Tatsächlich begann im Hafen die nächste Runde meiner Verhandlungen über Tickets und die Möglichkeit einer Reise ins marokkanische Tanger.
Ich überquerte die Böschung und da war er, der Hafen. Ich überprüfe, wo die Fähre einsteigt und gehe auf eines der großen Gebäude zu. Als ich mich dem Eingang eines der Gebäude nähere, fallen mir zahlreiche Ticketschalter auf. Ich betrat das Gebäude und da war ein ganzer Ameisenhaufen dunkelhäutiger Marokkaner. Die Zahl der Touristen ist auffallend gering. Lange Kioskreihen sind mit Standardschildern bedeckt – Ceuta-Tanger.
Die Kommunikation mit den meisten Verkäufern endet sehr schnell: „Aber Englisch.“ Und wer etwas versteht, verliert sofort das Interesse an mir, wenn er erfährt, dass ich bereits ein Ticket gekauft habe und nur noch „etwas herausfinden“ möchte.
In einem der Kioske fand ich eine Werbebroschüre mit der Aufforderung Ausflug Algeciras-Ceuta-Tanger und zurück tagsüber. Die Fähre kommt in Ceuta an, von dort aus fahren Touristen mit Bussen zur Grenze und dann ins marokkanische Tanger. Unterwegs machen sie auch Halt in der Stadt Tetuan.
Eine Hin- und Rückfahrt mit der Fähre, Bustransfers, Mittagessen in Marokko und ein Ausflug kosten insgesamt 51 Euro. Wenn ich sehe, dass solch ein Preis eine „Schande“ ist (erinnern Sie sich an den ursprünglichen Preis einer einfachen Fähre nach Ceuta für 48 Euro), fange ich an, mich aktiver nach einem solchen Ausflug zu erkundigen – wer organisiert ihn?, wann segeln sie?, wohin um Tickets zu kaufen?, Ist es möglich, mein Ticket zurückzugeben?, Brauchen ukrainische Staatsbürger ein Visum für Marokko? Im Allgemeinen gibt es zu viele Fragen an die Spanier, die meine „ingles“-Sprache „nicht fersteinen“. Da ich von den spanischsprachigen Spaniern keine verständlichen Antworten erhalten hatte, beschloss ich, nicht zu zucken, sondern ruhig nach Ceuta zu segeln und dort das Problem vor Ort mit der Möglichkeit einer Reise nach Marokko (entweder nach Tanger oder nach Tetuan) zu klären. .
Fähre nach Ceuta.
30 Minuten vor der Abfahrt der Fähre machte ich mich auf die Suche nach dem „Weg“ zu dieser Fähre. Ich werde die Schwierigkeiten des gegenseitigen Verständnisses (oder besser gesagt des Missverständnisses) nicht beschreiben, aber nach HHH Minuten fand ich ein Schild, das zur Fähre führte. Nachdem ich in einer langen Schlange einer bunt zusammengewürfelten Menge zukünftiger Segler gestanden hatte, ging ich auf ein nettes Mädchen zu, das Tickets überprüfte. Ihre Frage „Pass“ löste bei mir keine Angst aus. Bis mir klar wurde, dass es keinen Reisepass gab! Ich trat zur Seite und überprüfte meinen Rucksack – kein Reisepass! Doch der Gedanke, dass er nirgendwo hingehen sollte, lässt ihn in alle Ritzen seines Rucksacks schauen. Glücklicherweise wurden in einer Nische zur Aufbewahrung von Rucksackgurten ein Reisepass und ... 20-Dollar-Vorräte von einer früheren Reise nach Honduras gefunden. Mein Glück kannte keine Grenzen!
Passkontrolle, die hölzerne Gangway zur Fähre, der Geruch von Heizöl aus dem Motor, lange Stuhlreihen in der großen Raumkabine der Fähre, der Weg zum Bug (der Vorderseite der Fähre). Das war's, ich habe einen Platz näher an den Fenstern, aber auch in der Nähe der einzigen Steckdose an der Wand gewählt.
Nachdem ich es mir auf der Fähre gemütlich gemacht hatte, blickte ich interessiert auf die marokkanischen „Beduinen“, und sie schauten mich an.
Wenn Sie vom Ufer wegsegeln, wird Ihr Blick buchstäblich sofort auf die Masse von Gibraltar gelenkt, die auf der anderen Seite der Bucht von Gibraltar deutlich sichtbar ist. Im Sonnenlicht sieht es aus wie eine Art dreizackiges Vulkangeschöpf. Aber wie ich bereits weiß, gibt es auf der Spitze von Gibraltar keinen Krater. Aber es gibt Affen!
Leider kann man nicht an Deck gehen, um bessere Fotos zu machen, und auf der Fähre gibt es kein Deck als solches. Allerdings sah ich auf einigen Werbeprospekten lächelnde Passagiere, die dem Fotografen zuwinkten. Möglicherweise verfügen einige Fährentypen über eine Art Aussichtsplattform, auf der Sie die Meeresluft einatmen können. Seien Sie in der Zwischenzeit so freundlich, in der Fähre zu sitzen und die Landschaft durch das Glas zu bewundern. Das ist, was ich tat.
Im Passagierteil der Fähre gab es viele freie Sitzplätze und... man hätte Sofas für diejenigen aufstellen können, die schlafen wollten. Das traditionelle Ritual, Laptop, Handy und Kamera aufzuladen (ich wusste, dass der Akku vielleicht nicht bis zum Abend reicht). Das Foto unten zeigt die falsche Platzierung des Laptops in der Nähe der Steckdose (vorher saß er auf einem „gemieteten“ Stuhl an der Bartheke). Die Kinder, die durch die Gänge liefen, vermittelten mir nicht nur ein Gefühl der Zärtlichkeit, sondern auch ein Gefühl der Angst um den Laptop und das Mobiltelefon, die ihren Migrationsprozessen im Wege standen. Aber alles hat gut geklappt.
Ceuta.
Nach 40 Minuten Fahrt erreichten wir den Hafen von Ceuta und gingen sofort von Bord. Man muss sagen, dass sich die meisten Passagiere sehr schnell irgendwohin zerstreuten und ich mich in meinem „reinen“ Spanisch auf die Suche nach der Touristeninformation machte. Wir müssen der Geschäftsführung des Tourismusbüros von Ceuta unsere Anerkennung aussprechen – ihr Schalter im Hafengebäude ist kaum zu übersehen. Nachdem wir darüber gesprochen haben, welche interessanten Dinge es in der Stadt gibt, wo die Bushaltestellen sind, wo die Grenze zu Marokko verläuft, wie man nach Marokko kommt usw. Ich habe gelernt, dass eine Reise nach Marokko ohne Visum möglicherweise nicht funktioniert. Sie sagen, dass man sich manchmal bei den Einheimischen „einschleichen“ kann, aber das offizielle Verfahren erfordert ein Visum (für ukrainische Staatsbürger).
Inspiriert durch die Tatsache, dass ich in Afrika war, bewegte ich mich in Richtung des historischen Zentrums der Stadt und sah das erste Autoschild mit dem Namen der Stadt. Ich fotografierte mich dabei, wie ich vor diesem Hintergrund gut aussah.
