Quel est le meilleur : le Vietnam ou Bali ? La comparaison des infrastructures et des loisirs se pose lors du choix d'un voyage, ce qui est important lorsque l'on voyage avec des enfants. Pour éviter l'impression désagréable « C'est bien là où nous ne sommes pas », il est utile de faire à l'avance une analyse complète des conditions des futures vacances. Et en même temps, estimez le montant moyen du financement nécessaire pour le voyage.
Les deux offres sont intéressantes et attractives pour se détendre seul, en compagnie d'amis, avec des enfants. Vous pouvez trouver des informations, de grands rapports de voyage, mais parmi eux, il n'y a pas de conseils clairs sur où aller. Tout est déterminé par les projets des vacances à venir. L'article traite de la possibilité de voyager de mai à octobre pour des vacances reposantes à la plage dans les meilleures stations balnéaires du pays.
La route vers le lieu de vacances
Comparons les itinéraires et les commodités de voyage.
Voyage au Vietnam
Avant de voyager, n'oubliez pas que vous n'avez pas besoin de visa pour un séjour de 15 jours. Le vol vers le Vietnam est considéré comme facile. Après avoir quitté Moscou, l'avion atterrira après 10 heures à Hanoï, Hô Chi Minh-Ville et la station balnéaire de Nha Trang. Il n'y a pas de vols directs depuis les villes d'Ukraine et de Minsk. Vous pouvez changer de train à Moscou et aux Émirats. Les options de vols économiques peuvent être trouvées à l'avance en utilisant le service Aviasales (le même que pour un vol vers Bali). Vous pouvez venir dans le pays en train, mais cela prend beaucoup de temps. Le prix d'un billet partant le week-end est plus élevé qu'en semaine. Cela dépend de l'heure du voyage et des dates de réservation. Le prix moyen d'un billet de Moscou à la station balnéaire de Nha Trang est de 33 456 roubles en avril, 31 051 en mai, 41 554 en juin et 40 670 roubles en juillet. Vous pouvez vous rendre dans n'importe quelle station en commandant un transfert depuis l'aéroport, en taxi ou en navette. De mai à novembre, il y a une saison des pluies dans le sud du Vietnam. Des visites bon marché de dernière minute sont souvent proposées. L'« été » ou saison sèche, qui dure ici jusqu'en avril, est considéré comme idéal pour la détente. Dans le nord du pays, la période de vacances optimale s'étend de mai à octobre. La mer dans les régions centrales du Vietnam, de décembre à février, est couverte de vagues qui attirent les surfeurs.
Voyage sur l'île de Bali
Des plages
Comparer les plages pour différents types de vacances
Viêt Nam
La situation géographique du Vietnam sur la péninsule indochinoise lui confère un long littoral baigné par la mer de Chine méridionale et des plages magnifiques. Sur une longueur de 3 200 km, vous trouverez une plage blanche comme neige avec des vagues douces pour les enfants, un incroyable royaume sous-marin pour les amateurs de plongée et de hautes vagues qui raviront tous les véliplanchistes. Le coût des services pour les activités nautiques est faible. L'absence de flux et reflux réguliers crée de véritables vacances à la plage « paresseuses ». La température moyenne de l'année est de 22, la mer chaude, les produits de qualité, la nature vierge ont créé un paradis pour les familles avec enfants. Il n'est pas nécessaire de chercher une plage pratique ici. Vous pouvez aller à Mui Ne, Phan Thiet, Nha Trang, Da Nang, l'île de Phu Quoc.
Bali
Attirer les amateurs de loisirs nautiques. aider même les débutants à maîtriser ce sport. Il est plus difficile de s'organiser ici en raison du flux et du reflux des marées et de la nature de galets et de rochers de nombreuses plages. Mais chaque hôtel dispose de piscines confortables.
Excursions, animations
Où aller et que voir.
Viêt Nam
En parcourant le pays, vous pourrez vous familiariser avec sa nature magnifique. Jungle impénétrable, baies confortables (parmi lesquelles le plus bel endroit de la planète, la baie d'Ha Long), montagnes, mer. Un monde de plantes inconnues, d'animaux uniques, d'étonnants temples anciens et d'autres sanctuaires. Découvrez la célèbre plage de Moray, le récif de corail Rainbow et les plantations de perles sous-marines. Visitez le zoo, le jardin botanique, le parc d'attractions, le parc aquatique. Vous pouvez visiter les lieux fabuleux du pays avec des excursions ou par vous-même. Louer une moto et parcourir les sites d'intérêt sera beaucoup moins cher et plus rapide. Par exemple, le coût d'une excursion dans la réserve naturelle de Yang Bay pour trois personnes coûte 35 $ en moto, et avec une excursion, il faut payer 40 $ par personne. La nécessité de recourir aux services d'un guide russophone augmente le coût de l'excursion de 2,3 fois.
Bali
Ils étonnent par leur diversité, leurs temples anciens intéressants et l'histoire originale des petites colonies de l'île. Des centaines de légendes, des mythes sur une nature fabuleuse, la connaissance d'animaux et de plantes rares peuvent être appris en voyageant.
C'est un endroit rare sur la planète qui peut se vanter d'avoir de telles attractions naturelles et artificielles.
Soins médicaux, procédures SPA
Où trouver la meilleure assurance et les meilleurs soins médicaux ?
Viêt Nam
Lors de la réservation d'une visite, il est obligatoire de souscrire une assurance médicale. Il est nécessaire de préciser dans quels établissements médicaux les plus proches il sera servi. La médecine dans le pays est d'un bon niveau, civilisée et peu coûteuse. Le coût des soins SPA ici est bien inférieur à celui des services sur l'île de Bali.
Bali
Les soins médicaux sur l'île sont très chers. Il est tout de même recommandé de souscrire une assurance complémentaire.
Sur l'île, les sources chaudes sont considérées comme un cadeau unique de la nature. Leur eau curative est utilisée pour les procédures de guérison et de SPA. Bains thérapeutiques, bassins décorés de sculptures d'animaux mythologiques. Les traditions de la population thaïlandaise sont appréciées des touristes. La plupart d’entre eux sont situés à l’intérieur d’anciens temples. Il y a des restaurants et des cafés à proximité. Il est difficile de trouver quelqu’un qui ne bénéficierait pas de détente et de récupération dans les sources chaudes de Bali.
Le choix d'une destination de vacances (à Bali ou au Vietnam) dépend toujours des envies et des capacités de chacun.
(archives) / Autres directions
Chers visiteurs du forum, je sais qu'ils vont certainement m'aider ici... Nous sommes deux jeunes couples (27-33 ans), tout le monde travaille beaucoup, c'est difficile pour tout le monde de trouver du temps pour se détendre... Mais il semble qu'après Nouveau Le soir du réveillon, du 10 au 15 janvier environ, il est possible de voyager pendant quelques semaines. Le problème est dans le choix - Cuba, Thaïlande, Bali, Viêt Nam, l'île de Hainan (Chine). Avant cela, nous étions soit en Europe, soit en Turquie, en Egypte. D'après ce que nous avons regardé, les prix sont à peu près les mêmes, et partout il devrait être bien chaud... Mais nous ne pouvons pas choisir précisément - nos yeux sont fous, nous le voulons partout... Peut-être que vous pouvez nous aider à décider. Merci:)))
Catherine... nous voyageons toujours en groupe sans enfants. De ce qui précède, je peux dire à propos du Thai (Pataya) et Viêt Nam. Le temps était très beau là-bas (nous y sommes allés en janvier). Il y a... en Thaïlande, des amis en 4 et 5, notre hôtel était bien meilleur. Viêt Nam J'ai beaucoup aimé (nous avons roulé par nos propres moyens) nous avons traversé toute la Viêt Nam de Hanoi à Saigon, j'ai pris l'avion pour le Cambodge pendant quelques jours et puis... environ 1000 pour une famille. Donc je conseille si c'est des vacances à la plage, alors la Thaïlande ou Viêt Nam Si plage + excursions Viêt Nam.
On m'a demandé de faire ce post depuis très longtemps, et j'ai promis de le faire plusieurs fois, mais je n'ai toujours pas le temps. Hier, j'avais l'impression d'être d'humeur à tout quitter et à faire et en quelques jours je l'ai maîtrisé. J'ai essayé de le dire très brièvement, mais le message s'est quand même avéré énorme.
Attention! Ce sont toutes des sensations purement SUBJECTIVES !) Même si j'ai vécu dans certains pays pendant un an ou deux, tout repose encore uniquement sur ma propre expérience, qui peut être très différente de celle des autres.
Depuis plus de 5 ans de voyages continus, j'ai vécu pratiquement dans tous les principaux pays d'Asie du Sud-Est, où tout le monde part en vacances ou pour l'hiver.
Il s'agit de : l'Indonésie (Bali, Java et autres îles), la Thaïlande, les Philippines, le Sri Lanka, le Cambodge, le Népal, l'Inde (Goa). Maintenant - le Vietnam.
J'ai également passé plusieurs jours à Singapour, Hong Kong, Séoul et vécu dans la capitale de la Malaisie, Kuala Lumpur, pendant un mois au total. Eh bien, en général, j'ai visité toutes les capitales de tous les principaux pays d'Asie du Sud-Est.
Maintenant, en principe, je me fiche de savoir où vivre, tout à l’intérieur a changé depuis longtemps et la planète entière est ma maison. Mais une condition très souhaitable pour moi est la présence d’un océan à proximité. D’une certaine manière, c’est plus facile et plus agréable pour moi quand il est là, dans mon dos. Nous n'aimons pas les villes et aimons la mer, même si nous y allons une fois par mois. Une seule fois tous les cinq ans, nous avons vécu sans la mer - dans le nord de la Thaïlande, à Chiang Mai, et nous nous sommes assez rapidement déplacés vers le sud et avons vécu l'année suivante sur l'île de Koh Samui en deuxième ligne - avec la mer à moins d'une demi-minute. atteindre. Nous sommes ensuite retournés à Koh Samui, car l'île est très agréable et confortable à vivre.
En cinq ans, je ne me suis jamais assez ennuyé pour avoir envie de revenir. Cet été, nous sommes allés en Russie pour la première fois pour montrer l'enfant et voir tout le monde. C'était très agréable, mais après quelques mois, je voulais déjà retourner ailleurs et nous nous sommes envolés pour le prochain nouveau pays pour nous : le Vietnam.
Quelque part au cours de la troisième année de voyage, un petit appareil photo est tombé en panne, et en même temps l'euphorie et le désir de tout partager avec tout le monde se sont calmés, la vie a juste commencé, sans fenêtre d'appareil photo, j'ai cessé d'aimer encore plus être photographié moi-même, et il y avait donc très peu de photographies des derniers pays.
Au Vietnam, notre propriétaire actuel est un gars très cool, âgé d'environ 60 ans (même s'il en paraît 45), qui a vécu 20 ans en URSS dans les années 80 et 90. Parle parfaitement russe, écoute Lyube, Yuri Antonov et Alla Pugacheva. Le nom de notre enfant est « mon cher Tymofey » et il est généralement très positif et facile à parler.
Tous les pays regorgent de fruits et légumes savoureux, frais et naturels ; vous pouvez souvent vivre à proximité de villages de pêcheurs où l'on trouve une grande variété de fruits de mer frais. Certes, ils sont devenus un peu chers après la hausse du taux de change du dollar.
Concernant la nourriture, si vous n'aimez même pas un peu épicé (comme moi), il vaut mieux TOUJOURS dire pour chaque plat qu'il vous faut absolument « pas d'épice » et leur faire comprendre de toute votre apparence que c'est important pour vous) Même en l'occurrence en Inde on m'apportait souvent un plat très poivré, même si je disais que c'était pour un enfant.
La plupart des pays d’Asie du Sud-Est connaissent une mauvaise situation en matière de produits laitiers, à l’exception de l’Inde et du Népal. Pourtant, presque partout, on trouve du fromage cottage et de la crème sure, produits par les Russes à partir de produits frais. Mais c'est cher.
l'Internetà peu près le même dans tous les pays d’Asie du Sud-Est avec quelques nuances. Presque partout, c’est principalement mobile et il n’y a généralement pas de forfaits illimités.
Il est difficile de dire si Internet est faible ou fort) Parce que... Pour moi, comparé à 2-3 années de différence, dans un autre pays, cela peut sembler époustouflant. Et si on le compare à la Russie, bien sûr, Internet est faible partout.
Cela dépend beaucoup de l'endroit où vous vivez, en particulier, même dans deux maisons différentes avec une différence de 100 mètres, la vitesse et la stabilité peuvent varier. Nous avons trouvé beaucoup de choses pour renforcer l'Internet mobile - un routeur plus haut, un modem sur câble et sur un bâton de bambou dans un sac de pluie beaucoup plus haut sous le toit. De telles choses ont parfois été simplement sauvées lorsqu'il s'est avéré que dans une maison louée pour plusieurs mois, il n'y avait pas de connexion Internet. Et parfois, tout va bien et vous bénéficiez d'une longue période de stabilité avec Internet. Et puis vous déménagez quelque part et encore une fois, c’est presque disparu.
Aujourd’hui, la situation d’Internet en Thaïlande s’améliore de plus en plus. À Goa, par exemple, nous avons également fourni une connexion Internet illimitée à notre domicile. Les maisons d'hôtes disposent toujours du Wi-Fi, mais cela dépend aussi beaucoup du nombre de résidents et de leur désir de regarder des films en ligne le soir.
Les gens en Asie du Sud-Est surtout très ouvert et amical, positif et détendu. D'une part, c'est très, très agréable. Quand on vit des années, on ne rencontre presque jamais de visages sombres ou d'agressivité.
D'un autre côté, dans les affaires, ils sont tout aussi détendus et ont également de nombreuses fêtes religieuses et nationales, et si vous faites des affaires avec eux, alors « demain » peut facilement durer un mois ou même plus.
De plus, ils ont aussi ce « truc » : ils n’aiment vraiment pas dire « non » et parfois ils peuvent indiquer la mauvaise direction, mais ils n’admettent pas qu’ils ne connaissent pas le chemin. Ou ils diront qu'ils feront quelque chose - l'apporteront dans la maison, ou ils ne feront rien d'autre.
Pour une raison quelconque, en Asie du Sud-Est, le karma est ressenti plus fortement.. Il n'est pas nécessaire d'expliquer à toutes les personnes plus ou moins adultes et conscientes que les lois de l'univers comme le boomerang, la cause et l'effet et d'autres lois des déséquilibres énergétiques fonctionnent réellement, bien que parfois retardées et donc peu réalisées. En général, cela signifie que si tout est en ordre avec votre karma, vous vivrez alors calmement et en toute sécurité et recevrez en cadeau divers miracles agréables des pays asiatiques. Si quelque part vous avez un préjugé catégorique, des affirmations, des préjugés, du ressentiment, des intentions malveillantes et d'autres comportements inappropriés sont fortement exprimés, alors vous recevrez certainement une réponse sous une forme ou une autre. Bien que, bien sûr, les maladies ou les situations difficiles ne soient pas toujours la réponse à quelque chose, et parfois, au contraire, une bénédiction dans le but de réévaluer et de changer quelque chose dans la vie. Tout ici est subtil, mais le fait que l'énergie de ces pays soit plus forte et plus mobile est constaté depuis longtemps par tous.
Quoi d'autre..
La plupart des pays peuvent exiger un billet aller-retour(si vous prenez par exemple un aller simple). Vous pouvez par exemple faire un aller-retour.
Si vous avez un accident dans un pays d'Asie du Sud-Est et qu'un résident local est blessé, vous pouvez être presque sûr que dans tous les cas, la police sera à ses côtés. Et dans certains cas, vous pourriez également être gravement blessé par la population locale. Conduisez très prudemment ! Et assurez-vous de toujours avoir une assurance. C'est très important, des messages apparaissent souvent dans les communautés selon lesquels quelqu'un a eu un accident et est hospitalisé sans assurance, où ils émettent d'énormes factures et tous les Russes commencent à contribuer pour aider la personne.
Assurer pour de tels voyages, Liberty24 est généralement le meilleur conseil du moment. Là, vous pouvez vous assurer même si vous n'êtes pas retourné en Russie depuis longtemps. Mais il m’est difficile de juger de la qualité de leurs services, je n’ai pas encore eu besoin d’y recourir. Mais malgré cela, je continue à m'assurer à chaque période de séjour dans un nouveau pays, même si cela devient désormais assez cher.
UN! J'ai oublié d'inclure l'assurance dans la liste ci-dessus. Mais on peut dire qu'il s'agit d'autres dépenses. Cela coûtera environ 50 $ par mois. Plus le délai de paiement est long, moins c'est cher.
Et maintenant, je vais brièvement passer en revue les pays (exclusivement mon ressenti subjectif) :
J’essaie d’écrire ici seulement quelques éléments qui ont une utilité pratique pour comprendre ce qui attend ce pays. Sans enthousiasme et descriptions des meilleurs endroits.
THAÏLANDE
En général:
Tout d'abord, nous avons pris l'avion pour Phuket, avons été en quelque sorte déçus (c'était encore le réveillon du Nouvel An, tout était cher et inconfortable) et nous nous sommes immédiatement envolés vers le nord du pays - vers la ville de Chiang Mai. Nous y avons vécu pendant deux mois, c'est en fait une ville magnifique, il y a un magnifique zoo où il y a des pandas et on peut nourrir de nombreux animaux à la main. Il y a de beaux temples, notamment une excursion dans ce temple blanc comme neige d'un célèbre maître innovateur, des excursions dans les villages préservés de la tribu Karen (avec des femmes au long cou), qui sont en réalité davantage recréées pour les touristes. Mais ensuite nous avons célébré le Nouvel An avec des chapeaux et des vestes, nous avons gelé les oreilles et sommes allés à la mer.
Nous avons principalement vécu en Thaïlande sur l'île de Koh Samui pendant environ un an.
De plus, nous avons parcouru le sud du pays à moto, fait nos propres voyages en Malaisie et au Myanmar (Birmanie), parcouru le Triangle d'Or, visité Krabi et d'autres endroits, beaucoup voyagé dans le sud musulman non touristique, où personne ne parle anglais, a vécu un peu sur l'île de Koh Lanta.
Koh Samui est une île magnifique, développée, mais en même temps suffisamment calme pour se sentir détendu, profiter de la détente avec les enfants et, par exemple, conduire un scooter, même si vous ne savez pas bien le faire.
Ko Samui
Les plages de Koh Samui
C'est bien là-bas et sur les petites îles voisines - nous y sommes allés avec des amis pour faire du snorkeling et simplement marcher sur le sable blanc comme neige.
À Samui, nous avons même participé une fois à la régate internationale annuelle de voile.
Visas :
Récemment, tout est devenu très confus avec les visas ; maintenant je ne connais pas exactement tous les détails. Ils promettent de rendre les visas de longue durée plus pratiques pour les Russes au cours des prochains mois.
Jusqu'à présent, il semble y avoir un visa touristique à entrée unique de 3 mois et un visa à double entrée (lorsque vous devez quitter le pays une fois pour un autre pays voisin). Ces visas doivent être obtenus auprès de l'ambassade ou par l'intermédiaire d'une agence de voyages, puis prolongés auprès d'agences de voyages en Thaïlande.
À la maison:
La Thaïlande (en particulier je parle de Koh Samui) est magnifique car il est possible de louer une maison en première ligne (c'est-à-dire avec la mer à quelques pas de la maison). De plus, il n'y a jamais de tsunami à Koh Samui grâce à la baie.
2017
En général:
Pendant longtemps, j’ai pensé que le Vietnam était à peu près pareil au Cambodge. Il s’est avéré que ce n’était pas du tout le cas. Plus civilisé, plus intéressant et agréable. La mer est meilleure. A Mui Ne, où nous nous sommes installés, il y a des divertissements comme le surf, la planche à voile et, bien sûr, le kite (puisque le vent souffle ici la plupart du temps, ce qui permet de mieux tolérer la chaleur).
Il y a généralement des vagues en mer, mais pas comme, par exemple, au Sri Lanka, où il était souvent effrayant d'entrer dans l'eau. La mer est semblable à celle de Goa - de belles plages, il y a des vagues moyennes et des plages très calmes.
Et la présence d’un grand nombre de Russes rend Mui Ne très similaire à Goa. Mui Ne est aussi appelé « village russe », c'est vrai, il y a beaucoup de Russes ici et de nombreux locaux connaissent notre langue. Il existe des médecins russes et d’autres spécialistes. Mais il n'y a pas cet esprit particulier ici, il n'y a pas de monstres et de hippies, comme à Goa.
Mais en général, le Vietnam est une excellente combinaison de confort, de prix moins chers que dans la plupart des autres pays d'Asie du Sud-Est, de convivialité et de maisons neuves et propres, y compris à distance de marche de la mer. C'est pourquoi nous restons ici plus de six mois.
Il y a un bon groupe live en russe sur Telegram à Mui Ne - @real_muine_locals Contactez-nous, ils vous diront toujours tout !
Visas :
Pour obtenir un visa, il est préférable d'émettre une invitation en ligne auprès d'une agence de voyages pour 15$ par personne pour 3 mois. Ensuite, à la frontière, ils vous donneront un visa gratuit de 3 mois (pour les Russes). Ensuite, nous le prolongeons avec l'aide d'une agence de voyages ou délivrons un visa à la frontière avec un pays voisin. Pas cher. Si vous avez besoin d’une agence de confiance pour faire rapidement une invitation en ligne, écrivez-moi et je vous partagerai.
En général, le Vietnam est un pays confortable pour vivre longtemps. Je n’ai pas encore précisé combien de temps) Mais dans l’ensemble c’est pas cher et fidèle.
À la maison:
À Mui Ne, vous pouvez facilement louer une maison ou une maison d’hôtes à cinq minutes à pied au bord de la mer. La principale différence avec Goa est qu'il y a beaucoup plus de maisons et de maisons d'hôtes propres et modernes, tout est confortable et agréable, beaucoup de verdure et de fleurs, agréables à regarder, il n'y a pas de dévastation.
Il est probablement impossible de louer une maison à Nha Trang, seulement des appartements chers. Ou des chambres d'hôtel pour des séjours de longue durée. La plupart des hôtels sont situés face à la mer. Il existe des offres de 100 à 150 dollars par mois pour une chambre ou un appartement.
Transport:
Scooters, motos réguliers. Le loyer moyen est de 100 à 150 $ par mois. Vous pouvez acheter un scooter, le prix moyen est de 250 à 300 dollars. Cette fois, nous ne l’avons pas loué, mais nous l’avons acheté. Avant de partir, nous le vendrons au même prix, il s'avérera que nous y sommes allés gratuitement.
Personnes, langue :
La langue est difficile, les gens sont très sympathiques, mais ils comprennent à peine l'anglais. C’est bien que certains parlent russe et en général il y a beaucoup de Russes, sinon avec un tel anglais on ne peut s’expliquer qu’avec les doigts, et cela réussit rarement.
Nourriture:
Le premier pays où à chaque coin de rue il y a des plats à base de crocodiles, serpents, cobras, autruches, kangourous, grenouilles, insectes, etc. Je ne l'ai pas essayé et je n'ai pas l'intention de le faire)
Les mêmes baguettes qu'au Cambodge (où se trouvait aussi une colonie française), le café vietnamien possède son propre système d'infusion et au lait concentré. Tout est délicieux et varié. Mui Ne est un village de pêcheurs, on y trouve donc beaucoup de fruits de mer. Beaucoup de thé vert - pu-erh et autres. Cacao 100% naturel, propre café, de nombreux produits sains. Chaque pharmacie propose du miel au ginseng, du champignon lingzhi « magique » et bien plus encore. J'aime)
Les prix sont probablement moins chers que dans de nombreux autres pays – Bali, Thaïlande.
Infrastructures, divertissements :
À Mui Ne, cela est encore peu compris. La saisonnalité ici est assez prononcée : tout prend vie à partir de novembre. Il y a des clubs et des restaurants avec de la musique live.
Le divertissement principal ici est le kite, le surf et la planche à voile. Il y a beaucoup d'écoles et ceux qui font ça. Ils promettent que la mer entière sera occupée par les patineurs.
Nous avons aussi vécu un peu, par exemple, à Nha Trang - c'est la station balnéaire vietnamienne la plus populaire. Il y a beaucoup de plaisir à avoir toute l'année. Clubs, restaurants, musique, parcs pour enfants, etc.
INDONÉSIE (Bali et autres îles)
En général:
Un pays magnifique et l’île de Bali est particulièrement merveilleuse.
Bali est l’un des favoris de ma liste, même si quand on y vit longtemps, il est tentant d’aller ailleurs.
D'une part, c'est une île tellement bouclée dans tous les sens du terme, un tel village de hobbit. Elle est bien plus riche et bien moins peuplée que les autres îles d’Indonésie. Dans la même Java voisine, vit le même nombre de personnes qu'en Russie (150 millions, seule la densité est énorme - 1061 personnes pour 1 km carré). Au total, l'Indonésie compte plus de 17 000 îles et plus de 250 millions d'habitants. Bali elle-même compte environ 4 millions d'habitants, la superficie totale de l'île est de 6 000 mètres carrés.
Bali regorge de verdure et de fleurs, notamment dans les zones touristiques. Beaucoup de fleurs de frangipanier. Il y a beaucoup de belles maisons sculptées. Les grands bâtiments à plusieurs étages ne sont pas construits ici.
Mais Bali n’est pas du tout une île aux primes.
C'est énorme et différent. Et il y a aussi un inconvénient à Bali - il y a des ordures sur les routes, un trafic intense, des embouteillages, des ordures dans la mer (selon la saison, certaines plages, etc.), la corruption, il y en a beaucoup d'ordinaires, pas les plus belles , des maisons plutôt pauvres.
