Всъщност на пристанището започна следващият кръг от преговорите ми за билети и възможността за пътуване до мароканския Танжер.
Пресякох насипа и ето го пристанището. Проверявам къде става качването на ферибота и тръгвам към една от големите сгради. Приближавайки входа на една от сградите, забелязвам голям брой павилиони за билети. Влязох в сградата и имаше цял мравуняк от мургави мароканци. Има видимо малък брой туристи. Дълги редове от павилиони са покрити със стандартни знаци - Сеута-Тангер.
Комуникацията с повечето продавачи приключва много бързо, "Но ingles." И тези, които разбират нещо, веднага губят интерес към мен, когато научат, че вече съм купил билет и искам само да „разбера нещо“.
В един от павилионите намерих рекламна брошура с призив екскурзия Алхесирас-Сеута-Тангер и обратно през деня. Фериботът пристига в Сеута, оттам туристите тръгват с автобуси до границата, след което до мароканския Танжер. По маршрута спират и в град Тетуан.
Двупосочен ферибот, автобусен трансфер, обяд в Мароко и екскурзия струват общо 51 евро. Когато видя такъв ценови „позор“ (спомнете си първоначалната цена на еднопосочен ферибот до Сеута за 48 евро), започвам по-активно да разпитвам за такава екскурзия - кой я организира?, кога плават?, къде за закупуване на билети?, възможно ли е да върна билета си?, гражданите на Украйна имат ли нужда от виза за Мароко?. Като цяло има твърде много въпроси към испанците, които “nicht ferstein” моя “ingles” език. След като не получих никакви разбираеми отговори от испаноговорящите испанци, реших да не се дърпам, а спокойно да отплавам до Сеута и там да разреша проблема на място с възможността да пътувам до Мароко (или до Танжер, или до Тетуан) .
Ферибот до Сеута.
30 минути преди да тръгне фериботът започнах да търся „пътя“ към този ферибот. Няма да описвам трудностите на взаимното разбиране (или по-скоро неразбирането), но след HHH минути намерих табела, водеща към ферибота. След като стоях в дълга опашка от пъстра тълпа бъдещи моряци, се приближих до мило момиче, което проверяваше билети. Въпросът й „Паспорт” не ме притесни. Докато разбрах, че няма паспорт! Отдръпнах се, проверих раницата си - няма паспорт! Но мисълта, че не трябва да ходи никъде, го кара да погледне във всички пукнатини на раницата си. За щастие в ниша за съхранение на презрамки на раница са открити паспорт и... 20 долара от предишно пътуване до Хондурас. Щастието ми нямаше граници!
Паспортна проверка, дървена пътека към ферибота, миризма на мазут от двигателя, дълги редици столове в голямата стая-каюта на ферибота, пътеката към носа (предната част на ферибота). Това е, избрах място по-близо до прозорците, но и близо до единствения контакт на стената.
След като се настаних в уютни столове на ферибота, погледнах с интерес мароканските „бедуини“, а те ме погледнаха.
Отплавайки от брега, погледът ви буквално веднага е привлечен от по-голямата част от Гибралтар, ясно видим от другата страна на Гибралтарския залив. В лъчите на слънцето изглежда като някакво вулканично създание с три върха. Но, както вече знам, на върха на Гибралтар няма кратер. Но маймуни има!
За съжаление не можете да излезете на палубата, за да направите по-добри снимки, а на ферибота няма палуба като такава. На някои рекламни брошури обаче видях усмихнати пътници, които махаха с ръце на фотографа. Може би някои видове фериботи имат някаква палуба за наблюдение, където можете да вдишате морски въздух. Междувременно бъдете любезни да седнете във ферибота и да се полюбувате на пейзажа през стъклото. Това и направих.
В пасажерската част на ферибота имаше много свободни места, а можеше и дивани да сложат за желаещите да спят. Традиционният ритуал за зареждане на лаптоп, мобилен телефон и фотоапарат (знаех, че батерията може да не издържи до вечерта). Снимката по-долу показва неправилното поставяне на лаптопа близо до контакта (преди това той седеше на стол, „нает“ на бара). Тичащите по пътеките деца ми вдъхнаха не само чувство на нежност, но и чувство на страх за лаптопа и мобилния телефон, които пречеха на миграционните им процеси. Но всичко мина добре.
Сеута.
След 40 минути плаване пристигнахме на пристанището на Сеута и веднага слязохме. Трябва да се каже, че повечето от пътниците бързо се разпръснаха нанякъде, а аз на моя „чист“ испански започнах да търся гишето за туристическа информация. Трябва да отдадем дължимото на ръководството на Ceuta Tourism Bureau - тяхното гише в сградата на пристанището е трудно да се пропусне. След като си поговорихме какви интересни неща има в града, къде са спирките, къде е границата с Мароко, как може да се стигне до Мароко и т.н. Научих, че пътуването до Мароко без виза може да не се получи. Казват, че понякога можете да се „промъкнете“ с местните жители, но официалната процедура изисква виза (за украински граждани).
Вдъхновен от факта, че съм в Африка, се придвижвах към историческия център на града и виждайки първата табела за кола с името на града, се заснех, че изглеждам добре на фона му.
