Zapravo, u luci je započela sljedeća runda mojih pregovora oko karata i mogućnosti putovanja u marokanski Tanger.
Prešao sam nasip i eto ga, luka. Provjeravam gdje se odvija ukrcaj na trajekt i krećem prema jednoj od velikih zgrada. Približavajući se ulazu u jednu od zgrada, primjećujem veliki broj kioska za prodaju karata. Ušao sam u zgradu, a tamo je bio cijeli mravinjak tamnoputih Marokanaca. Primjetno je mali broj turista. Dugi redovi kioska prekriveni su standardnim natpisima - Ceuta-Tanger.
Komunikacija s većinom prodavača završava vrlo brzo, "Ali ingles." A oni koji nešto razumiju odmah izgube interes za mene kad saznaju da sam već kupio kartu i samo želim “nešto saznati”.
Na jednom od kioska pronašao sam reklamnu brošuru koja je tražila izlet Algeciras-Ceuta-Tanger i natrag tijekom dana. Trajekt stiže u Ceutu, odatle turisti autobusima voze do granice, zatim u marokanski Tanger. Na ruti staju i u gradu Tetuan.
Povratna vožnja trajektom, autobusni transferi, ručak u Maroku i izlet koštaju ukupno 51 euro. Kad vidim takvu cjenovnu “sramotu” (sjetite se originalne cijene jednosmjernog trajekta za Ceutu od 48 Eura), počnem se aktivnije raspitivati o takvoj ekskurziji - tko to organizira?, kada plove?, gdje kupiti karte?, je li moguće vratiti moju kartu?, trebaju li ukrajinski državljani vizu za Maroko?. Općenito, previše je pitanja za Španjolce koji “nicht ferstein” moj “ingles” jezik. Pošto nisam dobio nikakve razumljive odgovore od Španjolaca koji govore španjolski, odlučio sam ne trzati se, već mirno otploviti do Ceute i tamo na licu mjesta riješiti problem s mogućnošću putovanja u Maroko (bilo u Tanger, bilo u Tetuan) .
Trajekt za Ceutu.
30 minuta prije polaska trajekta počeo sam tražiti “put” do ovog trajekta. Neću opisivati poteškoće međusobnog razumijevanja (ili bolje rečeno nerazumijevanja), ali nakon HHH minuta pronašao sam znak koji vodi do trajekta. Nakon stajanja u dugom redu šarolike gomile budućih jedriličara, prišao sam simpatičnoj djevojci koja je provjeravala karte. Njezino pitanje “Putovnica” nije me uznemirilo. Sve dok nisam shvatio da nema putovnice! Odmaknuvši se, provjerio sam svoj ruksak - nema putovnice! Ali pomisao da ne bi trebao nikamo ići tjera ga da pogleda u sve pukotine svog ruksaka. Srećom, u niši za odlaganje naramenica za ruksak pronađena je putovnica i... 20 dolara s prethodnog putovanja u Honduras. Mojoj sreći nije bilo kraja!
Provjera putovnica, drveni prolaz do trajekta, miris lož ulja iz motora, dugi redovi stolica u velikoj prostoriji-kabini trajekta, put do pramca (prednji dio trajekta). To je to, odabrao sam mjesto bliže prozorima, ali i blizu jedine utičnice na zidu.
Smjestivši se u udobne stolice na trajektu, sa zanimanjem sam promatrao marokanske “beduine”, a oni mene.
Udaljavajući se od obale, pogled vam doslovno odmah privuče masa Gibraltara, jasno vidljiva s druge strane Gibraltarskog zaljeva. U zrakama sunca izgleda kao nekakvo vulkansko stvorenje s tri vrha. Ali, kao što već znam, na vrhu Gibraltara nema kratera. Ali postoje majmuni!
Nažalost, ne možete izaći na palubu da napravite bolje fotografije, a palube kao takve na trajektu nema. No, na nekim reklamnim brošurama vidio sam nasmijane putnike kako mašu rukama fotografu. Možda neke vrste trajekata imaju neku vrstu vidikovca na kojem možete udisati morski zrak. U međuvremenu budite ljubazni sjesti u trajekt i diviti se krajoliku kroz staklo. To sam i učinio.