Der Küstenbereich von Ceuta ist von Häfen durchzogen, in denen viele Schiffe, Yachten und Beiboote „geparkt“ sind. In der Ferne können Sie den Hügel sehen, auf dem sich die wichtigste „Torpedobootbasis“ befindet – eine Militärbasis, die anscheinend von der US-Marine gepachtet ist (später werde ich diesen Text klarstellen und Änderungen daran vornehmen). Der Eingang zum Territorium dieser Basis ist geschlossen – Sie können um sie herumgehen – entlang der Küste. Auf dem Foto unten ist es auf dem Hügel zu sehen.
Unmittelbar vom Hafen führt die Straße zu den Stadttoren, die sich in der Nähe der Festungsmauern befinden. Die spanische Flagge weht stolz auf der Stadtmauer. Es muss gesagt werden, dass Ceuta von den Spaniern geerbt wurde – von den Portugiesen, die es 1415 von den Mauren eroberten. Aber später kam die Stadt unter die spanische Krone, als Portugal unter spanische Herrschaft kam (die spanisch-portugiesischen Beziehungen im Mittelalter sind eine andere interessante Geschichte). Und als Portugal wieder ein unabhängiges Land wurde, beschloss Ceuta, unter spanischer Flagge zu bleiben. Die noch heute an der Festungsmauer steht (siehe unten).
Nachdem ich angegeben habe, wo sich das Museum in der Festung befindet, wandere ich unter der sengenden Sonne darauf zu.
Wie wir können Sie bei der Annäherung an die Festung „Cafés und Restaurants“ sehen, die die Liebe der Touristen zu historischen Orten ausnutzen. Stolz laufe ich vorbei und befinde mich in einem großen Bereich innerhalb der Festung. Lassen Sie mich klarstellen, wo sich das Museum selbst befindet. Der Eingang dazu ist nicht weit entfernt.
Was für ein Glück, bei so großer Hitze einen kühlen Museumsraum zu betreten.
In etwa 20 Minuten habe ich mich in der Ausstellung umgesehen. Leider sind alle Informationen auf Spanisch – es gibt keinen Museumsführer. Es ist unmöglich, für eine Person eine Führung auf Englisch zu bestellen (wenn ich die Antworten des Museumspersonals richtig verstanden habe). Von ihnen erfuhr ich, dass das historische Museum der Stadt nicht weit entfernt ist (für Ceuta-Verhältnisse), aber ich muss mich beeilen, denn... schließt um 13:00 Uhr. Bis zu diesem Moment waren es noch 40 Minuten und ich machte mich auf den Weg. Unterwegs die Stadt betrachten und fotografieren.
Büro des Militärkommandanten von Ceuta- alles ist schick, edel, im Kolonialstil. Links vom Eingang befindet sich ein Denkmal für einen Soldaten (auf dem Foto nicht sichtbar). Und ja, vor dem Eingang steht auch eine Palme.
Eine der zentralen Straßen von Ceuta. Es ist seltsam, aber an diesem Ort sieht es verlassen aus, obwohl ich während meines Spaziergangs kein Gefühl der Einsamkeit verspürte. Der Punkt ist wahrscheinlich, dass alle Menschen im Schatten der Fassaden die Straße entlang „wandern“ – es ist deutlich zu erkennen, dass alle Häuser in dieser Straße eine Art Vordach haben (ich weiß nicht, wie es aus architektonischer Sicht heißt). Sicht). Unter diesen Vordächern bewegen sich die Menschen auf der Flucht vor den sengenden Sonnenstrahlen.
Die Straßen in der Stadt sind nicht sehr breit. Der Hafenbereich liegt jedoch günstig in großen Räumen. Deshalb parken sie in der Stadt teilweise genauso wie in Paris – Nase an Nase.
Afrikanische Siesta
Spanien, es ist auch Spanien in Afrika. Dies wird in Ceuta dadurch bestätigt, dass auch hier die äußere Erscheinung der Siesta (Mittagspause) sichtbar ist. Die meisten Geschäfte schließen zur Mittagszeit um 13:00 Uhr. Die beneidenswerte Organisation berührt Sie, wenn Sie das gleichzeitige Schließen der Türen und das Herablassen der schützenden Rollos sehen. Einige Geschäfte bleiben jedoch weiterhin geöffnet. Auch die Türen einiger Cafés stehen offen – schließlich wurde die Stadt als Militärstützpunkt und nicht als Touristenzentrum konzipiert. An Cafés und Restaurants mangelt es aber nicht – der Touristenstrom ist einfach nicht groß. Und die Einheimischen wissen wahrscheinlich, wo und wie man isst :-)
Viele Museen sind hier übrigens von 9:00 bis 13:00 Uhr und dann von 17:00 bis 20:00 Uhr geöffnet. Hier ist Ihre Resort-Mittagspause!
Nachdem ich eine andere Sehenswürdigkeit besucht hatte, eine Ausgrabungsstätte über einem antiken Tempel aus dem NNN-Jahrhundert vor oder nach unserer Zeitrechnung, beschloss ich, an den Strand zu ziehen, weil... Die Mittagssonne war ziemlich heiß. Nachdem ich die einheimischen Machos gefragt hatte, wo die Einheimischen tatsächlich schwimmen, erhielt ich eine ausführliche Antwort. Der hilfreichste Teil ihrer Antwort war die Richtung, in die ich mit ihrer Hand gehen sollte. Ich wusste nicht, wie man auf Spanisch nach Stränden fragt, aber meine Bewegungen, die die Bewegungen eines Schwimmers simulierten, wurden richtig verstanden und, so hoffte ich, wiesen sie mich in die richtige Richtung. Aufgrund der Erfahrung früherer Tipps von „lokalen“ Geographen überprüfte ich deren Ratschläge anhand einer Karte der Stadt (führte eine Erkundung vor Ort durch) und machte mich auf den Weg. Der Karte nach zu urteilen, betrug die Ufertiefe nicht mehr als 500 Meter. Aber in den engen Gassen war die Präsenz des Meeres noch nicht zu spüren.
Strand
Nachdem ich durch die engen Gassen gelaufen war, gelangte ich auf die Autobahn, die an der Küste entlangführte. Traditionelles Foto vor dem Hintergrund des Ufers. Im Vordergrund liegt der Stadtstrand. Wenig später planschte ich im Mittelmeer und kühlte mich von der hohen Temperatur ab. Im Hintergrund sind die Berge Marokkos zu erkennen.
Auf dem Weg zum Strand fiel mir ein interessantes Denkmal auf – ein Soldat und ein Schaf. Um ehrlich zu sein, gab es niemanden, der fragte, welche Rolle Schafe bei der Befreiung oder Verteidigung von Ceuta spielten, aber es ist möglich, dass sie im antiken Rom die gleiche Rolle spielten wie Gänse.