Крайбрежната зона на Сеута е разчленена с пристанища, в които са „паркирани“ много кораби, яхти и лодки. В далечината можете да видите хълма, на който се намира основната „база за торпедни лодки“ - военна база, която, изглежда, е наета от ВМС на САЩ (по-късно ще поясня и ще направя промени в този текст). Входът на територията на тази база е затворен - можете да се разхождате около нея - по крайбрежието. Вижда се на хълма на снимката по-долу.
Непосредствено от пристанището пътят води до градските порти, разположени близо до стените на крепостта. Испанското знаме се вее гордо върху укрепленията. Трябва да се каже, че Сеута е наследена от испанците - от португалците, които я завладяват през 1415 г. от маврите. Но по-късно градът попада под испанската корона, когато Португалия попада под испанско управление (испано-португалските отношения през Средновековието са отделна интересна история). И когато Португалия отново стана независима държава, Сеута избра да остане под испанския флаг. Който все още стои на крепостната стена (виж по-долу).
След като уточних къде се намира музеят в крепостта, се лутам под палещото слънце към него.
Подобно на нас, на подхода към крепостта можете да видите „кафенета и ресторанти“, които експлоатират любовта на туристите към историческите места. Гордо минавам и се озовавам в голяма площ вътре в крепостта. Да уточня къде се намира самият музей. Входът към него е недалеч.
Какво блаженство е да влезеш в прохладна музейна стая в такава жега.
За около 20 минути разгледах изложбата. За съжаление цялата информация е на испански - няма гид за музея. Невъзможно е да поръчате обиколка на английски за един човек (ако правилно разбрах отговорите на музейния персонал). От тях разбрах, че историческият музей на града не е далеч (по стандартите на Сеута), но трябва да побързам, защото... затваря в 13:00ч. До този момент оставаха 40 минути и потеглих. По пътя разглеждане и снимане на града.
Военно комендантство на Сеута- всичко е изискано, благородно, в колониален стил. Вляво от входа има паметник на войник (не се вижда на снимката). И да, има и палма пред входа.
Една от централните улици на Сеута.Странно, но на това място изглежда безлюдно, въпреки факта, че по време на разходката ми по него нямаше чувство на самота. Въпросът е вероятно, че всички хора "скитат" по улицата в сянката на фасадите - ясно се вижда, че всички къщи на тази улица имат нещо като навес (не знам как се нарича от архитектурна гледна точка на изглед). Именно под тези навеси се движат хората, бягайки от парещите лъчи на слънцето.
Улиците в града не са много широки. Пристанищната зона обаче е удобно разположена в големи пространства. В резултат понякога паркират в града по същия начин, както в Париж – нос до нос.
африканска сиеста
Испания, тя също е Испания в Африка. Това се потвърждава в Сеута от факта, че външното проявление на сиестата (времето за обяд) е видимо и тук. Повечето магазини затварят за обяд в 13:00 часа. Завидната организация ви трогава, когато видите едновременното затваряне на вратите и спускане на предпазните ролетни щори. Някои магазини обаче все още остават отворени. Вратите на няколко кафенета също са отворени - все пак градът е замислен като военна база, а не туристически център. Но няма недостиг на кафенета и ресторанти - просто няма голям поток от туристи. И местните сигурно знаят къде и как да ядат :-)
Между другото, много музеи тук са отворени от 9:00 до 13:00 часа, а след това от 17:00 до 20:00 часа. Ето вашата курортна обедна почивка!
След като посетих друга атракция, място за разкопки над древен храм от NNN век преди или след нашата ера, реших да се преместя на плажа, защото... Обедното слънце беше доста напечено. След като попитах местните мачо мъже къде всъщност плуват местните, получих подробен отговор. Най-полезната част от техния отговор беше посоката с ръката им къде трябва да отида. Не знаех как да попитам за плажовете на испански, но движенията ми, симулиращи движенията на плувец, бяха разбрани правилно и, надявах се, ме насочиха в правилната посока. Подучен от опита на предишни съвети от „местни“ географи, проверих съветите им с карта на града (проведох разузнаване на място) и тръгнах. Съдейки по картата, брега беше на не повече от 500 метра. Но сред тесните улички още не се усещаше присъствието на морето.
плаж
След като се разходих по тесните улички, излязох на магистралата, минаваща по крайбрежието. Традиционна снимка на фона на брега. На преден план е градският плаж. Малко по-късно се плисках в Средиземно море, разхлаждайки се от високата температура. На заден план се виждат планините на Мароко.
По пътя към плажа забелязах интересен паметник - войник и овца. Честно казано, нямаше кого да попитаме каква роля играят овцете в освобождението или отбраната на Сеута, но е възможно те да са играли същата роля като гъските в древен Рим.
