Плато Лагонаки (Лагонакское нагорье) - часть хребта Западного Кавказа. Возвышается плато на территории Апшеронского района Краснодарского края и Майкопского района Республики Адыгея. Центральная сторона плато Лагонаки закрыта горами, с востока и запада Лагонакского нагорья расположены наклонные плато. На западе находится Черногорье, высота которого плавно снижается с 1756 до 1000 метров, а на востоке – плато тянется от Абадзеша до северно-восточного предела Лагонакского нагорья. На востоке нагорья обрываются крутыми склонами, и только на северо-западе полого спускаются.
Площадь плато Лагонаки около 800 км 2 , высота над уровнем моря около двух тысяч метров. Высшие точки Лагонакского нагорья - гора Урифа (2167м) и гора Абадзеш (2376м). В прежние времена через плато проходил торговый путь, соединявший Северный Кавказ и черноморское побережье. Сейчас же по этому горному районо проложена асфальтовая дорога, поднимающаяся на высоту почти 1800 метров над уровнем - в царство альписких лугов.
Посещение Лагонакского нагорья – это уникальная возможность познакомится с природой Кавказа.
Ежедневно многие сотни туристов посещают плато и его достопримечательности, некоторые из них расположенны прямо у дороги: оборудованные пещеры Большая Азишская и Нежная, также несколько смотровых площадок, с которых открывается великолепный вид. Для любителей зимних видов спорта работает небольшой подъёмник у гостиницы Азиш-Тау и бескрайние просторы для скитура, для приверженцев комфортного отдыха – десяток турбаз, где зимой можно согреться и принять душ, а летом спастись от зноя, царствующего внизу. Есть неплохие маршруты и для активных туристов: Курджипский каньон, дикие пещеры хребта Азиш-Тау, водопад Университетский и Водопадистый, восхождения на и Оштен, озеро Псенодах и дикость каньона Цице и многое другое.
Туристов приводит в восторг панорама зеленых холмов с белыми пятнами снежников Лагонакского хребта и горы Абаздеш. Здесь можно увидеть просторные луга и отвесные скальные стены, пропасти и утесы. Горы, уходящие своими белоснежными вершинами ввысь. На плато Лагонаки расположен самый низкий ледник Кавказа и Европы – Малый Фиштинский ледник.
Плато Лагонаки почти полностью сложено из растворимых известняков, благодаря чему можно повсюду наблюдать результаты карстовых процессов - воронки, пещеры, поноры, источники.
Истоки рек Цеце, Пшеха, Курджипс и их притоки берут свои начала на плато Лагонаки и питаются исключительно карстовыми водами.
На плато и в его окрестностях находятся большинство "звездных" пещер России, таких как: пещера " " – глубокая карстовая шахта, глубина которой составляет 517 метров, а на дне ее находится озеро. Вход в пещеру находится на горе Фишт на высоте 2225 метров. "Абсолютная" - пещера длиной 2057 метров. "Англо-Русская" пещера находится в массиве горы Фишт и имеет протяженность около 3-х километров и глубину более 400 метров. Пещерная система "Крестик-турист" - самая глубокая пещера России, ее глубина 650 метров.
В настоящее время плато Лагонаки находится в составе Кавказского государственного заповедника, так что с туристов за нахождение на плато берут по 150 р/чел/сутки.
Плато Лаго-Наки — это одно из самых красивых и уникальных мест Западного Кавказа. Этот уголок Кавказского биосферного заповедника уже много лет привлекает любителей туризма, альпинизма, фотографов и поклонников активного отдыха.
Топоним Лаго-На ки
Тлаго, адыг. — тропа; наки, адыг. — нагой, нагаец.
Т.е. Лаго-Наки — «тропы (пастбища) нагайцев»
По другому источнику Лаго-Наки пишется как Лагунако.
Легун, адыг — особое положение невесты перед свадебным обрядом. Ко, адыг — сын.
Т.е. Лаго-Наки — «местность в которой невеста родила сына».
