En fait, c'est au port que débuta la suite de mes négociations sur les billets et la possibilité d'un voyage à Tanger marocain.
J'ai traversé le quai et voilà, le port. Je vérifie où a lieu l'embarquement du ferry et me dirige vers l'un des grands bâtiments. En approchant de l’entrée d’un des bâtiments, je remarque un grand nombre de kiosques à billets. Je suis entré dans le bâtiment et il y avait toute une fourmilière de Marocains à la peau foncée. Le nombre de touristes est sensiblement réduit. De longues rangées de kiosques sont couvertes de panneaux standards - Ceuta-Tanger.
La communication avec la plupart des vendeurs se termine très rapidement, « Mais en anglais ». Et ceux qui comprennent quelque chose se désintéressent immédiatement de moi lorsqu'ils apprennent que j'ai déjà acheté un billet et que je veux seulement « découvrir quelque chose ».
Dans l'un des kiosques, j'ai trouvé une brochure publicitaire appelant à excursion Algésiras-Ceuta-Tanger et retour en journée. Le ferry arrive à Ceuta, de là les touristes prennent des bus jusqu'à la frontière, puis vers Tanger marocain. En cours de route, ils s'arrêtent également à la ville de Tétouan.
Un ferry aller-retour, des transferts en bus, un déjeuner au Maroc et une excursion coûtent au total 51 euros. Quand je vois un tel prix «honte» (rappelez-vous le prix initial d'un ferry aller simple pour Ceuta à 48 euros), je commence à m'enquérir plus activement d'une telle excursion - qui l'organise ?, quand partent-ils ?, où acheter des billets ?, est-il possible de restituer mon billet ?, les citoyens ukrainiens ont-ils besoin d'un visa pour le Maroc ?. En général, il y a trop de questions pour les Espagnols qui « nicht ferstein » ma langue « anglais ». N'ayant reçu aucune réponse intelligible de la part des Espagnols hispanophones, j'ai décidé de ne pas broncher, mais de naviguer sereinement vers Ceuta, et là de résoudre le problème sur place avec la possibilité de voyager au Maroc (soit à Tanger, soit à Tétouan) .
Ferry pour Ceuta.
30 minutes avant le départ du ferry, j'ai commencé à chercher le « chemin » vers ce ferry. Je ne décrirai pas les difficultés de compréhension mutuelle (ou plutôt d'incompréhension), mais après HHH minutes, j'ai trouvé un panneau menant au ferry. Après avoir fait la queue parmi une foule hétéroclite de futurs marins, je me suis approché d'une gentille fille qui vérifiait les billets. Sa question « Passeport » ne m'a causé aucune inquiétude. Jusqu'à ce que je réalise qu'il n'y avait pas de passeport ! En m'écartant, j'ai vérifié mon sac à dos - pas de passeport ! Mais l’idée qu’il ne devrait aller nulle part le fait regarder dans toutes les fissures de son sac à dos. Heureusement, dans une niche pour ranger les bretelles d'un sac à dos, un passeport et... une cachette de 20 $ provenant d'un précédent voyage au Honduras ont été trouvés. Mon bonheur n'avait pas de limites !
Le contrôle des passeports, la passerelle en bois vers le ferry, l'odeur de fioul du moteur, les longues rangées de chaises dans la grande pièce-cabine du ferry, le chemin qui mène à la proue (l'avant du ferry). Ça y est, j'ai choisi un endroit plus proche des fenêtres, mais aussi près de la seule prise murale.
M'étant installé dans des fauteuils douillets sur le ferry, j'ai regardé avec intérêt les « Bédouins » marocains, et ils m'ont regardé.
En s'éloignant du rivage, votre regard est littéralement immédiatement attiré par la majeure partie de Gibraltar, bien visible de l'autre côté de la baie de Gibraltar. Aux rayons du soleil, il ressemble à une sorte de créature volcanique à trois sommets. Mais comme je le sais déjà, il n’y a pas de cratère au sommet de Gibraltar. Mais il y a des singes !
Malheureusement, vous ne pouvez pas sortir sur le pont pour prendre de meilleures photos, et il n'y a pas de pont en tant que tel sur le ferry. Pourtant, sur certaines brochures publicitaires, j'ai vu des passagers souriants agiter la main vers le photographe. Peut-être que certains types de ferries disposent d'une sorte de plate-forme d'observation où vous pourrez respirer l'air marin. En attendant, ayez la gentillesse de vous asseoir à l’intérieur du ferry et d’admirer le paysage à travers la vitre. C'est ce que j'ai fait.
Il y avait beaucoup de sièges libres dans la partie passagers du ferry, et... ils auraient pu mettre des canapés pour ceux qui voulaient dormir. Le rituel traditionnel consistant à recharger un ordinateur portable, un téléphone portable et un appareil photo (je savais que la batterie ne tiendrait peut-être pas jusqu'au soir). La photo ci-dessous montre le placement incorrect de l'ordinateur portable à proximité de la prise (avant cela, il était assis sur une chaise « louée » au comptoir du bar). Les enfants qui couraient dans les allées me donnaient non seulement un sentiment de tendresse, mais aussi un sentiment de peur face à l'ordinateur portable et au téléphone portable qui les gênaient dans leur processus de migration. Mais tout s'est bien passé.
Ceuta.
Après 40 minutes de navigation, nous sommes arrivés au port de Ceuta et avons rapidement débarqué. Il faut dire que la plupart des passagers se sont très vite dispersés quelque part, et moi, dans mon espagnol « pur », je me suis mis à la recherche du bureau d'information touristique. Il faut rendre hommage à la direction de l'Office du Tourisme de Ceuta : il est difficile de manquer son comptoir dans le bâtiment du port. Après avoir parlé des choses intéressantes qu'il y a dans la ville, où se trouvent les arrêts de bus, où se trouve la frontière avec le Maroc, comment se rendre au Maroc, etc. J'ai appris que voyager au Maroc sans visa peut ne pas fonctionner. On dit que parfois on peut « se glisser » chez les résidents locaux, mais la procédure officielle nécessite un visa (pour les citoyens ukrainiens).