Плажът минава по протежение на насипа - до него се слиза по стъпала, които отиват направо към пясъка. Местоположението на плажа, само на 100 метра от храма, е приятно за окото. И не е приятно за окото, че на плажа в Сеута няма толкова много голи момичета. И са някак скромни :-)
След „водните процедури“ се отправих обратно към крепостта, която разделя тази част на Сеута от пристанището. Целта ми е пътят към Мароко.Към пункта се движи редовен автобус. По пътя към него се разходих покрай крепостните стени, изнесох лекция на местни момчета за потенциалните опасности от люлеенето на старинни оръдия, направих няколко снимки във формат „I Was Here“ и... ето го, автобусна спирка, стояща в сянката на дърветата. Докато чаках автобуса, реших да снимам паметник на някакъв си „Дон Педро“. Накъде сочи... Не знам, но пътят „за Мароко“ е в другата посока!
Разхождайки се по улиците на града, с интерес разглеждам градските сгради и жилищните квартали.
Докато се отдалечавате от центъра, модерните офис сгради в централната част на града се заменят с... не бедни квартали, а, да кажем, "хрушчуби". Така живеят средностатистическите жители на Сеута - украсяват домовете си с изпрано бельо. Вече познавам такива пейзажи от посещението си в Гибралтар.
Пътуване до Мароко.
След като стигнах до границата с автобус, като уточних, че се движи до късно вечерта, се отправих към ГКПП.
Началната точка на моя „хвърлен марш” е в Мароко. Автомобилите влизат в пункта и се движат в тясна редица до три турникета за достъп. А обикновените марокански граждани тъпчат покрай стената до дома си през заграден лабиринт (за да не избягат, вероятно). Осъзнавайки, че не съм на път с коли, а и проходът за жители на ЕС също не е за мен, се присъединих към бедуините и се лутах по тесен коридор покрай стената.
Накратко, спряха ме на последния пункт. Още една стъпка и щях да съм извън контролно-пропускателния пункт.
Но минах 2 поста без проблеми (просто вървях заедно с редица местни жители покрай „Западната стена“). И така, вече на излизане от граничната зона, един от сънените граничари все пак попита: "Какво прави в Мароко гражданин в червена тениска с герба на СССР??" Моите твърдения, че UA е почти същото като UK, не проработиха. Убеждаването и уверенията за „мир-приятелство-жито“ също нямаха желания ефект върху граничната охрана.
В резултат на това, след като го „изпратих“ в посока „отделение по урология“, отидох да „изпомпам лиценза си“ до сградата на контролно-пропускателния пункт. И въпреки че някои марокански офицери се опитаха да ми помогнат, началникът на ГКПП, при когото най-накрая стигнах до срещата, остана непреклонен - украинските граждани имат нужда от виза за Мароко!
Няма значение, следващия път трябва да се облечете по-малко провокативно и да се увиете в някакъв вид халат, за да преминете успешно границата с Мароко :-)
На връщане към Сеута испанските граничари дълго размишляваха защо се връщам от Мароко, но нямах печат, че съм в Мароко. След като им обясних направо, че определено не съм бил в Мароко и искам да се „прибера“ в Испания (ето двупосочен билет за ферибот), ме пуснаха на територията на „африканска“ Европа.
С тъга направих още една снимка на мароканското знаме и тръгнах към автобуса, който минава между КПП-то и центъра на града.
Няма да пиша за търсенето „с предразсъдъци“, защото направих снимка на мароканския контролно-пропускателен пункт - нищо интересно
Но, напомням ви, не трябва да правите снимки на мароканската гранична охрана или самия контролно-пропускателен пункт! (Четох по-късно за злополуките на чужденци в марокански затвори - нищо добро). Имам още една снимка...
Върнах се в града и реших да се помотая по улиците в очакване на ферибота за Испания.
Случайно станах „свидетел” на сватбена церемония в централния храм. Не знам защо младоженецът избра такава булка, но свидетелката (в червена рокля) ми хареса повече :-)
Една от прощалните снимки на Сеута е изглед към пристанището и крепостта на планината (по-далечната, по-модерната).
След като си купих кисело мляко и праскови за из път, благополучно пресякох Гибралтарския пролив с ферибот. Между другото, изпитах голямо удоволствие, когато фериботът „прескочи“ над вълните, които сякаш не бяха големи (около 1 метър), но забележимо хвърляха високоскоростния ферибот. Много туристи стенеха, ахаха и крещяха в такт с люлеенето, когато фериботът „падна“ от гребена на следващата вълна.
И ето ги, „местните“ палми на Алхесирас. И жители на Мароко под палмите, в очакване на следващия ферибот за родината.
На изхода от пристанището забелязах голяма тълпа от хора и... полиция. Веднага си спомних, че сутринта той обясни нещо на полицията за фестивала-карнавал, който щеше да се проведе вечерта на насипа. Така се озовах на празничен карнавал, на който голям брой жители на Алхесирас дойдоха на насипа. Но това е друга история...
Продължение на пътни бележки за пътуване из Испания и
Географски територията на испанските анклави в териториите Сеута и Мелила може да се характеризира като полуанклав или морски анклав. И Сеута, и Мелила имат свои собствени териториални води с излаз на открито море. Сеута е разположена върху седем малки планини, най-високата от които е Аниера с височина 349 метра.
В допълнение към континенталната част, Сеута заема малкия полуостров Ла Алмина (península de Almina), който се вдава в Гибралтарския проток от африканския бряг и се счита за граница на Атлантическия океан. Най-високата точка на полуострова е връх Ачо (Monte Hacho) с височина 204 метра. На върха на планината има морска крепост, основана от финикийците, манастирът Сан Антонио и мемориалът на Франко.