Во время Юрского периода огромная территория плато ЛагоНаки представляла собой дно древнего океана Тетис и в настоящий момент выстлана мощной толщью известняков — отложениями маленьких скелетов морских существ, некогда населявших воды океана. Путешествуя по плато можно встретить на камнях отпечаток древней рыбы или листа папоротника, часто любители артефактов обнаруживают около тропы окоменелые раковины аммонитов. Атмосферные воды разрушают известковую толщу массива, промывая в монолите плато Лаго-Наки пещеры, подземные ходы и мощные каньоны. Благодаря этой особенности грунтов, складывающих плато Лаго-Наки — район считается сильно закарстованным.
Территория плато Лаго-Наки действительно огромна — 650 (шестьсот пятьдесят) квадратных километров. Территориально плато принадлежит республике Адыгея и Краснодарскому краю (Апшеронский район), но четкую границу провести трудно, так как плато представлет собой единый экологический комплекс.
Плато Лаго-Наки. Перевал Азишский
Плато Лаго-Наки расположено на отметке 2000 метров над уровнем моря. Территория плато ограничена руслами рек Пшеха и Белая. Южная оконечность плато это знаменитый трезубец — три вершины Фишт, Оштен и Пшехо-Су. Наибольшую высоту имеет седоголовый . Его высота составляет 2868 метров. Именно на склонах Фишта появляется первое оледенение на Кавказе — здесь расположены самые низкие ледники Кавказа. Оштен имеет высоту — 2804 метров над уровнем моря. Пшеха-Су — самая низкая из своих «братьев». Ее высота 2744 метра.
Непосредственно на плато Лаго-Наки располагается вершина Абадзеш, 2369 м, имеющая пологие склоны. В зимний период склоны горы Абадзеш представляют собой великолепную площадку для прогулок на лыжах и снегоступах. Маршрут на вершину горы Абадзеш так и называется «Зимний Абадзеш».
С севера плато ограничено хребтом Нагой-Чук, а на востоке массивом Абадзеш-Мурзекау.
Западные склоны плато Лаго-Наки пологие. На востоке же плато обрывается крутыми каменными стенами хребтов Каменное море и Азиш-Тау. Каменное море отделено от ЛагоНаки местным понижением, которое носит название Желоб. Хребет Азиш-Тау имеет понижение перед плато, зовущееся Сухое седло.
Природа плато Лаго-Наки уникальна. Как и везде на Кавказе для плато характерна . Из зоны широколиственного леса Вы попадаете в хвойные чащебы. Здесь Вашу обонятельную систему бередит тонкий аромат хвои. А поднявшись еще выше, попадаете в зону субальпийского и альпийского разнотравия. Здесь на протяжении всего теплого времени года цветут рябчики, горные пионы, кандык, девясил, лютики и сон-трава. Легкий ветерок колышит травы, заставляя поверить в то, что это настоящее море.
Здесь произрастает 117 (сто семнадцать) растении-эндемиков, ареал произрастания 20 (двадцати) из них принадлежит исключительно плато Лагонаки, а колокольчики Отрана и Воронова, шлемник и молочай оштенские растут только на склонах горы Оштен. Северное подножие горы Оштен сильно обводнено. Здесь в русло рек Цице и Армянка стекает несколько сотен больших и мелких ручьев, огромная площадь лугов обводнена. Здесь же располагается не характерное для известняковых грунтов сфагновое болото, одно из тех редких мест на Западном Кавказе где встречается вахта трехлистная.
Основные породы деревьев, произрастающих на плато — бук, граб, ясень и пихта. Сосны обвивают своими корнями каменистые утесы плато, и кажется, что растут они на голых камнях.
Теплый воздух из сочинских субтропиков попадает на плато Лаго-Наки через горные перевалы Белореченский, Гузерипльский и Армянский, принося в район субтропическую растительность. Здесь на плато Лаго-Наки произрастают древние самшиты, но из-за значительной снеговой и ветровой нагрузке высота этих эндемиков кавказа на плато достигает не более 40-50 сантиметров.
Животный мир Лаго-Наки представлен степным волком, мелкими грызунами, иногда на плато выходит кавказский медведь и лесной кот, но в большинстве случаев встреча человека с дикими животными на плато Лаго-Наки исключена. Бескрайние просторы плато с его сочными травами служат местом выпаса лошадей.
