До нашего времени в разных уголках нашей планеты сохранились жуткие ритуалы, связанные со смертью. У народа одного из племен Бразилии принято сжечь умершего, а его прах, добавленный в пищу, съесть всей деревней. В Тибете умерших отдают на растерзание хищным птицам и животным, а в Гренландии немощных стариков попросту оставляют на льдине на верную гибель. А в местности Тана-Тораджи в самый любимый и пышный праздник – чьи-то похороны.
Похороны на острове Сулавеси
Торайя, во-первых, уважают мертвых больше, чем живых. Во-вторых, верят, что умершему необходима помощь в виде жертвоприношения буйволами и свиньями, чтобы попасть в загробный мир. Мероприятие это довольно дорогостоящее, поэтому местные жители долго копят деньги на него – иногда несколько месяцев, а то и лет. Забальзамированное тело умершего, пока не найдены средства, лежит в доме, и остальные члены семьи считают, что он просто заболел или уснул.
Как только необходимая сумма собрана, жители собираются на процессию. Сначала под красным полотнищем идут наряженные оживленные жительницы деревни. Затем мужчины ведут обречённых животных. Жертвенные буйволы не работают на полях, у них иная задача. Затем торжественно вносят умершего в специальной гробнице, похожей на лодку. Буйволов приносят в жертву, часть мяса раздают, из оставшегося готовят угощение, и начинается пиршество.
Чем богаче семья умершего, тем больше количество жертвенных животных, иногда оно достигает тысячи. Их рогами потом украшают жилища – тонгконаны, края крыш которых устремлены вверх наподобие рогов буйвола.
По другой версии, крыши создаются по подобию лодки, в которой на остров приплыла прекрасная принцесса – покровительница тораджи. Говорят, в древности помимо животных убивали еще и пленных рабов, чтобы служили и в загробном мире. Впрочем, здесь тораджи неоригинальны – такой обычай был распространен во многих государствах.
Для многих бедных похороны – единственная возможность сытно поесть. К погребальному пиршеству допускается любой человек, семье умершего каждый старается принести что-нибудь в дар.
Похороны длятся несколько дней, после чего тело уносят к месту погребения. Состоятельные торайя хоронят членов семьи в пещерах Лонда и Кетекесу, или выдалбливают ниши в скале. Бедняки подвешивают усыпальницы рядом на ветви деревьев, иногда по несколько трупов в одной. Нередки случаи разрушения усыпальниц, поэтому земля вокруг усеяна человеческими останками.
Тораджи верят в связь грудных детей с миром духов до появления у них первого зуба. Если такой ребенок умирает, его хоронят в специально сделанном отверстии в стволе дерева. Вход закрывают дверцей. Так родители передают дитя в лоно матери – природы. Такие захоронения называются Санггала.
Фестиваль Манене
Если думаете, что на этом жуткая церемония заканчивается, вы ошибаетесь. Раз в три года принято извлекать тела близких из усыпальниц, очищать их, наряжать в новые одежды и организовывать праздник для умерших. Женщинам наносят макияж и делают прически. При этом тораджи разговаривают с умершими, даже делают им комплименты по поводу внешнего вида. Мумии выводят на прогулку всей семьей.
По слухам, раньше после праздника умершие сами возвращались к местам захоронения. Теперь это можно сделать только с помощью черной магии.
Современные торайя понимают всю шокирующую суть похорон – но, что делать, таков обычай. Тем более, что он привлекает множество туристов, желающих пощекотать нервы. К тому же, несмотря на обилие христианских церквей в Индонезии, каждый житель Сулавеси продолжает верить в духов и связь живых и мертвых.
Индонезийский остров Сулавеси населяет группа родственных народов тораджи. В переводе с бугийского это означает «горцы», поскольку именно в горных районах и располагаются поселения тораджи. Эти люди практикуют анимизм - религиозное направление, регламентирующее жуткие для европейца погребальные обряды. (сайт)
Тораджи весьма своеобразно хоронят детей
Если здесь умирает младенец, у которого не выросли еще первые зубки, родственники хоронят его в стволе живого дерева. Этот народ считает новорожденных особыми существами, непорочными и чистыми, которые едва оторвались от матери природы и потому должны вернуться в нее…
Первоначально в выбранном дереве выдалбливают отверстие необходимого размера и формы. В него укладывается тельце малыша. Получившуюся могилу закрывают специальной дверцей, изготовленной из волокон пальмы.