U putničkom dijelu trajekta bilo je dosta slobodnih mjesta, a... mogli su staviti i sofe za one koji su htjeli spavati. Tradicionalni ritual punjenja laptopa, mobitela i fotoaparata (znao sam da baterija možda neće izdržati do večeri). Na slici ispod prikazano je nepravilno postavljanje prijenosnog računala u blizini utičnice (prije toga je sjedio na stolici "iznajmljenoj" za šankom). Djeca koja su trčala po hodnicima izazvala su u meni ne samo osjećaj nježnosti, već i osjećaj straha od laptopa i mobitela koji su im stajali na putu migracijskih procesa. Ali sve je dobro ispalo.
Ceuta.
Nakon 40 minuta plovidbe stigli smo u luku Ceuta i odmah se iskrcali. Moram reći da se većina putnika brzo nekamo razbježala, a ja sam na svom “čistom” španjolskom krenula u potragu za šalterom turističkih informacija. Moramo odati priznanje menadžmentu Turističkog biroa Ceute - njihov pult u lučkoj zgradi teško je ne primijetiti. Nakon razgovora o tome što zanimljivosti ima u gradu, gdje su autobusne stanice, gdje je granica s Marokom, kako se može doći do Maroka itd. Saznao sam da putovanje u Maroko bez vize možda neće uspjeti. Kažu da se ponekad možete "uvući" kod lokalnih stanovnika, ali službena procedura zahtijeva vizu (za građane Ukrajine).
Potaknut činjenicom da sam u Africi, kretao sam se prema povijesnoj jezgri grada i ugledavši prvi automobilski znak s imenom grada, uhvatio sam sebe kako lijepo izgledam na njegovoj pozadini.
Obalno područje Ceute razvedeno je lukama u kojima su “parkirani” brojni brodovi, jahte i gumenjaci. U daljini se vidi brdo na kojem se nalazi glavna "baza torpednih čamaca" - vojna baza, koja je, izgleda, iznajmljena od američke mornarice (kasnije ću pojasniti i promijeniti ovaj tekst). Ulaz na teritorij te baze je zatvoren - možete ga obići - duž obale. Vidljivo je na brdu na fotografiji ispod.
Neposredno iz luke, cesta vodi do gradskih vrata, smještenih u blizini zidina tvrđave. Španjolska zastava ponosno vijori na bedemima. Mora se reći da su Ceutu naslijedili Španjolci - od Portugalaca, koji su je osvojili 1415. godine od Maura. No kasnije je grad došao pod španjolsku krunu kada je Portugal došao pod španjolsku vlast (španjolsko-portugalski odnosi u srednjem vijeku posebna su zanimljiva priča). A kada je Portugal ponovno postao neovisna država, Ceuta je odlučila ostati pod španjolskom zastavom. Koji još uvijek stoji na zidu tvrđave (vidi dolje).
Nakon što sam odredio gdje se u tvrđavi nalazi muzej, lutam pod užarenim suncem prema njemu.
Kao i mi, na prilazu tvrđavi možete vidjeti “kafiće i restorane” koji iskorištavaju ljubav turista prema povijesnim mjestima. Ponosno prolazim i nalazim se na velikom prostoru unutar tvrđave. Da pojasnim gdje je sam muzej. Ulaz u njega nije daleko.
Kakvo je blaženstvo ući u hladnu muzejsku prostoriju po takvoj vrućini.
U 20-ak minuta sam razgledao izložbu. Nažalost, sve informacije su na španjolskom - nema vodiča kroz muzej. Nemoguće je naručiti obilazak na engleskom za jednu osobu (ako sam dobro shvatio odgovore muzejskog osoblja). Od njih sam saznao da gradski povijesni muzej nije daleko (za standarde Ceute), ali moram požuriti, jer... zatvara se u 13:00 sati. Do ovog trenutka je ostalo još 40 minuta i ja sam krenuo. Usput razgledavanje i fotografiranje grada.
