Original entnommen aus nord_ursus in The Shelter of the Poor Chukhonets: Die Geschichte der finnischen Bevölkerung in der Umgebung von St. Petersburg
Die zweitgrößte Stadt des Landes, St. Petersburg, liegt an der nordwestlichen Grenze, direkt angrenzend an die Grenzen zu Finnland und Estland. Die Geschichte dieser Region, die Izhora-Land, Ingermanlandia, Newski-Territorium oder einfach Leningrader Gebiet genannt wird, enthält eine wertvolle Schicht kulturellen und historischen Erbes, das die hier lebenden finno-ugrischen Völker hinterlassen haben. Und jetzt, wenn man außerhalb von St. Petersburg reist, stößt man hin und wieder auf die Namen von Dörfern und Dörfern mit scheinbar russischen Endungen, die dem russischen Ohr aber mit Wurzeln noch nicht ganz vertraut sind – Vaskelovo, Pargolovo, Kuyvozi, Agalatovo, Yukki und so weiter. Hier, inmitten dichter Wälder und Sümpfe, haben die „Tschukhonen“ lange gelebt – wie die Russen die finno-ugrischen Völker nannten – Izhoras, Vods, Finnen, Vepsianer. Dieses Wort wiederum stammt vom Ethnonym Chud ab – dem gebräuchlichen Namen der baltisch-finnischen Völker. Mittlerweile gibt es in der Nähe von St. Petersburg nur noch wenige Tschukhonen – einige haben das Land in den letzten Jahren verlassen, andere haben sich einfach russifiziert und assimiliert, andere verbergen einfach ihre Zugehörigkeit zum finno-ugrischen Volk. In diesem Artikel werde ich versuchen, zumindest ein wenig Licht auf das Schicksal dieser kleinen Völker in der Umgebung der nördlichen Hauptstadt zu werfen.
Karte von Ingria. 1727
Finno-ugrische Stämme – wie Izhora, Vod, Ves, Korela – bewohnen seit der Antike die Gebiete entlang der Ufer des Finnischen Meerbusens, der Newa und des Ladogasees. Diese Stämme zeichneten sich durch Brandrodung in der Landwirtschaft aus; im nördlicheren Gebiet waren Jagd und Viehzucht von größerer Bedeutung sowie die Fischerei an den Meeresküsten. Nach den derzeit verfügbaren Ergebnissen der archäologischen Forschung begann die Besiedlung dieser Gebiete durch die Slawen im 6. Jahrhundert, als die Krivichi-Stämme hierher zogen, und setzte sich im 8. Jahrhundert fort, als die Gebiete von den Ilmen-Slowenen bewohnt wurden. Die Voraussetzungen für die Staatsentstehung nehmen Gestalt an. Nach der traditionellen russischen Geschichtsschreibung gilt das Gründungsdatum von Weliki Nowgorod als 859 und 862, das Datum des Beginns der Herrschaft Ruriks, als Datum der Entstehung des russischen Staates. Nowgorod war eines der mächtigsten Zentren der antiken Rus. Die Besitztümer von Nowgorod nahmen in der Zeit seines größten Wohlstands ein Gebiet ein, das größer war als der heutige Nordwestliche Föderationskreis – damals standen das Weiße Meer, die Kola-Halbinsel, Pomorie und sogar der Polarural unter seiner Herrschaft.
So befanden sich auch die baltisch-finnischen Völker, die in der Nähe des Finnischen Meerbusens und des Ladogasees lebten, unter der Herrschaft eines mächtigen Nordstaates, durch den die Handelsroute „Von den Warägern zu den Griechen“ führte. In der Geschichte vergangener Jahre wird erwähnt, dass der Kiewer Prinz Oleg während seines Feldzugs gegen Konstantinopel im Jahr 907 neben anderen Stämmen auch die Chud, also die finno-ugrischen Stämme, die in der Nähe der Ostsee lebten, mitnahm:
„Im Jahr 6415 zog Oleg gegen die Griechen und ließ Igor in Kiew zurück; Er nahm viele Waräger und Slowenen und Chuds und Krivichi und Meryu und Drevlyans und Radimichi und Polans und Nordländer und Vyatichi und Kroaten und Dulebs und Tivertsi mit sich, die als Dolmetscher bekannt waren: das waren sie alle nannten die Griechen „Großskythien“.
In der zweiten Hälfte des 12. Jahrhunderts findet sich in der Bulle von Papst Alexander III., die an den Uppsalaer Bischof Stephan geschickt wurde, die erste historische Erwähnung des heidnischen Izhora-Volkes, das im Text „Ingris“ genannt wird. Gleichzeitig steht das Gebiet des heutigen Finnland seit 1155 unter der Herrschaft der Schweden, nachdem der schwedische König Erik IX. einen Kreuzzug durchführte und die im Norden des Baltikums lebenden finnischen Stämme eroberte – em (auf Russisch). Aussprache der Name Yam ist häufiger (vom finnischen yaamit (jäämit) )), daraus entstand der Name der Stadt Yamburg) und sum (suomi). Im Jahr 1228 werden in russischen Chroniken die Izhorier bereits als Verbündete Nowgorods erwähnt, die zusammen mit den Nowgorodianern an der Niederlage der Abteilungen des finnischen Stammes Em teilnahmen, der im Bündnis mit den Schweden in das Land Nowgorod einfiel:
„Die letzten verbliebenen Isherianer schickten sie weg und schlugen sie heftig, aber ohne Erfolg rannten sie weg, wohin irgendjemand es sah.“
Mit Blick auf die Zukunft können wir sagen, dass zu diesem Zeitpunkt die zivilisatorische Spaltung der finnischen Stämme durch die Zugehörigkeit zu verschiedenen Staaten begann. Izhora, Vod, Vse und Korela wurden Teil des orthodoxen Russlands und akzeptierten nach und nach die Orthodoxie, und Sum und Em wurden Teil des katholischen Schweden. Jetzt kämpften blutsverwandte finnische Stämme auf gegenüberliegenden Seiten der Front – zivilisatorische (einschließlich religiöse) Spaltung hatte Vorrang vor Blutsverwandtschaft.
Unterdessen führte der Deutsche Orden im Jahr 1237 eine erfolgreiche Expansion in die baltischen Staaten durch, eroberte Livland und stärkte sich an den russischen Grenzen, indem er die Festung Koporye gründete. Nowgorod entging der verheerenden Invasion der Mongolen, während von der Westseite eine ernsthafte Bedrohung ausging. Von dem Moment an, als die Schweden ihre Position in Finnland festigten, wurden die Karelische Landenge und die Mündung der Newa zum Schauplatz territorialer Streitigkeiten zwischen der Nowgoroder Rus und Schweden. Und am 15. Juli 1240 griffen die Schweden unter der Führung von Earl Birger Magnusson Rus an. An der Mündung des Flusses Izhora (benannt nach dem Stamm) in die Newa kommt es zu einer Schlacht, die als Schlacht an der Newa bekannt ist und in deren Folge die Nowgorod-Armee unter dem Kommando von Fürst Alexander Jaroslawitsch, der den Spitznamen Newski erhielt, marschiert ein Ergebnis der Schlacht, gewinnt. Hinweise auf die Hilfe der Finno-Ugrier für die russische Armee finden Sie hier. Die Chroniken erwähnen „ein gewisser Mann namens Pelguy (Pelguy, Pelkonen), der ein Ältester im Land Izhora war, und ihm wurde der Schutz der Meeresküste anvertraut; und er empfing die heilige Taufe und lebte inmitten seiner Familie, ein schmutziges Geschöpf.“ , und in der heiligen Taufe wurde ihm der Name Philippus gegeben ». Im Jahr 1241 begann Alexander Newski mit der Befreiung des westlichen Teils des Nowgorod-Landes, und am 5. April 1242 besiegte seine Armee den Deutschen Orden auf dem Eis des Peipsi-Sees (Schlacht am Eis).
Im 13. Jahrhundert konvertierten die meisten Izhorier, Vozhans (vod) und Karelier zur Orthodoxie. In der Verwaltungsgliederung des Nowgoroder Landes erscheint eine solche Einheit als Wodskaja Pjatina, die nach dem Vod-Volk benannt wurde. Im Jahr 1280 stärkte Fürst Dmitri Alexandrowitsch die Westgrenzen der Republik Nowgorod, als durch seinen Erlass die Steinfestung Koporye (finnisch Caprio) errichtet wurde – an derselben Stelle, an der die Deutschen 1237 eine Holzfestung errichteten. Etwas westlich wurde die Festung Yam errichtet (ehemals Yamburg, heute die Stadt Kingisepp). Im Jahr 1323 wurde in der Nowgorod-Festung Oreschek an der Quelle der Newa der Orechowez-Friedensvertrag zwischen Nowgorod und Schweden geschlossen, der die erste Grenze zwischen diesen beiden Staaten festlegte. Die Karelische Landenge war zweigeteilt. Sein westlicher Teil, wo die Schweden 1293 die Stadt Wyborg gründeten, ging an Schweden, und der östliche Teil mit der Festung Korela und dem Ladogasee ging an Nowgorod. Gemäß den Bedingungen der Vereinbarung wurde Nowgorod an Schweden übertragen „Aus Liebe, drei Friedhöfe von Sevilakshyu(Savolax, heute Teil Finnlands) , Jaski(Yaskis oder Yaaski, - heute das Dorf Lesogorsky, Region Wyborg) , Ogrebu(Euryapää, heute das Dorf Baryshevo, Bezirk Wyborg) - Korelsky-Kirchhof". Infolgedessen begann ein Teil des Korela-Stammes in Schweden zu leben und nahm nach seiner Konvertierung zum Katholizismus an der Ethnogenese der Finnen teil.
Festung Koporye. Heutzutage ist es Teil des Lomonossowski-Bezirks der Region Leningrad
Nowgorod-schwedische Grenze entlang der Orekhovetsky-Welt. 1323
So beobachten wir im 14. Jahrhundert folgendes Bild der Besiedlung der baltisch-finnischen Völker: Finnen und Sami leben in Schweden, Karelier, Wepsier, Vodianer und Izhoras leben in der Republik Nowgorod, Esten leben im Livländischen Orden. Im Jahr 1478 wurde das Nowgoroder Land vom Moskauer Fürsten Iwan III. erobert und wurde Teil des zentralisierten russischen Staates. Im Jahr 1492 wurde auf Erlass des Fürsten an der Westgrenze gegenüber der livländischen Burg Narva (Rugodiv) die Festung Iwangorod errichtet. Unter Iwan IV. dem Schrecklichen schloss Russland nach dem Ende des Livländischen Krieges 1583 den Waffenstillstand von Plyus mit Schweden, was zu Veränderungen der Staatsgrenze führte – heute der westliche Teil des Izhora-Landes mit den Festungen Koporye, Yam und Iwangorod sowie der östliche Teil der Karelischen Landenge mit der Festung Korela gehen an Schweden, das wiederum Estland, also den nördlichen Teil des Livländischen Ordens, annektiert (Livland selbst geht an das polnisch-litauische Commonwealth). Nun fällt auch ein Teil von Izhora und Voda unter schwedische Herrschaft.
Grenzänderung gemäß dem Plyus-Waffenstillstand. 1583 An Schweden abgetretene Gebiete sind grau dargestellt.
Doch erst sieben Jahre sind vergangen, seit Russland Rache für die Folgen des Livländischen Krieges nahm. Als Ergebnis des russisch-schwedischen Krieges von 1590-1593 gab Russland sowohl die Karelische Landenge als auch den westlichen Teil des Izhora-Landes zurück. Im Jahr 1595 wurde die Rückgabe des Landes durch die Friedensunterzeichnung im Izhora-Dorf Tyavzino in der Nähe von Ivangorod gesichert.
Doch schon bald kam es zu einem radikalen Wandel in der Geschichte der Region. Im Jahr 1609, während der Zeit der Unruhen, wurde in Wyborg ein Abkommen zwischen der russischen Regierung von Wassili Schuiski und Schweden geschlossen, in dem sich die Schweden verpflichteten, Russland im Austausch gegen die polnische Intervention militärische Hilfe zu leisten Russland übertrug den Korelski-Bezirk (also den östlichen Teil der Karelischen Landenge) an Schweden. Die schwedische Armee wurde von Kommandant Jacob Pontusson Delagardie, einem Adligen französischer Herkunft, kommandiert. Nach der vernichtenden Niederlage der gemeinsamen russisch-schwedischen Armee in der Schlacht in der Nähe des Dorfes Klushino stellte Delagardi unter dem Vorwand, die Russen hätten die Bedingungen für die Übergabe von Korela nicht erfüllt, die militärische Hilfe für Russland ein. Schweden fungierte nun als Interventionist, indem es zunächst das Izhora-Land besetzte und dann 1611 Nowgorod eroberte. Als Vorwand für diese Aktionen nutzten die Schweden die Tatsache, dass die Moskauer Sieben Bojaren den polnischen Prinzen Wladislaw auf den russischen Thron wählten, während sich Schweden mit Polen im Krieg befand, und betrachteten diese Aktion als Annäherung zwischen Russland und Polen. Aus dem gleichen Grund kann Schweden, wenn man über die Ereignisse der Zeit der Unruhen spricht, in keiner Weise als Verbündeter Polens bezeichnet werden – es intervenierte wie Polen in Russland, jedoch nicht im Bündnis mit Polen, sondern parallel. Nach der Einnahme von Nowgorod belagerten die Schweden 1613 erfolglos Tichwin, 1615 belagerten sie ebenfalls erfolglos Pskow und eroberten Gdow. Am 27. Februar 1617 wurde im Dorf Stolbovo bei Tichwin der Frieden von Stolbovo zwischen Russland und Schweden unterzeichnet, nach dem das gesamte Izhora-Land an Schweden ging.
Tatsächlich war genau dies der Wendepunkt in der Geschichte des Izhora-Landes. Nach dem Vertrag von Stolbovo verließen viele orthodoxe Bewohner der an Schweden abgetretenen Länder – Russen, Karelier, Ishorier, Vozher – ihre Heimat und gingen nach Russland, weil sie das Luthertum nicht annehmen und unter der schwedischen Krone bleiben wollten. Karelier ließen sich in der Nähe von Twer nieder, wodurch die subethnische Gruppe der Twerer Karelier entstand. Um die entvölkerten Gebiete nicht leer zu lassen, begannen die Schweden, sie mit Finnen zu bevölkern. Auf diesem Land wurde innerhalb Schwedens ein Herrschaftsgebiet namens Ingria gegründet (ein Herrschaftsgebiet ist ein autonomes Gebiet mit einem höheren Status als eine Provinz). Einer Version zufolge ist dieser Name eine Übersetzung des Begriffs Izhora-Land ins Schwedische. Einer anderen Version zufolge kommt es vom altfinnischen Inkeri maa – „schönes Land“ und dem schwedischen Land – „Erde“ (d. h. das Wort „Land“ wird zweimal wiederholt). In Ingermanland umgesiedelte Finnen bildeten die subethnische Gruppe der Finnen-Ingrianer (Inkerilaiset). Die meisten Siedler kamen aus der Provinz Savolaks in Mittelfinnland – sie bildeten die Gruppe der Finnen-Savakots (Savakot) sowie aus dem Landkreis Euräpää (Äyräpää), gelegen an der Karelischen Landenge, im Mittellauf der Vuoksa – sie bildeten eine Gruppe finnischer Evremeis (Äyrämöiset). Von den in Ingria verbliebenen Ishorianern konvertierten einige zum Luthertum und wurden von den Finnen assimiliert, und nur ein sehr kleiner Teil konnte die Orthodoxie und ihre ursprüngliche Kultur bewahren. Im Allgemeinen blieb Ingrien eine eher provinzielle Region innerhalb Schwedens – schwedische Verbannte wurden hierher geschickt, und das Land selbst war dünn besiedelt: Selbst ein halbes Jahrhundert nach dem Beitritt zu Schweden betrug die Bevölkerung Ingriens nur 15.000 Menschen. Das Verwaltungszentrum Ingriens war seit 1642 die 1611 gegründete Stadt Nyen (Nyenschanz), die am Zusammenfluss von Okhta und Newa liegt. 1656 beginnt ein neuer Krieg zwischen Russland und Schweden. Die Ursache des militärischen Konflikts lag in den Erfolgen der russischen Truppen im Russisch-Polnischen Krieg, der 1654 begann, als die Russen das Gebiet des Großfürstentums Litauen besetzten. Um die Eroberung Polens durch die Russen und damit die Stärkung Russlands im Baltikum zu verhindern, marschieren die Schweden in Polen ein und erklären Ansprüche auf die von russischen Truppen besetzten Gebiete. Der russische Zar Alexei Michailowitsch nutzte diesen Umstand als Grund, um zu versuchen, Russland in die Ostsee zurückzubringen, und russische Truppen fielen in die baltischen Staaten und dann in Ingrien ein, wo sie erhebliche Unterstützung von den dort verbliebenen orthodoxen Izhoriern und Karelern fanden, die schufen zum Zweck des Kampfes gegen die schwedischen Partisanenabteilungen. Nach dem Waffenstillstand von Valiesar im Jahr 1658 behielt Russland die besetzten Gebiete, war jedoch 1661 gezwungen, den Vertrag von Kardis zu schließen und innerhalb der Grenzen von 1617 zu bleiben, um einen Krieg an zwei Fronten – mit Polen und Schweden an der Spitze – zu vermeiden gleiche Zeit. Nach dem Frieden von Kardis kam es zu einer weiteren Abwanderungswelle der orthodoxen Bevölkerung aus Ingria zusammen mit den dort abziehenden russischen Truppen, und infolgedessen intensivierte sich der Prozess der Migration der Finnen aus den zentralen Provinzen Finnlands. Nun stellten die Finnen bereits die absolute Mehrheit der Bevölkerung Ingriens.
Verwaltungsgliederung Schwedens im 17. Jahrhundert
Wappen des schwedischen Ingria. 1660
Gleich zu Beginn des 18. Jahrhunderts beendete der russische Zar Peter I. die Territorialstreitigkeiten zwischen Russland und Schweden um die Kontrolle über Karelien und Ingrien. Der Nordische Krieg begann im Jahr 1700, zunächst erfolglos für Russland – mit der Niederlage der russischen Truppen bei Narva, doch dann entwickelten die Russen eine erfolgreiche Offensive bis tief in schwedische Gebiete hinein. 1702 wurde die Festung Noteburg (Oreshek) und 1703 die Festung Nuenschanz eingenommen, und dann folgte das wichtigste Ereignis in der Geschichte Russlands – die Gründung von St. Petersburg, das 1712 zur neuen Hauptstadt Russlands wurde . Russische Truppen rückten weiter auf der Karelischen Landenge vor und nahmen 1710 Wyborg ein. Wie im vorangegangenen russisch-schwedischen Krieg von 1656–1658 wurden die russischen Truppen von Partisanenabteilungen orthodoxer karelischer und izhorischer Bauern unterstützt. Mittlerweile kam es immer wieder vor, dass ingrische Finnen auf die Seite Russlands übertraten; die Mehrheit von ihnen zog es vor, nach der Annexion an Russland auf ihrem Land zu bleiben. Im Jahr 1707 wurde die Provinz Ingermanland gegründet, die 1710 in St. Petersburg umbenannt wurde. Der Nordische Krieg endete 1721 mit einem glänzenden Sieg für Russland, das gemäß den Bedingungen des Friedensvertrags von Nystadt die baltischen Staaten Ingermanland und Karelien erhielt der Status eines Imperiums obendrein.
Es waren die ingrischen Finnen, die die finnischen Namen der Dörfer und Weiler in der Umgebung von St. Petersburg hinterlassen haben, die bis heute erhalten sind. St. Petersburg ist zur europäischsten Stadt Russlands geworden. Nicht nur, weil es nach den Regeln der europäischen Architektur erbaut wurde, sondern auch, weil ein erheblicher Teil seiner Bewohner Westeuropäer waren – Architekten, Handwerker, Arbeiter, hauptsächlich Deutsche. Es gab auch ingrische Finnen – eine Art lokale Europäer. Ein erheblicher Teil der St. Petersburger Finnen arbeitete als Schornsteinfeger, was in den Augen der Russen ein gewisses stereotypes Bild der Finnen schuf. Häufig waren unter ihnen auch die Berufe Eisenbahnarbeiter und Juweliere tätig; Frauen arbeiteten oft als Köchinnen und Dienstmädchen. Das kulturelle und religiöse Zentrum der St. Petersburger Finnen war die lutherische finnische Marienkirche in der Bolschaja-Konjuschennaja-Straße, die 1803–1805 nach dem Entwurf des Architekten G. H. Paulsen erbaut wurde.
Und die Außenbezirke der Stadt an der Newa blieben immer noch „der Zufluchtsort des elenden Tschukhon“. Und so seltsam es auch sein mag, wenn man jetzt feststellt, dass man außerhalb von St. Petersburg, ohne weit davon zu gehen, finnische Sprache in Dörfern manchmal sogar häufiger hören konnte als russische! In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts betrug die Bevölkerung Ingriens (d. h. der Bezirke St. Petersburg, Schlisselburg, Koporsky und Jamburg) ohne die Bevölkerung von St. Petersburg etwa 500.000 Menschen, davon etwa 150.000 Finnen. Folglich machten Finnen etwa 30 % der Bevölkerung Ingriens aus. In St. Petersburg selbst waren die Finnen laut der Volkszählung von 1897 nach den Großrussen, Deutschen und Polen die drittgrößte Nation und machten 1,66 % der Bevölkerung der Hauptstadt aus. Gleichzeitig wurden in den Volkszählungen des 19. Jahrhunderts Ingrian-Finnen und Suomi-Finnen getrennt erfasst, d Ich möchte Sie daran erinnern, dass es 1809 nach dem letzten russisch-schwedischen Krieg stattfand. Im Jahr 1811 wurde die im Nordischen Krieg von Russland eroberte Provinz Wyborg dem Großfürstentum Finnland angegliedert – einem autonomen Teil des Russischen Reiches. Daher wurden diejenigen, die nach 1811 von dort zogen, ebenfalls als Suomi-Finnen eingestuft. Laut der Volkszählung von 1897 zählte Izhora 13.774 Menschen, also 3 % der Bevölkerung Ingriens (wiederum ohne die Bevölkerung von St. Petersburg) – zehnmal weniger als die Finnen.
Finnische Kirche der Heiligen Apostel Peter und Paul im DorfToksowo. 1887
Finnische Marienkirche in St. Petersburg
Karte der evangelisch-lutherischen Gemeinden in Ingrien. 1900
Doch im Jahr 1917 kam es zu einer Revolution und es kam zu einem radikalen Wandel in der Geschichte unseres gesamten Landes und unserer Region im Besonderen. Auch die russisch-finnischen Beziehungen haben sich verändert. Am 6. Dezember 1917 verkündet der finnische Sejm die staatliche Unabhängigkeit der Republik Finnland (Suomen Tasavalta), was die Bolschewiki nach 12 Tagen anerkennen. Einen Monat später bricht auch in Finnland eine sozialistische Revolution aus, gefolgt von einem Bürgerkrieg, der mit der Niederlage der Roten endet. Nach der Niederlage im Bürgerkrieg flohen finnische Kommunisten und Rotgardisten nach Sowjetrussland. Gleichzeitig bleibt die Frage der Grenze zwischen Sowjetrussland und Finnland ungelöst. Der Oberbefehlshaber der finnischen Truppen, Carl Gustav Emil Mannerheim, hält es für notwendig, Karelien von den Bolschewiki zu „befreien“, und im Frühjahr 1919 unternahmen finnische Truppen erfolglose Versuche, Karelien einzunehmen.
Die Bevölkerung des nördlichen Teils Ingriens befand sich in einem von den Bolschewiki kontrollierten Gebiet. Ingria-Bauern waren Überschüssen und dem Roten Terror ausgesetzt, der als Reaktion auf die Umgehung der Mobilisierung der Bauern für die Rote Armee durchgeführt wurde; viele von ihnen flohen über die finnische Grenze in die finnischen Grenzdörfer Raasuli (heute Orekhovo) und Rautu (heute Sosnovo). Anfang Juni starteten ingrische Bauern aus dem Dorf Kiryasalo einen antibolschewistischen Aufstand. Am 11. Juni übernahmen etwa zweihundert Rebellen die Kontrolle über das Dorf Kirjasalo und die nahe gelegenen Städte Autio, Pusanmäki, Tikanmäki, Uusikylä und Vanhakylä. Am 9. Juli wurde die unabhängige Republik Nordingrien ausgerufen (Pohjois Inkerin Tasavalta). Das Territorium der Republik umfasste den sogenannten „Kiryasala-Vorsprung“ mit einer Fläche von etwa 30 Quadratkilometern. Das Dorf Kirjasalo wurde zur Hauptstadt und der Anwohner Santeri Termonen wurde zum Anführer. In kurzer Zeit erwarb die Macht staatliche Symbole, ein Postamt und eine Armee, mit deren Hilfe sie versuchte, ihr Territorium zu erweitern, erlitt jedoch in Kämpfen mit der Roten Armee in der Nähe der Dörfer Nikulyasy, Lembolovo und Gruzino Misserfolge. Im September 1919 wurde der finnische Armeeoffizier Jurje Elfengren Staatsoberhaupt der Republik.
Flagge der Republik Nordingrien Yrje Elfengren
Briefmarken der Republik Nordingrien
Zeigt ungefähr das von der Republik Nordingrien kontrollierte Gebiet
Aber der Kampf der ingrischen Bauern um die Unabhängigkeit blieb in der Geschichte. Am 14. Oktober 1920 wurde in der estnischen Stadt Tartu ein Friedensvertrag zwischen Sowjetrussland und Finnland unterzeichnet, nach dem Nordingrien im Sowjetstaat blieb. Am 6. Dezember 1920, dem zweiten Jahrestag der Unabhängigkeit des Landes Suomi, fand in Kiryasalo eine Abschiedsparade statt, bei der die Flagge Nordingriens gesenkt wurde und die Armee und die Bevölkerung nach Finnland aufbrachen.