Примерно через два года у древесины начинается «заживление раны» и она поглощает тело умершей крохи. Одно большое дерево может стать последним приютом для нескольких десятков младенцев…
Но это, как говорится, еще цветочки, а если уж быть откровенным, такое погребение малюток не лишено определенного смысла и печальной гармонии. По-иному обстоит дело с участью всех прочих тораджи.
Непогребенные трупы - просто заболевшие родственники
После смерти человека его родственники проводят ряд особых ритуалов, однако не всегда приступают к этому сразу. Причина заключается в бедности большинства населения, к которой, впрочем, оно уже давно привыкло и потому не пытается исправить свое положение. Однако до тех пор, пока родные покойного не соберут необходимую сумму (причем весьма внушительную), похороны не могут состояться. Иной раз их откладывают не только на недели и месяцы, но даже на годы…
В течение всего этого времени «ожидающий погребения» находится в доме, где он жил прежде. После смерти тораджи бальзамируют своих усопших, чтобы предотвратить разложение тел. Кстати, таких покойников - не похороненных и пребывающих в одном доме с живыми - считают не безжизненными мумиями, а просто заболевшими людьми(?!)
Но вот нужная сумма собрана, совершен обряд жертвоприношения, исполнены ритуальные танцы и всё, чего требуют для этого случая строгие правила, установленные предками тораджи многие века назад. К слову, похороны на Сулавеси могут продолжаться несколько дней. Древние легенды гласят, что раньше после выполнения всех ритуальных процедур мертвые сами шли к местам своего упокоения…
Тораджи выдалбливают в скалах, на известной высоте. Правда, опять-таки не все, и, если семья очень бедна, она просто подвесит на скале деревянный гроб. Находясь возле такого «погоста», европейский турист может запросто потерять сознание при виде того, как из прогнившего гроба свисают или даже падают на землю чьи-то останки…
Но и это еще не все. В августе каждого года неугомонные тораджи извлекают из могил своих родственников, чтобы омыть их, привести в порядок, надеть на них новые наряды. После этого мертвецов проносят через все поселение (что очень походит на шествие зомби) и, уложив в гробы, хоронят заново. Этот немыслимый для нас ритуал носит название «манене».
Возвращение утерянных трупов
Деревни народов тораджи строились на основе одной семьи, практически каждая из них представляла собой одну отдельную семью. Жители деревень старались не отлучаться далеко и держаться своего «ареала», так как верили, что душа человека после смерти должна какое-то время оставаться рядом с телом, прежде чем направиться в «пуйя», то есть пристанище душ.
А для этого нужно находиться возле своих близких, которые проведут все необходимые обряды. Если человек умрет вдалеке от родной деревни, его могут и не найти. В этом случае душа несчастного навеки застрянет в его теле.
Впрочем, у тораджи имеется выход и в этом случае, хотя данный ритуал является очень дорогим и потому доступен не каждому. По просьбе родственников пропавшего человека деревенский колдун призывает душу и мертвое тело обратно домой. Услыхав этот призыв, труп поднимается и, пошатываясь, начинает брести на него.
Заметившие его приближение люди бегут, дабы предупредить о возвращении мертвеца. Они делают так не из-за страха, но для того, чтобы труп как можно скорее очутился дома (ничто ему не помешало) и обряд был выполнен правильно. Если же кто-то коснется бредущего трупа, тот снова рухнет оземь. Вот и предупреждают впереди бегущие о шествии мертвеца и о том, что прикасаться к нему нельзя ни в коем случае…
…Удивительные чувства испытываешь, представляя подобную картину. Да и само отношение этих людей к смерти вызывает отнюдь не слабые эмоции. Но, кроме содрогания, возмущения и решительного неприятия, не шевельнется ли в душе невольное уважение к тем, кто сумел сделать смерть неотъемлемой, привычной частью повседневной жизни и тем самым победил извечный ужас человека перед ней?..
Зомби пугают людей своей неуязвимостью и упорством в поиске плоти. В то же время все спокойны, так как ходячих мертвецов не существует. Но это не так. В глухой деревне Тана Тораджи (Tana Toraja) поднимают мёртвых из земли. Стоит ли начинать бояться?
