune că în acel moment am fost foarte impresionat de ceea ce am văzut. Eram ocupat cu întrebări despre drumeție și toate gândurile mele erau despre cum să-mi duc rucsacul nu atât de mic în parcare.
acolo la orizont - Belukha
Drumul pe care l-am urmat este o chestiune separată. Pădure, pietre, rădăcini. Nu este ca și cum ai merge pe asfalt în oraș. Când am plecat la urcare, eram plini de putere. La întoarcere, a început să plouă și această potecă s-a transformat într-un iad noroios și umed) Am alunecat și am căzut în mod repetat (în ciuda stâlpilor de trekking) și încă nu înțeleg cum nu am rupt ceva sau m-am răsucit.
Apa din râul Akkem este înghețată, dar totul este minunat pentru Victor)
Ajunși în a doua zi de drumeție la baza Vysotnik-2, ne-am oprit pentru noapte. Am petrecut noaptea sub acoperiș, într-o relativă căldură, ceea ce a fost foarte util. În general, problema menținerii căldurii în timpul drumețiilor montane și al drumețiilor este unul dintre subiectele de importanță critică. Dacă ești ud și frig, atunci puterea ta te va părăsi foarte repede. De aceea, este necesar să monitorizați în mod constant starea lucrurilor, sacii de dormit, corturile și să le uscați în timp util.
Vysotnik-2 – parcări Tomsk
De la al doilea Vysotnik, drumul nostru a trecut pe lângă Lacul Akkem până la locurile Tomsk. Și a fost una dintre cele mai grele trei zile (după părerea mea) ale drumeției. Am mers vreo 17 km într-o zi. Drumul nostru a trecut pe lângă punctul de frontieră de pe lac, pe lângă capela Arhanghelului Mihail, apoi peste pietre uriașe (kurumnik), apoi de-a lungul ghețarului și până la parcare. Și aproape tot timpul a trebuit să mergem, câștigând altitudine.
acces la lacul Akkem
Cea mai dificilă parte a cărării începe chiar dincolo de lac. Mergi cu un rucsac greu de-a lungul kurumnikului. Nu, nu mergi. Te târăști, te târâști, te cațări, te enervezi din cauza acestui haos de piatră. Trebuie să fii atent, să fii în alertă și să-ți găsești echilibrul pentru a nu te împiedica sau să te destrame. Dacă ai fost rănit în timpul unei astfel de tranziții, ai putea uita imediat de urcare.
sus pe deal
ei spun că aceasta este cea mai înaltă capelă din lume - Capela Arhanghelului Mihail
După ce am galopat în jurul kurumnikului după pofta inimii noastre și după ce am vizitat capela Arhanghelului Mihail, după ceva timp ne-am mutat la ghețar și, pe lângă pietre, am avut șansa de a vedea mase uriașe de gheață și zăpadă, intercalate. cu bolovani. Îmi amintesc că la un moment dat am glumit că drumul către Belukha este o oportunitate de a vizita mai multe lumi deodată: lumea verdeață, lumea pietrei și regatul gheții și al frigului. Îmi amintesc cum am mers, dar ghețarul nu s-a terminat.
Ghețarul Akkem și băieții noștri urcă
A fost cu adevărat un drum nesfârșit până în vârf, pe vremea nu cea mai bună. Ne-a luat aproximativ 9 ore să călătorim de la lacul Akkem la locurile din Tomsk. Câinii sunt obosiți.
Lera pe ghețarul Akkem
Ajunși la Tomskiye, a trebuit să instalăm un cort și să pregătim mâncarea. Vremea s-a deteriorat complet - sufla un vânt pătrunzător, ploua picura, temperatura a scăzut la zero. Și asta e vara la munte.
fotografia taberei „Parcarea Tomsk”
Am vrut să-mi dau jos hainele ude. Intră în sacul de dormit. Adormi. Asta am făcut, după ce am luat mai întâi câteva comprimate antigripin pentru prevenire, pentru că începeam să tremur.
Activități de zăpadă și gheață (SLZ)
A doua zi, ne-au așteptat activități cu zăpadă și gheață pe un ghețar din apropiere cu numele amuzant „Pepene verde”. Am învățat să folosim piolet, să ne tăiem când cădem, să mergem în crampoane și frânghii, în rappel și în jumari.
vedere a ghețarului Arbuz din siturile Tomsk
Jumaring este o tehnică de escaladare a unui perete abrupt folosind un dispozitiv special numit „jumar”. Zhumar poate urca pe frânghie și îl împiedică să alunece în jos.
Dar rapelul este opusul, procesul de coborâre a pantelor abrupte. În timpul acestuia am folosit o piesă simplă de hardware numită cifra opt. Oprește funia sub influența frecării și o împiedică să zboare în jos. Această tehnică este folosită la coborârea pantelor abrupte.
De ce se efectuează SLS? Răspunsul este simplu - să supraviețuiești. Fără cunoștințe de tehnologie nu există nimic de făcut în ascensiuni serioase. De aceea, chiar înainte de călătoria la Belukha, am exersat aceste elemente în Kaliningrad la peretele de cățărat și am practicat SLZ pe Elbrus anul trecut. Prin urmare, el spune că am fost „zerouri” complete, nu aș face-o.
Situri Tomsk - pasul Delaunay - ghețarul Mensu
Vedere panoramică a Muntelui Belukha din siturile Tomsk - Belukha în centru, întuneric în stânga - Vârful Delone (decupat), în dreapta (asupra cortului) - Belukha de Vest
A doua zi, dimineața devreme (04-00 dimineața, dacă nu mă înșel) am ieșit spre Pasul Delone pentru a-l urca și a merge în tabăra de asalt de pe Șaua Mare Berelskoye (BBS), de unde am ieșit să asaltăm Belukha.
Merry Turtle Club se apropie de Pasul Delaunay
Aici au fost utile toate abilitățile dobândite la SLZ. Pasul Delaunay este un urcuș de 250-300 de metri cu o pantă de 45-50 de grade la o altitudine de aproximativ 3400 de metri deasupra nivelului mării. Îl urci cu un rucsac, folosind un ham (sistem) și un jumar. Te prinzi de diferite frânghii și te târești treptat tot mai sus.
Ca persoană căreia i-a fost întotdeauna frică de înălțimi, am preferat să nu mă uit înapoi, deoarece înălțimea a fost foarte decentă pentru mine. Principalul lucru a fost să vă concentrați pe sarcina „aici și acum” și să vă faceți treaba. De aici și numărul mic de fotografii și videoclipuri de la această urcare.