Мир пернатых представлен около 200 видами, в том числе 150 из них — гнездящиеся. Здесь можно встретить кавказского тетерева, кавказского улара, альпийскую галку, стенолаза и большую чечевицу. Ареал этих птиц ограничен пределами плато. Встречаются здесь и хищные птицы: белоголовый сип, бородач ягнятник, чёрный гриф и беркут. Численность хищников значительно сократилась после того, как на плато был запрещен массовый выпас скота.
Не менее увлекательно отправиться путешествовать по плато вокруг массива горы Оштен — это «Золотое кольцо» горной Адыгеи. Для уверенных в себе горовосходителей хорош маршрут-восхождение на вершину горы Фишт. Начало этого маршрута проходит по высокогорному плато Лаго-Наки.
Туристические маршруты плато Лаго-Наки
Красавицу девушку звали Наки.
Но не суждено им было быть вместе. Лаго был простой пастух, а Наки принадлежала к княжескому роду. Их тайные встречи были не долгими, а расставания все значительнее и значительнее. И вот однажды Наки не пришла в условленное место. Три дня ждал ее пастух Лаго, а на третий день пошел в аул и узнал, что его Наки по воле отца повенчена с богатым и знатным князем.
Но не смирилась Наки с указом грозного князя и вместе с любимым сбежала из дома отца. Все ночь влюбленные бежали прочь от аула, а утром словно голубки уснули на зеленой траве высокогорного плато. Но отец послал им в дагонку отряд всадников. Войны настигли влюбленных и Лаги с Наки были вынуждены спрыгнуть в пропасть с гроздного утеса. Когда войны подошли к краю пропости, то не увидели внизу тел молодой пары. С тех пор высокогорное плато, где без следа пропали девушка и юноша носит имена влюбленной пары: Лаго-Наки.
Вечер прошел в окончательном обсуждении маршрута, закупки продуктов и сборки оптимальной раскладки как еды, так и одежды. Маршрут изначально был продуман как ознакомительный и с минимальной нагрузкой. Поэтому переходы я планировал не длинные. Вообще данное место в этом регионе, то есть район гор Фишт, Оштен, Пшехо-Су, идеально походит для начинающих туристов, тех, кто хочет познакомиться с горами, понять, что такое горный туризм, его это или нет. Не смотря на то, что средняя высота в нагорье около 1700-1900 м, климат там мягче, чем на Алтае или на Урале, все же это юг. Мы вышли в горы 23 сентября, подумать только, во многих регионах нашей страны это уже осень, а в северных краях так вообще начало зимы, а тут днем 25 градусов тепла. Мы снова попали в лето, красота!
А вот ночью, как и везде в горах, может быть и до 0 градусов, и легкий минус. Посмотрев прогноз погоды, в том числе и в горных частях, я увидел, что температура ночью в ближайшие 4 дня не опуститься ниже 5-8 градусов, и решил не брать пару теплых вещей. Это было ошибкой, не критичной, но снижающей комфорт. О чем я только думал, это же горы! Там и в июле по ночам иногда может быть 0. А может и не быть, одним словом: ГОРЫ – тут надо быть готовым ко всему. Также в этом районе небольшой перепад высот и легко проходимые тропы. Необязательно идти в трекинговых ботинках, а достаточно и трекинговых кроссовок, или полуботинок. Особенно это касается женщин, так как рюкзак легче, нагрузка на стопу меньше. Что одеть на ноги сильной половине человечества, решать каждому самому. У меня не было трекинговых полуботинок с полужесткой или жесткой подошвой, поэтому я пошел в ботинках.
Выехали из кемпинга в 9 утра. Дорога к одному из КПП Лаго-Наки идет по направлению к Даховской из Каменномостского. На развилке после туристического комплекса «Гравские поляны», находящейся справа, (слева вы увидите канатную дорогу, ведущую на хребет Уна-Коз) нужно свернуть направо. Ориентиром можно взять гостиничный комплекс Азиш-Тау, после него как раз через 1,5 км и будет КПП. Также по дороге к КПП плато мы проезжаем две пещеры: Нежная и Большая Азишская. Обе я хотел посетить. Меня всегда тянуло как вверх, так и вниз, как в горы, так и, правильно сказать, вглубь горных пород. Обе пещеры облагороженные, входы платные, являются официальными туристическими объектами, как например та же , но о пещерах позже.
Все ближе КПП, проезжаем туристический комплекс Азиш-Тау и вот он, первый вид на плато Лаго-Наки.