Совсем нет. Местные зомби не едят мозги и не охотятся за живыми. В индонезийской деревне выращивают самых дружелюбных и миролюбивых зомби, каких можно представить. Тораджийцы могут любого усопшего заставить вновь ходить и дышать, прибегая к услугам тёмных сил и чёрной магии.
На самом деле мертвецам не дают спокойно гнить в земле не прихоть родственников, а погребальные традиции Тан Тораджи.
Первое поверье приписывает хоронить мертвецов в том регионе, где они родились. Поэтому если умерший в своё время приехал в деревню из другого места, то нужно заставить его самостоятельно пройти до родных краев.
Вторая причина создания зомби – финансовая необходимость. Часто у семей не хватало денег, чтобы похоронить родственника, поэтому он не мог упокоиться с миром, пока сам себе не заработает на гроб и обряд.
На фотографии хорошо видно, что шаман ведет за руку останки женщины, похороненной полгода назад. Можно было бы подумать, что это искусный грим, но откуда ему взяться в глухой деревне?
Очевидцы утверждают, что и пахнут мертвецы как разложившаяся плоть. Женщина-зомби не могла говорить, только шипела.
Жители Тан Тораджи утверждают, что умение поднимать из могил трупы передалось им по наследству от прадедов, сильнейших в мире шаманов. Любой желающий за солидную сумму может воочию увидеть ритуал и некоторое время «насладиться» общением с живым мертвецом.
На территории острова Сулавеси (Индонезия) на протяжении многих лет проживают «тораджи», практикующие жуткое религиозное направление – анимизм. С одной стороны, анимизм – «правильная» религия, так как «тораджи» верят, что все вокруг них обладает душой (не только люди, птицы, насекомые и животные, но и неодушевленные предметы). С другой стороны, анимизм регламентирует жутчайшие погребальные обряды.
К примеру, если на острове Сулавеси погибает младенец, у которого еще не выросли первые зубки, то его хоронят в стволе настоящего дерева. Трупы взрослых людей периодически эксгумируют и выставляют на всеобщее обозрение.
Похороны для этого древнего народа - очень важный религиозный ритуал
Когда умирает некий представитель вышеописанного народа, на его похороны собирается вся деревня. Это служит отличным поводом для его родных собраться и помириться, если ранее между ними были ссоры. Сам похоронный процесс проводится строго по определенным правилам, установленным предками «тораджи» много веков назад. Похороны в Сулавеси могут длиться несколько дней.
После смерти представителя народа «тораджи» его родные проводят несколько особых ритуалов, но приступают к ним не сразу. Причиной тому является бедность «тораджи», к которой они уже давно привыкли, поэтому не пытаются исправить свое финансовое положение. Пока семья усопшего не соберет необходимую для похорон сумму (весьма немалую), похороны не состоятся.
Иногда похороны могут откладываться на недели, месяца и даже годы. На протяжении всего этого времени усопший находится в том доме, где жил до смерти. Его сразу после смерти бальзамируют, что предотвращает разложение тела. «Тораджи» верят, что пока их близкий находится в одном помещении с ними, он не является умершим. Его считают просто «заболевшим».
С чего начинаются похороны представителей «тораджи»
Первоначально, когда необходимая сумма уже собрана, родные усопшего должны совершить определенное жертвоприношение: забить скот для ритуальных танцев. Количество жертвенных животных может быть различным. Чем сильнее и знаменитее был умерший при жизни, тем больше животных забьют в его честь при похоронах. Иногда количество животных достигает сотен, а то и тысяч.
Также заранее подготавливается место для погребения. Могилы у «тораджи» нестандартные – выдолбленные в высоких скалах. Проходя мимо такой скалы, любой турист может потерять сознание. Дело в том, что далеко не у каждой семьи «тораджи» имеется необходимая сумма для создания такой могилы. Если семья сильно бедная, то усопшего будут просто подвешивать на скале в деревянном гробу. Со временем данный гроб прогниет и разрушиться. Останки усопшего будут свисать с него либо попросту упадут на землю.
Каждую могилу, выдолбленную в скале, украшают деревянными фигурками, изображающими усопшего. На изготовление дорогой могилы может уйти несколько месяцев. Каменные погребальные камеры способны хранить тело десятилетиями.