Der Strand verläuft entlang der Böschung – man gelangt über Stufen hinunter, die direkt in den Sand führen. Die Lage des Strandes, nur 100 Meter vom Tempel entfernt, ist angenehm für das Auge. Und es ist nicht erfreulich für das Auge, dass es in Ceuta nicht so viele nackte Mädchen am Strand gibt. Und sie sind irgendwie bescheiden :-)
Nach den „Wasserprozeduren“ machte ich mich auf den Weg zurück zur Festung, die diesen Teil von Ceuta vom Hafen trennt. Mein Ziel ist der Weg nach Marokko. Ein regelmäßiger Bus fährt zum Kontrollpunkt. Auf dem Weg dorthin spazierte ich an den Festungsmauern entlang, hielt den einheimischen Jungen einen Vortrag über die potenziellen Gefahren beim Schwingen auf alten Kanonen, machte ein paar Fotos im „Ich war hier“-Format und ... da war es, eine Bushaltestelle im Schatten der Bäume. Während ich auf den Bus wartete, beschloss ich, ein Denkmal für einen „Don Pedro“ zu fotografieren. Wohin er zeigt... Ich weiß es nicht, aber der Weg „nach Marokko“ führt in die andere Richtung!
Wenn ich durch die Straßen der Stadt gehe, schaue ich mir interessiert die Gebäude und Wohngebiete der Stadt an.
Wenn man sich vom Zentrum entfernt, werden die modischen Bürogebäude des zentralen Teils der Stadt ersetzt durch... keine Slums, sondern, sagen wir, „Chruschtschubs“. So leben die durchschnittlichen Einwohner von Ceuta – sie schmücken ihre Häuser mit gewaschener Bettwäsche. Solche Landschaften kenne ich bereits von meinem Besuch in Gibraltar.
Reise nach Marokko.
Nachdem ich mit dem Bus die Grenze erreicht hatte und angegeben hatte, dass er bis spät abends fährt, machte ich mich auf den Weg zum Kontrollpunkt.
Der Ausgangspunkt meines „Wurfmarsches“ liegt in Marokko. Autos fahren in den Kontrollpunkt ein und bewegen sich in einer schmalen Linie zu drei Zugangsdrehkreuzen. Und gewöhnliche marokkanische Bürger stapfen durch ein vergittertes Labyrinth an der Mauer entlang zu ihrem Haus (wahrscheinlich, damit sie nicht entkommen). Als mir klar wurde, dass ich nicht mit Autos unterwegs war und die Passage für EU-Bürger auch nichts für mich war, schloss ich mich den Beduinen an und schlenderte durch einen schmalen Korridor entlang der Mauer.
Kurz gesagt, ich wurde am allerletzten Kontrollpunkt angehalten. Noch ein Schritt und ich wäre außerhalb des Kontrollpunkts gewesen.
Aber an zwei Posten bin ich ohne Probleme vorbeigekommen (ich bin einfach mit einer Reihe von Anwohnern entlang der „Klagemauer“ gelaufen). Und so fragte einer der schläfrigen Grenzschutzbeamten bereits am Ausgang der Grenzzone: „Was macht ein Bürger in einem roten T-Shirt mit dem Wappen der UdSSR in Marokko?“ Meine Behauptung, dass UA fast dasselbe ist wie Großbritannien, hat nicht funktioniert. Auch Überzeugungsarbeit und Beteuerungen zum Thema „Frieden-Freundschaft-Mais“ zeigten beim Grenzschutz nicht die gewünschte Wirkung.
Nachdem ich ihn in Richtung der „Abteilung für Urologie“ „geschickt“ hatte, ging ich zum Kontrollpunktgebäude, um „meinen Führerschein aufzupumpen“. Und obwohl einige marokkanische Beamte versuchten, mir zu helfen, blieb der Leiter des Grenzkontrollpunkts, zu dem ich mich schließlich auf den Weg zu einem Termin machte, unnachgiebig: Ukrainische Staatsbürger brauchen ein Visum für Marokko!
Egal, das nächste Mal müssen Sie sich weniger aufreizend kleiden und sich in eine Art Robe hüllen, um die Grenze nach Marokko erfolgreich zu überqueren :-)
Auf dem Rückweg nach Ceuta haben die spanischen Grenzschutzbeamten lange herausgefunden, warum ich aus Marokko zurückkomme, aber ich hatte keinen Stempel, der besagte, dass ich in Marokko war. Nachdem ich ihnen klar und deutlich erklärt hatte, dass ich definitiv nicht in Marokko gewesen war und „nach Hause“ nach Spanien wollte (hier ist ein Rückfahrticket für die Fähre), durfte ich in das Gebiet „afrikanischer“ Europas einreisen.
Voller Trauer machte ich ein weiteres Foto der marokkanischen Flagge und ging zu dem Bus, der zwischen dem Kontrollpunkt und dem Stadtzentrum verkehrt.
Ich werde nicht „voreingenommen“ über die Suche schreiben, weil ich ein Foto vom marokkanischen Kontrollpunkt gemacht habe – nichts Interessantes
Aber ich erinnere Sie daran, dass Sie weder die marokkanischen Grenzschutzbeamten noch den Kontrollpunkt selbst fotografieren sollten! (Ich habe später von den Missgeschicken von Ausländern in marokkanischen Gefängnissen gelesen – nichts Gutes). Ich habe noch ein Foto...
Ich kehrte in die Stadt zurück und beschloss, durch die Straßen zu schlendern und auf die Fähre nach Spanien zu warten.
Durch Zufall wurde ich „Zeuge“ einer Hochzeitszeremonie im Zentraltempel. Ich weiß nicht, warum sich der Bräutigam für eine solche Braut entschieden hat, aber mir gefiel die Trauzeugin (in einem roten Kleid) mehr :-)
Eines der Abschiedsfotos von Ceuta ist ein Blick auf den Hafen und die Festung auf dem Berg (je weiter entfernt, desto moderner).
Nachdem ich Joghurt und Pfirsiche für die Reise gekauft hatte, überquerte ich sicher mit der Fähre die Straße von Gibraltar. Ich hatte übrigens große Freude, als die Fähre über die Wellen „sprang“, die zwar nicht groß zu sein schienen (ca. 1 Meter), die Schnellfähre aber merklich hin und her schleuderten. Viele Touristen stöhnten, ahhten und schrien im Takt der Schaukelbewegung, als die Fähre vom Kamm der nächsten Welle „fiel“.
Und hier sind sie, die „einheimischen“ Palmen von Algeciras. Und marokkanische Bewohner warten unter Palmen auf die nächste Fähre in ihre Heimat.
Am Ausgang des Hafens bemerkte ich eine große Menschenmenge und ... Polizisten. Ich erinnerte mich sofort daran, dass er der Polizei am Morgen etwas über den Karnevalsfest erklärt hatte, der am Abend auf der Böschung stattfinden würde. So landete ich bei einem festlichen Karneval, zu dem zahlreiche Einwohner von Algeciras an die Uferpromenade kamen. Aber das ist eine andere Geschichte...