Inspiré par le fait que j'étais en Afrique, je me dirigeais vers le centre historique de la ville et en voyant le premier panneau de voiture avec le nom de la ville, je me suis capturé en pleine forme sur son fond.
La zone côtière de Ceuta est découpée de ports dans lesquels sont « garés » de nombreux navires, yachts et canots pneumatiques. Au loin, vous pouvez voir la colline sur laquelle se trouve la principale «base de torpilleurs» - une base militaire qui, semble-t-il, est louée à l'US Navy (je clarifierai et apporterai des modifications à ce texte plus tard). L'entrée du territoire de cette base est fermée - vous pouvez en faire le tour - le long du littoral. Il est visible sur la colline sur la photo ci-dessous.
Immédiatement depuis le port, la route mène aux portes de la ville, situées près des murs de la forteresse. Le drapeau espagnol flotte fièrement sur les remparts. Il faut dire que Ceuta a été héritée par les Espagnols - des Portugais, qui l'ont conquise en 1415 aux Maures. Mais plus tard, la ville est passée sous la couronne espagnole lorsque le Portugal est passé sous la domination espagnole (les relations Espagne-Portugal au Moyen Âge sont une autre histoire intéressante). Et lorsque le Portugal redevient un pays indépendant, Ceuta choisit de rester sous pavillon espagnol. Qui se dresse encore sur le mur de la forteresse (voir ci-dessous).
Après avoir précisé où se situe le musée dans la forteresse, je me dirige vers celui-ci sous un soleil de plomb.
Comme nous, à l’approche du fort, vous pourrez voir des « cafés et restaurants » qui exploitent l’amour des touristes pour les lieux historiques. Je passe fièrement devant et me retrouve dans une grande zone à l'intérieur de la forteresse. Permettez-moi de préciser où se trouve le musée lui-même. L'entrée n'est pas loin.
Quel bonheur d'entrer dans une salle fraîche de musée par une telle chaleur.
En 20 minutes environ, j'ai parcouru l'exposition. Malheureusement, toutes les informations sont en espagnol - il n'y a pas de guide du musée. Il est impossible de commander une visite en anglais pour une seule personne (si j'ai bien compris les réponses du personnel du musée). D'eux, j'ai appris que le musée historique de la ville n'est pas loin (selon les normes de Ceuta), mais je dois me dépêcher, car... ferme à 13h00. Il restait 40 minutes avant ce moment et je suis parti. En chemin, regarder et photographier la ville.
Commissariat militaire de Ceuta- tout est décoré, noble, dans le style colonial. A gauche de l'entrée se trouve un monument à un soldat (non visible sur la photo). Et oui, il y a aussi un palmier devant l'entrée.
Une des rues centrales de Ceuta. C'est étrange, mais cet endroit a l'air désert, malgré le fait que lors de ma promenade, je n'ai ressenti aucun sentiment de solitude. Le fait est probablement que tous les gens « errent » dans la rue à l'ombre des façades - on voit bien que toutes les maisons de cette rue ont une sorte d'auvent (je ne sais pas comment ça s'appelle d'un point de vue architectural). voir). C'est sous ces auvents que se déplacent les gens, fuyant les rayons brûlants du soleil.
Les rues de la ville ne sont pas très larges. Cependant, la zone portuaire est idéalement située dans de grands espaces. Du coup, ils se garent parfois en ville de la même manière qu'à Paris : nez à nez.
Sieste africaine
L'Espagne, c'est aussi l'Espagne en Afrique. Ceci est confirmé à Ceuta par le fait qu'ici aussi la manifestation extérieure de la sieste (heure du déjeuner) est visible. La plupart des magasins ferment pour le déjeuner à 13h00. L'organisation enviable vous touche lorsque vous voyez la fermeture simultanée des portes et l'abaissement des volets roulants de protection. Certains commerces restent néanmoins ouverts. Les portes de quelques cafés sont également ouvertes : après tout, la ville a été conçue comme une base militaire et non comme un centre touristique. Mais les cafés et les restaurants ne manquent pas - il n'y a tout simplement pas un grand flux de touristes. Et les locaux savent probablement où et comment manger :-)
À propos, de nombreux musées sont ouverts de 9h00 à 13h00, puis de 17h00 à 20h00. Voici votre pause déjeuner en station !
Après avoir visité une autre attraction, un chantier de fouilles sur un ancien temple du NNN siècle avant ou après notre ère, j'ai décidé de m'installer à la plage, car... Le soleil de midi était assez chaud. Après avoir demandé aux hommes machistes locaux où nagent réellement les locaux, j'ai reçu une réponse détaillée. La partie la plus utile de leur réponse a été la direction avec leur main vers où je devais aller. Je ne savais pas comment poser des questions sur les plages en espagnol, mais mes mouvements, simulant ceux d’un nageur, étaient correctement compris et, je l’espérais, ils m’indiquaient la bonne direction. Fort de l'expérience des conseils précédents de géographes « locaux », j'ai vérifié leurs conseils avec un plan de la ville (reconnaissance sur le terrain) et je suis parti. À en juger par la carte, le rivage ne dépassait pas 500 mètres. Mais dans les rues étroites, la présence de la mer ne se faisait pas encore sentir.
Plage
Après avoir parcouru les rues étroites, j'ai débouché sur l'autoroute qui longe la côte. Photo traditionnelle sur fond de rivage. Au premier plan se trouve la plage de la ville. Un peu plus tard, je pataugeais dans la mer Méditerranée, me rafraîchissant à cause de la température élevée. Les montagnes du Maroc sont visibles en arrière-plan.
Sur le chemin de la plage, j'ai remarqué un monument intéressant : un soldat et un mouton. Pour être honnête, personne n’a pu se demander quel rôle les moutons ont joué dans la libération ou la défense de Ceuta, mais il est possible qu’ils aient joué le même rôle que les oies dans la Rome antique.
La plage longe le remblai - on y descend par des marches qui mènent directement au sable. L'emplacement de la plage, à seulement 100 mètres du temple, est agréable à regarder. Et ce n’est pas agréable à l’œil qu’il n’y ait pas autant de filles nues sur la plage de Ceuta. Et ils sont plutôt modestes :-)
Après les « procédures d'eau », je suis retourné à la forteresse qui sépare cette partie de Ceuta du port. Mon objectif est la route du Maroc. Un bus régulier circule vers le poste de contrôle. Sur le chemin, j'ai marché le long des murs de la forteresse, j'ai donné une conférence aux garçons du coin sur les dangers potentiels de se balancer sur d'anciens canons, j'ai pris quelques photos au format « J'étais ici » et... voilà, un arrêt de bus à l'ombre des arbres. En attendant le bus, j'ai décidé de photographier un monument à un certain « Don Pedro ». Où il montre... Je ne sais pas, mais la route « vers le Maroc » est dans l'autre sens !
En me promenant dans les rues de la ville, j’observe avec intérêt les bâtiments de la ville et les quartiers résidentiels.
À mesure que l'on s'éloigne du centre, les immeubles de bureaux à la mode du centre de la ville sont remplacés par... non pas des bidonvilles, mais, disons, des « khrushchubs ». C'est ainsi que vivent les habitants moyens de Ceuta : ils décorent leur maison avec du linge lavé. De tels paysages me sont déjà familiers lors de ma visite à Gibraltar.
Voyage au Maroc.
Ayant atteint la frontière en bus, après avoir précisé qu'il circule jusque tard dans la soirée, je me dirige vers le poste de contrôle.
Le point de départ de ma « marche lancée » est au Maroc. Les voitures entrent au poste de contrôle et se déplacent en ligne étroite jusqu'à trois tourniquets d'accès. Et les citoyens marocains ordinaires longent le mur jusqu’à leur domicile à travers un labyrinthe barré (pour ne pas s’échapper, probablement). Réalisant que je n'étais pas en route avec des voitures et que le passage pour les résidents de l'UE n'était pas non plus pour moi, j'ai rejoint les Bédouins et j'ai erré dans un couloir étroit le long du mur.
Bref, j'ai été arrêté au tout dernier checkpoint. Un pas de plus et j'aurais été hors du point de contrôle.
Mais j'ai dépassé 2 postes sans problème (j'ai juste marché avec une file de résidents locaux le long du « Mur Occidental »). Et ainsi, déjà à la sortie de la zone frontalière, l'un des gardes-frontières endormis demandait encore : « Que fait un citoyen en T-shirt rouge avec les armoiries de l'URSS au Maroc ? Mes affirmations selon lesquelles l’UA est presque la même chose que le Royaume-Uni n’ont pas fonctionné. La persuasion et les assurances sur le thème « paix-amitié-maïs » n'ont pas non plus eu l'effet escompté sur les gardes-frontières.
Du coup, l'ayant « envoyé » en direction du « service d'urologie », je suis allé « gonfler mon permis » au bâtiment du poste de contrôle. Et bien que certains officiers marocains aient essayé de m'aider, le chef du poste-frontière, à qui je me suis finalement rendu à un rendez-vous, est resté catégorique : les citoyens ukrainiens ont besoin d'un visa pour le Maroc !
Qu'à cela ne tienne, la prochaine fois, vous devrez vous habiller de manière moins provocante et vous envelopper dans une sorte de robe pour réussir à traverser la frontière avec le Maroc :-)
Sur le chemin du retour vers Ceuta, les gardes-frontières espagnols ont mis beaucoup de temps à comprendre pourquoi je revenais du Maroc, mais je n'avais pas de cachet indiquant que j'étais au Maroc. Après leur avoir expliqué sans détour que je n’étais définitivement pas allé au Maroc et que je voulais « rentrer chez moi » en Espagne (voici un billet de ferry aller-retour), j’ai été autorisé à entrer sur le territoire de l’Europe « africaine ».
Avec tristesse, j'ai pris une autre photo du drapeau marocain et j'ai marché jusqu'au bus qui circule entre le checkpoint et le centre-ville.
Je n'écrirai pas sur la recherche "avec préjugés" car j'ai pris une photo du checkpoint marocain - rien d'intéressant
Mais je vous le rappelle, il ne faut pas prendre de photos des gardes-frontières marocains ni du poste de contrôle lui-même ! (J'ai lu plus tard les mésaventures des étrangers dans les prisons marocaines - rien de bon). J'ai encore une photo...
Je suis retourné en ville et j'ai décidé de flâner dans les rues en attendant le ferry pour l'Espagne.
Par hasard, je suis devenu « témoin » d’une cérémonie de mariage dans le temple central. Je ne sais pas pourquoi le marié a choisi une telle mariée, mais j'ai davantage aimé le témoin (en robe rouge) :-)
L'une des photographies d'adieu de Ceuta est une vue du port et de la forteresse sur la montagne (la plus éloignée, la plus moderne).
Après avoir acheté des yaourts et des pêches pour le voyage, j'ai traversé en toute sécurité le détroit de Gibraltar en ferry. À propos, j'ai éprouvé un grand plaisir lorsque le ferry a « sauté » par-dessus les vagues, qui ne semblaient pas grandes (environ 1 mètre), mais ont sensiblement secoué le ferry à grande vitesse. De nombreux touristes ont gémi, ahhed et crié au rythme du mouvement de balancement lorsque le ferry « est tombé » de la crête de la vague suivante.
Et les voici, les palmiers « indigènes » d’Algésiras. Et des résidents marocains sous les palmiers, attendant le prochain ferry pour leur pays natal.
A la sortie du port, j'ai remarqué une foule nombreuse de personnes et... de policiers. Je me suis immédiatement souvenu que le matin, il avait expliqué quelque chose à la police sur le festival-carnaval qui aurait lieu le soir sur le quai. Je me suis donc retrouvé à un carnaval festif, auquel un grand nombre d'habitants d'Algésiras sont venus sur le quai. Mais c'est une autre histoire...