Nordingrische Armee in Kirjasalo
In den 1920er Jahren verfolgte die Sowjetregierung eine Politik der „Indigenisierung“, also der Förderung nationaler Autonomien. Diese Politik sollte die interethnischen Widersprüche im jungen Sowjetstaat verringern. Es erstreckte sich auch auf die ingrischen Finnen. Im Jahr 1927 gab es im nördlichen Teil der Region Leningrad 20 finnische Dorfräte. Im selben Jahr wurde der finnische Nationalbezirk Kuyvozovsky gegründet (Kuivaisin suomalainen kansallinen piiri) , das das Gebiet nördlich des heutigen Bezirks Wsewoloschsk einnimmt, mit dem Verwaltungszentrum im Dorf Toksovo (der Name des Bezirks vom Dorf Kuyvozi), 1936 wurde der Bezirk in Toksovo umbenannt. Laut der Volkszählung von 1927 lebten in der Region: Finnen – 16.370 Menschen, Russen – 4.142 Menschen, Esten – 70 Menschen. Im Jahr 1933 gab es in der Gegend 58 Schulen, davon 54 finnische und 4 russische. Im Jahr 1926 lebten auf dem Territorium von Ingermanland folgende Menschen: Finnen – 125.884 Menschen, Izhorianer – 16.030 Menschen, Vodianer – 694 Menschen. Der Kirja-Verlag war in Leningrad tätig und veröffentlichte kommunistische Literatur auf Finnisch.
Der Reiseführer „Auf Skiern am Stadtrand von Leningrad“ aus dem Jahr 1930 beschreibt den Bezirk Kuyvozovsky wie folgt:
«
Der Bezirk Kuyvazovsky nimmt den größten Teil der Karelischen Landenge ein; im Westen und Norden grenzt es an Finnland. Es wurde im Zuge der Zoneneinteilung im Jahr 1927 gebildet und dem Leningrader Gebiet zugeordnet. Im Osten grenzt der Ladogasee an die Region, und im Allgemeinen sind diese Orte reich an Seen. Der Bezirk Kuyvazovsky ist sowohl hinsichtlich der Landwirtschaft, des Gemüseanbaus und der Milchwirtschaft als auch hinsichtlich der Handwerksindustrie von Leningrad angezogen. Was Fabriken und Fabriken betrifft, so werden letztere nur durch das ehemalige Aganotovsky-Sägewerk repräsentiert. Schuwalow (im Jahr 1930 beschäftigte das Unternehmen 18 Mitarbeiter) im Dorf Wartemjaki. Die Fläche des Bezirks Kuyvazovsky wird auf 1611 Quadratmeter geschätzt. km, seine Bevölkerung beträgt 30.700 Menschen, die Dichte pro 1 km² beträgt 19,1 Menschen. Die Bevölkerung verteilt sich nach Nationalität wie folgt: Finnen – 77,1 %, Russen – 21,1 %, von den 24 Dorfräten sind 23 Finnen. Wald nimmt 96.100 Hektar ein, Ackerland 12.100 Hektar. Natürliche Heuwiesen – 17.600 Hektar. In den Wäldern dominieren Nadelbäume: 40 % Kiefern, 20 % Fichten und nur 31 % Laubbäume. Zur Viehzucht legen wir mehrere Zahlen aus dem Frühjahr 1930 vor: Pferde - 3.733, Rinder - 14.948, Schweine 1.050, Schafe und Ziegen - 5.094. Von der Gesamtzahl der landwirtschaftlichen Betriebe in der Region (6.336) entfielen Kulaken Im April waren es nur noch 267. Nun vollendet die Region die vollständige Kollektivierung. Gab es am 1. Oktober 1930 26 Kollektivwirtschaften mit 11,4 % sozialisierter Armuts- und Mittelbauernwirtschaft, so gibt es heute in der Region etwa 100 landwirtschaftliche Betriebe (Stand Juli 1996) und 74 % Kollektivwirtschaften.
Die Region hat große Fortschritte bei der Vergrößerung der Aussaatfläche gemacht: Im Vergleich zu 1930 ist die Fläche für Sommerkulturen um 35 %, für Gemüse um 48 %, für Hackfrüchte um 273 % und für Kartoffeln um 40 % gestiegen. Das Gebiet wird von der Oktjabrskaja-Eisenbahnlinie durchzogen. Leningrad - Toksovo - Vaskelovo für 37 km. Darüber hinaus gibt es 3 große Autobahnen und eine Reihe kleinerer mit einer Gesamtlänge von 448 km (Stand 1. Januar 1931).
Auf die Äußerungen weißfaschistischer Gruppen jenseits der finnischen Grenze mit interventionistischen Plänen reagiert die Region mit einer vollständigen Kollektivierung und einer Vergrößerung der Anbaufläche. Das Zentrum des Bezirks liegt im Dorf Toksovo»
Doch bald verschwand die Loyalität der Sowjetregierung gegenüber den ingrischen Finnen fast. Als Volk, das an der Grenze zum bürgerlichen Finnland lebt und darüber hinaus dieselbe Nation repräsentiert, die in diesem Staat lebt, gelten die Ingrier als potenzielle fünfte Kolonne.
Die Kollektivierung begann 1930. Im folgenden Jahr wurden im Rahmen der „Kulaken-Vertreibung“ etwa 18.000 ingrische Finnen aus der Region Leningrad vertrieben und in die Region Murmansk, den Ural, die Region Krasnojarsk, Kasachstan, Kirgisistan und Tadschikistan geschickt. Im Jahr 1935 wurde in den Grenzgebieten des Leningrader Gebiets und der Karelischen Autonomen Sozialistischen Sowjetrepublik auf Erlass des Volkskommissars für innere Angelegenheiten G. G. Yagoda das „kulakische und antisowjetische Element“ vertrieben, während viele Verbannte davor gewarnt wurden Räumung erst am Vortag. Es lässt sich jedoch nicht eindeutig sagen, dass es sich bei diesem Ereignis um eine rein ethnische Deportation handelte. Nach dieser Aktion landeten viele Finnen in den Regionen Omsk und Irkutsk, Chakassien, Altai-Territorium, Jakutien und Taimyr.
Die Flaggen Finnlands und Ingermanlands wehen aus Protest dagegen auf Halbmast
Deportationen ingrianischer Finnen. Helsinki, 1934.
Die nächste Deportationswelle fand 1936 statt, als die Zivilbevölkerung aus dem hinteren Teil des im Bau befindlichen karelischen Festungsgebiets vertrieben wurde. Ingerische Finnen wurden in die Region Wologda vertrieben, aber tatsächlich handelte es sich bei diesem Ereignis nicht um ein Exil im eigentlichen Sinne, da die Vertriebenen nicht den Status von Sondersiedlern hatten und ihren neuen Wohnort frei verlassen konnten. Danach nahm die nationale Politik gegenüber den Finnen einen grundsätzlich entgegengesetzten Charakter an als in den 1920er Jahren. 1937 wurden alle finnischsprachigen Verlage geschlossen, der Schulunterricht ins Russische übersetzt und alle lutherischen Gemeinden in Ingria geschlossen. 1939 wurde der finnische Nationalbezirk abgeschafft, der dem Bezirk Pargolovsky angegliedert wurde. Im selben Jahr, am 30. November, begann der blutige sowjetisch-finnische Krieg, der bis März 1940 andauerte. Nach seiner Fertigstellung wurde die gesamte Karelische Landenge sowjetisch und die ehemaligen Wohnorte der ingrischen Finnen waren keine Grenzgebiete mehr. Die verlassenen finnischen Dörfer wurden nun nach und nach von Russen besiedelt. Es gibt nur noch sehr wenige ingrische Finnen.
Während des Großen Vaterländischen Krieges war Finnland ein Verbündeter Nazi-Deutschlands und finnische Truppen griffen Leningrad von Norden her an. Am 26. August 1941 beschloss der Militärrat der Leningrader Front, die deutsche und finnische Bevölkerung Leningrads und seiner Vororte in die Region Archangelsk und in die Autonome Sozialistische Sowjetrepublik Komi zu vertreiben, um eine Zusammenarbeit mit dem Feind zu vermeiden. Nur wenige konnten herausgeholt werden, es ist jedoch erwähnenswert, dass sie dadurch vor der Blockade bewahrt wurden. Im Frühjahr 1942 kam es zu einer zweiten Vertreibungswelle. Die Finnen wurden in die Regionen Wologda und Kirow sowie in die Regionen Omsk und Irkutsk und in die Region Krasnojarsk gebracht. Einige der ingrischen Finnen blieben im belagerten Leningrad und im besetzten Gebiet, nachdem sie alle Schrecken des Krieges erlebt hatten. Die Nazis nutzten Ingrianer als Arbeitskräfte und lieferten sie gleichzeitig an Finnland aus. Im Jahr 1944 sollten die ingrischen Finnen im Rahmen des sowjetisch-finnischen Waffenstillstands an die UdSSR zurückgegeben werden. Gleichzeitig ließen sie sich nun in den Regionen Karelien, Nowgorod und Pskow nieder. Im Jahr 1949 durften ingrische Finnen grundsätzlich aus den Verbannungsorten zurückkehren, es wurde jedoch ein striktes Verbot ihrer Umsiedlung in ihre Heimatländer verhängt. Die zurückkehrenden Finnen wurden in der Karelisch-Finnischen SSR angesiedelt – um den Anteil der Titelnation der Republik zu erhöhen. Im Jahr 1956 wurde das Aufenthaltsverbot in der Region Leningrad aufgehoben, wodurch etwa 20.000 ingrische Finnen an ihre Wohnorte zurückkehrten.
Im Jahr 1990 erhielten ingrische Finnen das Recht zur Rückführung nach Finnland. Der finnische Präsident Mauno Koivisto begann, eine entsprechende Politik aktiv zu verfolgen, und in den letzten 20 Jahren reisten im Rahmen eines bis 2010 laufenden Rückführungsprogramms etwa 40.000 Menschen nach Finnland aus. Reinrassige Nachkommen ingrischer Finnen findet man manchmal noch in St. Petersburg, Ingrien, Karelien und sogar an Orten im Exil, aber es gibt nur noch sehr wenige von ihnen.
Das ist das schwierige und in vielerlei Hinsicht schwierige und tragische Schicksal dieses kleinen Volkes. Wenn Sie die Geschichte der ingrischen Finnen verfolgen, werden Sie feststellen, dass sich ihr Wohnort aufgrund der schwierigen geografischen Lage ihres Landes regelmäßig änderte. Ab der Mitte des 17. Jahrhunderts wanderten sie von ihren ursprünglichen Wohnorten nach Ingern aus, nach dem Nordischen Krieg blieben sie dort und lebten mehr als zwei Jahrhunderte Seite an Seite mit den Russen. In den 1930er Jahren begann man, sie teils in den Norden, teils nach Sibirien, teils nach Zentralasien zu verlegen. Dann wurden viele während des Krieges deportiert, viele wurden während der Repressionen erschossen. Einige kehrten zurück und lebten in Karelien, andere in Leningrad. Schließlich erhielten die ingrischen Finnen Ende des 20. Jahrhunderts Zuflucht in ihrer historischen Heimat.
Izhora und Vod sind derzeit extrem kleine Völker, da sie hauptsächlich von den Russen assimiliert werden. Es gibt mehrere lokale Geschichtsorganisationen von Enthusiasten, die sich mit der Erforschung des Erbes und der Erhaltung dieser Völker und ihrer Kultur befassen.
Im Allgemeinen kann man nicht umhin zu sagen, dass die ingrischen Finnen einen sehr bedeutenden Beitrag zur Geschichte von St. Petersburg selbst und seiner Umgebung geleistet haben. Dies kommt am deutlichsten in der lokalen Toponymie und mancherorts auch in der Architektur zum Ausdruck. Kümmern wir uns um das, was wir von der Vergangenheit geerbt haben!
INGERMANLADISCHE FINNEN
GESCHICHTE
Ingerische Finnen (Eigenname - suomalaisia)- eine der Gruppen der finnischsprachigen Bevölkerung, die seit langem in den zentralen, nördlichen und westlichen Regionen der Region Leningrad und auf dem Gebiet des modernen St. Petersburg lebt.
Nach dem Vertrag von Stolbovo im Jahr 1617 tauchten in diesem Land Ingria-Finnen auf, als das Land zwischen den Flüssen Narova und Lava an die Schweden übertragen wurde und den Namen „Ingria“ erhielt. Finnische Bauern begannen, in durch Kriege, Epidemien und Hungersnöte verlassene Gebiete zu ziehen, zunächst aus dem Südwesten der Karelischen Landenge (hauptsächlich aus der Gemeinde Euryapää) – sie erhielten den Namen eurämöyset (äyrämöiset). Nach dem Krieg von 1656-1658. Ein bedeutender Zustrom neuer finnischer Siedler kam aus den östlichen Regionen Finnlands, aus Uusimaa und weiter entfernten Orten – diese Bauern wurden später als bekannt Savakot (savakot). Infolgedessen erreichte die Zahl der Finnen in Ingria bis zum Ende des 17. Jahrhunderts 45.000 Menschen – etwa 70 % der Gesamtbevölkerung der Region.
Die Ländereien Ingriens wurden im Rahmen des Vertrags von Nystadt im Jahr 1721 an Russland zurückgegeben, doch die finnischen Bauern zogen nicht nach Finnland und verbanden ihre Zukunft mit Russland. Die finnische Bevölkerung der Region behielt ihren lutherischen Glauben bei und lutherische Kirchen mit Gottesdiensten in finnischer Sprache wurden in Ingria betrieben. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts gab es in der Provinz 32 ländliche finnische Gemeinden. Die Kirche gründete Schulen mit Unterricht auf Finnisch – zu Beginn des 20. Jahrhunderts waren es 229. Die Lehrer wurden vom Kolpan-Pädagogischen Seminar (1863-1919) ausgebildet. Und aus Schullehrern und Pfarrern nahm die ingrische Intelligenz Gestalt an. Die erste lokale finnische Zeitung wurde 1870 gegründet.
Nach der Oktoberrevolution von 1917, die viele ingrische Familien spaltete, begann eine Zeit des „Nation Building“. In den 1920er und 1930er Jahren existierten auf dem Gebiet der Region Leningrad nationale finnische Dorfräte und der Nationalbezirk Kuyvazovsky. Zeitungen wurden auf Finnisch herausgegeben, es gab einen Verlag, ein Theater, ein Museum und in Leningrad gab es sogar Radiosendungen auf Finnisch. Es wurden finnische Schulen, technische Schulen und Institutsabteilungen betrieben.
Die viel versprochene „leninistische Nationalpolitik“ erwies sich als Desaster. „Kulak-Säuberungen“ in den Jahren 1930–31 und „Hygienisierung“ von Grenzdörfern in den Jahren 1934–1936 führten zur Vertreibung Zehntausender Finnen aus Ingermanland. In den Jahren 1937–1938 begannen Massenrepressionen: Die nationalen finnischen Dorfräte und die Region wurden abgeschafft, der Unterricht in allen finnischen Schulen im Ingermanland wurde ins Russische übersetzt, alle Zentren der nationalen Kultur und alle finnischen lutherischen Kirchen wurden geschlossen. Finnische Lehrer, Pfarrer und Kulturschaffende wurden verhaftet und die meisten erschossen.
Der Krieg brachte den ingrischen Finnen neue Probleme. Mehr als 62.000 Finnen blieben im deutsch besetzten Gebiet und wurden als Arbeitskräfte nach Finnland deportiert. Mehr als 30.000 Finnen, die sich im Blockadering befanden, wurden im März 1942 an die Küste des Arktischen Ozeans gebracht. Im Jahr 1944 kehrten 55.000 ingrische Finnen aus Finnland in die UdSSR zurück, es wurde ihnen jedoch verboten, sich in ihren Heimatorten niederzulassen.
Infolgedessen zerstreute sich ein kleines Volk über die weiten Weiten Eurasiens von Kolyma bis Schweden. Heutzutage leben ingrische Finnen neben Ingermanland auch in Karelien, verschiedenen Regionen Russlands, Estlands und Schwedens. Seit 1990 sind etwa 20.000 ingrische Finnen nach Finnland ausgewandert.
Gab es laut der Volkszählung von 1926 etwa 125.000 Finnen im Ingermanland, so sank ihre Zahl im Leningrader Gebiet bis 2002 auf 8.000, und in St. Petersburg leben heute 4.000 Ingermanland-Finnen.
ETHNOGRAPHISCHE GRUPPEN
Bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts blieben die Ingria-Finnen in zwei Gruppen unterteilt: eurämöyset (ä Jahrä Mö ise T, ä GRä Mö ich setze) Und Savakot (savakot). Die Eurämöset-Finnen sind ursprünglich Karelier und stammen aus der alten finnischen Gemeinde Euräpää, die im westlichen Teil der Karelischen Landenge (dem heutigen Bezirk Wyborg in der Region Leningrad) lag. Die zweite Gruppe, die Savakot-Finnen, erhielten ihren Namen vom ostfinnischen Land Savo. Die Untersuchung der Migrationsströme zeigte jedoch deutlich, dass die Umsiedlung zwar hauptsächlich aus den östlichen Regionen Finnlands erfolgte, aber auch Bewohner aus der Umgebung des Flusses umzogen. Kymi, das zu Uusimaa gehört, und von weiter entfernten Orten. Somit ist Savakot ein Sammelbegriff, der zur Beschreibung aller Migranten verwendet wurde, die aus weiter entfernten Teilen des Landes als der Gemeinde Euryapää nach Ingermanland zogen.
Die Unterschiede zwischen diesen beiden Gruppen ingrischer Finnen waren erheblich. Eurämöiset betrachteten sich als Einwanderer aus den umliegenden Gebieten Finnlands als einheimische Einheimische und Savakot als Neuankömmlinge. Die Eurämöyset erkannten sich als Hüter alter Traditionen und glaubten, dass „das, was von den Vätern geerbt wurde, heilig ist: einfache Bräuche, Sprache, Kleidung“. Deshalb bewahrten sie länger alte Kleidung, archaische „Kalevalsky“-Folklore und das Spielen des traditionellen Musikinstruments „Kantele“, Bräuche und Wahrsagerei. In einigen Gegenden, in denen Eurämöyset lebte, gab es besonders lange alte, mit schwarzer Hitze beheizte Hütten. Bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts hielten die Eurämöset-Finnen an alten Hochzeitsritualen fest und verzichteten außerdem darauf, Savakot zu heiraten. Laut Materialien aus dem späten 19. Jahrhundert brachte ein Mädchen, als es einen Sawakot-Mann heiratete, ihren Kindern bei, dass sie sich bei den Eurämöyset nach einem zukünftigen Partner umsehen sollten. Savakot waren ihrer Meinung nach zu anfällig für Neuerungen und, was besonders verurteilt wurde, in Glaubensfragen instabil. Manchmal sagten sie, Savakot sei „wie junge Triebe, die von allen Winden bewegt werden“. In gemischten Eurämös-Savak-Gemeinden saßen Eurämöset und Savakot während der Gottesdienste auf gegenüberliegenden Seiten des Mittelgangs.
Besonders lange Zeit blieben die Unterschiede zwischen Eurämöyset und Savakot in der Volkskleidung und den Dialekten erhalten. Mittlerweile sind diese Unterschiede jedoch fast vollständig verschwunden.
Besonders hervorzuheben ist die westlichste Gruppe der Finnen, die auf der Halbinsel Kurgal und weiter südlich, zwischen den Flüssen Luga und Rossony, in der finnischen Gemeinde Narvusi-Kosemkina lebt. Die Vorfahren der einheimischen Finnen segelten aus der Nähe des Unterlaufs des Kymi-Flusses durch den Finnischen Meerbusen hierher, obwohl es Informationen über westlichere Auswanderungsgebiete gibt. Lokalen Legenden zufolge besteht der Großteil der finnischen Bevölkerung aus „Räubern“, die im 17. Jahrhundert aus Finnland geflohen sind. Zuvor wurde diese Population als Savakot klassifiziert.
HAUSHALT UND TRADITIONELLE AKTIVITÄTEN
Die Hauptbeschäftigung der ingrischen Finnen war die Landwirtschaft, und es ist seit langem bekannt, dass „je mehr Finnen in einem bestimmten Gebiet, desto mehr Ackerland“. Damals im 18. Jahrhundert. Sie bauten Roggen, Gerste, Hafer, Buchweizen und Erbsen, Flachs und Hanf an. Bis zum Ende des 19. Jahrhunderts. Einheimische Finnen (insbesondere in den Bezirken Oranienbaum und St. Petersburg) begannen mit der Ausweitung des Haferanbaus, da Hafer weniger Arbeitskräfte erforderte und eine größere Ernte einbrachte, während „in der Hauptstadt Koporye-Hafer allen vorgezogen wird und mehr bezahlt wird“.
Die Böden in der Provinz St. Petersburg sind im Allgemeinen von schlechter Qualität, sie mussten ständig gedüngt werden: In einigen Dörfern brachten Bauern sogar aus den St. Petersburger Pferdekasernen und aus Kronstadt Mist auf ihr Ackerland. Dennoch betrug die Ernte meist das Dreifache und sehr selten das Vierfache der Aussaat. Darüber hinaus litt die örtliche Bauernschaft unter Landmangel: In der unmittelbaren Umgebung von St. Petersburg beliefen sich die Parzellen pro Kopf auf etwa 4 Desjatinen, auf der Karelischen Landenge waren es etwa doppelt so viele, in einigen Gebieten waren sie jedoch völlig unbedeutend - 2,5 Desjatinen. Im Ingermanland wurde lange Zeit eine Zweifeld-Fruchtfolge aufrechterhalten, und bereits in den 1840er Jahren wurden vielerorts Waldgebiete niedergebrannt, um Ackerland zu gewinnen.
Die Finnen bauten Kohl, Steckrüben und Zwiebeln an und säten Rüben in Waldbränden. Auf den sandigen Böden einiger nordöstlicher Regionen sowie in der Nähe von Volosovo wuchsen Kartoffeln gut, und zwar bereits Mitte des 19. Jahrhunderts. Es ist ein wahrhaft „finnisches“ Gemüse geworden. Die Finnen begannen, Kartoffeln zu den Märkten in St. Petersburg und in Gebiete nördlich des Flusses zu transportieren. Die Newa (in Koltushi, Toksovo usw.) lieferte es an lokale Brennereien, wo sie daraus Alkohol destillierten, Kartoffelmehl und Melasse herstellten, und aus diesem Grund waren die einheimischen Finnen die reichsten in Ingermanland.
Und doch war die Milchindustrie das Wichtigste für die ingrischen Finnen. Obwohl es viel Geld einbrachte, bereitete die Milchlieferung in die Stadt viele Schwierigkeiten. Damals, Mitte des 19. Jahrhunderts. Milch musste auf Karren in die Stadt transportiert werden, und wenn der Bauernhof mehr als 20 Meilen von der Stadt entfernt lag, war es schwierig, die Milch vor dem Säuern zu schützen, obwohl die Bauern die Dosen mit Eis und Moos auskleideten. Deshalb brachten Finnen aus Vorstadtdörfern Vollmilch in die Hauptstadt, und diejenigen, die mehr als 50 Meilen von St. Petersburg entfernt lebten, lieferten nur Sahne, Sauerrahm und Hüttenkäse. Darüber hinaus war es aus einigen Gebieten sehr schwierig, Milch zu exportieren: Obwohl die Besitzer in den nördlichen ingrischen Dörfern beispielsweise 2-3 Kühe hielten, verlief die finnische Eisenbahn (St. Petersburg – Helsingfors) weit entfernt – entlang der Küste Der Finnische Meerbusen und die nördlichen Finnen wurden der Möglichkeit beraubt, auf den städtischen Märkten Handel zu treiben. In einigen finnischen Regionen verbesserte sich die Situation bald: Die Ostseebahn verband die Bezirke Zarskoje Selo und Jamburg mit der Hauptstadt, und die Bauern luden ihre Dosen Milch und Sahne auf den „Milch“-Zug, der Revel am frühen Morgen verließ. Nördlich der Newa wurde Milch entlang der Irinowskaja-Eisenbahn transportiert. Aber bis zum Ende der 1930er Jahre. Nach wie vor kamen finnische Melkerinnen – „ohtenki“ – zu Fuß aus der unmittelbaren Umgebung der Stadt, trugen mehrere Dosen Milch auf einem Joch und brachten sie nach Hause.
Die Entwicklung der Milchwirtschaft führte zu Veränderungen in der Wirtschaft. Die Finnen begannen, Bauerngenossenschaften, landwirtschaftliche Gesellschaften sowie wirtschaftliche Versorgungs- und Vermarktungsgenossenschaften zu gründen. Der erste Bauernverein entstand 1896 in Lembolovo ( Lempaala), und 1912 waren es bereits 12. Diese Vereine kauften gemeinsam landwirtschaftliche Maschinen, führten Beratungen durch, organisierten Ausstellungen und Schulungen.
Deutlich mehr Einkommen als alle anderen, mit Ausnahme der Milchwirtschaft, stammten aus der Baumschulindustrie, die in der Provinz hauptsächlich von den Finnen betrieben wurde. Bauern nahmen Kinder aus dem Waisenhaus und von Privatpersonen in St. Petersburg auf und erhielten dafür einen bestimmten Geldbetrag. Solch ruunulupset(„Regierungskinder“) wurden in finnischen Traditionen erzogen, beherrschten nur die finnische Sprache, behielten aber gleichzeitig russische Nachnamen und die orthodoxe Religion bei.
Neben dem Verkauf von Milchprodukten können Sie auch den Pilz- und Beerenanbau betreiben – Bauern verkauften Beeren (Preiselbeeren, Preiselbeeren, Moltebeeren, Blaubeeren, Erdbeeren) und Pilze direkt nach St. Petersburg. Im Jahr 1882 wurden im Matoksky volost detailliertere Informationen zum Beerenpflücken gesammelt. So waren in 12 Dörfern dieses Volosts 191 Familien mit der Fischerei beschäftigt; Sie sammelten insgesamt 1.485 Vierlinge (1 Vierling – 26.239 l) Waldbeeren im Wert von 2.970 Rubel. Und zum Beispiel wurden im Dorf Voloyarvi, Matoksky volost, auf einem Hof bis zu 5 Karren Pilze verkauft. In besonders ertragreichen Jahren erwies sich das Sammeln von Pilzen den Bauern zufolge sogar als noch rentabler als der Ackerbau.
In allen Landkreisen waren finnische Bauern mit der Fischerei beschäftigt. Die Finnen der Halbinseln Kurgolovsky und Soykinsky fingen Seefisch, und die Bewohner der Ladoga-Küste fingen See- und Flussfische zum Verkauf in der Stadt. Die bedeutendste Fischerei fand im Winter mit Eiswaden statt. Im r. In Luga wurde Neunauge gefangen, das sowohl in Narva als auch in St. Petersburg sehr gut verkauft wurde. In Flüssen und Seen fingen sie Fische hauptsächlich für sich selbst. Von Ende April bis zum Peterstag (29. Juni, alter Stil) wurden in Flüssen und Seen Krebse gefangen. Dann hörte der Fischfang auf, da die Krebse zu diesem Zeitpunkt in Löcher kletterten, um sich zu häuten. Und ab Iljins Tagen (20. Juli, alter Stil) begann der Fischfang auf große Flusskrebse und dauerte bis zum 20. August. Sie fischten mit einem Netz, mit oder ohne Köder, und bei einem guten Fang konnte eine Person bis zu 300 Fische pro Tag fangen. In Küstengebieten wurde auch die Schiffsfischerei entwickelt (Besitz eines Schiffes und Arbeiten daran, Arbeiten an einem Mietschiff, Pferdeboote entlang des Kanals).