De plus, partout sauf au sud le sable est noir ou gris.
Il y a un « Sud » à Bali est la péninsule et la côte sud où se concentrent les surfeurs et les touristes. Nous vivons principalement dans le sud, mais nous avons également vécu à Ubud pendant un certain temps.
Il y a Ubud est une ville où aiment vivre principalement les yogis, les crudivores et les végétariens, ainsi que les amateurs de toutes sortes d'activités créatives. Ubud est la capitale bohème de Bali, une ville où des artistes et divers artisans vivent, exposent et vendent leurs produits. Il y a de nombreuses galeries d'art, d'agréables cafés intéressants et de très belles maisons en pierre sculptée en mousse émeraude. Les Balinais en général sont des gens très talentueux. Le soir, beaucoup d'entre eux se rassemblent librement dans des groupes d'amateurs, des théâtres, jouent, chantent et dansent. Toutes les maisons sont très belles, presque chaque maison a son propre beau temple dans la cour. Mais Ubud est à 1,5 à 2 heures de la mer, embouteillages compris.
Ubud est célèbre pour ses rizières.
Il y a "l'Est"— Amed et autres lieux où règnent la plongée et le snorkeling. C'est aussi très beau ici, il y a beaucoup moins de monde. Nous avons voyagé d'est en nord pendant la saison des pluies et contrairement au sud où il pleuvait quotidiennement, le temps était sec et très agréable. L'île est grande et le climat et les plages sont très différents.
Il y a le "Nord"- Voici Lavina, l'ancienne capitale de Bali - Singharaja. Il y a déjà du sable noir sur les plages. Les gens viennent ici principalement pour nager avec les dauphins - soit sur des bateaux à l'aube pour chercher des dauphins dans la mer, soit pour nager directement avec de petits dauphins dans la piscine.
Il y a "l'Ouest"— nous n'y sommes pas encore allés) Les touristes ou les expatriés y vivent rarement.
Pour beaucoup, Bali est synonyme de surf. Il y a beaucoup de touristes australiens ici.
Le point fort de Bali est sa variété de plages. Il existe de nombreux surfs, « secrets », dans les rochers, presque aucun n'est identique par essence, tous sont très différents. Et un océan puissant. Ce sont de grosses vagues, de fortes odeurs marines, des couleurs vives (bateaux, voiliers, cerfs-volants, drapeaux).
On y trouve des plages noires mêlées de sable volcanique, mais elles ne sont pas agréables pour se baigner ou bronzer.
Il y a une énergie très dense, forte et bienveillante à Bali. Je l'ai ressenti immédiatement en arrivant là-bas et j'ai eu le sentiment d'être arrivé à la maison. Nous avons vécu ici pendant plus de 2 ans et avons réussi à expérimenter et à comprendre beaucoup de choses pendant cette période. Et je pense que nous reviendrons certainement. C'est très bien d'y élever un petit enfant - il existe de nombreux excellents jardins d'enfants, il existe de bonnes écoles internationales. Il existe une célèbre école verte internationale avec des idées pédagogiques innovantes très intéressantes.
Visas :
Désormais, les Russes peuvent se rendre à Bali sans visa et y rester 1 mois. Mais ceux qui souhaitent vivre plus longtemps doivent immédiatement demander un visa touristique (social) spécial, qui peut être prolongé de 4 mois supplémentaires directement à Bali avec l'aide d'agences. Il existe un bon article détaillé sur le quoi et le comment de ce visa.
Autrement dit, les Russes peuvent vivre 5 à 6 mois, selon la durée initiale de ce visa touristique (social) - 1 ou 2 mois. Ensuite, quittez le pays pour vous rendre dans un pays voisin comme la Malaisie, obtenez à nouveau le même visa et vivez à nouveau pendant 5 à 6 mois. Et ainsi de suite. Il n'y a aucune restriction quant au nombre de jours de vie par an pour les Russes.
À la maison:
Vivre très près de la mer n’est pas réaliste.
Mais vous pouvez vous installer à 5-10 minutes de la mer à vélo. Si vous envisagez de surfer, il est plus pratique de rester quelque part « sur Bukit » - c'est-à-dire sur une péninsule où se concentrent les plages de surfeurs. Si vous passez des vacances en famille avec des enfants, Nusa Dua et Seminyak sont les meilleures. Si vous voulez faire la fête, c'est Kuta.
À Bali, vous pouvez louer de bonnes maisons de 2 à 3 chambres avec piscine pour 400 à 500 dollars. Nous avons loué des maisons en moyenne entre 250 et 400 dollars, loué à la fois des maisons d'hôtes (un étage ou un appartement dans une maison d'hôtes) et des studios, différentes options.
Une fois, nous avons loué une excellente maison avec 4 chambres, un immense hall, un beau jardin et une piscine pour 400 $ par mois pour un groupe. Mais il était situé assez loin de la mer (à 2 heures de route) et se trouvait dans un village local ordinaire, où il n'y avait pas d'autres touristes ni blancs, et presque aucun des habitants ne comprenait l'anglais.
Une des guesthouses dans lesquelles nous avons séjourné à Ubud :
Transport:
Vous pouvez louer presque n'importe quel scooter, moto ou voiture. La police s'arrête assez souvent et fait des descentes aux touristes sans permis international ou sans casque. Mais vous pouvez généralement vous en sortir avec une amende d'environ 300 roubles. La circulation est assez intense et il y a souvent des embouteillages dans le centre. Cependant, nous devons rendre hommage aux Balinais - ils ont récemment construit une grande route à travers la mer, ils font quelque chose en déchargeant la route principale.
Faire du vélo n'est pas réaliste - circulation dense, pas de pistes pour les cyclistes. Il existe des bus publics "Kura Kura". Le taxi est un peu cher.
Personnes, langue :
Peu de locaux parlent russe, contrairement au Cambodge et au Vietnam. Mais leur propre langage est très simple.
Il existe une langue commune - l'indonésien. Et il y a aussi le balinais. En général, en Indonésie, chaque île a sa propre langue et un Balinais ne comprendra pas la langue de l’île voisine de Lombok. Ainsi, dans toutes les îles d’Indonésie, tout le monde parle majoritairement indonésien. La langue n'a pas de déclinaisons, de conjugaisons, d'articles, pratiquement pas de temps et une prononciation très, très simple. Par exemple, "kaki" est une jambe, "lacki" est un homme, "kaki laki" est une jambe d'homme). Vous pouvez apprendre l'indonésien, au moins pour les conversations sur des sujets quotidiens, très rapidement. C’est un énorme plus pour le pays.
Les Balinais sont étonnants par leur attitude envers les esprits - ils font des offrandes aux esprits une ou deux fois par jour, par leur attitude envers la mort - par leurs crémations festives (nous avons déjà assisté à la crémation d'un membre de la famille royale) et par leurs cérémonies constantes, les vacances et les festivals.
Ils ont aussi leur propre religion sur chaque île. Nous avons roulé en moto vers différentes îles à l'est de Bali (en utilisant un ferry pour déplacer la moto entre les îles). Ce sont les soi-disant petites îles de la Sonde - Lombok, Sumba, Flores, Komodo et Rinca (où vivent les dragons géants de Komodo). Nous avons voyagé à Java pendant un mois (nous nous y sommes également mariés et avons enregistré un enfant - dans la capitale de l'Indonésie, Jakarta). Et lorsque vous voyagez depuis Bali, vous voyez l'image suivante : Bali (principalement hindouisme et ses propres croyances dans les esprits) - Lombok (principalement islam) - Sumba (chrétiens, leur propre religion, un peu d'islam) - Flores (principalement catholicisme).
Nous avons parcouru ces îles pendant environ un mois et ce fut le meilleur voyage des cinq années, très intéressant. Nous avons vu des dragons de Komodo, qui ont même réussi à se rendre sur une île avec un volcan en éruption, se sont fait prendre dans un tremblement de terre sur l'île de Flores, ce qui arrive souvent là-bas (après tout, c'est la « ceinture de feu » des volcans bordant le Pacifique). Ocean), j'ai regardé les lacs colorés du cratère du volcan Kelimutu, nous avons presque atteint les Papous indonésiens (la moitié de l'île de Papouasie appartient à l'Indonésie) et il y avait beaucoup plus de choses intéressantes.
Nous avons également passé un mois au total à Java et avons vu les célèbres complexes de temples de Borobodur et Prambanan, nous sommes approchés du volcan Merapi récemment en éruption, avons visité la ville de Jogjakarta, regardé les immenses plantations de thé, il y avait beaucoup de choses intéressantes. des choses.
Complexe du temple de Borobodur
caressé le dragon de Komodo dans la capitale de l'Indonésie - Jakarta
Complexe du temple de Prambanan à Java
sur le site d'une éruption majeure du Mont Merapi à Java
Mais bien sûr, le meilleur endroit où vivre est à Bali.
Nourriture:
Il y a beaucoup de choses délicieuses dans les cafés touristiques, dans diverses directions.
Mais la nourriture indonésienne ordinaire elle-même n'est pas très variée, principalement du riz frit avec des fruits de mer, du poulet ou des légumes, toutes sortes de morceaux de viande ou de pâte frits et trop cuits, des plats au tofu. Rien de particulièrement intéressant.
Infrastructures, divertissements :
À Bali, il y a des centres commerciaux à la mode, d'immenses supermarchés, des soirées artistiques, des discothèques, des fêtes au bord de la piscine, des concerts sont organisés (par exemple, pendant le Nouvel An, Shnur a commencé à venir se produire gratuitement, etc.). De tous les pays d’Asie du Sud-Est, Bali est probablement l’endroit le plus approprié si vous souhaitez vivre une vie assez amusante et variée. Beaucoup d'étrangers. Beaucoup d'enfants australiens viennent ici pour surfer et boire.
Bali est un tel mélange de culture et de vie préservées, plutôt peu gâtées, et d'équipements modernes, de touristes, de surfeurs et de fêtards.
À Bali, mon mari et moi avons suivi pendant longtemps un cours sur la façon d'aller à Bali. Le cours n’est pas encore terminé, je n’ai pas le temps de terminer un certain nombre de chapitres, mais même maintenant, il existe déjà une énorme quantité d’informations pratiques intéressantes et précieuses, y compris des détails sur la location de maisons, etc. Mais comme il est un peu inachevé, cela ne coûte que 30 $, plus mon aide et mes réponses aux questions. Si quoi que ce soit, écrivez à mes contacts.
GOA (INDE)
En général:
Je n’aimais pas vraiment Goa au début, mais ensuite je l’ai vraiment aimé. Nous y avons vécu la saison dernière pendant 9 mois (même si la saison est officiellement de 6). Je parle du nord de Goa - c'est ce qu'on entend habituellement par « Goa ». Mais il y a aussi le sud de Goa, où se trouvent des zones et des plages moins peuplées.
Nous y sommes arrivés en septembre, alors que 2/3 des magasins, cafés et magasins étaient fermés. Début novembre, tout s’est ouvert et a commencé à fonctionner comme par magie. Mais il ne pleuvait quasiment pas, même au début de l'automne, c'était plutôt agréable à vivre. Plus l'hiver avançait, plus il devenait intéressant et animé, la mer et les plages devenaient plus propres. Des supermarchés ont ouvert avec des produits délicieux, comme des produits laitiers frais et toutes sortes de produits bio, avec des cosmétiques ayurvédiques.
Goa est un endroit très détendu. J'aime surtout les longues plages avec des sheks - des cafés ouverts avec des matelas et des chaises longues. Beaucoup de gens se rassemblent pour le coucher du soleil, la musique commence à jouer, certains font du yoga, d'autres du spin poi ou autre chose. Quand nous sommes arrivés à Goa, nous n'avons presque pas travaillé pendant tout le premier mois, nous allions simplement dans les cafés et les plages tous les jours. L'enfant y était également très à l'aise, aussi bien sur la plage que dans les sheks - il avait alors environ 6 mois.
Nous avons quitté Goa en juin. Le temps y est très confortable pendant la saison, pas d'humidité élevée ni de chaleur extrême - de novembre à mars, c'est tout simplement merveilleux. En janvier, il fait assez froid le soir, mais des vestes et des pantalons suffisent. En mars, la chaleur commence lentement à s'installer. En mai-juin c'est vraiment déjà fort, mais en général il est tout à fait possible de vivre. Les principales pluies surviennent en juillet-septembre.
Il existe plusieurs districts (villages) distincts à Goa : Arambol, Ashvem, Mandrem, Morjim, Siolim, Vagator, Baga, Calangute, etc. Ils diffèrent tous par leur esprit, leurs habitants et leurs prix. Nous avons aussi vécu dans le centre - Siolim, Mandrem, et avons passé beaucoup de temps à Arambol - il y a les plages les plus branchées avec des sheks, où la plupart des gens viennent regarder le coucher du soleil. Baga, Candolim, Calangute et d'autres régions - les touristes à forfait charter y sont généralement amenés et dans l'esprit, ces régions sont très différentes d'Arambol et d'autres. Il s'avère que vous pouvez visiter Goa sans même ressentir sa véritable atmosphère hippie.
Arambol
Visas :
Un visa indien ne peut être obtenu à l'ambassade que pour 3 ou 6 mois. En Russie, un visa indien est généralement délivré pour 6 mois. Dans d'autres pays, ils ne peuvent le donner que pendant 3 mois. Nous sommes retournés spécifiquement au Sri Lanka, dans la ville de Kandy, dans les montagnes, pour obtenir un 6, car dans la capitale du Sri Lanka, nous n'avons reçu un visa pour la première fois que pour 3. Nous pensions que 3 nous suffirait, mais nous voulions rester plus longtemps. Nous avons fini par vivre à Goa pendant 9 mois. Le coût d'un visa de 6 mois pour 1 personne est de 100$.
À la maison:
Il existe de nombreuses maisons à deux étages où vous pouvez louer un appartement avec 1 à 2 chambres. Vous pouvez vivre au bord de la mer dans une maison d'hôtes ou dans une maison ou un appartement.
Nous nous attendions à des prix plus bas. Mon mari vivait à Goa il y a environ cinq ans et, d'après ses souvenirs, tout était moins cher. Au début, nous avons loué un grand appartement bien rénové pour environ 400 dollars, presque en face de la mer.
Puis, avec le début de la saison, c'est devenu très bruyant là-bas - musique constante, feux d'artifice, Russes ivres chantant « il est temps, il est temps, réjouissons-nous », et c'était cher, compte tenu du récent doublement du dollar. Et nous avons déménagé dans une maison dans le village (en dehors des zones touristiques) pour environ 250-300 dollars. Là, nous avions notre propre grande cour, où nous pouvions allumer un feu et cuire quelque chose le soir ; il y avait une rivière juste derrière la cour. Des vaches, des chiens, des singes, des poules sont venus nous rendre visite, de beaux oiseaux sont arrivés - l'enfant a trouvé la vie intéressante.
Transport:
Vous pouvez louer des scooters ou acheter des motos Indian Royal Enfield légendaires et plus chères. Nous avons filmé différents scooters et motos. Le prix, comme partout ailleurs, est de 100 à 200 dollars par mois.
Personnes, langue :
Les Indiens parlent souvent un bon anglais, mais avec un fort accent. Il est parfois difficile de les comprendre, mais en général on peut communiquer normalement.
Les gens sont très gentils et ouverts. Goa est majoritairement catholique. Notre logeuse nous a répété cent fois qu'elle nous louait volontiers la maison, car ainsi le petit Jizas vivrait dans sa maison - enfin, c'est-à-dire Jésus, c'est-à-dire un enfant blanc) Et maintenant je serai comme une fille à elle. Ils apportaient constamment quelque chose de « savoureux » au bébé de 6 mois - par exemple, des sodas, des chips, des tartes frites épicées. Mais en général, les propriétaires étaient les gens les plus gentils, nous pensions même venir l'année prochaine à Goa et dans la même maison, donc nous étions d'accord avec eux, mais maintenant nous aimions tellement le Vietnam que nous avons décidé de rester ici pour vivre.
Les Indiens expriment très ouvertement leurs émotions - non seulement les femmes, mais aussi les hommes ont couru joyeusement vers l'enfant, ils ont même pris des photos et des vidéos de lui seul, l'ont pris dans leurs bras et ont rayonné de bonheur.
Nourriture:
La nourriture est très savoureuse. J'ai tout de suite craqué pour les pains plats ; après le Népal j'ai eu un faible pour eux. Le café propose une grande variété de cuisines, y compris, bien sûr, russe et, par exemple, israélienne, car... de nombreux Israéliens viennent à Goa.
Mais c’est souvent très épicé, et à Goa, ils ne voulaient pas m’entendre dire que je voulais quelque chose qui ne soit pas du tout épicé. Même le kéfir et les légumes étaient poivrés.
Délicieux fromage cottage pressé - paneer. Eh bien, en général, tout va bien avec les produits laitiers - nos voisins apportaient chaque matin du lait frais de vache chez nous.
Infrastructures, divertissements :
Soirées transe, festivals freak, concerts, fêtes russes en tout genre et bien plus encore. Il y a beaucoup de Russes intéressants à Goa. Pour s'amuser, mon mari a joué avec des amis dans un film indien déjà sorti, mais il était quand même assez bien payé pour cela.
CAMBODGE
En général:
Au Cambodge, la mer n'est présente que dans une partie : dans la célèbre Sihanoukville. Nous y avons vécu plusieurs mois. La mer est calme, rien de spécial. La ville en elle-même n'est pas grande, elle est tournée vers le tourisme, il y a beaucoup de maisons d'hôtes. Pas mal de restaurants russes.
Nous étions dans la capitale Phnom Penh, dans le célèbre complexe de temples d'Angkor Wat, dans un village flottant et dans d'autres endroits intéressants.
Mais en général, le Cambodge ne m’attirait pas pour un séjour de longue durée. En général, je n'ai aucune envie d'y retourner.
Visas :
Je ne sais pas vraiment ce que c’est avec les visas. On nous a proposé et nous avons pris un visa d'affaires bon marché juste à la frontière et avons vécu en paix pendant six mois. Je ne sais pas quelle est la suite avec la prolongation, nous n’avons pas le temps de chercher des conditions maintenant, voyez par vous-même. Mais il semble que vous puissiez facilement partir et emménager ou le prolonger pour une longue période.
À la maison:
Avec les maisons à Sihanoukville, tout s’est avéré plus compliqué qu’il ne semblait l’être au Cambodge. Peut-être parce que nous étions là-bas pendant la haute saison - nous y avons fêté le Nouvel An. Nous y sommes allés dans l'espoir que tout serait beaucoup moins cher qu'en Thaïlande. Je ne me souviens pas combien nous avions loué là-bas, pour environ 200 dollars, mais la solution la moins chère pour nous était de séjourner dans une chambre d’hôtel. Les maisons étaient plus chères et il n’y en avait presque pas. Les maisons ont toutes un côté abandonné, comparé à la Thaïlande, à la dévastation. Il est également impossible de louer une maison en bord de mer. Mais l'hôtel était à moitié vide, dominant la mer depuis la montagne, avec sa propre grande terrasse, et tout était plutôt agréable.
Transport:
Les transports sont couci-couça. La jungle, le tout-terrain et les vélos d'enduro sont courants au Cambodge, nous en avons filmé un pendant un moment.
Personnes, langue :
C’est difficile d’apprendre vraiment la langue khmère, nous n’avons pas essayé. Les gens sont simples, souriants, rient beaucoup, malgré leur passé militaire difficile.
Nourriture:
Le style colonial français se ressent aussi bien dans les maisons que dans la nourriture. Seulement là, dans une simple petite boutique, j'ai vu quelques options de champagne brut, de fromage, de salami - ce n'était pas le cas en Thaïlande ou à Bali, j'ai été surpris. Et bien sûr, des baguettes, des grenouilles, une variété de très grands menus dans les restaurants, du café cambodgien au lait concentré et de la glace (comme au Vietnam). Tout est assez intéressant et savoureux.
Infrastructures, divertissements :
Il n'y a pas grand chose à faire à Sihanoukville en termes de divertissement, les infrastructures sont sous-développées. Il y a pas mal de restaurants russes, et russes en général.
PHILIPPINES
En général:
Le premier sentiment qui vient des Philippines est la dévastation. De plus, la dévastation est dans un certain style mexicain. Eh bien, peut-être parce qu'il s'agit d'une ancienne colonie espagnole, il y a partout des figures du Christ, la Vierge Marie, des noms et des noms de personnes comme José, Pedro, etc. Et tout est coloré, les mêmes jeepneys - des bus lumineux transformés à partir de jeeps américaines, peints, décorés, chacun est une œuvre d'art tout à fait unique.
Nous vivions sur l’île de Panglao, à côté de l’île de Bohol, où nous visitions également souvent. Nous étions dans la capitale, Manille.
Nous ne sommes pas allés sur les îles populaires de Boracay, etc. Je n'ai pas nagé avec les requins baleines. Mais les fameuses « collines de chocolat » avec leurs tarsiers étaient aperçues et mangées par des oursins crus.
Mer incroyablement claire, je n’ai jamais rien vu de pareil ailleurs. Mais il y a souvent des rochers et des corrals au pied des plages - sur de nombreuses plages, il est presque impossible de nager sans pantoufles. Bien que la plage principale de Panglao - Alona ait un fond sablonneux.
Là, nous avons fait un magnifique tuba au-dessus d'une immense dépression et sommes allés sur de très belles îles. En principe, nous ne faisons pas encore de plongée et nous ne l’avons pas essayé là-bas non plus.
Il y a un taux de criminalité assez élevé dans ce pays - il y a des barreaux aux fenêtres des kiosques et des magasins, il y a des agents de sécurité armés de mitrailleuses dans les centres commerciaux et il n'est pas recommandé de laisser des objets sans surveillance sur la plage. Je ne sais pas si c’est à cause du catholicisme qu’il y a une telle différence avec les autres pays d’Asie du Sud-Est, ou à cause d’autre chose… Mais tout allait bien pour nous.
Pour une raison quelconque, je suis toujours attiré par ce pays ; pour une raison ou une autre, j'éprouve toujours des sentiments chaleureux en provenance des Philippines. Mais souvent, les souvenirs et l’arrière-goût d’un pays sont également associés aux personnes avec qui vous y avez passé du temps. Nous étions de bons amis là-bas, avec un gars du coin et un Norvégien, et des amis sont venus nous voir et ont vécu à proximité pendant assez longtemps.
Il n'y a pas de vol direct vers Panglao et d'autres îles populaires, les Russes s'y rendent donc moins souvent que vers de nombreux autres pays d'Asie du Sud-Est. Mais il y avait quand même beaucoup de Russes.
Je me souviens aussi des merveilleux chiens des rues philippins. Très paresseux et gentil. Nous y avons également récupéré un chien merveilleux et très intelligent, que nous avons dû abandonner plus tard. Nous prenions l'avion pour Bali, et il est presque impossible d'amener des chiens à Bali, et il est difficile de voyager avec un chien.
Visas :
Les visas peuvent être prolongés sur place ; vous pouvez ainsi vivre aux Philippines pendant environ deux ans sans en sortir. Pratique pour les longs séjours.
À la maison:
Nous avons recherché des maisons uniquement sur l'île de Panglao. Je ne peux donc parler que de cette île. Il était assez facile de trouver une maison près de la mer (vous pouvez également la trouver à distance de marche, mais ce sera plus cher), les prix moyens sont de 200 à 400 dollars par maison. Nous avions un immense jardin, une grande maison, nos propres fruits sur les arbres, trois cocotiers - mon mari grimpait souvent pour chercher des noix de coco le matin et le silence. C'était très agréable d'y vivre.
Nous n'avions que l'Internet mobile, c'était très compliqué, il fallait payer tous les cinq jours, il n'y avait plus de terme, mais dans l'ensemble c'était assez stable.
Notre maison à Panglao
Transport:
Je ne me rappelle pas. Quelques conditions habituelles pour les scooters.
Personnes, langue :
Un pays où ils parlent un anglais excellent. Je suis tellement habituée au fait que je dois déformer ma prononciation, la simplifier pour que la population locale des autres pays me comprenne, mais ici n'importe quelle vendeuse pourrait corriger ma prononciation vers la bonne.
Ce sont des gens très musicaux - ils chantent beaucoup dans les karaokés, les bars et les clubs, organisent des festivals, chantent constamment, clairement et dans un bon anglais.
La religion principale est le christianisme catholique. Et on avait le sentiment qu'ils y croyaient vraiment. En parallèle, aux Philippines par exemple, on peut facilement s'adresser à des guérisseurs réputés.
Alcool très bon marché, même la population locale boit beaucoup de boissons comme le rhum, le Coca-Cola et la bière. Mais en même temps, les gens qui travaillent dur, boire la veille ne les empêchent pas de travailler le matin.
Nourriture:
La nourriture est simple. Ils aiment beaucoup le porc et aiment cuisiner beaucoup de plats pour les vacances. Mais en général, la nourriture est très simple, je ne me souvenais pas de certaines nuances de la cuisine philippine.
SRI LANKA
En général:
Le Sri Lanka (anciennement l’île de Ceylan) est immense. La partie du Sri Lanka où tout le monde se rend est une longue zone côtière, où se trouvent plusieurs villages, dont le plus célèbre est Hikkaduwa, puis après quelques intervalles il y a le non moins célèbre Unawatuna. Nous avons vécu près de six mois à Hikkaduwa. De plus, nous sommes allés dans un hôtel célèbre avec des éléphants - voici la vue que nous avions depuis la fenêtre :
Vous pouviez y regarder les éléphants autant que vous le vouliez et d'aussi près que vous le vouliez, les laver et les toucher.