Как говорилось в начале, по особой традиции «тораджи» хоронят младенцев, у которых еще не выросли первые зубы. Новорожденных данный народ считает особыми существами, чистыми и непорочными, которые только оторвались от природы, поэтому должны в нее вернуться. Их хоронят в стволах деревьев. Изначально в выбранном живом дереве выдалбливается отверстие нужной формы и размера. После туда укладывается тело. Получившаяся могила закрывается специальными дверцами, изготовленными из пальмовых волокон.
Примерно через пару лет древесина начинает «заживлять раны», поглощая тело маленького умершего. В одном большом дереве таких могилок может иметься далеко не один десяток.
После того, как умершего захоронили, «тораджи» начинают застолье. Дальше все идет практически по стандартной, привычной для европейцев схеме. Но на застолье похоронные манипуляции не завершаются. Ежегодно родственники усопшего проводят жуткий ритуал «манене».
«Манене» - законная эксгумация
Ежегодно народ «тораджи» извлекает своих умерших родственников из могил. После этого их омывают, чистят, приводят в порядок и переодевают в новые наряды. Далее мумий проносят по всему поселению, что со стороны напоминает шествие зомби. После выполнения вышеописанных ритуалов мумию обратно укладывают в гроб и хоронят заново, немного менее роскошно, чем в первый раз.
Ура, сегодня мы отправимся в самый интересный район острова Сулавеси в Индонезии – это регион под названием Тана-Тораджа с уникальной архитектурой домов, культом предков и знаменитыми похоронными церемониями. Все это еще ждет нас впереди.
Как добраться до Тана-Тораджа.
На автобусе до Тана-Тораджа.
До Тана-Тораджа нет ни железной дороги, ни самолетов (по крайней мере регулярных). Из общественного транспорта остаются только автобусы, но и здесь не все так просто. Мы перелопатили множество инфы по данному вопросу в интернете на случай, если с автостопом на Сулавеси снова не повезет, и вот что выяснили.
Дело в том, что нет какой-то одной автостанции в Макассаре, откуда бы отправлялись автобусы до Тана-Тораджа. Каждая автобусная компания имеет отдельную станцию вдоль улицы Jl. Urip Sumoharjo, что примерно в 25 минутах езды от центра города по направлению к аэропорту. Однако, автобусы всех этих компаний проезжают мимо станции Дайя (Daya Bus Terminal), откуда легко уехать в нужном нам направлении как утром около 9:00-10:00, так и вечером 19:00-21:00.
- Время в пути: 10 часов (2 часа до Паре-Паре, 8 ч до Рантепао по горной извилистой дороге);
- Расстояние: 300 км;
- Стоимость билетов: от 100 000 до 170 000 рупий (в зависимости от класса)
- Место назначения: поселок Рантепао.
Какую автобусную компанию бы вы не выбрали, все автобусы достаточно комфортные европейского типа с кондиционером.
Автостопом до Тана-Тораджа.
Так как мы путешествуем по Индонезии автостопом, то до Тана-Тораджи добирались именно этим способом.
Как вы помните, вчера мы остановились в горном городке Энереканг, где по “дождливой” случайности нам повезло попасть в гости к одной из индонезийских семей. Рано утром, выпив по чашечке кофе и сделав еще по паре десятков фото с жильцами гостеприимного дома, мы вышли на дорогу в сторону Тана-Тораджи. Только сейчас при дневном свете нашим глазам предстали потрясающие горные пейзажи.
Первая же машина с какими-то бензиновыми бочками подобрала нас на трассе, так что следующие 30 км мы успели провонять нефтяным продуктом насквозь.
Нас высадили в деревне, где на попутных торговых прилавках обнаружился уже знакомый нам змеефрукт.
Естественно так просто пройти мимо мы не смогли.
Здесь транспортный поток значительно уменьшился, поэтому мы долго простояли на дороге прежде, чем перед нами притормозила легковушка. Водитель знал по-английски пару слов, но в глазах явно читалось, что он хочет подзаработать на “заблудших душах”. Мы сразу ему дали понять, что с нами это не пройдет. Тогда мужчина сказал, что сможет довезти нас бесплатно только до въезда в регион Тана-Тораджа, где должен забрать свою семью. Мы согласились.
Тана Тораджа (Страна Тораджей) – это горное плато за перевалом, находящееся на высоте 800 м. над уровнем моря. Эта горная местность представляет из себя систему долин, которая запирается перевалом. Именно здесь и живет народ тораджи (жители гор).
Так вот легковушка остановилась ровнехонько у въездных ворот в регион, населенный горцами. Уже сами ворота приводят в восторг, поэтому нам скорее не терпелось доехать до места.