Древното име на тази планина е Абила (Mons Abila, Monte Abila, Abyla), според една от двете версии на древногръцката митология, тя е южната част на Херкулесовите стълбове. Друга версия твърди, че южният стълб може да е връх Джебел Муса (Адрар Муса 851 м) в Мароко. Припомняме, че Гибралтарската скала се счита за северния стълб.
Крайните точки на полуостров Алмина, островчето Санта Каталина (La isla de Santa Catalina), където през 18 век е имало затвор и нос Ла Алмина на територията на военен форт. Полуостровът е свързан с континента чрез тесен провлак, защитен от древни крепостни стени.
Климатът на територията на автономия Сеута е мек субтропичен, средиземноморски, със средна годишна температура около 16 ºC. Основният фактор, влияещ върху формирането на климатичните особености на Сеута, е крайбрежната планинска система и връх Джебел Муса, 851 метра над морското равнище. Планините създават естествена бариера за образуването на микроклимат, предотвратявайки свободното преминаване както на континентални, така и на морски въздушни течения.
Количеството на валежите, които падат през зимата, е много неравномерно и зависи от атлантическите ветрове. Летният период може да се определи като сух. Въпреки това относителната влажност на въздуха значително надвишава средната стойност и е над 80%.
Съвременните етимолози смятат, че името Сеута се е появило като производно от името на древния римски търговски пост Септем, Седемте братя (Septem Fratres), произлизащ от седемте хълма на полуостров Алмина, на който е разположен градът, описан за първи път от древноримски географ Помпонио Мена (1 век сл. Хр.) . По този начин се поддържа версията, че римското име Septem се е трансформирало в арабското Sebta, а след това в испанското Ceuta.
В памет на Мароканската война кралица Елизабет II от Испания създава графство Алмина (Condado de la Almina). Тази благородническа титла е дадена от кралицата на командира на един от корпусите на испанската армия генерал Антонио де Рос Алано на 17 юли 1860 г.
Сеута е град с повече от 2000 години история, преживял присъствието на всички човешки цивилизации, борещи се за контрол над Гибралтарския пролив. Сеута се намира на кръстовището на двата континента Европа и Африка и сливането на и.
Древна история
Примитивни, каменни инструменти на първобитния неолитни хора, открити в пещерите на Сеута, дават възможност на археолозите да претендират. Археологическите разкопки, които се провеждат на границата с Мароко, наречена Cabililla de Benzú, потвърждават мнението на учените, че тези места са били обитавани от нашите далечни предци между 100 000 и 250 000 години. Именно оттук първите междуконтинентални пътешественици се преместиха на европейския континент.
Древногръцките легенди за великана Херкулес, който разделил планините и съединил моретата, дават основание да се твърди, че първите финикийски и древногръцки мореплаватели са познавали този малък полуостров Алмина. В своите легенди от 2-ро и 1-во хилядолетие пр.н.е. пр.н.е., гърците идентифицирали Сеута с планината Абиля, южната част на Херкулесовите стълбове, днес планината Ахо.
Въпреки откритите финикийски монети, сечене на монети и фрагменти от керамика от 5 век пр. н. е., тук не са открити надеждни доказателства за съществуването на финикийско или картагенско селище.
Римски период
От съществуващите римски писмени документи от 1 век пр.н.е. д. известно е, че преди пристигането на римляните, полуостров Абила, територията на съвременна Сеута, е принадлежал на кралство Мавритания.
Според ранния римски географ Помпоний Мела, първият градообразуващ търговски пункт за риболов и осоляване, създаден тук от римляните, се е наричал Седемте братя (Septem Frates), неговите жители са осолявали риба и са произвеждали сос Гарум.
Основната атракция от римския период, мраморен саркофаг от 3 век, се съхранява днес в Археологическия музей на Сеута.
Археолозите също твърдят, че от 4-ти век в Сеута има християнска общност, доказателство за това е основата на раннохристиянска базилика и некропол на площада на Африка. Това е мястото на най-ранното християнско поклонение, открито в римската провинция Мавритания Тингитана, с нейната столица.
Вестготи, вандали и византийци
След падането на Римската империя (411 г.) бившите римски провинции са превзети от древните германски племена на готите. В резултат на борбата за нови територии вестготите изгонват бившите съюзници на вандалите от Иберийския полуостров.
През 429 г. вандалите преминават към бреговете на Северна Африка. Под нападението на войнствени варвари селото и заводът за преработка на риба, построени от римляните, са разрушени и губят предишното си значение. Освен това цяла Северна Африка попада под контрола на Вандалското кралство.
Нов исторически обрат в развитието на Сеута започва през 533 г. със завладяването на полуострова от войските на византийския император Юстиниан I (Велики). Византийците избират Сеута за своя база във войната с Кралството на вестготите за връщане на римски територии. Около града са издигнати крепостни стени и е построена първата църква на Богородица (Madre de Dios).