Где жить в отпуске?
Система бронирования Booking.com старейшая на Российском рынке. Сотни тысяч вариантов размещения от аппартаментов и хостелов до гостиниц и отелей. Вы сможете найти подходящий вариант размещения, по хорошей цене.
Не забронировав гостиницу сейчас вы рискуете переплатить потом. Бронируйте жилье через Booking.com
Проезжаем еще 100 метров, и мы у КПП. Как на зло, кадров с КПП нет, но пропустить его невозможно, другой дороги просто нет. На КПП оформляемся по паспортам и покупаем билеты на посещение Кавказского биосферного заповедника. КПП.
Кстати, зайти в заповедник, но значительно ближе к горе Оштен, можно через саму Инструкторскую щель. Для этого надо доехать по дороге на Гузерипль до бывшего приюта Армянский. Для этого в самом Гузерипле сверните на улицу Полевая, это почти единственный большой поворот направо, и дальше асфальтовая дорога через Партизанскую поляну приведет вас к Бывшему приюту Армянский. Там сейчас шлагбаум, кафе, небольшие домики-контейнеры, в которых, очевидно, можно остановиться, а также стоянка. На стоянке уже за шлагбаумом можно оставить машину. Стоянка за шлагбаумом, естественно, платная, около 150 рублей в сутки. А разрешение на посещение заповедника надо брать в Гузерипле. Сами мы так пока еще не делали, так что это предварительная информация. Есть официальный сайт Кавказского государственного природного биосферного заповедника имени Х.Г.Шапошникова , где на страничке «пропуск» указаны все точки, где вы можете оплатить и получить пропуска, в том числе и поселок Гузерипль. Учтите, что вам нужен будет паспорт. А так же необходимо заранее определиться с маршрутом, то есть как, куда и на сколько дней вы пойдете. Так как пропуска выдаются на каждого человека на определённое количество дней.
И это не единственные точки, откуда можно попасть в заповедник. Можно со стороны моря, но в этом случае нужно будет уточнять информацию. Я знаю, что маршрут «Через горы к Морю», который раньше был всесоюзным маршрутом №30, проходит через приют Бабук-Аул и заканчивается в селе Солох-Аул. Значит, можно и со стороны Солох-Аул попасть в заповедник. Естественно, заранее оформив пропуск.
Посещение заповедника осенью 2015 года стоило 200 рублей с человека в день. И, как сказано выше, нас спросили маршрут, количество дней и место выхода. Палатки тоже ставить можно не везде, а в специально отведенных местах. Предупредили и о том, что костры разводить нигде нельзя, кроме приюта Фишт. А нам и не надо, газовая горелка наш друг. Все правила указаны, кстати, на сайте заповедника, лучше заранее ознакомиться. Заходили мы на 4 дня, итого по 800 рублей с человека. Машину можно оставить на обочине за шлагбаумом КПП под присмотром. Стоянка там тоже платная, около 150 рублей в сутки.
От КПП до последнего шлагбаума идет широкая грунтовая автомобильная дорога, по ней едут те, кто приезжают в заповедник на один день.
Они могут проехать до последней стоянки и прогуляться по округе, но к завершению дня нужно выехать с территории. А мы же, так как уходим на четыре дня, идем этот путь пешком, а машину оставляем на КПП. На этой дороге нам встретились два попутчика, пара в возрасте, бодро шагающая с рюкзаками и трекинговыми палками. Мы их сразу назвали «наши пенсионеры». Они хотели до вечера дойти до приюта Фишт, а это ни много ни мало 18,5 км. Учитывая далеко не равнинный рельеф местности, это ни мало. Им сказали, что они вряд ли успеют. Чуть позже они сильно вырвались вперед, так как не останавливались на фотографирование и перекус, да и вообще, шли ну очень бодро. В последний раз их еле различимые силуэты вдали мы видели у подножья горы Оштен, думаю, они легко успели до приюта Фишт. Прекрасный пример нам на будущее!
А пока мы выходим на тропу.
Путь поначалу незамысловатый, дает возможность привыкнуть к снаряжению, выбрать темп, поговорить или медитативно шагать, смотря вдаль.