Asta văd oamenii când urcă Pasul Delaunay și se uită înapoi
Ne-am târât două ore. Când am urcat, în fața noastră s-a deschis frumoasa vale acoperită de zăpadă a ghețarului Mensu, prin care ne-a trecut drumul următor. Asta este incredibil. Îmi amintesc și mi se face pielea de găină. Câmpuri de zăpadă nesfârșite, în stânga și în dreapta - vârfuri de munte, iar în centru - o potecă îngustă de-a lungul pe care trebuia să mergem. Vremea era liniștită, soarele se prăjea într-o tigaie, încât zăpada s-a topit sub picioare.
Când mergeam prin zăpadă într-un mănunchi, am început să cad și cu greu puteam să merg înainte până la genunchi în zăpadă.
Vedere a ghețarului Mensu din Pasul Delaunay
grafică 3D frumoasă care arată unde mergeam. Preluat din surse deschise.
Nu a fost o cale ușoară pentru mine. Mersul împreună în zăpada adâncă este încă o plăcere. Ne-am plimbat peste goluri și ne era sete. Apa acelor locuri, extrasă din zăpadă, nu este bogată în minerale și săruri. Este aproape un distilat. Nici măcar băuturile izotonice nu prea ajută. Bei, senzația de sete te lasă 5 minute, apoi revine din nou. Fierbinte. Lumina soarelui reflectată de zăpadă și gheață este orbitoare și doar ochelarii te pot salva. Fără ochelari veți orbi rapid și vă veți pierde vederea.
Toate aceste amintiri mi se par acum haotice, iar dificultatea traseului se uită treptat.
Îmi amintesc că atunci când am trecut de platoul numit „Tigaie”, ne aștepta o coborâre. Am coborât altitudinea pentru ca apoi să începem să urcăm din nou pe pas până în tabăra de asalt. Până atunci eram aproape epuizată, iar singurul lucru care m-a ajutat a fost să-mi dau jos lucrurile, să stau în lenjerie termică (era foarte cald) și să urmez un plan simplu.
Am mers, făcând 10-15 pași, alternându-i cu opriri pentru a respira. 5 inspirații și expirații și înainte din nou. Era destul de greu de respirat, deoarece altitudinea era deja la peste 3000 de metri deasupra nivelului mării.
traversând ghețarul Mensu spre tabăra de asalt. Chiar înainte de scăderea altitudinii.
În general, în această călătorie, am experimentat niște lucruri ciudate cu forma mea fizică. Părea să mă pregătesc, să alerg, să mă plimb, să mă antrenez - dar totuși, a fost mai greu decât mă așteptam inițial. Nu am un răspuns de ce s-a întâmplat asta, sincer.
Într-un fel sau altul, am ajuns în râvnita tabără de pe Șaua Big Berel. Au ajuns și au căzut. Am așezat un covoraș de spumă și m-am întins în zăpadă, pentru că pur și simplu nu aveam puterea să amenajez un cort imediat. Au apărut mai târziu, după mâncarea pe care o pregătiseră băieții noștri care erau de serviciu în ziua aceea.
a ajuns în tabăra de asalt și a căzut
După ce am așezat cortul, am început să ne pregătim pentru ascensiune. Desigur, vom vorbi despre asta mai târziu. Între timp, este timpul să faceți o pauză și să vă spuneți ceva despre asta.
Vremea pe Belukha vara în iunie-iulie
Vremea la Big Berel Saddle în ziua în care am ajuns acolo
Dacă mă întreabă despre clima de pe Belukha vara, voi răspunde pe scurt - dur. În timpul cât am stat acolo, am văzut aproape totul. Căldură și soare, ploaie și vânt, zăpadă și grindină, parțial înnorat și vânturi puternice. Totul se schimbă foarte repede și nu aș fi sigur că într-o oră vremea va fi aceeași.
De aceea trebuie să ai mai multe seturi de haine cu tine - de la o jachetă ușoară cu membrană impermeabilă la o jachetă de puf caldă și grea. Și fiți pregătiți să vă schimbați în mod constant hainele.
Când am urcat în vârful Belukha, bătea acolo un vânt foarte puternic, dar nu era deosebit de frig. Temperatura este în jur de zero și soarele strălucește. Când am coborât înapoi la asalt, noaptea a fost o furtună cu ploaie, care amenința că va arunca corturile de pe șa și totul în jur era în ceață. Când am mers acolo, soarele strălucea și nu bătea deloc vânt. Sunt munți, aici totul se schimbă instantaneu și trebuie să fii pregătit pentru orice. Este logic să ne uităm la prognoza actuală doar cu o zi înainte.
În general, temperatura în timpul ascensiunii noastre (pentru tot timpul) a variat între -5C și +20C. Presiunea parțială a scăzut odată cu altitudinea și poate că acesta a fost motivul pentru care am experimentat de câteva ori crize de rău de altitudine.
Prima dată a fost în timpul ascensiunii de-a lungul Pasului Delaunay, a doua oară direct în timpul asaltului pe vârf. De ambele ori am simțit că un burghiu mi se înșurubează în tâmpla dreaptă. Cred că am ieșit ieftin, pentru că băieții noștri au avut atacuri mai grave. În general, aceasta este a doua oară când minerul m-a cruțat. Nici pe Elbrus aproape nu au fost probleme, cu excepția surprizelor stomacale când zguduiam munții din zona Cheget.
Presiunea din vârful Belukha este de două ori mai mică decât în mod normal - am aflat asta după ce m-am întors acasă.
Fotografii și videoclipuri cu Belukha
De data aceasta, realizând că mă așteaptă o urcare dificilă (în toate sensurile), nu mi-am luat camera fără oglindă FujiFilm xt-10 cu mine și a rămas acasă. Filmat exclusiv pe smartphone Huawei p20lite. Huawei supraviețuiește celei de-a doua călătorii montane. Toate fotografiile și videoclipurile lui Beluga au fost făcute de mine pe acest smartphone, care, întărit cu o husă de protecție specială, merge cu mine la munte.
Întrucât înainte de călătorie nu rezolvasem problema cu bateria solară, s-a decis să iau un power bank de 20.000 mAh. Am filmat pe Huawei în modul avion și am cheltuit aproximativ 35% din încărcarea bateriei pe zi. Mi-a fost suficient să fac fotografii și videoclipuri fără fanatism. Noaptea, telefonul și power bank erau cu mine în sacul de dormit. Telefonul era complet oprit noaptea.
E bine pentru tine să te odihnești pe Belukha, au spus ei...
Apropo, unul dintre participanți, Andrey, a avut cu el un power bank și o baterie solară Goal Zero - conform recenziilor, este un lucru foarte tare, funcționează așa cum ar trebui în munți, acumulează încărcare și încarcă toate dispozitivele ca ar trebui. Dezavantajul este prețul ridicat.