Скоро вестготският крал Теодорих III организира военна кампания с цел превземане на Сеута (Septón) и отслабване на военната мощ на византийците, която продължава от 542 до 548 г., в резултат на което вестготите завладяват полуострова.
Сеута под мюсюлманско управление
По време на продължаващите вътрешни борби в Кралството на вестготите, Сеута е превзета от войските на арабския халиф Ал Уалид I. По време на периода на мюсюлманско управление над Сеута (709-1415 г.) градът е разрушаван няколко пъти и е сменял владетели. Историците споменават въстание в подкрепа на арабите, водено от вестготския управител на Сеута, граф Дон Хулиан, което предизвика бързото превземане на града.
По-късно (711 г.) от пристанището на Сеута, на кораби, предоставени от Дон Хулиан, арабските войски са транспортирани през Гибралтарския пролив, за да започнат военната експанзия на Иберийския полуостров.
Владетелите на местното берберско племе хориджитите, които не приемат арабското управление, се разбунтуват през 740 г., което е жестоко потушено от войски, изпратени от Дамаск от халиф Хишам. Повече от година берберите управляваха в Сеута, превръщайки в роби жителите на града, които нямаха време да прекосят пролива до Ал Андалус. След прогонването на берберите започва период на забрава за напълно разрушената Сеута, до средата на 9 век.
Следващият период на просперитет на Сеута започва под контрола на берберската династия на Бану Исам, племето майкас, и продължава от средата на 9 век до 931 г. През това време градът е напълно възстановен и заменен от четири поколения владетели.
През 931 г. владетелят Абдарахман III превзема Сеута и я превръща в най-важното пристанище, своя африкански преден пост, свързващ Ал Андалус с държавите от Магреб.
След падането на Кордобския халифат Сеута попада под властта на Тайфа Малага (1024 г.), след което няколко пъти става отделна държава. Първият път Тайфа Сеута, свързана с Танжер, под контрола на берберския владетел Сукут ал Баргавати, съществува от 1061 до 1084 г., докато не е окупирана от войските на Алморавидите.
Скоро, след ожесточени войни за чистотата на морала на ранния ислям, териториите на Алморавидите попадат под контрола на друга берберска династия, Алмохадите, чиито войски окупират Сеута през 1147 г.
По време на управлението на Алмохадите Сеута е най-голямото търговско пристанище в Средиземно море, където има дипломатически мисии на много християнски кралства, окупирали териториите на съвременна Франция и Италия.
След поражението на войските на Алмохадите от обединените християнски сили на Кастилия, Арагон и Португалия в битката при Лас Навас де Толоса (16 юли 1212 г.), настъпва една от основните повратни точки на реконкистата, мюсюлманите бързо започват да губят териториите на бившия.
Необходимо е да се отбележи безкористният подвиг на шестима християнски проповедници, водени от Свети Даниил (Сан Даниел), които пристигнаха от Тарагона на 20 септември 1227 г. в Сеута със словото Божие. Всичките шестима монаси са обезглавени на Кървавия плаж (Плая де ла Сангре) в Сеута, 10 октомври 1227 г. Заради този подвиг всичките шестима монаси са канонизирани (1516 г.) от Ватикана, а Свети Данаил се смята за покровител на град.
От превземането си (1232 г.) от войските на бившия командир на Алмохад Мохамед Юсуф ал Джудами, по-известен като Ибн Худ, Сеута е в челните редици на всички военни събития в Северна Африка повече от сто години. Година по-късно Сеута възвръща статута си на проспериращ търговски град за няколко години от 1233 до 1236 г., превръщайки се в независима държава под ръководството на Ал Янаати.
От 1236 до 1242 г. Алмохадите възвръщат влиянието си над Сеута. След това (1242-1273) градът е превзет от Алмохадите, които са избягали от контрола, Абу Закария от династията на Хамсидите, който по това време вече се е обявил за емир на Тунис.
Разрастващата се мароканска династия Мириниди включва градовете Сеута и Танжер в своите владения (1273 г.). Веднага след това Сеута е превзета от арагонската флота, Миринидите се задължават да плащат годишен данък за независимостта на Сеута.
Разширяващата се държава на Насридите окупира Сеута от 1305 до 1309 г. Само с участието на кралете на Кастилия и Арагон Миринидите успяха да си върнат Сеута.
Мюсюлманското управление над Сеута приключи на 14 август 1415 г., когато португалски военни кораби под командването на принц Енрике Мореплавателя превзеха града за един ден.
португалско завоевание
Кралят на Португалия Жоао I се подготвя за завладяването на Сеута в продължение на няколко години. Специално за тази компания е построена мощна флота, състояща се от 200 кораба и 45 000 войници. На 21 август, седмица след края на победоносната битка, кралската свита марширува по пустите улици на победения град, тъй като цялото оцеляло мюсюлманско население е избягало. Граф Педро де Менесес, който участва в превземането на града, е назначен за губернатор на Сеута.
По заповед на краля мюсюлманската джамия на площад Африка е разрушена и на нейно място е построена църквата на Дева Мария от Африка. Укрепленията бяха набързо възстановени и модифицирани, за да отблъскват постоянните мюсюлмански атаки, както от морето, така и от сушата.