Die ingrischen Finnen brachten auch Fleisch und im Herbst Geflügel zum Verkauf. Es war profitabel, Gänse zu züchten und zu verkaufen; sie wurden „in ihrem eigenen Tempo“ in die Stadt getrieben, nachdem sie ihre Füße mit Teer und Sand bedeckt hatten, damit die Vögel unterwegs ihre Membranen nicht abnutzten. Viele Finnen brachten Gartenbeeren, Honig, Brennholz, Besen, Heu und Stroh auf die Stadtmärkte.
In Ingermanland gab es ein gut entwickeltes Netzwerk von Wiederverkäufern, die Produkte aus den westlichen Teilen der Provinz und den nächstgelegenen Regionen Finnlands brachten. Es ist bekannt, dass finnische Bauern ihre Waren nach Garbolovo, Kuivozi, Oselki, Toksovo brachten und sie dort an lokale Finnen übergaben, die Russisch konnten, und sie bereits auf die Märkte der Hauptstadt geschickt wurden.
Die ingrischen Finnen waren auch mit dem Transport von Gütern auf Karren und Schlitten beschäftigt, und im Sommer lieferten Fischer mit Segelbooten Holz, Steine, Kies und Sand für den Bedarf des Kapitalbaus nach St. Petersburg. Viele ingrische Finnen waren als Taxifahrer tätig und reisten manchmal für längere Zeit nach St. Petersburg, um dort als Taxifahrer in der Stadt zu arbeiten. Die meisten arbeiteten nur im Winter, insbesondere während der Maslenitsa-Woche, als die Hauptunterhaltung der Einwohner von St. Petersburg Schlittenfahrten waren und man für fünf Kopeken auf finnischen „Wachfahrten“ durch die ganze Stadt rasen konnte ( Veikko- "Bruder").
Im Ingermanland gab es mehr als 100 Arten von Kunsthandwerk und Kunsthandwerk. Dennoch waren handwerkliche Tätigkeiten, selbst auf ihren eigenen Bauernhöfen, bei den ingrischen Finnen nur wenig entwickelt, obwohl es in vielen Dörfern gute Schmiede gab, die alles herstellen konnten: vom Haken, an dem eine Kinderwiege befestigt war, bis zum geschmiedeten eisernen Grabkreuz . Im Unterlauf des Flusses. Lugi arbeitete als finnischer Zimmermann und baute Boote und Segelboote. In vielen Dörfern wurde die Weidenrinde normalerweise im Frühjahr oder Sommer zwei bis drei Wochen lang vor der Heuernte geschält, dann getrocknet und zerkleinert und in zerkleinerter Form nach St. Petersburg an Gerbereien geliefert. Dieser Handel war sehr unrentabel.
In manchen Gegenden gab es recht seltene Handwerke: Im Norden Ingriens beispielsweise wurde die Rispenfischerei ausschließlich im Toksovskaya volost betrieben, wo 285 Familien 330.100 Rispenstücke pro Jahr zubereiteten. Und die Produktion von Badebesen konzentrierte sich auf den Murinsky volost (Malye Lavriki). An manchen Orten war das Rad- und Fassfischen üblich. In einigen Dörfern wurden Schäfte (sie wurden für 3 Rubel pro Karren an Wagenfahrer in St. Petersburg verkauft) und Stöcke (sie wurden für Reifen auf Fässern und für Angelgeräte verwendet) hergestellt. Vielerorts brachte das Splitterrupfen auch einen kleinen Verdienst. In einigen Dörfern sammelten Bauern Ameiseneier – sie wurden zur Fütterung von Vögeln und Goldfischen verwendet, in St. Petersburg verkauft und von dort sogar im Ausland weiterverkauft.
Im Allgemeinen war der Lebensstandard vieler Inger-Finnen am Ende des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts. war so hoch, dass Leiharbeiter für die Arbeit auf dem Bauernhof eingestellt wurden. In fast jedem Dorf konnte man Menschen aus Finnland treffen: einige waren Landarbeiter, einige waren Hirten in der Herde, einige waren Hirten, viele waren mit dem Ausheben von Gräben beschäftigt. Besonders viele Landarbeiter waren aus der ostfinnischen Provinz Savo: „Arme Leute von dort strömen hierher, weil sie hier ein Vielfaches mehr bezahlen.“
DÖRFER UND WOHNUNGEN
Anfänglich und bis in die 1930er Jahre des 20. Jahrhunderts. Die ingrischen Finnen waren fast ausschließlich Landbewohner. Von Beginn ihrer Umsiedlung nach Ingermanland begannen finnische Einzelsiedlungen in „Ödland“ (d. h. an den Standorten verlassener Dörfer) und an „freien Orten“ (d. h. auf Feldern, die nach der Abreise ohne Besitzer blieben) zu entstehen der Russen und Izhoras). So machten im Orekhovsky Pogost in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts Einhofdörfer etwa ein Drittel aller Dörfer aus. Später wurden solche Siedlungen zu kleinen Dörfern mit mehreren Haushalten. Die Finnen ließen sich auch in größeren Siedlungen nieder, in denen bereits Ishorier, Russen und Vods lebten.
In der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts, nach der Rückkehr Ingriens unter russische Herrschaft, entstanden viele russische Dörfer, deren Bewohner hierher umgesiedelt wurden, hauptsächlich aus den Provinzen Moskau, Jaroslawl und Archangelsk. Manchmal wurden russische Dörfer an den Standorten von während des Nordischen Krieges niedergebrannten Dörfern gegründet (Putilovo, Krasnoe Selo), in anderen Fällen wurden die dort lebenden Finnen zum Aufbau eines russischen Dorfes an einen anderen Ort umgesiedelt (Murino, Lampovo). Zeitweise wurden finnische Bauern sogar in unbewirtschaftete Wälder und Feuchtgebiete vertrieben. Im 18. Jahrhundert Russische und finnische Dörfer unterschieden sich deutlich im Erscheinungsbild: Den erhaltenen Beweisen zufolge hatten russische Dörfer regelmäßige Gebäude, waren bevölkerungsreich und relativ wohlhabender als finnische Dörfer – klein, verstreut und sehr arm, was den Eindruck eines Niedergangs erweckte.
Im Jahr 1727 wurde bei einer Rechnungsprüfung in der Provinz St. Petersburg beschlossen, die gesamte finnische Bevölkerung nicht nur in einzelnen Dörfern, sondern auch in einzelnen Territorialgruppen zu konzentrieren. Auf diese Weise entstanden wahrscheinlich viele finnische Dörfer mit einer typisch russischen Straßen- und Reihenanordnung. Solche Dörfer zeichneten sich durch eine relativ hohe Bebauungsdichte aus, mit einem Abstand zwischen benachbarten Häusern von 10–15 m, in manchen Dörfern sogar 3–5 m.
Nur auf der Karelischen Landenge blieb überall die alte finnische Anlage erhalten – frei, Busch und Kumulus. Das charakteristischste Merkmal der finnischen Landschaft war die „freie Entwicklung“, die den Individualismus der finnischen Bauern widerspiegelte. Gleichzeitig waren die Häuser nicht einheitlich angeordnet, wie bei den Russen (zur Straße hin oder entlang der Straße), sondern völlig zufällig. Der Abstand zwischen den Häusern betrug meist mehr als 30 m. Darüber hinaus spielte in Nordingrien auch die Landschaft eine wichtige Rolle: Häuser wurden in der Regel sorgfältig in das Gelände „eingeschrieben“, d. h. sind auf günstiges unebenes Gelände beschränkt – auf trockene, erhöhte Orte, auf Hügelhänge und die Mulden dazwischen. Solche Dörfer hatten wenig Ähnlichkeit mit einem Dorf im russischen Sinne und wurden (auch von Kartographen) als eine Gruppe von Gehöften oder eine Gruppe von Dörfern wahrgenommen. Eine solche Anlage wurde bereits an anderen Orten in Ingria als Relikt angetroffen.
Nach groben Schätzungen gab es 1919 im Ingermanland 758 rein finnische Dörfer, 187 Dörfer mit russischer und finnischer Bevölkerung und 44 Dörfer, in denen Finnen und Ishorier lebten. Gleichzeitig gab es praktisch keine Dörfer, in denen die Eurämøiset-Finnen mit den Russen und die Savakot-Finnen mit den Izhorianern zusammenlebten. Im Gegenteil, die Eurämöyset lebten oft Seite an Seite mit den Izhorianern und die Savakot lebten Seite an Seite mit den Russen. In einigen Dörfern lebten sowohl Finnen als auch Vods, Izhoras und Russen. Dann tauchten im Dorf manchmal verschiedene Enden auf - „Russisches Ende“, „Izhora-Ende“ usw. Im nördlichen Ingermanland gab es keine Siedlung zwischen den Streifen.
Im 19. Jahrhundert In Zentral- und Westingrien war die Hauptversion des finnischen Wohnbaus der sogenannte „Westrussische Komplex“ (ein langes Haus und ein damit verbundener überdachter Innenhof), und in Nordingrien wurde die alte Tradition beibehalten, als es große Stein- oder Holzhöfe gab getrennt vom Haus platziert werden. Nur in der Gemeinde Keltto und teilweise auch in der Gemeinde Rääpüvä gab es Häuser „russischen Typs“.
In der Vergangenheit bestanden die finnischen Hütten aus Einkammer- und Doppelkammerhütten, die als Wohnräume dienten (pirtti) Es wurde ein Kälteschutzdach errichtet (porstua). Und selbst als die Gebäude zu Beginn des 19. Jahrhunderts zu Dreikammergebäuden wurden, diente oft nur eine Hälfte als Wohnraum und der Raum auf der anderen Seite des Flurs diente als Käfig (romuhuone) . Im Laufe der Zeit wurde die zweite Hälfte zu einer Sommerhütte und manchmal auch zur „sauberen“ Hälfte des Hauses. In den Gemeinden Keltto und Rääpüvä waren auch Mehrkammerwohnungen üblich, was mit der Erhaltung kinderreicher Familien mit 20 bis 30 Personen verbunden war. Dort blieben auch nach der Abschaffung der Leibeigenschaft kinderreiche Familien, und für verheiratete Söhne wurde an die Hütte ein neues Blockhaus angebaut.
Schon vor der Mitte des 19. Jahrhunderts. Finnische Häuser waren meist schwarz beheizte Hütten mit niedrigen Decken und hohen Schwellen; viele solcher Hütten wurden bereits Ende des 19. Jahrhunderts gebaut. Anstelle von Fenstern wurden Lichtlöcher geschnitten und mit Holzriegeln verschlossen; nur reiche Bauern hatten Glimmerfenster in ihren Hütten. Das Dachmaterial bestand aus Stroh und später aus Holzspänen. Selbst in der unmittelbaren Umgebung von St. Petersburg gab es schwarz beheizte Hütten, so dass man manchmal „vom Portikusfenster aus die goldenen Kuppeln der Kirchen der Hauptstadt sehen kann“. Vor allem lange Zeit, bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts. Solche Hütten waren bei den Eurämöset-Finnen weit verbreitet. Hühneröfen waren vom Windtyp und wurden auf einem Holz- oder Steinofen gebaut. An der Stange wurde Platz für einen Hängekessel gelassen, der an einem speziellen Haken aufgehängt wurde (Haahla). Um Speisen an einer Stange zu erhitzen, verwendeten sie auch eine Taganka mit Stativ. Mit dem Aufkommen von Schornsteinen begann man, über dem Herdfeuer pyramidenförmige Abzugshauben anzubringen. Auf der sauberen Hälfte wurden Dutch Ovens installiert.
Die Dekoration im Haus war schlicht: ein oder mehrere Tische, Hocker, Bänke und Schränke. Sie schliefen auf Bänken und auf dem Herd, später auch auf an der Rückwand der Hütte befestigten Kojen – erbricht (rovatit < rus. Bett). Kinder schliefen auf Strohpaletten auf dem Boden und für Neugeborene gab es hängende Wiegen. Die Hütte wurde von einer Fackel beleuchtet.
Ende des 19. – Anfang des 20. Jahrhunderts. Finnische Häuser haben sich verändert: Sie wurden bereits auf einem Fundament gebaut und hatten große Fenster ausgeschnitten. In vielen Dörfern wurden die Außenfenster mit wunderschönen geschnitzten Rahmen (normalerweise von russischen Schnitzern hergestellt) und Fensterläden verziert . Nur in Nordingrien verbreitete sich die Schnitzerei nicht .
ESSEN
Die Küche der ingrischen Finnen vereint alte finnische, ländliche russische und St. Petersburger Stadttraditionen.
Bis zum Ende des 19. und 20. Jahrhunderts. Der übliche Essensplan in einer ingrischen Familie war wie folgt:
1. Frühmorgens, gleich nach dem Aufstehen, tranken wir meist Kaffee ( Kohvi), selbst zubereitet aus eigenem Getreide, mit reiner Milch oder unter Zugabe dieser.
2. Gegen 8-9 Uhr morgens (manchmal auch früher) aßen wir das auf dem Herd zubereitete Frühstück ( Murkina).
3. Zwischen Frühstück und Mittagessen wurde Tee getrunken (aber nicht in allen Dörfern).
4. Gegen 1-2 Uhr nachmittags aßen wir zu Mittag ( lounat, Pä ivä Leinen). Normalerweise aßen sie Suppe, Haferbrei und beendeten das Mittagessen mit Tee (obwohl sie in manchen Häusern zuerst Tee tranken und dann zu Mittag aßen!).
5. Gegen 16 Uhr tranken viele Finnen wieder Tee und sonntags fast überall gekauften Kaffee.
6. Nach 19 Uhr aßen wir zu Abend. Zum Abendessen ( iltainen, iltain) aßen meist aufgewärmtes Mittagsessen oder kochten neues Essen mit Milch.
Normalerweise versammelte sich die ganze Familie am Tisch, und der Vater, der am Kopfende des Tisches saß, las ein Gebet und schnitt für alle Brot. Es war verboten, während des Essens zu sprechen; den Kindern wurde gesagt: „Mund zu wie ein Ei“, sonst könnte das Kind mit dem Löffel an die Stirn geschlagen werden! Nachts wurde das Essen vom Tisch entfernt (nur eine Brotkruste und die Bibel durften übrig bleiben); besonders gefährlich war es, ein Messer auf dem Tisch zu vergessen – denn dann könnte ein „böser Geist“ kommen.
Das Hauptnahrungsmittel der ingrischen Finnen Ende des 19. Jahrhunderts. wurden zu Kartoffeln (sie wurden in verschiedenen Dörfern unterschiedlich genannt: Kartol, kartoffelkartuska,omena, Potatti, tarttu, muna, Maamuna, maaomena,pulkka, Peruna) und Kohl – sie galten als noch wichtiger als Brot. Montags wurde normalerweise die ganze Woche lang Schwarzbrot gebacken ( leipä ) aus saurem Roggenteig, in Form von hohen Broten. Fladenbrote wurden oft aus Roggen- oder Gerstenmehl hergestellt ( leposka, ruiskakkara, Hä Tä Kakkara), wurden sie normalerweise mit Eierbutter gegessen. Es gab verschiedene Eintöpfe, aber am häufigsten war Sauerkraut-Kohlsuppe ( haapakual), seltener gekochte Erbsensuppe ( hernerokka), Kartoffelsuppe mit Fleisch ( lihakeitti), Wow. Brei ( putrokuassa) wurden am häufigsten aus Gerste (Perlgerste), auch aus Hirse, Buchweizen, Grieß und selten aus Reis hergestellt. Sauerkraut wurde im Ofen gedünstet, Steckrüben, Rüben und Kartoffeln gebacken. Sie aßen auch Sauerkraut, eingelegte Pilze, gesalzenen und getrockneten Fisch. Es gab viele Milchprodukte: Milch, Joghurt, Hüttenkäse, obwohl die meisten davon auf den Märkten verkauft wurden. Besonders beliebt war Haferflockengelee ( kaurakiisseli) wurde es sowohl warm als auch kalt gegessen, mit Milch und mit Sahne und mit Pflanzenöl und mit Beeren, mit Marmelade und mit gebratenen Schweinekrusten. Sie tranken normalerweise Tee ( tsaaju), Kaffeebohnen ( Kohvi), im Sommer - Kwas ( Taari).
Das Feiertagsessen war anders: Es wurde Weizenbrot gebacken ( Pulkat), verschiedene Kuchen - offen ( vatruskat) und geschlossen ( piirakat), gefüllt mit Reis mit Ei, Kohl, Beeren, Marmelade, Fisch und Fleisch mit Reis. Gekochtes Gelee ( Syltty), machte einen Braten aus Fleisch und Kartoffeln ( lihaperunat, perunapaisti). Wir haben Stadtwürste für den Feiertagstisch gekauft ( Kalpassi, vorsti), gesalzener Hering ( Seltti), Käse ( siiru). An Feiertagen machten sie Preiselbeergelee und hausgemachtes Bier ( olut) (besonders vor den Sommerferien Yuhannus), trank im Laden gekauften Kaffee (oft in Samowar gebrüht) und brachte Wein aus der Stadt mit.
TUCH
Die Volkskleidung der ingrischen Finnen ist eines der auffälligsten und vielfältigsten Merkmale ihrer Kultur. Neben der Haupteinteilung der Frauentracht in die Kleidung der Eurämøiset-Finnen und der Savakot-Finnen hatte fast jede Gemeinde ihre eigenen Unterschiede, Farbvorlieben und Stickmuster.
Finnische Kleidung - Eurämöset hat viele antike Merkmale der Tracht der Karelischen Landenge bewahrt. Die Eurameis-Damenbekleidung aus Mittelingrien galt als die schönste. Es bestand aus einem Hemd und einem Sommerkleid. Besonders bemerkenswert war das Hemd: Sein Oberteil bestand aus dünnem Leinen und war auf der Brust verziert recco (Rekko) - Trapezstickerei, bei der geometrische Muster mit Wollfäden in den Farben Rot, Orange, Gelb, Braun, Grün und Blau in einem horizontalen Stich oder Kreuzstich (und dem ältesten) gestickt wurden recco bestickt mit goldgelber Wolle). Sowohl die Ränder der weiten Ärmel als auch deren Schulterpartie waren mit Stickereien verziert. Oft endeten die Ärmel mit Manschetten. Auf der linken Seite des Hemdes befand sich ein Schlitz recco, es wurde mit einer kleinen runden Fibel befestigt salki (Solki). Der nicht sichtbare untere Teil des Hemdes bestand aus grobem Flachs.
Über dem Hemd trugen sie ein Schultergewand wie ein Sommerkleid oder einen Rock, das oben bis zu den Achseln reichte und an einem schmalen bestickten Stoffbesatz mit Trägern – einem Mantel – festgenäht war (hartiukset). An Feiertagen bestand diese Kleidung aus blauem Stoff und der äußere Besatz war aus rotem Stoff. An Wochentagen trugen sie rote Kleidung, oft aus selbstgesponnenem Leinen. Über den Rock war eine Schürze gebunden (peredniekka), Für die Jugend wird es oft mit bunter Wolle bestickt, für die Älteren ist es mit schwarzer Spitze verziert. Der Wochenendanzug wurde durch weiße gestrickte gemusterte Handschuhe ergänzt. Der Kopfschmuck der Mädchen war eine sehr schöne Krone – „syappali“ (Säppäli) aus rotem Stoff, verziert mit Metallspitzen, Perlen und Perlmutt. Verheiratete Frauen trugen weiße Leinenmützen mit Spitze am Rand, die hinten gerafft und mit einem Band zusammengebunden wurden, oder weiße Kopfbedeckungen ähnlich der russischen „Kichka“ ohne starren Rahmen.
Dieses Kostüm wies in verschiedenen Bereichen Unterschiede auf. Es wurde angenommen, dass die Kleidung in der Gemeinde Tyure (in der Nähe von Peterhof) „einfacher“ war, in Hietamäki (in der Nähe von Zarskoje Selo) „eleganter“ und die schönsten in Tuutari (Duderhof) waren.
In Nordingrien trugen die Eurämeiset-Finnen ein ähnliches Hemd mit Stickerei recco, und darüber zogen sie einen langen Rock aus blauer, schwarzer oder brauner Wolle an, an dessen Saum sich ein Volant aus rotem Kaufstoff oder ein auf einem Schilfrohr gewebter farbiger Saum befand. Dieser Rock hatte mehr als 40 Falten und einen dünnen, genähten Gürtel, der mit einem Knopf befestigt wurde. Lokale finnische Frauen befestigten es an ihren Köpfen Junta (huntu) - ein kleiner Kreis aus gewelltem Leinen, der am Haar oberhalb des oberen Teils der Stirn befestigt wurde. MIT Junta Auf der Stirn konnte eine verheiratete Frau mit unbedecktem Kopf gehen.
In den westlichen Regionen von Ingermanland trugen die Euryam'yset-Finnen ein einfaches Leinenhemd und einen Rock aus einfarbiger oder gestreifter Wolle oder Wollmischung und bedeckten ihre Köpfe mit weißen Mützen mit gestrickter Spitze am Rand.
Bei kühlem Wetter und an Feiertagen trugen die Eurämöset-Finnen einen kurzen weißen Leinenkaftan costoli (kostoli) , in der Taille genäht und nik-euryameyset adyvalya Rock aus ryamyset trug das gleiche mit Stickereien verzierte Hemd, die Russische Akademie der Wissenschaften. in russischer Sprache). stark ausgestellt . In diesem Outfit gingen sie im Sommer, an Christi Himmelfahrt, zum ersten Mal im Jahr in die Kirche, weshalb der Feiertag im Volksmund „Kostolny“ genannt wurde. (kostolipyhä). Shili costoli Meistens aus weiß gekaufter Diagonale, und entlang der Regale bis zur Taille befanden sich schmale Streifen prächtiger feiner Stickerei mit Wollfäden.
An kalten Tagen trugen die Eurämöyset-Finnen kurze oder lange Stoffkaftane, die ab der Taille ausgestellt waren ( viitta). Sie wurden aus weißem, braunem oder blauem hausgemachtem Stoff genäht und mit Wildleder, roten und grünen Seiden- und Wollfäden verziert. Im Winter trugen sie Schaffellmäntel, gestrickte Fäustlinge oder gemusterte Wollhandschuhe und warme Kopftücher.
An den Füßen trugen sie weiße, rote oder schwarze Leggings, und im Sommer wurden selbstgemachte Lederschuhe mit Rüschen an den Füßen befestigt (lipokkat), Bastschuhe (virsut), im Winter - Lederstiefel oder Filzstiefel . Die Eurämöyset behielten ihre besondere Tracht sehr lange, jedoch erst Ende des 19. Jahrhunderts. es begann zu verschwinden und in vielen Dörfern begannen Mädchen, gekleidet wie Savakot, herumzulaufen.
Finnische Savakot-Kleidung war einfacher – sie trugen Hemden und lange weite Röcke. Die Hemden bestanden aus weißem Leinen mit einem Schlitz in der Brustmitte, einem Knopfverschluss und weiten Ärmeln. Oft wurden die mit Spitze besetzten Manschetten am Ellenbogen festgebunden, so dass der untere Teil des Arms frei lag. Geraffte Röcke wurden aus einfarbigem, gestreiftem oder kariertem Woll- oder Wollmischstoff hergestellt. Manchmal trugen sie an Feiertagen zwei Röcke, und dann konnte der obere aus Baumwolle sein. Über dem Hemd wurde ein ärmelloses Mieder getragen (liiv) oder ein Pullover (Tankki) aus Stoff oder gekauftem Stoff. Schürzen bestanden meist aus weißem Leinen oder Stoff mit roten Streifen, die Unterseite war mit weißer oder schwarzer Spitze und aufwendigen mehrfarbigen Stickereien verziert und am Rand befanden sich häufig gestrickte Fransen.
Die Mädchen flochten ihre Haare und banden sich ein breites Seidenband um den Kopf. Verheiratete Frauen trugen weiche Mützen glücklich (lakkich), mit feiner Leinenspitze eingefasst.
Die Kleidung der Savakot-Frauen aus dem Kreis der sogenannten „echten Staatsfrauen“ sah anders aus. (VarsinaisetVallanomat), aus den finnischen Gemeinden Keltto, Rääpüvä und Toksova, nördlich der Newa gelegen. Sie glaubten, einen höheren Status zu haben als die umliegende Bevölkerung, und ihre Kleidung fiel durch ihre Farben auf. Es war in Rottönen gehalten: Der Wollstoff für Röcke wurde in roten und gelben Quadraten oder, seltener, in Streifen gewebt, und auch Mieder und Pullover wurden aus rotem Stoff hergestellt, der an den Rändern mit grünen oder blauen Borten besetzt war, und auch Schürzen wurden aus rotem Stoff hergestellt aus rotem Karomuster. Rot karierte Seide wurde oft extra aus der Stadt mitgebracht, und die Besitzer von Seidenkleidern bei Dorftänzen erlaubten Mädchen in Kattunröcken nicht, an ihren Reigentänzen teilzunehmen. An Feiertagen trugen sowohl Frauen als auch Mädchen mehrere Mieder, sodass der Rand des unteren Mieders unter dem oberen sichtbar war und klar war, wie viele getragen wurden und wie reich ihre Besitzerin war. Auch die Schultertücher waren rot. Mädchen trugen Kronen aus roten Bändern auf dem Kopf, deren lange Enden über den Rücken reichten, oder rote Schals. Frauen bedeckten ihren Kopf mit einer weißen Mütze. An Feiertagen trugen sie „Meisterschuhe“ – gute Schuhe mit hohen Absätzen, die in Geschäften gekauft wurden.
Männer trugen Hemden, immer weiß, mit einem geraden Schlitz auf der Brust; im Sommer - Leinen, im Winter - Stoffhosen. Die Oberbekleidung der Finnen bestand aus weißen, grauen, braunen oder blauen langen Stoffkaftanen (viitta) , an der Taille angenäht, mit Keilen, die sie von der Taille aus verlängern. Warme Kleidung war eine Jacke (roTtiekka) und ein Schaffellmantel. Vor allem die Eurämöset-Finnen bewahrten lange Zeit alte breitkrempige schwarze, graue oder braune Filzhüte mit niedriger Krone, ähnlich den Hüten der Taxifahrer in St. Petersburg. Und die Savakot-Finnen leben seit Ende des 19. Jahrhunderts. begann Stadtmützen und Mützen zu tragen. Die Schuhe bestanden meist aus selbstgemachtem Leder, sie trugen aber auch hohe, im Laden gekaufte Stiefel. Dies galt als Zeichen von Reichtum, und auf ingrischen Straßen konnte man oft einen barfüßigen Finnen treffen, der Stiefel auf dem Rücken trug und sie nur anzog, wenn er ein Dorf oder eine Stadt betrat.