Fortsetzung der Reiseberichte über Reisen durch Spanien und
Geografisch kann das Gebiet der spanischen Enklaven in den Gebieten Ceuta und Melilla als Halb-Enklave oder maritime Enklave charakterisiert werden. Sowohl Ceuta als auch Melilla verfügen über eigene Hoheitsgewässer mit Zugang zum offenen Meer. Ceuta liegt auf sieben kleinen Bergen, der höchste davon ist Anyera mit einer Höhe von 349 Metern.
Neben dem kontinentalen Teil nimmt Ceuta die kleine Halbinsel La Almina (Península de Almina) ein, die von der afrikanischen Küste in die Straße von Gibraltar hineinragt und als Grenze des Atlantischen Ozeans gilt. Der höchste Punkt der Halbinsel ist der Berg Acho (Monte Hacho) mit einer Höhe von 204 Metern. Auf dem Gipfel des Berges befinden sich eine von den Phöniziern gegründete Seefestung, das Kloster San Antonio und das Franco-Denkmal.
Der antike Name dieses Berges ist Abila (Mons Abila, Monte Abila, Abyla). Einer von zwei Versionen der antiken griechischen Mythologie zufolge handelt es sich um die südliche der Säulen des Herkules. Eine andere Version behauptet, dass es sich bei der südlichen Säule um den Berg Jebel Musa (Adrar Musa 851 m) in Marokko handeln könnte. Wir erinnern Sie daran, dass der Felsen von Gibraltar als nördliche Säule gilt.
Die äußersten Punkte der Almina-Halbinsel sind die Insel Santa Catalina (La isla de Santa Catalina), wo sich im 18. Jahrhundert ein Gefängnis befand, und das Kap La Almina auf dem Territorium einer Militärfestung. Die Halbinsel ist durch eine schmale Landenge, die von alten Festungsmauern geschützt wird, mit dem Kontinent verbunden.
Das Klima im Gebiet der Autonomie Ceuta ist mild subtropisch, mediterran mit einer durchschnittlichen Jahrestemperatur von etwa 16 °C. Der Hauptfaktor, der die Bildung der klimatischen Merkmale von Ceuta beeinflusst, ist das Küstengebirgssystem und der Berg Jebel Musa, 851 Meter über dem Meeresspiegel. Berge bilden eine natürliche Barriere für die Bildung eines Mikroklimas und verhindern den freien Durchgang sowohl kontinentaler als auch seewärtiger Luftströmungen.
Die Niederschlagsmenge im Winter ist sehr unregelmäßig und hängt von den Atlantikwinden ab. Die Sommerperiode kann als trocken bezeichnet werden. Trotzdem liegt die relative Luftfeuchtigkeit deutlich über dem Durchschnittswert und beträgt über 80 %.
Moderne Etymologen glauben, dass der Name Ceuta eine Ableitung des Namens des antiken römischen Handelspostens Septem, Sieben Brüder (Septem Fratres) war, der von den sieben Hügeln der Almina-Halbinsel, auf der die Stadt liegt, stammt und erstmals von beschrieben wurde antiker römischer Geograph Pomponio Mena (1. Jahrhundert n. Chr.). Somit wird die Version gestützt, dass der römische Name Septem in das arabische Sebta und dann in das spanische Ceuta umgewandelt wurde.
Zur Erinnerung an den Marokkokrieg gründete Königin Elisabeth II. von Spanien die Grafschaft Almina (Condado de la Almina). Dieser Adelstitel wurde am 17. Juli 1860 von der Königin dem Kommandeur eines Korps der spanischen Armee, General Antonio de Ros Alano, verliehen.
Ceuta ist eine Stadt mit einer mehr als 2.000-jährigen Geschichte, die die Anwesenheit aller menschlichen Zivilisationen überlebt hat, die um die Kontrolle über die Straße von Gibraltar wetteiferten. Ceuta liegt an der Schnittstelle der beiden Kontinente Europa und Afrika und am Zusammenfluss von und.
Alte Geschichte
Primitive Steinwerkzeuge des Urmenschen der Jungsteinzeit, die in den Höhlen von Ceuta gefunden wurden, geben Archäologen die Möglichkeit, Anspruch darauf zu erheben. Archäologische Ausgrabungen an der Grenze zu Marokko, genannt Cabililla de Benzú, bestätigen die Meinung von Wissenschaftlern, dass diese Orte vor 100.000 bis 250.000 Jahren von unseren entfernten Vorfahren bewohnt wurden. Von hier aus zogen die ersten Interkontinentalreisenden auf den europäischen Kontinent.
Antike griechische Legenden über den Riesen Herkules, der die Berge teilte und die Meere vereinte, geben Anlass zu der Behauptung, dass die ersten phönizischen und antiken griechischen Seefahrer mit dieser kleinen Halbinsel Almina vertraut waren. In seinen Legenden des 2. und 1. Jahrtausends v. Chr. Chr. identifizierten die Griechen Ceuta mit dem Berg Abilya, der südlichen der Säulen des Herkules, dem heutigen Berg Acho.
Trotz der Entdeckung phönizischer Münzen, Münzen und Keramikfragmente aus dem 5. Jahrhundert v. Chr. wurden hier keine verlässlichen Beweise für die Existenz eines phönizischen oder karthagischen Dorfes gefunden.
Römische Zeit
Aus vorhandenen römischen Schriftdokumenten des 1. Jahrhunderts v. Chr. e. Es ist bekannt, dass die Abilha-Halbinsel, das Gebiet des heutigen Ceuta, vor der Ankunft der Römer zum Königreich Mauretanien gehörte.
Laut dem frühen römischen Geographen Pomponius Mela hieß der erste stadtbildende Fischerei- und Salzhandelsposten, den die Römer hier gründeten, Sieben Brüder (Septem Frates), seine Bewohner salzten Fisch und stellten Garum-Sauce her.
Die Hauptattraktion aus der Römerzeit, ein Marmorsarkophag aus dem 3. Jahrhundert, wird heute im Archäologischen Museum von Ceuta aufbewahrt.
Archäologen behaupten außerdem, dass es in Ceuta seit dem 4. Jahrhundert eine christliche Gemeinde gab. Ein Beweis dafür ist die Gründung einer frühchristlichen Basilika und Nekropole auf dem Platz von Afrika. Es ist der Ort des frühesten christlichen Gottesdienstes, der in der römischen Provinz Mauretanien Tingitana mit seiner Hauptstadt entdeckt wurde.
Westgoten, Vandalen und Byzantiner
Nach dem Untergang des Römischen Reiches (411) wurden die ehemaligen römischen Provinzen von den alten germanischen Stämmen der Goten übernommen. Als Folge des Kampfes um neue Gebiete vertrieben die Westgoten die ehemaligen Verbündeten der Vandalen von der Iberischen Halbinsel.
Im Jahr 429 gelangten die Vandalen an die Küste Nordafrikas. Unter dem Ansturm kriegerischer Barbaren wurde das von den Römern errichtete Dorf und die Fischverarbeitungsanlage zerstört und verlor seine frühere Bedeutung. Darüber hinaus geriet ganz Nordafrika unter die Kontrolle des Vandalenkönigreichs.