Puteți vedea câteva dintre fotografiile mele, precum și ale participanților noștri, în acest articol, precum și un blog video despre alpinismul Belukha.
Videoclipul 1 - De la Kaliningrad la Altai
Videoclipul 2 - Lumile Altai
Video 3 - Muntele Belukha: urcarea în vârful Altai
Video 4 - Recenzii despre alpinismul Belukha
Ei scriu destul de multe despre Belukha pe internet. De exemplu, prima ascensiune a acestui munte a fost efectuată în 1914 de frații Tronov, Arkady și Boris. Dar, după părerea mea, aceștia sunt cei care merită atenție, mai ales că am auzit povești despre ei chiar la fața locului de la ghizii noștri și am discutat despre aceste fapte cu ei.
Messner pe Belukha
În 1996, cel mai faimos alpinist din lume, Reinhold Messner, nu a urcat pe Belukha. Înainte de a ajunge la vreo 100 de metri, s-a întors și a plecat, oprindu-și ascensiunea. Versiunea oficială este vreme rea, versiunea neoficială este o femeie. Messner a fost cu soția sa în Altai, adunând materiale pentru cartea sa „Holy Montains” și filmând părți dintr-un documentar despre munții din această regiune. S-a hotărât să urc în vârf cu soția și cameramanii, dar vremea a decretat altfel. Sau poate că nu este deloc vremea, cine să spună acum)
Schi și zbor cu parapanta de la Belukha
În 2000 (20 iulie), Igor Levkin și Ivan Usanov au realizat un zbor cu parapanta din Belukha de Est. Și în 2003, Dmitry Shchitov a efectuat o coborâre extremă de-a lungul zidului Akkem (acesta este un kicker). Pentru a coborî, mai întâi trebuie să trageți toate gunoaiele acolo jos, dacă asta)
Misticism și ezoterism
Vârful Belukha este aproape echidistant de oceanele Arctic, Indian și Pacific. Se crede că aici se află centrul continentului eurasiatic, iar undeva aici este ascunsă intrarea în Shambhala și Belovodye. Fanii lui Roerich și Blavatsky caută intrarea în aceste palate mistice și nu o găsesc. Probabil că nu este suficient de luminat.
Urcând pe Belukha
Dar să revenim la povestea despre ascensiunea noastră. După cum vă amintiți, am ajuns la Big Berel Saddle și la tabăra de asalt situată acolo. Cred că de acum înainte merită spus mai detaliat, deoarece atacul este cel care interesează majoritatea celor care citesc aceste rânduri.
tabără de asalt pe Belukha, de aici pleacă în vârful Altaiului și Siberiei
Dar înainte de a merge înainte, în toate sensurile, vreau să spun câteva cuvinte despre ghizii și instructorii expediției noastre. Mai mult decât atât, nu voi enumera în mod specific regalia, ci voi scrie pur și simplu părerea mea subiectivă despre acești oameni, așa cum îmi amintesc de ei în această ascensiune. Merită să facem acest lucru, fie și doar pentru că, împreună cu acești instructori, grupul nostru a urcat în vârf în întregime, ceea ce se întâmplă rar.
grupul nostru înainte de startul de la Vysotnik-2
12 participanți și trei ghizi au început urcarea, s-au ridicat și au coborât nevătămați.
Ghiduri
- Vasili Emelyantsev(Frații de cățărare)
Vasya este o persoană minunată. El este foarte asemănător cu unul dintre cunoscuții mei din Kaliningrad, în comunicare și expresii faciale. Îi place să spună glume (Puțin mai încet.. - pentru totdeauna în inima mea), adunat, atent la detalii, are un fel de rezistență și răbdare inumană în relația cu oamenii. Pozitivitatea și responsabilitatea sunt principalele trăsături ale lui Vasily, în opinia mea. - Andrei Nekrasov(Alpinist la mare altitudine)
Nu am comunicat prea mult cu Andrey, deoarece el a mers mai ales în față cu cei mai rapizi băieți ai noștri. Principalul strateg al ascensiunii noastre se plimbă în munții Altai de mulți ani, cunoaște toate locurile și se pare că are un fel de rezistență inumană. În acest moment, acesta este cel mai serios ghid cu care m-am plimbat vreodată la munte. - Roman Kovalev(Alpinist la mare altitudine)
Roma era aproape întotdeauna undeva în apropiere. Mereu am mers împreună cu el. Roman este un mare iubitor de aventură, urcă pe munți și peșteri, studiază la studii superioare, este în exterior foarte calm și prietenos, dar când grupul este în pericol, trece la înjurăturile rusești și începe să înjure în cuvinte de netipărit. În general, un tip cool și sociabil, mai ales dacă îi pui întrebările potrivite.
La sosirea la Vysotnik, toată conducerea (strategică) a ascensiunii a intrat în mâinile lui Andrei Nekrasov. Vasily Emelyantsev a continuat să studieze tactica. Și aceasta a fost singura decizie adevărată și corectă, pentru că Nekrasov are mulți ani de experiență „călduind” în jurul periferiei Belukha și înțelege cum să reușească ascensiunea mai bine și mai eficient.
De exemplu, în noaptea urcării am fost împărțiți în 3 grupe: rapid, mediu și lent. Fiecare echipa este formata din 4 persoane + 1 instructor. Grupele au plecat la ore diferite, începând cu ora 01-00 cu o pauză de jumătate de oră. Și asta s-a făcut foarte oportun, pentru că ne-am apropiat de vârf cam în același timp.
Eram în grupul de mijloc și îmi amintesc exact că îmi doream foarte mult să dorm în timpul ascensiunii, mai ales în prima parte a călătoriei. Am vrut să dorm pentru că când mă culcam la 20-00 seara, nu puteam să dorm - era zgomot în tabără. Mai mult, era rândul nostru să fim de serviciu, ceea ce însemna să ne trezim mai devreme decât restul grupului. Toți trebuiau hrăniți și termosurile umplute cu apă.
Dificultatea traseului spre vârf
Apropo de complexitatea traseului, voi spune că am urmat traseul clasic, 3A. Există și un traseu de dificultate 3B de-a lungul crestei, dar nu prea înțeleg cum se poate face acest lucru. Există, de asemenea, patru rute - 4A și 4B, care merg de-a lungul zidului Akkem, privind la care te uiți și spui „Nu de data asta, nu de data asta”.