FAMILIENRITEN
Finnische Familien hatten viele Kinder. Darüber hinaus nahmen die Finnen oft Kinder aus St. Petersburger Waisenhäusern auf, was von der Staatskasse gut bezahlt wurde. Diese adoptierten Kinder wurden gerufen Riipiplapset(„Regierungskinder“), und im Laufe der Zeit wuchsen sie zu orthodoxen Bauern mit russischen Vor- und Nachnamen heran, die aber nur Finnisch sprachen.
Geburt eines Kindes
Die Geburt der Kinder erfolgte üblicherweise in einem Badehaus mit Hilfe einer örtlichen Hebamme oder einer der älteren Frauen des Hofes. Nach der Geburt gingen verheiratete Dorffrauen mit Essen und Geschenken zur „Braut“ ( rotinat < рус. «родины») и по традиции дарили деньги «на зубок» (hammasraha). In den ersten Lebenstagen, vor der Taufe, war das Kind wehrlos: Es konnte „ersetzt“ werden, verschiedene „böse Mächte“ stellten eine Gefahr für ihn dar, daher wurde dem Wasser beim ersten Bad Salz zugesetzt oder eine Silbermünze hineingelegt platziert und ein Messer oder eine Schere im Bett versteckt. Sie versuchten, das Kind so schnell wie möglich zu taufen. Und eine Woche später trugen der Pate und die Mutter das Kind zur Kirche. Die Bedeutung der Paten in finnischen Familien war sehr groß.
Hochzeitszeremonie
Junge Menschen galten als Erwachsene, wenn sie bestimmte berufliche Fähigkeiten beherrschten. Um jedoch die Erlaubnis zur Heirat zu erhalten, mussten sie sich einer Konfirmation unterziehen (ein Ritus des bewussten Eintritts in die Kirchengemeinschaft), und alle Jugendlichen im Alter von 17 bis 18 Jahren lernten zwei Wochen lang in der Konfirmandenschule der Pfarrkirche (daher die Alphabetisierung). Das Niveau der ingrischen Finnen war sehr hoch.
Ingria-Mädchen heirateten normalerweise im Alter von 18 bis 20 Jahren und Männer im Alter von 20 bis 23 Jahren. Töchter sollten entsprechend ihrem Dienstalter verheiratet werden. Wenn die jüngere Schwester zuerst heiratete, war das eine Beleidigung für die ältere und ihr wurde der Spitzname zugesprochen Rasi (rasi) (Russisch „Wald gefällt, aber noch nicht zum Verbrennen verbrannt“). Im Alter von 23 bis 24 Jahren konnte ein Mädchen nur noch mit der Heirat mit einem Witwer rechnen, obwohl ein Mann im Alter von 30 bis 35 Jahren noch nicht als „alter Junggeselle“ galt.
In der Regel wurde die Braut von den Eltern des Mannes ausgewählt, und zunächst achteten sie darauf, ob sie eine gute Arbeiterin war, ob sie über eine reiche Mitgift verfügte und welchen Ruf ihre Familie hatte. Gleichzeitig war die Schönheit des Mädchens nicht so wichtig. Die Betreuung der Braut war bei gemeinsamer Dorfarbeit, bei Ausflügen zu entfernten Mahnungen und bei Spaziergängen in der Nähe der Kirche an kirchlichen Feiertagen möglich. Im Winter trafen sich die Jugendlichen abends zu Treffen, bei denen die Mädchen bastelten und die Jungen zu Besuch kamen. Ende des 19. Jahrhunderts. Unter den Finnen im nördlichen Ingermanland blieb der alte finnische Brauch der „nächtlichen“ Partnervermittlung erhalten – sie nannten ihn „Nachtlaufen“ oder „Nachtwandern“. (jöjuoksu, jaöjalankäynti). Im Sommer schliefen die Mädchen nicht im Haus, sondern in einem Käfig, sie legten sich angezogen auf das Bett, und die Jungs hatten das Recht, sie nachts zu besuchen, sie konnten auf der Bettkante sitzen und sogar daneben liegen sie, aber die Normen der Keuschheit sollten nicht verletzt werden. Jungs, die gegen diese Regeln verstoßen, können aus der Dorfknabenpartnerschaft ausgeschlossen werden. Früher wurde das nächtliche Durchkriechen von Höfen in Gruppen durchgeführt, jedoch erst Ende des 19. Jahrhunderts. Die Jungs waren schon alleine unterwegs. Solche nächtlichen Besuche der Eltern bei Mädchen wurden nicht gefördert und führten in der Regel nicht zur Heirat.
Die Heiratsvermittlung unter den ingrischen Finnen behielt lange Zeit alte Merkmale bei: Sie war mehrstufig, mit wiederholten Besuchen von Heiratsvermittlern und Besuchen der Braut im Haus des Bräutigams. Dies gab beiden Seiten Zeit zum Nachdenken. Schon dem ersten Besuch von Heiratsvermittlern ging oft eine geheime Anfrage voraus, ob die Heiratsvermittler aufgenommen würden. Sie heirateten zu Pferd, auch wenn die Braut im selben Dorf lebte. Während dieses Rituals, das „Zahlung“ genannt wurde (Rahomine) oder „lange Bastschuhe“ (Pitkbeivirsut), Der Braut wurde eine Anzahlung, Geld oder ein Ring hinterlassen. Als Antwort schenkte die Braut dem Mann ein Halstuch oder Taschentuch . Das Taschentuch war elegant, es diente als Verzierung für einen Anzug und wurde beim Kirchenbesuch hinter das Hutband gesteckt. Ein paar Tage später ging das Mädchen in Begleitung einer älteren Frau zum Haus des Bräutigams, um „nach dem Platz für das Spinnrad zu suchen“ und gab dem Mann die Kaution zurück, die sie erhalten hatte. Dies bedeutete jedoch nicht, dass sie sich weigerte, sondern erlaubte dem Mann, den Vorschlag abzulehnen. Normalerweise würde der Typ die Anzahlung bald zurückzahlen und sein Angebot bestätigen. Dann wurde die Verlobung in der Kirche bekannt gegeben. Braut und Bräutigam kamen getrennt zur Bekanntgabe an, und dann gingen der Bräutigam und die Heiratsvermittlerin zum Haus der Braut, wo sie den Hochzeitstag und die Anzahl der Gäste vereinbarten und vor allem die Höhe der Mitgift besprachen.
Die Mitgift der Braut bestand aus drei Teilen: Zunächst schenkten ihre Eltern ihr eine Färse, mehrere Schafe und Hühner. Darüber hinaus nahm die Braut eine Truhe mit Vorräten an Leinen, ihren Hemden, Röcken, Winterkleidung, ihrem Spinnrad, ihrer Sichel und ihrem Rechen mit. Der dritte Teil der Mitgift war eine Kiste mit Geschenken für neue Verwandte und wichtige Gäste bei der Hochzeit: Hemden, Gürtel, Handtücher, Fäustlinge, Mützen. Um die erforderliche Anzahl an Geschenken zu sammeln, ging die Braut oft mit einem älteren Verwandten durch benachbarte Dörfer und erhielt als Geschenk entweder Rohwolle und Flachs, Garn, fertige Gegenstände oder einfach nur Geld. Dieser alte Brauch der gegenseitigen Hilfe wurde „Mit Wölfen gehen“ genannt. (SusimiPep).
Die Hochzeitszeremonie selbst gliederte sich in zwei Teile: „Abfahrten“ (läksiäiset) fanden im Haus der Braut statt und die eigentliche Hochzeit fand statt (Häät) wurde im Haus des Bräutigams gefeiert und die Gäste wurden getrennt in beide Häuser eingeladen. Sowohl der „Abschied“ als auch die Hochzeit wurden von alten Ritualen, Wehklagen der Braut und zahlreichen Liedern begleitet.
Beerdigung
Nach dem Volksglauben der ingrischen Finnen unterschied sich das Leben im Jenseits kaum vom irdischen Leben, weshalb der Verstorbene Ende des 19. Jahrhunderts begraben wurde. mit den nötigen Lebensmitteln, Arbeitsmitteln und sogar Geld versorgt. Der Verstorbene wurde sowohl mit Respekt als auch mit Angst behandelt, da man glaubte, dass im Moment des Todes nur der Geist den Körper der Person verließ (henki), während die Seele (sielu) Sie blieb einige Zeit in der Nähe des Leichnams und konnte die Worte der Lebenden hören.
Die Verstorbenen wurden in der Regel am dritten Tag auf lutherischen Pfarrfriedhöfen im Beisein eines Pfarrers beigesetzt. Das Grundprinzip einer lutherischen Bestattung ist ihre Anonymität, denn ein Grab ist die Begräbnisstätte einer leiblichen Hülle, die ihre Seele mit ihren persönlichen Erscheinungsformen verloren hat, und das einzige Grabzeichen sollte ein vierzackiges Kreuz ohne Angabe von Namen und Daten sein. Aber an der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert. In Ingria begannen sich erstaunlich schöne geschmiedete Eisenkreuze in verschiedenen Formen zu verbreiten; sie sind noch immer auf den alten finnischen Pfarrfriedhöfen in Kelto, Tuutari und Järvisaari zu sehen. Gleichzeitig wurden in Westingrien, in der Pfarrei Narvusi, traditionelle Holzkreuze mit Hilfe von „Hauszeichen“ (grafischen Besitzzeichen) und der Angabe des Sterbedatums mit individuellen Merkmalen versehen. Und in Zentralingrien (insbesondere in der Gemeinde Kupanitsa) wurden manchmal ungewöhnliche Kreuze aus Baumstämmen und Zweigen über den Gräbern angebracht.
KALENDER UND BELIEBTE FEIERTAGE
Im Volkskalender der ingrischen Finnen findet man alte magische heidnische Merkmale, Anklänge an den einst in Finnland gebräuchlichen katholischen Kalender und die strengen Normen des lutherischen Glaubens, der im 16. Jahrhundert die nördlichen Länder erfasste. Auch die Einflüsse orthodoxer Nachbarn – Russen, Izhoras und Wodianer – sind darin sichtbar.
Die Zeit wurde in Monaten und Wochen gezählt, aber die wichtigsten „Stützpunkte“ im Jahresleben der ingrischen Finnen waren Feiertage. Der Beginn der Feld- und Hausarbeit war an sie gebunden; das zukünftige Wetter und sogar das Leben wurden von ihnen bestimmt. Feiertage unterteilten das Jahr in bestimmte Zeiträume und gaben dem Leben Klarheit, Klarheit und Regelmäßigkeit.
Es war leicht, sich an die Jahresordnung zu erinnern, die Feiertage miteinander zu verbinden und nach Monaten zu zählen, wie es einst in der Gemeinde Gubanitsa üblich war:
Joulust kuu Puavalii,
Puavalist kuu Mattii,
Matist kuu Muarujaa,
Muarijast kuu Jyrkii,
Jurist kuu juhanuksee,
Juhanuksest kuu Iiliaa,
Iiliast kuu Juakoppii…
Vom Weihnachtsmonat bis Paul,
Von Paulus im Monat bis Matthäus,
Von Matthäus im Monat bis zu Maria,
Von Maria im Monat bis zum St.-Georgs-Tag,
Von Yuryev einen Monat bis Yuhannus,
Von Yuhannus einen Monat bis Ilya,
Von Ilya ein Monat bis Jacob...
Wir werden nur kurz auf die wichtigsten Feiertage der ingrischen Finnen in kalendermäßiger Reihenfolge eingehen.
Januar
Der Januar ist in Ingria auch unter der gebräuchlichen finnischen Bezeichnung „Achsenmonat“ bekannt ( tammikuu), wurde er auch „erster Kernmonat“ genannt ( ensimmä inen sydä nkuu) und „Winterurlaub“ ( talvipyhä inkuu) .
Neujahr (1.01)
Die Finnen haben eine lange kirchliche Tradition, den Jahresbeginn vom 1. Januar an zu zählen. Die Neujahrsfeierlichkeiten begannen in finnischen Kirchen bereits im Jahr 1224. Aber in den Dörfern Ingriens wurden alte heidnische Glaubensvorstellungen in diesen kirchlichen Feiertag integriert. So wurde angenommen, dass die ersten Handlungen im neuen Jahr das Jahr bestimmen und der erste Neujahrstag Vorbild für das gesamte Folgejahr ist. Jede Bewegung, jedes Wort dieses Tages schneidet andere Möglichkeiten ab, reduziert die Auswahl und schafft eine stabile Ordnung. Daher war es wichtig, die Reihenfolge der Hausarbeit strikt einzuhalten, in Worten zurückhaltend und freundlich gegenüber Haushaltsmitgliedern und Nachbarn zu sein.
Und natürlich machten die Mädchen, wie vor allen wichtigen Feiertagen, auch an Silvester immer ein Vermögen. Wie in russischen Häusern gossen finnische Frauen Zinn ein und erkannten anhand der daraus resultierenden Figuren ihre Zukunft, und die Mutigsten suchten im Spiegel in einem dunklen Raum bei Kerzenlicht nach dem Bräutigam. Wenn ein Mädchen hoffte, ihren Bräutigam im Traum zu sehen, dann bastelte sie aus Streichhölzern einen Brunnenrahmen, den sie unter ihrem Kissen versteckte: Im Traum würde der zukünftige Bräutigam sicherlich am Brunnen erscheinen, um das Pferd zu tränken.
Es gab auch „schreckliche“ Wahrsagereien: Die Leute gingen an die Kreuzung, um „zuzuhören“ – schließlich versammelten sich dort zu Neujahr und Ostern und am Vorabend der Sommerferien von Yuhannus die Geister. Zuvor stellten sie jedoch sicher, dass sie einen Kreis um sich herum bildeten, damit böse Mächte die Person nicht berührten. Sie standen in einem solchen Kreis und lauschten lange auf die Anzeichen eines bevorstehenden Ereignisses. Wenn das Knacken oder Rumpeln eines Karrens zu hören war, bedeutete das ein gutes Erntejahr, und das Geräusch einer geschärften Sense war ein Zeichen für eine schlechte Ernte. Musik kündigte eine Hochzeit an, der Klang der Bretter bedeutete den Tod.
Böse Geister waren besonders von Weihnachten bis zum Dreikönigstag aktiv und stark, konnten aber nicht durch die „getauften“ Fenster und Türen eindringen. Deshalb machten die Besitzer Kreuzmarkierungen an Türen und Fenstern, meist mit Kohle oder Kreide. Und in West-Ingria wurde das Haus an jedem Feiertag auf unterschiedliche Weise „getauft“: an Weihnachten – mit Kreide, an Neujahr – mit Kohle und am Dreikönigstag – mit einem Messer. Auch Hof und Scheune wurden mit Kreuzzeichen geschützt.
Alle warteten auf den Morgen des neuen Jahres und spähten zur Tür, denn wenn zuerst ein männlicher Gast das Haus betrat, würde es einen großen Nachwuchs geben, aber die Ankunft einer Frau brachte immer Unglück.
Am Neujahrsmorgen mussten wir in die Kirche gehen und auf dem Heimweg ritten wir ein Rennen, damit dieses Jahr alle Arbeiten pünktlich abgeschlossen werden konnten. Sie glaubten, dass der schnellste Fahrer ein ganzes Jahr lang in allem der Erste sein würde.
Der Neujahrstag wurde meist im Kreise der Familie verbracht. An diesem Tag kam alles Gute auf den Tisch: Braten- und Heringssalat, Gelee, Fleisch- oder Pilzsuppe, verschiedene Fischsorten, Beerenkompott und Preiselbeergelee. Sie backten Kohl-, Pilz-, Karotten- und Beerenkuchen; sie liebten Kuchen mit Eiern und Reis und Käsekuchen mit Marmelade. Heutzutage hätte es viele Leckereien geben sollen, denn wenn das Essen auf dem Tisch vor Ende der Feiertage ausging, bedeutete dies, dass die Armut ins Haus kommen würde. Am Abend versammelten sich die Jugendlichen zum Tanzen und Spielen, wobei sie sich besonders für das Spiel „Bail“ (Verfall), „Blindman’s Buff“ und Reigentänze interessierten.
Epiphanie (6.01)
Finnische Lutheraner lassen sich taufen ( loppiainen) war ein kirchlicher Feiertag. Aber fast alle finnischen Dörfer hatten ihre eigenen Volksbräuche, die mit diesem Tag verbunden waren. Die Orthodoxen in Ingria hatten an diesem Tag den Segen des Wassers und Finnen waren oft bei religiösen Prozessionen zu sehen.
In den Dörfern Westingriens, in denen lange Zeit alte Bräuche bewahrt wurden, versuchten junge Mädchen am Dreikönigstag auf verschiedene Weise, ihr Schicksal herauszufinden. In der Dreikönigsnacht riefen Mädchen an der Kreuzung: „Ertöne, erhöre die Stimme deines Liebsten, belle, belle, der Hund deines Schwiegervaters!“ Aus welcher Richtung auch immer die Stimme ertönt oder der Hund bellt, das Mädchen wird geheiratet. Sie vermuteten auch Folgendes: Am Dreikönigsabend nahmen die Mädchen Getreide und schütteten es auf den Boden. Es waren so viele Mädchen da, sie machten so viele Getreidehaufen und dann brachten sie einen Hahn. Wessen Haufen der Hahn zuerst pickt, das Mädchen wird zuerst heiraten.
Man könnte es so erraten: Abends am Vorabend des Dreikönigsfestes den Boden fegen, Müll im Saum sammeln, barfuß zur Kreuzung laufen, und wenn es keine Kreuzung gibt, dann zum Anfang der Straße. Dann musste man den Müll auf den Boden legen, darauf stehen und zuhören: Von wo die Hunde bellen, von wo die Heiratsvermittler kommen, von welcher Seite die Glocken läuten, werden sie dich heiraten.
Februar
Dieser Monat hatte verschiedene Namen: „Perlenmonat“ ( helmikuu), „zweiter Kernmonat“ ( toinen sydä nkuu), „Kerzenmonat“ ( kyynelkuu- Dieser Name wurde vermutlich dem estnischen Volkskalender entlehnt. Normalerweise fiel die Feier von Maslenitsa im Februar.
Maslenitsa
Dieser Feiertag hatte kein festes Datum und wurde 40 Tage vor Ostern gefeiert. Der finnische Name für diesen Feiertag ist laskiainen) kommt vom Wort Laskea- "nach unten gehen." Laut finnischen Forschern hängt dies mit der Idee zusammen, das „Eintauchen“ in das Fasten zu „verringern“ (schließlich begann zu Zeiten des finnischen Katholizismus an diesem Tag das vorösterliche Fasten), und Ostern erhielt den finnischen Namen Pää siä inen, was „Ausstieg“ (vom Fasten) bedeutet.
Im Volkskalender wird Maslenitsa mit der Arbeit der Frauen in Verbindung gebracht, und der Feiertag galt als „Frauenfeiertag“. In der ersten Hälfte des Tages arbeiteten alle, aber die Verwendung von Fäden und Spinnen war verboten, sonst würden im Sommer viele schlimme Dinge passieren: Entweder würden die Schafe krank oder die Kühe würden sich verletzen Beine, Schlangen und Fliegen würden sie stören, und vielleicht würde es ein Gewitter geben.
An diesem Tag wurde der Boden mehrmals gefegt und der Müll weit weggetragen, weil man glaubte, dass die Felder dann frei von Unkraut sein würden. Sie versuchten, die Hausarbeit frühzeitig zu erledigen – „dann gehen die Sommerarbeiten schnell und pünktlich vonstatten.“ Dann gingen alle ins Badehaus und setzten sich zu einem frühen Abendessen zusammen. Es war verboten, während des Essens zu sprechen, sonst „quälen dich die Insekten im Sommer.“ An Maslenitsa wurde immer Fleisch gegessen, nach dem Sprichwort: „An Weihnachten soll man trinken, an Maslenitsa aber Fleisch essen.“ Es musste viel Essen da sein, damit der Tisch nicht den ganzen Tag leer war, und sie sagten: „Lass die Tische das ganze Jahr über voll sein, so wie heute!“ Und die Leckereien selbst mussten fett sein: „Je mehr das Fett an den Fingern und im Maul glänzt, desto mehr Fleisch werden die Schweine im Sommer mästen, die Kühe werden besser melken und desto mehr Butter werden die Hausfrauen aufschäumen.“ Eine der Hauptleckereien auf dem Tisch waren gekochte Schweinekeulen, aber die nach dem Essen übriggebliebenen Knochen wurden zwangsläufig in den Wald gebracht und unter den Bäumen vergraben, in der Hoffnung, dass der Flachs dann gut wachsen würde. Vielleicht offenbart dieser Brauch Merkmale der antiken Baumverehrung und Opfergaben.
Die Hauptunterhaltung an Maslenitsa war das Skifahren von den Bergen am Nachmittag. Rollen, eine reiche Ernte und das Wachstum von „besonders hohem“ Flachs – alles war bei der Feier von Maslenitsa im Ingermanland miteinander verflochten. Beim Reiten in der Gemeinde Keltto riefen sie: „Hey, hey, hey, langer, weißer, starker Flachs und starkes Leinen, so hoher Flachs wie dieser Berg!“ (101). Und die Finnen aus dem westlichen Dorf Kallivieri riefen: „Roll, roll, Maslenitsa!“ Hoher Flachs rollt, kleiner Flachs schläft, kleiner Flachs sitzt auf einer Bank! Wer nicht mitfährt, dessen Flachs wird nass und fällt zu Boden!“ Sie gingen auch Schlitten fahren und froren Wasser in einem alten Sieb ein, damit sie schnell und fröhlich den Berg hinunterfahren konnten.
Die archaische weibliche Fruchtbarkeitsmagie war heutzutage stark. In Nordingrien, in der Gemeinde Miikkulaisi, wurde Maslenitsa nach alten Bräuchen gefeiert, indem man „mit nacktem Hintern“ die Berge hinunterritt, um dem Flachs die „Geburtskraft“ zu verleihen. Und in Mittelingrien stiegen Frauen nach dem Besuch des Badehauses nackt mit einem Besen auf dem Kopf vom Berg hinunter, wenn sie guten hohen Flachs wollten.
Beim Abstieg vom Berg wünschten sie dem Haus eine weitere reiche Ernte: „Der Roggen soll groß werden wie Widderhörner!“ Und Gerste ist wie Tannenzapfen! Und die Schafe werden so wollig sein wie zwei Federn! Und lasst die Milch der Kühe fließen!“
Wo es keine Hügel gab (und sogar dort, wo sie waren!), ritten sie zu benachbarten Dörfern und bezahlten das Pferd und die Arbeit des Kutschers. Und deshalb wurde dieser Tag vielerorts auch als „großer Reittag“ bezeichnet. Das Geschirr des Pferdes war mit buntem Papier und Stroh verziert, und oben auf dem Sattel war eine große Strohpuppe „Suutari“ festgebunden, als ob sie das Pferd treiben würde. In der Nähe von Gatschina trugen sie in ganz Maslenitsa einen Strohhalm „Maslenitsa-Großvater“ und einen Schürhaken mit bemalten Bändern bei sich. Viele Schlitten waren hinter dem Pferd festgebunden, einer nach dem anderen, auf dem auch ältere Menschen saßen, aber normalerweise versammelten sich Mädchen und Jungen in unterschiedlichen Schlitten. Während des Reitens sangen die Mädchen Eislauflieder, in denen sie den Kutscher, das Pferd, alle jungen Leute und ihre Heimatorte verherrlichten. Es ist kein Zufall, dass man in Westindien sagte: „Wer an Maslenitsa nicht singt, wird im Sommer nicht singen.“
Im Winter, besonders während der orthodoxen Maslenitsa-Woche, gingen ingrische Finnen in die Städte, um als Taxifahrer zu arbeiten, wo sie unter dem Namen „veika“ (aus dem Finnischen) bekannt waren Veikko- Bruder). Das Pferd wurde an einen festlichen Schlitten gespannt, ihm wurden Glöckchen um den Hals gehängt, das Geschirr wurde mit wunderschönem Papier verziert und an der Schleife oder dem Sattel wurde eine Puppe aus Stroh wie eine „Suutari“ befestigt. Sie sangen über solche Stroh-„Suutari“:
„Der Herr sitzt auf dem Bogen, der Geliebte auf den Pfeilern, reitet in Stadtbändern ...“
Für fünf Kopeken konnte man nicht nur durch die Straßen von St. Petersburg, sondern auch über das Eis der Newa rasen und nach Zarskoje Selo, Gatschina und Peterhof fahren. Das Wakereiten endete mit Beginn des Ersten Weltkriegs, als sowohl Männer als auch Pferde in den Krieg gezogen wurden.
Marsch
Hauptname März ( maliskuu- Erdmonat) erhalten, weil zu dieser Zeit die Erde unter dem Schnee hervorkommt: „Der März öffnet die Erde“, „Der März zeigt die Erde und füllt die Bäche“) (137). Andere Namen des Monats in Ingermanland - hankikuu(Monat der Gegenwart) (135) und Pä lvikuu(Monat aufgetaut) (1360.
Marientag (25.03)
Ankündigung ( Marian Pä ivä ) auf Finnisch hieß Ingria Rote Maria ( Puna-Maaria). Gleichzeitig achteten sie stets auf das Wetter: „Wenn die Erde nicht auf Maria erscheint, wird es am Georgstag auch keinen Sommer geben.“ In der Gemeinde Skvoritsa glaubten sie, dass „wie auf Maria auf dem Dach, dann am St.-Georgs-Tag auf dem Boden“, und in der Gemeinde Narvusi am Fluss Luga sagten sie: „Wenn es auf der Roten Maria Tauwetter gibt, dann.“ das Jahr wird voller Beeren sein.“ An Maria kümmerten sich die Mädchen um ihre Schönheit und aßen Preiselbeeren und andere rote Beeren, die sie am vergangenen Herbst an Maria gesammelt hatten, damit ihre Wangen das ganze Jahr über rot blieben.