Eine neue historische Wende in der Entwicklung von Ceuta begann im Jahr 533 mit der Eroberung der Halbinsel durch die Truppen des byzantinischen Kaisers Justinian I. (des Großen). Die Byzantiner wählten Ceuta als Stützpunkt im Krieg mit dem Königreich der Westgoten um die Rückgabe römischer Gebiete. Um die Stadt herum wurden Festungsmauern errichtet und die erste Kirche der Muttergottes (Madre de Dios) gebaut.
Bald organisierte der Westgotenkönig Theoderich III. einen Feldzug mit dem Ziel, Ceuta (Septón) einzunehmen und die Militärmacht der Byzantiner zu schwächen, der von 542 bis 548 dauerte und in dessen Folge die Westgoten die Halbinsel in Besitz nahmen.
Ceuta unter muslimischer Herrschaft
Während der anhaltenden inneren Unruhen im Königreich der Westgoten wurde Ceuta von den Truppen des arabischen Kalifen Al Walid I. eingenommen. Während der Zeit der muslimischen Herrschaft über Ceuta (709–1415) wurde die Stadt mehrmals zerstört und die Herrscher wechselten . Historiker erwähnen einen Aufstand zur Unterstützung der Araber, angeführt vom westgotischen Gouverneur von Ceuta, Graf Don Julian, der zur raschen Eroberung der Stadt führte.
Später (711) wurden vom Hafen von Ceuta aus auf von Don Julian bereitgestellten Schiffen arabische Truppen durch die Straße von Gibraltar transportiert, um mit der militärischen Expansion der Iberischen Halbinsel zu beginnen.
Die Herrscher des örtlichen Berberstammes der Khorijiten, die die arabische Herrschaft nicht akzeptierten, rebellierten im Jahr 740, was von Truppen des Kalifen Hisham aus Damaskus brutal niedergeschlagen wurde. Mehr als ein Jahr lang herrschten die Berber in Ceuta und machten die Einwohner der Stadt, die keine Zeit hatten, die Meerenge nach Al Andalus zu überqueren, zu Sklaven. Nach der Vertreibung der Berber begann für das völlig zerstörte Ceuta bis zur Mitte des 9. Jahrhunderts eine Zeit des Vergessens.
Die nächste Blütezeit Ceutas begann unter der Herrschaft der Berberdynastie Banu Isam, dem Stamm der Maykas, und dauerte von der Mitte des 9. Jahrhunderts bis 931. In dieser Zeit wurde die Stadt vollständig restauriert und durch vier Generationen von Herrschern ersetzt.
Im Jahr 931 eroberte der Herrscher Abdarrahman III. Ceuta und machte es zum wichtigsten Hafen, seinem afrikanischen Außenposten, der Al-Andalus mit den Maghreb-Staaten verband.
Nach dem Fall des Kalifats von Cordoba fiel Ceuta unter die Herrschaft von Taifa Malaga (1024) und wurde dann mehrmals ein eigener Staat. Das erste Mal existierte Taifa Ceuta, verbunden mit Tanger, unter der Kontrolle des Berberherrschers Suqut al Bargawati, von 1061 bis 1084, bis es von almoravidischen Truppen besetzt wurde.
Bald, nach heftigen Kriegen um die Reinheit der Moral des frühen Islam, gerieten die Gebiete der Almoraviden unter die Kontrolle einer anderen Berberdynastie, der Almohaden, deren Truppen 1147 Ceuta besetzten.
Während der Herrschaft der Almohaden war Ceuta der größte Handelshafen im Mittelmeerraum, wo sich diplomatische Vertretungen vieler christlicher Königreiche befanden, die die Gebiete des modernen Frankreichs und Italiens besetzten.
Nach der Niederlage der almohadischen Truppen durch die vereinten christlichen Streitkräfte Kastiliens, Aragoniens und Portugals in der Schlacht von Las Navas de Tolosa (16. Juli 1212), einem der wichtigsten Wendepunkte der Reconquista, begannen die Muslime schnell zu verlieren die Gebiete der ersteren.
Hervorzuheben ist die selbstlose Leistung von sechs christlichen Predigern unter der Leitung des Heiligen Daniel (San Daniel), die am 20. September 1227 mit dem Wort Gottes aus Tarragona nach Ceuta kamen. Alle sechs Mönche wurden am 10. Oktober 1227 am Blutstrand (Playa de la Sangre) von Ceuta enthauptet. Für dieses Kunststück wurden alle sechs Mönche vom Vatikan heiliggesprochen (1516), und der heilige Daniel gilt als Schutzpatron der Stadt.
Seit seiner Einnahme (1232) durch die Truppen des ehemaligen Almohaden-Kommandanten Muhammad Yusuf al Judami, besser bekannt als Ibn Hud, steht Ceuta seit mehr als hundert Jahren an der Spitze aller militärischen Ereignisse in Nordafrika. Ein Jahr später erlangte Ceuta für mehrere Jahre (1233 bis 1236) seinen Status als wohlhabende Handelsstadt zurück und wurde ein unabhängiger Staat unter der Führung von Al Yanaati.
Von 1236 bis 1242 erlangten die Almohaden ihren Einfluss auf Ceuta zurück. Dann (1242-1273) wurde die Stadt von den Almohaden erobert, die sich der Kontrolle entzogen hatten, Abu Zakariyya aus der Hamsid-Dynastie, der sich zu diesem Zeitpunkt bereits zum Emir von Tunesien erklärt hatte.
Die wachsende marokkanische Miriniden-Dynastie umfasste die Städte Ceuta und Tanger in ihren Besitztümern (1273). Unmittelbar nach der Einnahme Ceutas durch die aragonesische Marine verpflichten sich die Myriniden, für die Unabhängigkeit Ceutas einen jährlichen Tribut zu zahlen.
Der expandierende Nasridenstaat besetzte Ceuta von 1305 bis 1309. Nur mit der Beteiligung der Könige von Kastilien und Aragonien konnten die Myriniden Ceuta zurückerobern.
Die muslimische Herrschaft über Ceuta endete am 14. August 1415, als portugiesische Kriegsschiffe unter dem Kommando von Prinz Henrique dem Seefahrer die Stadt an einem Tag eroberten.
Portugiesische Eroberung
Der König von Portugal, João I., bereitete sich mehrere Jahre lang auf die Eroberung Ceutas vor. Eigens für dieses Unternehmen wurde eine leistungsstarke Flotte bestehend aus 200 Schiffen und 45.000 Soldaten aufgebaut. Am 21. August, eine Woche nach dem Ende der siegreichen Schlacht, marschierte das königliche Gefolge durch die verlassenen Straßen der besiegten Stadt, da die gesamte überlebende muslimische Bevölkerung geflohen war. Graf Pedro de Meneses, der an der Eroberung der Stadt beteiligt war, wurde zum Gouverneur von Ceuta ernannt.
Auf Befehl des Königs wurde die muslimische Moschee am Africa Square zerstört und an ihrer Stelle die Kirche Unserer Lieben Frau von Afrika errichtet. Die Befestigungsanlagen wurden hastig restauriert und umgebaut, um ständige muslimische Angriffe sowohl vom Meer als auch vom Land aus abzuwehren.