En général, il s’est avéré que c’était, pourrait-on dire, une Inde un peu plus civilisée et plus chère.
Un pays dans lequel, malgré tous ses avantages, il existe également des inconvénients assez importants pour la résidence de longue durée :
- tout est assez cher, les maisons sont chères. Nous avons loué une maison assez grande, à deux étages, avec un jardin et des varans et des mangoustes en plus, mais cela nous coûtait 400 $ par mois (électricité et tout compris).
— pas très bien avec les cafés locaux bon marché, il n'y a pratiquement pas de lieux de « restauration » ouverts en journée
- nous vivions du printemps au mois d'août et pendant tout ce temps il y avait des vagues très fortes - c'était irréaliste d'aller à la mer sans crainte, il y avait des sauveteurs partout et chassaient les touristes. Avec un petit enfant, il était possible de nager dans une seule baie.
Bien que, comme me l'écrivent les lecteurs, ce ne soit que pendant cette période, et de l'automne à l'hiver, les vagues sont tout à fait normales)
Les vagues étaient assourdissantes et, en 2004, le tsunami, qui a gravement touché la Thaïlande, l'Indonésie et d'autres pays, a également fait environ 50 000 morts. Cette zone côtière était recouverte de vagues de plus de 15 mètres de haut, c'était très effrayant - nous avons regardé des photographies au Musée du Tsunami. Par conséquent, à cause du bruit des vagues et de la peur d'un tsunami, il était impossible de nous forcer à nous installer sur la première ligne et nous nous sommes installés de l'autre côté de la route, mais même là, le bruit des vagues était clairement audible. . De plus, un train passe sur la route plusieurs fois par jour et ses sifflets étaient également constamment entendus.
Visas :
Vous pouvez rester ici jusqu'à six mois – vous devrez prolonger votre visa initial dans une agence de voyages ou un centre d'immigration.
À la maison:
Les maisons, comme je l'ai déjà dit, sont assez chères, en moyenne 400 à 500 dollars, et les propriétaires n'ont pas voulu baisser le prix, malgré le fait que ce n'était pas la saison. Presque aucun avec une rénovation moderne. Les résidents fréquents du jardin sont des varans et des mangoustes assez gros, mais ils sont assez sûrs et protègent contre les serpents.
Transport:
Je me souviens vaguement, cela semble être une situation courante - il existe des scooters et des motos basiques.
Personnes, langue :
Les gens sont très ouverts, chacun a porté l'enfant dans ses bras dès trois mois et essaie de ne pas laisser passer ces gens souriants qui l'ont immédiatement pris dans leurs bras. Timosha a d'abord pleuré, peut-être à cause de sa peau foncée, mais ensuite il a vraiment aimé ça et a souri.
Il a donc grandi dans les bras de l'un ou l'autre village et est déjà devenu un enfant très ouvert et joyeux, pour lequel je suis très reconnaissant envers l'Asie et en particulier envers le Sri Lanka et l'Inde.
Nourriture:
La nourriture est épicée, du poivron rouge est ajouté partout. Les principaux plats srilankais sont le riz au curry et le kotu (un plat de pâte ou de nouilles, de légumes hachés et de viande). En général, je ne me souviens de rien de particulièrement intéressant dans la cuisine nationale. Sauf peut-être pour les grands bols en argile remplis de yaourt de bufflonne. C'est ainsi qu'ils étaient vendus - dans ces bols aux parois épaisses, dont on ne savait alors pas où les mettre.
Infrastructures, divertissements :
Au Sri Lanka, pendant longtemps, je n'ai pas vraiment compris ce que les touristes devaient faire ici... Nager, du moins à cette époque (du printemps à la fin de l'été) - principalement uniquement dans la piscine ou dans un endroit plus calme, dans baie, qu'il faut encore atteindre à chaque fois. Excursions - à travers les mines de pierres semi-précieuses, pour observer les éléphants, la ferme aux tortues, et observer les grosses tortues qui nagent parfois. Il y a pas mal d'attractions, il n'y a probablement pratiquement aucun divertissement comme des clubs, des cafés avec de la musique live - je ne m'en souviens pas. Est-ce juste pour vivre et vivre, comme nous l'avons fait. Mais dépenser beaucoup d'argent au Sri Lanka - je préférerais recommander un autre pays. Même si à Unawatuna les vagues étaient plus petites et c'était plus touristique.
Une piscine et la mer à proximité se trouvent souvent dans cette région du Sri Lanka. Mais c'est plus facile dans la piscine ; c'était souvent effrayant de nager dans la mer pendant les mois où nous y étions - du printemps à la fin de l'été.
NÉPAL
En général:
Un pays très, très coloré - le plus intéressant et le plus original de tous ceux où je suis allé. Le premier sentiment est que c’est l’endroit le plus pauvre et le plus détruit que je connaisse. Aujourd’hui, après le grand tremblement de terre, j’ai peur d’imaginer ce qui se passe là-bas. Il y a de la poussière et des routes défoncées partout.
Nous avons vécu quelques semaines dans la capitale, Katmandou. Impressions lumineuses et agréables, très très savoureuses, petits restaurants sur les toits de vieilles maisons colorées. De beaux produits d'artisans locaux. La musique avec le mantra « Om Mani Padme Hum » est entendue partout.
Ensuite, nous sommes allés dans un endroit plus calme – Pokhara. Environ 6 heures de route difficile le long de routes sinueuses et nous voilà dans une ville étendue dans une vallée au pied de hautes montagnes. Nous y avons vécu quelques mois
Habituellement, tout le monde va au Népal pour gravir les plus hauts sommets du monde - des sommets de plusieurs milliers de mètres, parce que... Au Népal, sur les 14 sommets de 8 000 mètres que compte la planète, il y en a 8. Conquérir les 14 huit mille de la planète est un exploit très intéressant pour les grimpeurs et est appelé la « Couronne de la Terre » - jusqu'à présent, seules quelques dizaines de personnes ont réussi à le faire. Et notamment l'Everest (Qomolungma) se trouve également au Népal. Et c’est de Pokhara que partent tous les treks ; de nombreux touristes viennent ici juste pour vivre, et dans ce but. Vous n’êtes pas obligé de grimper jusqu’au sommet ; vous pouvez simplement faire une courte randonnée près du bas.
Nous n’avons vu des pics de plusieurs milliers de mètres comme celui-ci que depuis un avion. Le reste du temps, ils étaient couverts de nuages. Ils commencent à se disperser en octobre.
Au Népal, il y a des stupas et des temples célèbres et très beaux, nous avons également visité un temple avec un crématorium à Katmandou et avons observé comment les morts étaient brûlés sur le bûcher au bord de la rivière. Il y a beaucoup de briques rouges, toutes sortes d'antiquités et d'éléments décoratifs, des gens colorés, des femmes en saris, des gens du Tibet.
mon mari a pris un time-lapse sur la place du stupa la plus célèbre de Katmandou. Aujourd’hui, après le tremblement de terre, il est partiellement détruit.
Les visites à la montagne commencent en octobre-novembre. Nous étions là-bas en août-septembre et j’étais enceinte, donc même si cela semblait être une telle opportunité, nous n’en avons pas profité. Oui, et je ne suis pas vraiment fan des morceaux)
Les lumières sont constamment éteintes. Souvent. Si ce n'est pas encore la saison, certains hôtels ou maisons n'allument pas de générateurs et vous devez donc vous asseoir sans électricité jusqu'à 5 fois par jour, en moyenne de 1 à plusieurs heures. En général, on a le sentiment qu’il n’y a toujours pas de lumière, qu’il est impossible de travailler. À cette époque, je n’avais qu’une seule batterie dont la durée de vie était épuisée. C'est après le Népal que je m'en suis commandé un autre neuf et un deuxième nouveau double (!) et ils me sauvent parfaitement maintenant dans des situations similaires.
En général, vivre au Népal n'est pas aussi confortable que dans d'autres pays, mais, en principe, il est possible de s'installer confortablement et de s'habituer à éteindre les lumières ou à avoir des piles.
Un autre inconvénient du Népal est que ce n'est pas un pays chaud toute l'année : le froid commence vers octobre-novembre, et en hiver il fait généralement très froid. C'est pourquoi ils vendent ici tant de vestes chaudes, de chapeaux, de pantalons et de couvertures - les Népalais portent tout cela chez eux, car leurs maisons ne sont pas chauffées.
Mais c’est un pays très bon marché comparé à beaucoup d’autres. Vous pouvez trouver un emploi ici même pour 100 dollars par mois, ou vous pouvez trouver quelque chose de très, très simple, comme une chambre, même pour 50 dollars.
Pour devenir un touriste indépendant, un véritable « routard » ou, comme on les appelle aussi, un « sauvage », il vous faut très peu :
1. L'envie de voir, comprendre, réaliser un peu plus que ce qui sera montré, raconté, expliqué (toute excursion est limitée par le cadre d'intérêt moyen).
2. Avoir une expérience négative dans l'organisation de vos vacances avec des agences de voyages (si pour vous tout a toujours été au « plus haut niveau », il est peu probable que vous ayez recours à des activités amateurs).
3. Manque d'un nombre suffisant de billets de banque pour éviter finalement la tentation d'acheter un billet, quand on comprend à quoi vous devrez faire face « en tête-à-tête » dans un pays inconnu (des pensées perfides surgiront certainement pendant votre préparation)
4. Connaissance d'au moins quelques phrases en anglais (cependant, si vous ne connaissez aucune autre langue que le russe, cela ne fera que rendre votre voyage extravagant et imprévisible).
Galya et moi avons décidé il y a longtemps de ne confier à personne nos précieuses vacances. Il est beaucoup plus sûr, plus intéressant et moins cher d'organiser vous-même n'importe quel voyage, il vous suffit d'étudier attentivement le globe et de définir des priorités. Cette fois, nous retournons en Asie du Sud-Est. Pour éviter des erreurs gênantes, nous avons commencé à nous préparer à l'avance, et afin de dépenser moins d'argent, il a été décidé de contacter les agences de voyages uniquement en cas d'urgence. Et dès la première étape des préparatifs, j'ai dû le faire : un visa pour le Vietnam ne peut être obtenu qu'à Moscou, et une invitation est également requise. Nous avons trouvé une agence qui nous prendrait 280 $ pour organiser pour nous des appels individuels au Vietnam, et en même temps au Cambodge. L’argent est énorme, mais il n’y a pas d’issue ! En soupirant, ils ont donné leur argent durement gagné et ont oublié de réfléchir pendant cinq semaines. Nous sommes encore en train de résoudre d’autres problèmes urgents : les vaccinations contre la fièvre jaune au cas où, les pilules contre le paludisme, les crèmes, les lotions de toutes sortes et la réassurance. Enfin, les préparatifs sont terminés, les billets Aeroflot pour Hanoï et retour depuis Bangkok sont dans votre poche. Il ne reste plus qu'à récupérer les passeports avec visas à l'agence. Nous avons appelé et ils nous ont répondu : « Venez, nous vous avons ouvert des visas pour l'Indonésie et la Thaïlande ! »... J'étais presque sans voix ! Le vol prend une semaine, le visa vietnamien prend deux semaines et les billets d'avion sont aux tarifs les plus durs : les pénalités en cas de changement de date de départ ou d'annulation de vol sont presque égales au prix du billet ! Et nous n’avions pas du tout prévu d’aller en Indonésie !
Presque dans le coma, nous partons en confrontation avec une agence de voyages. "Ne vous inquiétez pas!", disent-ils, "vous n'y allez pas demain! Nous faisons tout ce que nous pouvons. Nous sommes actuellement en correspondance active avec nos partenaires vietnamiens, ils nous ont déjà envoyé une facture de 500 $ pour votre programme d'une semaine. Payez, nous organiserons un tour pour vous et volerez en toute tranquillité ! ". Il est difficile d’afficher sur papier ou dans un texte imprimé tout le spectre des émotions déferlantes. Eh bien, ça n’en vaut probablement pas la peine, c’est clair. Depuis deux ans, les agences de voyages avec lesquelles nous avons traité ne nous donnent que des maux de tête et des maux de dents.
Quoi qu'il en soit, une semaine s'est écoulée en batailles et en disputes, et le jour du départ nous avons récupéré nos passeports et deux morceaux de papier froissés, où en vietnamien et en anglais il y avait un appel des partenaires vietnamiens de notre malheureux. agence de voyages à leurs autorités de l'immigration avec une demande d'assistance pour l'ouverture d'un visa à l'aéroport à deux touristes arrivant à Ho Chi Minh Ville (!) le 13 août (!). Lorsque j’ai remarqué trois erreurs dans mon nom de famille et un chiffre manquant dans le numéro de passeport de Galina, nous avons décidé de ne pas prêter attention à des bagatelles telles que Hô Chi Minh-Ville au lieu de Hanoï et le 13 août au lieu du 17 septembre. L'avion est déjà au départ ! Où le nôtre n’a pas disparu !
Départ de Moscou tard dans la nuit. L'aéroport est vide. Après l’attaque terroriste en Amérique, la pomme n’avait nulle part où tomber, les vols ont été annulés, retardés et des mesures de sécurité renforcées ont été introduites. Mais hier, ils ont montré à la télévision à quel point Sheremetyevo est un désastre, et aujourd’hui, c’est déjà en ordre. Un douanier fatigué trie d'énormes sacs de navettes vietnamiennes. Elle a jeté un coup d'œil à nos deux modestes sacs à main, pourquoi tu y vas, et demande. À la réponse : « tourisme », il hoche la tête comme s’il était pauvre et agite la main en disant : entrez. Lors de l'inscription, une tante en uniforme demande pourquoi il n'y a pas de visa. Nous lui tendons prudemment un morceau de papier en vietnamien. Elle l'a tordu, retourné, eh bien, je ne peux pas lui admettre qu'elle est analphabète en langues, ça lui a manqué. La frontière est derrière nous, du whisky en service en zone neutre, un vol de neuf heures, des applaudissements pour les pilotes et - 7 300 kilomètres à travers l'Asie du Sud-Est en perspective !
Viêt Nam
Étrange, mais il n'y a eu aucun problème à la frontière. Nous avons rempli des formulaires et les visas ont été immédiatement tamponnés sur nos passeports. C'est vrai, avec les mêmes erreurs dans le nom de famille et un numéro de passeport à six chiffres, mais pour une raison quelconque, ils ne nous ont pas facturé gratuitement les 25 dollars alloués. Satisfaits, nous avons été les derniers à passer la douane dans le hall de l'aéroport déjà vide et à voir un agent d'accueil solitaire avec une pancarte à la main sur laquelle nos noms étaient écrits en grosses lettres. Ouah! Nous ne nous attendions certainement pas à cela ! Nous sommes accueillis par un guide russophone avec une limousine et un chauffeur des partenaires vietnamiens de notre agence de voyages. Maintenant, il est clair pourquoi ils ne nous ont pas pris d'argent pour les visas - il a déjà été payé, il est inclus dans le prix de la facture dont on nous a parlé à Saint-Pétersbourg. Mais nous n’avons pas payé, et nous n’allons pas payer, et apparemment, ils ne le savent pas encore. Les touristes sont arrivés - ils se rencontrent, font leur travail et attendent que l'argent arrive de Russie selon la facture émise il y a une semaine.
Des pensées se bousculent dans ma tête : que faire, comment refuser le service intrusif ? Mais nous avons d’abord décidé d’aller en ville. En chemin, notre guide tente de nous convaincre de rester quelques semaines au Vietnam, décrit des excursions individuelles colorées et imagine de magnifiques vacances à la plage. Nous promettons de l'appeler si nous le décidons, mais pour l'instant nous demandons où il nous emmène. Il s'avère que l'hôtel coûte 70 $ par chambre, Intourist. Cette option ne nous convient pas du tout et nous disons définitivement au revoir au Prince Hôtel. 25 $ pour une chambre propre et spacieuse avec toutes les commodités. Nous prenons une douche rapide, sirotons un peu de whisky pour nous acclimater, lavons nos pantalons imbibés de vin dans l'avion et partons en ville.
Encombrement, poussière, bruit. Il y a très peu de voitures, il n'y a pas de transports en commun du tout, mais personne ne marche à part nous. Des motos, des cyclomoteurs, des scooters, mais surtout des vélos se précipitent. Des dizaines, des centaines, des milliers d’entre eux se précipitent dans les rues de Hanoï. Il n'y a pas d'ordre dans la circulation, ils vont où ils veulent, ils ne font pas attention aux rares feux de circulation et klaxonnent constamment. Le chaos et la confusion sont complets, il est quasiment impossible de traverser la route.
Nous n'avons pas pu obtenir de plans de la ville, alors nous sommes allés là où nos yeux nous menaient. Nous nous sommes retrouvés dans un quartier complètement pauvre. Il n'y a pas d'hôtels, de restaurants ou de magasins sur le chemin. On dirait que nous nous sommes perdus et que nous ne parvenons pas à retrouver notre chemin. Nous essayons de demander : personne ne parle anglais, personne ne comprend le russe. Nous étions complètement perdus, mais tout à coup nous sommes arrivés dans un magnifique parc autour duquel étaient construits des hôtels et des restaurants à la mode. Nous rencontrons déjà des étrangers blancs, que nous appelons désormais « notre peuple ». Le parc regorge de vendeurs de cartes postales avec vue sur Hanoï. Nous achetons à quelqu'un un plan de ville froissé et déjà utilisé pour 3 000 dong (1 - 15 000 dong) et maintenant nous nous dirigeons délibérément vers le centre, vers le lac Huanqiem - le lac de l'épée rendue. Comme vous pouvez le deviner, derrière ce nom se cache une légende. Apparemment, dans les temps anciens, alors que le pays gémissait à nouveau sous le joug des envahisseurs étrangers, le pêcheur Le Loi pêchait dans ce lac et vit soudain une énorme tortue flotter à la surface depuis ses profondeurs. Elle tenait une épée d'or dans sa bouche. Le pêcheur réalisa que ce n'était pas un hasard, prit l'épée et mena le soulèvement contre les esclavagistes, qui se termina par la victoire. Le peuple reconnaissant l'a proclamé roi. Et puis un jour, déjà dans un bateau richement décoré, le roi se promenait le long du lac avec sa suite. L'épée, dont il ne s'est jamais séparé, était ici aussi avec lui. Et soudain, l'arme magique elle-même a glissé par-dessus bord, et une tortue a immédiatement fait surface des profondeurs, a ramassé l'épée et l'a emportée. Le sens profond de cette légende est le suivant : l'épée a été présentée au chef du peuple pour sauver la patrie. Et lorsque l'objectif fut atteint, les puissances supérieures décidèrent de reprendre l'épée, afin que le roi ne soit pas tenté de se lancer dans une campagne contre les pays voisins. Telle est la légende. Mais si nous regardons les faits historiques, l’histoire mystérieuse de l’épée semble un peu différente. Le Loy, en effet, n'était pas un pauvre pêcheur, il venait d'une célèbre famille féodale qui vivait à Thanh Hoa. C'est là, dans son pays natal, qu'en 1418 il se rebella contre la dynastie chinoise Ming qui s'était emparée du pays. Pour cette seule raison, il n’aurait pas pu recevoir sa merveilleuse épée d’une tortue qui vivait dans le lac Hanoï. Les auteurs vietnamiens parlent assez vaguement de l'origine de l'épée : comme si elle avait été donnée à Le Loi soit par Dieu, soit par l'Esprit Saint, soit simplement par le héros qui l'avait trouvée de manière mystérieuse. Mais la disparition de l’épée est en réalité liée à une tortue vivant dans le lac. À cette époque, Le Loy était déjà un dirigeant et portait le nom de trône Le Thai To. Il n'a pas accepté la perte de l'épée magique : au contraire, il a ordonné de vider le lac afin de la retrouver, mais toutes les tentatives pour retrouver l'épée ont échoué. On ne sait rien de l'épée, mais on dit que des tortues géantes se trouvent encore dans le lac. Les Hanoïens en sont sûrs et même, semble-t-il, quelqu'un les a vu flotter et se prélasser sur une petite île au milieu du lac.
Il fait nuit tôt dans le sud-est, et même s'il n'est même pas encore six heures, nous sortons au lac au crépuscule. Ici, c'est le centre même de Hanoi, donc tout est illuminé. Le Palais des Pionniers, le Théâtre Bolchoï et le bureau de poste principal ont été construits autour du lac. On y trouve également des hôtels et restaurants de luxe, de nombreuses boutiques de souvenirs et boutiques diverses. Au milieu du lac se trouve l'ancienne tour, et à côté se trouve la même île de la Grande Tortue, en l'honneur de laquelle le temple du même nom a été construit sur l'île. Vous pouvez y accéder via un pont en achetant un billet pour 10 000 dong. À propos, au Vietnam, les prix des billets pour les résidents locaux et pour les étrangers sont différents : pour ces derniers, ils sont toujours deux fois plus chers.
Après avoir visité la Pagode de la Grande Tortue, nous faisons le tour du lac par le sud. Un peu de fraîcheur salvatrice émane de l'eau et il est très agréable de s'asseoir sur des petits bancs, en admirant le magnifique paysage, en espérant qu'à l'instant une énorme tortue fera surface et qu'on aura la chance de la voir. Mais il nous reste encore à régler le problème du programme de demain, du dîner, et nous passerons à autre chose.
Nous avons donc trouvé une agence de voyages. Les murs sont recouverts de publicités pour différents itinéraires passionnants. Les douze anciennes capitales du Vietnam, Saigon, des safaris dans les réserves d'État et même un circuit de cinq jours en « jeep russe » (UAZ) dans les montagnes. Mes yeux se sont écarquillés devant les offres alléchantes. Mais nous avions également prévu à l'avance d'aller dans la baie d'Ha Long (Landing Dragon Bay), nous y achetons donc un circuit de deux jours pour 26 $ chacun. Nous sommes contents, car le guide rencontré nous a proposé une excursion d'une journée dans la baie pour « seulement » 100$ ! Et en même temps nous réservons des billets d’avion pour Ho Chi Minh Ville. En fait, nous avions pensé y aller en train, mais il s'est avéré que le prix d'un compartiment biplace était égal au prix d'un vol, alors bien sûr, nous avons choisi l'avion.
Nous allons au restaurant et dînons, comme d'habitude, très savoureux et bon marché, en commandant des plats nationaux traditionnels et de la bière locale.
De retour à l'hôtel (il s'est avéré très proche), nous rencontrons le guide qui nous attend. Complètement bouleversé, il dit avoir été durement frappé par ses supérieurs pour ne pas nous avoir emmenés dans l'hôtel cher qu'ils avaient réservé à l'avance et nous demande de faire nos valises et d'emménager immédiatement. Après notre refus décisif, il précise combien d'argent nous avons payé à nos partenaires en Russie et repart sans rien complètement perdu. Je pense qu'à Saint-Pétersbourg, ils ont déjà regretté dix fois de s'être impliqués dans notre visa vietnamien. Il existe sûrement désormais une ombre de méfiance dans les relations entre les partenaires touristiques en raison d'un malheureux malentendu. Eh bien, que Dieu soit avec eux ! Ils ont aussi gâché notre sang !
Nous nous levons tôt – après tout, le départ est à 7h00. Nous prenons le petit-déjeuner, louons une chambre et nous dirigeons vers le lac, où un bus viendra nous chercher. Comme c'est génial que tous nos bagages ne soient que deux petits sacs de sport, car avec des valises, il serait complètement encombrant de voyager en déplacement !
Dès que nous sommes sortis de l’hôtel climatisé, la caméra vidéo s’est immédiatement embuée et a cessé de fonctionner. C'est dommage! Il serait possible de prendre de magnifiques photos du matin de Hanoï : ici un marchand de fruits avec une fine poutre flexible sur l'épaule se précipite quelque part pieds nus avec une démarche particulière et dansante, là un Viet âgé balaie la rue pieds nus, près de chaque maison, autour de petits à table, les habitants s'accroupissent pour le petit-déjeuner, ratissant le riz directement avec leurs mains, les garçons frappent avec leurs pieds nus dans un ballon en plastique et des groupes de dames âgées font de la gymnastique au bord du lac.
Un petit bus est arrivé pour nous à l'heure. Ce fut une agréable surprise ; nous sommes habitués au fait qu'en Orient on traite le temps avec philosophie ; il faut toujours attendre longtemps pour ce qui est promis. Mais il s’est avéré que cela ne s’applique pas au Vietnam.
Nous sommes 13 personnes dans notre groupe, à côté de nous il y a une autre grande famille vietnamienne qui s'est réunie après une longue séparation : l'un des trois fils d'un vieux père s'est retrouvé aux États-Unis pendant la guerre américaine au Vietnam, et seulement maintenant a pu retourner dans son pays natal avec sa fille désormais adulte. Il a réuni toute la famille : le père, les frères et leurs enfants désormais adultes. Et les voilà, tous ensemble, bruyants et joyeux, venant avec nous vers la Perle de l'Indochine : la Baie d'Halong. Le groupe est dirigé par un jeune guide nommé Duc.