După cum am mai spus, am ieșit noaptea, iar lanternele strălucind pe zăpada din fața noastră, am înțeles puțin din ceea ce se întâmplă în jurul nostru. Era întuneric de jur împrejur și o rază de lumină s-a pierdut în acest întuneric. Mai târziu s-a dovedit că asta era chiar mai bine decât dacă am fi mers și am văzut UNDE mergem și UNDE treceam.
Când a început să se lumineze și primele raze de soare au luminat traseul pe care îl făcusem, m-am simțit puțin leșin (vă mai amintiți că mi-e frică de înălțimi, nu?). Stâncile și abisurile sunt cel mai „ușor” lucru pe care îl pot spune când îmi amintesc aceste peisaje de dimineață. Și au fost și pante abrupte acoperite cu gheață și zăpadă și, de asemenea...
Într-un cuvânt, a fost înfricoșător. Dar cea mai mare frică avea să vină.
pe drum în sus
Când s-a făcut zorii, ne-am apropiat de primul perete, aproape vertical, de unde erau atârnate frânghii și balustrade. Sufla un vânt puternic. Înălțimea peretelui este de 50 de metri. Trebuie să urci și să o faci cât mai repede posibil și să mergi în lateral. Peste perete atârnă un ghețar, care se poate prăbuși și nimeni nu știe când vrea să facă asta. Acum, mâine sau peste 100 de ani. Prin urmare, ne târăm sus chiar acum. În urcare, observ că noua mănușă de lână s-a desfășurat la cusătură, iar mâna mea dreaptă devine foarte repede tocită și nu mai funcționează normal cu jumarul.
Cumva am ajuns sus, privind exclusiv în fața mea și îndreptându-mi crampoanele în peretele de gheață. Sus, am scos mănuși ca să-mi pun și să-mi încălzesc mâinile, dar nici nu le-am putut dezlega - mâinile mele nu s-au supus. Ghidul grupului vecin, care a urmat, m-a ajutat să fac față nodului, pentru care îi mulțumesc. Am mers mai departe, dar asta era departe de sfârșit.
Înainte de descoperirea decisivă
Mergeam tot mai sus. Am trecut pe lângă pereți de gheață, am sărit peste crăpături care nu aveau fund, am mers de-a lungul podurilor de gheață peste abisuri și toate acestea în timp ce vântul urlă și priveliști uimitoare ale munților. Și peste toată această rușine a răsărit soarele roșu-galben.
orizontul este presărat de frică
Îmi amintesc cum am văzut la un moment dat un zid frumos cu sute de țurțuri de diferite forme. Lumina dimineții se refracta în ele, formând modele fantastice. Aș fi bucuros să fotografiez această frumusețe fără precedent, pe care nu am văzut-o niciodată (și este puțin probabil să o voi mai vedea vreodată), dar locul era periculos, mergeam fără oprire și pur și simplu nu aveam dreptul să încetinesc coborâți echipa noastră, punând în pericol viața a cinci persoane, de dragul unui cadru.
Până atunci, eram deja la o altitudine de peste 4000 de metri deasupra nivelului mării. Dacă s-ar întâmpla ceva, este puțin probabil ca un elicopter să zboare aici. Apropo, chemarea unui elicopter în zona de parcare Tomsk costă aproximativ 80 de mii de ruble, iar pe drumul de întoarcere unul dintre participanții noștri, Igor, avea nevoie de el, iar picioarele îi sângerau. Elicopterul i-a luat pe el și pe Tony (Hong Kong) direct de la Tomsk, unde au zburat din tabăra de asalt și i-au livrat în jumătate de oră la baza Vysotnik-1.
Am urcat până la acest ghețar folosind frânghii
Timpul total pe care ne-a luat să ajungem în vârf a fost de aproximativ 6,5 ore. Chiar înainte de vârf ne aștepta un alt zid abrupt, pe care a trebuit să-l depășim cu ajutorul jumaring-ului. Nu era cățărare, ci cățărare cu un jumar într-o mână și un piolet în cealaltă mână.
Îmi amintesc că atunci când am urcat, eram epuizat până la urmă. Au mai rămas doar 5 metri până la capătul frânghiei, iar bateria mea era descărcată. Respir, dar nu este suficient oxigen. Instructorul nostru, Roman, se uită la mine și nu spune nimic. Cuvintele sunt de prisos aici, toată lumea înțelege totul. După 2-3 minute îmi revin în fire, fiind la câțiva metri de vârf. Îmi amintesc că un fel de furie m-a cuprins. Mă gândesc: „Ce naiba ai făcut tot drumul, ai venit până aici doar ca să stai la cinci metri depărtare? Aah, cățea, hai să intrăm..."
Și m-am urcat sub aceste mantre care afirmă viața.
În vârful Belukha (4509 m)
Îmi amintesc totul ca într-un vis. Instructorii au spus că avem foarte puțin timp, vremea s-ar putea înrăutăți și că nu vom fi aici pentru mult timp. Și vântul nu era propice pentru a sta meditativ pe vârful Belukha. În esență, vârful este mai multe dealuri conectate printr-un mic platou. Instructorilor li s-a interzis să meargă de-a lungul marginilor, deoarece au existat avarii și decese de oameni. În vârful Belukha există un trepied geodezic, o placă memorială despre morți și... un clopot.
Există câteva vederi nebunești de aici. Chiar și munții Mongoliei sunt vizibili. Totul este la vedere. Și există o oarecare disonanță de la faptul că de dedesubt acest loc nu apare așa cum arată când stai chiar în vârf.
steag al proiectului „On the Edge” pe vârful Belukha (4509)
După ce am făcut câteva fotografii, ne-am întors și ne-am întors. Am experimentat vreo euforie cu ocazia urcării pe Belukha? Nu. Inca nu am nicio super senzatie din el. Fără fericire nestăpânită, iubire universală sau iluminare sacră. Belukha - nu era vorba deloc despre asta. Mai degrabă, ea a arătat ce sunt munții adevărați.
Ei bine, o să spun că la întoarcere (și ne amintim că nu trebuie doar să urci, ci și să cobori, nu?), am reușit să cad și să alunec pe o pantă lungă. A trebuit să îmi amintesc urgent tot ce a fost predat la SLZ - și să mă întrerup cu adevărat și să strig „Perturbare!” Din fericire, pârtia nu s-a terminat într-un abis. Ar fi infernal să zbori în abis la întoarcere. Și așa, totul a funcționat, iar cei cinci noștri au râs și ei de acest incident.