Андрей воспользовался случаем и залез на ворота, чтобы рассмотреть вблизи скульптуры и крыши “лодочки”.
Карта достопримечательностей Тана-Тораджа.
У Гугла туго с расположением достопримечательностей в Тана-Торадже. Поэтому я просто выложу здесь фотографию бумажного путеводителя (по клику открывает большой размер), которую мы сфотографировали у австрийцев. Кстати, мы сами ею пользовались. На самом деле, если ехать по основной трассе Макале-Рантепао, то по пути будут указатели на то или иное место. Некоторые места типа Сиропе мы так и осматривали.
Достопримечательности Тана-Тораджа, которые мы посмотрели.
Церемония похорон.
В Тана-Тораджу едут в основном, чтобы посмотреть церемонию похорон, которые устраивают в летнее время года. Мы путешествовали по Тана-Торадже в марте, поэтому посмотреть пышную церемонию нам не удалось.
Если вкратце, то для тораджей похороны – это очень важная церемония, наверное, даже слишком важная. Потому как семья умершего (в зависимости от статуса) должна накопить неимоверное количество денег, чтобы похоронить своего сородича со всеми почестями. По этой причине тело последнего дожидается похорон до нескольких лет. На что же уходят “похоронные” деньги, на которые семья может работать полжизни? На застолье и несколько десятков бычьих голов, которых на церемонии режут у всех на глазах. Даже не знаю, хотела бы я при этом присутствовать или нет.
Да, традиции здесь немного странные, не смотря на то, что формально тараджи считаются мусульманами и христианами.
Мы же просто покатались по наиболее интересным (для нас) достопримечательностям плато Тана-Тораджа. На самом деле туристических троп и мест здесь тьма, многие из них довольно похожие, поэтому не имеет смысла обходить их все, тем более если нет на это времени. Между точками мы перемещались автостопом на местном транспорте. Для местных жителей – это настоящая радость, прокатить белого человека в кабине или кузове своего грузовичка, сделать крюк по родственникам и друзьям, дабы вся деревня об этом знала.
Я понимаю, что данный способ передвижения подходит не для всех, поэтому проще арендовать байк, как это сделала пара европейцев, встретившихся нам по пути. От них мы узнали, что аренда байка на сутки обходится им в 100 000 рупий.
А теперь, давайте пройдемся по списку тех мест, которые удалось посетить нам.
Каменные могилы Лемо (Lemo).
Каменные могилы Лемо находятся в 12 км южнее от Рантепао. Водитель последней машины, которая подвезла нас до Тана-Тораджи, там и высадил.
Lemo в переводе означает “апельсин”, так как каменный холм, в склонах которого вырезаны могилы, местным по своей форме напоминает именно этот фрукт. Да будет так!
Чтобы подойти к вышеупомянутой скале ближе, необходимо преодолеть кассу и рисовые поля.
Стоимость билета в каменные пещеры Лемо: 20 000 рупий.
Так как с новой обстановкой мы еще не освоились, то решили приобрести билет один на двоих. А именно сначала я одна пошла за билетом и прогулялась по узенькой тропе скального кладбища Лемо, доведшей меня до какой-то хижины.
А потом Андрей в обход кассы сделал все то же самое, взяв мой билет на всякий случай, если вдруг спросят. Однако, у пещер билет никто не проверяет, а кассир вообще исчез в неизвестном направлении.
Идти там особо некуда, не смотря на то, что в скале находится около 80-ти погребальных пещер. Большинство вырезаны на такой высоте, что к ним не подобраться без лестницы.
А охраняют пещеры вот такие куклы умерших семей. Немного жутковато выглядит.
У кассы на выходе есть сувенирные лавки, где можно приобрести нечто подобное в виде статуэтки.
Каменные могилы считаются чуть ли не самыми древними захоронениями на Сулавеси, поэтому не удивительно, что место настолько популярное среди туристов.
Пещеры Лонда (Londa)
Еще одно древнее кладбище, но уже в пещерах находится на 6 км ближе к Рантепао, чем Лемо и называется Лонда (Londa). По сути это все те же захоронения, только теперь внутри комплекса пещер. Название месту передалось от одноименной деревни поблизости.
Перед входом в пещеру снова рисовые поля, место снаружи довольно живописное.