Après avoir échappé aux quartiers exigus de la ville, nous traversons le fleuve Rouge sur un pont construit par les « camarades soviétiques » et nous dirigeons vers la côte Pacifique. 165 kilomètres de Hanoï au sud. La route s'étend au milieu d'interminables rizières. Villages, tavernes, marchés alternent ; des paysans au travail avec des houes dans l'eau jusqu'aux genoux, quelque part il y a un cortège funèbre avec des drapeaux et des dragons sur les sommets, quelque part il y a un mariage avec des fleurs et de la musique. Sur la route se trouvent des camions capturés à l'époque de l'agression américaine, des cyclomoteurs et bien sûr des vélos. Dans le village, le vélo est doublement apprécié. Non seulement comme moyen de transport individuel, mais aussi comme « animal de bât ». Ils transportent beaucoup de choses dans des paniers en osier accrochés sur les côtés : du bois de chauffage et des fruits, des céramiques et des pierres de construction. Il s’agit d’une sorte d’« invention » du mouvement partisan de la guerre de libération : les chemins dans la jungle sont étroits, aucune charrette ne peut passer, et la brouette, dès qu’on la décharge, devient un fardeau. Un vélo, c'est une tout autre affaire !
Trois heures de voyage et un ravissant panorama sur la baie s'ouvre devant nous. Dans un espace maritime de 1 500 mille mètres carrés. 1 600 îles et rochers aux formes les plus bizarres sont disséminés dans la région. Beaucoup considèrent la baie d’Halong comme la huitième merveille du monde.
Il existe de nombreuses boutiques de souvenirs, restaurants et divers hôtels sur le rivage. Notre minibus gravit adroitement les rues étroites et sinueuses et nous nous arrêtons dans un petit hôtel de seulement 12 chambres, propre et confortable. Notre chambre dispose de la climatisation, de la télévision et de toutes les commodités, et depuis le balcon il y a une vue magnifique sur la baie.
Le déjeuner est servi à la vietnamienne sur deux grandes tables rondes. Plusieurs plats de viande, poulet, poisson et légumes, une marmite de bouillon, des graines de bambou germées et un immense bol de riz. Chacun met une portion d'un bol commun dans son propre bol. A table, nous faisons connaissance avec nos compagnons de voyage. Les jeunes d’Hô Chi Minh Ville parlent un peu anglais, ce qui est très rare au Vietnam. Seule la fille qui est venue d'Amérique avec son père parle bien. Son père sert déjà de la vodka à la table voisine.
Nous sommes les seuls étrangers et tout le groupe prend soin de nous avec émotion. Tous ceux qui ont visité ce pays le confirmeront : les Vietnamiens sont souriants, amicaux, réactifs et accueillants envers les invités. Au restaurant, on demande immédiatement au serveur de nous apporter des fourchettes, en disant que les baguettes ne sont pas pratiques pour nous. Préparons-nous à acheter des fruits - toute l'équipe choisit pour nous les plus mûrs, puis nous offre des fruits exotiques que nous ne risquons pas d'acheter nous-mêmes, et ils nous montreront certainement comment éplucher, couper et recracher les graines. Nous embarquons sur le bateau - ils nous expliqueront qu'un chapeau Panama est nécessaire, le soleil est impitoyable. Ils donnent des conseils pour l'avenir, combien payer pour un taxi, où séjourner, que voir. En général, tout au long du voyage, nous nous sommes sentis constamment pris en charge.
Après le déjeuner, notre joyeuse compagnie a fait une excursion en bateau. Après avoir écouté les conseils sur les chapeaux Panama, avant le voyage en bateau, nous nous en sommes achetés aucun : les fameux chapeaux coniques vietnamiens faits de feuilles de palmier avec un ruban sous le menton. Je voulais vraiment ramener à la maison un souvenir du Vietnam. Mais deux jours plus tard, en quittant Hanoï, nous oublierons nos chapeaux à l'hôtel...
Les bateaux pour les promenades autour de la baie sont à deux étages, petits, pour un maximum de 30 personnes. Les vieux partisans se sont assis en bas à une longue table, continuant à célébrer la réunion, et nous sommes montés à l'étage. Un autre Japonais nous rejoint. Il n'est venu à Ha Long qu'une journée et voyage seul à travers le Vietnam, ce qui est très surprenant. Habituellement, les Japonais ne sont jamais séparés de l'équipe et partent en voyage en grands groupes avec un guide et un animateur. Mais celui-ci ne ressemblait pas vraiment à un Japonais, nous avons décidé que c’était un juif japonais, amical et sociable. En sa compagnie, nous avons passé quatre heures merveilleuses sur le pont supérieur, à nous parler de nos pays, de nos coutumes, de nos voyages personnels et à discuter du nombre de serpents, de chauves-souris et de singes qui vivaient sur les îles que nous traversions. Au cas où, ils n’auraient pas abordé le problème des îles Kouriles.
Au cours de l'excursion, nous avons eu deux arrêts : la première fois, nous avons examiné une immense grotte avec des stalactites et des stalagmites, où jusqu'à un millier et demi de personnes se sont réfugiées pendant la guerre, et le deuxième arrêt était sur la plage de sable d'une des îles. pour la détente. Et bien que l'eau de la baie soit si chaude qu'elle ne soulage pas la chaleur, tout le monde s'est précipité pour nager. Seul le malheureux Japonais, qui avait oublié d'emporter son maillot de bain, est resté seul à errer le long du rivage.
Le deuxième jour, nous avons fait un autre tour de la baie, mais dans l'autre sens. Nous avons d’abord examiné une autre grotte géante, puis à faible vitesse nous sommes entrés dans un petit port formé de plusieurs îles proches les unes des autres. On pourrait dire que nous nous sommes retrouvés dans un village marin : des dizaines de maisons, construites sur des pontons, des radeaux et des tonneaux vides attachés ensemble, flottaient à la surface de l'eau. Des petites maisons, du linge à sécher, des hamacs, des bassines, des seaux, des enfants et même des chiens sur quelques mètres carrés au milieu de la mer.
De toutes parts, des bateaux à moteur, remplis à ras bord de fruits divers, poissons, crabes, huîtres, coquillages, atteignaient notre navire, dans l'espoir de vendre au moins quelque chose aux riches touristes. Un peu plus tard, une barque à rames arrive et nous, assis sur des bancs fragiles, partons vers la grande île. Sur les rames, deux jeunes Vietnamiens, sans gants, avec des gants jusqu'aux épaules et des foulards couvrant leur visage, rament debout, tranquillement. Après avoir fait le tour de l'île, nous nous retrouvons devant une arche très basse dans la roche et à travers elle, courbant la tête, comme dans un tunnel, nous nous retrouvons au plus profond de l'île. Un petit lac aux eaux brunes complètement boueuses, entouré de tous côtés par de hauts rochers sombres avec des saillies acérées, d'où vient un étrange hurlement, apparemment le vent. Un frisson désagréable nous a parcouru le dos à l'idée que si la marée commence maintenant, l'arche basse de l'arche disparaîtra rapidement sous l'eau et nous nous retrouverons dans un piège, il n'y a pas d'autre moyen de sortir de l'anneau de rochers. Mais heureusement, cela ne s’est pas produit, nous sommes rentrés sains et saufs au navire. Pour leur travail, les filles ont collecté deux mille dongs auprès de chaque passager, soit au total un dollar.
Après la promenade en bateau, nous avons déjeuné dans un restaurant au bord de l'eau. Apparemment, le restaurant était spécialisé dans l'accueil de groupes de touristes, puisque de nombreuses tables étaient toutes occupées et, après le départ de certaines, elles étaient immédiatement installées pour d'autres touristes. Bus garés à proximité ; Les nôtres sont également arrivés, ont récupéré nos excursionnistes bien nourris et sont partis pour Hanoi. En chemin, nous avons fait un arrêt dans un village où étaient vendus divers produits traditionnels, cartes postales et souvenirs. Les peintures brodées à la main au point satin ont particulièrement attiré l'attention ; nous en avons acheté deux avec des motifs nationaux.
Nous sommes arrivés dans la capitale dans la soirée. Nous avons séjourné au Prince Royal Hotel, tout près du lac central. Les mêmes 25 $ par chambre, mais beaucoup plus modernes et confortables que l'endroit où nous avons séjourné le premier jour et où mon pantalon est encore au lavage. Pendant que Galina se préparait pour une promenade nocturne, j'ai marché jusqu'à l'hôtel précédent, j'ai récupéré mon pantalon et j'ai décidé de revenir en moto-taxi, heureusement, les motards proposent leurs services partout. Je dois dire que pendant la balade de trois minutes à moto dans la rue centrale de Hanoï le soir, j'ai eu peur pour le reste de ma vie ! Je suis arrivé ni vivant ni mort, seul un verre de whisky m'a ramené à la vie.
Les centaines de dollars que nous avions échangés à l’aéroport à notre arrivée étaient presque épuisés et nous ne trouvions aucun bureau de change dans la ville. Le tarif proposé à la réception de l'hôtel était exorbitant, nous avons donc décidé d'aller au bureau de poste principal, dans l'espoir d'y échanger de l'argent et en même temps d'appeler chez nous en Russie. En chemin, nous avons rencontré deux grosses femmes bruyantes et un homme maigre agitant des liasses de dollars et du dong. Pour cinquante dollars, ils proposèrent un bon taux de change, se serrèrent la main et le comptage des billets commença. De rares passants regardaient autour de nous, certains s'arrêtaient même, nous observant de près le comptage de sept cent cinquante mille dongs en billets de cinq mille dollars. Apparemment, ils savaient à l'avance que ces trois-là étaient des « escrocs », et tout le monde était intéressé de voir comment ils nous « chausseraient ». Mais nous n’avons pas perdu la face ! Galina n'a lâché la pièce de cinquante kopecks qu'à la dernière minute, mais j'ai immédiatement vu le piège : au lieu de billets de dix mille dollars, des milliers ont été utilisés ! Le contrat a été résilié, nous sommes partis et le trio nous a suivi jusqu'à l'entrée de la Poste, nous persuadant de poursuivre des calculs et des échanges complexes. Les mauvais ont été attaqués !
Nous n'avons jamais pu changer l'argent, mais nous avons appelé nos proches puis, après avoir compté le modeste argent restant, nous nous sommes assis sous un éventail dans un café de rue au bord du lac. Pour les 74 000 derniers, nous avons réussi à nous procurer une salade de tomates, deux grandes portions de porc et trois verres de bière. Après le dîner, nous avons marché tranquillement le long du quai de Huanquiema. Nous venions de nous asseoir sur un banc pour regarder des femmes âgées faire des exercices du soir au son de la musique lorsqu'un jeune homme s'est approché de nous et nous a proposé ses services sexuels... Nous avons décidé de ne plus chercher d'aventures au même endroit et nous nous sommes précipités vers l'hôtel.
Le lendemain matin, nous arrivons à l'aéroport en taxi, commandé le soir, pour 10$. Seulement là, ils ont déjà trouvé des coupons attachés aux billets pour un bus gratuit depuis la ville. Mais ils ne se sont pas fâchés pour la douzaine. Nous volons en première classe sur Pacific Airlines, le temps de trajet est de deux heures, c'est notre premier vol local.
Nous avions prévu de passer une journée à Saigon et de nous envoler pour le Cambodge tôt demain matin. Par conséquent, en quittant le bâtiment de l'aéroport local, nous nous sommes immédiatement dirigés vers l'aéroport international afin d'acheter des billets d'avion. Mais nous étions les seuls étrangers parmi ceux qui arrivaient, nous nous sommes donc immédiatement retrouvés dans un cercle dense de chauffeurs de taxi. L'un d'eux nous a effrontément arraché nos sacs des mains et a presque commencé à les charger dans le coffre. Littéralement, j’ai dû recourir à la force pour sortir de l’encerclement. Après avoir pris le tramway de l'aéroport, nous nous sommes dirigés avec confiance vers le terminal international. Mais ce n'était pas là ! Ici aussi, l'impudent chauffeur de taxi nous a devancés en s'emparant de la charrette. J'ai dû évoluer en sa compagnie. Nous nous approchons de l'entrée. Il s'avère que vous ne pouvez entrer dans le bâtiment de l'aéroport que si vous avez un billet ! Mais les billets sont vendus à l’intérieur ! Profitant de notre confusion, le guide intrusif, gesticulant désespérément, nous a fait contourner le coin, le long d'une sorte de clôture, à travers des cours arrière complètement désertes. Ne nous sentant pas bien, nous l'avons repoussé de nos affaires et avons fait demi-tour. De retour dans un endroit bondé, j'ai laissé Galina garder le chariot, et j'ai couru légèrement vers la billetterie de l'aéroport local (tout le monde y est autorisé) pour m'assurer une fois de plus que la billetterie internationale est située à l'intérieur du terminal international. .. Un chauffeur de taxi persistant qui traînait autour de notre chariot depuis plus d'une heure. Lorsqu'il m'a vu revenir, il s'est redressé ; Apparemment, en mon absence, il en avait assez de communiquer avec Galina, qui ne comprenait pas un seul mot de ce qu'il disait. Ayant rassemblé les dernières gouttes de patience, j'ai écouté un long monologue sur la façon dont pour acheter des billets d'avion, nous devons monter dans son taxi et l'accompagner en ville. Presque avec un mal de dents, j'ai regardé autour de moi avec confusion : pas un seul Blanc, seulement des mendiants, des Vietnamiens sales et bruyants assis par terre, sur des bottes, crachant des graines et tout le monde, absolument tout le monde, nous regardait, deux juments en bonne santé et jaune vif. Des tee-shirts, et des rires... Jetant résolument mon sac sur mon épaule, je me dirigeai silencieusement vers l'entrée et, écartant les gardes, n'écoutant pas leurs cris, j'atteignis avec confiance la caisse tant convoitée. Profitant de la confusion de la sécurité, Galina a donné suite. La police, s'assurant que nous ne leur prêtions pas attention, nous a laissé tranquilles.
La femme arrogante, de style soviétique, indifférente et paresseuse à la billetterie a déclaré qu'il n'y avait pas de billets pour le vol du matin, seulement ceux de l'après-midi. J'ai imaginé comment nous ferions plaisir au chauffeur de taxi, qui nous attendait probablement à la sortie, et la décision est venue d'elle-même : prendre l'avion tout de suite ! Ayant payé 101 dollars pour un billet, nous avons passé par l'enregistrement qui avait déjà commencé, la douane, la frontière et Saigon, si proche, a été laissée derrière. Maintenant, après le passage du temps, je suis offensé que cela se soit produit. Il serait intéressant de s’intéresser au Sud-Vietnam, qui se trouvait il n’y a pas si longtemps de l’autre côté de la ligne rouge et était pratiquement inaccessible à ses frères du Nord. Pourtant, l'ancien centre économique de toute l'Indochine française, avec sa « Cathédrale Notre-Dame », mérite d'être connu de plus près.
Avant de monter à bord de l’avion, ils ont confisqué mon Victorinox et ont même emporté les ciseaux à ongles d’une religieuse ! Que pouvez-vous faire - la sécurité ! Tous les objets perçants et coupants des passagers voyagent désormais dans le cockpit et sont distribués aux propriétaires uniquement sur le lieu d'arrivée.
Cambodge
Le petit avion Fokker 70 de Vietnam Airlines était quasiment vide : quelques Japonais, encore moins d'Européens et nous, une quinzaine de personnes au total. Une heure de vol - et nous sommes à Siem Reap.
Le modeste bâtiment de l'aéroport n'a même pas de climatisation, seuls les ventilateurs fonctionnent. Des peintures d'Angkor Wat dans des cadres dorés sont accrochées aux murs. Les travailleurs de l'immigration collectent 20 $ chacun et insèrent des visas dans leurs passeports. L'un d'eux nous a parlé avec plaisir en russe ; il s'avère qu'il a étudié à Riazan. Il dit qu'il travaille à l'aéroport depuis cinq ans et que c'est la première fois qu'il voit ici des touristes russes !
Pendant que nous lui parlions, tous nos compagnons de voyage se sont assis dans les minibus qui les accueillaient et sont repartis, nous laissant seuls dans l'aéroport désert. J'ai dû acheter un ticket de 5 $ pour un taxi jusqu'à la ville. Le trajet ne fait que deux kilomètres, mais il n'y a pratiquement pas de route en tant que telle, seulement des fossés, des trous et des flaques d'eau, donc nous roulons extrêmement lentement. Ainsi, en cours de route, nous avons réussi à discuter de tous les problèmes urgents avec le chauffeur : nous avons besoin d'un hôtel avec toutes les commodités dans la chambre, qui coûte environ 25 $, demain nous avons besoin d'une voiture pour explorer Angkor. Le chauffeur de taxi a ignoré les hôtels de luxe qui défilaient devant sa fenêtre, affirmant qu'une nuitée dans cet hôtel coûtait 300 dollars. Après avoir entendu de tels prix, nous sommes restés silencieux, faisant entièrement confiance à son choix. Bientôt, nous nous arrêtons à la Guest House. Le chauffeur de taxi a échangé quelques mots avec le propriétaire, qui nous a gentiment invité à visiter la chambre, qui coûtait exactement 25 dollars. Je dois dire que nous n'étions jamais allés dans des Guest Houses auparavant, mais ici l'atmosphère semblait invitante : le propriétaire et sa famille vivent au premier étage, et au deuxième il y a huit chambres à louer. La climatisation, la télévision sont présentes, il y a aussi une douche. Bien sûr, tout est si modeste et minable, mais ils ne demandent pas trois cents dollars ! Le facteur décisif a été l'inscription dans le journal des invités, indiquant qu'un Anglais avait séjourné ici hier.
Après avoir pris une douche et du whisky pour prévenir le paludisme, nous sortons en ville, si, bien sûr, on peut appeler ainsi deux rues. Il fait déjà nuit et il faut tout le temps surveiller où on met les pieds, pour ne pas tomber dans une flaque d’eau ou un tas de fumier. J'éclaire le chemin avec une lampe de poche, Galina me suit. Soudain, des cris déchirants se font entendre par derrière, de surprise, j'ai failli tomber dans un fossé : c'est Galya, il s'avère, qui a marché sur le chien, et maintenant, s'étant éloignés l'un de l'autre, ils crient tous les deux comme s'ils avait été coupé à mort. Après avoir craché, nous nous précipitons vers la zone éclairée.
La première maison sur la route s’est avérée être un petit hôtel qui avait l’air tout à fait convenable. Par curiosité, nous sommes venus savoir combien cela coûte. La réponse : « 12 dollars » nous a semé une certaine confusion. Après avoir inspecté les deux chambres et vérifié que nous disposions de la climatisation, de la télévision, du réfrigérateur et d'une salle de bain décente dont nous avions besoin, nous sommes retournés à notre maison d'hôtes, déterminés à emménager immédiatement.
Notre chauffeur de taxi, allongé sur le canapé, regardait la télévision dans un coin, ce qui l'incriminait de liens familiaux avec le propriétaire de la maison. Vous auriez pu le deviner ! Il nous a également offert ses services pour demain, également pour 25$ ! C'est probablement moins cher !
Toutes nos demandes de restitution de l'argent ou au moins de présentation de la liste de prix n'ont abouti à rien, nous avons juste perdu du temps.
Bouleversés, nous sommes repartis nous promener. Et dès que nous sommes passés devant un endroit sombre, Galina a encore crié et j'ai failli tomber : « Nous avons oublié le couteau ! Nous avons laissé mon Victorinox suisse de vingt et une pièces, que j'ai acheté en Suède pour 62 $, à l'aéroport ! Mon chagrin ne connaissait pas de limites ! Wow, quelle mauvaise journée aujourd'hui ! Mais tout a si bien commencé ! Et tout cela à cause d’un chauffeur de taxi obsessionnel à Ho Chi Minh Ville ! Il a mélangé toutes les cartes pour nous, maintenant tout va de travers !
Au bout, perdus, nous atteignons une agence de voyages - un cabanon type garage, une table au milieu et deux chaises. Aux murs se trouvent trois affiches représentant des palmiers et une douzaine de lézards – des geckos. Nous n’avons rien à perdre et il fait nuit dehors ; nous devons décider quelque chose pour demain. Nous réservons une voiture avec chauffeur pour toute la journée pour 20$ et en même temps des billets d'avion pour Samui via Bangkok. Hier nous avions prévu de nous envoler pour Phnom Penh, la capitale du Cambodge, mais aujourd'hui nous ne sommes pas de la même humeur. Regardons autour d'Angkor - et ça suffit !
Pour atténuer en quelque sorte la mélancolie, nous allons dans un restaurant cher de l'autre côté de la rue. Il y a un buffet à 8 dollars et des danses cambodgiennes sur scène : arquant les doigts, tout en or, la jeune fille se tient debout sur une jambe dans une position peu naturelle pendant une demi-heure, et un rakshasa avec un poignard saute autour d'elle. Plus tard, il s'est avéré que cette danse représentait l'intrigue de la version khmère de l'ancien Ramayana indien. La fille d'Aditya, Neang Swahey, a condamné l'adultère de sa mère, pour laquelle elle l'a condamnée à rester immobile sur une jambe et à ne manger que le vent en guise de punition avec sa malédiction. C'est le moment clé de cette scène, puisque c'est le vent qui a emporté dans sa bouche la graine de Vishnu, d'où est né le beau singe blanc Hanuman (n'est-ce pas de là que notre « vent a soufflé » ?), qui en le troisième volet de l'épopée khmère « Ramker » joue l'un des rôles principaux. Le rakshasa avec un poignard représentait l'incarnation du mal sur terre - des loups-garous, des esprits maléfiques-yaks, qui entourent certainement la bonté, la beauté et la pureté. Je dois dire qu'ayant pris connaissance des intrigues de "Ramker", je les ai trouvées très, très intéressantes. C'est dommage qu'un livre aussi merveilleux "Théâtre khmer antique", qui m'a permis de mieux percevoir non seulement le ballet, mais aussi les reliefs sur les murs des temples d'Angkor, ne soit tombé entre mes mains qu'après le voyage...
La nourriture au Cambodge n’est pas savoureuse. Nous avons essayé tous les plats : trop séchés, trop cuits, même le poisson. Il s’avère qu’ils ne brassent pas leur propre bière locale. J'ai dû prendre "Tiger".
D'ailleurs, les Khmers eux-mêmes mangent très modestement. L'époque du règne de Pol Pot est révolue depuis longtemps, lorsque les citoyens de la république libre et démocratique du Kampuchéa recevaient 90 g de riz par jour. Mais à quoi ressemble aujourd’hui, par exemple, la table de fête d’une famille khmère ? La place centrale sera définitivement occupée par du riz bouilli cuit à la vapeur, assaisonné de poisson spécialement salé, ou plutôt de pâte de poisson à l'odeur particulièrement piquante. A proximité se trouvent des assiettes avec des haricots germés et quelques autres céréales ; des légumes bouillis qui ressemblent et ont le goût de navets ; cubes transparents de gelée de riz posés sur des bâtonnets, poisson séché et bouilli, papaye. Peut-être des bananes et des ananas. Il y a définitivement de l'eau dans la carafe. Les Khmers ne boivent pratiquement pas d'alcool. Il faut tenir compte du fait qu'il s'agit de la table d'une famille assez riche...
A huit heures du matin, la voiture était déjà stationnée devant le porche. Après avoir chargé les sacs à dos dans le coffre, nous nous sommes d'abord rendus à l'agence de voyages pour confirmer la commande du billet d'avion et, si possible, connaître le sort des couteaux non réclamés à l'aéroport local ; peut-être que tout n'était pas perdu.
La propriétaire de l'agence, une agréable jeune femme khmère, a immédiatement envoyé son frère à l'aéroport et nous a assuré qu'elle aurait le couteau à notre retour. Nos âmes se sont immédiatement senties mieux et nous nous sommes dirigés vers Angkor le cœur calme.
Notre Toyota blanche s'est arrêtée devant les tourniquets où l'argent est collecté auprès des touristes ; Un billet d'une journée pour voir Angkor coûte 20 $ chacun. Pour les séjours de trois jours et d'une semaine, des réductions importantes sont accordées. Les formalités terminées, nous pénétrons enfin sur le territoire de la ville antique.
Je dois dire que lorsque nous préparions le voyage, les tentatives pour trouver de la littérature et des guides sur le Cambodge en Russie n'ont pas été particulièrement réussies : deux livres maigres et jaunis dans la bibliothèque et peu d'informations sur Angkor avec des photographies et des descriptions de temples sur Internet . Les touristes contournent ce pays avec leur attention, mais affluent en masse vers la Thaïlande voisine. Bien sûr, le Cambodge ne peut pas vous surprendre avec ses belles plages, ses hôtels luxueux et ses restaurants luxueux. Dix ans seulement se sont écoulés depuis que les partisans khmers rouges ont été éliminés ici, un peu plus de vingt ans se sont écoulés depuis la terreur brutale de Pol Pot, qui a détruit plus de trois millions de ses citoyens. Le Cambodge est une république jeune au sens plein du terme : plus de 50 % de la population est composée de jeunes de moins de 17 ans. Probablement, dans quelques années, ces jeunes relèveront le pays, le sortiront de la profonde pauvreté, puis les touristes découvriront, bien que tardivement, le pays étonnant, mystérieux et fabuleusement intéressant de ce peuple qui souffre depuis longtemps. Après tout, aucun autre pays n'a quelque chose comme Angkor - un monument de l'ancienne civilisation khmère, dont le monde doit la découverte à Sa Majesté Chance. La première mention d'Angkor dans les sources européennes est apparue après qu'en 1601, le missionnaire espagnol Marcello Ribadeneiro, errant dans la jungle à la recherche d'indigènes et de païens à convertir à la religion chrétienne, tomba sur les ruines d'une ville de pierre géante. Les traditions khmères ne leur permettaient pas de construire des maisons en pierre, c'est pourquoi le missionnaire a suggéré que l'ancienne ville avait été construite par les Romains ou par Alexandre le Grand. Les Khmers eux-mêmes ne pouvaient pas non plus expliquer l'origine des ruines. La mystérieuse découverte n’a pas attiré l’attention du public éclairé et a été vite oubliée. Seulement 260 ans plus tard, le naturaliste français Henri Muot, animé par une soif de découverte et de recherche, s'enfonça dans la jungle près de la ville de Siem Reap et se perdit. Pendant plusieurs jours, il a erré dans les étendues sauvages d'une forêt géante sans nourriture, il a eu une crise de paludisme et était sur le point de dire au revoir à la vie, quand soudain un chemin à peine perceptible l'a conduit à la ville antique. Ce que Muo vit le fit douter de la solidité de son esprit ; il décida qu'il s'agissait d'une hallucination : dominant la jungle, éclairée par les rayons rouges du soleil couchant, se dressaient trois tours élancées, rappelant les bourgeons d'un lotus non soufflé. C’est ainsi qu’a été découverte Angkor Vat, le plus grand monument d’architecture religieuse au monde, qui donnera plus tard son nom à toute une époque de l’histoire du peuple cambodgien. Mais personne n’a eu au départ l’idée de relier la découverte à l’histoire du Cambodge. Dans les sources khmères, il n'y avait aucune trace écrite d'une quelconque étape du développement du pays jusqu'au XVe siècle, et les monuments eux-mêmes devinrent bientôt impossibles à explorer, puisque le territoire d'Angkor était occupé par le Siam, soutenu par la Grande-Bretagne, alors principal rival de la France en conquêtes coloniales. Les scientifiques français se sont tournés vers les chroniques chinoises. Ils se sont révélés être les sources les plus complètes et les plus fiables pour éclairer le passé du Cambodge.