Так как я все же не был уверен в рельефе местности и в том, на сколько легко или не очень легко дастся нам первый день, то решил дойти до Инструкторской щели и там разбить лагерь. Кстати, это одно из разрешенных и согласованных на маршруте мест разбивки лагеря, от КПП около 9 км. Тропа далеко не одна, зачастую это было 2-3 тропы, то расходящихся, то сходящихся, но направление их все равно было одно. Периодически встречались такие вот столбики, мы быстро поняли, что так промаркирована тропа. В общем, заблудиться сложно, особенно если иметь компас, карту и понимать, куда держать направление.
Абадзешский перевал
На первой трети пути к Оштену на картах обозначен перевал Абдзешский. Он некатегорийный, но все равно я ожидал чего-то посерьезнее, чем постоянный небольшой подъем, который мы толком и не заметили. Эта ситуация вообще довела до курьеза. Когда вдалеке показалась гора, мы начали гадать что это — перевал или уже Оштен? Для некатегорийного перевала объект крупноват, а для Оштена – как-то слишком быстро дошли мы до него, тоже не верилось! Достали карты-путеводители, а на них есть пару маленьких фотографий снизу, в том числе и Оштен. Смотрим: вроде похоже, а вроде и не очень. Благо я с полкилометра назад сделал фото этого объекта, которое по ракурсу точно совпадало с фото на путеводителе! Отмотали кадры, совпадает! Точно он! Так мы и определили в объекте гору Оштен, а так же то, что перевал прошли уже давно. Вот такие горе-следопыты. А вот: та самая фотография горы Оштен.
По пути встречались карстовые воронки.
Многие уже были либо без снега, либо с минимальным содержанием его. Летом обычно они заполнены снегом полностью. Кстати, на обратном пути заметили еще несколько, которые были наполовину полны снегом, но к тому моменту аккумуляторы у фотоаппарата уже сели. Плато Лаго-Наки богато на всевозможные карстовые провалы, от небольших до полноценных пещер. Например, пещерная система Крестик-туристик самая глубокая в России – 650 м. Пещера Парящая птица — 517 м по глубине. Англо-Русская пещера, глубиной более 400 м и протяженностью более 3000 м. И это далеко еще не все пещеры. Такое множество провалов и пещер стало следствием того, что плато имеет рифовое происхождение, или, как правильно, рифогенные известняки юрского периода. А это стало следствием того, что на данной территории много миллионов лет назад располагался древний океан Тетис, остатками которого является Черное, Каспийское и Средиземное моря. Основные породы: известняки, доломиты, мергели. А это довольно непрочные породы. Плюс к этому имеются многочисленные реки и водные как наземные, так и, главное, подземные бассейны. Вода размывает мягкие породы, образуя систему карста. А так же очень много древних ископаемых останков. В бассейне реки Белой найдено и до сих пор есть множество аммонитов и других древних существ.
Но вернемся в наше время и к нашему небольшому походу. Не смотря на то что уже была осень, все еще попадались цветочки. Представляю, какое тут буйство красок весной и ранним летом. Кстати, это шафран Шарояна, или по другому крокус Шарояна.
И это тоже крокус.
Их много видов, но все это не тот шафран, который является самой дорогой специей. Для специй выращивают шафран посевной, который дико не растет. Так что не стоит собирать дикорастущие. Тем более что многие растения на плато и хребтах являются эндемиками и занесены в красную книгу. А между тем Оштен и Инструкторская щель все ближе.
Инструкторская щель
Ну вот мы и дошли до Инструкторской щели. Собственно, определили мы то, что это она, по наличию этих двух неприглядных контейнеров для мусора, так контрастирующих с местностью. С одной стороны, конечно, некрасиво, а с другой – тот, кому сложно нести с собой мусор свой до конца, хотя бы выкинет его в контейнер, а не оставит под камнем.
Что-то дошли сюда мы довольно быстро, а время всего 15:40. От КПП до Инструкторской щели мы дошли за 3,5 часа.
Осмотревшись на местности, взвесив силы и немного отдохнув, принимаем решение идти до Поляны Цице. От Инструкторской щели до Поляны Цице примерно 5 км. Значит, успеем до вечера. Уходим верхней тропой. Основные точки и примерные маршруты нашего небольшого похода представлены на этой карте.