А при приближении снова видим балкончик с деревянными фигурами покойников, называемые местными Тау-Тау.
Это место уже заставляет тысячи мурашек пробегать по телу, ведь сами захоронения внутри темной пещеры, и внутри без фонаря делать нечего.
На каменной лестнице у входа стоят гиды с керосиновыми лампами. Стоимость билета (за гида и фонарь) – 30 000 рупий. Но нам удалось проникнуть внутрь бесплатно. Каким образом? Да просто попросили местных ребят пойти с ними.
Внутри пещеры гробы, кости, черепа просто повсюду, местные не стесняются фотографироваться чуть ли не с каждым покойником. Так и представила, как мы на нашем кладбище фотографируемся с могильными памятниками.
Удивило, что не смотря на соответствующую атмосферу, запах не затхлый, и ничем таким не пахнет. В общем, на любителя.
Рантепао. Ложная вписка.
После осмотра всех скальных кладбищ, день стал клониться к вечеру и так как до Рантепао от Лонды рукой подать, мы туда и поехали на очередном грузовичке с ветром в волосах.
В самом городе смотреть особо нечего, кроме различных сувенирных лавок, да смеси архитектуры частных домов.
Ужинали мы в проходящей тележке-харчевне – это как правило небольшой деревянный ящик с парой блюд на выбор (рис или лапша), но по достаточно низкой цене. Нам хватило пары порций жареного риса по 6 000 рупий за порцию. Здесь же обнаружилось еще одно чудо кулинарии, которое не встречалось на других островах – это сладкая толстая лепешка с различными начинками. На местном звучит, как “транбулан” (круглая или полная луна в переводе). Очень вкусная! Андрей порывался даже рецепт выспросить, но на местном это получилось непонятно. Просто лепешка стоит – 5 000 рупий, а дальше в зависимости от начинки 8 000 – 20 000 рупий.
После ужина, шагая по дороге, мы уже было начали думать о ночлеге, как вдруг возле нас притормозил маленький байк с девочкой. Она задала пару вопросов, кто мы и откуда и предложила жилье. Мы отказались сославшись на то, что мы путешествуем с палаткой. На что девочка заявила, что жилье бесплатное. Андрей недоверчиво на нее покосился, и уточнил, не врет ли она. Девочка заверила, что живет со своей семьей и приглашает нас в гости. Оглядев ее байк, мы сказали, что втроем, да с рюкзаками там не уместимся. Не растерявшись девчушка указала, куда нам нужно пройти пешком, это было недалеко.
Оказавшись на месте, мы уже почуяли неладное, завидев слишком “причесанный” частный дом и какого-то иностранца на веранде. Так и есть, девочка приглашала в “хоум стей”, сейчас это так принято называть. То есть семья живет в доме, где сдает комнату для приезжих. Мы “вежливо” отказались, и на некоторое время зависли во дворе дома, чтобы придумать, что делать дальше. Неподалеку росло дерево с плодами помело, и пока мы обдумывали, жевали свеж сорванный фрукт.
В итоге добрели до какой-то католической церкви. И решили поискать хозяина, чтобы поставить палатку у явно неиспользуемых помещений. А получилось, что отец вписал нас к себе в дом, поселив в той части, где шел ремонт, еще и ужином накормил в виде лапши.
Утром мы проснулись от шума, это на улице учитель строил школьников. Попрощавшись с хозяином, мы постарались незаметно выйти из дома, чтобы не привлекать внимания детей, иначе от “фото” не отделаться будет.
Заброшенное скальное кладбище Сиропе (Sirope).
Утром после следующего дня, купив на рынке полкило сладкого и липкого лонгана (индонезийский фрукт), мы отправились исследовать новые места Тана-Тораджа. Вы же знаете, как иностранцы любят ходить с бумажными путеводителями или картами. Так вот, на одной из них мы нашли очень любопытное место под названием Сиропе (Sirope), что находится в 6 км на север от Макале и в 1 км в сторону от главной дороги.
Кладбище интересно тем, что заброшено уже несколько лет, туриста там сложно встретить из-за своей не раскрученности и немножко неухоженности места. Но этим Сиропе и привлекает. Поэтому и входу туда бесплатный, как вы понимаете.
До Сиропе нас подвез бесплатно таксист, ибо было по пути. Узкая дорога от трассы ползет медленно в гору мимо традиционных крыш и домиков, и мы ползем по ней. Хотите верьте, хотите нет, но мы снова нашли здесь деньги – 100 000 рупий. Индонезия к нам щедра, как никогда.