Le prince indien en ruine Kaundinya est apparu ici au IIe siècle après JC à la recherche de richesse et de pouvoir. Après avoir épousé la fille du roi d'une tribu locale, il devint le fondateur de la dynastie et de l'État Funan (comme les Chinois appellent l'ancien pays du sud de la péninsule indochinoise). Son descendant Ishanavarman Ier était un véritable roi guerrier et élargit considérablement les limites territoriales de Funan au 7ème siècle et rapprocha la capitale du centre, de la région du lac Tonlé Sap. Ainsi était posé le début du développement de cette région, destinée à devenir plus tard le centre économique et politique de la puissante puissance d’Angkor. La responsabilité première de tous les rois angkoriens était d'entretenir et de développer les systèmes d'irrigation. Chacun d'eux, en montant sur le trône, a juré qu'il commencerait à construire un nouveau réservoir et, par conséquent, un système de canaux par lesquels l'eau serait fournie même aux plus petites parcelles de terrain. L'agriculture ici était totalement indépendante des conditions météorologiques, elle ne craignait ni la sécheresse ni les inondations. L'ensemble du territoire de l'ancienne Angkor était recouvert d'un réseau de réservoirs, barrages, canaux, barrages et étangs. Les paysans récoltaient trois récoltes de riz par an. La longueur totale des routes principales de l'empire d'Angkor dépassait de loin les deux mille kilomètres. Des refuges pour les défavorisés, des relais routiers pour les pèlerins, des écoles, des académies théologiques, y compris même des académies pour femmes, et des hôpitaux ont été construits. Sans trop exagérer, nous pouvons dire que la médecine de l’ancien Cambodge était de loin supérieure à la science médicale européenne de l’époque. Les inscriptions conservées sur les fondations de l'un des 102 hôpitaux indiquent que le personnel de chaque hôpital était composé de deux médecins qualifiés, six assistants, quatorze infirmières, deux cuisiniers et six infirmiers. 938 villages étaient totalement exonérés du paiement des impôts et taxes au trésor ; ils répondaient exclusivement aux besoins de la santé publique. Chaque roi de l'empire d'Angkor se considérait comme le « monarque de l'univers » et, en plus des réservoirs, se construisait des palais et des temples correspondants. Au XVe siècle, sur le territoire de la capitale de 260 mètres carrés. km il y avait plus de 600 édifices religieux en pierre. A cette époque, Angkor était peut-être la plus grande ville du monde. En 1432, les armées siamoises, après un siège de sept mois et des combats sanglants, s'emparèrent d'Angkor et détruisirent complètement tout ce qui pouvait l'être. Les habitants survivants, ne voyant aucun moyen de restaurer la ville, ont quitté la capitale. Les vestiges d'Angkor, au fil du temps, sont tombés aux mains de la jungle et l'ancienne plus grande capitale d'une nation puissante a été complètement oubliée.
Lorsque, près de cinq siècles plus tard, les explorateurs français révélèrent au monde le secret d’Angkor, environ 100 palais et temples restaient intacts. Au début du XXe siècle, les travaux ont commencé pour débarrasser l'ancienne ville de la jungle et restaurer les temples, qui se sont poursuivis tout au long du siècle, mais les guerres civiles constantes, les coups d'État militaires, les complots et, bien sûr, les partisans khmers rouges ont causé d'énormes dégâts. à Angkor. Ce n'est qu'en 1992 que l'ancienne capitale du Cambodge a été placée sous les auspices de l'UNESCO.
Nous savions où nous allions et étions préparés à ce que nous allions voir. Mais néanmoins, lorsque notre voiture s'est approchée d'Angkor Wat, nous avons retenu notre souffle, regardant avec impatience entre les arbres géants ombragés, et lorsque la jungle s'est séparée, notre respiration s'est complètement arrêtée. Ni Rome, ni Paris, ni Londres ne nous ont fait une telle impression en leur temps ! Il est peu probable que j'aie le talent de décrire adéquatement ce que j'ai vu, et un texte sec et imprimé ne pourra pas vraiment transmettre ce miracle, ce délice, ce choc du sentiment de toucher le grand, le mystérieux et le puissant. Tout le monde doit respirer cela lui-même. Je me limiterai aux données générales publiées.
Le temple d'Angkor Wat est le plus grand édifice religieux du monde, sa superficie est de plus de 2 mètres carrés. kilomètres, dédiés au dieu hindou Vishnu. Le temple lui-même est une structure plutôt complexe à trois niveaux avec de nombreux escaliers et passages, cours et piscines. Le long de chaque niveau se trouvent des galeries, au premier - décorées de bas-reliefs de deux mètres représentant diverses scènes de la mythologie et de la vie khmère, au second - avec des danseurs sculptés, dont le nombre total est d'environ deux mille. Le temple est couronné de cinq tours, celle du centre s'élève à 65 mètres et symbolise le mythique mont Meru, qui, selon la mythologie hindoue, est le centre du monde entier. Le bâtiment est orienté exactement vers les points cardinaux et les routes qui y mènent sont tracées dans les mêmes directions. Ainsi, de chaque côté, seules trois tours alignées sont visibles, formant une sorte de trident - symbole du mont Meru. C'est ce trident qu'Henri Muo a pris pour une hallucination. Angkor Wat est entouré de douves de 190 mètres de large, dans lesquelles étaient autrefois élevés des crocodiles. Du côté ouest, le fossé est traversé par un barrage de pierre, le long duquel nous avons marché jusqu'au temple, où nous avons passé près de deux heures, gravissant tous les passages et galeries, grimpant jusqu'au niveau supérieur et prenant des photos avec les danseurs de pierre.
Ensuite nous sommes allés au Phnom Bakheng - l'un des premiers temples construits à Angkor. Puis au Bayon - une création sans précédent du génie khmer, l'un des monuments les plus fantastiques de l'architecture mondiale. Un bâtiment à trois niveaux avec 52 tours carrées, de chaque côté desquelles est représenté le visage de Bathisattva Avalokiteshvara. Les têtes des tours sont situées aléatoirement à différents niveaux et ont des hauteurs différentes, vous avez donc l'impression que peu importe où vous vous trouvez, ces visages vous regardent. À propos, la hauteur des visages peut atteindre 2,5 mètres. Il a été établi que tous les visages souriants du temple Bayon représentent Jayavarman VII, l'un des derniers grands monarques angkoriens, sous lequel le temple a été construit. Dans la tour principale d'Angkor, une statue de Bouddha de quinze mètres a été placée, dont le visage avait également les traits d'un souverain.
Ensuite, nous nous sommes rendus à la Terrasse des Éléphants, d'où les rois khmers assistaient aux cérémonies et aux défilés sur la place principale d'Angkor. Ensuite, notre chemin nous mène au temple de Ta-Prohm, dont la principale caractéristique est qu'il n'a pas été débarrassé de la jungle, et se présente devant nous sous la forme même sous laquelle les chercheurs l'ont vu au 19ème siècle. La vue, franchement, est époustouflante. Les racines d'arbres immenses ont détruit certains murs et de nombreuses galeries et passages sont jonchés de rochers. Nous avons erré longtemps, la bouche ouverte, jusqu'à ce que Galya tombe à l'improviste. Le coup a été douloureux et j’ai eu une grosse écorchure au genou. Nous avons été distraits en soignant la blessure et avons fini par nous perdre. Partout où nous allons, il y a une impasse, jonchée de pierres, des catacombes continues. Nous étions complètement épuisés jusqu'à ce qu'un vieux moine voûté soit attrapé, et c'est lui qui nous a mis à la lumière du jour. En lui disant au revoir, il sourit et lui tend timidement la main, lui proposant de lui acheter un petit éléphant. Bien sûr, le dollar ne nous dérange pas, nous l’achetons.
La chaleur est insupportable, nous avons déjà bu quatre bouteilles d’eau, nos jambes tremblent, nos forces sont épuisées et tous les cinq pas, il y a une pause cigarette. Et il n’est que deux heures de l’après-midi. Nous avons loué une voiture jusqu'à huit heures, alors nous prenons notre temps, nous asseyons à l'ombre, observons les singes, il y en a beaucoup ici, certains avec des bébés.
Au temple Ta-Keo, un policier s'est approché de moi, a vérifié la disponibilité des billets, puis, tranquillement, en regardant autour de lui, m'a proposé de lui acheter un badge en souvenir. Inutile de dire que c'est un pays pauvre.
Après avoir examiné Prasat Kravan, nos forces nous quittent complètement. Nous demandons au chauffeur de nous montrer le reste des temples depuis la fenêtre de la voiture. Nous passons devant d'immenses réservoirs artificiels (7 km sur 2 km), Barei oriental et occidental. L'eau est boueuse et sale, mais les enfants du coin nagent. Une envie insupportable s'est soudainement glissée, douloureuse, gémissante sous l'omoplate, et nous avons décidé qu'après une journée si dure, après des palais si délicieux et des temples d'une beauté inhabituelle, c'était complètement stupide de rester dans un hôtel pour 12 $. Il nous faut absolument un hôtel avec piscine !
Il s’est avéré qu’il n’y en avait que quatre à Siem Reap. Nous nous sommes arrêtés au premier hôtel de luxe, dont le chauffeur de taxi d’hier a menti en disant qu’il y avait des chambres à 300 dollars. En fait, les suites étaient proposées à ce prix, et une chambre standard ne coûtait que 70 $. Bien sûr, c'est cher, mais nous avons décidé de regarder la pièce. En entrant, nous avons failli tomber : tous les murs étaient infestés de lézards. Il est clair que les geckos et les dames sont des créatures utiles : ils mangent des moustiques et des moustiques de toutes sortes. Dans tous les pays d'Asie du Sud-Est, des agames, des leguans, des toke et d'autres variétés de petits lézards vivent dans chaque maison, et ils sont traités avec beaucoup de soin (au Cambodge, disent-ils, dans chaque maison, vous pouvez également trouver un autre reptile qui ressemble à un émoussé- crocodile à museau. Le corps est Il a une longueur d'environ 70 cm et une épaisseur de plus de 10 cm. Les habitants l'appellent Akey en raison des cris caractéristiques qu'il pousse le soir. Cependant, Dieu merci, nous n'avons pas eu la chance se rencontrer, mais nous écoutions les cris tous les soirs). Et qu'en est-il des geckos - mais pas dans les mêmes appartements chers pour les étrangers ! Nous n’avons pas besoin d’un tel quartier, d’autant plus que nous avons un fumigateur. En général, nous avons décidé d'aller de l'avant.
J'ai aimé l'hôtel suivant : la piscine est belle et seulement 40 $, petit déjeuner compris. Avant que les lézards n'arrivent en courant, nous scellons toutes les fissures avec du ruban adhésif et partons profiter du soleil qui ne s'est pas encore couché. Nous avons passé le reste de la journée seuls au bord de la piscine, puis sommes allés au magasin chercher de la bière. D'ailleurs, il n'y a aucun bureau de change nulle part à Siem Reap ; les dollars sont acceptés partout, la monnaie est également rendue en dollars, et la monnaie est rendue en riels (1 $ - 4 000 riels). Les magasins sont tous destinés uniquement aux étrangers ; la plupart des Khmers n'y ont rien à faire. Nous sommes allés dans une agence de voyages et - oh bonheur ! - j'ai reçu mon "Victorinox" oublié sain et sauf, ainsi que mes billets d'avion. Prendre l'avion, bien sûr, coûte un peu cher : jusqu'à Bangkok - 135 $, mais que faire ? Au Cambodge, les routes sont en mauvais état, donc les transports terrestres avancent extrêmement lentement, par exemple, Phnom Penh n'est qu'à 260 km, et un bus express met 19 heures ! Il n'y a pas de chemin de fer du tout. Vous pouvez toujours vous rendre à Bangkok en utilisant un ferry fluvial en combinaison avec un bus, mais le trajet prendra plus d'une journée, même s'il ne coûtera que 16 $.
Le soir, nous avons visité le restaurant de l'hôtel. La nourriture est adaptée à la cuisine européenne, donc ce n’est pas intéressant.
Il a commencé à pleuvoir dans la nuit, une véritable averse tropicale. À l'extérieur de la fenêtre, des éclairs ont éclaté et le tonnerre a rugi si fort que je me suis réveillé avec des sueurs froides à cause de l'horreur que j'ai vue dans un rêve : les visages de pierre de Bathisattva Avalokiteshvara riaient avec des carillons tonitruants et des flèches enflammées sortaient de ses yeux. .
Après avoir nagé dans la piscine le matin, de bonne humeur, nous sommes partis pour l'aéroport.
Un avion de Bangkok Airlines se rend à Bangkok, le tout peint avec des vues d'Angkor. Galya et moi, laissant nos sacs, nous sommes précipités pour prendre des photos devant un si bel avion. Et à droite, et à gauche, et séparément, et ensemble. Satisfaits, nous nous approchons de l'échelle. Une hôtesse de l'air sympathique demande les cartes d'embarquement avant d'entrer. Et soudain, j'ai immédiatement eu des sueurs froides : le sac vidéo, qui contenait le coupon et en même temps environ 5 000 dollars, avait disparu ! Des pensées fébriles sur l'ambassade de Russie, sur le fait de passer la nuit dans des cartons, sur les fruits sauvages que l'on pourrait manger pendant un mois entier vous traversèrent la tête comme un ouragan. Je me suis senti un peu mieux en pensant à Western Union. Encore trois minutes et j'aurais eu une crise cardiaque. Mais ensuite j'ai vu un employé de l'aéroport se diriger vers l'avion avec mon sac à la main. Il s'avère que je l'ai laissé dans le bus qui nous a emmenés à la rampe...
Quel beau pays le Cambodge et quel peuple merveilleux ces Khmers !
Thaïlande
Au magasin Duty Free de Bangkok, ils nous ont immédiatement escroqués de deux dollars en achetant une bouteille de Passport, profitant du fait que nous n'avions pas encore eu le temps d'acheter des mégots. Eh bien, nous ne nous sommes pas énervés - avant l'embarquement, dans la salle d'attente, les employés de Bangkok Airlines ont distribué du café gratuit avec des gâteaux, des jus de fruits et des bananes - nous n'avons donc pas hésité à récupérer nos deux dollars !
Les billets pour Samui sont devenus sensiblement plus chers. En janvier, ils coûtaient 55 $, maintenant ils coûtent 75 $, mais nous nous souvenons de notre dernière odyssée en ferry, et il nous a fallu plus d'une journée pour y arriver...
L'avion, décoré de palmiers frivoles et de poissons colorés, donne le ton pour des vacances à la plage, dès la rampe. La plupart des jeunes prennent l'avion, espérant apparemment économiser beaucoup sur les tarifs gratuits de basse saison. Cela ne peut se faire sans les individus au sang chaud qui voyagent toute l’année en Thaïlande à la recherche de l’amour à bas prix ; ils sont toujours visibles à un kilomètre de là.
Samui nous a accueillis comme de bons vieux amis, avec un sourire ensoleillé jouant dans les eaux azurées de la mer de Chine méridionale. Au sixième jour du voyage, nous étions assez fatigués : levers matinaux, nombreuses heures de randonnée, voyages incessants. Il est temps de s'installer quelques jours, de s'allonger sur la plage, de prendre une gorgée de lumière ultraviolette, de faire de la plongée avec tuba et de profiter de ne rien faire.
L'aéroport n'a qu'un nom : une piste et une verrière en paille, tout est très démocratique. Nous décidons de ne pas tarder pour choisir un hôtel, nous nous rendons au Nara Garden : un transfert gratuit y est proposé. Presque tous les hôtels de l'île sont de type cottage (après tout, pas un seul bâtiment ne doit être plus haut qu'un palmier !) : des bungalows individuels avec toutes les commodités au milieu des palmiers, à cinq pas de la mer. Notre maison a une charpente en bambou, le toit lui-même est fait de feuilles de palmier et les murs sont en bambou fendu tressé. En même temps, climatisation, TV, réfrigérateur, douche, véranda sont présents. Que fait d'autre ? Prime! Notre complexe hôtelier est stylisé comme un parc tropical avec des fontaines, des buissons colorés, des ponts et un étang avec des poissons rouges. Piscine correcte, restaurant de plage, vue sur le Bouddha d'Or et notre bungalow supérieur pour seulement 800 bahts (18$).
La dernière fois, j’ai écrit sur Koh Samui en détail, et maintenant je ne voudrais pas me répéter. Paradise Island, bien sûr ! Ils prenaient un bain de soleil, nagaient, dormaient, lisaient, jouaient au backgammon, en général, la bagatelle habituelle de la station. Nous avions prévu de nous reposer une semaine, mais les choses se sont passées différemment.
Le soir du deuxième jour, nous sommes allés à Chaweng - la plage orientale, considérée comme le centre de la station balnéaire et de la vie nocturne de l'île, avec un tas d'hôtels, de restaurants, de bars, de magasins et de boutiques diverses s'étendant sur plusieurs kilomètres. Pour éviter de marcher, nous avons loué une jeep Suzuki (600 bahts par jour (13$)). C'est difficile à imaginer, mais Chaweng est complètement vide. Les touristes célibataires se promènent paresseusement dans les magasins sans vie, et les aboyeurs tentent désespérément d'attirer au moins quelqu'un dans leur restaurant, en leur offrant un verre de bienvenue gratuit. Basse saison!
Nous recherchons une agence de voyage qui pourrait nous proposer des billets pour Singapour et, surtout, de Singapour à Padang, en Indonésie. Nous n'avons pas de visa pour Singapour, mais nous n'en avons pas besoin si nous visitons le pays pour une durée n'excédant pas 36 heures. Cependant, votre intention de quitter Singapour à temps doit être confirmée par un billet aller-retour. Il aurait été facile d'acheter un billet à notre arrivée à l'aéroport ou même de prendre un ferry, mais nous n'étions pas sûrs qu'ils nous tiendraient parole. Ce n'est qu'à la huitième agence, après de longues négociations au téléphone, qu'on nous a proposé les billets d'avion Singapour - Padang requis au prix de 220 $ chacun. Il s’agissait d’une arnaque évidente : en fait, notre trajet ne coûtait pas plus d’une centaine. J'ai dû changer de plan. Du coup, nous avons réservé des billets pour Kuala Lumpur, la capitale de la Malaisie. Mais même ici, tout n’est pas simple. Les vols ont lieu deux fois par semaine et il n'y a pas de places disponibles le dimanche. Il s'avère que soit nous prenons l'avion jeudi prochain, soit le lendemain. Le temps est dommage, l'équateur est dans les plans et on ne sait pas ce qui nous attend. Ainsi, la semaine de vacances à Samui, comme nous le souhaitions, n'a pas fonctionné.
Nous étions à Singapour en janvier, nous avons donc décidé de ne pas nous fâcher, même si j'avais mes propres projets pour ce voyage. Deux jours avant le départ, ma chatte bien-aimée Nora, ressentant la longue séparation et ne voulant pas se séparer, a décrit mes sandales de randonnée, supposant apparemment que cela annulerait notre voyage. J'ai dû courir de toute urgence dans les magasins de Saint-Pétersbourg et acheter la première chose qui me tombait sous la main. Le troisième jour d'utilisation, mes nouvelles sandales se sont effondrées, les seules chaussures de rechange étaient des baskets qui sont chaudes, il n'y avait pas de produits adaptés dans les magasins locaux et j'ai été obligée de marcher avec des sandales enveloppées de ruban adhésif. Bien sûr, j’espérais acheter de nouvelles chaussures à Singapour, un célèbre paradis du shopping, mais ici non plus, cela n’a pas fonctionné.
Le lendemain, après avoir fait le tour de l'île, fait le plein de bière et d'ananas, nous avons rendu la voiture. Et le soir nous avons décidé de louer une moto. Notre hôtel est situé sur la plage nord, plutôt déserte, le transport est nécessaire, un taxi est un peu cher (minibus - 50 baht dans n'importe quelle direction depuis le nez), une voiture n'est pas non plus justifiée, donc une moto pour 150 baht par jour (un peu plus de 3$) est le meilleur moyen de transport. Le fait que nous ne sachions pas tous les deux comment l'utiliser ne nous a pas dérangés : je conduis une voiture, un bus, un camion et, étant enfant, j'ai aussi fait de l'expérience en vélo - nous nous en sortirons d'une manière ou d'une autre ! Demain, nous devons aller à Chaweng pour acheter des billets – donc aujourd'hui nous allons nous entraîner !
J'aurais bien aimé qu'il n'y ait personne au moment de l'atterrissage et du décollage, mais comme exprès, tout le personnel de l'hôtel est sorti sur la route pour nous accompagner lors de notre premier voyage. Après avoir écouté attentivement les instructions du jeune Thaïlandais concernant les pédales et les leviers, j'ai mis la voiture en marche et j'ai mis le gaz... C'est bien que je sois au moins debout par terre. La moto s'est précipitée en avant, a sauté sous moi et s'est cabrée. La dame de la réception a crié comme une folle, mais ensuite, craignant qu'ils ne m'enlèvent une si belle moto violet-brillant, j'ai réussi à sauter dessus en toute hâte et à partir. Galya le suivit à pied. Après environ cinq cents mètres, il me semblait m'y être habitué, j'ai même pu faire demi-tour, et en mettant Galina à l'arrière, j'ai roulé jusqu'à l'aéroport pour appeler mes proches et me montrer. Ayant raté l'appel, nous sommes revenus, avons roulé un peu plus, mais il faisait déjà complètement noir, c'est devenu effrayant et nous avons fini de nous entraîner pour la journée. Cet événement important a été célébré au restaurant de l'hôtel.
Le matin, nous n'avons même pas pris la peine de prendre un bain de soleil, nous avons voulu monter rapidement sur la moto et, poussés par la brise, traverser les espaces ouverts de la route. Nous avons récupéré nos billets à Chaweng, rappelé chez nous, rempli le panier d'ananas sur la roue avant et parcouru toute l'île pour retourner à l'hôtel. Je fonce dans les virages et j'accélère jusqu'à 70 km/h en ligne droite. Classe! Galya gémit et me pince le côté. Voici le dernier virage à droite avant la longue ligne droite menant à la maison, je laisse passer la circulation venant en sens inverse (circulation à gauche), j'entre dans le virage et... nous nous trouvons sur notre côté gauche. Ne réalisant pas immédiatement ce qui s'est passé, serrant les poignées avec une poigne mortelle, je mens et je pense, pourquoi la roue arrière tourne-t-elle dans les airs avec un tel rugissement ? Les gens ont couru, m'ont arraché la moto des mains et m'ont aidé à me relever. Après avoir examiné mes blessures, je me tourne vers Galina et vois derrière elle deux policiers, l'un d'eux appelle déjà quelque part à la radio. Nous n'avons pas besoin de problèmes avec les autorités, alors après leur avoir chaleureusement assuré que tout allait bien pour nous, nous nous sommes empressés de faire rouler la moto hors de vue, d'autant plus que tout le monde autour de nous nous regardait, c'était même gênant . Et nous avons le point de vue le plus stupide, il faut le noter. Le cirque est parti, les clowns restent ! Nos bras et nos jambes sont couverts de sang, nous récoltons des ananas en chemin. Mais le plus important est que la moto n’ait pas été endommagée. Le panier était légèrement froissé, il était fait d'un métal mou, nous l'avons facilement redressé. Nous avons lavé les blessures avec du Schweppes, que nous avions acheté avec le whisky, et nous nous sommes dirigés vers la maison. L’essentiel est désormais de se faufiler dans l’hôtel sans se faire remarquer. Mais chanceux ! Nous avons garé la moto et, sans attirer l'attention, sommes arrivés en toute sécurité à la chambre. Les dégâts se sont révélés importants : la jambe droite, après s'être appliquée sur le pot d'échappement, présentait une brûlure au deuxième degré, la jambe gauche, coincée entre l'asphalte et la moto, n'était qu'une surface blessée continue. Pour Galina, la situation était encore plus triste : la brûlure a progressé en douceur jusqu'au troisième degré, touchant les tissus musculaires, et le genou de sa jambe gauche, endommagé aux tempes du Cambodge, a enflé à des tailles incroyables. Mais nous sommes optimistes de nature, et même le soir nous allions nous baigner... Ce fut une erreur fatale : dès que l'eau salée touchait les plaies, une vive douleur transperçait jusqu'à la moelle des os. De plus, le sel pénétrait dans les tissus exposés et commençait son sale boulot de l’intérieur. C'est là que se sont terminées nos vacances à la plage, laissant place à des gémissements, des gémissements et des lamentations.