Suite des notes de voyage sur les voyages en Espagne et
Géographiquement, le territoire des enclaves espagnoles des territoires de Ceuta et Melilla peut être caractérisé comme une semi-enclave ou une enclave maritime. Ceuta et Melilla disposent toutes deux de leurs propres eaux territoriales avec accès à la mer ouverte. Ceuta est située sur sept petites montagnes, dont la plus haute est Anyera avec une hauteur de 349 mètres.
En plus de la partie continentale, Ceuta occupe la petite péninsule de La Almina (península de Almina), faisant saillie dans le détroit de Gibraltar depuis la côte africaine et considérée comme la frontière de l'océan Atlantique. Le point culminant de la péninsule est le mont Acho (Monte Hacho) avec une hauteur de 204 mètres. Au sommet de la montagne se trouvent un fort maritime fondé par les Phéniciens, le monastère de San Antonio et le mémorial de Franco.
L'ancien nom de cette montagne est Abila (Mons Abila, Monte Abila, Abyla), selon l'une des deux versions de la mythologie grecque antique, c'est le sud des Colonnes d'Hercule. Une autre version prétend que le pilier sud pourrait être le mont Jebel Musa (Adrar Musa 851 m) au Maroc. Nous vous rappelons que le Rocher de Gibraltar est considéré comme le pilier nord.
Les points extrêmes de la péninsule d'Almina, l'îlot de Santa Catalina (La isla de Santa Catalina), où au XVIIIe siècle se trouvait une prison et le cap La Almina sur le territoire d'un fort militaire. La péninsule est reliée au continent par un isthme étroit protégé par d'anciennes murailles de forteresse.
Le climat sur le territoire de l'autonomie de Ceuta est doux, subtropical, méditerranéen, avec une température annuelle moyenne d'environ 16 ºC. Le principal facteur influençant la formation des caractéristiques climatiques de Ceuta est le système montagneux côtier et le mont Jebel Musa, à 851 mètres d'altitude. Les montagnes créent une barrière naturelle à la formation d’un microclimat, empêchant le libre passage des courants d’air continentaux et marins.
La quantité de précipitations qui tombe en hiver est très irrégulière et dépend des vents de l'Atlantique. La période estivale peut être qualifiée de sèche. Malgré cela, l'humidité relative de l'air dépasse largement la valeur moyenne et dépasse 80 %.
Les étymologistes modernes pensent que le nom de Ceuta est apparu comme un dérivé du nom de l'ancien comptoir commercial romain Septem, Sept Frères (Septem Fratres), apparu à partir des sept collines de la péninsule d'Almina sur laquelle se trouve la ville, décrite pour la première fois par le ancien géographe romain Pomponio Mena (1er siècle après JC) . Ainsi, la version est étayée selon laquelle le nom romain Septem a été transformé en arabe Sebta, puis en espagnol Ceuta.
En mémoire de la guerre du Maroc, la reine Elizabeth II d'Espagne a créé le comté d'Almina (Condado de la Almina). Ce titre de noblesse fut accordé par la reine au commandant d'un des corps de l'armée espagnole, le général Antonio de Ros Alano, le 17 juillet 1860.
Ceuta est une ville avec plus de 2 000 ans d'histoire, ayant survécu à la présence de toutes les civilisations humaines rivalisant pour le contrôle du détroit de Gibraltar. Ceuta est située à la jonction des deux continents Europe et Afrique et au confluent de l' et du continent.
Histoire ancienne
Les outils primitifs en pierre de l'homme néolithique primitif trouvés dans les grottes de Ceuta donnent aux archéologues l'occasion de revendiquer. Les fouilles archéologiques en cours à la frontière avec le Maroc, appelées Cabililla de Benzú, confirment l'opinion des scientifiques selon laquelle ces lieux étaient habités par nos lointains ancêtres il y a entre 100 000 et 250 000 ans. C’est de là que les premiers voyageurs intercontinentaux se sont dirigés vers le continent européen.
Les légendes grecques antiques sur le géant Hercule, qui sépara les montagnes et unifia les mers, donnent lieu à l'affirmation selon laquelle les premiers marins phéniciens et grecs antiques connaissaient cette petite péninsule d'Almina. Dans ses légendes des IIe et Ier millénaires avant JC. Avant JC, les Grecs identifiaient Ceuta au mont Abilya, le sud des colonnes d'Hercule, aujourd'hui le mont Acho.
Malgré la découverte de monnaies phéniciennes, de pièces de monnaie et de fragments de poterie du Ve siècle avant JC, aucune preuve fiable de l'existence d'un village phénicien ou carthaginois n'a été trouvée ici.
Période romaine
À partir de documents écrits romains existants du 1er siècle avant JC. e. on sait qu'avant l'arrivée des Romains, la péninsule d'Abilha, territoire de l'actuelle Ceuta, appartenait au royaume de Mauritanie.
Selon le premier géographe romain Pomponius Mela, le premier poste de pêche et de salaison formé ici par les Romains s'appelait Sept Frères (Septem Frates), ses habitants salaient le poisson et produisaient de la sauce Garum.
L'attraction principale de l'époque romaine, un sarcophage en marbre du IIIe siècle, est aujourd'hui conservée au Musée Archéologique de Ceuta.
Les archéologues affirment également que depuis le IVe siècle, il existe une communauté chrétienne à Ceuta, comme en témoigne la fondation d'une basilique paléochrétienne et d'une nécropole sur la Place d'Afrique. C'est le site du premier culte chrétien, découvert dans la province romaine de Mauritanie Tingitana, avec sa capitale.
Wisigoths, Vandales et Byzantins
Après la chute de l'Empire romain (411), les anciennes provinces romaines furent reprises par les anciennes tribus germaniques des Goths. À la suite de la lutte pour de nouveaux territoires, les Wisigoths expulsèrent les anciens alliés des Vandales de la péninsule ibérique.
En 429, les Vandales franchissent les côtes de l'Afrique du Nord. Sous l'assaut des barbares guerriers, le village et l'usine de transformation du poisson construits par les Romains ont été détruits et ont perdu leur importance d'antan. De plus, toute l’Afrique du Nord passa sous le contrôle du royaume vandale.