Ured vojnog zapovjedništva Ceute- sve je pristojno, plemenito, u kolonijalnom stilu. Lijevo od ulaza nalazi se spomenik vojniku (ne vidi se na fotografiji). I da, tu je i palma ispred ulaza.
Jedna od središnjih ulica Ceute.Čudno, ali na ovom mjestu izgleda napušteno, unatoč činjenici da tijekom moje šetnje njime nije bilo osjećaja usamljenosti. Stvar je vjerojatno u tome da svi ljudi "lutaju" ulicom u sjeni fasada - jasno se vidi da sve kuće u ovoj ulici imaju nekakve nadstrešnice (ne znam kako se to zove s arhitektonskog aspekta). pogled). Ispod ovih nadstrešnica ljudi se kreću, bježeći od žarkih zraka sunca.
Ulice u gradu nisu baš široke. Međutim, područje luke je prikladno smješteno u velikim prostorima. Zbog toga ponekad u gradu parkiraju isto kao u Parizu - nos uz nos.
Afrička siesta
Španjolska, to je također Španjolska u Africi. To u Ceuti potvrđuje činjenica da je i ovdje vidljiva vanjska manifestacija sieste (vrijeme ručka). Većina trgovina zatvara se za ručak u 13:00. Zavidna organizacija dirne vas kada vidite istovremeno zatvaranje vrata i spuštanje zaštitnih rolo zavjesa. Ipak, neke trgovine i dalje rade. Otvorena su i vrata pokojeg kafića - ipak je grad zamišljen kao vojna baza, a ne turističko središte. No, kafića i restorana ne nedostaje - jednostavno nema velikog protoka turista. A lokalci vjerojatno znaju gdje i kako jesti :-)
Usput, mnogi muzeji ovdje su otvoreni od 9:00 do 13:00, a zatim od 17:00 do 20:00. Evo vaše pauze za ručak u odmaralištu!
Posjetivši još jednu atrakciju, nalazište iskopina nad drevnim hramom NNN stoljeća prije ili poslije naše ere, odlučio sam se preseliti na plažu, jer... Podnevno je sunce prilično grijalo. Upitavši domaće macho muškarce gdje zapravo plivaju domaći, dobio sam detaljan odgovor. Najkorisniji dio njihovog odgovora bilo je smjeranje rukom kamo trebam ići. Nisam znao kako pitati o plažama na španjolskom, ali moji pokreti, koji su simulirali pokrete plivača, bili su ispravno shvaćeni i, nadao sam se, uputili su me u pravom smjeru. Poučen iskustvom prijašnjih savjeta “domaćih” geografa, provjerio sam njihove savjete s kartom grada (proveo izviđanje na terenu) i krenuo. Sudeći po karti, do obale nije bilo više od 500 metara. Ali među uskim ulicama još se nije osjećala prisutnost mora.
Plaža
Nakon šetnje uskim uličicama izašao sam na autocestu koja vodi uz obalu. Tradicionalna fotografija na pozadini obale. U prvom planu je gradska plaža. Nešto kasnije brčkao sam se u Sredozemnom moru, hladeći se od visoke temperature. U pozadini se vide planine Maroka.
Na putu do plaže primijetio sam zanimljiv spomenik – vojnik i ovca. Istini za volju, nije se imao tko pitati kakvu su ulogu imale ovce u oslobađanju ili obrani Ceute, ali moguće je da su imale istu ulogu kao guske u starom Rimu.
Plaža se proteže uz nasip - na nju se spušta po stepenicama koje vode ravno do pijeska. Lokacija plaže, samo 100 metara od hrama, ugodno je ugodna za oko. A nije ni oku ugodno što na plaži u Ceuti nema toliko golih djevojaka. I nekako su skromni :-)
Nakon “vodenih procedura” vratio sam se do tvrđave koja dijeli ovaj dio Ceute od luke. Moj cilj je put do Maroka. Redovni autobus vozi prema kontrolnoj točki. Na putu do nje prošetao sam zidinama tvrđave, održao predavanje lokalnim dečkima o potencijalnim opasnostima ljuljanja na prastarim topovima, napravio par fotografija u formatu “I Was Here” i... eto ga, autobusna stanica koja stoji u sjeni drveća. Dok sam čekao autobus, odlučio sam fotografirati spomenik nekom “Don Pedru”. Kamo pokazuje... Ne znam, ali put "za Maroko" je u drugom smjeru!