Тогава населението на Сеута възлиза на 2500 жители, то се състои от войници от гарнизона, малка група търговци, занаятчии и бивши затворници, докарани за строителство.
Завладяването на Сеута стана за португалците началото на златен път, по-нататъшно настъпление на кръстоносния поход към земите на Магреб. Всъщност оттук започва ерата на португалските велики морски открития.
Още през 1441 г. португалците получават първия керван от кораби със злато и африкански роби. Въпреки факта, че поддържането на Сеута струваше на Португалия огромни усилия, военното разширяване на африканските територии тогава беше основната линия на външната политика на страната. С цената на огромни усилия, след четири неуспешни опита и смъртта на принц Фернандо, португалците успяват да превземат Танжер на 29 август 1471 г.
Две години по-късно, след смъртта на младия португалски крал Себастиан I (1578 г.) по време на друга мароканска кампания, португалското кралство е обединено през 1580 г. и е създаден Иберийският съюз (1580-1640 г.). От този момент нататък е общоприето, че Сеута попада под юрисдикцията на испанската корона. След разпадането на Иберийския съюз (1640 г.) губернаторът на Сеута, дон Франсиско де Алмейда, остава верен на испанския монарх Филип IV.
Испанско управление на Сеута
Официалното присъединяване на Сеута към Испания става през 1656 г. Градът получава титлата Благороден и предан. Със смяната на епископа имаше промяна в валутата и официалния език. Постепенно жителите на Сеута се интегрират в испанското общество, а някои семейства напускат града завинаги.
Мароканските владетели нито за секунда не се отказаха от надеждата за освобождението на Сеута. Градът е бил постоянно под обсада (1694, 1732, 1757, 1791), най-дългата обсада (1694-1727) е предприета от втория султан на Мароко, Мулай Исмаил, тя продължава повече от 30 години, до смъртта му. В допълнение към военните сблъсъци, градът преживява две чумни епидемии през 1720-1721 и 1743-1744.
Първото подобрение в отношенията с Мароко настъпва по време на управлението на султан Сиди Мохамед III бин Абдала, чрез сключването на мирния договор от 1767 г.
Бастионите на Сеута традиционно се използват от испанското правителство като затвори за политически затворници, които се противопоставят на режима и за свободата на южноамериканските колонии.
Гарнизонът на Сеута е един от първите, които подкрепят Мадридското въстание срещу Жозеф Бонапарт на 2 май 1808 г., а по време на войната за независимост на Испания (1808-1814 г.) много представители на благородството и духовенството на Южна Испания намират убежище тук.
По време на управлението на Елизабет II (1830-1904) броят на жителите на Сеута нараства до 10 000 жители, започва развитието на културната инфраструктура, отварят се театри и казина. Започват тържествата в чест на Дева Мария от Африка, Карнавал. По-късно е построена арена за корида (1918 г.).
Краят на 19 век става времето за изграждане на нови укрепления на Сеута: Fortín de Benzú (1866-1881), Fortín de Aranguren (1865), Fortín de Isabel II (1865), Fortín de Francisco de Asís (1865), Fortín de Mendizabal (1865), Fortín Renegado (Тортуга) (1864), Fortín de Anyera (1860), Fuerte del Príncipe Alfonso (1860), Fuerte del Serrallo (1860).
Следващият бурен етап в развитието на Сеута започва с пасивната окупация на Тетуан и обявяването на създаването на нов протекторат на Испания на територията на Мароко. До 1920 г. населението на Сеута се увеличава до 50 000 души, поради притока на работна ръка.
Резултатът от икономическото възстановяване беше изграждането на железопътната линия Тетуан-Сеута, автогара, централен пазар, разширяване на пристанището, жилищно строителство, подобряване на градската инфраструктура и увеличаване на броя на гарнизоните.
След установяването на диктатурата на генерал Примо де Ривера (1923-1930) беше предложена идеята за размяна на Сеута за Гибралтар, но тази идея не беше предопределена да се сбъдне. След провъзгласяването на Втората испанска република, на Конгреса на Сеута и Мелила (1935 г.), Сеута е обявена за политически център на новия протекторат.
По време на военното въстание от 1936 г. Сеута без съпротива преминава на страната на генерал Франко на 18 юли и до обявяването на независимостта на Мароко (1956 г.) икономиката на Сеута остава тясно свързана с протектората. ситуацията в региона доведе до ограничения върху риболова в териториалните води на Северна Африка, което се отрази негативно на състоянието на риболовната индустрия в Сеута. Затварянето на Гибралтарската порта (1969 г.) доведе до промяна в данъчната политика на Сеута по отношение на продажбата на вносни стоки. Притокът на посетители от Алхесирас предизвика откриването на директна фериботна услуга от Сеута до Алхесирас.
Със смъртта на Франко (1975 г.) испанската монархия е възстановена и на трона се възкачва крал Хуан Карлос I (1978 г.). Влизането на Испания в Световната търговска организация и отварянето на Гибралтар се отрази негативно на икономиката на Сеута. Членството на Испания в ЕС (1986 г.) осигури на градската управа на Сеута допълнително финансиране за няколко проекта, които значително промениха облика на града.