Die Bevölkerung von Ceuta belief sich damals auf 2.500 Einwohner, sie bestand aus Soldaten der Garnison, einer kleinen Gruppe von Kaufleuten, Handwerkern und ehemaligen Häftlingen, die für den Bau herangezogen wurden.
Die Eroberung von Ceuta wurde für die Portugiesen zum Beginn eines goldenen Weges, einer weiteren Offensive des Kreuzzugs in die Länder des Maghreb. Tatsächlich begann hier die Ära der großen portugiesischen maritimen Entdeckungen.
Bereits 1441 erhielten die Portugiesen die erste Schiffskarawane mit Gold und afrikanischen Sklaven. Obwohl die Aufrechterhaltung Ceutas Portugal enorme Anstrengungen kostete, war die militärische Ausweitung der afrikanischen Gebiete damals die Hauptlinie der Außenpolitik des Landes. Unter enormen Anstrengungen gelang es den Portugiesen nach vier erfolglosen Versuchen und dem Tod von Prinz Fernando am 29. August 1471, Tanger einzunehmen.
Zwei Jahre später, nach dem Tod des jungen portugiesischen Königs Sebastian I. (1578) während eines weiteren Marokkanfeldzugs, kam es 1580 zur Vereinigung des Königreichs Portugal und zur Bildung der Iberischen Union (1580–1640). Von diesem Moment an war es allgemein anerkannt, dass Ceuta der Gerichtsbarkeit der spanischen Krone unterstand. Nach der Auflösung der Iberischen Union (1640) blieb der Gouverneur von Ceuta, Don Francisco de Almeida, dem spanischen Monarchen Philipp IV. treu.
Ceuta unter spanischer Herrschaft
Die offizielle Eingliederung Ceutas in Spanien erfolgte im Jahr 1656. Der Stadt wurde der Titel „Edel und Ergeben“ verliehen. Mit dem Bischofswechsel kam es zu einer Änderung der Währung und der Amtssprache. Nach und nach integrierten sich die Einwohner Ceutas in die spanische Gesellschaft und einige Familien verließen die Stadt für immer.
Die marokkanischen Herrscher gaben keine Sekunde lang die Hoffnung auf die Befreiung Ceutas auf. Die Stadt stand ständig unter Belagerung (1694, 1732, 1757, 1791), die längste Belagerung (1694-1727) wurde vom zweiten Sultan von Marokko, Moulay Ismail, durchgeführt und dauerte mehr als 30 Jahre bis zu seinem Tod. Zusätzlich zu militärischen Auseinandersetzungen kam es in der Stadt in den Jahren 1720–1721 und 1743–1744 zu zwei Pestepidemien.
Die erste Verbesserung der Beziehungen zu Marokko erfolgte während der Herrschaft von Sultan Sidi Mohammed III. bin Abdallah durch den Abschluss des Friedensvertrages von 1767.
Die Bastionen von Ceuta wurden von der spanischen Regierung traditionell als Gefängnisse für politische Gefangene genutzt, die sich dem Regime widersetzten, und für die Freiheit der südamerikanischen Kolonien.
Die Garnison von Ceuta war eine der ersten, die den Madrider Aufstand gegen Joseph Bonaparte am 2. Mai 1808 unterstützte, und während des Spanischen Unabhängigkeitskrieges (1808-1814) flüchteten viele Vertreter des Adels und Klerus Südspaniens hierher.
Während der Herrschaft von Elisabeth II. (1830-1904) stieg die Einwohnerzahl Ceutas auf 10.000 Einwohner, der Ausbau der kulturellen Infrastruktur begann, Theater und Casinos wurden eröffnet. Die Feierlichkeiten zu Ehren Unserer Lieben Frau von Afrika beginnen mit dem Karneval. Später wird eine Stierkampfarena gebaut (1918).
Das Ende des 19. Jahrhunderts wurde zur Zeit des Baus neuer Befestigungsanlagen von Ceuta: Fortín de Benzú (1866-1881), Fortín de Aranguren (1865), Fortín de Isabel II (1865), Fortín de Francisco de Asís (1865), Fortín de Mendizabal (1865), Fortín Renegado (Tortuga) (1864), Fortín de Anyera (1860), Fuerte del Príncipe Alfonso (1860), Fuerte del Serrallo (1860).
Die nächste stürmische Phase in der Entwicklung von Ceuta begann mit der passiven Besetzung von Tetouan und der Ankündigung der Schaffung eines neuen spanischen Protektorats auf dem Territorium Marokkos. Bis 1920 wuchs die Bevölkerung Ceutas aufgrund des Zustroms von Arbeitskräften auf 50.000 Menschen.
Das Ergebnis des wirtschaftlichen Aufschwungs war der Bau der Eisenbahnlinie Tetuan-Ceuta, eines Busbahnhofs, eines zentralen Marktes, der Ausbau des Hafens, der Wohnungsbau, die Verbesserung der städtischen Infrastruktur und eine Erhöhung der Zahl der Garnisonen.
Nach der Errichtung der Diktatur von General Primo de Rivera (1923-1930) wurde die Idee geäußert, Ceuta gegen Gibraltar einzutauschen. Diese Idee sollte jedoch nicht in Erfüllung gehen. Nach der Ausrufung der Zweiten Spanischen Republik auf dem Kongress von Ceuta und Melilla (1935) wurde Ceuta zum politischen Zentrum des neuen Protektorats erklärt.
Während des Militäraufstands von 1936 trat Ceuta am 18. Juli widerstandslos auf die Seite von General Franco und bis zur Unabhängigkeitserklärung Marokkos (1956) blieb die Wirtschaft Ceutas eng mit dem Protektorat verbunden. Veränderungen im Politischen Die Situation in der Region führte zu Beschränkungen der Fischerei in den Hoheitsgewässern Nordafrikas, was sich negativ auf den Zustand der Ceuta-Fischereiindustrie auswirkte. Die Schließung des Gibraltar-Tors (1969) führte zu einer Änderung der Steuerpolitik Ceutas hinsichtlich des Verkaufs importierter Waren. Der Zustrom von Besuchern aus Algeciras veranlasste die Eröffnung einer direkten Fährverbindung von Ceuta nach Algeciras.
Mit dem Tod Francos (1975) wird die spanische Monarchie wiederhergestellt und König Juan Carlos I. besteigt den Thron (1978). Der Beitritt Spaniens zur Welthandelsorganisation und die Öffnung Gibraltars wirkten sich negativ auf die Wirtschaft Ceutas aus. Durch den Beitritt Spaniens zur EU (1986) erhielt die Stadtverwaltung von Ceuta zusätzliche Mittel für mehrere Projekte, die das Erscheinungsbild der Stadt deutlich veränderten.
Seit 1995 ist Ceuta eine autonome Stadt mit eigener Charta und eigener Gesetzgebung sowie einem eigenen Verwaltungs- und Justizsystem. Ceuta verfügt über eigene Streitkräfte, reguläre Truppen, Legion und Marine.