Comparație între Belukha și Elbrus
În comparație cu Belukha, Elbrus de anul trecut pare o plimbare a copiilor și un fel de versiune demonstrativă a munților. 1B Elbrus împotriva lui 3A Belukha s-a dovedit a fi un test serios pentru testare. Pe Elbrus luați telecabina și urcați de la „butoaie”. Sau călărește o pisică de zăpadă pentru a-l face și mai ușor. Nici măcar nu ai nevoie de echipament. Pe Belukha, trebuie să te apropii de munte complet încărcat timp de aproximativ 3-5 zile (deși există opțiuni pentru a-l face mai ușor, dar nu a fost cazul la noi), purtând tot echipamentul.
Pe Elbrus există un singur raft oblic. Pe Belukha, in timp ce mergi, vei trece pe langa vreo 8-10 astfel de portiuni si vei vedea pe El. În cele din urmă, pe Belukha va trebui să urcați pe pereți, dar pe El pur și simplu nu există astfel de zone. Dacă vrei, Elbrus este pop, iar Belukha este rock)))
descendent din Belukha
Nu degeaba directorul „Vysotnik” ne-a avertizat cu cuvintele „Bună treabă pentru tine!” Am înțeles sensul acestei fraze abia când mă întorceam înapoi, murdar, transpirat, nespălat după câteva zile. A fost doar muncă și nu relaxare, așa cum credea unul dintre prietenii mei când mă însoțea pe al doilea munte serios al meu.
În „apărarea” lui El, pot spune că Elbrus este un bun test de altitudine. Puteți vedea pe Elbrus cum va reacționa corpul dumneavoastră la o înălțime de peste 5000 de metri. După cum spunea ghidul nostru, Vasily Emelyantsev, care a urcat pe Vârful Lenin, înălțimea este ceea ce anulează absolut totul în munți: tehnică, pregătire, condiție fizică etc. Poți merge, dar înălțimea te va opri la un moment dat și nu te va lăsa să mergi mai departe. Iar Belukha este mai mult despre ascensiuni tehnice.
Echipament și pregătire
Mai sus, am scris deja despre unele dintre echipamentele pe care le-am folosit în ascensiune. În articolul de anul trecut despre echipamente „“, am dat o listă completă de echipamente. Au existat câteva modificări minore la această listă anul acesta:
- Am adăugat o cască (pentru că gheața și pietricelele zburau foarte des de sus)
- Rucsacul de asalt a fost scos. Am mers la asalt cu un rucsac de 80 de litri. Apropo, îți încălzește spatele))
- Bricheta părea să aprindă gaz în arzătoare sau să aprindă un incendiu.
Practic, asta sunt toate diferențele. Nu există diferențe semnificative în echipament. Dacă ați mers la Elbrus într-o ținută, atunci este destul de potrivit pentru alpinism Belukha.
fotografie care a reușit să devină un cult)
Dacă vorbim despre programul de antrenament, toate cursurile mele au durat trei luni și jumătate. Dacă aveți nevoie de un program, scrieți-l pe Twitter în comentarii.
Dându-mi seama că ne așteaptă teste fizice severe, am mers cu un rucsac cu greutate suplimentară și mi-am crescut rezistența alergând. Știu că printre participanți s-au numărat oameni care nu au făcut aproape niciun antrenament. Nu pot spune cu siguranță că programul de antrenament m-a ajutat să mă ridic, dar nu pot spune contrariul. Pentru a evalua eficacitatea, trebuie să repetați cel puțin aceeași excursie un an mai târziu fără ea și să comparați rezultatul și bunăstarea.
Dar pot spune cu siguranță că de data aceasta nu a fost ușor. Uneori mergeam foarte greu, alteori nu aveam suficient aer și nu puteam să respir, uneori mă dor mușchii picioarelor și părea că sfârșitul era pe cale să vină și nu mă duceam deloc în altă parte. .
Dar am ajuns acolo și m-am întors. Asta e tot.
Urcarea pe Belukha pe cont propriu - este posibil?
Cred ca da. Pentru a face acest lucru trebuie să fii fie un profesionist, fie un prost fără nimic de pierdut.
Nu aș merge singur la Belukha. Oamenii fac de obicei lucrurile pe cont propriu din mai multe motive. Cred că principalul lucru este dorința de a economisi bani. Cred că beneficiul sub formă de hârtie tăiată economisită (citește - bani) nu merită viața ta. Urcarea pe Belukha pune viața în pericol și m-am convins de asta din propria mea experiență, uitându-mă la toate dificultățile căii. Chiar și cu experiență în alpinism ca parte a unui grup, nu aș îndrăzni să merg singur acolo și să-mi risc viața cunoscând traseul. Nu merita.
Poate că cei care citesc aceste rânduri au propria lor părere. Ei bine, aceasta este viața ta și ești liber să o gestionezi după bunul plac. După ce ați căzut printre crăpături și realizând că nu există niciun ajutor de la care să vină, este puțin probabil să vă amintiți articolul meu. Dar chiar înainte de a merge singur acolo, nu fi leneș, Google câți oameni au murit în timp ce urcau pe Belukha și de ce li s-a întâmplat.
Pe scurt, văzând toate argumentele pro și contra după urcare și ținând cont de toate riscurile, nu aș urca pe Belukha pe cont propriu. Punct.
Cât costă urcarea pe Belukha: preț, cost etc.
Există destul de multe propuneri pe internet cu privire la escaladarea pe Belukha. Expediția noastră a costat 56.000 (fără reduceri), aceasta nu a inclus costul biletelor de avion către/de la Barnaul, precum și închirierea echipamentului personal lipsă, dar a inclus tot felul de lucruri mici plăcute precum băi, cadouri, asigurare etc.
Cheltuielile suplimentare pentru participanți au inclus o noapte în Barnaul (ne-am întors cu 1 zi mai devreme decât era planificat), cheltuieli de buzunar, cazare adăpostită în Vysotniki, mâncare în cantine de acolo (500-600 de ruble per masă).
Într-un cuvânt, cheltuielile s-au acumulat în sute.
Când cheltuielile cresc, dar nu te descurajezi
Apropo, alte 500 de ruble costă certificate și insigne despre urcarea pe Belukha, care sunt făcute la același Vysotnik-1. Certificatele au fost emise cu erori; nu au fost listate toate ghidurile. Este trist, mai ales având în vedere că, după ce au subliniat erorile, nu au vrut să le corecteze. Nu a existat nicio dorință să mă cert în acest sens - pe drumul de întoarcere la Tyungur am răcit în timp ce mă plimbam prin pădurea ploioasă. Nu a fost timp pentru controverse.
certificat și ecuson de înmatriculare
Drumul înapoi de la baza Vysotnik-2 de lângă Lacul Akkem la baza Vysotnik-1 (Tungur) a ocupat un loc al treilea onorabil în lista mea cu cele mai dificile zile ale acestei expediții.
(Cititorul atent, cred, a înțeles care alte două zile sunt în acest top).