Кладбище по сути мало чем отличается от того, что мы видели в Лемо, например.
Только в Сиропе обстановка более нагнетающая даже в дневное время суток, какая то “гробовая” тишина стоит в этих заросших скалах с могилами, да человеческие кости вперемешку с мусором…
Вдоль скалы полно древних гробов из дерева с красивой резьбой (еронги), иногда встречаются уже знакомые нам хранители Тау-Тау.
Если пройти по засыпанной листвой лестнице, можно выйти на площадку с каменными стульями по периметру.
Надолго мы тут не задержались, уж как-то не по себе.
Озеро Тиланга (Tilanga).
Это живописное место с прозрачными голубыми водами находится совсем недалеко от Лемо или в 10 км севернее Макале. Мы вообще туда не собирались, запрыгнув в очередной грузовичок до Макале, но по пути мужчина рассказал об озере, и мы повернули обратно.
От основной трассы до Тиланги топать порядка пары километров, зато какие виды по сторонам.
У самого озера стоит небольшая будка-касса, где черным по белому написано:
Стоимость входного билета – 20 000 рупий.
Купаться мы, конечно, не собирались, да там и переодеться негде, разве что возвращаться к туалетам. Зато полюбовались на действительно голубую воду озера Тиланга.
А местные мальчишки глазели на нас.
Видимо, кто-то из них рассказал о туристах кассиру, потому что последний, размахивая руками в разные стороны, минут через 20 уже бежал к нам и наверное что-то кричал об оплате за проход на своем аборигенском.
Мы уже посмотрели, все что хотели, поэтому пожалуй пора в обратный путь.
Детское кладбище в Камбире (Kambira Baby Graves)
Это место находится достаточно в стороне от главной дороги, поэтому до него мы добирались специально. Небольшая деревушка, в гуще бамбуковой рощи и леса с симпатичным ландшафтом по пути.
А за ней детское кладбище – всего одно дерево на облагороженной тихой территории.
Двигаться нужно от указателя на дороге. Мы еле нашли кладбище, проходя по узким дорожкам между домами.
Уникальность кладбища в том, что если ребенок умер до того, как у него прорезались зубы, то его хоронят в деревьях, выделяющих сок (называют молоком).
По ощущениям атмосфера здесь отличается от других кладбищ Тана-Тораджи. Вроде простое местечко, а мороз по коже пробегает похлеще, чем в тех же пещерах Лонды.
Проход бесплатный, оно и понятно, здесь достаточно минут 10, чтобы осмотреться.
Макале. Неудачная попытка уехать на север Сулавеси.
В Макале – райцентре Тана-Тораджи мы были уже после обеда. Заправились новым для себя местным блюдом под названием “баксо” – это лапша с мясными шариками (что то вроде пельменей без теста) по 10 000 рупий за порцию. Затем немножко прошлись по центру.
Опять знакомые строения с крышей “кораблик” и памятники.
Кстати, пока ездили по Тана-Торадже видели католические церкви, и все они выстроены в своем стиле.
Довольно интересно смотрится. Вообще обычная религия как-то переплетается здесь с традициями.
Ближе к вечеру решили выезжать из Макале в обратную сторону. Здесь надо сказать, что Тана-Тораджу мы осматривали всего 2 дня, так как третий день был потрачен на попытку выбраться севернее. Максимум, до куда нам удалось доехать – был городок Палопо, после которого автостоп просто заглох. Мы простояли несколько часов на дороге, но никто просто не хотел нас брать, хотя трафик был. Не знаю, с чем это было связано, то ли нам не повезло, то ли в том районе плохо понимают, что такое автостоп. Пару раз останавливались байкеры и таксисты, но дальше этого дело не зашло. Поэтому, чтобы не терять время, мы решили вернуться в Рантепао, досмотреть некоторые места, а потом отправиться обратно в Макассар.
От Макале мы рассчитывали отъехать километров на 10 всего, чтобы спокойно поставить палаточку вне города. Однако нам попался грузовик с рабочими, который летел аж до Макассара. В кузове спали те самые рабочие, с кем нас болтало по горным дорогам вплоть до Энреканга. На большее нас с Андреем не хватило, очень устали от дороги и хотелось спать.
Так что пожалуй продолжим завтра.