Šećući gradskim ulicama sa zanimanjem promatram gradske zgrade i stambena naselja.
Kako se udaljavate od centra, tako moderne poslovne zgrade središnjeg dijela grada zamjenjuju... ne sirotinjske četvrti, već, recimo, "hruščubovi". Ovako žive prosječni stanovnici Ceute - ukrašavajući svoje domove opranim lanenim rubljem. Već sam upoznat s takvim krajolicima iz posjeta Gibraltaru.
Putovanje u Maroko.
Došavši do granice autobusom, navodeći da vozi do kasnih večernjih sati, uputio sam se na kontrolnu točku.
Početna točka mog “bačenog marša” je u Maroku. Automobili ulaze na kontrolnu točku i kreću se u uskom nizu do tri pristupne okretnice. A obični građani Maroka tapkaju uz zid do svoje kuće kroz rešetkasti labirint (da ne pobjegnu, vjerojatno). Shvativši da nisam na putu s autima, a ni prolaz za stanovnike EU nije za mene, pridružio sam se beduinima i lutao uskim hodnikom uz zid.
Ukratko, zaustavili su me na zadnjoj kontrolnoj točki. Još jedan korak i bio bih izvan kontrolne točke.
Ali bez problema sam prošao 2 stupića (samo sam hodao u špaliru mještana duž “Zapadnog zida”). I tako, već na izlazu iz graničnog pojasa, jedan od pospanih graničara ipak je upitao: "Što će građanin u crvenoj majici s grbom SSSR-a u Maroku??" Moje tvrdnje da je UA gotovo isto što i UK nisu upalile. Uvjeravanja i uvjeravanja o “miru-prijateljstvu-kukuruzu” također nisu imala željeni učinak na graničara.
Kao rezultat toga, "poslavši" ga u smjeru "urološkog odjela", otišao sam "napumpati svoju dozvolu" u zgradu kontrolne točke. I premda su mi neki marokanski službenici pokušali pomoći, šef graničnog prijelaza, do kojeg sam se konačno i probio na dogovoreni sastanak, ostao je uporan - građanima Ukrajine treba viza za Maroko!
Nema veze, sljedeći put se trebate obući manje provokativno i ogrnuti se nekakvim ogrtačem kako biste uspješno prešli granicu s Marokom :-)
Na povratku u Ceutu španjolski su graničari dugo smišljali zašto se vraćam iz Maroka, ali nisam imao pečat da sam u Maroku. Nakon što sam im jasno objasnio da sigurno nisam bio u Maroku i da želim "ići kući" u Španjolsku (evo povratne karte za trajekt), pušten sam na teritorij "afričke" Europe.
S tugom sam ponovno slikao marokansku zastavu i otišao do autobusa koji vozi između kontrolne točke i centra grada.
Neću pisati o potrazi "sa predrasudama" jer sam slikao marokanski punkt - ništa zanimljivo
Ali, podsjećam vas, ne biste trebali fotografirati marokanske graničare ili samu kontrolnu točku! (Kasnije sam čitao o nesrećama stranaca u marokanskim zatvorima - ništa dobro). Još imam jednu fotku...
Vratio sam se u grad i odlučio lutati ulicama, čekajući trajekt za Španjolsku.
Igrom slučaja postao sam “svjedok” obreda vjenčanja u središnjem hramu. Ne znam zašto je mladoženja odabrao takvu mladenku, ali meni se više svidjela svjedokinja (u crvenoj haljini) :-)
Jedna od oproštajnih fotografija Ceute je pogled na luku i tvrđavu na planini (onu dalju, onu moderniju).