От 1995 г. Сеута е автономен град със собствена харта и законодателство, административна и съдебна система. Сеута разполага със собствени въоръжени сили, редовни войски, легион и флот.
Тъй като бях в Мароко преди почти година и се установих в град Тетуан, в северната част на страната, някак си влязох в разговор с определен местен човек. Той каза, че въпреки че самият той е мароканец, той живее в Малага, Испания. И сега гостува на семейството си, но след това ще се върне в Испания. Дълго обсъждахме проблемите на емиграцията, нейните въпроси и съмнения, трудностите на адаптацията и съвсем разбираемата враждебност на испанците към нелегалните имигранти, идващи от Мароко.Той изпусна забележителна фраза по темата, че първо имаше „Конкиста“, след това „Реконкиста“. И сега, когато Европа се отпусна, ще има повторно мюсюлманско „завоевание“. Събеседникът ми се засмя, когато споменахме, че тихото второ завладяване на Европа вече е в разгара си, тъй като в Париж например всеки пети вече е от страните от Магреб. Той спря да се смее за миг и забеляза, че в Париж ситуацията не е толкова показателна, колкото например в Марсилия, където е всеки трети негов единоверец. Защо водехме този разговор? не знам Моят събеседник изчезна така внезапно, както се появи.
На следващия ден, вероятно вдъхновен от разговора на тема Конкиста, предприех пътуване до испанската Сеута. От автогара Tetuan CTM микробусите тръгват до граничния пункт в Сеута (40 км).
Изглед към Сеута от мароканския граничен пункт
Няколко думи за тези микробуси таксита, иначе наричани Grand Taxi. Ще говорим за стари и изключително износени Пежо 504 или Мерцедес 200. Тези коли са натъпкани с много повече пътници от предвиденото. Най-малко 4 души отзад (понякога плюс деца), плюс двама на една и съща пътническа седалка отпред. Общо в кола, предназначена за 5 души, включително шофьора, всъщност пътуват 7-9. Важно е да се вземат предвид тези нюанси, тъй като по време на дълги пътувания този вид транспорт може да бъде изключително уморителен. В моя случай бяхме седем души, включително шофьора, а в багажника имаше овен, който непрекъснато и силно удряше облегалката на седалката, карайки гърбовете ни да подскачат нагоре-надолу.
Такситата с микробуси пристигат тук от мароканския Тетуан. Следва - митница и неутрална зона.
Пътят към Испания е дълъг проход между две огради. Марокански лели носят стоки за продажба.
Гранична ограда, разделяща испанската Сеута и Мароко
Ако Танжер е вратата към Мароко за европейците от всякакъв вид и нужди, то Сеута е вратата към света за мароканските собственици на магазини и случайни туристи с раници. Тези порти са много различни една от друга както по външен вид, така и по броя на хората, пресичащи тези граници. Сеута (на арабски Sebta) заема 18 кв. км и включва планински полуостров, вдаден в морето, свързан със сушата чрез тесен провлак, където се намира самият град Сеута. Анклавът е отделен от Мароко чрез укрепена линия от бариери, която се вижда ясно от някои панорамни позиции, които вече са вътре в анклава. Преминаването на границата е уникално. Първо, не правете снимки на територията на терминалите, независимо дали са испански или марокански. В мое присъствие бяха задържани две испански момичета, които снимаха с видеокамера митническата проверка на колата. Задържането им не се изчерпва само с устни порицания, а са качени в кола на жандармерията и откарани в посока Тетуан.
Сеута
По-нататък. Група местни измамници (тормозени), очевидно не точно ориентирани към туристите, ще се опитат да ви продадат имиграционни карти, които да попълните. Това се предлага на всички, но не трябва да ги слушате - картите се издават напълно безплатно на прозорците за паспортен контрол. Туристите стоят на отделна линия от мароканците и много бързо, след като са получили печат в замяна на попълнена карта, продължават до испанския терминал, който е най-много на петдесет метра. И тук, вече от испанската страна, бях поразен от лекотата, с която тълпи от хора влизат в Европа. Никой не проверяваше документите на влизащите в Испания.
Пак казвам - никой не е проверявал документите на всеки, който е пътувал през този граничен пункт. Дори не извадих паспорта си, а просто влязох в тълпата от мароканци и минута по-късно се озовах на автобусна спирка вече на територията на анклава.
Автобус номер 7, с надпис „Centro Ciudad” (център на града) току-що спря до спирката, цялата тълпа щастливо се натовари в него и тръгнахме. Мир с теб, Испания. И все пак е забележително, че на фона на оплакванията на европейците за потока от нелегални имигранти от Африка границите тук всъщност са прозрачни. Гледайки напред, ще отбележа, че на връщане никой не провери документите. И още нещо - от границата до центъра на града (2,5 км) можете да вървите по насипа.
Сеута е достойна за кратка историческа екскурзия. Много накратко, обещавам, защото аз самият не мога да понасям, когато пътеписци, въобразяващи се, че са учители по история, копират от интернет това, от което нямат представа.