Un nouveau tournant historique dans le développement de Ceuta commença en 533 avec la conquête de la péninsule par les troupes de l'empereur byzantin Justinien Ier (le Grand). Les Byzantins ont choisi Ceuta comme base dans la guerre avec le royaume des Wisigoths pour le retour des territoires romains. Des murs de forteresse furent érigés autour de la ville et la première église de la Mère de Dieu (Madre de Dios) fut construite.
Bientôt, le roi wisigoth Théodoric III organisa une campagne militaire dans le but de capturer Ceuta (Septón) et d'affaiblir la puissance militaire des Byzantins, qui dura de 542 à 548, à la suite de laquelle les Wisigoths prirent possession de la péninsule.
Ceuta sous domination musulmane
Au cours des conflits internes en cours dans le royaume des Wisigoths, Ceuta a été capturée par les troupes du calife arabe Al Walid I. Pendant la période de domination musulmane sur Ceuta (709-1415), la ville a été détruite à plusieurs reprises et les dirigeants ont changé. . Les historiens mentionnent un soulèvement de soutien aux Arabes, dirigé par le gouverneur wisigoth de Ceuta, le comte Don Julian, qui provoqua la prise rapide de la ville.
Plus tard (711), depuis le port de Ceuta, sur des navires fournis par Don Julian, des troupes arabes furent transportées à travers le détroit de Gibraltar pour commencer l'expansion militaire de la péninsule ibérique.
Les dirigeants de la tribu berbère locale Khorijite, qui n'acceptaient pas la domination arabe, se rebellèrent en 740, qui furent brutalement réprimées par les troupes envoyées de Damas par le calife Hisham. Pendant plus d'un an, les Berbères ont régné sur Ceuta, transformant en esclaves les habitants de la ville qui n'avaient pas le temps de traverser le détroit jusqu'à Al Andalus. Après l'expulsion des Berbères, commence une période d'oubli pour Ceuta complètement détruite, jusqu'au milieu du IXe siècle.
La période suivante de prospérité de Ceuta commença sous le contrôle de la dynastie berbère des Banu Isam, la tribu Maykas, et dura du milieu du IXe siècle jusqu'en 931. Durant cette période, la ville fut entièrement restaurée et remplacée par quatre générations de dirigeants.
En 931, le souverain Abdarrahman III s'empare de Ceuta et en fait le port le plus important, son avant-poste africain reliant Al Andalus aux États du Maghreb.
Après la chute du califat de Cordoue, Ceuta tomba sous la domination de Taifa Malaga (1024), puis devint plusieurs fois un État distinct. La première fois, Taifa Ceuta, reliée à Tanger, sous le contrôle du souverain berbère Suqut al Bargawati, existait de 1061 à 1084, jusqu'à son occupation par les troupes almoravides.
Peu de temps après, après des guerres acharnées pour la pureté des mœurs de l'Islam primitif, les territoires almoravides passèrent sous le contrôle d'une autre dynastie berbère, les Almohades, dont les troupes occupèrent Ceuta en 1147.
Sous le règne des Almohades, Ceuta était le plus grand port commercial de la Méditerranée, où se trouvaient les missions diplomatiques de nombreux royaumes chrétiens qui occupaient les territoires de la France et de l'Italie modernes.
Après la défaite des troupes almohades face aux forces chrétiennes unies de Castille, d'Aragon et du Portugal lors de la bataille de Las Navas de Tolosa (16 juillet 1212), survint l'un des principaux tournants de la reconquista, les musulmans commencèrent rapidement à perdre les territoires des premiers.
Il faut souligner l'exploit altruiste de six prédicateurs chrétiens dirigés par saint Daniel (San Daniel), arrivés de Tarragone le 20 septembre 1227 à Ceuta avec la parole de Dieu. Les six moines furent décapités sur la plage sanglante (Playa de la Sangre) de Ceuta, le 10 octobre 1227. Pour cet exploit, les six moines furent canonisés (1516) par le Vatican, et saint Daniel est considéré comme le saint patron de la ville.
Depuis sa prise (1232) par les troupes de l'ancien commandant almohade Muhammad Yusuf al Judami, plus connu sous le nom d'Ibn Hud, Ceuta est depuis plus de cent ans à l'avant-garde de tous les événements militaires en Afrique du Nord. Un an plus tard, Ceuta retrouve son statut de ville commerçante prospère pendant plusieurs années de 1233 à 1236, devenant un État indépendant sous la direction d'Al Yanaati.
De 1236 à 1242, les Almohades reprennent leur influence sur Ceuta. Puis (1242-1273), la ville fut prise par les Almohades, qui avaient échappé au contrôle, Abu Zakariyya de la dynastie Hamsid, qui à cette époque s'était déjà déclaré émir de Tunisie.
La dynastie mirinide marocaine en pleine croissance comprenait les villes de Ceuta et de Tanger dans ses possessions (1273). Immédiatement après, Ceuta est prise par la marine aragonaise, les Myrinides s'engagent à payer un tribut annuel pour l'indépendance de Ceuta.
L'État nasride en expansion occupa Ceuta de 1305 à 1309. Ce n'est qu'avec la participation des rois de Castille et d'Aragon que les Myrinides purent reprendre Ceuta.
La domination musulmane sur Ceuta a pris fin le 14 août 1415, lorsque les navires de guerre portugais sous le commandement du prince Henrique le Navigateur ont capturé la ville en un jour.
Conquête portugaise
Le roi du Portugal, João Ier, préparait depuis plusieurs années la conquête de Ceuta. Une puissante flotte composée de 200 navires et 45 000 soldats fut construite spécialement pour cette compagnie. Le 21 août, une semaine après la fin de la bataille victorieuse, la suite royale défila dans les rues désertes de la ville vaincue, alors que toute la population musulmane survivante avait fui. Le comte Pedro de Meneses, qui participa à la prise de la ville, fut nommé gouverneur de Ceuta.
Sur ordre du roi, la mosquée musulmane de la place d'Afrique a été détruite et l'église Notre-Dame d'Afrique a été construite à sa place. Les fortifications furent rapidement restaurées et modifiées pour repousser les attaques constantes des musulmans, tant depuis la mer que sur terre.