Nakon što sam kupio jogurte i breskve za put, sigurno sam trajektom prešao Gibraltarski tjesnac. Usput, doživio sam veliko zadovoljstvo kada je trajekt “skakao” preko valova, koji naizgled nisu bili veliki (oko 1 metar), ali su primjetno bacali brzi trajekt. Mnogi turisti stenjali su, ahali i vrištali u ritmu ljuljanja kad je trajekt "pao" s vrha sljedećeg vala.
I evo ih, “domaće” palme Algecirasa. I stanovnici Maroka pod palmama, čekajući sljedeći trajekt za svoju domovinu.
Na izlazu iz luke primijetio sam veliku gomilu ljudi i... policije. Odmah sam se sjetio da je ujutro nešto objašnjavao policiji o festivalu-karnevalu koji će se održati navečer na nasipu. Tako sam završio na svečanom karnevalu, na koji je veliki broj stanovnika Algecirasa došao na nasip. Ali to je druga priča...
Nastavak putopisnih bilježaka o putovanju po Španjolskoj i
Zemljopisno, područje španjolskih enklava na teritorijima Ceute i Melille može se okarakterizirati kao poluenklava ili pomorska enklava. I Ceuta i Melilla imaju vlastite teritorijalne vode s izlazom na otvoreno more. Ceuta se nalazi na sedam malih planina, od kojih je najviša Anyera s visinom od 349 metara.
Osim kontinentalnog dijela, Ceuta zauzima mali poluotok La Almina (península de Almina), koji strši u Gibraltarski tjesnac s afričke obale i smatra se granicom Atlantskog oceana. Najviša točka poluotoka je planina Acho (Monte Hacho) s visinom od 204 metra. Na vrhu planine nalazi se morska utvrda koju su osnovali Feničani, samostan San Antonio i Francov spomenik.
Antičko ime ove planine je Abila (Mons Abila, Monte Abila, Abyla), prema jednoj od dvije verzije starogrčke mitologije, južni je od Herkulovih stupova. Druga verzija tvrdi da bi južni stup mogla biti planina Jebel Musa (Adrar Musa 851 m) u Maroku. Podsjećamo da se Gibraltarska stijena smatra sjevernim stupom.
Krajnje točke poluotoka Almina, otočić Santa Catalina (La isla de Santa Catalina), gdje je u 18. stoljeću bio zatvor i rt La Almina na teritoriju vojne utvrde. Poluotok je povezan s kontinentom uskom prevlakom zaštićenom drevnim zidinama tvrđave.
Klima na području autonomije Ceuta je blaga suptropska, sredozemna, s prosječnom godišnjom temperaturom od oko 16 ºC. Glavni faktor koji utječe na formiranje klimatskih obilježja Ceute je obalni planinski sustav i planina Jebel Musa, 851 metar nadmorske visine. Planine stvaraju prirodnu barijeru stvaranju mikroklime, sprječavajući slobodan prolaz kontinentalnih i morskih zračnih struja.
Količina padalina koja padne zimi vrlo je nepravilna i ovisi o atlantskim vjetrovima. Ljetno razdoblje može se opisati kao sušno. Unatoč tome, relativna vlažnost zraka znatno premašuje prosječnu vrijednost i iznosi više od 80%.
Suvremeni etimolozi vjeruju da je naziv Ceuta nastao kao izvedenica od naziva starorimske trgovačke postaje Septem, Sedam braće (Septem Fratres), koja se pojavila od sedam brežuljaka poluotoka Almina na kojem se nalazi grad, prvi opisan od starorimski geograf Pomponio Mena (1. st. po Kr.) . Tako se podupire verzija da je rimsko ime Septem pretvoreno u arapsko Sebta, a zatim u španjolsko Ceuta.
U znak sjećanja na marokanski rat, španjolska kraljica Elizabeta II osnovala je grofoviju Almina (Condado de la Almina). Tu plemićku titulu kraljica je dodijelila zapovjedniku jednog od korpusa španjolske vojske generalu Antoniju de Ros Alanu 17. srpnja 1860. godine.