И така, за испанците Сеута е като Крим с Кронщат за руснаците, за Великобритания - Гибралтар, за САЩ - Статуята на свободата, а за израелците - Йерусалим. Ето защо е съвсем разбираемо колко чувствителна е Испания към всякакви спекулации относно последните й африкански владения. Особено със Сеута, над която испанското знаме не се е вело от 1580 г., когато е придобито от португалците.
Мароко има големи амбиции за Сеута и Мелила, а миналогодишният конфликт между двете страни за собствеността върху малък остров на няколко километра североизточно от Сеута е друг пример за това.
Запазването на анклавите е въпрос на национална гордост в Испания, в светлината на която те отдавна си затварят очите за факта, че и двата анклава са субсидирани, че безработицата достига 30% и че за да се привлекат жители там, се предлагат пълни освобождавания от данъци . На този фон испанските претенции към британския Гибралтар, който смятат за своя незаконно присвоена от британците територия, изглеждат крайно цинични и иронични.
Според мен Сеута е забележителна със самия факт, че е европейски анклав в Африка, колоритен и необичаен. Град с население от 75 хиляди жители, една трета от които са мароканци. Има приятен исторически център, няколко църкви, една синагога, градски театър и... това е всичко.
Това е рай за любителите на древни крепости и други укрепления – в Сеута има поне пет крепости, две от които удивляват с мащаба и мощта си. Един от тях, Foso de San Felipe, на входа на историческия център на града, е истински шедьовър на средновековното фортификационно изкуство. Струва си да прекарате няколко часа тук, включително посещение на малкия, но интересен градски музей. Всъщност този огромен бастион разделя града от континенталната част на Африка, тъй като тук, в най-тясната част на провлака, е изкопан ров, където се пръска морска вода.
Второто укрепление, Fortaleza de Hacho, се намира на върха на планина, от другата страна на полуострова, или на около 4 км източно от центъра на града. Крепостта, чиито стени с наблюдателни кули и множество бойници се простират на 2,5 км, опасва върха на едноименната планина.
Третият форт, Castilio de Desnarigado, се намира на източния край на полуострова, на 7 км от центъра на града и километър. Четвъртата и петата крепост са по-малко впечатляващи, лошо запазени и разположени в южната част на полуострова.
По принцип не е толкова трудно да се направи радиален пешеходен маршрут от града до всички крепости. Така го направих, като извървях около 10 км. Това е трудно пътуване, но с много впечатления и великолепни места за панорамна фотография не само на Сеута, но и на необятния Гибралтар, който се вижда ясно оттук на по-малко от 30 километра по права линия.
Сеута ми хареса. Ако погледнете това място като място за пребиваване, тогава чувството на клаустрофобия е неизбежно. Анклавът с максимална дължина 9 км и максимална ширина 1,8 км, притиснат между морето и границата, свързан с Европа с фериботи, е противоречиво място за постоянно пребиваване. И не по вкуса на всеки. Предимствата включват прекрасен климат, топло море, евтини жилища и данъчни облекчения.
Още половин час по-късно влязох в сградата на пътническия терминал на пристанището на Сеута. От тук фериботите и високоскоростните катамарани тръгват на всеки час до Алхесирас, Испания. Трябва да се отбележи, че фериботите до континента са по-скъпи тук, отколкото от Тарифа до Танжер. Платих 34 евро в едната посока (от Тарифа струваше 29 евро) и това беше минималната тарифа. Малък инцидент възникна по време на качването, когато се оказа, че закупеният билет е ваучер, който трябва да се обмени за салона за качване на друг прозорец. Така пропуснах най-близкия катамаран. Добре е, че билетите се продават без ограничение във времето и важат за всеки катамаран през деня. Преди качване се извършва паспортен контрол, но отново избирателно. Преди мен едно мароканско семейство беше проверявано дълго и щателно, но аз и няколко човека зад мен минахме без да си извадим паспортите и по същия начин се качихме на кораба.
И така, отново пресичане на Гибралтарския проток, този път в обратна посока. Камилавидният хребет на Сеута бавно изчезва в далечината, като постепенно се слива с планините на африканския бряг. Половин час и се виждат само общите контури на мястото, където наскоро разбрах мистериите на древните крепости и особеностите на преминаване на границите.
Но от десния борд се появява Гибралтарската скала. Катамаранът навлиза в залива на Алхесирас, забавя се и това е моментът да направите страхотни снимки. Всичко е много близо. Тук са кейовете на пристанището на Алхесирас, а отсреща, през залива, буквално на пет километра, е британският аванпост Гибралтар.
От пътеводителя разбрах, че самият Алхесирас не представлява голям интерес от туристическа гледна точка. Голям пристанищен град, вратата на Испания към Африка. Но тук трябваше да прекарам този ден и нощ. Без да се натоварвам с мъчителен избор, просто се насочих към най-близкия евтин хотел, споменат в LP. Това е мотел Маракеш, управляван от приятелско мароканско семейство. Тук единична стая с общи удобства струва 20 евро, а двойна - 30. Основното предимство на това място е, че се намира в изключителна близост до пристанище, автогара и ж.п. Всяка от гарите е буквално на няколко минути пеша. Тук оставих нещата си, взех си душ и без да губя ценно светло време (беше вече обяд) отидох до близката автогара. Отивам в Гибралтар! Но повече за това тук.