Malaisie
Départ à six heures du soir par Pelangi Airlines. L'avion est tout petit, un bimoteur Fokker 50. Le vol dure deux heures, et le temps avance d'une heure. Du coup, nous atterrissons à neuf heures. C'est notre troisième vol vers Kuala Lumpur, et à chaque fois vers un nouvel aéroport, combien y en a-t-il ? Cependant, lors de visites précédentes, il n'était pas possible de se rendre dans la capitale elle-même, nous avons traîné uniquement sur le territoire des terminaux, mais nous devons maintenant nous rendre en ville.
Après avoir regardé autour de nous, nous boitillons un demi-kilomètre jusqu'à l'arrêt de bus. Et ici, le bus lui-même accoste. Surmontant la douleur insupportable dans nos jambes, nous faisons une course désespérée de 100 mètres pour arriver à temps, et déjà à la porte nous nous rappelons que nous n'avons absolument aucun ringgit pour payer le billet. Crachant de frustration, je laisse Galina avec ses sacs à dos à l'arrêt de bus et retourne péniblement à l'aéroport pour changer des dollars. Et puis il s'avère que vous ne pouvez échanger de l'argent qu'à la banque, qui ferme à 16h00. C'est le numéro ! Est-ce vraiment la troisième fois que nous passons la nuit à l'aéroport ?! Je me promène dans tous les magasins, harcelant la population avec une prière : pourriez-vous s'il vous plaît changer de l'argent ?! Personne ne veut changer. Je me suis rappelé comment Galya et moi, en Finlande, à 500 km de la frontière, nous sommes retrouvés un dimanche sans timbres ni essence. Ensuite, j'ai presque dû contacter la police ! Mais voici un aéroport qui accepte les vols internationaux ! La femme au service d’assistance hausse les épaules et dit que je ne peux pas l’aider. Finalement, je vais au comptoir qui vend des coupons de taxi, je mens en disant que j'achèterai un coupon s'ils échangent des dollars contre moi, j'obtiens 175 ringgits pour cinquante dollars et je m'en vais. Le gars lui crie : et le taxi ?! Je l'ignore, et donc le ringgit s'est réchauffé de 13, le taux de change est de 1 $ à 3,76. Comme ça! Avant d'avoir eu le temps d'arriver, nous avions déjà perdu 13 ringgits lors du change. Bon, d'accord, la prochaine fois, nous serons plus malins : si vous partez dans un pays étranger, faites le plein de monnaie locale à l'avance !
Je reviens vers Galina, et elle n'est ni vivante ni morte : un Malais l'a abordée à l'arrêt de bus, lui disant quelque chose, agitant les mains, elle ne comprend pas, il n'y a personne autour, l'obscurité est impénétrable. De peur qu'il ne lui arrache son sac ou sa caméra vidéo, elle a saisi les sacs à dos avec une poigne mortelle et a prié le Seigneur Dieu pour que je vienne rapidement. Je suis quand même revenu en colère, et voici autre chose : j’aborde le frêle Malais avec un regard menaçant : que veux-tu ? Il s'est avéré qu'il essayait d'expliquer que les bus pour la ville vont dans l'autre sens et que nous devons traverser la route...
Il est déjà onze heures, nous voyageons en bus à travers une ville inconnue, nous ne savons pas où. La vie nocturne de Kuala Lumpur nous a émerveillés. Oui, ce n’est pas une Malaisie agricole et provinciale. C'est une métropole avec de grands gratte-ciel, des carrefours ultramodernes et des voitures chères. Le front collé à la vitre, nous examinons la ville et ses citoyens, les panneaux publicitaires et les enseignes, les palmiers et les mosquées. Cependant, vous devez également penser à l'hébergement pour la nuit. Nous descendons à la dernière station, qui se trouve en plein centre. Il y a une douzaine d'hôtels en face de la gare routière. Nous choisissons le "Mandarin Hotel" le plus haut, 86 ringgit pour une excellente chambre. Douche. Whisky. Et nous nous dandinons pour voir les environs. Dans les rues de Chinatown, la vie bat son plein : les échanges au marché nocturne battent leur plein, le bruit, le vacarme, la musique jaillit des haut-parleurs, les casseroles et les poêles bouillonnent, râpent, les aboyeurs crient à propos de leurs restaurants, les tables sont debout au bord de la route, les gens sont comme à une manifestation dans une année stagnante. Après avoir déambulé un peu, on s'installe dans un restaurant, on prend deux laksa (sur un plateau en fonte il y a une montagne de nouilles aux crevettes, poulet et légumes, recouvertes d'une délicieuse sauce, œufs au plat à côté) pour 4 personnes. ringgit et une bouteille de 0,63 litre de bière pour 12 ringgit (c'est là que vous vous souvenez de Langkawi - le commerce insulaire hors taxes : 1 canette de bière - 1 ringgit !). Il est deux heures du matin, il est temps de rentrer à la maison.
Le matin, nous avons trouvé une pile de journaux sous la porte. Presque tous les articles contiennent des articles sur Jakarta avec des photographies : des foules de trois mille Indonésiens en colère jetant des pierres sur l'ambassade américaine pour protester contre le bombardement de l'Afghanistan. À leur tour, ils réduisent les activités diplomatiques et annoncent l’évacuation des citoyens américains d’Indonésie. Déjà, dit-on, les avions sont au départ. Mettez-vous au travail ! Et nous voulons y voler demain ! L’Indonésie est un pays musulman sauvage : où se trouve la Russie, où se trouve l’Amérique, ils ne pourront peut-être pas le dire, car pour eux, tous les Blancs se ressemblent. C'est vrai, tout le monde ici nous prend pour des Suédois, mais quand même... Par contre, on nous a donné un visa à Saint-Pétersbourg par erreur, ce serait dommage de ne pas l'utiliser, et nous n'avions pas prévu d'y aller. Djakarta.
Nous avons visité plusieurs bureaux vendant des billets d'avion, ils ont tous dit qu'il n'y avait pas de vols directs vers Padang, il fallait passer par Singapour ou Jakarta. Nouveau sujet! Et on a vu le planning sur Internet ! Et le prix est deux fois moins cher ! Finalement, nous trouvons une agence où ils nous proposent un vol Pelangi Airlines avec un atterrissage à Johor Bahru après-demain, mais dans la matinée pour 101$. Ouf... Nous avons maintenant beaucoup de temps libre et nous pouvons facilement explorer Kuala Lumpur. Il ne reste plus qu'à trouver une pharmacie, acheter des pansements, des pommades et des antibiotiques - c'est déjà nécessaire, car les jambes sont enflées, enflées, les plaies suppurent, se mouillent, et la chaleur et l'humidité élevée ne contribuent pas à une guérison rapide, et d'ailleurs, il paraît que nous avons tous les deux de la fièvre... Citoyens ! Si vous voyagez en Malaisie, faites le plein d’antibiotiques chez vous ! En Malaisie, les antibiotiques sont vendus strictement selon la prescription d'un médecin ! Même si vous avez vous-même un diplôme de médecine et trente ans d'expérience en chirurgie, comme par exemple Galina, cela ne vous aidera pas ! Pas de prescription - pas d'antibiotiques ! Et en général, en Malaisie, tous les médicaments ayant le moindre effet thérapeutique ne sont vendus que sur ordonnance du médecin ; le dentifrice ne peut être acheté librement qu'en pharmacie.
Nous avons pris le métro jusqu'à KLCC - pour une raison quelconque, c'est le nom du plus haut gratte-ciel à deux mâts du monde, les tours jumelles Petronas. Les flèches argentées s'élèvent vers le ciel avec leurs 452 mètres, les 88 étages brillent de verre verdâtre et au 42ème étage, une passerelle reliant les tours invite les touristes à libérer leur adrénaline. Malheureusement, les billets pour le pont aérien sont vendus jusqu'à neuf heures du matin, nous n'avons pas eu le temps de nous y rendre de manière organisée, en groupe, à certaines heures. J'ai dû me limiter à examiner les sept premiers étages, sur lesquels se trouvent des milliers de magasins. Malgré l’abondance de produits très chers provenant d’entreprises renommées, je n’ai pas trouvé de sandales. Mais ils ont échangé 50 dollars contre 500 000 roupies indonésiennes.
Nous sommes revenus dans un bus régulier, conduit avec frénésie par une femme âgée portant un foulard. En général, en Malaisie, toutes les femmes musulmanes portent un foulard épinglé sous le menton, couvrant non seulement leur tête, mais aussi leurs épaules. Ils peuvent porter des pantalons ou des jeans, mais le foulard est obligatoire. Ce qui m'a surpris, bien sûr, ce n'est pas le foulard, mais le fait que dans un pays musulman, les femmes conduisent de grands bus ; je n'ai jamais rien vu de tel nulle part, même si personnellement, je peux et j'ai le droit (et les « droits »).
Nous sommes allés au marché central, où Galya s'est achetée une montre SEIKO pour 42 $, puis avons acheté divers fruits au supermarché. La pastèque s'est avérée jaune vif et sucrée à l'intérieur, la noina n'était pas mûre (ce n'est pas pour rien que les Vietnamiens d'Halong ont choisi des fruits pour nous ! Allez savoir si le fruit est mûr ou pas !), et le setar était juteux et s'est bien passé avec le whisky.
Toute la soirée, nous avons étudié les instructions de Neva-Progress, avec laquelle nous avions souscrit un contrat d'assurance maladie à Saint-Pétersbourg, concernant nos actions en cas d'événement assuré. Il s’est avéré qu’il fallait appeler la Russie, attendre un rappel au téléphone, puis aller là où on vous l’avait demandé, et vous ne savez pas quelle est la prochaine étape. Nous avons décidé de ne pas nous impliquer. Peut-être que toutes ces activités prendront beaucoup de temps, mais nous n’en avons pas. Demain, nous devons encore visiter le complexe artisanal.
Bien sûr, si nous étions pleins de force et de santé, nous aurions probablement aimé le centre des arts et métiers de Malaisie, mais chaque pas était difficile, provoquant de vives douleurs dans les os. Ainsi, lorsque le lendemain, sur les passages piétons, en sueur abondamment, appuyés l'un sur l'autre, nous boitillons devant la maigre exposition de batik et de bois sculpté, notre déception ne connaît pas de limites. Au lieu de l'exposition promise du travail direct des artisans fabriquant des tissus de soie, des cruches en argile, de l'acajou et des métaux précieux, le complexe d'artisanat populaire, largement annoncé, était un grand magasin vendant des souvenirs très chers aux touristes étrangers. Il n'a pas été question du fait que nous pourrions fabriquer nous-mêmes quelque chose de nos propres mains, comme promis dans le livret publicitaire.
Demain matin, nous devons être à l'aéroport à sept heures du matin. De plus, notre départ se fait du même terminal où nous sommes arrivés il y a deux jours. Notre hôtel est à trente pas de la gare routière, ce qui est très pratique. Le 47ème bus, selon le trajet que nous connaissons, nous amènera facilement à l'aéroport en quarante minutes et pour seulement 2 ringts, il suffit de savoir à quelle heure part le premier vol. Nous sommes allés à la gare routière et avons découvert qu'il était 6 heures du matin. Mais la femme espiègle de la réception de l'hôtel a commencé à nous convaincre avec ardeur que le dimanche, les bus ne partent pas si tôt, nous devons commander un taxi pour 35 ringgits. J'ai dû me rendre à la gare une seconde fois et demander à nouveau, me rappelant que demain était dimanche. Et donc chaque pas est une torture, et ici il y a de telles courses inutiles ! Partout ils essaient de tromper, dans l'espoir d'un gain facile, mais nous sommes des touristes expérimentés, nous faisons confiance à votre parole, mais nous vérifions ! Bien entendu, le dimanche, les bus partent à six heures du matin.
Le soir, nous avons dîné dans un restaurant japonais. Au milieu de la table ronde se trouve une casserole avec un bouillon bouillant, et autour d'elle se trouve une quantité incroyable de produits différents (viande, poulet, crevettes, huîtres, calamars, œufs de caille, serpents, etc.) enfilés sur des bâtons, qui doit être plongé dans ce bouillon pendant 1 à 2 minutes. Nous l'appelions "suki-yaki". Inhabituel. Le calcul est simple : 1,5 ringgit pour n'importe quel stick.
Tôt le matin, nous quittons l'hôtel, un taxi se trouve déjà à l'entrée et le chauffeur ouvre gentiment les portes devant nous. Ouah! Pourtant, la dame ennuyeuse a appelé la voiture ! Eh bien, les tuyaux ! 35 ringgits à offrir ! Pour quoi?! Et on y arrivera en 4 très bien ! Ignorant le chauffeur de taxi, nous passons devant nous en remarquant du coin de l’œil le visage du pauvre garçon qui s’étire. Laissez-les découvrir sans nous maintenant !
Il fait encore complètement noir, les rues sont désertes. Et à la gare, il y a déjà des foules d'étudiants chinois avec des sacs à dos, des moines pieds nus vêtus de haillons orange et des cafards géants (5 à 6 cm) qui courent partout. C'est humide et sombre après une nuit de pluie. Mais ensuite le bus est arrivé.
Adieu Kuala Lumpur, ville de contrastes !
Indonésie
Nous prenons donc l'avion pour l'Indonésie. Je vous rappelle qu'au départ nous n'avions pas l'intention d'inclure ce pays dans notre itinéraire de voyage. Outre le Vietnam, le Cambodge, la Thaïlande et la Malaisie, les projets incluaient la Chine et le Japon, qui ont dû cette fois être exclus faute de fonds suffisants. L’Indonésie a été envisagée en association avec la Papouasie-Nouvelle-Guinée, l’Australie et éventuellement la Nouvelle-Zélande dans un avenir lointain. Mais puisqu’il se trouve qu’un visa indonésien, par une étonnante coïncidence, se retrouve maintenant dans nos passeports, qu’il en soit ainsi. En feuilletant ouvrages de référence et guides, on comprend que dans les quelques jours que l'on s'apprête à consacrer au plus grand archipel du monde, il est impossible d'apprécier ces 13 667 îles tropicales - un kaléidoscope unique de peuples, de coutumes, de lieux, de curiosités, odeurs et diverses merveilles de la nature. Des centaines de groupes ethniques différents parlant plus de 350 langues incompréhensibles même pour leurs voisins, des conditions géologiques et climatiques uniques, une flore et une faune incroyablement diversifiées, des espèces rares de mammifères et de reptiles, des éruptions volcaniques mortelles, des tribus primitives et du cannibalisme. Tout cela se trouve en abondance sur une distance de 5 160 kilomètres parmi les mers tropicales de la ceinture équatoriale. Voici l'île de Komodo, où vit le varan géant, le plus proche parent des dinosaures, qui a conservé son apparence comme il y a 100 millions d'années : la longueur de l'animal atteint 4 mètres, une queue puissante avec laquelle le reptile se brise la crête de la victime, des dents pointues et une salive extrêmement toxique. Il court vite et nage bien. Actuellement, jusqu'à 3 500 individus vivent sur l'île, qui ont déjà dévoré tous les éléphants, singes et moutons pygmées. Aujourd'hui, les Indonésiens amènent des ferries entiers remplis de moutons et de chèvres pour soutenir la vie sur l'île. Naturellement, toutes les dépenses pour nourrir les créatures proviennent des touristes qui souhaitent observer les seuls dragons vivants au monde. Il n'y a pas d'hôtels, de magasins ou d'aéroport sur l'île. Les touristes sont transportés depuis Flores par ferry pendant une journée. Ceux qui souhaitent rester plus longtemps peuvent, après avoir reçu une autorisation spéciale du Département de la Protection des Animaux, passer la nuit dans le camp, où vivent 500 résidents locaux comme guides, mais dans ce cas il est nécessaire de s'approvisionner en nourriture à l'avance : là il n'y a pas non plus de cafés ou de restaurants. Il est interdit aux touristes de se déplacer seuls sur l'île, uniquement accompagnés d'un guide, la baignade est également déconseillée : en plus des varans, il existe de nombreux excellents serpents de mer nageurs. Cependant, chaque année plusieurs cas de décès de touristes sont enregistrés : certains tentent de prendre une photo plus près du varan... Nous connaissions cette île depuis longtemps et rêvions de la visiter. Mais, après avoir estimé les dépenses nécessaires au voyage, nous avons abandonné cette idée pour l'instant : au minimum, ce ne serait pas moins de 800 $ par personne depuis Singapour. Cette fois, nous ne sommes pas prêts à affronter de telles dépenses.
En même temps, je voulais voir quelque chose d'incroyable, et l'Indonésie est riche en endroits intéressants : le légendaire Borobudur Stupa - le plus grand monument historique du bouddhisme au monde ; le complexe du temple de Prambanan, où le ballet Ramayana se produit pendant quatre nuits sous la pleine lune ; lacs volcaniques multicolores Keli-Mutu, où, comme disent les habitants, le premier lac aux cerises sert de refuge aux âmes des sorciers, le second, couleur vin rouge de Bourgogne, aux âmes des pécheurs, dans le turquoise clair dans les eaux du troisième lac, les âmes des bébés et des vierges trouvèrent refuge ; le tristement célèbre volcan Krakatoa, dont l'éruption catastrophique en 1883, avec la libération d'une énorme quantité de cendres à une hauteur de 80 km, a formé une monstrueuse caldeira sous-marine dans laquelle la mer s'est déversée, provoquant des raz de marée de vingt mètres qui ont emporté plus de 35 000 personnes. vies. Kalimantan, Sulawesi, Irian Jaya, Molluk, Petites îles de la Sonde. Et je me souviens du mot magique Java de ma profonde enfance, lorsque je regardais avec intérêt les volcans fumants dessinés sur un vieux paquet carré de cigarettes de mon grand-père...
Notre choix s'est porté sur Sumatra, ce n'est pas par hasard. D'une part, c'est proche et donc pas cher, et d'autre part, c'est là, et là seulement, que poussent les plus grandes fleurs du monde, les Rafflesia, qui, selon les mensonges flagrants du guide Le Petit Futé, fleurissent en Septembre octobre. De plus, tout le reste se trouve à Sumatra : les tribus sauvages et primitives Kubu et Sakai vivant dans la jungle marécageuse ; montagnes, gorges et volcans fumants ; les hauts plateaux de Pasimach, parsemés d'édifices religieux constitués de blocs transformés, de pierres tombales et de piliers, qui remontent à environ 100 après JC. et sont considérés comme les meilleurs exemples de sculpture sur pierre préhistorique en Indonésie ; le plus grand lac de montagne d'Asie du Sud-Est et l'un des plus profonds du monde, le lac Toba, formé à la suite d'une éruption volcanique survenue à l'époque préhistorique ; des structures mégalithiques près du village d'Ambarita, dont l'une est une véritable table de cannibale, où la malheureuse victime était battue à mort, décapitée, coupée en morceaux, puis cuite avec de la viande de buffle, mangée au petit-déjeuner, arrosée de sang frais.
D’ailleurs, le cannibalisme prospère encore sur certaines îles d’Indonésie. En plus des endroits oubliés de Dieu, où vivent des tribus sauvages de chasseurs de crânes perfides, il existe également des villages complètement civilisés où ils mangent de la viande humaine. Il existe même une police cannibale spéciale organisée à Jakarta qui, après avoir appris un cas de cannibalisme sur une île, devrait s'y rendre et punir les « sauvages », mais en réalité, il s'avère qu'il n'y a personne à punir, car le les citoyens de l'Indonésie libre ne mangent pas n'importe qui, mais seulement leurs proches décédés. Ils considèrent qu'il est blasphématoire d'enterrer le corps d'une personne chère et proche dans le sol, de sorte qu'il pourrisse, se décompose et soit dévoré par toutes sortes de vers. Pour que votre proche reste avec vous pour toujours après la mort, vous devez le manger. La viande est séparée des os, préparée d'une manière spéciale et consommée uniquement au sein du cercle familial, et les os sont brûlés selon le rituel approprié.
Bien entendu, des enterrements de morts aussi inhabituels ne sont pas courants partout. Dans certains endroits, par exemple, le cercueil avec le corps est placé dans une grotte-tombe en pierre, spécialement creusée dans la roche, et à certains endroits, les cadavres sont pré-séchés pendant 2 à 3 ans, ils attendent qu'il y en ait un nombre suffisant. de défunts se sont accumulés, alors seulement ils sont brûlés tous ensemble. De plus, toutes les opérations funéraires se déroulent dans une atmosphère de fête générale.
Le temps est excellent et depuis la fenêtre il y a un panorama à couper le souffle : jungle dense, rivières sinueuses et brunes, collines. Là, seulement là-bas à Sumatra, vivent des tigres mangeurs d'hommes, des panthères, des tapirs et des grands singes - orang pedeng. Ils ne sont pas visibles d’en haut, bien sûr, mais on sait avec certitude qu’ils sont là ! Puis vinrent les montagnes, les lacs clairs, et ici, tout près, les volcans fumants, et enfin, l'Océan ! Il y a des centaines de bateaux colorés avec des poutres d'équilibre le long du rivage. Nous nous allongeons sur l'aile droite, touchant presque l'eau, la faisons tourner à 180 degrés et nous nous approchons pour l'atterrissage. L'aéroport est modeste, tous les bâtiments sont en bois, on voit tout de suite que l'on est arrivé dans un endroit reculé. Nous sommes les seuls blancs et les seuls à être arrivés sans bagages, les dix autres de nos compagnons de voyage ont d’énormes ballots et malles, enfin, ça se comprend : c’est drôle de venir les mains vides de la riche Malaisie. Il faut cependant passer par le couloir rouge : une caméra vidéo, un appareil photo et un téléphone portable doivent être déclarés. L'agent d'immigration fait semblant d'être une personne importante, fait tournoyer longuement nos passeports dans ses mains, examine chaque page, demande dans quel but nous sommes arrivés et, après délibération, le tamponne paresseusement. Après avoir franchi le seuil de l'aéroport, nous nous retrouvons immédiatement dans une zone d'attention accrue, mais je tiens à dire que ce n'est pas du tout surprenant : d'une part, il n'y a pratiquement pas de Blancs dans cette zone, d'autre part, nous nous tenons nous nous distinguons du contexte général en raison de notre taille et de notre taille plutôt grandes, troisièmement, nous portons des T-shirts et des shorts jaune vif (un pays de musulmans zélés !), quatrièmement, deux femmes voyageant indépendamment attirent toujours l'attention.
Il y a des bus de Padang à Bukittinggi, mais nous ne savons pas où se trouve la gare routière, comment s’y rendre, et nous n’avons pas le temps, alors nous prenons un taxi. Pour parcourir 150 kilomètres, mais ils ne demandent que 12 dollars, c’est ridicule à dire. Les voitures sont toutes vieilles, « tuées », sans climatisation, les portes ne ferment pas, les vitesses ne s'enclenchent pas, le moteur meurt à l'agonie, mais ce sont des choses mineures, l'essentiel est d'y arriver vivant ! Le chauffeur appuie sur l'accélérateur, nous sortons de l'aéroport sur l'autoroute, faisons un demi-tour historique dans notre voyage et fusionnons avec le flux de circulation en direction du nord. « Revirement historique » - au sens de l'importance de l'événement : après tout, c'est le point tout, très sud de notre itinéraire ! Nous avons survolé l'équateur !!! 200 kilomètres et maintenant nous sommes dans l'hémisphère sud de la planète Terre !!! Et à ce moment précis, nous avons terminé notre voyage vers le sud, notre chemin se dirigera désormais vers la maison, vers le nord. Il faut dire que cet événement est passé inaperçu et peu apprécié par nous. Toute l'attention était attirée sur la route, qui rappelle le cours d'eau bouillonnant d'une rivière de montagne : des camions antédiluviens, des voitures, des bus bondés avec des passagers suspendus aux marches et même sur les toits, des cyclomoteurs, des vélos sur une autoroute étroite et sinueuse. , plein de nids-de-poule et de nids-de-poule, et tout le monde considère comme une affaire de dépasser la personne qui vous précède avec votre honneur et votre dignité, tout en ignorant complètement le trafic venant en sens inverse. Au même moment, des adolescents munis de seaux pour les déchets de papier sautent sur la route des deux côtés : des dons sont collectés pour la construction de mosquées. Comme dit ma mère, il vaut mieux marcher jusqu'à Moscou avec des chaussures serrées ! Lorsque la route s'est approchée d'une gorge de montagne et a commencé à serpenter le long d'une falaise abrupte, montant de plus en plus haut dans les montagnes, nous avons décidé qu'il valait mieux se détendre, nous asseoir sur une chaise, fermer les yeux et quoi qu'il arrive ! Pourtant, nous y sommes arrivés. Pour fêter ça, ils ont même donné au chauffeur un pourboire de 20 000 roupies (2 dollars).