La population de Ceuta s'élève alors à 2 500 habitants, elle est composée de soldats de la garnison, d'un petit groupe de commerçants, d'artisans et d'anciens prisonniers amenés pour la construction.
La conquête de Ceuta fut pour les Portugais le début d'un chemin doré, une nouvelle offensive de la croisade vers les terres du Maghreb. En fait, c’est ici qu’a commencé l’ère des grandes découvertes maritimes portugaises.
Déjà en 1441, les Portugais reçurent la première caravane de navires transportant de l'or et des esclaves africains. Malgré le fait que le maintien de Ceuta a coûté d'énormes efforts au Portugal, l'expansion militaire des territoires africains était alors l'axe principal de la politique étrangère du pays. Au prix d'énormes efforts, après quatre tentatives infructueuses et la mort du prince Fernando, les Portugais réussirent à prendre Tanger le 29 août 1471.
Deux ans plus tard, après la mort du jeune roi portugais Sébastien Ier (1578) lors d'une autre campagne marocaine, le royaume du Portugal est unifié en 1580 et l'Union ibérique est formée (1580-1640). À partir de ce moment, il est généralement admis que Ceuta relevait de la juridiction de la couronne espagnole. Après la dissolution de l'Union ibérique (1640), le gouverneur de Ceuta, Don Francisco de Almeida, resta fidèle au monarque espagnol Philippe IV.
Règle espagnole de Ceuta
L'incorporation officielle de Ceuta à l'Espagne a eu lieu en 1656. La ville reçut le titre de Noble et Dévoué. Avec le changement d’évêque, il y a eu un changement de monnaie et de langue officielle. Peu à peu, les habitants de Ceuta s'intègrent dans la société espagnole et certaines familles quittent définitivement la ville.
Les dirigeants marocains n’ont pas perdu une seule seconde l’espoir d’une libération de Ceuta. La ville fut constamment assiégée (1694, 1732, 1757, 1791), le siège le plus long (1694-1727) fut entrepris par le deuxième sultan du Maroc, Moulay Ismail, il dura plus de 30 ans, jusqu'à sa mort. Outre les affrontements militaires, la ville connaît deux épidémies de peste en 1720-1721 et 1743-1744.
La première amélioration des relations avec le Maroc s'est produite sous le règne du sultan Sidi Mohammed III bin Abdallah, grâce à la conclusion du traité de paix de 1767.
Les bastions de Ceuta étaient traditionnellement utilisés par le gouvernement espagnol comme prisons pour les prisonniers politiques opposés au régime et pour la liberté des colonies sud-américaines.
La garnison de Ceuta fut l'une des premières à soutenir le soulèvement de Madrid contre Joseph Bonaparte le 2 mai 1808, et pendant la guerre d'indépendance espagnole (1808-1814), de nombreux représentants de la noblesse et du clergé du sud de l'Espagne s'y réfugièrent.
Sous le règne d'Elizabeth II (1830-1904), le nombre d'habitants de Ceuta s'élève à 10 000 habitants, le développement des infrastructures culturelles commence, des théâtres et des casinos s'ouvrent. Les célébrations commencent en l'honneur de Notre-Dame d'Afrique, le Carnaval. Plus tard, des arènes sont construites (1918).
La fin du XIXe siècle est l'époque de la construction de nouvelles fortifications de Ceuta: Fortín de Benzú (1866-1881), Fortín de Aranguren (1865), Fortín de Isabel II (1865), Fortín de Francisco de Asís (1865), Fortín de Mendizabal (1865), Fortín Renegado (Tortuga) (1864), Fortín de Anyera (1860), Fuerte del Príncipe Alfonso (1860), Fuerte del Serrallo (1860).
La prochaine étape mouvementée du développement de Ceuta commença avec l'occupation passive de Tétouan et l'annonce de la création d'un nouveau protectorat espagnol sur le territoire du Maroc. En 1920, la population de Ceuta atteignait 50 000 personnes, en raison de l'afflux de main-d'œuvre.
Le résultat de la reprise économique a été la construction de la ligne ferroviaire Tétouan-Ceuta, une gare routière, un marché central, l'expansion du port, la construction de logements, l'amélioration des infrastructures urbaines et l'augmentation du nombre de garnisons.
Après l'instauration de la dictature du général Primo de Rivera (1923-1930), l'idée d'échanger Ceuta contre Gibraltar fut avancée, mais cette idée n'était pas destinée à se réaliser. Après la proclamation de la Deuxième République espagnole, lors du Congrès de Ceuta et Melilla (1935), Ceuta fut déclarée centre politique du nouveau Protectorat.
Lors du soulèvement militaire de 1936, Ceuta, sans résistance, se rangea du côté du général Franco le 18 juillet et jusqu'à la déclaration d'indépendance du Maroc (1956), l'économie de Ceuta resta étroitement liée au Protectorat. La situation de la région a entraîné des restrictions sur la pêche dans les eaux territoriales de l'Afrique du Nord, ce qui a eu un impact négatif sur l'état de l'industrie de la pêche de Ceuta. La fermeture de la Porte de Gibraltar (1969) a entraîné un changement dans la politique fiscale de Ceuta concernant la vente de marchandises importées. L'afflux de visiteurs d'Algésiras a incité l'ouverture d'un service de ferry direct de Ceuta à Algésiras.
Avec la mort de Franco (1975), la monarchie espagnole est restaurée et le roi Juan Carlos Ier monte sur le trône (1978). L'entrée de l'Espagne dans l'Organisation mondiale du commerce et l'ouverture de Gibraltar ont eu un impact négatif sur l'économie de Ceuta. L'adhésion de l'Espagne à l'UE (1986) a fourni à la municipalité de Ceuta un financement supplémentaire pour plusieurs projets, qui ont considérablement transformé l'apparence de la ville.
Depuis 1995, Ceuta est une Ville Autonome dotée de sa propre Charte et législation, ainsi que d'un système administratif et judiciaire. Ceuta possède ses propres forces armées, troupes régulières, légion et marine.