Într-o zi am parcurs o distanță de 22 de kilometri, ceea ce ne-a luat două zile până acolo. A plouat aproape constant și, în ciuda hainelor de ploaie, ne-am udat destul de mult. Poteca din pădure s-a îmbibat, a trebuit să frământăm noroiul, trecând peste pietre, rădăcini și lut. Drept urmare, după ce am ajuns la parcarea „Trei mesteacănuri” și am condus în spatele unui „shishiga” care se blochează constant, am răcit oarecum și m-am îmbolnăvit ușor. Dar să nu vorbim despre asta, totul este deja în ordine.
Simplificare maximă (în loc de concluzie)
Desigur, multe lucruri, evenimente, fapte și realizări au fost lăsate în afara poveștii mele. Fiecare dintre noi a avut timp mai mult decât suficient să se gândească la noi înșine (în special) și la viață (în general).
Contele Berelsky pe propria sa moșie
Elicopterul care a preluat 2 dintre participanții noștri din parcările Tomsk
- rănirea la genunchi.
- Ideea că orașul corupe oamenii.
- Moartea din cauza avalanșelor din munți este adesea un accident care are loc indiferent de voința cuiva.
- Este mai bine să planificați o distanță scurtă decât să țineți cont de detaliile întregii distanțe. Acest lucru iti sufla mintea si face calea dificil de urcat.
- Călătoria noastră cu Igor la Ust-Koksa la spital.
- Rafting în Tungur și organizația Ail interzisă în Altai.
- Există o asemănare ciudată între indigenii Altai și locuitorii Mongoliei, care se află în apropiere.
- Dimensiunea insuportabilă a Teritoriului Altai și înțelegerea că am văzut 0,5% din frumusețile pentru care oamenii vin aici toată viața și de fiecare dată descoperă ceva nou pentru ei înșiși.
- Există o atmosferă prietenoasă în echipa noastră și înțelegerea că cu unii vrei să călătorești mai departe, iar cu alții nu atât.
- Întrebări nesfârșite la sosire: „Ce munte va urma?”, și înțelegerea că marea majoritate a celor din jurul tău nu înțeleg deloc ce ai făcut acolo și de ce ai mers acolo.
- Si multe altele...
Munții sunt atât o lume complexă, cât și simplă, la întoarcere din care ești cuprins de o oarecare tristețe de neînțeles, presărată cu tristețe. Conștientizarea că totul era simplu și clar acolo, a existat un obiectiv și trebuia doar să ajungi la acea pasă, și nimic altceva care ar putea interfera pe această cale. Totul depindea doar de tine, câțiva oameni mergând lângă tine și totul era limpede și extrem de clar.
Și acum, după ce te întorci în oraș, stai și te gândești că oameni necunoscuti pentru tine au venit cu o grămadă de jocuri complexe, te-au inclus în aceste jocuri (fără măcar să întrebi), nu ai stabilit regulile - și au spus „du-te înainte, joacă.” De ce naiba nu ți-au pătruns toate astea, pentru că ai văzut deja cel mai simplu și mai ușor de înțeles joc. Și știi că această simplificare maximă, după ceva timp, te va chema din nou la sine, să te cunoști pe tine însuți.
Dacă ați citit până aici și ați găsit acest articol interesant/util/de foc sau pur și simplu aproape de suflet, distribuiți-l pe rețeaua de socializare preferată. Aruncă un link către oameni și lasă-i să-l citească. Aceasta va fi cea mai importantă recunoștință pentru mine ca autor.
Dacă mergi undeva cu Climbing Brothers, dă-mi un mesaj și îți voi spune cum să obții o reducere. Am câteva informații privilegiate aici despre cum să economisesc niște bani.
Asta e tot ce am. Întrebări/sugestii - în comentarii sau . Daca vrei sa mergi la munte cu noi, aboneaza-te la
Muntele Belukha, pentru care regiunea Altai este faimoasă în întreaga lume, este astăzi locul pe care mii de turiști și călători din toată Rusia vastă și diferite țări ale lumii se străduiesc să-l viziteze.
Muntele Belukha este cunoscut și sub numele de „Kadyn-Bazhy”, care tradus din Altai înseamnă „Vârful Katunului” sau „Uch-Sumer”, care, din nou, este tradus din Altai ca „cu trei capete”.
De asemenea, puteți auzi adesea cum oamenii din Altai numesc Belukha Musduutu („Muntele de gheață”) și „Ak-Sura” („Majestic”).
Nu este o coincidență faptul că Belukha este numit vârful Katunului și al Marelui, deoarece este cel mai înalt punct al Republicii Altai, care încununează creasta Katunsky. Înălțimea lui Belukha este 4.506 metri deasupra nivelului mării, ceea ce îl face și unul dintre cele mai mari vârfuri din întreaga țară.
Unde este Belukha?
Muntele Belukha este situat în districtul Ust-Koksinsky al Teritoriului Altai, în partea centrală a lanțului Katunsky, la intersecția teritoriilor Kazahstanului și Rusiei.
Muntele este încununat de două vârfuri în formă de piramidă - înălțimea Estului, așa cum am menționat deja, este de 4.506 metri, înălțimea Vestului este de 4.435 de metri. Ambele vârfuri, împreună cu crestele din apropiere, alcătuiesc peretele monumental Akkem aproape vertical.
În plus, locația Belukha este într-un sens simbolică, deoarece este considerat punctul central al continentului eurasiatic datorită aproximativ aceleiași distanțe față de oceanele Pacific, Indian și Atlantic (doar uitați-vă unde se află Muntele Belukha pe hartă).
Multă vreme, Muntele Belukha a rămas necunoscut oamenilor de știință. Pentru prima dată, datele despre ea au apărut doar în lucrările științifice de la sfârșitul secolului al XVIII-lea, iar pentru prima dată a fost cucerită de om abia în 1914 - pe 26 iulie, frații Mihail și Boris Tronov au urcat la vârf, deschizând astfel „undă verde” pentru alpinismul din Altai. De atunci, un număr imens de expediții au fost trimise la Belukha, inițiate de diverse comunități de cercetare și universități științifice.
Foarte util într-o excursie la Muntele Belukha:
- Un serviciu gratuit pentru turiști de la TravelJay, care vă permite să vă amintiți ce trebuie să luați în călătorie.
- Site-ul generează o listă în funcție de unde și în ce scop mergeți. Doar lucrurile de care ai nevoie intră în valiză.
- Puteți descărca lista pe computer sau puteți păstra înregistrări ale listei luate sau pregătite direct pe site.