Als ich vor fast einem Jahr in Marokko war und mich in der Stadt Tetouan im Norden des Landes niederließ, kam ich irgendwie mit einem gewissen Einheimischen ins Gespräch. Er sagte, dass er, obwohl er selbst Marokkaner sei, in Malaga, Spanien lebe. Und jetzt besucht er seine Familie, aber dann wird er nach Spanien zurückkehren. Wir diskutierten lange über die Probleme der Auswanderung, ihre Fragen und Zweifel, die Schwierigkeiten der Anpassung und die durchaus verständliche Feindseligkeit der Spanier gegenüber illegalen Einwanderern aus Marokko. Er ließ einen bemerkenswerten Satz zum Thema der Tatsache fallen, dass es zunächst einmal gab die „Conquista“, dann die „Reconquista“. Und jetzt, da Europa sich entspannt hat, wird es eine erneute muslimische „Eroberung“ geben. Mein Gesprächspartner lachte, als wir erwähnten, dass die stille zweite Eroberung Europas bereits in vollem Gange sei, da beispielsweise in Paris bereits jeder Fünfte aus den Maghreb-Staaten stamme. Er hörte für einen Moment auf zu lachen und bemerkte, dass die Situation in Paris nicht so aussagekräftig ist wie beispielsweise in Marseille, wo jeder dritte seiner Glaubensbrüder ist. Warum führten wir dieses Gespräch? Weiß nicht. Mein Gesprächspartner verschwand so plötzlich, wie er aufgetaucht war.
Am nächsten Tag unternahm ich, wahrscheinlich inspiriert durch das Gespräch zum Thema Eroberung, einen Ausflug ins spanische Ceuta. Vom Busbahnhof Tetuan CTM fahren Kleinbusse zum Grenzübergang in Ceuta (40 km).
Blick auf Ceuta vom marokkanischen Grenzposten
Ein paar Worte zu diesen Minibus-Taxis, auch Grand Taxi genannt. Wir werden über alte und extrem abgenutzte Peugeot 504 oder Mercedes 200 sprechen. Diese Wagen sind mit viel mehr Passagieren besetzt als vorgesehen. Mindestens 4 Personen hinten (manchmal plus Kinder), plus zwei auf demselben Beifahrersitz vorne. Insgesamt reisen in einem Auto, das für 5 Personen inklusive Fahrer ausgelegt ist, tatsächlich 7-9 Personen. Es ist wichtig, diese Nuancen zu berücksichtigen, da diese Art des Transports auf langen Reisen äußerst ermüdend sein kann. In meinem Fall waren wir sieben Personen, einschließlich des Fahrers, und im Kofferraum befand sich ein Widder, der ununterbrochen und heftig gegen die Rückenlehne des Sitzes schlug, was dazu führte, dass unser Rücken auf und ab hüpfte.
Hier kommen Minibustaxis aus dem marokkanischen Tetouan an. Als nächstes kommt die Zoll- und Neutralzone.
Der Weg nach Spanien ist eine lange Passage zwischen zwei Zäunen. Marokkanische Tanten verkaufen Waren.
Grenzzaun zwischen dem spanischen Ceuta und Marokko
Wenn Tanger für Europäer aller Couleur und Bedürfnisse das Tor nach Marokko ist, dann ist Ceuta für marokkanische Ladenbesitzer und gelegentliche Rucksacktouristen das Tor zur Welt. Diese Tore unterscheiden sich stark voneinander, sowohl im Aussehen als auch in der Anzahl der Menschen, die diese Grenzen überqueren. Ceuta (auf Arabisch Sebta) erstreckt sich über eine Fläche von 18 km² und umfasst eine bergige Halbinsel, die ins Meer hineinragt und durch eine schmale Landenge mit dem Land verbunden ist, auf der sich auch die Stadt Ceuta selbst befindet. Die Enklave ist von Marokko durch eine befestigte Barrierelinie getrennt, die von einigen Panoramapunkten bereits innerhalb der Enklave deutlich sichtbar ist. Der Grenzübertritt ist einzigartig. Machen Sie zunächst keine Fotos auf dem Territorium der Terminals, sei es spanisch oder marokkanisch. In meiner Anwesenheit wurden zwei spanische Mädchen festgenommen, die die Zollkontrolle des Autos mit einer Videokamera filmten. Ihre Inhaftierung beschränkte sich nicht nur auf einen mündlichen Verweis, sondern sie wurden in einen Gendarmeriewagen gesetzt und in Richtung Tetouan abtransportiert.
Ceuta
Weiter. Eine Gruppe lokaler (schikanierter) Stricher, die offenbar nicht gerade auf Touristen ausgerichtet sind, wird versuchen, Ihnen Einwanderungskarten zum Ausfüllen zu verkaufen. Dies wird jedem angeboten, aber man sollte nicht darauf hören – die Karten werden an den Passkontrollschaltern völlig kostenlos ausgegeben. Touristen stehen in einer von Marokkanern getrennten Schlange und begeben sich, nachdem sie im Austausch für eine ausgefüllte Karte einen Stempel erhalten haben, sehr schnell zum spanischen Terminal, das höchstens fünfzig Meter entfernt ist. Und hier, schon auf der spanischen Seite, war ich beeindruckt, mit welcher Leichtigkeit die Menschenmassen nach Europa einreisen. Niemand überprüfte die Dokumente von Personen, die nach Spanien einreisten.
Ich wiederhole: Niemand hat die Dokumente von Personen überprüft, die über diesen Grenzübergang reisen. Ich zückte nicht einmal meinen Reisepass, sondern ging einfach durch die Menge der Marokkaner und fand mich eine Minute später an einer Bushaltestelle wieder, die sich bereits auf dem Territorium der Enklave befand.
Bus Nr. 7 mit dem Schild „Centro Ciudad“ (Stadtzentrum) hielt gerade an der Haltestelle, die ganze Menge stieg freudig ein und wir fuhren los. Friede sei mit dir, Spanien. Und doch ist es bemerkenswert, dass die Grenzen hier vor dem Hintergrund der Klagen der Europäer über den Zustrom illegaler Einwanderer aus Afrika tatsächlich transparent sind. Mit Blick auf die Zukunft werde ich feststellen, dass auf dem Rückweg niemand die Dokumente überprüft hat. Und noch etwas: Von der Grenze bis zum Stadtzentrum (2,5 km) können Sie den Damm entlang laufen.
Ceuta ist einen kurzen historischen Ausflug wert. Ganz kurz, das verspreche ich, denn ich selbst kann es nicht ertragen, wenn Reiseschriftsteller, die sich für Geschichtslehrer halten, aus dem Internet kopieren, wovon sie keine Ahnung haben.
Für die Spanier ist Ceuta also wie die Krim mit Kronstadt für die Russen, für Großbritannien – Gibraltar, für die USA – die Freiheitsstatue und für die Israelis – Jerusalem. Daher ist es durchaus verständlich, wie empfindlich Spanien auf Spekulationen über seine letzten afrikanischen Besitztümer reagiert. Vor allem mit Ceuta, über dem die spanische Flagge seit 1580, als sie von den Portugiesen erworben wurde, nicht mehr weht.