Ceuta je grad s više od 2000 godina povijesti, koji je preživio prisutnost svih ljudskih civilizacija koje su se borile za kontrolu nad Gibraltarskim tjesnacem. Ceuta se nalazi na spoju dvaju kontinenata Europe i Afrike i ušću i.
Drevna povijest
Primitivni, kameni alati primitivnog neolitskog čovjeka pronađeni u špiljama Ceute daju arheolozima priliku za tvrdnju. Arheološka istraživanja koja se odvijaju na granici s Marokom, pod nazivom Cabililla de Benzú, potvrđuju mišljenje znanstvenika da su ova mjesta naseljavali naši daleki preci između 100.000 i 250.000 godina. Odavde su prvi interkontinentalni putnici krenuli na europski kontinent.
Starogrčke legende o divu Herkulu, koji je razdvojio planine i spojio mora, daju povoda tvrdnji da su prvi fenički i starogrčki pomorci poznavali ovaj maleni poluotok Almina. U svojim legendama 2. i 1. tisućljeća pr. Kr., Grci su identificirali Ceutu s planinom Abilya, južnim dijelom Herkulovih stupova, danas planinom Acho.
Unatoč otkriću feničkog novca, kovanog novca i ulomaka keramike iz 5. stoljeća prije Krista, ovdje nisu pronađeni pouzdani dokazi o postojanju feničkog ili kartaškog sela.
rimsko razdoblje
Iz postojećih rimskih pisanih dokumenata iz 1. stoljeća pr. e. poznato je da je prije dolaska Rimljana poluotok Abilha, teritorij današnje Ceute, pripadao kraljevstvu Mauritaniji.
Prema ranom rimskom geografu Pomponiju Meli, prvo gradsko trgovačko mjesto za ribarstvo i soljenje koje su ovdje formirali Rimljani zvalo se Sedam braće (Septem Frates), a njegovi su stanovnici solili ribu i proizvodili umak Garum.
Glavna atrakcija rimskog razdoblja, mramorni sarkofag iz 3. stoljeća, danas se čuva u Arheološkom muzeju Ceute.
Arheolozi također tvrde da od 4. stoljeća u Ceuti postoji kršćanska zajednica, dokaz tome su temelji ranokršćanske bazilike i nekropole na Trgu Afrike. To je mjesto najranijeg kršćanskog bogoslužja, otkriveno u rimskoj provinciji Mauritaniji Tingitani, s glavnim gradom .
Vizigoti, Vandali i Bizantinci
Nakon pada Rimskog Carstva (411.) bivše rimske provincije preuzela su starogermanska plemena Gota. Kao rezultat borbe za nove teritorije, Vizigoti su protjerali bivše saveznike Vandala s Pirenejskog poluotoka.
Godine 429. Vandali su prešli na obalu Sjeverne Afrike. Pod naletima ratobornih barbara, naselje i tvornica za preradu ribe koju su sagradili Rimljani uništeni su i izgubili su nekadašnji značaj. Nadalje, cijela Sjeverna Afrika došla je pod kontrolu Vandalskog kraljevstva.
Novi povijesni obrat u razvoju Ceute započeo je 533. godine osvajanjem poluotoka od strane trupa bizantskog cara Justinijana I. (Velikog). Bizant je izabrao Ceutu kao svoju bazu u ratu s Kraljevstvom Vizigota za povratak rimskih teritorija. Oko grada su podignute tvrđave i sagrađena prva crkva Majke Božje (Madre de Dios).
Ubrzo je vizigotski kralj Teodorik III. organizirao vojni pohod s ciljem zauzimanja Ceute (Septón) i slabljenja vojne moći Bizanta, koji je trajao od 542. do 548. godine, uslijed čega su Vizigoti zauzeli poluotok.
Ceuta pod muslimanskom vlašću
Tijekom stalnih unutarnjih sukoba u Kraljevstvu Vizigota, Ceutu su zauzele trupe arapskog kalifa Al Walida I. Tijekom razdoblja muslimanske vlasti nad Ceutom (709.-1415.), grad je nekoliko puta razaran i mijenjao je vladare. Povjesničari spominju ustanak u znak podrške Arapima, koji je predvodio vizigotski guverner Ceute, grof Don Julian, što je izazvalo brzo zauzimanje grada.