- Serviciul este disponibil 8 zile pe săptămână, 25 de ore din meniul principal, prin link-ul „Valiza” sau din poza din dreapta
Sensul sacru al lui Beluga
Din cele mai vechi timpuri, popoarele Altai au venerat Belukha ca un loc sacru. Chiar și astăzi, oamenii care se găsesc în apropierea ei observă schimbări în starea lor: din motive inexplicabile, se simt brusc bine și calmi; armonia naturii vii începe să pătrundă totul în interior; atitudinea față de toți oamenii din apropiere și alte ființe vii devine debordantă de bunătate și un sentiment de rudenie; Doar emoțiile pozitive încep să domine în conștiință.
Celebrul artist rus, mistic, călător, scriitor și arheolog Nicholas Roerich, care a rătăcit prin ținuturile Altaiului în 1926, a rămas uimit și de starea care l-a pus în stăpânire lângă Belukha. Ulterior, acest lucru s-a reflectat în opera sa - schițe și picturi care reflectă frumusețea și măreția Muntelui Belukha și a regiunii Altai în general.
Altai, Belukha, Ukok - toate acestea sunt locuri sacre. Potrivit legendelor popoarelor din Asia, tocmai pe aceste meleaguri țara sacră Shambhala, acoperită de mii de mituri, este ascunsă de ochii oamenilor. De aici a apărut și Buddha în lumea oamenilor. Din timpuri imemoriale, șamanii comunicau cu spiritele aici, iar oamenii veneau pentru vindecare - fizică și spirituală.
Cu toate acestea, în vremea noastră, zona Muntelui Belukha atrage oameni, mai ales din punct de vedere turistic, iar agențiile de turism locale au început să organizeze evenimente precum drumeții și expediții în zonă; Cei care doresc pot urca și pe Belukha.
Turism în zona Belukha
Nu departe de Belukha puteți găsi o bază de antrenament și sport de alpinism. Tururile corespunzătoare au loc aici, de regulă, de la sfârșitul primăverii până la începutul toamnei. În acest moment funcționează o tabără specială de corturi, concepută pentru a găzdui 60 de persoane simultan.
Alpiniștii începători pot finaliza programul inițial de antrenament de alpinism sub îndrumarea profesioniștilor, apoi pot urca pe vârfurile Kzyltash și Kupol. Alpiniștii mai experimentați au ocazia să urce creasta Chuysky de Nord - acestea sunt vârfurile: Radistov, Stazhyorov, Snezhnaya, Karatash și Aktru.
Desigur, snowboardingul și schiul sunt foarte populare aici, precum și expedițiile de mai multe zile și excursii de călărie, excursii la lacuri și cascade, la văile și locurile Puterii.
Orice persoană are astăzi ocazia să vadă cu ochii săi măreția Muntelui Belukha. Oriunde ați mai vizitat, ceea ce puteți vedea aici se va ridica la înălțimea așteptărilor dumneavoastră.
Faceți clic pe imagine pentru a obține o enciclopedie gratuită!
O excursie la Belukha este:
- Înot în lacurile Akkemsky și Kucherlinsky - unul dintre cele mai curate și mai frumoase lacuri din Altai
- Urcarea spre pasul Kara-Turek, de unde se pot vedea panorame ale Catunului
- Plimbare prin pajiștile alpine și bucurându-ne de aerul amețitor de munte
- Cunoașterea petroglifelor oamenilor antici din apropierea Grotei Kuilyu
- Seri magice în jurul focului și privind cerul înstelat uimitor de frumos
- Vizită în satul Verkhniy Uimon - un loc istoric în care Nicholas Roerich s-a oprit în 1926 în timpul expediției din Asia Centrală
- Drumeții de-a lungul ghețarului Akkem și a orașului de piatră defileul Yarlu
- Cunoașterea culturii, vieții și obiceiurilor vechilor credincioși care trăiesc în Valea Uimon încă din secolul al XVII-lea
- Oportunitatea de a face cunoștință cu diversitatea florei și faunei siberiei
Evident, o astfel de vacanță poate oferi o mulțime de emoții de nedescris și senzații unice chiar și celui mai experimentat iubitor de aventură și descoperiri noi.
Muntele Belukha este un obiect special pentru diferite tipuri de turism: alpinism, turism de schi, turism montan, ecoturism, esoturism, turism foto și alte tipuri. În ceea ce privește valoarea culturală și științifică, doar câteva destinații din Rusia se pot compara cu Altai. De aceea, fluxul turistic către această zonă crește în fiecare an.
Muntele Belukha, Altai - aceste locuri care au inspirat mai mult de un artist și poet sunt de fapt impregnate cu un fel de energie invizibilă, minunată. Și tu o poți lăsa să intre în viața ta - vino în Teritoriul Altai și vei înțelege ce ne referim, pentru că nu degeaba se spune că este mai bine să vezi o dată decât să auzi de o sută de ori.
Nu uitați să primiți mai multe știri uimitoare și sfaturi direct în căsuța de e-mail!
Pentru călătoria de care aveți nevoie asigurare de calatorie.
Puteți face acest lucru chiar acum (faceți clic pe banner):
Și Vest (4435 m), între care se află o depresiune „Șaua Belukha”, înălțime de 4000 m. Cele două vârfuri ale Belukha, împreună cu vârfurile Delaunay și Coroana Altai situate în stânga și în dreapta, formează zidul Akkem. , căzând aproape vertical în lateral. De obicei se ajunge la poalele Belukha prin sau.
Pe teritoriul Rusiei, dincolo de Urali, doar în Kamchatka există un vârf mai înalt decât Belukha Klyuchevskaya Sopka. Dar nu atât înălțimea sa atrage acest munte. După cum spun alpiniștii: Belukha nu este pentru recorduri, ci pentru suflet. Emite o influență specială care este vizibilă chiar și la distanță de picior. Văzând pentru prima dată pe Belukha, o persoană este plină de încântare. În vale, la poalele Belukha, există în general o atmosferă de deschidere și fraternitate cu toată lumea în apropiere, chiar și cu străinii.
Altaienii îl venerează pe Belukha și îl consideră un munte sacru. Numele Altai ale lui Belukha Kadyn-Bazhi (vârful Katun), Ak-Suru (maiestuos), Musdutuu (munte de gheață). Mulți oameni cred că Belukha nu este un munte ușor; este o antenă care primește informații din spațiu, o transformă și o distribuie întregului Pământ. Oamenii pregătiți, armoniosi și în contact cu natura pot „comunica” cu Belukha și „citi” de la ea informațiile pe care le poartă. Balena Beluga are un efect de armonizare asupra oamenilor, crescându-le sensibilitatea și dragostea pentru natură.