Marokko hat große Ambitionen für Ceuta und Melilla, und der Konflikt zwischen den beiden Ländern im letzten Jahr um den Besitz einer winzigen Insel ein paar Kilometer nordöstlich von Ceuta ist ein weiteres Beispiel dafür.
Der Erhalt von Enklaven ist in Spanien eine Frage des Nationalstolzes, und angesichts dessen hat man lange ignoriert, dass beide Enklaven subventioniert werden, dass die Arbeitslosigkeit 30 % erreicht und dass, um Einwohner dorthin zu locken, völlige Steuerbefreiungen angeboten werden . Vor diesem Hintergrund erscheinen die spanischen Ansprüche auf das britische Gibraltar, das sie als ihr von den Briten illegal angeeignetes Territorium betrachten, äußerst zynisch und ironisch.
Meiner Meinung nach ist Ceuta gerade dadurch bemerkenswert, dass es eine europäische Enklave in Afrika ist, farbenfroh und ungewöhnlich. Eine Stadt mit 75.000 Einwohnern, von denen ein Drittel Marokkaner sind. Es gibt ein angenehmes historisches Zentrum, ein paar Kirchen, eine Synagoge, ein Stadttheater und... das war's.
Dies ist ein Paradies für Liebhaber antiker Festungen und anderer Befestigungsanlagen – in Ceuta gibt es mindestens fünf Festungen, von denen zwei durch ihre Größe und Macht verblüffen. Einer von ihnen, Foso de San Felipe, am Eingang zum historischen Zentrum der Stadt, ist ein wahres Meisterwerk mittelalterlicher Befestigungskunst. Es lohnt sich, hier ein paar Stunden zu verbringen und auch das kleine, aber interessante Stadtmuseum zu besuchen. Tatsächlich trennt diese riesige Bastion die Stadt vom afrikanischen Festland, da hier, an der engsten Stelle der Landenge, ein Graben ausgehoben wurde, in den das Meerwasser spritzt.
Die zweite Festung, Fortaleza de Hacho, liegt auf einem Berggipfel, auf der gegenüberliegenden Seite der Halbinsel, also etwa 4 km östlich des Stadtzentrums. Die Festung, deren Mauern mit Wachtürmen und zahlreichen Schießscharten sich über 2,5 km erstrecken, umgibt den Gipfel des gleichnamigen Berges.
Die dritte Festung, Castilio de Desnarigado, liegt an der Ostspitze der Halbinsel, 7 km und einen Kilometer vom Stadtzentrum entfernt. Die vierte und fünfte Festung sind weniger beeindruckend, schlecht erhalten und liegen im südlichen Teil der Halbinsel.
Im Prinzip ist es nicht so schwierig, einen radialen Wanderweg von der Stadt zu allen Festungen zu erstellen. So habe ich es gemacht, ca. 10 km gelaufen. Dies ist eine schwierige Reise, aber mit vielen Eindrücken und großartigen Orten für Panoramafotos nicht nur von Ceuta, sondern auch von der Weite von Gibraltar, das von hier aus weniger als 30 Kilometer Luftlinie entfernt gut sichtbar ist.
Ceuta hat mir gefallen. Betrachtet man diesen Ort als Wohnort, dann ist ein Gefühl der Klaustrophobie vorprogrammiert. Die Enklave mit einer maximalen Länge von 9 km und einer maximalen Breite von 1,8 km, eingeklemmt zwischen dem Meer und der Grenze, mit Europa durch Fähren verbunden, ist ein umstrittener Ort für dauerhaften Wohnsitz. Und nicht jedermanns Geschmack. Zu den Vorteilen zählen ein wunderbares Klima, warmes Meer, günstige Wohnungen und Steuererleichterungen.
Eine weitere halbe Stunde später betrat ich das Passagierterminalgebäude des Hafens von Ceuta. Von hier aus legen stündlich Fähren und Hochgeschwindigkeitskatamarane nach Algeciras in Spanien ab. Bemerkenswert ist, dass Fähren zum Festland hier teurer sind als von Tarifa nach Tanger. Ich habe 34 Euro für die einfache Fahrt bezahlt (ab Tarifa kostete es 29 Euro) und das war der Mindestpreis. Beim Boarding kam es zu einem kleinen Zwischenfall, als sich herausstellte, dass es sich bei dem gekauften Ticket um einen Voucher handelte, der gegen die Boarding-Lounge an einem anderen Fenster eingetauscht werden sollte. Dadurch habe ich den nächsten Katamaran verpasst. Gut ist, dass die Tickets zeitlich unbegrenzt verkauft werden und tagsüber für jeden Katamaran gültig sind. Vor dem Einsteigen erfolgt eine Passkontrolle, allerdings wiederum selektiv. Vor mir wurde eine marokkanische Familie lange und gründlich kontrolliert, aber ich und mehrere Leute hinter mir kamen vorbei, ohne unsere Pässe herauszuholen, und gingen auf die gleiche Weise an Bord des Schiffes.
Und so überquerten wir erneut die Straße von Gibraltar, diesmal in die entgegengesetzte Richtung. Der kamelförmige Bergrücken von Ceuta verschwindet langsam in der Ferne und verschmilzt allmählich mit den Bergen der afrikanischen Küste. Eine halbe Stunde und nur die groben Umrisse des Ortes, an dem ich kürzlich die Geheimnisse antiker Festungen und die Besonderheiten des Grenzübertritts verstanden hatte, sind sichtbar.
Aber auf der Steuerbordseite erscheint der Felsen von Gibraltar. Der Katamaran fährt in die Bucht von Algeciras ein, wird langsamer und dies ist die Zeit, einige tolle Fotos zu machen. Alles ist ganz nah. Hier liegen die Liegeplätze des Hafens von Algeciras, und gegenüber, auf der anderen Seite der Bucht, buchstäblich fünf Kilometer entfernt, liegt der britische Außenposten Gibraltar.
Aus dem Reiseführer wusste ich, dass Algeciras selbst aus touristischer Sicht wenig interessant ist. Eine große Hafenstadt, Spaniens Tor nach Afrika. Aber hier musste ich Tag und Nacht verbringen. Ohne mich mit einer quälenden Entscheidung zu belasten, begab ich mich einfach zum nächstgelegenen günstigen Hotel, das in der LP erwähnt wird. Dies ist das Marrakesh Motel, das von einer freundlichen marokkanischen Familie geführt wird. Ein Einzelzimmer mit Gemeinschaftsbad kostet hier 20 Euro, ein Doppelzimmer 30 Euro. Der Hauptvorteil dieses Ortes ist die außergewöhnliche Nähe zum Hafen, Busbahnhof und Bahnhof. Jeder Bahnhof ist im wahrsten Sinne des Wortes nur wenige Gehminuten entfernt. Hier ließ ich meine Sachen liegen, duschte und ging, ohne kostbare Tageslichtzeit zu verschwenden (es war bereits Mittag), zur nahegelegenen Bushaltestelle. Ich fliege nach Gibraltar! Aber mehr dazu hier.