Тропка уже менее заметна, но периодически возникающие столбики успокаивают.
А что это такое вдалеке? И по-моему это кто-то движется. Жалко, что у меня нет пока телеобъектива на моем Фуджи.
Группа туристов похоже пошла на Псенодах другой тропой, напрямик, без захода на Поляну Цице. А мы продолжаем свой путь.
Начинаем спуск к Поляне Цице, броду через реку Цице и нашей стоянке. На заднем плане прорисовывается гора Нагой-Чук.
Спуск вроде не крутой, но камни разной фракции не дают расслабиться, только засмотришься на красоту вокруг или задумаешься о вечном, как тут же начинаешь ехать на камешке поменьше или спотыкаешься о камешек побольше. В очередной раз в помощь нам трекинговые палки. Спустились к поляне, через которую тропа идет к реке Цице и к переходу через нее. Осматриваем свой временный дом. Ну что сказать, красота, стоим в распадке между горами Нагой-Чук, Оштен, и Абадзеш.
Поляна Цице
Рядом журчит холодная и чистая Цице, несущая живительную влагу с ледников неподалеку.
Место-то какое, а главное, мы тут были одни, полное единение с природой, вокруг ни души. А далее распадок переходит в ущелье реки Цице и красивейший каньон, судя по фотографиям. Жалко, но туда сходить времени у нас не хватило. Пришли мы на поляну в 18 часов, итого от Инструкторской щели до поляны Цице два часа ходу. Пока поставили палатку, приготовили ужин, спустилась ночь. А штатив-то я забыл. Поэтому снимал с камней.
Ночью, ближе к трем часам, проснулся, выглянул из палатки, а на небе сколько звезд, эх, сколько звезд! Дух захватывает, но вылезать и фотографировать эту всю красоту не захотелось, так как было около 0 градусов, а утепленные штаны я не взял, понадеялся на более высокую температуру. Спальник использовал тот же что и на Алтае, Salewa 3d Spirit Flex +3 комфорт/ -2 лимит/ -14 экстрим. Сносно, спать можно в такую температуру, но под утро прохладно. Компенсировал жилетом. В этот раз взяли обычные пенки-карематы, свой надувной ковер Therm-a-Rest NeoAir XLite оставил дома. Чтобы был ровный пол по всей палатке, а то он у нас такой один пока. Конечно проведя ночь на обычной пенке, понимаешь, что самонадувной коврик — это просто шикарный диван. Ну да ладно, зато пенка не прокалывается и можно нести снаружи.
(function(w, d, n, s, t) {
w[n] = w[n] || ;
w[n].push(function() {
Ya.Context.AdvManager.render({
blockId: "R-A-142249-1",
renderTo: "yandex_rtb_R-A-142249-1",
async: true
});
});
t = d.getElementsByTagName("script");
s = d.createElement("script");
s.type = "text/javascript";
s.src = "//an.yandex.ru/system/context.js";
s.async = true;
t.parentNode.insertBefore(s, t);
})(this, this.document, "yandexContextAsyncCallbacks");
Приглашаю прогуляться по одному из красивейших мест России.
Лагонакское нагорье. Территория Кавказского биосферного заповедника, одного из крупнейших горно-лесных заповедников Европы.
Рельеф и природа разных заповедных зон отличается. Снежники, горы, ледники, Каменное море, пещеры, озёра и многое другое.
Чтобы дойти до некоторых интересных объектов, нужны не одни сутки.
Информационные щиты с картой нам не помогли, мы ориентировались по карте в смартфоне.
Чтобы пройти на территорию заповедника, надо оформить разрешение и приобрести билеты на КПП Лагонаки. Он находится на Азишском перевале, на высоте 1750 метров.
Перед КПП – смотровая площадка, откуда открывается прекрасный вид на альпийские луга и Лагонакский хребет.
Снег на зелёных лугах Лагонаки
Вначале дорога по заповеднику вообще хорошая
Однако погода внесла коррективы.
Альпийские луга Лагонаки
Альпийские луга – не только в Альпах.
Название типа растительности, произошедшее от европейских гор, дало название разнотравью определённого типа.
Известно своими красивейшими альпийскими лугами. На них мы и пошли смотреть.
На плато гораздо холоднее, чем внизу. В Хаджохе было 30 градусов тепла, наверху – вдвое меньше.