Celebrul artist mistic, artist-călător, care a vizitat zona Belukha în 1926 în timpul expediției sale din Asia Centrală, a remarcat și neobișnuirea spațiului din jurul Belukha. El a scris: „Am văzut-o pe Belukha. Era atât de curat și de tare. Direct la Zvenigorod.” Artistul a simțit că există o punte energetică între Belukha și Everest, ca două antene spațiale. „Altai - Himalaya, doi poli, doi magneți” - asta a scris în jurnalele sale. În timp ce locuia, Roerich a făcut un număr mare de schițe în zona Belukha. Și după ce a vizitat Belukha pe partea de sud, a pictat pictura „Belukha”. În 1942, Nikolai Konstantinovich a pictat pictura „Victorie”. În prim plan este un războinic în armură rusă antică care a ucis un dragon. Pe al doilea se află vârfurile strălucitoare ale lui Belukha. În onoarea lui N.K. Roerich și membrii familiei sale poartă numele celor patru vârfuri ale Munții Katunsky din regiunea Belukha. În sat pot fi văzute reproduceri ale picturilor artistului. Verkh-Uimon.
Primele înregistrări despre Belukha au apărut în urmă cu mai bine de 200 de ani, când omul de știință și călătorul rus P.I. Shangin, în expediția sa în Altai, după ce a vizitat Valea Uimon, a înregistrat povești despre vânătorii și mineri Belukha.
Gebler Friedrich Vilhelmovich, un cunoscut om de știință și cercetător din Altai, medic la fabricile Kolyvan-Voskresensk, a reușit să ajungă pentru prima dată la Belukha în 1835. Pentru a colecta și a studia plantele medicinale, a călătorit mult prin Altai și în 1836, străduindu-se pentru izvorul Katunului, s-a apropiat de Belukha dinspre sud și a descoperit ghețarul Katun, care a fost numit ulterior după el și ghețarul Berel. Gebler a urcat apoi pe versantul sudic până la granița zăpezii care nu se topește și a încercat să determine înălțimea Belukha. Mai târziu, în articolul său „Notă despre Munții Katun”, Gebler vorbește despre Belukha ca fiind cel mai înalt vârf al „Altaiului rusesc”.
Un cercetător fidel al lui Belukha de mulți ani a fost cercetătorul și om de știință siberian, profesorul Universității din Tomsk Vasily Vasilyevich Sapozhnikov, care în perioada 1895-1911 a fost în mod repetat în zona Belukha din partea de nord și de sud și a descoperit și descris ghețarul Belukha. masiv: ghețarii Akkemsky, Iedygemsky, precum și afluenții și sateliții acestora, ghețarul Cherny, Myushtuairy (Frații Tronov) și alți câțiva ghețari din partea superioară a Kuchurla. În 1898, după două încercări nereușite din anii precedenți, Sapozhnikov și tovarășii săi au ajuns în șaua lui Belukha și au măsurat înălțimea vârfurilor sale. În onoarea celor doi fii ai săi, Boris și Bronya, Sapozhnikov a numit cele două vârfuri care încadrează Belukha văzut de pe lacul Akkem.
Primul catalog al ghețarilor din Altai a fost întocmit de Boris Tronov. Frații Tronov, după trei încercări de peste doi ani, au reușit să urce pentru prima dată vârful Belukha dinspre sud în 1914. Și anul acesta este considerat începutul alpinismului în Altai.
În 1926, doi alpiniști din Leningrad, N.V. au făcut o încercare de a urca estul Belukha pe un traseu mai dificil, dinspre nord. Zelheim și B.N. Delaunay. Alpiniștii cu experiență au fost nevoiți să depășească o înălțime de aproximativ 400 m, când o cornișă mare de zăpadă a căzut în fața lor de pe creastă, numită ulterior Delaunay. Membrii expediției au trebuit să se întoarcă. O altă expediție condusă de Vitaly Abalakov a luat același drum în 1933, iar norocul a zâmbit, iar participanții expediției au ajuns pentru prima dată în vârful Belukha din partea de nord.
În 1935, în zona Belukha s-a desfășurat Prima Alpiniada All-Siberiană. Participanții la Alpiniad 84 de persoane au urcat pe versanții sudici ai Belukha. Dintre aceștia, 43 de persoane au ajuns în vârf, iar restul s-au urcat în șa. Anul acesta, toate ziarele centrale au scris despre Belukha. În anul următor, 1936, vârful de vest al Belukha a fost în sfârșit cucerit. Zona Belukha a devenit deosebit de vizitată după anii ’60, când au fost găsite și urcate multe vârfuri din apropiere ale Lanțului Katunsky. În perioada 1982-1988, la poalele Belukha a funcționat o tabără internațională de alpinism.
Zona Belukha este, de asemenea, interesantă pentru cercetători ca zonă a glaciației antice. Deci K.G. Tyumentsev, care a lucrat cu o expediție în apropiere de partea de sud a Belukha în 1933, a identificat patru perioade de glaciare în Altai. Ghețarii antici ai crestei Katunsky, coborând din munți, au format multe văi care s-au umplut cu apă atunci când ghețarii s-au topit. Așa s-au format multe lacuri, în special lacul Akkem de la poalele Belukha. Belukha este unul dintre principalele centre glaciare ale Munților Altai. Există aproximativ 170 de ghețari pe versanții masivului Belukha și în văile râurilor asociate acestuia. Jumătate dintre ele sunt purtate chiar de Muntele Belukha. Numele cercetătorilor săi sunt imortalizate în numele ghețarilor din masivul Belukha. Cel mai lung ghețar din creasta Katunsky, care coboară de pe versantul estic al Belukha Mensu, poartă numele credinciosului explorator al lui Belukha Sapozhnikov. Lungimea sa este de 10,5 km, suprafața de 13,2 km2. V.V. Sapozhnikov, care a descoperit ghețarul Akkem, începând de pe versantul nordic al Belukha, l-a numit în onoarea partenerului său de expediție, cu care au făcut fotografii ale ghețarilor V.I. Rodzevich. Lungimea acestui ghețar este de 7 kilometri, iar suprafața totală este de aproximativ 8,5 km2. Ghețarul Katunsky de pe versantul sudic al Belukha este numit după descoperitorul său Gebler. Frații Tronov, primii alpiniști din Belukha, sunt imortalizați în numele ghețarului Myushtuairy (frații Tronov). Lungimea acestui ghetar este de 10,3 km, suprafata este de 8,6 km2.
Zona Belukha este situată într-o zonă cu activitate seismică crescută; aici au loc adesea microseisme, în urma cărora apar fisuri în stratul de gheață Belukha, alunecări de teren și avalanșe.