L'hôtel Bagindo, où nous avons séjourné, semblait de l'extérieur sans charme et frivole, mais le hall intérieur, stylisé comme une grotte avec éclairage, fontaines et un grand bureau de réception, indiquait la solidité de l'établissement. Un rapide coup d'œil à la grille tarifaire n'a donné aucun résultat, j'ai dû étudier chaque ligne en détail, en comptant le nombre de zéros. 20 000 roupies pour un poom standard ?! Une chambre de luxe était proposée à 135 000 et un appartement VIP à 175 000 roupies (17,5 $) ! Quelque peu déconcertés par des prix aussi inattendus, nous sommes allés inspecter les chambres. Le salon VIP se composait de deux grandes pièces : la première était un bureau, décoré de bois de teck, avec un immense bureau en acajou poli, sur lequel se trouvait un pot en bois doré ; il y avait aussi une seconde table sculptée d'utilité inconnue et un grand réfrigérateur; la deuxième pièce était la chambre elle-même avec deux lits immenses, un canapé, une petite table basse et une télévision à moitié murale, le reste de l'espace était rempli de doux tapis indonésiens. La salle de bain était de couleur rose pastel avec une grande fenêtre offrant une vue magnifique sur les environs avec le volcan en arrière-plan. Inutile de dire que nous n'avons pas cherché un autre hôtel, mais nous nous sommes arrêtés à celui-ci, le premier que nous avons rencontré.
Après avoir un peu récupéré du stress nerveux après un dur voyage, nous sommes partis explorer la ville.
Bukittinggi est la capitale du Minangkabau. C'est le nom d'un peuple amical et mystérieux qui se considère comme les descendants d'Alexandre le Grand et vit principalement dans les montagnes de l'ouest de Sumatra. Les Minangkabau indonésiens constituent la plus grande communauté de personnes au monde, dans laquelle, bien que fidèles à l'Islam, le rôle principal appartient aux femmes. Elle possède tous les biens, l'héritage passe par la lignée maternelle et seulement entre filles et sœurs, la femme dirige, elle dispose de tout et de tous, elle occupe une position dominante dans tous les domaines. Certes, nous ne l’avons pas remarqué nous-mêmes, nous l’avons simplement lu dans le guide et en avons pris note avec plaisir. Des gens très corrects ! Bukittinggi est donc une charmante petite ville, située à 920 m d'altitude, entourée de verdure tropicale et où il n'y a pas de chaleur étouffante, de poussière et de bruit. Des charrettes dokar à un essieu tirées par des chevaux circulant dans les rues donnent à la ville l'apparence d'une province calme et endormie. Les déplacements en wagons portuaires sont très coûteux, mais restent populaires parmi la bourgeoisie locale, car ils démontrent clairement le bien-être de cette dernière. Nous voulions aussi monter sur une telle charrette, mais en regardant les chevaux courts avec un drôle d'énorme pompon rouge sur leur tête basse et basse et, estimant notre poids total avec le conducteur, nous avons eu pitié du malheureux animal et sommes montés dans le bemo. Il s'agit d'un croisement entre un minibus et un bétaillère de taille très modeste. Cela coûte un centime. Il y a 6 à 8 sièges à l'arrière, mais généralement une vingtaine de personnes sont bondées. Nous nous sommes faufilés dans l'étroite porte de ce véhicule, nous nous sommes assis sur un banc à l'étroit et avons immédiatement remarqué que tous les passagers de la cabine regardaient nos jambes. Les filles qui étaient assises en face, leurs yeux s'écarquillèrent et se remplirent peu à peu d'horreur. Mais il faut le souligner, il y avait une raison. Ce jour-là, nos blessures avaient atteint leur paroxysme : des ulcères vert-jaune-brun-noir avec un noyau saignant et une peau lisse et rose tendre autour. Cela ressemblait à du lichen. Nous nous sommes dépêchés. Et nous nous sommes retrouvés en plein centre de Bukittinggi - à sa principale attraction - l'ancienne tour de l'horloge sur la place de la ville. La tour a été construite par les Hollandais au XIXe siècle, mais elle est parfaitement conservée. Après avoir regardé autour de nous, nous sommes partis, mais après quelques pas, les adolescents nous ont arrêtés et poliment, avec du mal à trouver les mots, ont commencé à nous interroger : qui es-tu, d'où viens-tu, où vas-tu ? Après quelques pas, d'autres s'approchèrent avec la même chose, puis d'autres encore. Nous étions perdus, ne sachant pas comment nous comporter, mais ensuite un Minangkabaan adulte est arrivé à temps, expliquant qu'il était professeur d'anglais dans une école locale, que les enfants étaient ses élèves, et il leur a ordonné de harceler les étrangers, qui parfois Bukittinggi apparaître et pratiquer une conversation en direct. Clair. Nous n’avons pas encore rencontré d’étrangers à part nous en Indonésie, ce qui veut dire que nous n’irons pas loin. Mais nous avons découvert où se trouvait l'office de tourisme, et bientôt nous nous sommes assis à table avec une agréable jeune fille, étudiant les itinéraires proposés. Bukittinggi est un centre touristique majeur dans cette région de Sumatra ; deux, quatre, voire dix touristes viennent ici chaque jour, il y a donc une agence et un forfait d'excursions. Le plus coloré est le trekking de dix jours à la recherche du peuple primitif Kuku, qui a à peine traversé l'âge de pierre. Les Kubu sont une tribu de cueilleurs, ils marchent dans des pagnes en liber, extraient des racines comestibles à l'aide d'un bâton à creuser, récoltent des fruits et des noix, mangent des lézards, des serpents, des insectes comme matières premières, dorment dans des fourches d'arbres pratiques, se couvrent de feuilles . Le voyage comprend un voyage en bus, en ferry, puis de nombreuses heures de randonnée à travers la jungle à la machette, du rafting sur des jonques et des radeaux le long des rivières au milieu des crocodiles. Les nuitées sont prévues dans des hamacs, les repas sont fournis près du feu, les moustiquaires sont incluses. Tentant. Mais premièrement, nous ne sommes pas si extrémistes, deuxièmement, nous sommes fortement traumatisés, troisièmement, depuis trop longtemps. Pour les deux premières raisons, la proposition d’escalader le volcan actif Gugungmerapi est également rejetée. En 1989, sa lave a recouvert trois villages et en 1992, une éruption a tué plus de 3 000 personnes, dont plusieurs touristes. Nous aimerions quelque chose de plus simple. Nous achetons une excursion d'une journée dans les villages civilisés les plus proches pour demain (6 $ chacun) et commandons une voiture individuelle avec chauffeur pour après-demain pour un voyage à Rafflesia (13 $). Nous devons encore résoudre la question du départ. Plus loin, notre chemin mène à Medan, et vous pouvez y prendre l'avion depuis Padang (55 $) ou en bus de divers conforts directement depuis Bukittinggi (pour rien). En nous rappelant à quel point il était difficile pour nous d'arriver ici depuis Padang et en imaginant que nous devions tout recommencer, nous avons décidé de prendre le bus : nous économiserions de l'argent et serions plus détendus. Le bus VIP coûte 15 $ par siège.
Plus loin sur notre chemin, nous sommes tombés sur une pharmacie où nous avons acheté sans aucune formalité les antibiotiques, les pommades et les pansements nécessaires. Ensuite, nous avons visité le zoo local qui, selon le guide, abrite tous les représentants du monde animal de Sumatra. En fait, il s’avère que la plupart d’entre eux sont des prédateurs empaillés. Apparemment, c'est trop cher à garder en vie. Et le prix d'entrée est généralement ridicule - 1 500 roupies. À propos, l'argent en Indonésie est multicolore afin que les citoyens analphabètes puissent les distinguer. Personne n'a de portefeuille, les billets sont vieux, froissés et humides, fourrés dans les poches. Le concept de « file d’attente » n’existe pas non plus. Il leur suffit de tendre la main avec un morceau de papier froissé par-dessus l’épaule de la personne qui les précède et le tour est joué ! Par exemple, nous sommes restés poliment à la billetterie du zoo pendant une demi-heure, en vain.
Nous avons fait le tour du marché, pris des photos avec les filles à leur demande, laissé un mot « bienvenue en Russie » dans l’album du garçon et voilà ! - m'a acheté des sandales ! La dernière chose à laquelle je m’attendais était de trouver quelque chose d’intéressant ici ! Puis, complètement fatigués, nous avons atteint un magnifique parc dans la partie ouest de la ville, situé au-dessus du canyon de Ngarai, d'où il y avait une vue imprenable sur les gorges des montagnes, les collines et le canyon lui-même. Nous voulions voir les tranchées creusées par les Japonais pendant la Seconde Guerre mondiale, mais nous avons ensuite été pris dans une véritable averse tropicale. Des ruisseaux d'argile rouge se précipitaient le long des allées et des escaliers, nous avions à peine le temps d'atteindre le café tout en bordure du parc. Nous nous sommes assis sous un auvent à une table au bord d’une falaise abrupte et avons commandé un Coca. L'impression est indescriptible : nous sommes assis au-dessus des nuages ! Des gouttes lourdes et chaudes frappent le toit, un rideau de pluie gris recouvre les montagnes couvertes d'une puissante forêt, la brume blanche des nuages se propage dans la gorge. Le propriétaire du café est arrivé. Ayant appris que nous venions de Russie, il a été très surpris et ravi : nous étions les premiers visiteurs russes dans son café, il n'avait jamais rencontré de Russes auparavant. Tonu s'est avéré très curieux, pendant une heure entière nous lui avons parlé de notre pays, de sa taille, pourquoi nous ne cultivons pas de riz et de café, quel est notre climat, le bien-être de la population. Quand il s'agissait de Pierre Ier, je lui ai offert un paquet de cigarettes du même nom. Tonu la serra contre son cœur et lui dit qu'il donnerait des cigarettes à son père, qui est analphabète et ne connaît même pas l'existence d'un pays aussi étonnant que la Russie, où l'on produit des chars, vole dans l'espace et vend du bois. À son tour, Tonu nous a parlé de diverses plantes et fleurs rares que l'on trouve à Sumatra, nous bouleversant par le fait que la Rafflesia, pour laquelle nous sommes venus ici, ne fleurit qu'en décembre - janvier, et maintenant vous ne pouvez trouver que des bourgeons. De plus, on peut les trouver dans la jungle difficile d’accès, si vous avez de la chance, et non pas, comme il est écrit dans le guide, qu’ils seraient élevés dans une ferme. Les Rafflesias sont assez rares, il faut les chercher, passer des heures, voire des jours, à se promener dans les forêts montagneuses, et de nombreux touristes partent sans voir cette fleur étonnante. Tonu a dit qu'on peut voir un chien volant, un vrai, de grande taille, de couleur jaune, avec de grands crocs pointus. En imaginant un tel monstre, nous avons scruté intensément la gorge où Tonu nous a fait remarquer qu'il y en avait apparemment des tonnes. Je les ai vus plus tard dans la nuit dans un rêve. Un troupeau de grands bâtards rouges dotés d'ailes planait au-dessus du canyon, un sourire maléfique révélait leurs puissants crocs et un hurlement terrifiant me fit me réveiller. Bien sûr, j'ai immédiatement réveillé Galya en criant dans le délire : "Je les ai vus ! Je les ai vus !", décrivant avec passion les chiens volants. Galya n'a pas partagé ma joie, elle a dit que j'avais de la fièvre... (Pour information : les chiens volants - kalongs - existent vraiment. L'envergure atteint un mètre et demi, la longueur du corps peut atteindre 40 cm. Ils volent seulement en grands troupeaux. Ils se nourrissent des fruits des arbres fruitiers. On ne les trouve que dans les montagnes de Sumatra, Indonésie ; TSB). Avant de se séparer, Tonu nous a montré une astuce : il a mis une cendre de cigarette dans ma paume droite, m'a ordonné de serrer les doigts et de faire tourner mon poing comme il le montre, puis il a crié, sifflé, a soufflé sur mon poing, et la cendre a fini inexplicablement dans ma paume gauche ! Galya m'a immédiatement murmuré de vérifier si le portefeuille était en place. Le portefeuille était en place, donc nous avons aimé l'astuce. La pluie s'est progressivement calmée et nous sommes rentrés chez nous.
Le soir, nous avons décidé d'aller au restaurant et avons choisi celui qui était le plus proche. Nous sommes assis à table, les plats commandés ont déjà été apportés, mais il n'y a pas de fourchettes. On attend, on attend, toujours rien. Le serveur ne comprend pas l’anglais, nous le montrons clairement avec des gestes, en pointant deux doigts dans l’assiette. Emportez des bols d’eau pour vous laver les mains. Nous gesticulons à nouveau. Il transporte plusieurs bouteilles d'épices piquantes, bien que toute la table en soit déjà recouverte. Nous pensions déjà que nous devions manger avec nos mains à la manière indonésienne, mais, Dieu merci, une personne aimable nous a aidés à trouver des fourchettes. Seulement, on peut le dire, ils ne nous étaient pratiquement d’aucune utilité. Il s'est avéré impossible de manger ce qu'ils nous ont apporté. Aucun Tom Yum ne peut rivaliser en piquant avec la cuisine indonésienne ! Il n'est même pas possible de dire de quoi est fait le plat, qu'il s'agisse de serpent frit ou de poulet bouilli, le goût est exactement le même - aucun. Vos yeux sortent de leurs orbites, tout à l'intérieur brûle, vous commencez à vous étouffer, avalant avidement de l'air, et en exactement trois minutes vous reprenez vos esprits. En Indonésie, absolument tous les plats sont parfumés au poivre. Ils mettent même une gousse de poivron rouge dans la bouche des bébés dès la naissance au lieu d'une tétine. Bref, nous ne buvions que de la bière, payions et allions au magasin acheter du lait et du muesli.
Le matin, un minibus vient nous chercher à l'hôtel et nous partons pour une excursion d'une journée dans les environs. A côté de nous, il y a aussi un jeune couple hollandais dans le groupe de touristes, nous sommes donc quatre au total. Avec nous se trouvent un guide, sa sœur qui souhaite pratiquer son anglais et un chauffeur. C'est la première fois que nous rencontrons des étrangers en Indonésie et nous en sommes sincèrement heureux. Nous avons également été accueillis chaleureusement, ce qui a immédiatement créé une atmosphère conviviale au sein du groupe. Nous nous rendons au village de Sungaitarab, situé entre les volcans Merapi et Sago. Le village a conservé et exploite toujours un ancien moulin à eau pour moudre le café. Une grange avec une énorme roue sur le côté. Une branche a été fabriquée à partir d'une rivière de montagne, le long de laquelle l'eau coule et fait tourner la roue. L'intérieur est une structure préhistorique. Les grains sont déversés sur le sol et des bûches de bois tombent dessus avec un rugissement. A proximité, deux grand-mères emballent du café moulu dans des sacs. Nous l'avons acheté, bien sûr, mais je dois dire que le café s'est avéré fort, mais pas du tout savoureux. Ensuite, nous avons visité plusieurs autres villages. Les fermes paysannes indonésiennes nous semblaient assez prospères : du thé, du café, du tabac, du coton, de la canne à sucre, du poivre, de la cannelle, des clous de girofle, des arbres fruitiers et chocolatiers et des légumes poussent dans chaque cour. De plus, chaque maison possède un bassin en pierre où les paysans élèvent des poissons. Le village tout entier construit un système complexe de barrages, de fossés de dérivation et de canaux en pierre depuis la rivière de montagne jusqu'à chaque cour. Beaucoup élèvent des volailles, des lapins et même des singes pour récolter des noix de coco. Et les maisons sont belles, faites de pierre et d'argile, avec des charpentes vitrées. Et autour des villages, il n'y a pas un seul terrain inculte ; le riz inondé pousse partout ; même sur les pentes abruptes des collines, des rizières en terrasses ont été construites à l'aide de remblais de terre.
Nous avons vu le palais du roi Minangkabau, la maison communautaire, où se tiennent les réunions du village, avons déjeuné et sommes allés au lac de montagne Maninjou. L'eau du lac est fraîche, mes blessures ont commencé à cicatriser progressivement, j'ai donc pu nager un peu. Galya appréciait le paysage côtier. Ensuite, nous avons bu de la bière avec les Hollandais et parlé de la vie. Il s'est avéré que le gars travaillait sous contrat à Jakarta depuis six mois, sa petite amie est venue lui rendre visite et, après avoir pris deux semaines de vacances, ils voyageaient maintenant à Sumatra.
Après une heure de repos, nous sommes repartis. Le dernier village de notre excursion était un petit village artisanal perché dans les montagnes. Là, nous avons observé le travail des sculpteurs sur bois, des ciseleurs et des tisserands. L'attention a surtout été attirée sur le métier à tisser, sur lequel les tisserands produisent 1 à 2 centimètres de beau tissu avec des fils d'or par jour de travail. Nous n'avons pas manqué l'occasion de nous acheter des boîtes en acajou sculpté avec des inserts dans ce même tissu.
Nous sommes retournés à Bukittinggi au coucher du soleil. Nous voulions nous promener dans la ville, mais en chemin, au premier magasin, je suis tombé par hasard sur une lampe à pétrole allumée qui se trouvait sur un tabouret. Dès que la blessure à la jambe gauche a commencé à guérir, j'ai commencé à avoir une douleur insupportable, j'ai donc dû retourner à l'hôtel et passer la soirée à regarder la télévision avec des fruits et du whisky, allongé sur le canapé.
Le matin, nous avons remis notre chambre et chargé nos affaires dans un minibus qui nous emmènerait à la ville de Palapuh, où nous devrions commencer notre recherche de Rafflesia. Ou plutôt Arnold, la plus célèbre des douze espèces de Rafflesiaceae. Elle est connue pour être la plus grande fleur du monde, mesurant généralement 1 mètre de diamètre et pesant 6 à 7 kg, mais il existe des spécimens allant jusqu'à 2 m et 20 kg ! Arnolda se trouve au seul endroit de la planète, uniquement sur l'île de Sumatra. Il pousse dans les forêts montagneuses inaccessibles de diptérocarpes - les hyléas, où il n'y a presque pas d'herbe, et où règnent toujours le crépuscule et le silence. Les Rafflesias n'ont pas de tiges, leurs boutons ressemblent à des ballons de football rouge orangé, poussent comme du chou, et lorsqu'elles s'ouvrent, elles dégagent une odeur insupportable de cadavre, attirant les mouches qui les pollinisent. Les graines ressemblent à des baies et sont portées par les cochons sauvages et les éléphants sur leurs sabots. Trois années s'écoulent entre la germination des graines et l'apparition d'un bourgeon ; il faut encore un an et demi pour que le bourgeon s'ouvre et se transforme en fleur. La fleur elle-même ne vit que 2 à 4 jours ! Cela étant, on comprend pourquoi la Rafflesia est rare et difficile à trouver !
À Palapuh, nous avons embauché un guide pour 6 $. Il a immédiatement admis honnêtement que nous ne trouverions pas de Rafflesias en fleurs, disant que nous devrions venir en décembre. Eh bien, nous le savons déjà. Mais ce n’est pas en vain que nous sommes venus ! Regardez au moins les bourgeons. Joni marchait devant, nous traînions derrière. Au début, le chemin longeait des plantations de riz, puis montait abruptement dans les montagnes. Galya se plaignait d'avoir oublié de prendre un parapluie avec elle. Quel parapluie ! Les gouttes de pluie ne pénétraient presque pas dans le plexus crépusculaire de la jungle, on ne pouvait que deviner qu'il pleuvait à cause des ruisseaux d'argile rouge qui coulaient sous les pieds. Un chemin à peine perceptible, le long duquel semblent courir des sangliers, serpente entre le teck, le bois de santal, le myrte et quelques autres arbres immenses inconnus (50 à 60 m) aux racines géantes, des palmiers nains et des fougères arborescentes. Un couvert vert solide formé de plusieurs rangées de couronnes ne laisse passer presque aucune lumière ; des vignes flexibles enlacent tout autour, créant un fourré impénétrable. Nous montons de plus en plus haut, trébuchant et tombant constamment. Les baskets glissent sur l'argile flottante, on s'accroche aux vignes en essayant de se relever. Je demande au guide s'il y a des serpents dans cette forêt. Joni regarde autour d'elle avec anxiété et répond à cette question, eh bien, souvent et souvent. J'ai été assez intelligent pour ne pas immédiatement traduire ses paroles à Galya. Ce n’est que lorsque nous avons trouvé le premier petit bourgeon d’Arnolda que je lui ai conseillé de saisir moins souvent les lianes, sinon, du coup, ce n’est plus une liane, mais un serpent suspendu ! C'est ici que notre voyage, pourrait-on dire, s'est terminé. Des gémissements, des gémissements et des lamentations remplissaient tout l'espace. Joni a déclaré qu'il avait déjà emmené un groupe de dix hommes russes à Rafflesia, mais que c'était la première fois qu'il voyait des femmes russes. Certainement! Où d'autre peut-on trouver de tels idiots ? A travers la jungle sauvage, les jambes nues et bandées, en tee-shirt, et même un sac à dos, un appareil photo et une caméra vidéo traînaient, comme s'ils partaient en promenade en station !
Sur le chemin du retour, nous avons fait un détour et avons trouvé une Arnolda pourrie et en fleurs. C'est un spectacle pitoyable, mais la taille est impressionnante. J'ai dû acheter des photographies toutes faites de Rafflesia en fleurs à Joni pour avoir quelque chose à montrer à la maison.
Le voyage s’est avéré rapide et finalement, déjà à midi, nous étions à Bukittinggi. Le chauffeur nous a déposés à la gare routière, d'où part notre bus pour Medan à 16h00. Notre apparence est terrible : mouillée, sale, toute recouverte d’argile. Nous avons décidé de louer une chambre dans un hôtel pour 20 000 roupies pour nous laver et changer de vêtements. Mais nous n’avons pas trouvé un seul hôtel à proximité de la gare, nous avons donc dû y retourner. Je suis allé inspecter le quartier de la gare, espérant trouver des toilettes, mais il n'y avait rien de tel, au sens habituel du terme. Mais dans la cour, nous avons trouvé une certaine pièce que nous avons utilisée pour prendre une douche. Murs et sol carrelés, sur le côté il y a un semblant de bassin d'eau et des seaux sur le côté. Assez propre. Après avoir repris courage, nous avons commencé à nous déshabiller. Puis une grand-mère entre, nous fait un signe de tête chaleureux, s'assoit au milieu, fait pipi par terre, puise l'eau de la piscine avec une louche, se rince et enfile son pantalon sans se sécher. Encore une fois, il hoche la tête avec affabilité et s'en va. Alors voilà les toilettes ! C'est là que vous regretterez de ne pas avoir apporté de bottes en caoutchouc ! Et il s'est avéré que c'était une femme ! Les inscriptions sont en indonésien, nous sommes entrés au hasard. Eh bien, nous sommes des touristes sans prétention : nous nous sommes lavés avec des seaux, avons changé de vêtements, nous sommes bandés. Nous nous sommes assis à la gare pour jouer au backgammon. Une foule s’est rassemblée et regarde. J'ai sorti ma bière Victorinox pour l'ouvrir – un soupir d'admiration générale. Je démontre fièrement toutes les capacités d'un couteau militaire, en montrant clairement à quoi est destinée chaque lame. Ils demandent à montrer la caméra vidéo. J'ouvre l'écran et je le retourne pour qu'ils puissent se voir. Ils sont gênés comme des enfants. Elle a même donné au propriétaire de la gare routière l'appareil photo à tenir dans ses mains et à regarder avec un grossissement de 600x. Ils ont donc passé quatre heures inaperçus.
Notre bus est vraiment VIP ! Nous n’avons jamais rien vu de pareil auparavant. Il a la taille d'Ikarus et peut accueillir trois personnes d'affilée. Large, avec un repose-pieds montant et le dossier s'incline presque horizontalement. Oreillers, couvertures. Oui, dans un tel bus, 20 heures de trajet passeront complètement inaperçues ! De plus, conduire la nuit. Nous chargeons, nous installons et nous préparons à franchir l'équateur qui passe exactement par le village de Bonjol après 56 km. Allons-y. Mais c’est alors que l’inattendu a commencé. Le conducteur a atteint une vitesse de croisière de 50 km/h et, sans ralentir avant un seul virage, s'est lancé avec frénésie dans les descentes et les montées abruptes de la route de montagne. Dix minutes après le début du voyage, presque tous les passagers ont eu le mal de mer et le deuxième conducteur a commencé à distribuer des sacs en plastique pour le remplissage physiologique. Nos sièges étaient à l'arrière du bus, celui qui bavardait le plus. La grand-mère au milieu de la cabine a été la première à émettre des sons révélateurs, provoquant une réaction en chaîne de nausées chez tous les autres passagers. Inutile de vous dire que nous n'avons pas vu l'équateur, ainsi que Bonjol.
Nos économies sur les billets d’avion se sont révélées être une erreur impardonnable. Sur tout Sumatra, du côté ouest, s'étend la crête de Barisan, dont six sommets dépassent 3 000 m, et Kerinci atteint 3 805 m. Cette crête fait partie de ce qu'on appelle l'arc montagneux Birmanie-Javan, qui est une continuation vers le sud-est du système de plis himalayen. La côte orientale de Sumatra est la plus grande plaine marécageuse du monde, couverte de forêts tropicales impénétrables. Bien entendu, la route longe une crête de montagne. Il est donc préférable de dormir pendant les vingt heures du voyage. Il est impossible, dans un esprit sain, de regarder un bus voler le long d'une étroite route sinueuse, à gauche se trouve une falaise abrupte, à droite se trouve une falaise, où une rivière de montagne mousse bien en contrebas, sans ralentir dans les virages, seulement en klaxonnant de manière invitante. , contournant un rebord fermé d'un rocher.
A onze heures du soir, premier arrêt. Galya est allongée en vert et je dors toujours. Je me rends à la cantine où nous logeons. Il n’y a que des hommes assis à table, tout le monde me regarde. Eh bien, je m'en fiche, regarde-le si tu veux. Elle s'assit à une table vide. Ils ont immédiatement apporté des bols de riz, du poulet, du poisson et autre chose. Je venais tout juste de commencer à piocher dans l'assiette lorsque j'ai vu un insecte géant sur la table. Je l'ai brossé, j'ai regardé autour de moi, et ils étaient visibles et invisibles ! Des taches noires d’un centimètre de long pullulent partout. J'ai perdu l'appétit. J'ai payé, je suis sorti et Galya est arrivée. Nous nous sommes assis sur un banc, avons regardé de plus près et il y avait des hordes de punaises de lit ! Nous nous sommes précipités dans le bus, nous sommes assis sur nos sièges et les punaises de lit étaient avec nous : sur nos épaules, sur nos manches, sur la vitre. Dieu! Quel genre de village est-ce ! Ils semblaient les avoir tous écrasés, calmés et se rendormir. Prochain arrêt à six heures du matin. Nous n’allions plus prendre le petit-déjeuner à la cantine. Allez directement aux toilettes. Et ici, c'est exactement la même pièce avec piscine qu'à Bukittinggi, mais sans un seul mur. C'est comme une scène. Immédiatement, les spectateurs sont apparus. Personne n’avait jamais vu de Blancs dans un tel désert, alors une foule s’est immédiatement rassemblée pour nous regarder. Ce qui est naturel n’est pas honteux ! Les femmes de notre bus relevaient leurs jupes, s'accroupissaient au centre du couloir et faisaient pipi par terre, sans prêter attention aux hommes qui se tenaient dans l'embrasure de la porte. Et l’un d’eux est effectivement entré, comme pour donner une louche à sa grand-mère.
Enfin Medan ! Épuisés, nous sortons du bus en rampant dans l’air chaud. Bruit, puanteur, poussière, smog. Nous devons sortir d'ici, il n'y a rien à faire à Medan - c'est une ville portuaire industrielle sale avec une population de deux millions d'habitants et sans aucune attraction. On a déjà envie d'aller à la mer, à la plage, sous les palmiers, sur l'île de Penang. Et nous sommes venus à Medan parce que nous pensions économiser de l'argent sur la route. Il existe des ferries à grande vitesse de Medan à Penang, qui sont beaucoup moins chers que l'avion. Mais après un voyage en bus aussi épuisant de vingt heures, nous ne nous souvenions plus de l'importance d'économiser. Dès la gare routière, nous avons pris un taxi jusqu'à la billetterie pour acheter des billets et prendre l'avion pour Penang aujourd'hui. Mais il s’est avéré que cela ne fonctionnerait pas aujourd’hui, mais seulement demain matin. Et le matin, nous y arriverons en ferry. Nous sommes allés au bureau du ferry et avons acheté des billets. Nous demandons où vous pouvez séjourner ici pour un séjour décent et pas plus de 25 dollars ? Ils étaient confus : « nous avons, disent-ils, le plus cher pour 15 ». Nous avons recommandé "Garuda Plaza International", qui s'est avéré tout à fait digne de 3 étoiles. Nous nous sommes installés, nous sommes éloignés de la route, avons pris une gorgée de whisky traditionnelle et sommes allés visiter la ville.
Oui, ce n’est pas la province de Bukittinggi, avec ses chevaux et l’air pur des montagnes. L'asphalte fond sous l'effet de la chaleur, l'air de la chaleur flotte en vagues denses sous vos yeux, des centaines, des milliers de voitures, cyclomoteurs, camions fument, bourdonnent, des cyclo-pousses crient de manière invitante à la recherche de clients. Il n'y a pratiquement pas de trottoirs, ayez juste le temps d'esquiver le coureur fringant. Et bien sûr, personne ne dit bonjour, comme à Bukittinggi, personne ne s’intéresse à la santé et personne ne discute des événements politiques. Tout le monde est pressé par ses affaires. Les étrangers ne sont pas nouveaux ici. Même si nous n’avons pas encore vu un seul Blanc, tout nous permet de sentir qu’ils sont ici. Medan est une grande ville économique, administrative et industrielle, on y trouve des banques, des coentreprises, des entreprises, un port international et même McDonald's. Nous avons vu le Palais de la Lune de Mai, où vit le sultan actuel, et la Mosquée Royale aux dômes noirs. Nous nous sommes promenés un peu et sommes rentrés à l'hôtel. Nous avons passé la soirée au bord de la piscine avec du backgammon et de la bière.
Le matin, pour ne pas avoir à marcher un kilomètre entier, nous avons pris un taxi. Le chauffeur pointe son doigt vers ma poitrine : « Américain ? et des gestes comme une mitrailleuse : « pouf-poof-poof ». Le peuple Ache vit à Medan – les musulmans les plus zélés et fanatiques. C'est bien de s'approcher au moins. Un bus nous attend au bureau des ferries, qui conduira les passagers au port maritime en une heure, et dans cinq heures nous serons à Penang. L’âme et la mémoire se sont enrichies, il est temps de donner du repos au corps.
Malaisie
Après avoir accompli les formalités frontalières et douanières, nous montons à bord du ferry. Le navire ressemble à un immense bateau fermé, avec 180 sièges de type avion à l’intérieur. Des sandwichs et de l'eau minérale sont distribués pendant le voyage. Tout est culturel. Il apparaît immédiatement que le ferry appartient à une compagnie malaise. Nous amarrons au port de Georgetown, la capitale de Penang. Ignorant les appels des chauffeurs de taxi, nous quittons le terminal pour nous rendre en ville. Au premier magasin de journaux, nous achetons une carte de l'île aux Indiens. Il s'est avéré que la bande de plages et d'hôtels est située à la pointe nord. Nous avons marché dans la direction indiquée par les Indiens jusqu'à la gare routière et nous sommes rapidement montés dans un bus désuet en direction du complexe hôtelier Ferringhi Beach. A l’un des arrêts, une femme blanche s’est assise devant nous et la conversation s’est engagée naturellement. La tante elle-même vient de Suisse, son fils étudie en Australie, maintenant il est en vacances et sa mère aimante s'est envolée vers un autre hémisphère, très loin, pour participer personnellement aux vacances de son fils. On ne sait jamais ce que la jeunesse moderne peut faire par oisiveté sans un contrôle approprié ! Le type aux cheveux roux de deux mètres se tenait derrière lui, fronçant les sourcils. La mère bavarde bavardait comme un fusil d'assaut Kalachnikov. Mais du flux d'informations, j'ai réussi à saisir la chose la plus importante : tous les hôtels de Penang sont très chers, on ne peut pas s'attendre à moins de 100 $ par nuit, elle a payé 80 $ seulement parce qu'elle a acheté un voyage en Australie auprès de Malaysian Airlines. , en conséquence, elle a bénéficié d'une réduction . Et pour nous, si nous comptons sur seulement 25$, nous avons un accès direct à la Guest House. Après nous être souhaité d'agréables vacances, nous nous séparâmes presque en amis.
J'ai laissé Galya à l'arrêt de bus pour garder mes affaires et j'ai couru inspecter les hôtels. La pire prévision s'est confirmée : la chambre la moins chère de l'hôtel le moins cher était estimée à 121 dollars. En toute honnêteté, il convient de noter que tous les hôtels sont très corrects et méritent un tel paiement. Mais nous ne sommes pas prêts à de tels prix. J'ai dû aller à la maison d'hôtes. Mais cela ne nous plaisait pas non plus : une longue caserne de type grange, des enfants qui couraient partout, des chiens, du linge qui séchait sur des cordes, des cloisons en contreplaqué entre les pièces, des fissures sous la porte telles que non seulement les lézards, mais aussi les serpents pouvaient facilement s'y glisser. Et ils demandent d'ailleurs 27 dollars ! Nous avons décidé de retourner à l'hôtel, après tout, nous avons économisé beaucoup d'argent en Indonésie, et maintenant nous pouvons nous amuser. Je vais à la réception et, au cas où, je leur demande s'ils ont des réductions pour la basse saison. Et puis, du coup, ils nous proposent 50 % ! Ouah! De surprise, mon visage est devenu si amer que pour cette raison, apparemment après une pause, la réceptionniste a écrit silencieusement sur un morceau de papier : 190 (ringgit, = 50,3 $). Bien sûr, nous n’avons pas sauté de joie ; au contraire, nous avons feint une indifférence déçue et, comme pour nous rendre service, avons rempli les formulaires. On nous a immédiatement présenté un verre de bienvenue. En fait, nous n’avons jamais séjourné dans un hôtel aussi luxueux auparavant. Il s'appelle "Royal Park" et correspond parfaitement à son nom : piscines, jacuzzi, yachts, catamarans, surfs, scooters, courts de tennis, cascades, palmiers, cactus, restaurants et musique live. Mérite certainement quatre étoiles. Nous avons tellement aimé que nous avons décidé de rester ici pendant deux jours. Marchez, marchez comme ça ! Et le soir, nous avons perdu encore 40 $ au restaurant.
Le matin, nous retrouvons nos compatriotes sur la plage pour la première fois de tout le voyage. Un groupe de dentistes de toute la Russie se détendait après le Congrès mondial à Kuala Lumpur. Les mots ne peuvent pas décrire à quel point nous étions heureux ! Depuis vingt jours maintenant, nous sommes dans un espace linguistique fermé. Et comment vont les choses dans votre pays ? Aujourd'hui, Poutine a été brièvement diffusé à la télévision, mais son discours a été immédiatement bloqué par la traduction ; Nous venons de nous rendre compte que notre avion s'est écrasé dans la mer Noire. Quoi et comment n'est pas clair. Mais la façon dont l’Amérique bombarde l’Afghanistan est montrée 24 heures sur 24, presque en direct.
Nous avons passé toute la journée allongés sur la plage, à réfléchir à la prochaine destination. Il nous reste dix jours avant le départ. Nous avons touché une civilisation ancienne, nous sommes tenus près des gratte-ciel, avons grimpé dans la jungle, regardé des fleurs et visité des grottes. J'aimerais enfin me reposer. Mais où? C'est très cher de rester ici, il faut aller en Thaïlande. Nous voulions aller à Krabi. Mais y parvenir est problématique, et si cela ne nous plaît pas encore, nous perdrons simplement du temps sur la route. Et puis nous nous sommes souvenus de Pattaya. En fait, ce n'est pas mal du tout ! Nous sommes allés à l'office de tourisme. Bangkok est accessible en avion, en bus ou en train. L’avion coûte cher, c’est écoeurant de penser au bus, mais on n’a jamais pris de train auparavant ! De plus, le prix avec le bus est le même (24 $) et le temps est individuel - 23 heures. Il n'y avait pas de wagons de première classe dans notre train, nous avons donc dû en prendre un deuxième.
Le soir, comme d'habitude à la station, il y a une promenade bordée de boutiques de souvenirs. Le long de la route, il y avait des tables et des tentes avec toutes sortes de choses pour les amateurs de plage : T-shirts, casquettes, montres, valises. Et chaque magasin brille de lumières vives, brille d'ampoules multicolores, attirant les touristes. Nous nous sommes achetés un griffoir en bambou et nous nous sommes assis à une table au premier rang du restaurant pour joindre l'utile à l'agréable : boire de la bière fraîche avec des crevettes et observer les gens. Mais cela s’est avéré bien plus intéressant ! Juste en face de nous se trouvait un immense panneau publicitaire Coca-Cola. Sortis de nulle part, quatre singes sont arrivés, ont grimpé sur ce bouclier, ont erré d'avant en arrière tout en haut, ont arraché les ampoules des projecteurs, ont court-circuité quelques fils et sont immédiatement partis. Le feu démarre instantanément : crépitements, étincelles, fumée ! La réaction en chaîne a court-circuité les fils attachés aux bancs voisins. Depuis notre restaurant, les serveurs ont couru avec des extincteurs pour aider les commerçants. Ils ont commencé à verser de la mousse sur les fils et la situation s’est immédiatement fortement aggravée. Les lumières se sont éteintes sur des centaines de mètres et une fumée âcre a recouvert toute la route. Puis le camion de pompiers est arrivé. Les malheureux commerçants tentent de manière altruiste de préserver leurs marchandises, et les pompiers sont sortis lentement, ont examiné la question et ont commencé à prendre des photos avec des touristes dans une étreinte sur fond de nuages de fumée. Puis la deuxième voiture est arrivée. Personne n'est pressé. Ils sourient et posent volontiers devant les caméras. Ce n'est que lorsque le patron est arrivé dans une voiture de tourisme qu'ils se sont mis au travail...
Le matin, prenez un peu de soleil et prenez la route ! Nous avons pris un taxi pour Georgetown, où nous sommes montés à bord du ferry. Vous pouvez bien sûr traverser le pont de treize kilomètres jusqu’à Butterworth, mais c’est moins cher en ferry. Et le ferry accoste juste à côté de la gare.
La voiture de deuxième classe est un peu comme notre siège réservé, seuls les sièges ne sont pas situés en travers, mais le long de la voiture, à droite et à gauche, avec une allée au milieu. Le lit du bas est très large, ce qui permet à deux personnes de s'allonger facilement. Le jour, il se transforme en deux fauteuils avec une table, et la nuit, il se transforme en couchage. Celui du haut est étroit, ne convient qu'aux résidents locaux et aux enfants, ce n'est pas pour rien qu'il est moins cher. Toutes les étagères sont recouvertes de rideaux, il n'y a donc pas d'effet commune. La climatisation fonctionne, tout est propre, le linge est blanc comme neige, et les toilettes... ont une douche ! J'aimerais pouvoir monter dans un train comme celui-ci toute ma vie !
Le chemin de fer le long de l’isthme de Malacca a été construit à travers la jungle par les Britanniques au siècle dernier. Non loin de la frontière avec la Thaïlande, un monument a été érigé à la mémoire d'un éléphant sauvage qui, défendant son troupeau, est mort en faisant dérailler un train en 1894. De nos jours, il est difficilement possible d'observer des animaux sauvages le long de la voie ferrée. Malgré tous nos efforts, nous n’avons rien vu d’intéressant à part des plantations de riz.
Thaïlande
Nous sommes arrivés à Bangkok vers midi. À la gare, nous avons trouvé un kiosque touristique où nous avons commandé un transfert à Pattaya. Nous avons erré pendant deux heures, déjeuné dans un restaurant pour un dollar et demi, acheté une carte et joué au backgammon. Le minibus est arrivé à l'heure. Quatre Européens âgés y étaient déjà assis. Ils savent quand aller à Pattaya pour des prix pas chers ! Ils savent compter l'argent. Encore quelques mois - et les gens afflueront en masse, et puis, en conséquence, l'amour suivra. Et maintenant pour l'instant, pour un vieux con, il y a quelques centaines de filles thaïlandaises de profession libérale, une jolie chose. Nous avons vu plus tard comment ils crachaient les hommes seuls.
Il pleuvait beaucoup pendant presque tout le trajet, mais dès que nous sommes arrivés à Pattaya, le soleil s'est levé. C’est à notre avantage, car nous ne savons toujours pas où nous arrêter. À la gare, l'agence de voyages nous a proposé différents hôtels et quand nous sommes arrivés ici, ils nous ont à nouveau mis des brochures. Mais nous savons déjà que vous pouvez négocier le prix, mais il est peu probable que les agences soient en mesure d'accorder une réduction ; ici, vous devez traiter avec le propriétaire. Par conséquent, nous rejetons toutes les offres et marchons le long du quai, en choisissant un hôtel en cours de route. Quel brave garçon nous sommes, après tout, qu'au vingt-deuxième jour du voyage nous soyons parvenus à ne pas alourdir nos bagages ! Toujours les deux mêmes sacs ! La dernière fois, dès les premiers jours, nous étions envahis par les valises et avons immédiatement perdu notre liberté de mouvement. Maintenant, nous sommes beaucoup plus intelligents, tous les achats attendent en coulisses.
Nous n'avons pas trouvé d'hôtel convenable dans les limites de la ville. La mer est sale, les piscines sont petites ou sur le toit, il n'y a presque pas de verdure, il y a des magasins, des bancs et des bars tout autour. Et nous aimerions déjà passer des vacances reposantes à la plage. Et après le "Royal Park" de Penang, les hôtels locaux semblaient indignes. Et c’est à ce moment-là que nous nous sommes souvenus de « Ambassador City ». La dernière fois que nous sommes revenus de Koh Samet, notre bus s'y est arrêté pour déposer quelques touristes. Des bâtiments immenses et des piscines incroyables restent dans ma mémoire. Par curiosité, nous sommes allés dans une agence de voyages pour savoir à quel prix ils proposent « l'Ambassadeur ». 1 790 bahts (41 $). Nous sommes arrivés sur place en tuk-tuk. La liste de prix indique que le tarif minimum de la chambre est de 2 700 bahts. Les négociations ont duré près d'une heure et, suite à la vente aux enchères, une chambre dans le bâtiment central nous a coûté 1 200 bahts (27 dollars). Il y avait également des offres pour séjourner dans le bâtiment de la tour pour 900 bahts et dans le troisième bâtiment éloigné pour 600, mais nous avons décidé de rester dans le premier - le balcon et la vue sur la mer en valaient la peine. Nous avons payé une semaine à l'avance, nous sommes installés et sommes partis explorer le territoire.
Le complexe hôtelier Ambassador comprend cinq mille chambres réparties dans trois bâtiments. Naturellement, c’est le plus grand de toute l’Asie du Sud-Est. Cinq immenses piscines dont une olympique (50 m), deux zoos, un terrain de football et de volley-ball, un marché, de nombreux magasins, une douzaine de restaurants et de bars. Sans aucun doute, le préfixe « Ville » est justifié et juste. Bref, nous avons aimé l'hôtel. De plus, pour l'ensemble des 5 000 chambres, il y avait au maximum 50 vacanciers, et d'une manière mystérieuse, ils n'ont pas attiré l'attention. L’impression était que nous étions complètement seuls dans cette immense « ville ».
Une vie de villégiature tranquille et mesurée a commencé à s'écouler. Le matin, soleil, mer, backgammon, bière. Le soir - restaurant. En chinois, nous avons essayé le canard laqué et les gambas à l'ail. En italien - salades siciliennes et pâtes diverses. Ce n'était pas le tour des Japonais. Nous avons visité le sauna. Dès notre entrée, nous avons déjà été accueillis : « Vous venez de Russie, apparemment ? Bien sûr, de Russie. Qui d'autre, à part les Russes, va au sauna quand il fait +33 degrés dehors ? Nous sommes allés à Pattaya plusieurs fois. Le programme est standard : un trekking dans tous les commerces, une promenade dans Walking street, un restaurant. Pattaya est méconnaissable : les vacanciers pleurent. Mais il y en a quand même plus ici que dans toutes les villes que nous avons visitées réunies. Mais nous rencontrons déjà nos compatriotes : le troisième jour, un jeune couple de Voronej est arrivé à notre hôtel, suivi d'un groupe de directeurs d'agences de voyages en tournée publicitaire, puis d'un autre couple. Il y a quelqu'un avec qui échanger un mot dans sa langue maternelle, pour connaître l'actualité, sinon ils sont presque devenus fous.
Pour mon anniversaire, nous avons choisi un restaurant à Pattaya en bord de mer. Ils sont venus avec leur champagne - personne n'a dit un mot, ils ont immédiatement apporté un seau de glace et un vase à roses. Pour la première fois de ma vie, j'ai mangé du homard royal cuit au fromage. Quoi dire? Même le prix de 60 $ ne vous coupera pas l'appétit ! Je n'ai jamais essayé quelque chose de pareil auparavant ! Nous nous sommes séparés et avons commandé du champagne français "Cardinal" avec de la glace à l'ananas. Finalement, l'établissement nous a offert du café irlandais. Le serveur, tel un fakir, passa dix minutes à verser du whisky de verre en verre, à l'allumer avec du feu, à le remplir de mousse, à le rallumer et à le verser à nouveau. En conséquence, c'était même effrayant de boire. Mais cela s'est avéré délicieux. Mais cela ne ressemble pas à du café. Nous rentrions à l'hôtel en tuk-tuk en compagnie d'un couple d'Irlandais âgés. Ils m'ont chanté Joyeux anniversaire ! En général, les vacances ont été réussies.
Un jour, nous sommes aussi allés dans un atelier de couture. Il y en a un nombre illimité ici, tous appartiennent à des Indiens. On a beaucoup entendu parler de l'excellente qualité de la couture et du coût fabuleux du travail. Galya voulait se coudre un chemisier. J'ai choisi le matériel, j'ai payé 17 $ pour tout et un jour plus tard, dans l'attente joyeuse de la mise à jour, je suis venu le récupérer. Vous auriez dû voir comment son visage a changé en regardant le produit ! Il y avait de quoi être contrarié : les coutures étaient de travers, serrées, il y avait des taches d'huile de machine de tous les côtés et cela ressemblait à une robe pour calmer un fou violent. Lorsque Galya, presque atteinte du tétanos, a essayé le produit, le propriétaire du studio a presque applaudi avec plaisir et a commencé à convaincre passionnément qu'il était nécessaire de commander un deuxième chemisier de ce type pour le remplacer. Mais après quelques minutes, Galya a finalement repris ses esprits et a demandé un remboursement. Ce qui a commencé ici ! Des cris, des jurons, des insultes et le chemisier s'est envolé dans le coin. Plusieurs hindous agitaient les bras, l'écume à la bouche. Peut-être que quelqu'un serait parti en crachant, craignant une agression, mais Galya et moi avons exigé que la police soit appelée. Le propriétaire a saisi le téléphone, a fait semblant de composer le numéro et a crié dans le combiné que la mafia russe avait occupé son studio et qu'on avait besoin d'aide à telle ou telle adresse. Mais nous ne sommes pas dupes non plus : pourquoi aurait-il appelé la police en anglais ? Il est clair qu’il nous a organisé un concert, pensant que nous allions avoir peur et partir. Après avoir réfléchi un moment, nous avons décidé de nous rendre nous-mêmes au commissariat mobile de la police touristique, que nous avons vu dans la rue voisine. Dès que je suis sorti, le propriétaire s'est agité, est devenu nerveux et... a rendu l'argent à Galina ! Ils sont repartis remplis d'un sentiment de fierté. Sur le chemin du retour, nous avons acheté deux sacs à dos avec l’argent économisé. Excellente qualité, nombreuses poches, sangles, poignée rétractable et roulettes. Nous revenons de ce voyage en vrais routards !
Nous sommes retournés à Bangkok par la navette de l'hôtel. Bien sûr, il nous a emmenés directement devant l’entrée principale de l’Ambassador Hotel – un seul bureau ! Mais à Bangkok nous voulions rester moins cher, alors après avoir visité une dizaine d'hôtels voisins, nous avons choisi le « Park Hotel », modeste, mais tout à fait convenable et à côté de la station « sky metro ». Il ne nous reste que deux jours, nous devons les consacrer au shopping : acheter des cadeaux et des souvenirs, des épices et des pâtes de riz et peut-être autre chose - tout ce qui attire notre attention. Douche, whisky et... dans le métro aérien. Les routes de Bangkok ont trois niveaux : le premier est une voiture gratuite, le deuxième est une voiture payante, le troisième est un métro. C'est très pratique de voyager en train à vol d'oiseau, surtout quand on ne sait pas vraiment où aller : vous avez vu un centre commercial d'en haut, sortez. Nous avons parcouru plusieurs grands magasins, fait le plein de petits articles et le soir nous nous sommes arrêtés dans un salon de massage. Nous en rêvions depuis longtemps, mais à cause de nos blessures aux jambes, nous ne pouvions pas nous permettre ce plaisir. J'ai une masseuse aveugle, Galya, une femme trapue. Pendant deux heures, ils nous ont écrasés, pliés et lavés. Il n’y a aucune comparaison avec les jeunes masseuses de Phuket que nous avons visitées en janvier ! Ils quittèrent le salon en chancelant, pas eux-mêmes. Nous arrivons à peine au restaurant italien, où nous fêtons notre départ en nous endormissant devant les assiettes.
C'est le dernier jour de notre voyage ! Galopant à travers toutes les boutiques et étals à la suite : éléphants en malachite, chats en bois, briquets, tee-shirts. Il semble que personne n'ait été oublié, des souvenirs ont été achetés pour tout le monde. Ouf... Nous avons fait nos sacs à dos, bu les dernières gouttes de whisky, nous sommes assis « sur le chemin » et avons pris un taxi jusqu'à la gare. Vous pouvez bien sûr vous rendre directement à l'aéroport en taxi, mais cela coûtera au moins 300 bahts, et seulement 100 bahts jusqu'à la gare. Et là, pour 5 bahts en 40 minutes de train, ils vous livreront directement à la gare. l'entrée du terminal. Nous sommes désormais des touristes expérimentés, nous ne payons pas trop cher.
Peut-être que le lecteur aura une question : combien nous ont coûté de telles vacances ? Je réponds : billet Moscou-Hanoï, Bangkok-Moscou (Aeroflot) - 685$ chacun, toutes autres dépenses (vols locaux, taxes d'aéroport, visas, trains, bus, taxis, hôtels, restaurants, whisky, fruits, excursions, etc.) d .) a opté pour 3 500 $ pour deux.
Cela ne fait qu’un mois que nous sommes rentrés et j’ai déjà une douleur insupportable au creux du ventre. Je veux faire mes sacs à dos maintenant, charger le film dans l'appareil photo et rentrer. Où il y a toujours un soleil éclatant et une mer chaude, où vivent de gentils cannibales et où vous pouvez rencontrer un chien volant, où poussent les plus grandes fleurs, où sont construits les plus grands temples et les plus hauts gratte-ciel, où les enfants changent de nom après chaque maladie et chaque rivière. changent le sens de leur flux deux fois par an, là où tous les documents officiels mettent la date : 2544...