Étant au Maroc il y a presque un an et m'installant dans la ville de Tétouan, au nord du pays, j'ai en quelque sorte eu une conversation avec un certain local. Il a déclaré que bien qu'il soit lui-même marocain, il vit à Malaga, en Espagne. Et maintenant, il rend visite à sa famille, mais il retournera ensuite en Espagne. Nous avons longuement discuté des problèmes de l'émigration, de ses questions et de ses doutes, des difficultés d'adaptation et de l'hostilité bien compréhensible des Espagnols envers les immigrés illégaux venant du Maroc. Il a laissé tomber une phrase remarquable sur le fait qu'il y avait d'abord la « Conquista », puis la « Reconquista ». Et maintenant que l’Europe s’est relâchée, il y aura une nouvelle « conquête » musulmane. Mon interlocuteur a ri lorsque nous avons mentionné que la deuxième conquête tranquille de l'Europe battait déjà son plein, puisqu'à Paris, par exemple, une personne sur cinq est déjà originaire des pays du Maghreb. Il s'est arrêté de rire un instant et a remarqué qu'à Paris la situation n'est pas aussi révélatrice que, par exemple, à Marseille, où se trouve un tiers de ses coreligionnaires. Pourquoi menions-nous cette conversation ? Je ne sais pas. Mon interlocuteur a disparu aussi soudainement qu'il était apparu.
Le lendemain, probablement inspiré par la conversation sur le thème de la Conquête, j'ai fait un voyage à Ceuta espagnole. De la gare routière CTM de Tetuan, des minibus partent jusqu'au poste frontière de Ceuta (40 km).
Vue de Ceuta depuis le poste frontière marocain
Quelques mots sur ces taxis minibus, autrement appelés Grand Taxi. Nous parlerons de vieilles Peugeot 504 ou Mercedes 200 extrêmement usées. Ces voitures transportent beaucoup plus de passagers que prévu. Au moins 4 personnes à l'arrière (parfois plus des enfants), plus deux sur le même siège passager à l'avant. Au total, dans une voiture conçue pour 5 personnes, conducteur compris, 7 à 9 personnes voyagent réellement. Il est important de prendre en compte ces nuances, car lors de longs trajets, ce type de transport peut s'avérer extrêmement fatiguant. Dans mon cas, nous étions sept, conducteur compris, et dans le coffre il y avait un bélier qui cognait continuellement et avec force contre le dossier du siège, faisant sauter notre dos de haut en bas.
Des taxis minibus arrivent ici depuis Tétouan marocain. Suivant - douane et zone neutre.
Le chemin vers l’Espagne est un long passage entre deux clôtures. Des tantes marocaines apportent des marchandises à vendre.
Clôture frontalière séparant Ceuta espagnole et le Maroc
Si Tanger est la porte d'entrée du Maroc pour les Européens de tous bords et de tous besoins, Ceuta est alors la porte d'entrée sur le monde pour les commerçants marocains et les routards occasionnels. Ces portes sont très différentes les unes des autres tant par leur apparence que par le nombre de personnes traversant ces frontières. Ceuta (Sebta en arabe) occupe 18 km² et comprend une péninsule montagneuse s'avançant dans la mer, reliée à la terre par un isthme étroit, où se trouve la ville de Ceuta elle-même. L'enclave est séparée du Maroc par une ligne fortifiée de barrières, clairement visible depuis certaines positions panoramiques déjà à l'intérieur de l'enclave. Traverser la frontière est unique. Tout d'abord, ne prenez pas de photos sur le territoire des terminaux, qu'ils soient espagnols ou marocains. En ma présence, deux jeunes filles espagnoles ont été arrêtées alors qu'elles filmaient le contrôle douanier de la voiture avec une caméra vidéo. Leur détention ne s'est pas limitée à une réprimande verbale, mais ils ont été mis dans une voiture de gendarmerie et emmenés en direction de Tétouan.
Ceuta
Plus loin. Un groupe d'arnaqueurs locaux (harcelés), apparemment pas vraiment orientés touristes, tenteront de vous vendre des cartes d'immigration à remplir. Ceci est proposé à tout le monde, mais il ne faut pas les écouter - les cartes sont délivrées entièrement gratuitement aux guichets de contrôle des passeports. Les touristes se placent dans une file séparée des Marocains et très vite, après avoir reçu un tampon en échange d'une carte complétée, se dirigent vers le terminal espagnol, situé au maximum à cinquante mètres. Et ici, déjà du côté espagnol, j'ai été frappé par la facilité avec laquelle les foules entrent en Europe. Personne n'a vérifié les documents des personnes entrant en Espagne.
Je le répète : personne n'a vérifié les documents de toute personne traversant ce poste frontière. Je n'ai même pas sorti mon passeport, mais j'ai juste marché dans la foule des Marocains, et une minute plus tard je me suis retrouvé à un arrêt de bus déjà sur le territoire de l'enclave.
Le bus numéro 7, avec le panneau « Centro Ciudad » (centre-ville), vient de s'arrêter, toute la foule est montée joyeusement à bord et nous sommes partis. La paix soit avec toi, Espagne. Et pourtant, il convient de noter que, dans le contexte des lamentations des Européens sur le flux d’immigrés illégaux en provenance d’Afrique, les frontières ici sont en réalité transparentes. Pour l'avenir, je constaterai qu'au retour personne n'a vérifié les documents. Et encore une chose : de la frontière au centre-ville (2,5 km), vous pouvez longer la digue.
Ceuta mérite une courte excursion historique. Très bref, je le promets, car je ne supporte pas moi-même que des écrivains de voyages, s'imaginant être des professeurs d'histoire, copient sur Internet ce dont ils n'ont aucune idée.
Ainsi, pour les Espagnols, Ceuta est comme la Crimée avec Kronstadt pour les Russes, pour la Grande-Bretagne - Gibraltar, pour les États-Unis - la Statue de la Liberté et pour les Israéliens - Jérusalem. On comprend donc à quel point l’Espagne est sensible à toute spéculation sur ses dernières possessions africaines. Surtout avec Ceuta, sur laquelle le drapeau espagnol ne flotte plus depuis 1580, date à laquelle il fut acquis aux Portugais.
Le Maroc a de grandes ambitions pour Ceuta et Melilla, et le conflit de l'année dernière entre les deux pays au sujet de la propriété d'une petite île située à quelques kilomètres au nord-est de Ceuta en est un autre exemple.
Le maintien des enclaves est une question de fierté nationale en Espagne, à la lumière de laquelle ils ont longtemps fermé les yeux sur le fait que les deux enclaves sont subventionnées, que le chômage atteint 30% et que pour y attirer des résidents, des exonérations fiscales totales sont proposées. . Dans ce contexte, les revendications espagnoles sur Gibraltar britannique, qu'ils considèrent comme leur territoire illégalement approprié par les Britanniques, semblent extrêmement cyniques et ironiques.
À mon avis, Ceuta est remarquable par le fait même qu'elle est une enclave européenne en Afrique, colorée et insolite. Une ville avec une population de 75 mille habitants, dont un tiers de Marocains. Il y a un centre historique agréable, quelques églises, une synagogue, un théâtre municipal et... c'est tout.
C'est un paradis pour les amateurs d'anciennes forteresses et autres fortifications - il y a au moins cinq forteresses à Ceuta, dont deux étonnent par leur ampleur et leur puissance. L'un d'eux, le Foso de San Felipe, à l'entrée du centre historique de la ville, est un véritable chef-d'œuvre de l'art des fortifications médiévales. Cela vaut la peine d'y passer quelques heures, y compris une visite au petit mais intéressant musée de la ville. En fait, cet immense bastion sépare la ville du continent africain, puisqu'ici, dans la partie la plus étroite de l'isthme, a été creusé un fossé où l'eau de mer éclabousse.
Le deuxième fort, Fortaleza de Hacho, est situé au sommet d'une montagne, de l'autre côté de la péninsule, soit à environ 4 km à l'est du centre-ville. La forteresse, dont les murs avec tours de guet et nombreuses meurtrières s'étendent sur 2,5 km, encercle le sommet de la montagne du même nom.
Le troisième fort, Castilio de Desnarigado, est situé à la pointe orientale de la péninsule, à 7 km du centre-ville et à un kilomètre. Les quatrième et cinquième forts sont moins impressionnants, mal conservés et situés dans la partie sud de la péninsule.
En principe, il n'est pas si difficile de réaliser un itinéraire pédestre radial de la ville à tous les forts. C'est comme ça que j'ai fait, en marchant environ 10 km. C'est un voyage difficile, mais avec beaucoup d'impressions et de magnifiques endroits pour la photographie panoramique non seulement de Ceuta, mais aussi de l'immensité de Gibraltar, bien visible d'ici, à moins de 30 kilomètres en ligne droite.
J'ai aimé Ceuta. Si vous considérez cet endroit comme un lieu de résidence, alors un sentiment de claustrophobie est inévitable. L'enclave, d'une longueur maximale de 9 km et d'une largeur maximale de 1,8 km, prise en sandwich entre la mer et la frontière, reliée à l'Europe par des ferries, est un lieu de résidence permanente controversé. Et pas du goût de tout le monde. Les avantages incluent un climat merveilleux, une mer chaude, des logements bon marché et des allégements fiscaux.
Encore une demi-heure plus tard, j'entrais dans le terminal passagers du port de Ceuta. De là, des ferries et des catamarans à grande vitesse partent toutes les heures vers Algésiras, en Espagne. Il est à noter que les ferries vers le continent sont ici plus chers que de Tarifa à Tanger. J'ai payé 34 euros par trajet (depuis Tarifa, cela coûtait 29 euros) et c'était le tarif minimum. Un petit incident s'est produit lors de l'embarquement lorsqu'il s'est avéré que le billet acheté était un bon qui devait être échangé contre la salle d'embarquement à une autre fenêtre. J'ai donc raté le catamaran le plus proche. C'est bien que les billets soient vendus sans limite de temps et soient valables pour n'importe quel catamaran pendant la journée. Avant l'embarquement, un contrôle des passeports est effectué, mais là encore de manière sélective. Devant moi, une famille marocaine a été contrôlée longuement et minutieusement, mais moi et plusieurs personnes derrière moi sommes passés sans sortir nos passeports et sommes montés à bord du navire de la même manière.
Et ainsi, traversant à nouveau le détroit de Gibraltar, cette fois dans la direction opposée. La crête en forme de chameau de Ceuta disparaît lentement au loin, se confondant progressivement avec les montagnes de la côte africaine. Une demi-heure et seuls les contours généraux du lieu où j'avais récemment compris les mystères des anciennes forteresses et les particularités du franchissement des frontières sont visibles.
Mais à tribord apparaît le Rocher de Gibraltar. Le catamaran entre dans la baie d'Algésiras, ralentit et c'est le moment de prendre de superbes photos. Tout est très proche. Voici les postes d'amarrage du port d'Algésiras, et en face, de l'autre côté de la baie, littéralement à cinq kilomètres, se trouve l'avant-poste britannique de Gibraltar.
Grâce au guide, je savais qu'Algésiras elle-même présentait peu d'intérêt d'un point de vue touristique. Grande ville portuaire, porte d'entrée de l'Espagne vers l'Afrique. Mais ici, je devais passer ça jour et nuit. Sans m'embarrasser d'un choix angoissant, je me suis simplement dirigé vers l'hôtel bon marché le plus proche mentionné dans le LP. Il s'agit du Marrakech Motel, géré par une sympathique famille marocaine. Une chambre simple avec sanitaires communs coûte ici 20 euros, et une chambre double 30 euros. Le principal avantage de cet endroit est qu'il est situé à proximité exceptionnelle du port, de la gare routière et de la gare ferroviaire. N'importe laquelle des stations se trouve littéralement à quelques minutes à pied. Ici, j'ai laissé mes affaires, j'ai pris une douche et, sans perdre de temps précieux (il était déjà midi), je me suis rendu à la gare routière voisine. Je vais à Gibraltar ! Mais plus à ce sujet ici.