Ostern
Auf Finnisch lautet der Name des Feiertags Pää siä inen kommt vom Wort Pää stä , was den Akt des Verlassens oder der Befreiung vom Fasten, der Sünde und dem Tod bedeutet. Ostern hat kein festes Datum und wird normalerweise im April gefeiert. Die Osterzeit dauerte 8 Tage und begann am Palm- oder Palmsamstag, gefolgt von der Karwoche ( piinaviikko- eine Woche der Qual), wenn man nichts lautes tun oder scharfe Gegenstände benutzen konnte. Es wurde angenommen, dass sich die Seelen der Verstorbenen zu dieser Zeit um die Menschen bewegen, die ihnen angebotene Nahrung annehmen und Zeichen für zukünftige Ereignisse geben.
Der erste Tag war Palmsonntag ( palmusunnuntai). Weidenzweige mit roter Rinde wurden im Voraus gesammelt und in Wasser gelegt, damit die Blätter zum Vorschein kamen. An den Zweigen wurden bunte Stoffreste, Papierblumen und Karamellhüllen befestigt; Preiselbeerstängel und Wacholderzweige wurden hinzugefügt („für Grün“). Mit „Rekrutierung“ ist die Idee der Reinigung und Vertreibung böser Geister verbunden, also rekrutierten sie zuerst sich selbst, dann Familienmitglieder und Tiere. Es war wichtig, früh zu rekrutieren, vor Tagesanbruch, wenn böse Mächte sich zu bewegen begannen, sodass die Rekrutierer die Schläfer oft überraschten.
Im Ingermanland gab es den Brauch, einen Palmenstrauß zu verschenken, und die Besitzer legten solche „Geschenke“ hinter den Türrahmen oder zwischen die Fensterläden. Man glaubte, dass diese Weiden dem Vieh Gesundheit verschafften und die Farm schützten, und so wurden sie am St.-Georgs-Tag (dem Tag der ersten Viehweide) verwendet, um Tiere auf die Weide zu treiben. Danach wurden die Zweige ins Wasser geworfen oder auf das Feld gebracht und zum „Wachsen“ gepflanzt, was das Wachstum des Flachses förderte.
Während der Rekrutierung sangen sie Lieder, in denen sie sich Gesundheit und Wohlstand, Wohlstand für das Vieh und eine gute Ernte wünschten:
Kui monta urpaa,
Nii monta uuttii,
Kui monta varpaa,
Nii monta vasikkaa,
Kui monta lehteä,
Nii monta lehmää,
Kui monta oksaa,
Nii onta onnea!
Kuin monta oksaa,
Niin mont orrii.
Wie viele Weiden
So viele Lämmer
Wie viele Zweige
So viele Kälber.
So viele Blätter.
So viele Kühe.
So viele Filialen.
So viel Glück.
Wie viele Filialen
So viele Hengste.
Als Gegengeschenk fragten sie kuostia(Geschenke) - ein Stück Kuchen, ein Löffel Butter, manchmal Geld. Und eine Woche später, am Ostersonntag, zogen die Kinder von Haus zu Haus, wo sie Leckereien rekrutierten und sammelten.
Osterdonnerstag ( kiiratorstai) war ein Tag der Reinigung von Sünde und allem Schlechten. Laut den Finnen , Kiira- eine böse Macht, eine Kreatur, die im Hof lebte, und sie hätte an diesem Tag in den Wald vertrieben werden sollen. Forscher glauben jedoch, dass dieses Wort vom alten schwedischen Namen für diesen Tag stammt – skirslapoordagher(Reinigung, sauberer Donnerstag). Die finnischen Bauern haben diesen Feiertag und seinen unverständlichen Namen neu überdacht. „Kiira“ wurde dreimal um das Haus herumgeführt, und auf allen Türen der Räume wurde mit Kreide oder Lehm ein Kreis und in der Mitte ein Kreuz gezeichnet. Sie glaubten, dass nach Abschluss solcher Aktionen die bösen Mächte verschwinden würden und im Sommer keine Schlangen mehr im Garten auftauchen würden. An diesem Donnerstag war es unmöglich, Arbeiten im Zusammenhang mit Torsion durchzuführen – es war unmöglich, Besen zu spinnen und zu stricken.
Am Osterfreitag ( Pitkä perjantai) jegliche Arbeit war verboten. Wir gingen in die Kirche, konnten sie aber nicht besuchen. Es wurde angenommen, dass dies Freitag und Samstag war ( lankalauantai) - die schlimmsten Tage des Jahres, wenn alle bösen Mächte in Bewegung sind und Jesus immer noch im Grab schläft und niemanden beschützen kann. Darüber hinaus beginnen Hexen und böse Geister, um die Welt zu laufen und zu fliegen, was Schaden anrichtet. Genau wie zu Weihnachten und Neujahr wurden Türen und Fensteröffnungen durch das Anbringen von Kreuzzeichen und Segnungen von Gebäuden, Tieren und Bewohnern vor ihnen geschützt. Heutzutage konnten Hausfrauen selbst auf magische Handlungen zurückgreifen, um ihren Reichtum zu vermehren, insbesondere in der Viehzucht, weshalb sie am häufigsten benachbarte Kühe und Schafe verzauberten. Und am Morgen des nächsten Tages konnten unvorsichtige Besitzer in ihrer Scheune Spuren der Hexerei eines anderen finden – rasierte Wolle von Schafen, ausgeschnittene oder verbrannte Hautstücke von Kühen (die hexenden Nachbarn nagelten sie dann an den Boden ihrer Butterfässer). das Glück eines anderen übernehmen).
Am Ostersamstag hatten ingrische Hausfrauen vorweihnachtliche Aufgaben. Zu diesem Zeitpunkt gingen die Vorräte bereits zur Neige und die festliche Tafel verlangte nach reichhaltigen Leckereien. Besonders lecker zu Ostern waren gedeckte Weizenpasteten mit Reismüsli, Hüttenkäse oder „starker Milch“ (im Ofen gebackene Sauermilch). Diese „starke Milch“ wurde oft mit Milch und Zucker gegessen. Für den Ostertisch wurde auch gesalzene Milch zubereitet, mit Sauerrahm und Salz vermischt – sie wurde anstelle von Butter und Käse zu Brot, Kartoffeln oder Pfannkuchen gegessen. Auch Eierbutter und gefärbte Hühnereier gehörten in ingrischen Dörfern zum obligatorischen Osteressen. Eier wurden meist entweder mit Zwiebelschalen oder Ginsterblättern bemalt.
Und dann kam endlich der Ostersonntag. Klares Wetter am Morgen deutete auf eine zukünftige gute Getreide- und Beerenernte hin. Wenn die Sonne in den Wolken stünde, erwarteten sie, dass der Frost Blumen und Beeren zerstören würde und der Sommer regnerisch sein würde. Und wenn es regnete, erwarteten alle einen kalten Sommer. In Ingria wurde lange Zeit ein alter Brauch bewahrt, bei dem sich die Menschen am Ostermorgen versammelten, um den Sonnenaufgang zu beobachten, und sie sagten, dass „er vor Freude tanzt“. Dann gingen alle unbedingt zum Festgottesdienst in die Kirche, und die Kirche konnte an diesem Tag kaum die Bewohner aller umliegenden Dörfer aufnehmen.
Am Ostermorgen gingen die Kinder nach der Kirche los, um Geschenke entgegenzunehmen. Als sie die Hütte betraten, begrüßten sie einander, wünschten frohe Ostern und verkündeten: „Wir sind gekommen, um Geschenke abzuholen.“
In den Häusern war bereits alles vorbereitet, und es war eine Ehrensache, das zu geben, worum die Anwerber vor einer Woche gebeten hatten: Eier, Gebäck, Süßigkeiten, Obst oder Geld.
An Ostern zündeten sie Lagerfeuer an und begannen, auf den Schaukeln zu schaukeln. Lagerfeuer ( kokko, pyhä Valkea) – eine alte vorchristliche Tradition. Sie wurden meist am Vorabend von Ostern auf Anhöhen in der Nähe von Feldern, Viehweiden und den üblichen Schaukelplätzen errichtet. Sie glaubten, dass das Anzünden von Feuer böse Kräfte vertreibt und Menschen schützt. Ingermanland hatte seine eigenen „Rad“-Feuer, bei denen ein altes geteertes Wagenrad (manchmal ein Teerfass) an einer hohen Stange befestigt und angezündet wurde und es lange Zeit wie die „Nachtsonne“ brannte.
Schaukeln ist in ingrischen Dörfern seit langem üblich. Es begann genau an Ostern und der Swing ( keinuja, liekkuja) wurde den ganzen Frühling und Sommer über zu einem Treffpunkt für junge Leute. Auf einer großen Schaukel aus dicken Baumstämmen und großen, stabilen Brettern konnten bis zu 20 Mädchen sitzen und 4-6 Männer schaukelten sie im Stehen.
Swing-Songs wurden normalerweise von Mädchen gesungen, und eine von ihnen war die Leadsängerin ( eissä lauluja), während andere mitsangen, das letzte Wort aufgriffen und die Strophe wiederholten. Auf diese Weise konnten neue Lieder gelernt werden. In Ingermanland werden auf Osterschaukeln etwa 60 Swinglieder gesungen. Die üblichen Themen solcher Lieder waren der Ursprung des Swings, der entweder von einem Bruder oder einem Gast gemacht wurde, die Qualität des Swings und Ratschläge für die Swinger. Die jungen Leute, die es nicht schafften, auf den Swing zu steigen, sangen „Kreislieder“. (rinkivirsiä ) , wirbeln in Reigentänzen herum und warten darauf, dass sie an die Reihe kommen.
Seit Beginn des 20. Jahrhunderts verschwanden Stangenschaukeln, obwohl sie mancherorts erst in den 1940er Jahren installiert wurden.
April
Finnischer Name für April ( huhtikuu) kommt von einem alten Wort Huhta(Nadelfeuer). In Ingria ist dieser Monat auch bekannt als mahlakuu (Mahla- Baumsaft).
Jyrki (23.04)
In Ingrien, St. George wurde der Erfolg bei der Frühjahrspflanzung zugeschrieben und er wurde als Beschützer der Haustiere verehrt. Am St.-Georgs-Tag ( Jurki, Yrjö N Pä ivä ) wurde das Vieh erstmals nach dem Winter auf die Weide getrieben. Sie glaubten, dass der Schutz des Heiligen als Besitzer des Waldes, der den Wölfen das Maul verschließt und als Hüter des Viehs, sich über die Sommerweide bis zum Tag von Mikkeli oder Martin erstreckt.
Schon vor Beginn der Beweidung führten die Hausfrauen und der Hirte verschiedene magische Aktionen durch, die die Herde vor Unfällen und wilden Tieren schützen sollten.
Eisengegenstände boten den stärksten Schutz. Dazu wurden Äxte, Schaufeln, Schürhaken, Messer und andere Eisengegenstände oben oder unten an den Toren und Türen angebracht, durch die die Tiere zum Auslauf gingen. Auch „heilige“ Dörfer konnten Tiere schützen, und Magie trug dazu bei, die Herde zu vergrößern. Zu Beginn des 19. Jahrhunderts schrieben sie: „Wenn Kühe am Georgstag morgens auf die Straße getrieben werden, nimmt die Besitzerin beim Auslauf zunächst ein Messer zwischen die Zähne und geht dreimal um die Tiere herum.“ Dann nimmt er einen weiteren Ebereschenbaum, schneidet dessen Spitze ab, setzt ihn zusammen, stellt ihn auf das Tor oder die Tür, bricht die Ebereschenzweige ab und treibt die Tiere darunter hinaus. Manche Hausfrauen klettern selbst über Tore oder Türen und treiben Tiere zwischen ihren Beinen auf die Straße.“
Sie glaubten, dass Harz Tiere schützen könne. So schmierten sie in der Gemeinde Türö, bevor sie im Frühjahr zum ersten Mal eine Kuh weideten, Harz an der Basis der Hörner, am Euteransatz und unter dem Schwanz ein und sagten: „Sei so bitter wie.“ das Harz ist bitter!“ Man glaubte, dass wilde Tiere solch ein „bitteres Tier“ nicht berühren würden.
Bereits im Herbst wurde aus der Ernte des Vorjahres ein großes „Aussaatbrot“ mit dem Bild eines Kreuzes gebacken, das den ganzen Winter über gelagert wurde. Und am Georgstag konnte der ganze Reichtum der vergangenen Ernte und die schützende Kraft des Kreuzes auf Haustiere übertragen werden. Dazu legten Hausfrauen Brot in ein Sieb, Salz und Weihrauch darauf und gaben dann den Kühen ein Stück Brot.
Zu den Yuryevsky-Bräuchen unter den ingrischen Finnen gehörte auch das Übergießen des Hirten vor dem Austreiben des Viehs oder bei der Rückkehr der Herde nach Hause. Aber am häufigsten wurde jedem, den sie trafen, ein Eimer Wasser übergossen, in dem Glauben, dass dies Glück und Wohlstand bringen würde.
Mai
In Ingria wurde dieser Monat auch als Aussaatmonat bezeichnet ( toukokuu) und der Laubmonat (lehtikuu) und der Monat des Blitzes ( salamakuu). Normalerweise wurde Himmelfahrt im Mai gefeiert.
Aufstieg
Himmelfahrt ( Helatorstai) gilt bei den ingrischen Finnen als einer der wichtigsten kirchlichen Feiertage. Es wird 40 Tage nach Ostern gefeiert. Der Name dieses Tages stammt aus der altschwedischen Sprache und bedeutet „Gründonnerstag“.
Die Tage zwischen Christi Himmelfahrt und dem Peterstag (29. Juni) waren die wichtigsten im Bauernjahr. Dies ist die Zeit, in der Getreide zu blühen beginnt und jeder große Angst vor allen möglichen zerstörerischen Phänomenen hatte, nicht nur vor dem Wetter, sondern auch vor den Toten. Im Allgemeinen legte man in Ingria großen Wert auf die Verehrung der Toten. Doch zu dieser Zeit besänftigte man sie nicht nur wie üblich mit Opfern von Speisen und Getränken, man drohte ihnen auch mit festlichen Freudenfeuern, da man glaubte, die Toten hätten Angst vor Feuer. Neben Feuer, Eisen und Wasser konnten auch die Farbe Rot und ein starker Schrei als Talisman verwendet werden. Und je näher die Blütezeit rückte, desto mehr stieg die Spannung. Deshalb begannen Mädchen ab Christi Himmelfahrt in roten Röcken und mit roten Schals auf den Schultern durch Dorfstraßen und Felder zu laufen und laute Lieder zu singen.
Dreieinigkeit
Dreifaltigkeit ( Höllentai) findet 50 Tage nach Ostern zwischen dem 10. Mai und dem 14. Juni statt. Die Dreifaltigkeit ist in Ingermanland ein bedeutender Kirchen- und Volksfeiertag. Er ist auch unter diesem Namen bekannt neljbeipyhä T(vierter Feiertag), weil die Feier 4 Tage dauerte.
Am Vorabend der Dreifaltigkeit wurden alle Häuser gründlich gereinigt und danach ging es ins Badehaus. Es ist kein Zufall, dass finnische Folkloresammler feststellten: „Die Reinigung und Säuberung von Räumen und Menschen ist hier wichtiger als in Finnland im Allgemeinen.“ Sobald ein Feiertag kommt, zum Beispiel Trinity, eilen die Frauen herbei, um die Hütten zu putzen und zu waschen. Sie kratzen die Wände schwarzer Hütten mit Messern oder anderen Eisengegenständen weiß.“
Nach dem Gottesdienst war das Anzünden der „heiligen“ Freudenfeuer das wichtigste gemeinsame Ereignis im Dorf Helavalkie. Der antike Ursprung dieser Feuer wird durch die Tatsache belegt, dass sie nicht auf die übliche Weise entzündet wurden, sondern durch das Aneinanderreiben dicker, trockener Splitter. Alle Dorfmädchen mussten zum Trinity-Lagerfeuer kommen, und niemand wagte es zu verlassen, selbst wenn sie es wollten. In der Gemeinde Koprin versammelten sie sich um das Feuer und hörten folgendes Lied:
Lä htekää T tytö T kokoille,
Vanhat ämmät valkialle!
Tuokaa tulta tullessanne,
Kekäleitä kengissänne!
Kuka ei tule tullelle
Eikä vaarra valkialle,
Sille tyttö tehtäköön,
Rikinä ksi ristiköö N!
Versammle Mädchen an den Feuern,
Altes Geld in die Flammen!
Bring Feuer mit, wenn du kommst,
Brandstifter in deinen Schuhen!
Wer kommt nicht ans Licht?
Wird das Feuer nicht riskieren (sich ihm nähern),
Also lass sie ein Mädchen machen,
Lass sie den Gebrochenen taufen!
Die Drohung könnte so klingen: „Lass ihn einen Jungen bekommen und Töpfer werden!“ – schließlich galt die Arbeit eines Töpfers in den Dörfern als schmutzig und hart.
Als die Jungs mit dem Feuermachen fertig waren, versammelten sich die Mädchen auf der Dorfstraße und bereiteten sich auf die festlichen Feierlichkeiten vor. Sie nahmen sich gegenseitig an den Händen und bildeten einen „langen Kreis“ » und sie sangen lange „Kalevala“-Lieder, wobei der Sänger die erste Strophe sang und der gesamte Chor entweder die gesamte Strophe oder nur die letzten Worte wiederholte. Die Sängerin sagte: „Kommt, Mädels, zu den Nachtfeuern, hoy!“ Und der Chor begann: „Ay, lo-lee, zu den Nachtfeuern, ho-oh!“
Es war ein faszinierender Anblick: Hunderte bunt gekleidete Mädchen, die sich bewegten, ein gleichförmiges, gedämpftes Stampfen der Füße, eine scharfe, freudige Stimme der Leadsängerin und ein kraftvoller polyphoner Chor! Es ist kein Zufall, dass finnische Forscher schrieben, dass man sich erst nach dem Hören der Dreifaltigkeitslieder in Ingria vorstellen kann, was die ursprüngliche Bedeutung des festlichen „heiligen Schreis“ ist.
Als die Mädchen am Lagerfeuerplatz ankamen, zündeten die Jungs das Feuer an. An den Dreifaltigkeitsfeuern wurden geteerte Räder, Fässer und Baumstümpfe verbrannt, und dort musste man Stroh „Suutari“ verbrennen, das bei anderen Feiertagsfeuern nicht verbrannt wurde. Als das Feuer aufflammte, hörten die Mädchen mit ihren Rundtänzen auf und hörten auf zu singen, und alle Augen waren auf das Feuer gerichtet und warteten darauf, dass die Suutari ausbrachen. Und als die Flammen schließlich die Suutari erfassten, schrien alle so laut, „dass ihre Lungen platzen könnten“!
Juni
Der Juni wurde in Ingria anders genannt: und kesä kuu(brachliegender Monat) und suvikuu(Sommermonat) und kylvö kuu(Monat der Aussaat). Finnen aus Gubanitsa sprachen über die üblichen Juni-Aufgaben: „Drei Binsen im Sommer: Die erste Binse ist die Aussaat von Frühjahrsfrüchten, die zweite ist die klangvolle Heuernte, die dritte ist das übliche Roggengeschäft.“ Aber das wichtigste Ereignis im Juni war schon immer der alte Feiertag Yuhannus – der Tag der Sommersonnenwende.
Yuhannus (24.06)
Obwohl der Feiertag offiziell als kirchlicher Feiertag galt – ein Tag zu Ehren Johannes des Täufers – behielt er sein vorchristliches Aussehen vollständig bei und der Einfluss der Kirche zeigt sich nur in seinem Namen juhannus (Juhana- John). In West-Ingria wurde dieser Feiertag genannt Jaani.
Während Yuhannus war alles wichtig: hohe Feiertagsfeuer, Lieder bis zum Morgen, Wahrsagerei über die Zukunft, Schutz vor Hexen und übernatürlichen Kreaturen und die eigene geheime Hexerei.
Die Hauptaktivität im Dorf war heutzutage ein Feuer. Am Vorabend des Feiertags hoben sie ein Teerfass oder ein altes Wagenrad auf eine hohe Stange in den „Lagerfeuerfeldern“, wo kürzlich die „heiligen“ Himmelfahrtsfeuer gebrannt hatten. In Küstendörfern wurden alte Boote in Brand gesteckt. Aber ganz besondere „Fußfeuer“ (Sää ri kokko) wurden in Nordingrien Lagerfeuer errichtet. Dort schlugen die Jungen und Dorfhirten eine Woche vor Yuhannus vier lange Pfähle in den Boden, die am Fuße des Feuers ein Quadrat bildeten. In diese „Beine“ wurden trockene Baumstümpfe und andere Abfallbäume gelegt, die einen hohen, sich nach oben verjüngenden Turm bildeten. Das Feuer wurde immer von oben angezündet, allerdings nicht mit Streichhölzern, sondern mit mitgebrachten Kohlen, Birkenrinde oder Splittern.
Als das Feuer niederbrannte, feierten sie weiter, sangen, schaukelten und tanzten.
Nach vorchristlichem Glauben wurden in der Nacht vor Johannus böse Geister und Hexen aktiv. Sie glaubten, dass Hexen in der Lage seien, materielle Gegenstände wegzunehmen und auf Kosten ihrer Nachbarn zu profitieren. Deshalb mussten alle Eggen und andere Werkzeuge kopfüber auf den Boden gestellt werden, damit die Hexen ihnen das Kornglück nicht nehmen würden. Und die Hausfrauen steckten einen Griff in das Fenster der Scheune, damit schlechte Hausfrauen nicht kamen, um die Milch zu melken, und sie sagten: „Melke meinen Griff, nicht meine Kühe.“ In dieser Nacht konnte man sich auch an die alte Hexerei erinnern: Man musste sich heimlich nackt ausziehen und die Haare offen lassen, sich auf ein Butterfass setzen und unsichtbare Butter darin „schlagen“ – dann würden die Kühe das ganze Jahr über gute Milch geben und die Butter würde gut werden.
„Paare“ wurden in der Johannusnacht aktiv. „Para“ war eines der häufigsten Fabelwesen in Ingria. Sie wurde in verschiedenen Formen gesehen: als feuriges Rad oder als brennende Kugel mit einem langen, dünnen brennenden Schwanz, ähnlich einem roten Fass und in der Form einer pechschwarzen Katze. Sie kam, um Glück, Reichtum, Getreide von den Feldern und Scheunen, Milch, Butter usw. zu stehlen, und deshalb unterschied man zwischen Geld-, Getreide- und Milch-„Paaren“. Derjenige, der Gegenstände taufte, vermied ihr Kommen. Aber jede Hausfrau könnte sich ein „Paar“ zusammenstellen. In der Nacht von Yuhannus musste man in ein Badehaus oder eine Scheune gehen und Birkenrinde und vier Spindeln mitnehmen. „Kopf“ und „Körper“ wurden aus Birkenrinde gefertigt, die „Beine“ aus Spindeln. Dann ahmte die Gastgeberin, nachdem sie sich völlig ausgezogen hatte, „Geburt“ nach und sagte dreimal:
Synny, synny, Parasein, geboren, geboren, Para,
Voita, Maitoo Kantamaan! Bringen Sie Butter und Milch mit!
Wahrsagen war für Yuhannus besonders wichtig und sie versuchten, für sich selbst Glück und Wohlstand für die Familie zu erreichen. Die Wahrsagerei hatte bereits am Vorabend des Feiertags begonnen. In West-Ingria wunderten sie sich auch über zukünftige Ereignisse, als sie vor den Feiertagen ins Badehaus gingen: „Wenn sie abends in Jaani zum Waschen gehen, legen sie Blumen um einen Besen und legen ihn ins Wasser, und mit diesem Wasser waschen sie ihre Augen.“ . Wenn sie nach dem Waschen gehen, werfen sie einen Besen über ihre Köpfe auf das Dach. Wenn du mit dem Hintern nach oben auf dem Dach landest, heißt es, dann wirst du sterben, und wenn das Dach oben ist, dann wirst du weiterleben, und wenn es schief geht, dann wirst du krank. Und wenn du es in den Fluss wirfst und es auf den Grund geht, wirst du sterben, aber was oben im Wasser bleibt, dann wirst du leben.“
Und die Mädchen bestimmten anhand der Position des Besens, wo sie heiraten würden: Dort, wo die Spitze des Besens lag, würden sie heiraten.
Die Mädchen sammelten außerdem Blumensträuße mit 8 Blumenarten, legten sie unter das Kissen und warteten darauf, dass der zukünftige Bräutigam im Traum erschien. Und wer heiraten wollte, konnte nackt auf einem Roggenfeld liegen, das zum Haus des Mannes gehörte, bis der Nachttau ihre Haut wusch. Das Ziel bestand darin, beim Geliebten ein liebevolles Verlangen zu entfachen, während er später das Brot dieses Feldes aß. Sie glaubten auch, dass der Tau von Yuhannus Hautkrankheiten heilte und das Gesicht schön machte. An Kreuzungen, wo man glaubte, dass sich Seelen versammelten, lauschten die Menschen auf Vorzeichen. Aus welcher Richtung auch immer die Glocken läuteten, das Mädchen wird dort heiraten. Und beim Anzünden des „Bein“-Lagerfeuers wählte jedes Mädchen eines der „Bein“ des Lagerfeuers für sich aus: Welches Bein nach dem Brennen zuerst fällt, dieses Mädchen wird als erstes heiraten, und wenn das „Bein“ stehen bleibt, dann das Das Mädchen wird in diesem Jahr unverheiratet bleiben.
Juli August
Der Juli wurde aufgerufen heinä kuu(Monat der Heuernte) und August - elokuu(Lebensmonat) oder Mä Tä kuu(fauler Monat). Die Hauptsorgen dieser Zeit galten der Heuernte sowie der Ernte und Aussaat von Winterroggen. Daher wurden keine Feiertage gefeiert; nur in gemischten Dörfern schlossen sich lutherische Finnen den Orthodoxen an und feierten Elia (20. Juli).
September
Dieser Monat wurde in Ingermanland genauso genannt wie in ganz Finnland syyskuu(Herbstmonat) und Sä nkikuu(der Stoppelmonat), denn in diesem Monat wurde die gesamte Ernte von den Feldern abgeerntet und nur Stoppeln blieben auf den Feldern. Die Feldarbeit endete und die Finnen sagten: „Die Rüben gehen in die Grube, die Frauen gehen ins Haus…“.
Mikkelinp ä iv ä (29,9)
Mikkeli war in ganz Ingrien ein allgemeiner und besonders verehrter Feiertag. Bei der Feier von Mikkeli sind Spuren früherer Herbstopfer erhalten geblieben. Es handelt sich um spezielle „Mikkel“-Widder – sie wurden im Frühjahr ausgewählt, nicht geschoren und auf einem Fest gegessen, direkt in der Wolle gekocht (deshalb wurde ein solcher Widder auch „Wolllamm“ genannt).