Kasnije (711.) iz luke Ceuta, na brodovima koje je osigurao Don Julian, arapske su trupe prevezene kroz Gibraltarski tjesnac kako bi započele vojnu ekspanziju Pirinejskog poluotoka.
Vladari lokalnog berberskog plemena Khorijite, koji nisu prihvaćali arapsku vlast, pobunili su se 740. godine, koju su trupe koje je iz Damaska poslao kalif Hišam brutalno ugušile. Više od godinu dana Berberi su vladali u Ceuti, pretvarajući u robove stanovnike grada koji nisu imali vremena prijeći tjesnac do Al Andalusa. Nakon protjerivanja Berbera za potpuno uništenu Ceutu počinje razdoblje zaborava, sve do sredine 9. stoljeća.
Sljedeće razdoblje procvata Ceute počinje pod kontrolom berberske dinastije Banu Isam, plemena Maykas, i traje od sredine 9. stoljeća do 931. godine. Tijekom tog vremena grad je potpuno obnovljen i zamijenile su ga četiri generacije vladara.
Godine 931. vladar Abdarrahman III zauzeo je Ceutu i učinio je najvažnijom lukom, svojom afričkom ispostavom koja povezuje Al Andalus s državama Magreba.
Nakon pada Cordobskog kalifata, Ceuta je pala pod vlast Taifa Malage (1024.), a zatim je nekoliko puta postala zasebna država. Prvi put, Taifa Ceuta, povezana s Tangierom, pod kontrolom berberskog vladara Suqut al Bargawatija, postojala je od 1061. do 1084. godine, sve dok je nisu zauzele trupe Almoravida.
Ubrzo, nakon žestokih ratova za čistoću morala ranog islama, područja Almoravida su došla pod kontrolu druge berberske dinastije, Almohada, čije su trupe zauzele Ceutu 1147. godine.
Tijekom vladavine Almohada, Ceuta je bila najveća trgovačka luka na Mediteranu, gdje su se nalazila diplomatska predstavništva mnogih kršćanskih kraljevstava koja su zauzimala teritorije moderne Francuske i Italije.
Nakon poraza almohadskih trupa od ujedinjenih kršćanskih snaga Kastilje, Aragona i Portugala u bitci kod Las Navas de Tolosa (16. srpnja 1212.), dogodila se jedna od glavnih prekretnica rekonkviste, muslimani su ubrzano počeli gubiti područja bivšeg.
Treba istaknuti nesebičan podvig šestorice kršćanskih propovjednika predvođenih svetim Danielom (San Danielom), koji su 20. rujna 1227. iz Tarragone stigli u Ceutu s Božjom riječi. Svih šest redovnika odrubljene su glave na Krvavoj plaži (Playa de la Sangre) u Ceuti, 10. listopada 1227. Za taj je podvig svih šest redovnika kanonizirano (1516.) od strane Vatikana, a sveti Danijel se smatra zaštitnikom sv. Grad.
Otkako su je zauzele (1232.) trupe bivšeg almohadskog zapovjednika Muhammada Yusufa al Judamija, poznatijeg kao Ibn Hud, Ceuta je više od stotinu godina bila na čelu svih vojnih zbivanja u sjevernoj Africi. Godinu dana kasnije, Ceuta je povratila svoj status prosperitetnog trgovačkog grada na nekoliko godina od 1233. do 1236., postavši neovisna država pod vodstvom Al Yanaatija.
Od 1236. do 1242. Almohadi su povratili svoj utjecaj na Ceutu. Tada (1242.-1273.) grad su zauzeli Almohadi, koji su izmakli kontroli, Abu Zakariyya iz dinastije Hamsida, koji se u to vrijeme već proglasio emirom Tunisa.