Местами, в низинах, в тени скал, лежит снег.
Дети хотели побегать по снежнику. Лето! Успели соскучиться по зиме. Но я заметила там, где снег подтаял, глубокую воронку, уходящую вглубь земли. Это небезопасно, и я запретила детям заходить на снег.
На Лагонакском нагорье много карстовых полостей, надо быть осторожными.
Плато Лагонаки – невероятно красивое место.
Сюда приходят любоваться природой.
Коварная погода высокогорья
Погода резко менялась прямо на глазах. Небо затянуло чёрными тучами. По склонам гор пополз серый туман.
Затем начался дождь с грозой. Молнии били в вершину ближайшего хребта. Мы благоразумно поспешили спускаться в долину. Я спрятала фотоаппарат, обмотав жилеткой и положив в два полиэтиленовых пакета. Это спасло фотик, но иллюстраций к рассказу получилось немного.
Вскоре дождь перешёл в ливень. Мы за пару минут промокли насквозь. К тому же пришлось топать по лужам. В кроссовках, чвакая, переливалась вода. Ноги разъезжались на глинистой тропинке.
Резко похолодало, мы стучали зубами. Как я мечтала о тёплой куртке с капюшоном! Затем пошёл град.
Белые точки на земле – это градины
Небо швыряло в нас жёсткими ледышками размером с горошину. Дети ойкали. Пришлось раскрыть зонт над ними.
Град на земле
Когда мы дошли до машины, промокшие ветровки пришлось снять, а запасных вещей не было. Только моя жилетка, в которую я завернула фотоаппарат. Она лежала в двух кульках, сухая, и я отдала её дочке, замёрзшей в тонкой футболке.
Густой серый туман стремительно заволакивал окрестности. Тут я поверила, что все эти истории про заблудившихся в тумане и замёрзших на Лагонаки туристов – не вымысел.
Когда мы ехали обратно, очертания скалы вдоль дороги с трудом угадывались в тумане.
Водители включили противотуманные фары и медленно двигались в молочной пелене.
Чем ниже спускались, тем реже становился туман.
Он висел клочьями, цепляясь за макушки гор.
Мы спустились к Азишской пещере. Воздух стал прозрачнее. И только капли собирались на ветвях, конденсировались в воздухе, внезапно огромными водяными плюхами падая на лобовое стекло.
У Большой Азишской пещеры мы заглянули в первое попавшееся кафе. Девушка напекла вкусных блинов прямо при нас. Напоила горячим чаем. Настоящее блаженство! Хозяюшка была в тёплой куртке. Думаю, если бы кто из владельцев местных кафе догадался выдавать замёрзшим посетителям пледы, такие заведения вспоминались бы с особой теплотой. В холодное время года всегда вожу в машине пару тёплых пледов. Кто бы мог подумать, что не помешало захватить их в середине июня!
Я боялась, что дети после такой прогулки заболеют, но всё обошлось.
Советы путешественникам. Обязательно берите с собой тёплые вещи, воду, еду. В заповеднике нет магазинов, кафе, ларьков. Есть родники. Но их ещё надо найти.
Берите дождевики. Погода в горах переменчива. Зонт при ветре не поможет, а в грозу станет дополнительной опасностью.
Не поленитесь бросить запасные тёплые вещи в багажник, на случай непогоды.
Сколько стоит. Посещение Кавказского заповедника обходится 200 рублей в сутки (расчётный час наступает в полночь) для взрослого и 100 рублей с ребёнка в возрасте от 7 до 12 лет. При себе иметь паспорт. Есть льготы для многодетных семей, инвалидов, участников военных действий, военнослужащих срочников и участников ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС.
Чтобы действительно узнать Лагонаки, тут надо ходить месяцы и годы. Мы посмотрели только самый краешек огромного заповедника. Обязательно вернёмся сюда и продолжим знакомство.
А Вы были на плато Лагонаки?
Что особенно понравилось в Кавказском заповеднике?
Все материалы сайта «Дороги мира» - авторские. Большая просьба не брать статьи и фотографии без разрешения автора и администрации сайта.
© Галина Шефер, сайт «Дороги мира», 2015. Копирование текста и фото запрещено. Все права защищены.
——————
Схожие записи:
