3700 - Северный приют (Лакколит и МЧС), Л1 - нижние скалы Ленца, Л2 - Средние скалы Ленца, стрелка - "вертолетная площадка"
Зеленая линия - траверс на седловину, самой седловины не видно.
Классический вариант подъема на Восточную вершину Эльбруса с севера - прямо вверх через скалы Ленца . Скалы Ленца представляют собой несколько скальных гряд, тянущихся параллельно примерно до высоты 5200. Высота отдельных скал до 10 метров. От нижних скал Ленца (Л1, 4500) следует подниматься справа от скальной гряды до Средних Скал (Л2, 4800). Там широкая площадка, называемая вертолетной - в июле 2010 года там потерпел аварию вертолет Ми-8. В октябре 2011 потерпевший аварию вертолет по частям был снят вниз (а напрасно - мог бы получиться неплохой приют). Сейчас там осталась только вмерзшая в лед лопасть.
Вертолет на скалах Ленца (фото 2010 года)
На вертолетной площадке, или немного ниже в мульде, можно поставить палатку. Следует иметь в виду, что на скалах Ленца может быть очень сильный ветер. Далее подъем на Восточную вершину идет между двумя скальными грядами, к верхним скалам Ленца (5200), к так называемым "воротам".
Верхние скалы Ленца. Вид с "вертолетной площадки".
Выше скал Ленца предстоит подъем на вершинный купол, который снизу не виден - а там еще не менее 400 метров набора высоты.
Эльбрус с высоты. Путь подъема с севера
Так же от средних скал Ленца можно уйти траверсом на седловину Эльбруса
(около 5300). Этот путь длиннее, зато с седловины можно зайти как на Восточную вершину Эльбруса, так и на Западную. Траверс от скал Ленца на седловину Эльбруса проходит по участку, изобилующему трещинами - движение в связках
!
Путь на седловину Эльбруса со скал Ленца
Собственно седловина Эльбруса - это скальная перемычка. На седловине установлена хижина - это спасательный приют «Red Fox 5300» , предназначенный только для аварийных ситуаций . Это значит, что не следует планировать там ночевку - хижиной можно воспользоваться только в случае чрезвычайной ситуации. Строители «Red Fox 5300», Федерация альпинизма России и компания Red Fox обращается ко всем восходителям на Эльбрус, которым придется воспользоваться приютом:
- Тщательно закрывайте обе двери (внешнюю и внутреннюю), это спасет от заметания снегом.
- Убирайте и уносите после себя мусор.
- Соблюдайте осторожность при использовании примусов и горелок: возможно отравление продуктами горения.
Прямо от перемычки начинается подъем на Восточную вершину Эльбруса, тропа на Западную начинается южнее.
Восхождение
6 день. 02.05.2013. Восхождение на Эльбрус Восточный с севера через седловину.Выходим где-то в 2:30. Ясно, на термометре -7С, ветер не сильный. Где-то через пол-часа вышла Луна (почти полная), можно идти без фонарика. Идем не быстро, но почти без отдыха - стоять все-таки холодно. Немного посидели выше первого ледового взлета и на камнях. Светать стало на подходе к скалам Ленца.
В мульде у нижних скал Ленца остановились передохнуть и пофотографировать. Развязываемся, веревку убираем в рюкзак - выше на классическом маршруте на Восточную вершину она не нужна, трещин нет.
Рассвет на скалах Ленца
Через двадцать минут солнце уже жарит во всю. Поднимаемся вдоль скал Ленца, местами сохранились вешки с прошлого года.
Поднимаемся вдоль скал Ленца
Выйдя на "вертолетную площадку", мы начали решать, каким вариантом идти на вершину - и в конечном итоге пошли по следам идущей впереди группы на седловину. Подъем очень плавный и очень длинный. Идешь, постепенно огибая Восточную вершину Эльбруса, а седловины все не видно. Наконец, впереди показалась скальная перемычка - это и есть Седловина Эльбруса. Чуть выше слева, на склоне Восточной вершины - хижина, это новый приют.
С седловины еще предстоит подъем на Восточную вершину. В основном по снегу, и только в верхней части осыпь. На противоположной стороне виден путь подъема на Западную вершину - настоящая "народная тропа". Даже 2 мая там очередь, страшно подумать, что там творится летом в хорошую погоду.
Тропа на Западную вершину Эльбруса
Наконец вершина. Восточная вершина Эльбруса, в отличие от ярко выраженной Западной, представляет собой широкий купол. Точнее, это не явно выраженный кратер. Одно возвышение сразу при подъеме с седловины, однако "официальная" вершина с памятными знаками находится на противоположной стороне. На севере возвышается скала, есть версия что самая высокая точка находится именно там.
Скала на Восточной вершине Эльбруса
Традиционные фото на вершине.
Памятный знак на Восточной вершине Эльбруса
На Восточной вершине Эльбруса
На Восточной вершине Эльбруса
И вниз. Спускаемся по знакомой дороге через седловину. Идем не торопясь - чувствуется усталость. На скалах Ленца нас угостила чаем стоящая там группа, планирующая переход в Азау через седловину.
На Северном приюте движняк - снизу подошло несколько групп. А ведь было тихо: на Эльбрус в этот день зашли 8 человек - все, кто был в лагере в тот день, и еще 4 человека ночевали на скалах Ленца.
7 день. 03.05.2013.
Вниз, на поляну Сирх.
Утром не торопясь собираемся и спускаемся по уже знакомой дороге. За прошедшие несколько дней снег сильно стаял. Весь день на встречу поднимаются многочисленные группы - мы сходили вовремя. Самые ранние пришли в 9 утра - вчера они "недотянули" и заночевали на Лунной поляне.
Как только возникла идея подняться на самую высокую гору в Европе - Эльбрус, мне опытные люди сразу начали говорить, что с этой горой не шутят, что при не самой впечатляющей высоте 5642 метра она, все-таки, является довольно опасной и ежегодно забирает 15-30 жизней, большинство их которых падают в трещины или замерзают, попав в непогоду и не найдя путь назад. Прочитанные отчеты также не вселяли надежду, в одном из них говорилось, что в один из дней из 50 человек поднялось только 3, кому-то не повезло с погодой, а кому-то просто не хватило сил. Во всех отчетах отмечалось, что подъем на Эльбрус очень тяжелый и у многих не хватает сил на спуск, некоторые даже засыпали при спуске с горы. Главная особенность и опасность Эльбруса - это нестабильность погоды, которая может сыграть жестокую шутку. Ясное и безоблачное небо над Эльбрусом за час может превратиться в сильнейшую метель и полное отсутствие видимости (это потом подтвердилось на практике). Все эти "пугающие" новости напрочь отбили легкомысленное отношение к этой горе, но я решил, что все равно пойду без гида, либо один, либо найду попутчиков. После этого я начал готовиться к : ежедневная пробежка по утрам, докупка необходимого снаряжения и активный поиск попутчиков.
Попутчики нашлись - 4 веселых парня из Москвы (Артем, Сергей, Руслан и Алексей), часть снаряжения докуплено, часть решено было взять в аренду на месте, за пару недель до назначенной даты были в Минеральные Воды. Так как Артем (один из попутчиков) уже был на Эльбрусе с южной стороны, решили, что пойдем на восхождение с севера. Маршрут восхождения на Эльбрус с севера более сложный, на нем нет подъемников и до штурмового лагеря, который находится на высоте 3800 метров, нужно идти пешком. В настоящее время абсолютное большинство восходителей на Эльбрус идут с южной стороны, но именно с севера было осуществлено первое успешное восхождение на Эльбрус в 1829 году под командованием генерала Эммануэля. Классический маршрут с северной стороны подразумевает восхождение на восточную вершину Эльбруса, она ниже западной на 21 метр, но восхождение на любую из них считается восхождением на Эльбрус.