In vielen finnischen Dörfern war Mikkeli das Ende der Weidewirtschaft, und an diesem Tag feierten die Hirten das Ende ihrer Arbeit. So wurde dieser Feiertag in Nordingrien beschrieben: „Der Mikkeli-Feiertag wurde im Heimatdorf weithin gefeiert. Sie backten Kuchen und brauten Bier. Verwandte kamen von nah und fern. Die jungen Leute waren am Mikkeli-Tag Hirten. Es war ein so alter Brauch, dass der Hirte beim Abschluss einer Zahlungsvereinbarung einen freien Tag erhielt und sein Platz von der Dorfjugend eingenommen wurde. Am Abend, als die Kühe von der Weide geholt und ins Dorf zurückgebracht wurden, begann für die Jungs der schönste Urlaub. Dann gingen sie von Haus zu Haus und brachten viele Eimer Bier und Kuchen.“
Oktober
Der Oktober war in Ingria auch unter diesem Namen bekannt lokakuu(Monat des Drecks) und ruojakuu(Monat des Essens).
Katarinan P ä iv ä (24.10)
Einst war dieser Tag einer der wichtigsten Feiertage in Ingria, wenn es um das Wohlergehen von Haustieren ging. Für den Feiertag wurde Bier aus besonders sorgfältig ausgewählten Zutaten hergestellt, und wenn es den Hühnern gelang, mindestens ein Malzkorn für Catarina-Bier zu probieren, glaubte man, dass es Unglück bringen würde. Am Morgen kochten sie einen speziellen „Katarina“-Brei, dessen Wasser morgens zuerst aus dem Brunnen geholt werden musste. Der Brei wurde in die Scheune gebracht und zusammen mit dem Bier zuerst an das Vieh und erst dann an die Menschen verteilt. Vor dem Essen sagten sie immer: „Gute Katarina, schöne Katarina, gib mir ein weißes Kalb, ein schwarzes wäre schön und ein buntes wäre nützlich.“ Um dem Vieh Glück zu bringen, beteten sie auch so: „Gute Katarina, schöne Katarina, iss Butter, Gelee, töte unsere Kühe nicht.“
Da die Todesursache der Heiligen Katharina das Märtyrerrad war, war es an diesem Tag verboten, Mehl auf Handmühlen zu spinnen oder zu mahlen.
November
MARRASKUU- KUURAKUU
Der gebräuchliche finnische Name für diesen Monat ( marraskuu) kommt vom Wort „tot (Erde)“ oder mit der Bedeutung „Monat der Toten“. Auch in Ingrien kannte man den Namen kuurakuu(Monat des Frosts).
Sielujenp ä iv ä- Pyh ä Einp ä iv ä (01.11)
Unter diesem Namen feierten sie den Tag aller heiligen Märtyrer und am nächsten Tag den Tag aller Seelen. In Ingria hielt der Totenkult unter lutherischen Finnen noch lange an. Man glaubte, dass es den Toten im Herbst, während der dunklen Jahreszeit, möglich sei, in ihre früheren Häuser zurückzukehren, und dass die Toten besonders nachts am Vorabend von Allerheiligen umziehen könnten. Deshalb wurde diese Zeit in Stille verbracht und am Vorabend des Feiertags wurde Stroh auf den Boden gelegt, damit „die Füße beim Gehen nicht klopfen“.
Jakoaika
Das alte finnische Jahr endete Ende November. Im nächsten Monat, dem Wintermonat, dem heutigen Dezember, begann das neue Jahr. Es gab eine besondere Zeit zwischen ihnen - jakoaika(„Zeit der Teilung“), die an verschiedenen Orten zu unterschiedlichen Zeiten durchgeführt wurde und entweder mit dem Ende der Ernte oder mit der Schlachtung des Viehs im Herbst verbunden war. In Ingria dauerte die Zeit der Teilung von Allerheiligen (1.11.) bis zum Martinstag (10.11.) Anhand des Wetters zu dieser Zeit schätzte man das Wetter für das gesamte nächste Jahr: das Wetter am ersten Tag entsprach das Wetter im Januar, am zweiten Tag - im Februar usw. . Die Zeit der Teilung galt als gefährlich – „Krankheiten fliegen in alle Richtungen.“ Und dies war ein günstiger Zeitpunkt für die Wahrsagerei über zukünftige Ereignisse. Die Mädchen gingen heimlich unter die Fenster der Hütten, um zu „lauschen“: Welchen Männernamen man dreimal hört, mit diesem Namen bekommt man einen Bräutigam. Wenn aus dem Zimmer Fluchen zu hören wäre, würde das weitere Leben aus Streit bestehen, aber wenn Lieder oder gute Worte zu hören wären, würde ein harmonisches Familienleben folgen. Die Mädchen machten aus Streichhölzern einen „Brunnen“ und legten ihn unter ihr Kissen, in der Hoffnung, dass der echte Bräutigam im Traum erscheinen würde, um sein Pferd zu tränken. Auch die Jungen wunderten sich: Abends schlossen sie den Brunnen ab, in der Annahme, dass die echte Braut nachts im Traum kommen würde, um „die Schlüssel zu nehmen“.
Die Zeit der Teilung war eine alte Feiertagszeit, in der viele harte Alltagsarbeiten verboten waren. Es war verboten, Kleidung zu waschen, Schafe zu scheren, Tiere zu spinnen oder zu schlachten – man glaubte, dass ein Verstoß gegen die Verbote zu Krankheiten bei Haustieren führen würde. Dies war eine Zeit der Entspannung, wenn man Verwandte besuchte oder leichte Arbeiten im Haus verrichtete. Damals waren Männer gut darin, Netze zu flicken und zu stricken, und Frauen waren gut darin, Socken zu stricken. Sie verlangten von den Nachbarn nichts, aber sie gaben auch nichts vom Haus, weil sie glaubten, dass nichts Neues das Gegebene ersetzen würde. Später übertrug sich diese Sorge vor Eigentumsdiebstahl oder Glücksverlust auf Weihnachten und Silvester, ebenso wie viele andere Bräuche und Verbote.
Martin P ä iv ä (10.11)
Lange Zeit galt Martti in Ingria als ein ebenso großer Feiertag wie Weihnachten oder Dreikönigstag, da früher an diesen Tagen den Leibeigenen Freizeit gewährt wurde.
In Ingria zogen Kinder in zerrissenen Kleidern als „Bettler Marti“ von Haus zu Haus und sangen Weihnachtslieder, tanzten im Kreis und baten um Essen. Die älteste Sängerin hatte Sand in einer Kiste, den sie auf den Boden streute, und wünschte dem Haus viel Glück bei Brot und Vieh. Oftmals wünschte man sich jedem Familienmitglied etwas: dem Besitzer – „10 gute Pferde, damit jeder im Karren laufen kann“, der Wirtin – „Brot mit den Händen kneten, Butter mit den Fingern kneten und volle Scheunen“, für die Söhne des Besitzers: „von unten ein wandelndes Pferd, oben ein Referenzhelm“ und für die Töchter „Scheunen voller Schafe, Finger voller Ringe.“ Wenn die Weihnachtslieder nicht die gewünschten Geschenke erhielten, könnten sie den Besitzern Unglück in der Familie, in der Landwirtschaft und Viehzucht oder sogar einen Brand im Haus wünschen!
Dezember
Und dann kam der letzte Monat des Jahres und mit ihm auch sein neuer Name joulukuu(Weihnachtsmonat) behielt er seinen alten Namen in Ingria talvikuu ( Wintermonat). Der wichtigste Winterfeiertag der ingrischen Finnen im 19. Jahrhundert war Weihnachten.
Joulu (25.12)
Unter Lutheranern galt Weihnachten als der größte Feiertag des Jahres und wurde sowohl als Kirchen- als auch als Familienfeiertag erwartet: „Kommt, Feiertag, kommt, Weihnachten, die Hütten sind schon geputzt und die Kleider sind aufgefüllt.“ Die Vorbereitungen für Weihnachten begannen im Voraus und der Feiertag selbst dauerte 4 Tage.
An Heiligabend wurde das Badehaus beheizt und Weihnachtsstroh in die Hütte gebracht, auf dem sie in der Weihnachtsnacht schliefen. Heiligabend war sehr gefährlich: Viele übernatürliche Wesen, böse Geister und die Seelen der Toten waren in Bewegung. Es gab verschiedene Schutzmaßnahmen gegen sie. Über (oder unter) der Tür können Eisen oder scharfe Gegenstände platziert werden. Sie könnten Kerzen oder ein Feuer im Ofen anzünden und die ganze Nacht wachen, damit sie nicht ausgehen. Aber das beste Mittel waren schützende magische Zeichen, die an Orten angebracht wurden, die geschützt werden mussten. Das am weitesten verbreitete Zeichen war das Kreuz, das aus Harz, Kreide oder Kohle an den Türen fast aller Häuser in Ingermanland und auf Yuhannus sowie am „langen Freitag“ vor Ostern und insbesondere an Weihnachten angebracht wurde. Am Vorabend des Feiertags machte sich der Besitzer daran, eine Axt in seinen Gürtel zu stecken, und machte Kreuzzeichen an allen vier Seiten der Türen und Fenster der Hütte, an den Toren und Fenstern des Hofes und des Stalls. Am Ende der Runde wurde die Axt unter den Tisch gelegt.
Bei Dunkelheit zündeten sie Kerzen an, lasen Weihnachtstexte aus dem Evangelium vor und sangen Psalmen. Dann kam das Abendessen. Das Weihnachtsessen musste sehr reichlich vorhanden sein, wenn es mitten in den Feiertagen ausging, bedeutete das, dass Armut ins Haus kommen würde. Die Zubereitung traditioneller Weihnachtsspeisen begann meist mit der Schlachtung von Vieh. Normalerweise schlachteten sie zu Weihnachten ein Schwein, manchmal ein Kalb oder einen Widder. Im Vorfeld wurden Weihnachtsbier und Kwas gebraut, Gelee hergestellt und Weihnachtsschinken gebacken. Auf dem Weihnachtstisch standen Fleisch- oder Pilzsuppe, Braten, Gelee, Salzhering und andere Fischvorräte, Wurst, Käse, Gurken und Pilze, Preiselbeergelee und Beeren- oder Fruchtkompott. Sie haben auch Kuchen gebacken – Karotten, Kohl, Reis mit Ei, Beeren und Marmelade.
Zu Weihnachten gab es auf dem Tisch ein besonderes „Kreuz“-Brot, auf dem das Zeichen eines Kreuzes angebracht war. Der Besitzer schnitt von diesem Brot nur ein Stück zum Essen ab, und das Brot selbst wurde zur Taufe in die Scheune gebracht, wo es gelagert wurde, bis im Frühjahr am ersten Tag ein Teil davon vom Hirten und Vieh angenommen wurde Treiben des Viehs auf die Weide und durch den Sämann am ersten Tag der Aussaat.
Nach dem Abendessen begannen die Spiele mit einer Strohpuppe olkasuutari. Das Wort bedeutet „Strohschuster“, aber Forscher glauben, dass es vom russischen Wort für „Sir“ stammt. Jede finnische Gemeinde in Ingria hatte ihre eigenen Traditionen bei der Herstellung von Suutari. Meistens nahmen sie einen großen Arm voll Roggenstroh, bogen ihn in zwei Hälften, bildeten an der Biegung einen „Kopf“ und banden den „Hals“ mit nassem Stroh fest. Dann wurden die „Hände“ abgetrennt und anstelle des Gürtels in der Mitte zusammengebunden. Normalerweise gab es drei „Beine“, damit die Suutari stehen konnten. Es gab aber auch Suutari, die gar keine oder zwei Beine hatten. Manchmal machten sie so viele Suutari, wie Männer im Haus waren. Und in der Gemeinde Venyoki hatte jede Frau ihr eigenes Stroh-Suutari.
Eine der gebräuchlichsten Arten, mit Suutari zu spielen, war folgende: Die Spieler standen mit dem Rücken zueinander und hielten einen langen Stock zwischen ihren Beinen. Gleichzeitig versuchte einer der Spieler mit dem Rücken zum Suutari, ihn mit einem Stock umzustoßen, und versuchte, der Strohpuppe gegenüberstehend, sie vor dem Herunterfallen zu schützen.
Sie versuchten, von den Suutari alle wichtigen Dinge im Zusammenhang mit dem Haus herauszufinden: Die örtlichen Suutari machten eine Krone aus Ähren auf ihren Köpfen, für die sie wahllos eine Handvoll Ähren von einem Strohbündel nahmen. Wenn die Anzahl der entnommenen Ähren gleichmäßig wäre, könnte man dieses Jahr damit rechnen, dass eine neue Schwiegertochter ins Haus kommt. Mit Hilfe von Suutari erraten die Mädchen die Ereignisse des nächsten Jahres auf folgende Weise: „Mädchen im heiratsfähigen Alter saßen um den Tisch und der Suutari wurde aufrecht in die Mitte gestellt. Ein Mädchen würde sagen: „Jetzt sagen wir dir die Wahrsagerei!“ Gleichzeitig begannen sie, den Tisch mit ihren Händen zu schütteln, und der Suutari begann zu springen, bis er in die Arme eines Mädchens fiel, was die bevorstehende Heirat dieses Mädchens ankündigte.“ Dann wurde der Suutari entweder in die Ecke des Tisches gesetzt oder auf die Matte gehoben, wo er bis Yuhannus aufbewahrt wurde.
In Ingrien sind die Pfarrtraditionen seit langem erhalten geblieben joulupukki ( Weihnachtsziege). Joulupukki trug normalerweise einen auf links getragenen Schaffellmantel und eine Pelzmütze. Sein künstlicher Wergbart ähnelte dem einer Ziege. In seinen Händen hielt er einen knorrigen Stab. Solch ein Joulupukki muss in den Augen kleiner Kinder ziemlich furchterregend ausgesehen haben, aber die Angst wurde durch die Vorfreude auf Geschenke überwunden: Spielzeug, Süßigkeiten, Kleidung, Strickwaren.
Noch Ende des 19. Jahrhunderts war der Weihnachtsbaum eine Seltenheit, er wurde nur in Priesterhäusern und öffentlichen Schulen aufgestellt.
Am Weihnachtsmorgen standen wir früh auf, weil... Der Gottesdienst begann um 6 Uhr. Die Pfarrkirchen konnten an diesem Tag nicht alle Besucher aufnehmen. Von der Kirche fuhren wir in einem Rennen nach Hause, weil... Sie glaubten, dass der Schnellste die beste Arbeit leisten würde. Sie versuchten, Weihnachten zu Hause zu verbringen, gingen nicht zu Besuch und freuten sich nicht über Gäste, die zufällig vorbeikamen; die Ankunft einer Frau als erster Gast war besonders beängstigend – dann wurde ein schlechtes, mageres Jahr erwartet.
Tapanin P ä iv ä (26.12)
In Ingria wurde der zweite Weihnachtstag gefeiert – der Tag von Tapani, der als Schutzpatron der Pferde verehrt wurde. Am frühen Morgen zogen sich die Besitzer saubere Kleidung an und gingen in den Stall, um die Tiere zu tränken, wobei sie vorher einen silbernen Ring oder eine Brosche in das Getränk steckten – sie glaubten, dass Silber Glück bei der Viehzucht bringen könnte.
Aber der Hauptfeiertag von Tapani war für die Jugend – von diesem Tag an begannen die Dorffeste. Ältere Menschen verbrachten Zeit im Gebet und junge Menschen gingen von Haus zu Haus kiletoimassa(Weihnachtslieder) - sangen Loblieder zu Ehren der Besitzer, die im Gegenzug Bier und Wodka gaben. Dieser Brauch wurde von den Russen übernommen. In westingrischen Dörfern gingen auch Jungen und Mädchen zu Fuß igrissoil(vom russischen Wort für „Spiel“), die in Dorfhäusern stattfanden. Im Voraus wurden Masken aus Birkenrinde angefertigt, Gesichter mit Kohle oder Kreide bemalt, Kaftane angelegt, „Höcker“ am Rücken befestigt, Stäbe in die Hand genommen. Sie verkleideten sich als Wölfe und Bären, Jungen konnten sich als Mädchen verkleiden , und umgekehrt. Es war ein lauter Spaß: Sie schlugen Trommeln, sangen laut, tanzten unermüdlich. Auch an anderen Orten gab es Mummer, und in der Pfarrei Tuutari erinnern sich noch heute ältere Menschen daran, wie wichtig es war, sich so zu kleiden, dass einen niemand erkannte – dann konnte man als Belohnung eine gute Belohnung bekommen.
VÖLKLER
Als die Bewohner der Karelischen Landenge in die neuen Länder Ingriens kamen, verloren sie ihre alten epischen Lieder nicht. Und schon zu Beginn des 20. Jahrhunderts hörte man den alten Mythos vom Ursprung der Welt aus einem Vogelei.
Handelt es sich um eine Tagesschwalbe?
Eine Nachtfledermaus werden
Alles flog in einer Sommernacht
Und in Herbstnächten.
Ich war auf der Suche nach einem Platz für ein Nest,
Ein Ei hineinlegen.
Die Kupferfassung ist gegossen -
Es enthält ein goldenes Ei.
Und das Eiweiß dieses Eies verwandelte sich in einen klaren Mond,
Aus dem Eigelb dieses Eies
Die Sterne entstehen am Himmel.
Die Leute gingen oft aus
Schauen Sie sich den klaren Monat an
Bewundern Sie das Firmament.
(Aufgenommen von Maria Vaskelainen aus der Gemeinde Lempaala im Jahr 1917).
Die einheimischen Finnen hatten im späten 19. und frühen 20. Jahrhundert Folkloristen. nahm alte Runenlieder über die Erschaffung einer Insel mit einem Mädchen auf, um das verschiedene Helden werben, und über das Schmieden einer goldenen Jungfrau und verschiedener Gegenstände. Zu den Klängen eines alten Musikinstruments Kantele man konnte eine Geschichte über ein wunderbares Spiel hören, das darauf gespielt wurde. In ingrischen Dörfern wurden alte Lieder über einen Wettbewerb zwischen Schamanen im magischen Gesang und über die Verwandlung eines getöteten Eichhörnchens in ein Mädchen gesungen. Alle Zuhörer erschreckten die Runen über die Heiratsvermittlung des verräterischen Sohnes Koenen und seinen schrecklichen Mord an seiner Braut und freuten sich über die Lieder über das Mädchen Helena, die ihren Mann vom Rande der Sonne auswählte. Nur in Ingria wurde so viel über die Feindschaft der Familien zweier Brüder – Kalervo und Untamo – und über die Rache von Kullervo – Kalervos Sohn – gesungen. Zahlreiche Kriege, die durch die ingrischen Länder gingen, hinterließen ihre Spuren in der Folklore: In vielen Dörfern sangen sie Lieder über Räder, die im Blut unter den Mauern von Festungen rollten, oder über ein Pferd, das die Nachricht vom Tod seines Besitzers im Krieg überbrachte.
Und doch sind bei den ingrischen Finnen die traditionellen Kalevala-Epen und Rituallieder, die für die baltisch-finnischen Völker traditionell sind, nur wenig erhalten geblieben. Die finnische lutherische Kirche zeigte Intoleranz gegenüber anderen Zweigen des Christentums und Grausamkeit bei der Verfolgung des Heidentums und vertrieb beharrlich vorchristliche Volksbräuche. So wurde 1667 ein Sonderkodex verabschiedet, nach dem nicht mehr als 2-3 Personen zu einem Hochzeitsessen eingeladen werden durften, und das kirchliche „Protokoll“ von 1872 ordnete an, „alle abergläubischen und unangemessenen Spiele aufzugeben“. Hochzeiten. Aber zu Beginn des 20. Jahrhunderts waren überall in den finnischen Dörfern Ingermanlands „neue“ Balladen zu hören – Lieder mit gereimten Versen, Reigentanzlieder mit einer Strophe pirileikki, Ingrische Lieder liekululut(Sie sangen über Dorfmoral und -bräuche und schaukelten 10-12 Personen auf einer großen Osterschaukel). Am originellsten waren jedoch die Tanzlieder Rentuska, die Tänze wie Quadrillen begleiteten. Sie wurden nur im Norden Ingriens „gespielt“ – in den Gemeinden Toksova, Lempaala, Haapakangas und Vuole. Auch in ingrischen Dörfern waren lyrische Lieder aus Finnland im Umlauf – sie wurden über populäre Drucke und Liederbücher verbreitet. Finnische Lieder wurden auch in finnischen Pfarrschulen unterrichtet.
Der folkloristische Reichtum der ingrischen Finnen besteht aus Tausenden treffender Sprichwörter und Redewendungen, Hunderten von Märchen, Erzählungen und Legenden.
MODERNITÄT
Die Wiederbelebung der finnischen Kultur in Ingria begann mit der Gründung finnischer lutherischer Gemeinden in Koltushi und Puschkin im Jahr 1975. 1978 wurde in Puschkin eine finnisch-lutherische Kirche eröffnet. Derzeit gibt es in St. Petersburg und der Region Leningrad 15 finnisch-lutherische Gemeinden.
1988 wurde eine öffentliche Organisation der ingrischen Finnen „Inkerin Liitto“ („Ingermanlan-Union“) gegründet, die heute Niederlassungen im gesamten Leningrader Gebiet hat – von Kingisepp bis Tosno und von Priozersk bis zur Region Gatschina. Unabhängige öffentliche Organisationen der ingrischen Finnen leisten nationale Arbeit in vielen Regionen Russlands von Pskow bis Irkutsk. „Inkerin Liitto“ in St. Petersburg und der Region Leningrad führt seit vielen Jahren Finnischkurse an verschiedenen Orten in der Stadt und Region durch. Das Problem der Ausbildung von Finnischlehrern bleibt in der Region akut, und Inkerin Liitto organisiert Fortbildungskurse für Lehrer. Die Gesellschaft verfügt über ein Arbeitsamt, das Hunderten von Finnen bei der Arbeitssuche hilft; Sie können sich von einem Anwalt beraten lassen.
Der Erhaltung und Pflege der ingrischen Volkskultur wird größte Aufmerksamkeit gewidmet. Zehn Jahre lang arbeitete eine Gruppe unter Inkerin Liitto daran, die traditionellen Kostüme der Völker Ingriens wiederzubeleben. Durch ihre Arbeit wurden Kostüme aus verschiedenen Pfarreien mit alter Technologie nachgebildet. Aus alten und neuen Fotografien entstanden kreative Fotoausstellungen, viele Werke nahmen an internationalen Wettbewerben und Ausstellungen teil. Es gibt eine Vereinigung ingrianischer Dichter. Es wurden finnische Gesangs- und Musikgruppen gegründet, die in der Region und in St. Petersburg aktiv auftreten: Chöre in Pfarreien, das ingrische Ensemble „Rentushki“ (Dorf Rappolovo, Bezirk Wsewoloschsk im Gebiet Leningrad), das Ensemble „Kotikontu“ und das Folklore-Ensemble Gruppe „Talomerkit“ (St. Petersburg „Inkerin Liitto“) . Die Gruppen beleben und unterstützen die Traditionen des alten Volksgesangs in Ingria und treten bei prestigeträchtigen internationalen Wettbewerben und ländlichen Festivals auf. Im Jahr 2006 wurde durch die Bemühungen von Inkerin Liitto in St. Petersburg ein mobiles Museum „Indigene Völker des St. Petersburger Landes“ geschaffen, das lange Zeit im Museum für Anthropologie und Ethnographie ausgestellt war. Peter der Große – die berühmte Kunstkamera. Dieses einzigartige Wandermuseum erzählt die Geschichte der Kultur der ingrischen Finnen, Vodi und Izhora. Mit der Unterstützung von Inkerin Liitto-Aktivisten hat das Filmstudio Ethnos großartige Filme über die Geschichte und aktuelle Situation der ingrischen Finnen, Izhoras und Vodianer geschaffen.
Hunderte und manchmal Tausende von Menschen verbinden Nationalfeiertage. In Ingermanland organisiert Inkerin Liitto auch traditionelle Volksfeste – wie die finnische Maslenitsa mit Bergskifahren und Liedern am festlichen Feuer. Zu Weihnachten werden „Weihnachtsworkshops“ organisiert, in denen jedem beigebracht wird, wie man die Feiertage auf Finnisch feiert und wie man seinen eigenen Christbaumschmuck herstellt. Am „Kalevala-Tag“ (28. Februar) finden Konzerte und Kinderwettbewerbe statt, die der finnischen Kultur gewidmet sind. In vielen Dörfern, in denen noch Finnen leben, werden lokale Dorffeste und Tage der ingrischen Kultur abgehalten.
Es werden auch neue Feiertage geschaffen – der „Inkeri-Tag“ (5. Oktober), an dem Wettbewerbe im alten finnischen Sport „Stiefelwerfen“ mit Volksspielen, Tänzen und Liedern durchsetzt sind. Aber der wichtigste Feiertag des Jahres ist immer noch „Juhannus“, der nun am Samstag, dem Mittsommertag, gefeiert wird. Dieses Sommer-Liederfestival „Inkerin Liitto“ wurde 1989 in Koltushi (Keltto) wiederbelebt. Yuhannus findet immer mit großer Menschenmenge an verschiedenen Orten unter freiem Himmel statt.
Es wird viel Arbeit geleistet, um die Volkstraditionen der ingrischen Finnen zu studieren und zu bewahren und die Geschichte der ingrischen Dörfer und ihrer Bewohner zu studieren.
Konkova O.I., 2014
FINNS-INGERMANLANDIANS, St. Petersburger Finnen, Menschen in der Russischen Föderation, subethnische Gruppe der Finnen. Die Bevölkerung in der Russischen Föderation beträgt 47,1 Tausend Menschen, davon 18,4 Tausend Menschen in Karelien, in der Region Leningrad (hauptsächlich in den Bezirken Gatschina und Wsewoloschsk) etwa 11,8 Tausend Menschen und in St. Petersburg 5,5 Tausend Menschen. Sie leben auch in Estland (ca. 16,6 Tausend Menschen). Die Gesamtzahl beträgt etwa 67.000 Menschen. Die Sprache (eine Reihe leicht unterschiedlicher Dialekte) gehört zu den östlichen Dialekten der finnischen Sprache. Auch literarisches Finnisch ist weit verbreitet. Eigenname - Finnen (suomalayset), inkerilaiset, d.h. Bewohner von Inkeri (finnischer Name für das Izhora-Land oder Ingria – die Südküste des Finnischen Meerbusens und der Karelischen Landenge, eingedeutschter Name – Ingria).