Прилетев в аэропорт 1-го августа, мы там же нашли микроавтобус (1400 руб за машину) и поехали в Кисловодск, где заранее договорились о квартире на сутки. Квартира оказалась отличной, мы даже все пятером смогли разместиться на спальных местах, так что, если кто-то ищет хорошую однокомнатную квартиру в Кисловодске за 1500 руб, могу смело рекомендовать (за контактами пишите лично). В тот же вечер мы докупили еды на местном рынке и взяли в аренду недостающее снаряжение. Для восхождения на Эльбрус с севера нужно: подходящая одежда, кошки, ледоруб, система страховки, карабины, веревки и другое. В Кисловодске, насколько мне известно, взять такое снаряжение в аренду можно только в фирме Лакколит по довольно приличным ценам (цены у них на сайте). Кошки и ледоруб я взял у "Андрея из Кисловодска", за что ему огромное спасибо, очень хороший и позитивный человек. Из Кисловодска нужно ехать на поляну Эммануэля (в районе Джил-Су), где находится базовый лагерь Эльбруса. Дорога занимает 3 часа, доехать можно только на полноприводной машине, стандартно за Уазик-буханку просят 7 тыс. руб, но мы договорились за 6 тыс. руб. Выезд назначили на 10 часов утра 2-го августа.
1) Виды по дороге из Кисловодска в Джил-Су
2) Даже Уазики на этой дороге застревают
Кавказские горы
3)
Через 3 с половиной часа мы добрались до поляны Эммануэля, где поставили палатку. На поляне есть "гостиница" (тоже палатки) и кафе. Рядом находится серебряный источник, в котором набирают питьевую воду и купаются, есть мнение, что он лечебный. Температура воды в источнике всего несколько градусов.
С поляны я первый раз увидел Эльбрус.
4)
Зарегистрировавшись в МЧС, мы отправились спать, на следующее утро назначен выход в штурмовой лагерь Эльбруса.
Восхождение на Эльбрус с севера
3-е августа 2012 года можно считать первым днем нашего восхождения на Эльбрус. С утра мы решили отправиться с поляны Эммануэля (2500 метров) до верхнего (штурмового) лагеря на высоте 3800 метров, чтобы закинуть часть снаряжения и еду. Подъем проходит через "немецкий аэродром" и уходит дальше вверх на хребет, а затем на морену.
5) Слева внизу виден "немецкий аэродром"
По-пути мы придумали свою "кричалку": один кричал "Ап!", а другие подхватывали. У слова "Ап" была даже расшифровка, но в отчете я ее писать не буду, пусть это останется тайной. По этой кричалке нас вскоре узнал весь штурмовой лагерь:) Когда однажды, с одной из остановок мы уходили и бодро крикнули "Ап!", гид одной из команды клуба 7вершин сказал, почти пренебрежительно: "Время покажет!", и на самом деле вскоре "время показало!", но об этом дальше.
Дорога заняла примерно 4 часа, штурмовой лагерь встретил нас не очень доброжелательно, моросящим дождичком и плотным туманом.
6)
Сам Эльбрус был затянут облаком - это его обычное состояние.
7)
Интересный эффект - радуга на краях облака, первый раз такое вижу.
8)
Оставив одну палатку и закинув туда снаряжение и еду, мы пошли назад в базовый лагерь. Дорога назад сильно измотала и заняла не многим меньше, чем дорога вверх.
Ночевали опять в базовом лагере на поляне Эммануэля, погода ночью и утром была просто идеальная, не было ни одного облачка, что вселяло надежду. На следующее утро мы собрали все оставшиеся вещи и пошли в штурмовой лагерь на ночевку.
По дороге в штурмовой лагерь
9)
Наша банда:)
10)
Подъем занял примерно те же 4 часа. Самая его сложная и неприятная часть - это морена, перед верхним лагерем, приходится идти по сыпухе и прыгать по камням. Вниз спускались люди, не люблю смотреть в их лица, они уставшие, но довольные, в них видно, что все уже закончилось, а у нас все трудности были впереди.
На следующий день мы планировали утром делать акклиматизационный выход на скалы Ленца, а для этого нам нужна была веревка, так как тропа на скалы проходит через трещины, которые к началу августа уже начали открываться и проходить их полагается в связке. Веревку (а точнее две) в штурмовом лагере найти удалось, но гораздо дороже, чем рассчитывали. Отдали 2000 руб за 2 веревки (по 40 метров) на 4 дня, изначально планировали ночевать на скалах Ленца, поэтому взяли веревку на такой долгий срок. Когда вечером сматывали веревки, у меня вдруг начали шевелиться брови и четко был слышен треск электрических разрядов, сначала я подумал, что это наэлектризовалась моя флисовая кофта от трения об веревку, но когда я посмотрел по сторонам, люди вокруг стояли с поднятыми к небу руками, как будто призывали о чем-то богов. Лагерь затянуло грозовым облаком и везде были слышны электрические разряды, волосы на бровях сильно шевелились, вот что значит "напряженная атмосфера". Первый раз я испытывал такое непривычное ощущение, было немного не по себе.
К вечеру на высоте 3800 метров, голова уже давала о себе знать, но не так сильно, чтобы об этом беспокоиться.
На следующее утро мы пошли на акклиматизационный выход на скалы Ленца, заодно хотели подобрать место для ночевки, так как сначала планировали там ночевать и штурмовать уже со скал. Погода была отличная и мы бодро отправились в путь.
Проходим трещины в связке
11)
Когда дошли до первого камня на скалах Ленца, погода начала портиться. Подъем занял 2,5 часа (гиды нам говорили, что среднее время 3,5 часа).
Первый камень с крестом на скалах Ленца, на нем висят мемориальные таблички погибшим альпинистам и заботливо оставлен молоток и отвертка для новых табличек.
12)
Когда дошли до второго камня (высота примерно 4550-4600 метров) погода окончательно испортилась, поднялась сильная метель, горячий чай кончился. Из-за сильного ветра, даже в укрытии, приготовить новый чай не получилось, поэтому мы приняли решение спускаться.
Вечером в лагере, Руслан, один из членов нашей команды, читал книгу "127 часов. Между молотом и наковальней" и мы как раз обсуждали эту книгу и ее главного героя - Арона Ральстона (Aron Ralston), в это время в разговор включился гид клуба 7вершин и рассказал, что Арон, всего месяц назад, был на том же самом месте, что и мы, и успешно поднялся на Эльбрус, а затем спустился с вершина на лыжах. Если вы не знаете историю Арона, то рекомендую поискать в интернете или посмотреть фильм Дени Бойла "127 часов", в котором рассказывается история этого отважного человека, который был зажат между камнями в течении 5 дней и чтобы освободиться, отрезал себе кисть тупым китайским ножом.
После акклиматизационного выхода к скалам Ленца, мы отказались от ночевки на них и решили штурмовать прямо из верхнего лагеря, как делают абсолютное большинство восходителей с северной стороны Эльбруса. Следующий день был свободным, можно было отдохнуть и пофотографировать штурмовой лагерь.
13)
Палаток в лагере было не так много. Организованного туалета в лагере нет, поэтому все ходят просто вниз на открытые камни. Эту область мы прозвали "Долина кала". Самое главное не запачкаться, пока найдешь подходящее место.
14)
Из штурмового лагеря прекрасно видно обе вершины Эльбруса, конечно только когда погода позволяет, а это бывает не так часто. Погода над Эльбрусом меняется каждый час.
15)
Восточная вершина Эльбруса (5621м). Хорошо видна тропа, по которой надо начинать подъем, она идет к первому камню на скалах Ленца на высоте примерно 4500 метров.
16)
Спать начали готовиться в 6 вечера, так как планировали в 1 час ночи подъем, быстрый завтрак и выход на маршрут восхождения. Люди вокруг говорили, что по прогнозам 7-го августа должна быть хорошая погода с этой надеждой мы ушли спать.
Проснулся я чуть раньше 1 часа ночи, еще до будильника, погода была мерзкая, весь вечер и ночь шел дожь, на маршруте никого не было видно, вокруг в палатках светились фонари. Мы решили, что будем спать дальше, может погода улучшиться, но Руслан пришел из другой палатки и всех растолкал, решили вставать и готовиться к восхождению.
В итоге, после всех сборов и завтрака, мы вышли на ледник, одели кошки, связались и в 3 часа утра 7-го августа вышли на маршрут восхождения на Эльбрус.
Пока шли через трещины я увидел падающую звезду, это было так близко и так ярко, как может быть только в горах, но я все равно не успел загадать желание, а так, загадал бы хорошую погоду и успешное восхождение. Вышли мы практически самые последние, но уже по-пути обогнали несколько групп. Через 2,5 часа мы дошли до первого камня скал Ленца. К этому времени погода испортилась, поднялась сильная метель и дальше идти было практически невозможно и сильно рискованно в свете того, что не у всех из нашей группы были ледорубы и первое же падение (ветер был очень сильный) могло стать последним. К этому времени (5:30 утра) у этого камня скопилось уже больше 15 человек, все ждали, что погода наладиться, но уже минут через 10 люди начали возвращаться в лагерь, отказавшись от восхождения. Несколько групп повернули назад даже не дойдя до этого камня. Через полчаса ожидания, пальцы на ногах начали замерзать, нужно было уже принимать решение. К этому времени практически все уже пошли вниз и только группа американцев под руководством гида из 7вершин и примкнувшие к ним еще 3 человека пошли вверх. У камня осталась только наша команда из 5 человек и еще 3 безбашенных украинца в самодельном снаряжении и полиэтиленовых дождевиках, они были похожи на альпинистов позапрошлого века. Мы решили подождать еще полчаса, выглянуло солнце и стало немного легче. В 6:30 ветер немного утих, но все равно был достаточно сильным и мы решили спускаться! У нас еще были 3 дня в запасе и мы решили сделать повторную попытку на следующую ночь.
Но судьба распорядилась иначе... я попробовал выйти из нашего "укрытия" на тропу и показалось, что идти вверх вполне реально, тяжело, но реально, а Сергей вообще не понял, что мы решили спускаться вниз и был готов штурмовать хоть Эверест, поэтому всей командой мы пошли вверх, борясь с ветром и снегом. Шли медленно, но с минимум остановок. Через некоторое время, небо немного прояснилось и стало легче, но ветер не прекращался. Тропы видно не было и шли практически наугад по широкому снежному плато, повезло, что фирн был достаточно жесткий и ноги не проваливались в снег. Через полтора часа мы заметили группу американцев у одного из камней и пошли в их сторону, в 8:30 мы дошли до камня на высоте почти 5000 метров, где отдыхали американцы (они к этому времени уже ушли дальше). Спрятавшись за камень, мы выпили чаю и расчехлили фотоаппараты.
17) (на фото видны американцы с гидами и группа из 3-х чел, которая к ним примкнула)
18)
19)
Еще через некоторое время мы догнали американцев в конце скал Ленца, там на высоте 5200 метров идет развилка на седловину Эльбруса или на восточную вершину. Погода опять испортилась, видимость упала до 5 метров, дул ветер. Ни вершины, ни вообще ничего, кроме камня, у которого мы остановились, видно не было. Гид из клуба 7вершин сказал нам, что он не может ничего посоветовать, мы сами видим какая погода и сами должны принять решение, он лишь указал куда-то в пустоту и сказал, что купол и вершина где-то там, а потом ушел к своим клиентам. Настала вторая поворотная точка, нужно было принимать решение. Скажу честно, после всех рассказов, когда даже опытные люди (в том числе гиды, бывавшие на Эльбрусе десятки раз) гибнут в непогоду на Эльбрусе, я был готов к тому, чтобы повернуть назад. Очень обидно было бы это сделать, не дойдя до вершины 400 метров, но как говорил Анатолий Букреев, альпинизм - это всего лишь спорт и он не стоит чьей либо жизни (Букреев погиб на Аннапурне в 1998-ом году). Но недолго посовещавшись, мы решили идти дальше, главным аргументом в пользу этого было наличие GPS, который записывал весь наш трек восхождения и мы всегда смогли бы найти обратную дорогу.
Одного из американцев пришлось уводить вниз, ему стало плохо. Ну а мы, выпив чаю и бодро (насколько это тогда было возможно) крикнув "Ап!" пошли дальше. Снизу послышался возглас гида 7вершин: "А... это вы!?", это был все тот же гид, который внизу нам сказал, что "время покажет", но теперь в его возгласе была не самоуверенность, а удивление, смешанное с каплей уважения:)
20)
Идти приходилось в полной пустоте, видимость была всего несколько метров, ориентировались так: старались идти вертикально вверх с максимальным уклоном поверхности купола:), так мы планировали выйти на вершину. Шли медленно, Артем шел первым и ему было тяжелее всех, приходилось пробивать новую тропу в свежем снеге, ноги проваливались. Отдыхать приходилось уже чаще, но сильной физической усталости и головной боли не чувствовалось, просто не хватало воздуха. Высота набиралась медленно, я с надежной поглядывал на gps, но вершина приближалась не так быстро, как хотелось бы. Подъем по куполу в тумане и отсутствием видимости был, пожалуй, самой сложной и изматывающей частью восхождения.
Через некоторое время мы вышли на каменную гряду, тропы не было, куда идти было непонятно. Пошли наугад в сторону, где виднелась наивысшая точка каменной гряды, куда мы и поднялись. Последние неустойчивые шаги по камням и вот она - Восточная Вершина Эльбруса!!! Время 12:30, 7-ое августа 2012 года, вершина взята.
21)
22)
23)
24)
Тяжело было тащить эту "бандуру" на гору, но это того стоило.
25)
Артем и Сергей на вершине
26)
Когда достали GPS оказалось, что высота в этой точке 5610 метров, а сама восточная вершина по карте находится примерно в 100 метрах от нас. А когда на 30 секунд немного рассеялся туман, мы увидели саму вершины и американцев около нее, но посчитали, что там только сплошной снег, а у нас камни и у нас интереснее. Никто не высказал желание "брать вершину снова", мы свою уже взяли:)
Пробыв на вершине около получаса, мы пошли вниз. Здесь пришлось вплотную использовать GPS, без него было бы тяжело выйти назад на тропу. Когда вышли на старую тропу, оставалось дело техники - передвигать ноги вниз. На спуске встретили тех безбашенных украинцев, оказывается они тоже пошли вверх, они спросили в какую сторону им нужно идти на вершину, видимость была очень плохая, а gps у них не было. Мы им сказали, что без GPS это очень рискованно, но на наше замечание, они сказали, что у них своя специальная миссия на Эльбрусе, что за миссия мы уточнять не стали. Спустившись до камня на 5200м встретили американцев, поздоровались, поздравили друг друга и пошли дальше. Туман начал развеиваться и опять показалось солнце, которое приятно грело. На спуске по куполу, одного из нашей группы "накрыло", спуск немного замедлился. В горах со спуском медлить не стоит и спускаться желательно как можно быстрее, с минимум остановок.
Спустившись до высоты 4800 метров мы сделали привал, чтобы вскипятить чаю.
28)
30)
Я не удержался и решил устроить фотосессию. Когда видел фотографии такого плана, всегда хотел сфотографироваться также и вот мне предоставился такой шанс. Даже холод не смог остановить.
31)
32)
33)
34)
Всего штурм занял 13 часов, из которых 9,5 часов подъем (на самом деле 8,5 часов, так как 1 час мы ждали погоды), полчаса на вершине и 3 часа спуск. В целом это хороший результат, выше среднего времени, но до рекорда Дениса Урубко еще далеко. Да и опытные альпинисты ходят этот маршрут значительно быстрее.
Прославленный казахский альпинист Денис Урубко установил рекорд в скоростном подъеме на Эльбрус, всего, из долины Азау (2400 метров) до западной вершины Эльбруса (5642 метра), Денис поднялся за 3 часа 55 минут.
Акклиматизация у нас заняла 4 ночи (2 в базовом лагере, 2 в штурмовом) с постоянными акклиматизационными выходами, а на 5-ую ночь уже был штурм.
Из нашей группы поднялись все 5 человек, причем 3-е из них первый раз в горах. По моим ощущениям восхождение на Эльбрус оказалось легче, чем я ожидал. Начитавшись чужих отчетов, я думал, что еле дойду, но реальность оказалась другой. Спустившись вниз я чувствовал, что устал, но сильной физической усталости, а тем более изнеможения не было ни на одном участке маршрута, горная болезнь тоже почти не давала о себе знать. Организм чувствовал себя нормально. Не знаю, что сказалось больше, прошлый опыт восхождений (мои и ) или спортивная подготовка перед восхождением, но думаю и то и другое сыграло свою роль. Восхождение на Эльбрус прибавило уверенности и оптимизма.
На следующий день мы спустились назад на поляну Эммануэля в базовый лагерь, поставив в палатки сразу пошли в кафе, отведать человеческой еды, а именно борща за 100 руб. Борщ оказался не очень, но все же лучше, чем рис с тушенкой, на которые уже тяжело было смотреть.
Виды во время спуска из штурмового лагеря.
35)
36)
37)
Горная река на подходе к поляне Эммануэля
38)
Поляна Эммануэля и базовый лагерь Эльбруса
39)
После этого похода треккинговые ботинки пришлось выкинуть, несмотря на то, что летом подошву мне приклеивали военным супер клеем, она не выдержала и отлетела. Ботинки продержались довольно долго - 6 горных походов и более 600 км пути.
В тот же вечер мы пошли в Джилы-Су местный минеральный курорт - единственно место в округе, где доступна сотовая связь.
Джилы-Су
Горноклиматический курорт «Джилы-су» – знаменит прежде всего теплыми минеральными источниками, но нашей главной целью была связь с цивилизацией посредством сотового телефона и разведка источников пропитания, так как запасы еды иссякали. Дорога до Джилы-Су от поляны Эммануэля у нас заняла чуть больше часа неспешным шагом. Сам "курорт" оказался ни чем иным, как палаточным лагерем, оказывается курорт очень знаменит и в сезон туда приезжает огромное количество людей, большинство с Северного Кавказа.
Вот так предстал Джилы-Су нашему взору
40)
Места конечно очень красивые: горы, ущелья, горные реки и водопады, но палаточный быт и большое количество народу как-то убивает всю эту красоту.
Магазин там оказался всего один, да и в нем выбор был совсем маленький, единственное, что мы купили - это конфеты и 4 литра соку.
Большой белый дом - это дача бывшего президента КБР,говорят сейчас там и номера сдаются.
41)
Панорама Джилы-Су
42)
43)
Очень красивый утес
44)
А это пригорок, на котором все собираются, потому что только на нем есть сигнал сотовой связи (Мегафон)
45)
Камни очень интересной формы
46)
Местный водопад
47)
Ущелье
48)
А так местные лечатся. Все забираются в пустую "ванну", там еще днем был минеральный источник, но сейчас все стоят и ждут выхода из горы газа радона. Не знаю, что он конкретно лечит, но в эту "ванную" стояла очередь. В нескольких десятках метрах от источника выходит труба с нарзаном, из которой мы вдоволь напились минералки.
Горная река
49)
Джилы-Су разочаровал, нормальной еды мы так и не смогли раздобыть, поэтому решили, что на следующий день надо искать машину и уезжать назад в Кисловодск. С поляны Эммануэля в Кисловодск можно уехать гораздо дешевле, чем в обратном направлении, так как Уазики привозят туристов на поляну и часто уезжает пустыми в Кисловодск. Вполне реально было договориться за 1500-2500 руб за всю машину. На следующий день пустых машин не оказалось и пришлось оставаться еще на день, еда уже закончилась и к следующему утру, все что осталось - это был один пакетик черного чаю. На следующий день нам повезло больше и уже к обеду мы с Сергеем уехали в Кисловодск первыми, а через час на другой машине уехали остальные из нашей группы (3-ем за 1000 руб).
Кисловодск
Кисловодск нас встретил дождем, поэтому закупившись нормальной едой (курицей, сыром, пельменями и пивом), мы больше не выходили из квартиры.
На следующий день мы поехали в Пятигорск на электричке (49 рублей и 1 час пути), заодно бегло осмотрел сам Кисловодск.
Курортный бульвар в Кисловодске
50)
Главные нарзанные ванны Кисловодска
51)
Когда у нарзанных ванн я увидел людей с кислородными коктейлями, я вспомнил, что когда был совсем маленький (мне было 5 лет) я уже был в этих местах и помню эти коктейли, воспоминания нахлынули и я пошел купил себе кислородный коктейл:)
Филармония
52)
Город-курорт Пятигорск
"На пяти холмах раскинулся красавец Пятигорск" - Наша Раша (с). Сувениры с Жориком Вартановым продаются в Пятигорске на каждом углу.
53)
54)
Скульптура Орла - официальный символ Кавказских Минеральных Вод
55)
Панорама Пятигорска, справа видна гора Машук.
56)
"Дикие" лечебные ванны
57)
Знаменитый "Провалъ"
58)
Рядом со входом стоит скульптура Остапа Бендера.
Так называемый "Провал" считался
достопримечательностью Пятигорска.
Это было единственное место, куда
отдыхающие могли попасть бесплатно.
Остап решил исправить такое досадное
упущение.
Граждане, приобретайте билеты на вход
в "Провал". Вход 10 копеек.
Приобретайте билеты. Детям 5 копеек,
членам профсоюза - 10 копеек.
Не членам профсоюза - 30 копеек.
- Почем билеты?
- Членам профсоюза 10 копеек,
но так как представители милиции
могут быть приравнены к детям,
то с вас по 5 копеек.
- Дайте нам 10 билетов.
- Скажите, с какой целью берется плата?
- С целью капитального ремонта "Провала",
чтобы не слишком проваливался. - (с) 12 стульев
Само озеро в Провале
59)
В тот же день вечером мы вернулись в Кисловодск и отметили успешное восхождение на Эльбрус.
Мой проект покорения семи вершин медленно, но верно продвигается вперед, Эльбрус стал второй вершиной в этом списке, после Килиманджаро, следующей на очереди стоит самая высокая гора Южной Америки - Аконкагуа. Неспешно ищу попутчиков для восхождения на Аконкагуа, ориентировочно весной 2013-го года.
Удачных вам путешествий и безопасных восхождений.
Другие мои восхождения и горные походы:
]Восхождение на Килиманджаро в феврале 2011
]Восхождение на активный вулкан Ол Доиньо Ленгаи (Ol Doinyo Lengai)
]Треккинг к Эвересту. Непал. Часть 1
]Треккинг к Эвересту. Непал. Часть 2
]Восхождение на Айленд Пик (Island Peak 6189м) в Непале
]Путешествие в Китай. Ченгду и треккинг к Minya Konka
Горные системы - пожалуй, одно из самых монументальных и впечатляющих творений природы. При взгляде на покрытые снегом вершины, выстроившиеся друг за другом на протяжении сотен километров, невольно задаешься вопросом: что за необъятная сила создала их?
Горы всегда кажутся людям чем-то незыблемым, древним, как сама вечность. Но данные современной геологии прекрасно демонстрируют, насколько переменчив рельеф Горы могут располагаться там, где некогда плескалось море. И кто знает, какая точка Земли будет самой высокой через миллион лет, и что станет с величественным Эверестом…
Механизмы образования горных хребтов
Чтобы понять, как образуются горы, необходимо хорошо представлять, что такое литосфера. Этим термином обозначается внешняя оболочка Земли, которая имеет очень неоднородное строение. На ней можно обнаружить и вершины высотой в тысячи метров, и глубочайшие каньоны, и обширные равнины.
Земная кора образована гигантскими которые находятся в беспрерывном движении и время от времени сталкиваются краями. Это приводит к тому, что определенные их участки трескаются, приподнимаются и всяческим образом меняют структуру. В результате образуются горы. Конечно, изменение положения плит происходит очень медленно - всего на несколько сантиметров в год. Однако именно благодаря этим постепенным сдвигам за миллионы лет на Земле образовались десятки горных систем.
Суша имеет как малоподвижные участки (в основном на их месте образуются большие равнины, как, например, Прикаспийская), так и достаточно «беспокойные» области. В основном на их территории когда-то находились древние моря. В определенный момент наступал период интенсивного и давления подступающей магмы. В результате морское дно, со всем его многообразием осадочных пород, поднималось на поверхность. Так, к примеру, возникли
Как только море окончательно «отступает», на оказавшийся на поверхности массив пород начинают активно воздействовать осадки, ветра и перепады температур. Именно благодаря им каждая горная система имеет свой особый, неповторимый рельеф.
Как образуются тектонические горы
Ученые считают движение тектонических плит самым верным объяснением того, как образуются складчатые и глыбовые горы. Когда платформы смещаются, земная кора в определенных участках может сдавливаться, а иногда даже разламываться, приподнимаясь с одного края. В первом случае образуются (отдельные их области можно встретить в Гималаях); другой механизм описывает возникновение глыбовых (например, Алтай).
Некоторые системы отличаются массивными, крутыми, но не слишком разделенными склонами. Это характерный признак глыбовых гор.
Как образуются вулканические горы
Процесс формирования вулканических вершин довольно сильно отличается от того, как образуются складчатые горы. О происхождении их довольно ясно говорит название. Вулканические горы возникают в том месте, где на поверхность прорывается магма - расплавленная горная порода. Она может выходить через одну из трещин в земной коре и скапливаться вокруг нее.
В некоторых точках планеты можно наблюдать целые хребты такого типа - результат извержения нескольких близкорасположенных вулканов. Относительно того, как образуются горы, есть и такое предположение: расплавленные породы, не находя выхода, просто давят на поверхность земной коры изнутри, в результате чего на ней возникают огромные «выпуклости».
Отдельный случай - подводные вулканы, расположенные на дне океанов. Магма, вышедшая из них, способна затвердевать, образуя целые острова. Такие государства, как Япония и Индонезия, располагаются именно на участках суши вулканического происхождения.
Молодые и древние горы
О возрасте горной системы явно говорит ее рельеф. Чем острее и выше вершины, тем позднее она образовалась. Молодыми считаются горы, сформировавшиеся не более 60 миллионов лет назад. К этой группе относятся, к примеру, Альпы и Гималаи. Исследования показали, что они возникли около 10 миллионов лет тому назад. И хотя до появления человека оставалось еще огромное количество времени, в сравнении с возрастом планеты это совсем небольшой срок. Молодыми также считаются Кавказ, Памир и Карпаты.
Пример древних гор - Уральский хребет (возраст его составляет более 4 миллиардов лет). К этой группе также можно отнести северо- и южноамериканские Кордильеры и Анды. По некоторым данным, самые древние горы на планете находятся в Канаде.
Современное формирование гор
В XX веке геологи пришли к однозначному выводу: в недрах Земли заключены огромные силы, а формирование ее рельефа никогда не прекращается. Молодые горы все время «растут», увеличиваясь в высоте примерно на 8 см в год, древние - постоянно разрушаются под действием ветра и воды, медленно, но верно превращаясь в равнины.
Яркий пример того, что процесс изменения природного ландшафта никогда не останавливается - постоянно происходящие землетрясения и извержения вулканов. Другой фактор, влияющий на процесс того, как образуются горы - движение рек. При поднятии определенного участка суши их русла становятся глубже и сильнее врезаются в породы, порой прокладывая целые ущелья. Следы рек можно обнаружить на склонах вершин, наравне с остатками долин. Стоит отметить, что в разрушении горных цепей участвуют те же природные силы, что некогда формировали их рельеф: температуры, осадки и ветра, ледники и подземные источники.
Научные версии
Современные версии орогенеза (происхождения гор) представлены несколькими гипотезами. Ученые выдвигают следующие вероятные причины:
- погружение океанических впадин;
- дрейф (скольжение) материков;
- подкоровые течения;
- вспучивание;
- сокращение земной коры.
Одна из версий того, как образуются горы, связана с действием Поскольку Земля имеет форму шара, все частицы материи стремятся расположиться симметрично относительно центра. Кроме того, все горные породы различаются по массе, и более легкие из них со временем оказываются «вытеснены» на поверхность тяжелыми. В совокупности эти причины приводят к появлению неровностей на земной коре.
Современная наука пытается определить основной механизм тектонических изменений на основе того, какие горы образовались в результате того или иного процесса. С орогенезом пока еще связано много вопросов, до сих пор остающихся без ответа.
Эльбрус - великая приманка для всех горнолыжников, бывавших в районе Центрального Кавказа. Его вершины как на ладони - что Западная, что Восточная - две снежно-ледовые громадины-доминанты, определяющие красоту окрестного пейзажа. Видны все кулуары, все ледовые поля и все снежники. Практически нет особо крутых мест, а уж «No fall zone» можно конечно найти, но надо очень постараться. Казалось бы все просто - одеваешься потеплей, чтобы пронизывающий холодный ветер не пробрался под куртку, встаешь пораньше, чтобы не ехать вниз по раскисшей «каше» и чтобы вернуться обратно к обеду, и вперед - наверх, ножками до любой из вершин. Желаемая цель, надежно сидящая в подсознании, до которой подать рукой.
Однако, однако, однако... восхождение на Эльбрус - не так просто, как видится издалека, маршрут этот сложен многими факторами и пройти его можно только тогда когда сильно «везет».
В июле 2000 года группа российских горнолыжников совершила успешное восхождение по Северному склону Эльбруса на Восточную вершину и спустилась оттуда на горных лыжах. По данным Кавказского Горного общества это был первый достоверно зарегистрированный спуск на лыжах по Северным склонам российских горнолыжников. В прошлом году аналогичный маршрут, несколько отличающийся от нашего, был пройден американцами, командой Уоррена Миллера. В состав нашей группы входили: Евгений Любимов, Александр Захаров, Николай Веселовский (г. Москва), Игорь Комаров (г. Пятигорск), Илья Гаврилов (г. Кисловодск).
День первый. Дорога
Из Кисловодска выехали поздно, часа в два дня, поскольку много времени заняли организационные вопросы: продукты, машина, загрузки-разгрузки... Дорога от города к подножью Эльбруса, извиваясь по равнине, постепенно переходит в предгорья и, пересекая реку Подкумок, переходит в «грунтовку». Достаточно хорошая «грунтовка» вьется серпантином по горам, взбираясь на крутые подъемы и съезжая по крутым спускам. Через некоторое время выезжаем на перевал. Отсюда Эльбрус - как на ладони. Погода хорошая, и открывающийся вид на Эльбрус совершенно несравним с тем, что обычно виден из Баксанского ущелья. Гора видна сверху до низу, вокруг нет больших вершин, поэтому ощущение совершенно удивительное - кажется, что снеговые шапки висят в воздухе и вся эта громада не подавляет, а вызывает ощущение какой-то легкости и счастья. Одно из названий Эльбруса - «Шат-гери» - «гора Счастья».Дальше дорога становится веселей. Собственно, заканчивается само напоминание о дороге и начинается что-то похожее на козьи тропы. Сверху фактически постоянно «идут» камни и полотно этой дороги имеет еще и небольшой наклон в сторону долины. Повороты настолько короткие, что машина не всегда вписывается в них с первого раза и вот тут начинается самое веселое: такое ощущение, что для ребят из МЧС, ведущих свои машины по этим дорогам, «Camel Trophy» - просто постоянная, ежедневная работа. Проехав два брода через реки, пару перевалов, один из которых лежит уже на высоте 1800 м, наша машина, преодолев последний головокружительный спуск, въехала в долину Сурх.
Поляна Сурх - огромная плоскость порядка двух километров длиной и с километр шириной, по которой течет река Малка. Со всех сторон это пространство - зона альпийских лугов - окружено горами, поэтому ветра нет, и погода, как правило, хорошая. Проезжаем мимо памятного знака, расположенного на том месте, на котором стояла экспедиция генерала Эммануэля и после которого начинается последний брод через Малку. Машина въезжает в горную реку и метров сто едет по течению реки. Ощущение такое, как будто участвуешь в сплаве на машине ГАЗ - 66. Наш водитель - Леша - судя по всему, опытный «сплавщик» и хорошо знает особенности передвижения на машине по горным рекам, поэтому это наше приключение заканчивается благополучно. Выезжаем на противоположный берег и тут нам открывается удивительная картина - зеленая поляна, на которой как бабочки расселись десяток разноцветных палаток и большой шатер спасслужбы. Ребята из спасслужб размещают нас в своей палатке, поскольку на утро мы выходим наверх.
День второй
Встаем с утра. Еще в Кисловодске меня поразило количество груза, которое нам предстоит поднять наверх и которое необходимо для успешного восхождения на вершину. Понимаю, что за один день все это несметное количество различных рюкзаков и упаковок к подножью Эльбруса нам не перенести. Берем личное снаряжение: лыжи, ботинки, спальники, одну палатку, часть продуктов, все по минимуму, но в результате рюкзак оказывается все равно неподъемным. Выходим около девяти часов утра. Сначала дорога идет в зоне альпийских лугов. Поразительное разнообразие трав, цветов. В начале пытаешься обходить все эти красоты и не наступать на цветущие и благоухающие рододендроны, но часа через три это становится очень утомительно и уже идешь там, где легче идти. Жарища...Постепенно кончается зона лугов и начинаются огромные каменные завалы. По этим завалам иногда просто приходилось лезть, используя элементы скалолазной техники. Вылезаем на скальный гребень, откуда уже виден сам Эльбрус, его ледники. Зрелище поистине великолепное - огромные трещины, ледниковые поля. Дальше путь идет по этому самому гребню - крутому и продуваемому пронизывающим ветром. Лезть по гребню все тяжелей. Погода ухудшается... Через некоторое время налетает снежный шквал – собственно, идет не сам снег, а снежная крупа, похожая на пенопласт. Горизонт затянут грозовыми тучами и лыжи, которые привязаны сзади к рюкзаку начинают бить искрой по затылку. Понимаем, что надо идти как можно быстрее. Где-то через шесть часов такой ходьбы-лазанья по хребту и убегания от грозы выходим на морену, которая находится на высоте 3.700 м. На этой морене приютилось с десяток палаток, которые продуваются холодным ветром и где уже чувствуется близость холодных ледников Эльбруса.
Ставим палатку, бросаем в нее груз и не дожидаясь нового грозового заряда быстро сваливаем вниз. Когда спустились вниз и посмотрели на часы, поняли, что заброска заняла ровно одиннадцать часов. Сил осталось только на то, чтобы поесть на скорую руку и завалиться спать с одной мыслью: «Интересно, а что заставит тебя пройти этот путь снова?».
День третий. Лагерь на морене
С утра встали, как ни странно, достаточно бодро. Очень радовало то, что основная часть груза заброшена вчера и рюкзаки были ощутимо легче. Вторая заброска проходила фактически по тому же пути, что и первая - классический путь, по которому шла экспедиция генерала Эммануэля. Неожиданно поняли: на второй день идти гораздо легче - начинала сказываться акклиматизация, то есть вместо шести с половиной часов подъема первого дня во второй день мы уже потратили пять часов. Практически полное отсутствие ветра и очень хорошая погода. Где-то в районе трех часов дня мы вышли на морену, поставили вторую палатку и стали располагаться в этом лагере. Было много народу - ребята с Кавказского горного общества, спасибо им огромное - накормили нас обедом, а заодно и греков, которые также встали лагерем на морене. К вечеру погода стала ухудшаться, небо стало затягиваться тучами и задул ветер. С этим мы и легли спать.День четвертый. Скалы Ленца
С утра выходим в первый акклиматизационный выход. Берем с собой только лыжи, немного шоколада и воду. Склон до скал Ленца покрыт сетью трещин, поэтому идем в связке. Погода солнечная, практически идеальная, очень тепло, полный штиль. Надо сказать, что тактика восхождения на Эльбрус с севера отличается от той, которая используется на юге. Если на юге на высоту 3800 м. поднимаешься по цепочке эльбрусских канатных дорог и акклиматизацию можно проходить в достаточно комфортных условиях «бочек» на Гара-Баши, где есть вода, свет, тепло, и заброски практически отсутствуют, то при восхождении с севера все немного иначе. Тактика ближе к гималайским восхождениям - с промежуточными лагерями и забросками. На южной стороне выход на вершину обычно планируется на два - три часа ночи и при хорошей погоде и физической подготовке через семь-десять часов вы уже на вершине. При восхождении на Эльбрус с севера ночью практически никто не выходит, а идут с промежуточным лагерем на скалах Ленца, на высоте около 4.800 м. Поэтому с севера выход на гору происходит обычно часов в девять утра. Но вернемся к нашему тренировочному выходу.Постепенно продвигаемся вперед. Высота, недостаток акклиматизации постепенно дают себя знать - дыхание идет тяжелое, ноги наливаются свинцом. С высоты 4.577 м (нижняя скала Ленца) назад поворачивает Женя Любимов. Дальше просто нет сил идти... Поднимаемся чуть выше, до высоты 4.659 м - до так называемых «нижних ночевок». Здесь есть небольшая площадочка, укрытая со всех сторон скалами, есть вода... но высота дает себя знать - на этой высоте Коля Веселовский говорит, что дальше не пойдет - тяжелая черепно-мозговая травма, полученная Колей несколько лет назад в Приэльбрусье, дает себя знать головными болями + простуда, полученная где-то по дороге... Коля понимает, что гора для него закрыта...
Спускаемся до морены на лыжах по достаточно пологому, раскисшему от жаркого солнца снежному склону. Около десятка трещин, которые легко проходятся по снежным мостам, промаркированы ребятами из спасслужбы. Единственное: проходя над трещинами, весь становишься какой-то невесомый и хочется просто взлететь.
Вниз с нами едет Леша (спасатель) - тот самый водитель, который вел ГАЗ - 66 по дороге в лагерь и использовал его как средство сплава для преодоления водных преград. Ко всем достоинствам Леши добавилось еще и то, что он оказывается, неплохой лыжник.
Спускаемся вниз и силы прибывают просто на глазах, да так, что очень удивляешься: где ж они были, когда шел наверх?
День пятый. Ночевки
Погода второй день стоит практически идеальная - штиль, солнце... и ждать больше нечего - несмотря на недостаточную акклиматизацию, решаем выходить наверх. Берем с собой небольшой запас продуктов, палатку и двигаемся к вершине, разделившись на две группы. В первой идут: я - Александр Захаров, и Илья Гаврилов - командир спасателей. Во второй группе: Игорь Комаров и Евгений Любимов. Поскольку вчерашний выход показал, что снежные мосты через трещины достаточно твердые, идем не связавшись.Проявляется тот же эффект, что и на подходах – во второй день идти гораздо легче, видимо, все-таки нарабатывается акклиматизация при такой тактике: выход наверх с лыжами и быстрые спуски на них вниз. Где-то к трем часам дня достигаем высоты 4.804 м. На этой отметке в скалах Ленца можно поставить небольшой лагерь, что мы и делаем при великолепной штилевой погоде. Сняв ботинки, ходим босиком. Илья, задумчиво глядя на все это «блаженство», говорит, что такая погода бывает здесь десять дней в году. И подтверждением тому тот факт, что всего несколько дней назад ребята из МЧС были вынуждены заночевать в этом месте, и сильный южный ветер разорвал у них палатку в клочья, обеспечив «холодную» ночевку. Поэтому, слушая Илью, понимаю, что нам действительно очень повезло.
Поужинав и поговорив «за жизнь», где-то часов в десять ложимся спать. Надо сказать, что сон на этой высоте практически отсутствует, зато замечательно принимается радиостанции FM из города Кисловодска. Поэтому практически всю ночь лежу с радиоплеером, с наушничками и слушаю музыку. К утру, похоже, все-таки немного заснул, поскольку будят меня голоса двух людей, судя по всему - ветеранов советского альпинизма - одному лет пятьдесят, другому - шестьдесят, которые расположились в соседней палатке и фактически живут на этой высоте. Им здесь очень нравится и они каждый день ходят на разные вершины Эльбруса. Причем одному из них в предыдущий день двух вершин не хватило - он сначала сходил на Восточную, потом - на Западную и поскольку еще осталось время сходил еще раз на Восточную и спустился вниз. Он ходит в валенках, к которым привязаны «кошки», поэтому оставляет на горе следы, похожие на следы медведя - большой «лапоть» со следами от «когтей».
От скал Ленца путь идет наверх по кулуару, зажатому между двух скальных гряд. Выходим к вершине в том же порядке, что и вчера: я иду за Ильей, за нами идут Игорь с Женей. Идем по правой части кулуара. Первые сто метров идется очень тяжело - настолько тяжело, что вообще возникает сомнение: а дойду ли до вершины, хотя она - вот, совсем рядом, видна как на ладони. Через сто метров «расходимся» и дальше идется уже полегче. Идти за Ильей доставляет истинное удовольствие - великолепный проводник, хороший темп, хороший шаг, очень грамотный выбор маршрута, идем точно в ногу. Такое движение обладает медитативными свойствами, и через некоторое время впадаешь в прострацию, когда время и пространство просто исчезают, и ты просто идешь, просто идешь, думая о чем-то - о чем, собственно, и не знаешь.
Через некоторое время выходим на верх скал Ленца. Высота 5.183 м - практически высота седловины Эльбруса. Здесь останавливаемся на перекур. Илья лениво раскуривает «Нашу марку», расположившись в камнях, погода хорошая, ветра нет. Командир спасателей так «вкусно» покуривает, что глядя на него, самому хочется закурить, но понимаю, что это удовольствие лучше оставить немного на потом - кислорода здесь и так не хватает.
Снизу подходят спасатели - Данила, «Доктор», «Титаник». Они тащат наверх радиоретранслятор, который вместе с солнечной батареей хотят установить на вершине Эльбруса.
Отдыхаем достаточно долго, где-то, наверное, минут двадцать, ждем пока подойдут Женя и Игорь. Через некоторое время они выходят на скалы - вид у Жени очень уставший. Собственно говоря, на такой высоте бодрых вообще не бывает, ну а «сильно уставший» - тоже немного не то словосочетание. Но вершина уже совсем рядом, ощущение такое, что еще пятнадцать минут, и ты уже наверху. А на самом деле - еще два часа пути, Женя этого не знает и это очень хорошо. Илья разгружает его, берет Женины лыжи и мы выходим наверх - к вершине. Игорь с Женей остаются отдыхать дальше.
Погода великолепная - на востоке хорошо виден Казбек, чуть дует западный ветерочек...
Где - то за сто метров до вершины высота начинает сказываться очень сильно - я теряю темп и отстаю от Ильи. В такой ситуации лучше не останавливаться и лучше просто сбавить темп и идти помедленнее. Я уже вижу, что Илья вышел на ригель кратера. В 11 часов я тоже выхожу на ригель кратера, потратив на подъем в общей сложности где-то около четырех часов. Высота 5.584 м
Илья со спасателями поднимаются на скалу, замыкающую кратер, чтобы установить там ретранслятор, а я решил пересечь кратер по прямой, чтобы выйти непосредственно на вершину. Вершинный знак Восточной вершины отсюда очень хорошо виден - пирамида из нержавеющей стали, которая блестит на солнце и видна издалека.
При пересечении кратера в какой-то момент у меня проваливается правая нога, и первая мысль, пришедшая в голову: «Откуда здесь сугроб вообще?!». В следующий момент проваливается вторая нога и я по пояс проваливаюсь в трещину. Внезапно появляется энергия и я очень быстро выскакиваю оттуда, используя специальные рукоятки палок с «клювами». Дальше не рискую - выхожу на гребень и иду уже по камушкам. Выхожу на вершину Эльбруса и здесь зрелище совершенно необычное – первое, что я вижу - флаг Военно-Воздушных Сил и нескольких ребят в десантных голубых беретах, которые фотографируются на фоне этого флага. Оказывается, в это время с южной стороны проходила военная «Эльбрусиада» и поэтому на вершине Эльбруса было достаточно много народа. Я в первый раз видел такое «многолюдье» на вершине. Совершенно удивительная встреча: Миша Калинкин, мой старинный знакомый, известный своими «горнолыжными» песнями бард, поднялся на Эльбрус с юга в то же время что и мы, и здесь, в самом центре Кавказа, на высоте больше 5.000 метров мы с ним и встретились.
Сделав несколько фотографий, надеваю лыжи и начинаю спуск вниз. Стартуя от самого вершинного знака, по прямой пересекаю кратер, опасаясь трещин. На противоположной стороне кратера - контруклон, по которому еще больше разгоняюсь - набранная скорость позволяет мне доехать до края кратера. В это время вижу, что на ригель кратера выходят Женя Любимов и Игорь Комаров. Все-таки они дошли и теперь нас уже трое!
Немного отдохнув, надеваем лыжи и начинаем спуск. В верхней части спуск проходит практически по пути подъема. Склон крутизной порядка двадцати градусов, покрытый застругами, поэтому все время приходится ехать очень аккуратно, выбирая дорогу и объезжая эти заструги. Краем глаза вижу поднимающуюся группу альпинистов Кавказского горного общества. Замечаешь в тех глазах, которые еще что-то выражают на такой высоте, огромную зависть к человеку, едущему на лыжах. Мне до лагеря - несколько минут спуска, а им - тяжелый подъем наверх, а потом еще тяжелый спуск вниз.
Через некоторое время по узкому проходу шириной буквально в лыжу заходим в кулуар между двумя скальными грядами. В прошлом году американцы то ли не нашли этого захода, то ли не попали, но они вышли на склон, лежащий левее скал Ленца и попали в зону ледовых разломов и трещин, и спуск, судя по всему, у них был достаточно проблематичным, напряженным и связанным с большим риском.
Путь, выбранный нами, был более естественным, безопасным и в какой-то мере более живописным, потому что мы спускались по кулуару шириной метров сто - двести, зажатому между двумя скальными грядами, а не пробирались «на ощупь» между трещинами.
По линии спуска доходим до места предыдущей ночевки. Дальше начинаются скальные сбросы, поэтому приходится отворачивать налево и уезжать от скал Ленца на открытую зону. Здесь уже надо ехать гораздо осторожнее, так как на пути можно наткнуться на трещины. Игорь и Женя останавливаются для того, чтобы снять «гортексовые» куртки, поскольку в нижней части уже становится достаточно жарко. Я же не останавливаюсь, чтобы сохранить цельное впечатление от спуска.
Склон становится постепенно все более мягким, заструги мельче и после скал Ленца переходит в огромные поля откисшего фирна, скользить по которому - настоящее удовольствие. Крутизна здесь несколько уменьшается и единственное, что еще держит в напряжении - встречающиеся на пути трещины. Интересно, что за последние два дня была достаточно теплая погода и из-под снега открылось еще больше трещин, которых мы не видели по пути наверх. Ехать приходится очень аккуратно, постоянно глядя далеко вперед. Преодолевать снежные мосты приходится на «разгрузке» лыж, чтобы не обрушить подтаявшие и просевшие снежные мосты.
Через некоторое время подъезжаю к нашей морене, поворачиваю, чтобы поглядеть на свой след и вижу, как Игорь и Женя рисуют на мягком склоне великолепные округлые «восьмерки» километровой длины. Зрелище очень красивое и воистину необычное для этих мест. Все, мы спустились!
День шестой. Поляна Сурх
Ночью был сильнейший штормовой ветер. Ощущение такое, что несколько человек стоят снаружи и трясут палатку вместе с тобой и с тем, что в ней находится. Несмотря на такую «карусель», выспался я совершенно замечательно, поскольку сказалась усталость и недосыпание предыдущих дней.Вниз мы спустились уже достаточно вымотанные. Но каково же было наше удивление и наслаждение, когда зайдя в палатку спасателей, мы увидели там встречающего нас Лешу с накрытым столом и огромную кастрюлю борща. Приятно, что ребята ждали нас...
Вечером было своеобразное награждение участников. Посидели у костра, попели песни...
День седьмой
С утра быстро и организованно свернули лагерь. Мусор сожгли и через два часа уже ничего не говорило о том, что на этой поляне когда-то стоял лагерь и были люди. Грузимся в машину и уезжаем.После брода через Малку поднимаемся на машине на перевал и бросаем последний взгляд на поляну Сурх. Гора приняла и гора отпустила... Спасибо.
Несколько слов по инвентарю:
Мы использовали лыжи фрирайдовых серий:
- Salomon X-Scream Series
- Salomon AK Rockets
- Fischer Alltrax Freeride
- K2 El Kamino
Ботинки:
- Salomon X-Scream
- Salomon Force 9
- Salomon SX 92 - достаточно старая модель, но лично мне в них хорошо и легко влезать. Их не надо отогревать с собой в спальном мешке, чтобы с утра можно было в них влезть. Кроме того, отсутствие языка во внутреннем ботинке делает SX - 92 очень удобными при подъеме - не натираешь голень.
Все координаты, нитку маршрута мы отслеживали по системе спутниковой ориентации GPS Magellan. Вещь очень удобная, существенно увеличивающая безопасность прохождения маршрута.
В заключение хочу поблагодарить фирму Salomon, в частности Максима Иванова за предоставленные для экспедиции лыжи, палатку и часть снаряжения. Огромная благодарность спасателям Кисловодского МЧС. Эти ребята помогали нам в забросках грузов, в обустройстве и установке лагеря, помогали на спуске. Спасибо вам! Я называю людей так, как их принято называть на горе: Командир, Леха, Титаник, Док, Данила, Старый, спасибо вам еще раз!
Отдельная огромная благодарность руководству Кавказского горного общества, которое помогало нам в организации нашей экспедиции и приютило нас в своем лагере. Особенно хочется отметить Матиенко Н. И. и Запорожченко Э.В.
Эльбрус - высочайшая вершина Кавказа, России и Европы. Двуглавый стратовулкан, вершины которого: Западная (5642 м) и Восточная (5621 м) разделены седловиной (5200 м) и отстоят друг от друга примерно на 3 км. Первое успешное восхождение на Эльбрус было совершено в 1829 году в ходе экспедиции под руководством генерала Г.А.Эммануэля.
Один из местных проводников К.Хаширов (карачаевец он был или кабардинец спорят до сих пор) впервые ступил на Восточную вершину 10 июля 1829 г. С тех пор на обеих вершинах Эльбруса побывали тысячи людей, однако относительная лёгкость восхождения (альпинистская категория 2А) очень обманчива. Эльбрус не прощает ошибок и не терпит самоуверенности. Это сложная и серьёзная гора. Жизненно важно помнить об этом, если собираешься идти на Эльбрус...
Наиболее популярные маршруты восхождения на обе вершины Эльбруса проложены с юга, имеют развитую подъёмную инфраструктуру (фуникулёры, ратраки), а также гостиницы и приюты различной степени комфортности. Мы же пойдём другим путём: с севера, так как шли члены первой русской экспедиции 1829 года. Без особой инфраструктуры, в расчёте на собственные силы и опытных организаторов восхождений с севера - горный клуб "Лакколит"
UPD: Птица на верхнем фото - не Photoshop, в кадр попала случайно:-)
Путь из Кисловодска до Базового лагеря (2500 м) занимает часа 3 на уазике.
Речка Кызылкол.
Поляна Эммануэля, базовый лагерь 2500 м.
Минеральные источники (нарзаны) Джилы-Су. Популярное место для лечебного отдыха.
На заднем плане - водопад Султан 40 м.
На склонах встречаются такие вот "карандаши".
А эти напоминают знаменитые Моаи с острова Пасхи, если в профиль...
Наш первый выход в верхний (штурмовой) лагерь. Заброска вещей и акклиматизация.
"Немецкий аэродром".
"Лунная поляна" и первый встреченный ледник.
Приют "Лакколит", штурмовой лагерь 3800 м.
На Эльбрусе не всегда хорошая погода. Натюрморт.
Во время скучной акклиматизации можно развлечь себя перетаскиванием камней...
А можно просто посидеть "на завалинке". Слева кухня, справа столовая.
Скалы Ленца и вершина. Два штриха внизу на тропе это люди.
Президентский люкс. Других нет.
Рассвет.
Акклиматизационный выход на скалы Ленца.
Казалось бы, ничего сложного: идёшь себе и идёшь, но... есть нюансы.
"А горы всё выше, а горы всё круче,
А горы уходят под самые тучи"
Впереди Роман Канаев - великолепный гид, он очень помог мне на восхождении.
Скалы Ленца (нижние - 4600 м.) Можно расслабиться.
Игра с облаками "в окна": в одну сторону...
И в другую.
Светает.
Восхождение. Где-то в середине скал Ленца, примерно 4800 м.
А вам слабо?
Говорят, настоящая вершина - верхняя точка этой скалы.
Официальная вершина Эльбрус-Восточная 5621 м.
"Знамя победы".
"Внизу не встретишь, как ни тянись,
За всю свою счастливую жизнь...
Десятой доли таких красот и чудес" В.Высоцкий
Путь домой.
Боевое снаряжение на отдыхе.
Очень предсказуема судьба барашка на Кавказе.
В России дороги вообще хорошие, а в горах особенно:-)
Ну бывает иногда, гвоздик какой попадётся...
До свидания Эльбрус и спасибо тебе!
UPD:
Будучи уже человеком, знающим как выглядит Эльбрус, купил бутылку "Нарзана" и что-то подозрительным мне показалось в