Gläubige ingrische Finnen sind Lutheraner. In der Vergangenheit gab es unter den Eurymeiset eine kleine Gruppe orthodoxer Christen. Die Savakots hatten ein weit verbreitetes Sektierertum (einschließlich „Springer“) sowie verschiedene pietistische Bewegungen (Lestadianismus).
Die Massenumsiedlung von Finnen in das Gebiet Ingriens begann nach 1617, als diese Gebiete gemäß den Bestimmungen des Stolbovo-Vertrags an Schweden abgetreten wurden, zu dem damals auch Finnland gehörte. Der größte Zustrom finnischer Kolonisten erfolgte Mitte des 17. Jahrhunderts, als die schwedische Regierung begann, die Anwohner zum Luthertum zu konvertieren und orthodoxe Kirchen zu schließen. Dies führte zu einer Massenflucht der orthodoxen (ischorischen, wotischen, russischen und karelischen) Bevölkerung in die südlichen Gebiete, die zu Russland gehörten. Die leeren Gebiete wurden schnell von finnischen Siedlern besetzt. Siedler aus den nächstgelegenen Regionen Finnlands, insbesondere aus der Gemeinde Euräpää und ihren Nachbargemeinden im Nordwesten der Karelischen Landenge, wurden Eurymeiset genannt, d. h. Menschen aus Euryapää. Die ethnografische Gruppe der Savakot, die aus Siedlern aus Ostfinnland (dem historischen Gebiet Savonias) bestand, war zahlreicher: Mitte des 18. Jahrhunderts waren von den 72.000 ingrischen Finnen fast 44.000 Savakot. Auch im 19. Jahrhundert kam es zum Zustrom von Finnen in das Gebiet Ingriens. Die ingrischen Finnen hatten kaum Kontakt zur einheimischen Bevölkerung dieser Region.
Ende der 1920er und 1930er Jahre wurden viele ingrische Finnen in andere Regionen des Landes deportiert. Während des Großen Vaterländischen Krieges landeten etwa 2/3 der ingrischen Finnen in den besetzten Gebieten und wurden nach Finnland evakuiert (ungefähr 60.000 Menschen). Nach Abschluss des Friedensvertrages zwischen der UdSSR und Finnland wurde die evakuierte Bevölkerung in die UdSSR zurückgeführt, erhielt jedoch kein Recht, sich an ihren bisherigen Wohnorten niederzulassen. Seit Ende der 1980er Jahre hat sich unter den ingrischen Finnen eine Bewegung entwickelt, die sich für die Wiederherstellung der kulturellen Autonomie und die Rückkehr in ihre alten Lebensräume einsetzt.
N.V. Shlygina
Laut der Volkszählung von 2002 leben in Russland 300 ingrische Finnen.
Laut der letzten Volkszählung beträgt die Bevölkerungszahl der Region Leningrad mehr als 1,7 Millionen Menschen. Die Mehrheit – 86 % – bezeichnet sich als Russe, aber es gibt auch Vertreter indigener Völker (von denen die meisten ursprünglich auf dem historischen Territorium Ingermanlands lebten), die hauptsächlich zur finno-ugrischen Gruppe gehören – Ingrian-Finnen, Izhoras, Vods, Vepsianer , Tichwin-Karelier. Einige von ihnen zogen in andere Länder und Städte – andere, darunter auch junge, halten weiterhin an ihren Wurzeln fest. Das Dorf fotografierte ingrische Finnen, Vepsianer und Izhoras mit symbolischen Objekten und bat sie, zu erzählen, was sie bedeuten.
Fotos
Egor Rogalev
Elisabeth
Izhora, 24 Jahre alt
Anzahl der Izhoras auf der Welt:
500–1.300 Personen
Wir werden oft fälschlicherweise Izhorianer genannt. Die Izhora-Leute sind Arbeiter des Izhora-Werks. Und wir sind die Menschen von Izhora. Ich bin jedoch gelassen gegenüber solchen Fehlern.
Meine Großmutter mütterlicherseits ist Izhora aus dem Dorf Koskolovo in der Region Leningrad. Wir kommunizieren oft mit ihr. Großmutter erzählte wenig über ihre Kindheit: hauptsächlich darüber, wie sie in den 1940er Jahren zur Evakuierung in die Region Archangelsk gebracht wurden (Evakuierung ist dasselbe wie Deportation, sie verwendeten lediglich einen Euphemismus, der darauf hindeutete, dass Menschen angeblich gerettet wurden). Allerdings habe ich von meiner Großmutter nichts Schreckliches über diese Zeit gehört. Jetzt weiß ich, dass das Dorf niedergebrannt und viele erschossen wurden – aber unser Bauernhof hatte offenbar Glück. Leider kann sich meine Großmutter nicht gut an die izhorische Sprache erinnern, daher war es mein persönlicher Wunsch, die Kultur wiederzubeleben.
Einmal kam ich zu einem Konzert in Lenryb (wie Koskolovo, ein Dorf im Bezirk Kingisepp der Region Leningrad. - Ed.) am Tag der indigenen Völker. Dort sah ich die Korpi-Gruppe, Kinder, die sich für die finno-ugrische Kultur engagieren – sie singen, tragen Volkskostüme. Es hat mich schockiert.
Vor etwa fünf Jahren habe ich eine Kultur- und Bildungsorganisation gegründet.“ Zentrum für indigene Völker der Region Leningrad" Ich nahm an einem Kurs zur Rekonstruktion eines Izhora-Kostüms teil, engagierte mich und begann, Folklore und Sprache zu studieren. Jetzt fahre ich öffentlich„VKontakte“, das sich dem Studium der izhorischen Sprache widmet.
Aus Kindheitserinnerungen – ein Urgroßvater, der eine fremde Sprache sprach. Dann dachte ich ständig darüber nach, was es war. Ich bin erwachsen geworden und habe verstanden. Vor etwa vier Jahren habe ich den Wissenschaftler Mehmet Muslimov gefunden – er arbeitet am Institut für Sprachforschung der Russischen Akademie der Wissenschaften und leitet manchmal Sprachkurse. Und so versammelten wir uns als Gruppe von Aktivisten und er begann, uns Izhorisch beizubringen. Es ist sehr schwer zu lernen: Die Sprache selbst ist komplex und es gibt keine Übung. Es gibt niemanden, mit dem man reden kann: In den Dörfern gibt es etwa 50 Muttersprachler, meist Großmütter. Vor zwei Jahren fand ich jedoch meine Großtante im Dorf Vistino (ein weiteres Dorf im Bezirk Kingisepp. - Hrsg.). Sie ist also Muttersprachlerin. Manchmal komme ich zu ihr, wir kommunizieren auf Izhorisch. Sie erzählt Familiengeschichten und wir schauen uns alte Fotos an.
Mittlerweile leben zwei Dialekte der izhorischen Sprache: Niederluga (näher am Estnischen) und Soykinsky (näher am Finnischen). Es gibt noch keine literarische Form des Izhorian, was das Studium ebenfalls erschwert. Ich werde nicht sagen, dass ich jetzt perfekt Izhorisch spreche.
Das Hauptzentrum der Izhora-Kultur liegt noch immer in Vistina. Dort gibt es ein wunderbares Museum, in dem Nikita Dyachkov, ein junger Mann, der die izhorische Sprache unterrichtet, als Führer arbeitet. Er hat es fast perfekt gelernt, ich verstehe nicht: Wie?! Ich lerne und lerne, und es ist immer noch schwierig zu sprechen, aber er beherrscht die Sprache bemerkenswert gut.
Laut der Volkszählung von 2010 beträgt die Zahl der Izhora in Russland 266 Personen. Doch in Wirklichkeit gibt es noch viel mehr: Das Zentrum für indigene Völker führte eine Studie durch, bei der sich herausstellte, dass jeder vierte Einwohner von St. Petersburg finno-ugrisches Blut hat. Unser Ziel ist es, den Menschen zu erzählen, wie interessant die Kultur ihrer Vorfahren war.
Über die Gegenstände, mit denen ich fotografiert wurde. Erstens, in der Republik Komi gekaufte Fäustlinge: Dies ist kein ganz izhorischer Artikel, sondern eher finno-ugrisch, das Ornament ähnelt jedoch unserem. Was bedeutet das? Die Interpretation von Symbolen ist eine undankbare Aufgabe; das meiste davon endet in Spekulationen. Es wird vermutet, dass es sich dabei um ein Symbol der Sonne handelt, die genaue Bedeutung ist jedoch bereits verloren gegangen. Das Musikinstrument, das ich in meinen Händen halte, heißt auf Izhorianisch Kannel: Es ist dasselbe wie Kantele, das nächste Analogon ist das Nowgoroder Gusli. Es ist ein Fünfsaiter, hergestellt in Finnland – dort gibt es eine Fabrik, in der Kantele hergestellt wird. Früher galt der Kanal als mystisches Instrument und wurde nur von verheirateten Männern gespielt. Es diente als Talisman; es war schwarz bemalt und über der Tür aufgehängt. Man glaubte auch, dass die Geräusche des Kanals die Meereswellen verzauberten; früher nahm man vor allem beim Angeln sogar einen Kanalisten mit, damit das Boot nicht in einen Seesturm geriet. Der Legende nach wurde der erste Kanal aus dem Kiefer eines Hechts gefertigt und Väinämöinen spielte darauf. (eine der Hauptfiguren von „Kalevala“. - Ed.): Er benutzte die Haare des schönen Mädchens Aino als Schnüre. Ich kann auf dem Kanal mehrere traditionelle Volkslieder spielen.
Alexander
Veps, 28 Jahre alt
ANZAHL DER VEPSIANER AUF DER WELT:
6.400 Menschen
Mein Vater ist Vepsianer, meine Mutter ist Vepsianer. Aber davon habe ich erst mit 10 Jahren erfahren und seitdem interessiere ich mich für die Geschichte der Menschen.
Die Familie meines Großvaters väterlicherseits lebte in Winniza (Vepsian-Dorf im Bezirk Podporozhye der Region Leningrad. - Hrsg.) in einem typischen vepsischen Haus, geerbt. Übrigens ist die Tradition, Häuser durch Erbschaft weiterzugeben, meines Wissens bis heute in einigen vepsischen Familien erhalten geblieben. Die Familie meines Großvaters war recht wohlhabend – mit einem eigenen Bauernhof und sogar einer Schmiede. Berichten zufolge wurde die Familie in den 1920er Jahren enteignet und das Haus weggenommen. Sie bauten ein neues Haus, aber dann ging mein Großvater zum Studieren nach Petrosawodsk. Während der finnischen Besatzung in der ersten Hälfte der 1940er Jahre verließ er das Land und kehrte nach dem Krieg zurück. Mein Vater stammt aus Petrosawodsk.
Ich bin russifiziert, aber ich fühle mich eher wie ein Vepsianer. Ich habe keinen Groll gegen meinen Großvater: Es war die Schuld der Behörden, nicht des Volkes. Das war die Zeit. Was vergangen ist, kann nicht zurückgegeben werden. Es ist nur schade, dass viele Menschen ihre Wurzeln vergessen: Ich kenne zum Beispiel Karelier, die sich als Russen bezeichnen. Ich versuche, meine Wurzeln nicht zu vergessen.
Vor der Revolution wurden die Wepsianer (und die finno-ugrischen Völker im Allgemeinen) Chud, Chukhons, genannt. Der Name „Vepsians“ tauchte nach 1917 auf. Der arabische Reisende Ibn Fadlan beschrieb im 10. Jahrhundert das Volk der „Visu“ – Menschen, die im Wald im Einklang mit der Natur leben. Später wurden sie alle genannt – wahrscheinlich sind dies die Vorfahren der Vepsianer.
Von den Vepsianern erbten die Russen Charaktere wie den Brownie und den Kobold. Das ist über den Teufel bekannt: Wenn man in den Wald geht, muss man ein Geschenk mitnehmen, um den Waldbesitzer zu besänftigen. Es könnte eine Prise Salz oder Brot sein, aber auf keinen Fall Pilze oder Beeren – nicht das, was der Wald hergibt. Wenn Sie es nicht einfangen, verärgern Sie den Waldbesitzer und er lässt Sie nicht raus. Aber wenn du dich verirrst, musst du deine Kleidung auf die linke Seite drehen, dann wird dich der Teufel herausführen.
Auf dem Foto befinde ich mich im Sosnovka-Park und zeige das Ritual der Begrüßung des Waldbesitzers. In diesem Fall habe ich die Samen mitgebracht. Und dann kamen die Eichhörnchen angerannt – auch sie hatten als „Kinder des Waldes“ Anspruch auf Geschenke. Nachdem Sie die Geschenke hinterlassen haben, müssen Sie sich verbeugen und sagen: „Bis später.“
Ich war vor einigen Jahren in Winniza, der Heimat meines Großvaters: Damals versammelten sich Vertreter der finno-ugrischen Völker – es gab Kareler, Izhoras, Vods. Im Dorf gibt es nur noch wenige alte, modernere Gebäude. Und doch schien die Zeit dort stillzustehen. Ich mochte diese Atmosphäre.
Ich habe versucht, die vepsische Sprache zu lernen, aber leider gibt es nur sehr wenig pädagogische Literatur und ich kenne mich nicht mit Muttersprachlern aus. Ich bin stolz darauf, dass ich zu einem seltenen Volk gehöre ... und bedauere, dass es so wenige von uns gibt. Leider vergessen viele Menschen ihre Wurzeln. Aber es ist so interessant zu wissen, wer du bist. Veps sind grundsätzlich freundlich, nett und behandeln jeden gut. Wenn Sie zu ihnen kommen, werden Sie mit Essen und Trinken versorgt, egal ob Sie Russe sind oder nicht. Sie werden dich als einen der Ihren akzeptieren.
Valeria
Ingrisch-Finnisch,
20 Jahre
Anzahl der Ingrier
in Russland:
441 Personen (Finnen - 20.300 Personen)
Ich komme aus dem Dorf Vybye, es liegt auf der Halbinsel Kurgal im Bezirk Kingisepp der Region Leningrad. Seit der Antike leben dort ingrische Finnen. Meine Großmutter stammt aus dem Dorf Konnovo, das auf derselben Halbinsel liegt. Ihr Mädchenname war Saya. Mein Nachname Lukka stammt von meinem Großvater, er stammt wie meine Großmutter von ingrischen Finnen ab.
In der Dorfschule wurde uns erzählt, dass hier seit der Antike finno-ugrische Völker lebten – Vod, Izhora, ingrische Finnen. Ich höre seit meiner Kindheit Finnisch: Meine Großmutter sprach es. Noch während meiner Schulzeit habe ich mich im Wodka-Folk-Club angemeldet. Und als ich dann zum Studium nach St. Petersburg zog, schloss ich mich der Folkloregruppe „Korpi“ an. Ich kannte ihre Anführerin Olga Igorevna Konkova schon lange und meine Großmutter kommunizierte mit ihr.
Wenn es um die Unterdrückung und Abschiebung der ingrischen Finnen geht, bin ich traurig. Meine Großmutter erzählte mir von ihrem Vater: Er kämpfte im Großen Vaterländischen Krieg und wurde danach nach Sibirien verbannt, warum ist unklar. Dann kehrte er in die Region Leningrad zurück, war aber bereits sehr krank. Allerdings hege ich keinen Groll. Das ist ein schlechtes Gefühl, es ist besser, es nicht zu verbergen.
Soweit ich weiß, gab es früher ein Programm, im Rahmen dessen ingrische Finnen nach Finnland auswandern konnten. Aber ich würde wahrscheinlich nicht dorthin wollen: Finnland ist meiner Meinung nach zu langweilig. Ich war dort – ich war nur ein paar Tage dort. Generell leben meine Paten in Finnland – sie haben dort eine eigene Pfarrei. Sie kommen zweimal im Jahr zu uns.
Im „Zentrum für indigene Völker der Region Leningrad“, wo ich arbeite, gibt es ein Puppentheater: Wir reisen mit pädagogischen Aufführungen, hauptsächlich in Dörfern. Wir werden überall gut behandelt, viele Leute kommen zu unseren Auftritten. Mir gefällt, dass wir den Menschen nützlich sind.
Ich fing an, reines Finnisch zu lernen (Ingrisch ist ein Dialekt, aber die Finnen verstehen ihn), aber mir fehlte immer die Geduld. Jetzt kenne ich ihn nicht perfekt, aber ich kann mich mit Gesten erklären.
Ich bin daran interessiert, ein Vertreter meines Volkes zu sein. Sie sagen oft, dass ich wie eine Finnin aussehe. Und viele Menschen interessieren sich nicht für ihre eigene Geschichte, und das ist auch normal. Jeder hat andere Interessen.
In meinen Händen halte ich ein Buch mit dem karelisch-finnischen Epos „Kalevala“, geschrieben von Elias Lönnrot. Ich habe das Buch noch nicht gelesen, aber von da an singen wir oft die Izhora-Rune – die einzige aus dem Kalevala, die in Ingermanland aufgezeichnet wurde. Darin geht es darum, wie ein Mann zum Pflügen ging, hundert Furchen um einen Baumstumpf pflügte, der Baumstumpf in zwei Teile spaltete und sich herausstellte, dass es sich um zwei Brüder handelte. Und dann entfaltet sich eine traurige Geschichte darüber, wie feindlich diese Brüder waren.
Ich habe mehrere Ansichten über die Finnen. Erstens wurde ich in der finnischen Stadt Sortavala geboren. Folgen Sie diesem Tag in meinem Magazin – Sie werden viel Interessantes erfahren.
Zweitens hatte ich als Teenager einen Freund mütterlicherseits, Zhenya Krivoshey, Tkhura, durch den ich etwa ab der 8. Klasse viel gelernt habe, dass Menschen ganz in unserer Nähe ein viel normaleres Leben führen können als sie lebten Wir.
Drittens lebte in unserer Familie von etwa 1962 bis 1972 (ich kann mich mit den Daten etwas irren) eine Finnin – Maria Osipovna Kekkonen. Wie sie sich bei uns eingelebt hat und warum, erzähle ich euch, wenn ich die Erinnerungen meiner Mutter ordne.
Nun, mein Freund im Leben und im LiveJournal, Sasha Izotov, ist trotz seines russischen Nachnamens (väterlicherseits) ebenfalls halb Finne, obwohl wir uns erst eine ganze Weile nach unseren gemeinsamen Reisen ins Ausland kennengelernt und Freunde geworden sind.
Es ist nicht so, dass ich es nicht mag, aber ich vermeide das Wort Einwanderer (Auswanderer) aus dem einfachen Grund, weil ich offiziell als „vorübergehend im Ausland bleibend“ aufgeführt bin. Die Dauer meines Aufenthaltes hat sich recht verlängert, am 23.05.2015 werde ich 17 Jahre alt, hatte aber trotzdem keinen festen Wohnsitz und habe ihn immer noch nicht.
Ich interessiere mich immer für dieses Land, und das gibt mir grenzenlosen Respekt vor Menschen mit wenigen Worten für ihre Qualität, die nicht ins Russische übersetzt werden kann. Sisu. Jeder Finne wird verstehen, was es ist, und vielleicht sogar lächeln. wenn Sie dieses Wort erwähnen.
Als ich dieses Material auf der Yle-Website sah, konnte ich daher nicht widerstehen, es erneut zu veröffentlichen. Ich glaube, ich kannte sogar Victor Kiura, über den Sie weiter unten lesen werden.
Auf jeden Fall habe ich ihn auf den Straßen von Petrosawodsk oder in der Redaktion des „Nördlichen Kuriers“ getroffen. Nur Ereignisse und Gesichter werden vergessen...
Also Geschichten über Schicksale.
Kokkonen
Danke, dass du am Leben bist...
Einmal in meiner Kindheit fragte ich meine Großmutter: „Bist du glücklich?“ Nach kurzem Nachdenken antwortete sie: „Wahrscheinlich ja, sie ist glücklich, denn alle Kinder sind am Leben geblieben, nur das jüngste Baby ist auf dem Weg nach Sibirien verhungert.“
Im Laufe der Jahre wurde aus den Erinnerungen meiner Angehörigen nach und nach eine Chronologie der Ereignisse und Etappen im Leben meiner Lieben erstellt, beginnend mit der Vorkriegszeit.
Auf der Karelischen Landenge, fünf Kilometer von der Vorkriegsgrenze entfernt, lebten die Kokkonens im Dorf Rokosaari, und fast die Hälfte des Dorfes trug denselben Nachnamen. Niemand erinnerte sich, aus welchen Gebieten Suomis sie dorthin gezogen waren; verheiratete Menschen aus benachbarten Dörfern.
In der Familie meiner Großmutter Anna und Ivan Kokkonen gab es sechs Kinder: Victor, Aino, Emma, Arvo, Edi und das jüngste, dessen Name nicht erhalten ist.
Vor Beginn der Feindseligkeiten (Winterkrieg 1939 – Anm. d. Red.) drangen Einheiten der Roten Armee in das Dorf ein, den Bewohnern wurde befohlen, ihre Häuser zu verlassen. Einem Teil der männlichen Bevölkerung gelang die Flucht über die Grenze, der Rest wurde in Arbeitslager geschickt. Die beiden Brüder meines Großvaters riefen Ivan an, um nach Finnland zu gehen, aber er konnte seine Frau und seine Kinder nicht zurücklassen. Anschließend landete er in Arbeitslagern und einer der Brüder lebte in Finnland, der andere in Schweden. Aber wo? Sämtliche Verbindungen gingen verloren und sind bis heute unbekannt. Der Großvater lernte seine Kinder erst in den sechziger Jahren kennen und hatte bereits eine andere Familie.
Frauen und Kindern wurde befohlen, eine Fähre über den Ladogasee zu nehmen, aber einige der Bewohner versteckten sich im Wald und lebten in in die Erde gegrabenen Behausungen – „Unterstanden“. Unter ihnen waren meine Großmutter und ihre Kinder. Anwohner sagten später, die Fähre sei von Flugzeugen mit roten Sternen bombardiert worden. Bis zu ihren letzten Tagen hielt meine Großmutter dies geheim.
Die Familie Kokkonen, 1940.
Foto:
Natalia Blizniouk.
Später wurden die verbliebenen Bewohner auf der Straße des Lebens über den Ladogasee transportiert, in Güterwaggons verladen und für lange Zeit an einen weit entfernten Ort gebracht. Es gab kein Essen, die Großmutter hatte keine Milch, um den Kleinen zu ernähren ... Er wurde irgendwo auf einer kleinen Station auf einem Feld begraben, jetzt weiß niemand mehr, wo.
Es gab viele solcher Züge, die Bewohner der Dörfer, an denen sie vorbeikamen, wussten, wohin die Güterzüge gebracht wurden. Im Winter hielten die Züge in der Taiga, alle wurden ausgeschifft und dem Tod vor Kälte und Hunger überlassen.
Der Zug hielt am Bahnhof: der Stadt Omsk. Die Leute gingen raus, um Wasser zu holen und etwas zu essen zu finden. Eine Frau ging auf die Großmutter zu (vielen Dank an sie) und sagte: „Wenn Sie die Kinder retten wollen, tun Sie Folgendes: Lassen Sie zwei von ihnen am Bahnhof, und wenn der Zug sich in Bewegung setzt, fangen Sie an zu schreien, dass Sie Kinder verloren haben.“ Sie sind hinter den Zug zurückgefallen und du musst sie holen.“ zurück. Und dann könnt ihr alle gemeinsam den nächsten Zug nehmen.“ Genau das tat meine Großmutter: Sie ließ die Ältesten Victor und Aino (meine Mutter) am Bahnhof zurück, konnte an der nächsten Haltestelle aussteigen, mit den restlichen Kindern nach Omsk zurückkehren und Victor und Aino finden.
Eine andere freundliche Person (vielen Dank an ihn) riet meiner Großmutter, die Dokumente, aus denen ihr Nachname und ihre Nationalität hervorgingen, zu verstecken und zu einer entfernten Kollektivfarm zu gehen und zu sagen, dass die Dokumente verloren gegangen seien oder dass sie unterwegs gestohlen worden seien – das wäre der Fall eine Chance, am Leben zu bleiben. Genau das tat die Großmutter: Sie vergrub alle Dokumente irgendwo im Wald, ging mit den Kindern auf einen Lehrbauernhof (eine Ausbildungsviehfarm) in der Region Omsk und arbeitete dort als Kälberhirtin und zog kleine Kälber auf. Und die Kinder blieben am Leben. Danke, Oma, dass du am Leben geblieben bist!
In den 1960er Jahren stand N. Chruschtschow an der Spitze des Landes und unterdrückten Völkern wurde die Rückkehr in ihre Heimat gestattet. Sohn Arvo, die Töchter Edie, Emma und Aino kehrten mit ihren Kindern mit ihrer Großmutter (ich, Natalya und Bruder Andrei) aus Sibirien zurück. Der Sohn der ältesten Großmutter, Victor, hatte bereits vier Kinder, alle mussten unter dem geänderten Nachnamen Kokonya registriert werden. Und erst in den Achtzigern konnten sie ihren richtigen Nachnamen Kokkonen wiedererlangen.
Emma kehrte ohne Kinder zurück, sie blieben bei ihrer Schwiegermutter in Omsk, woraufhin sie sehr krank wurde und starb, und die Kinder starben im Alter von dreißig Jahren.
Zum Zeitpunkt des möglichen Umzugs nach Finnland waren alle Kinder der Großmutter verstorben und von den dreizehn Enkelkindern blieben vier in Sibirien, vier starben im Alter von 30 bis 40 Jahren und nur vier konnten umziehen. Jetzt sind wir nur noch zu dritt, mein Bruder hat es leider nur geschafft, ein Jahr und eine Woche in Suomi zu leben: Sein krankes Herz blieb stehen.
Der dreizehnte Enkel, Oleg, Emmas jüngster Sohn, könnte in Finnland oder Estland leben (sein Vater war Estland), es gibt keine Informationen, und ich würde ihn gerne finden.
Meine Familie und ich zogen im Jahr 2000 nach Finnland. Durch Zufall erfuhren wir von einer Frau, die bereits in Suomi lebte, dass es ein Gesetz gibt, nach dem Menschen mit finnischen Wurzeln in ihre historische Heimat ziehen können.
Familie Bliznyuk, 2014.
Foto:
Natalia Blizniouk.
Zu diesem Zeitpunkt, nach mehreren Krisen in der russischen Wirtschaft und Politik, entstanden Ängste um das Leben und die Zukunft der Kinder. Vielen Dank an meinen Mann Alexander, der darauf bestanden hat, die Dokumente für den Umzug nach Finnland auszufüllen. Wir zogen um und begannen... „ein völlig anderes Leben“. Ich hatte das Gefühl, dass ich schon immer hier gelebt hatte, dass ich in die „Kindheit“ zurückgekehrt war. Die Menschen waren freundlich, sprachen die gleiche Sprache wie meine Großmutter und sahen ihr sehr ähnlich. Es wachsen die gleichen Blumen wie in unserem Garten, als ich klein war. Und die finnische Sprache tauchte „natürlich“ in meinem Kopf auf, ich musste sie fast nicht lernen.
Wenn sie mit Finnen kommunizieren, nehmen sie Geschichten über unsere Vergangenheit sehr herzlich und zu Herzen. In Russland hatte ich immer das Gefühl, „nicht russisch“ zu sein, weil man nicht sagen konnte, welche Nationalität die eigenen Verwandten hatten, ob man Verwandte im Ausland hatte, man musste seine Familiengeschichte geheim halten.
In Suomi fühle ich mich „zu Hause“, ich fühle mich wie eine Finnin, die in Sibirien geboren wurde und einige Zeit außerhalb Finnlands gelebt hat.
Was die Zukunft des ingrischen Volkes betrifft: In Russland gibt es nicht einmal eine solche Frage und Nationalität, aber in Finnland denke ich, dass dies eine Geschichte ist, die der gesamten finnischen Bevölkerung ohne Unterschiede gemeinsam ist.
Natalya Bliznyuk (geb. 1958)
(Nachkomme der Kokkonens)
P.S. Ich denke oft an die Geschichte meiner Verwandten und manchmal denke ich, dass sie es wert ist, veröffentlicht zu werden und sogar verfilmt werden könnte; sie stimmt ziemlich gut mit S. Oksanens Roman „Purification“ überein, nur handelt unsere Geschichte von den Finnen, die befanden sich „auf der anderen Seite“ der Front.
Kiuru
Mein Name ist Victor Kiuru, ich bin 77 Jahre alt. Ich wurde im Süden Kasachstans auf der staatlichen Baumwollfarm Pakhta-Aral geboren, wohin das stalinistische Regime 1935 meine Eltern und Kinder verbannte. Bald starben ihre Kinder, meine Brüder, an den Folgen des Klimawandels. Später, im Jahr 1940, gelang es meinem Vater, in den klimatisch günstigeren Osten Kasachstans zu ziehen, wo sich mein damals schlechter Gesundheitszustand verbesserte.
Victor Kiuru mit seiner Mutter
1942 ging Pater Ivan Danilovich in die Arbeitsarmee, und 1945 ging ich zur Schule und vergaß nach und nach die finnischen Wörter und sprach nur noch Russisch. 1956, nach Stalins Tod, fand mein Vater meinen Bruder und wir zogen nach Petrosawodsk. In Toksovo, wo meine Eltern vor der Evakuierung lebten, war der Zutritt verboten. Danach gab es ein Studium, drei Jahre in der Armee, Arbeit in verschiedenen Positionen, Heirat – im Allgemeinen das normale Leben eines Sowjetmenschen mit Sozialarbeit im Schach- und Skirennverband Kareliens.
Landwirtschaftliche Fachschule, erstes Jahr, 1951
1973 kam der Cousin meines Vaters, Danil Kiuru aus Tampere, im Rahmen einer Pauschalreise aus Finnland. So traf ich zum ersten Mal einen echten Finnen aus der Hauptstadt. Zufällig schickte mich das Sportkomitee Kareliens 1991 auf Einladung eines Bauern aus Rantasalmi Seppo mit zwei jungen Skifahrern (Meister Kareliens) zu Wettkämpfen nach Finnland. Seppo und ich wurden Freunde und begannen, uns auf finnischem Boden und in Petrosawodsk zu treffen. Sie begannen gemeinsam Finnisch und Russisch zu lernen und korrespondierten sogar.
Später schickten mich die Redakteure des Northern Courier, wo ich als Sportkolumnist arbeitete, viele Male als Sonderkorrespondent zu den Skimeisterschaften in Lahti und Kontiolahti sowie zu den Weltcup-Etappen in Kuopio und Lahti. Dort traf ich herausragende Sportler aus Russland, Finnland und meiner Heimat Kasachstan, die ich interviewte.
Victor Kiuru, 1954.
Gleichzeitig lernte er das Leben, die Arbeit und die Freizeit finnischer Freunde kennen, die zu dieser Zeit in verschiedenen Provinzen Finnlands lebten. Im Sommer kam er im Urlaub zu ihnen, arbeitete im Wald und auf den Feldern und pflückte Beeren. Ich habe hier ein Auto gekauft und Seppos Nachbar Jussi schenkte mir meinen ersten Opel. Er hat mich einfach verblüfft – er reichte die Unterlagen ein und sagte: „Jetzt gehört sie dir!“ Kostenlos!" Sie können sich vorstellen, wie schockiert ich war.
Während des Putsches war ich in Rantasalmi und war sehr besorgt über die Ereignisse in Russland. Aber alles endete gut und ich kehrte ruhig nach Petrosawodsk zurück. Zu dieser Zeit begannen viele Inger, nach Finnland zu ziehen, die Schwester meines Vaters, mein Cousin und viele Bekannte verließen das Land, aber ich hatte es nicht eilig und hoffte immer noch, dass ein frischer Wind positive Veränderungen im Leben der einfachen russischen Bürger bewirken würde.
Der Ruhestand rückte näher, und schon bald erging der berühmte Erlass von Tarja Halonen über die letzte Möglichkeit für Inger, nach Finnland zurückzukehren, in meinem Fall umzuziehen. Zu diesem Zeitpunkt lebte meine Tochter mit einem Arbeitsvisum in Finnland. Nachdem sie fünf Jahre lang gearbeitet hatte, erhielt sie das Recht auf Daueraufenthalt und anschließend die finnische Staatsbürgerschaft. Sie lebt in Turku und in Seinäjoki lebt ihre älteste Enkelin, Evgeniya, mit ihrer Familie in ihrem eigenen Haus.
Meine Frau Nina und ich sind 2012 dorthin gezogen, um den Jugendlichen zu helfen. Sie haben die fünfjährige Sveta und die dreijährige Sava. Zhenya arbeitet mit ihrem Mann Sergei in Kurikka bei einem kleinen Elektrotechnikunternehmen. Nach russischem Brauch haben wir auf ihrem Grundstück einen Gemüsegarten angelegt, ein Gewächshaus installiert und jetzt im Sommer haben wir etwas zu tun: Kartoffeln und Gemüse, Beeren und Kräuter liegen jetzt auf dem Tisch, und auch wir sind fleißig. Im Herbst haben wir Pilze gesammelt, gesalzen und eingefroren.
Victor Kiuru mit seinen Urenkeln.
Und am dritten Tag bekam ich eine Dreizimmerwohnung! Es ist unglaublich, in Petrosawodsk lebte ich in einer Einzimmerwohnung und hatte dann sofort ein eigenes Büro, in dem es immer eine Staffelei und Schach gab – das sind meine Hobbys. Ich male die umliegenden Landschaften und genieße das Leben, das sich nach dem Umzug so sehr zum Besseren verändert hat. Mit einem Wort, ich bin glücklich und verstehe vollkommen, dass ich noch nie zuvor so gut gelebt habe.
Ich spüre voll und ganz die Hilfe des Sozialdienstes durch seine Vertreterin Lena Kallio, das medizinische Zentrum und die behandelnde Ärztin Olga Korobova, die ausgezeichnetes Russisch spricht, was uns die Kommunikation erleichtert. Ich gehe Skifahren, es gibt eine wunderschöne beleuchtete Strecke in der Nähe, ich habe mein ganzes Leben lang Sport betrieben, ich bin dreimal den Murmansk-Marathon gelaufen und habe meinen Lesern vom Urlaub des Nordens in Karelien erzählt. Und natürlich höre ich nicht auf, alle Sportereignisse in Finnland und der Welt zu verfolgen. Ich freue mich auf die Biathlon-Meisterschaft in Kontiolahti, wo ich 1999 zu Besuch war. Die Einwohner von Petrosawodsk, Wladimir Drachev und Vadim Saschurin, traten dort erfolgreich auf, der erste für die russische Nationalmannschaft, der zweite für Weißrussland. Nun werde ich die Rennen im Fernsehen verfolgen und zwei Länder anfeuern – Russland und Finnland.
Victor Kiuru (geb. 1937)
Also
Mein Name ist Andrey Stol, ich bin 32 Jahre alt. Ich wurde in der Stadt Osinniki in der Nähe von Nowokusnezk in der Region Kemerowo in Westsibirien geboren. Unsere Region ist bekannt für ihre Schönheit, ihre reichen Kohle- und Eisenerzvorkommen sowie ihre großen Fabriken.
Stoli im Jahr 1970.
Ich bin vor anderthalb Jahren mit meiner Frau und meinem Kind nach Finnland gezogen. Meine bewegende Geschichte beginnt im Jahr 2011. Mein Namensvetter Mikhail hat mich über Skype gefunden, wofür ich ihm sehr danke. Zu dieser Zeit studierte ein Mann aus der Region Moskau in seinem ersten Jahr in Mikkeli. Wir trafen ihn und begannen, nach gemeinsamen Wurzeln zu suchen. Wie sich später herausstellte, waren seine Wurzeln deutsche, doch als der Krieg begann, sagte seine Großmutter, sie stamme aus den baltischen Staaten. Jetzt, nachdem er mit seiner Familie sicher umgezogen ist, lebt er in Riga.
Während des Gesprächs sagte er, dass es in Finnland ein Rückführungsprogramm gebe, im Rahmen dessen ingrische Finnen nach Finnland ziehen können. Ich begann, Informationen und Dokumente zu sammeln, um mich für die Rückführung zu bewerben. Mein Vater konnte mir ein wenig über meinen Großvater Oscar erzählen, da mein Großvater starb, während mein Vater in der Armee war.
Mein Großvater Stol Oscar Ivanovich wurde am 16. Februar 1921 am Bahnhof Lakhta in der Region Leningrad geboren. Während des Krieges wurde er nach Sibirien verbannt, um in einem Bergwerk zu arbeiten. Dort traf er meine Großmutter, eine Deutsche mit Nationalität, Sofia Alexandrowna, und mein Onkel Valery und mein Vater Victor wurden dort geboren. Man sagt, Oscar sei ein guter Jäger, Fischer und Pilzsammler gewesen. Nur einmal sprach er Finnisch, als seine Schwester ihn besuchte. Die Familie sprach nur Russisch.
Oscar Stol.
Also sammelte ich schnell meine Unterlagen ein und flog eine Woche vor Schließung (1. Juli 2011) nach Moskau, um mich auf die Warteliste setzen zu lassen. Zum Glück landete ich in der Schlange bei Nummer 22.000 oder so. Meine Geburtsurkunde reichte. Mir wurde gesagt, dass ich eine Prüfung in der finnischen Sprache bestehen müsse und dass ich bei positivem Ergebnis Unterlagen für einen Umzug nach Finnland einreichen könne, vorausgesetzt, ich miete eine Wohnung. Ich sagte, dass ich nicht wüsste, wo ich mit dem Lernen beginnen soll, da wir in Sibirien keine Finnischkurse anbieten. Die Botschaft gab mir mehrere Bücher und teilte mir mit, dass ich sie innerhalb eines Jahres zurückgeben und eine Prüfung ablegen müsse. Zeit ist vergangen.
Seit September 2011 begann ich ernsthaft, die finnische Sprache zu lernen. Durch die Kombination zweier Jobs fand ich die Zeit und Energie, mir mindestens eine Stunde lang über das Internet gekaufte Lehrbücher anzusehen und finnisches Radio zu hören. Im Mai 2012 legte ich die Prüfung ab und wartete etwa einen Monat auf das Ergebnis. Schließlich riefen sie mich an und sagten, dass Sie Unterlagen für den Umzug vorbereiten könnten. Es war schwierig, aus der Ferne eine Wohnung zu finden. Glücklicherweise hat uns eine wundervolle Frau, Anastasia Kamenskaya, geholfen, wofür wir ihr sehr danken!
Deshalb zogen wir im Sommer 2013 in die Stadt Lahti. In Nowokusnezk, wo ich mit meiner Familie lebte, war die Arbeit in letzter Zeit nicht gut. Außerdem wollte ich nicht in der fünftgrößten Stadt Russlands bleiben; außerdem war meine Frau mit ihrem zweiten Kind schwanger. Wir waren die einzigen Verwandten, die umgezogen sind. In den 90er Jahren hatten meine Eltern einmal die Möglichkeit, aufgrund der Wurzeln meiner Großmutter nach Deutschland zu ziehen, aber mein Großvater, der Vater meiner Mutter, ein Veteran des Großen Vaterländischen Krieges, der den ganzen Weg nach Berlin ging, befahl mir strikt, dies zu tun Bleib in meiner Heimat.
Meine Frau und ich bereuen den Umzug kein bisschen. Wir vermieten derzeit eine Dreizimmerwohnung. Der älteste Timofey geht in den Kindergarten. Seine Frau Ksenia wohnt derzeit zu Hause bei ihrem einjährigen Oscar, der in Lahti geboren wurde. Ich absolvierte Finnischkurse und trat in Ammattikoula für einen Beruf ein, von dem ich nur geträumt hatte. Kein Stress, keine Hektik, gutmütige und ehrliche Menschen, saubere Luft, leckeres Leitungswasser, Kinder werden eine echte Kindheit und eine der besten Bildungen der Welt haben! Für all das bin ich Finnland dankbar!
Natürlich würde ich gerne Verwandte in Finnland finden. Vielleicht liest jemand diesen Artikel, erinnert sich an meinen Großvater und möchte mir antworten.
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
Andrey Stol (geboren 1982)
Suikanen
Geschichte der Familie Suikanen
Meine Mutter väterlicherseits, Nina Andreevna Suikanen, wurde im Dorf Chernyshovo in der Nähe von Kolpino (Gebiet Leningrad) in eine ingrische Familie hineingeboren. Mein Großvater, Suikanen Andrey Andreevich, arbeitete als Förster in einem Forstbetrieb, er hatte fünf Töchter und einen Sohn, einen kleinen Bauernhof – ein Pferd, Kühe, Hühner und Enten. In seiner Freizeit engagierte er sich bei der Freiwilligen Feuerwehr und spielte in einer Amateurblaskapelle.
Nina Andreevna Suikanen in Helsinki, 1944
Im Jahr 1937 wurde mein Großvater enteignet und später gemäß Artikel 58 als Volksfeind verurteilt. 1939 starb er in einem Lager im nördlichen Ural in der Stadt Solikamsk an einer Lungenentzündung. Meine Mutter durchlief während des Krieges das Konzentrationslager Klooga und später brachten die Finnen sie und ihre Schwestern nach Finnland. Die Schwestern arbeiteten in einer Militärfabrik in der Stadt Lohja, und die Mutter kümmerte sich um die Kinder einer wohlhabenden Familie.
1944 wurden meine Mutter und meine Schwestern in die UdSSR in die Region Jaroslawl zurückgeschickt. Und zwei Jahre später zogen sie in die Estnische SSR in die Stadt Jõhvi, und meine Mutter begann in einer Zementfabrik zu arbeiten. Alle Schwestern haben sich irgendwie in das Leben eingelebt, dort gearbeitet und gelebt. Ende der 60er Jahre zog meine Mutter zu meinem Vater nach Leningrad.
Wir erfuhren von der Existenz eines Programms zur Umsiedlung ingrianischer Finnen in der lutherischen Kirche in der Stadt Puschkin, wo meine Mutter zum Gottesdienst ging. Das erste Mal, dass ich nach Finnland kam, war im Jahr 92, wir wohnten bei den Cousins meiner Mutter in Helsinki, aber von einem ewigen Bleiben war keine Rede. Ich kannte die Sprache nicht (mein Vater war nicht damit einverstanden, Finnisch zu lernen) und ich hatte einen guten Job in Leningrad. Meine Frau, meine Tochter und ich zogen erst Ende 1993 endgültig nach Suomi. In dieser Zeit habe ich ein wenig die Sprache gelernt und auch die ungelöste Frage mit der eigenen Wohnung hat mich zum Umzug bewogen.
Taufe von Marks zweiter Tochter in Kouvola, 1994.
Die kleine Stadt Kouvola war überhaupt nicht auf unsere Ankunft vorbereitet, obwohl dies der einzige von sechs Orten ist, an dem ich an das Arbeitsamt geschrieben und einen Lebenslauf geschickt habe und von dem ich eine Antwort erhalten habe: Ich wurde eingeladen, persönlich am Arbeitsamt teilzunehmen Jobsuche vor Ort. Als ich mit meiner Familie ankam, gab es natürlich keine Arbeit für mich. Es gab überhaupt keine Anpassungsprogramme. Vielen Dank, liebe Bekannte, Landsleute aus Ingrian, die mir geholfen haben, ein Haus zu mieten, ein Bankkonto zu eröffnen und andere Formalitäten zu erledigen.
Die Arbeitssituation war schwierig, und bereits im Frühjahr 94 kehrte ich zum Arbeiten nach Russland zurück, während die Familie in Kouvola blieb. Allmählich wurde alles besser: Meine Frau nahm an Sprachkursen teil, die Familie wuchs – ich bekam zwei weitere Töchter. Meine Frau hat einen Job gefunden, die älteren Kinder sind erwachsen geworden und haben einen Beruf ergriffen, jetzt leben sie getrennt und arbeiten nicht weit von uns entfernt.
Die Datscha der Solowjows im Dorf Siikakoski
Als meine Mutter, meine Schwester und ihre Familie 1996 nach Finnland kamen, lief alles gut für alle. Ich selbst bin 2008 endgültig nach Suomi gezogen. Die Arbeit in Russland ist beendet und ich habe hier noch keine feste Anstellung finden können, aber ich hoffe immer noch. Obwohl meine finnische Sprache, mein Alter und der Mangel an Arbeitsplätzen diese Hoffnung illusorisch machen. Und alles ist nicht schlecht: Ihr Zuhause, die Natur, der Wald. Im Laufe der Zeit erhielt jeder die finnische Staatsbürgerschaft, gewöhnte sich daran und jetzt verbinden wir unser Leben dank Präsident Koivisto und dem finnischen Staat nur noch mit Suomi.
Mark Solovyov (geboren 1966)
Reginya
Reginas Familiengeschichte
Mein Name ist Lyudmila Gouk, geborene Voinova. Ich bin in der kleinen karelischen Stadt Medvezhyegorsk geboren, aufgewachsen und habe dort viele Jahre gelebt. Meine Vorfahren väterlicherseits stammen aus der Region Medvezhyegorsk. Meine Mutter ist die Tochter einer Schwedin und einer Finnin, die vor den Repressionen in der Region Murmansk lebten. Omas erste Familie lebte im Dorf Vaida-Guba, die zweite im Dorf Ozerki.
Maria Regina, 1918.
Doch 1937 wurde die Großmutter verhaftet und sechs Monate später erschossen. Der Großvater hatte offenbar Angst (wir wissen nichts über ihn) und die Mutter (sie war 4 Jahre alt) landete in einem Waisenhaus in der Region Archangelsk. Den Nachnamen ihrer Mutter – Regina – erfuhr sie erst im Alter von 15 Jahren, als sie zur Schule gehen musste. Sie hatte ein wundervolles zukünftiges Leben: Sie wurde Russischlehrerin, arbeitete 42 Jahre lang in der Schule und ist eine geehrte Lehrerin Kareliens.
Meine Schwester und ich wussten von Geburt an, dass meine Mutter Finnin war. Bruder Olavi besuchte sie manchmal. Er sprach schlecht Russisch, sang aber Lieder auf Schwedisch und Norwegisch. Bei Gesprächen verstummten sie oft plötzlich und saßen lange Zeit schweigend da. Als ich in Finnland ankam, erfuhr ich, dass es sich hierbei um traditionelle finnische Pausen handelt. Natürlich haben wir etwas Besonderes gespürt. Nehmen wir an, wir wären anders als unsere Kollegen, als ob wir etwas wüssten, was sie nicht wussten.
In den 80er Jahren schrieb ich an den FSB Murmansk. Sie schickten uns einen Brief mit dem Datum der Festnahme, der Hinrichtung und der Rehabilitierung und gaben an, dass der Sterbeort noch nicht bekannt sei. Soweit ich mich jetzt erinnere: Ich komme herein, und meine Mutter sitzt mit einem großen Umschlag da und weint.
Ich habe Anfang der 90er Jahre vom Rückauswanderungsprogramm erfahren. Dann habe ich geheiratet, und wie sich herausstellte, stammte mein Mann ebenfalls aus einer Familie unterdrückter Finnen. Seine Mutter Pelkonen (Russunen) Alina wurde 1947 in Jakutien geboren, wohin ihre gesamte Familie 1942 verbannt wurde. 1953 hatte ihr Vater das Glück, Dokumente zu erhalten, und sie gingen nach Karelien, in das Dorf Salmi in der Region Pitkyaranta in Karelien. Sie kamen in Leningrad an, durften sich dort aber nicht niederlassen und kauften eine Fahrkarte für den Bahnhof, für den sie genug Geld hatten.
Das Schicksal von Alina und ihren Schwestern war nicht so erfolgreich. Ihr ganzes Leben lang lebten sie in Angst. Viele Jahre später erfuhr ich zum Beispiel, dass meine Schwiegermutter Finnin ist. Und dass sie gut Finnisch spricht, stellte sich erst heraus, als sie uns in Helsinki besuchte. Ihren Erzählungen zufolge schien sie sich dafür zu schämen, im Gegensatz zu meiner Mutter, die immer stolz darauf war. Die Schwiegermutter erinnerte sich daran, wie ihre älteren Schwestern zur Polizei gingen, um sich zu melden, wie ihre Mutter, die kein Russisch sprach, das Haus praktisch nicht verließ. Auch meine Mutter hat schreckliche Erinnerungen: wie sie zur Schule gingen und die einheimischen Kinder sie mit Steinen bewarfen und schrien: Weiße Finnen!
Als wir erfuhren, dass wir kommen könnten, fiel sofort die Entscheidung. Natürlich wussten wir nicht, welche Schwierigkeiten auf uns zukommen würden (wir waren etwas naiv), aber wir waren sicher, dass es uns in Finnland besser gehen würde. Egal wie sehr wir versuchten, unsere Verwandten zu überzeugen, sie kamen nicht mit uns. Vielleicht bereuen sie es jetzt, aber das war ihre Entscheidung.
Die Familie Gouk in Helsinki.
Bei der Ankunft verlief alles sehr gut: Wir bekamen eine wunderschöne Wohnung, mein Mann begann schnell, die Sprache zu lernen, ich brachte einen Sohn zur Welt. Später eröffnete ich mein eigenes kleines Unternehmen und arbeite nun seit 9 Jahren. Auch mein Mann geht seinem Lieblingsberuf nach, wir haben zwei Kinder, 11 und 16 Jahre alt.
Mir war sehr lange langweilig, aber als ich aufhörte, fühlte ich mich zu Hause. Und so sündig es auch klingen mag, ich betrachte Finnland als meine Heimat. Ich fühle mich hier sowohl geistig als auch körperlich sehr wohl. Nun zu den Schwierigkeiten. Der erste ist ein Kindergarten und eine Schule. Wir haben an einer ganz anderen Schule studiert, und als unsere Tochter zur Schule ging, konnten wir in den ersten zwei Jahren überhaupt nichts verstehen, wie das alles funktionierte und wie das alles funktionierte. Jetzt ist es einfacher, meine Tochter hat bereits die Schule abgeschlossen, jetzt beherrschen wir Lukio.
Die zweite Schwierigkeit (nur für mich) ist die finnische Sprache. Ich habe nicht viele Kurse besucht; bei der Arbeit schweige ich meistens und spreche Russisch mit den Mitarbeitern. Abends komme ich müde nach Hause, Kinder und Hausarbeit – am Ende spreche ich schlecht. Abendkurse für Berufstätige gibt es nur sehr wenige. Alles kurzfristig, ich habe ein paar Mal versucht einzusteigen, alles erfolglos. Aber das ist natürlich nur meine Schuld. Wir leben seit 13 Jahren in Helsinki und ich habe nie das Gefühl gehabt, dass ich selbst oder meine Lieben diskriminiert werde. Bei der Arbeit sind alle sehr respektvoll und, sagen wir mal, äußerst aufmerksam. Wir fühlen uns hier wohl und denken, dass auch weiterhin alles gut gehen wird.
Ljudmila Gouk (geb. 1961)
Savolainen
Lange Zeit habe ich keinen Wert auf meine ethnische Herkunft gelegt. Obwohl ich Unterschiede in der Mentalität zu ethnischen Russen bemerkte, hatte ich dies bisher nicht mit der Nationalität in Verbindung gebracht, sondern dachte, dass es eher eine Familiensache sei.
Andrey mit seiner Tochter Orvokki in Jokipii.
Ungefähr ab der Mitte des ersten Jahrzehnts des 21. Jahrhunderts begannen viele meiner Bekannten einer nach dem anderen, regelmäßig ins Ausland zu reisen, unter anderem nach Finnland. Sie sagten mir, dass ich wirklich einen finnischen Charakter habe. Außerdem war ich einige Zeit mit einem Mädchen zusammen, das schon lange in Norwegen lebte. Und ihrer Meinung nach hatte ich eine typisch skandinavische Mentalität (mit Skandinaviern meinte sie sowohl Norweger als auch Finnen; aus ihrer Sicht gibt es keine wesentlichen nationalen Unterschiede zwischen ihnen).
Mir gefiel, was meine Freunde mir über Finnland und die Finnen erzählten. Obwohl viele negativ reagierten, betrachtete ich im Gegenteil die Eigenschaften, die ihnen nicht gefielen, als positive Eigenschaften. Ich wurde interessiert und las Materialien über Finnland. Er interessierte sich auch mehr als zuvor für die Geschichte der ingrischen Finnen. Leider war zu diesem Zeitpunkt keiner der Großelterngeneration mehr am Leben. Ich suchte im Internet nach Informationen und nahm später auch manchmal an Veranstaltungen der Inkerin liitto-Gesellschaft teil.
Ich weiß, dass die Vorfahren der Ingrianer im 17. Jahrhundert nach Ingria zogen, nachdem sie aus Karelien und Savo dorthin gezogen waren. Dem Mädchennamen meiner Großmutter, Savolainen, nach zu urteilen, stammten meine entfernten Vorfahren aus Savo. Während des Zweiten Weltkriegs wurden Inger, darunter alle meine damals lebenden väterlichen Verwandten (meine Mutter ist halb Estin, halb Russin), nach Sibirien verbannt. Ihre Häuser und ihr gesamtes Eigentum wurden beschlagnahmt und sie selbst in die Region Omsk geschickt.