Rastuća marokanska dinastija Mirinida uključila je gradove Ceutu i Tanger u svoje posjede (1273.). Odmah nakon toga, Ceutu je zauzela aragonska mornarica, Mirinidi se obvezuju plaćati godišnji danak za neovisnost Ceute.
Nasridska država koja se širila okupirala je Ceutu od 1305. do 1309. Samo uz sudjelovanje kraljeva Kastilje i Aragona Mirinidi su uspjeli ponovno zauzeti Ceutu.
Muslimanska vlast nad Ceutom završila je 14. kolovoza 1415. godine, kada su portugalski ratni brodovi pod zapovjedništvom princa Henriquea Moreplovca zauzeli grad u jednom danu.
portugalsko osvajanje
Portugalski kralj João I. nekoliko se godina pripremao za osvajanje Ceute. Posebno za ovu tvrtku izgrađena je snažna flota od 200 brodova i 45.000 vojnika. Dana 21. kolovoza, tjedan dana nakon završetka pobjedničke bitke, kraljevska svita je marširala pustim ulicama poraženog grada, budući da je cjelokupno preživjelo muslimansko stanovništvo pobjeglo. Grof Pedro de Meneses, koji je sudjelovao u zauzimanju grada, imenovan je guvernerom Ceute.
Po nalogu kralja, muslimanska džamija na Trgu Afrike je uništena, a na njenom mjestu sagrađena je crkva Gospe od Afrike. Utvrde su užurbano obnovljene i modificirane kako bi odbile stalne muslimanske napade, kako s mora tako i s kopna.
Populacija Ceute tada je iznosila 2500 stanovnika, sastojala se od vojnika garnizona, male skupine trgovaca, obrtnika i bivših zatvorenika dovedenih za izgradnju.
Osvajanje Ceute postalo je za Portugalce početak zlatnog puta, daljnja ofenziva križarskog rata na zemlje Magreba. Zapravo, tu je započela era portugalskih velikih pomorskih otkrića.
Već 1441. godine Portugalci su primili prvu karavanu brodova sa zlatom i afričkim robovima. Unatoč činjenici da je očuvanje Ceute Portugal koštalo golemih napora, vojno širenje afričkih teritorija tada je bila glavna linija vanjske politike te zemlje. Uz goleme napore, nakon četiri neuspješna pokušaja i pogibije princa Fernanda, Portugalci su 29. kolovoza 1471. uspjeli zauzeti Tanger.
Dvije godine kasnije, nakon smrti mladog portugalskog kralja Sebastiana I. (1578.) tijekom još jednog marokanskog pohoda, 1580. ujedinjeno je kraljevstvo Portugal i formirana je Pirenejska unija (1580.-1640.). Od ovog trenutka opće je prihvaćeno da je Ceuta potpala pod jurisdikciju španjolske krune. Nakon raspada Pirenejske unije (1640.) guverner Ceute don Francisco de Almeida ostao je vjeran španjolskom monarhu Filipu IV.
španjolska vladavina Ceute
Službeno uključivanje Ceute u Španjolsku dogodilo se 1656. Grad je dobio titulu Plemeniti i odani. Promjenom biskupa došlo je do promjene valute i službenog jezika. Postupno su se stanovnici Ceute integrirali u španjolsko društvo, a neke su obitelji zauvijek napustile grad.
Marokanski vladari ni na trenutak nisu prestali nadati se oslobađanju Ceute. Grad je bio stalno pod opsadom (1694., 1732., 1757., 1791.), a najdužu opsadu (1694.-1727.) poduzeo je drugi marokanski sultan Moulay Ismail, trajala je više od 30 godina, sve do njegove smrti. Osim vojnih sukoba, grad je doživio i dvije epidemije kuge 1720.-1721. i 1743.-1744.
Prvo poboljšanje odnosa s Marokom dogodilo se za vrijeme vladavine sultana Sidi Mohammeda III bin Abdallaha, sklapanjem mirovnog ugovora 1767. godine.
Bastione Ceute tradicionalno je koristila španjolska vlada kao zatvore za političke zatvorenike koji su se protivili režimu i za slobodu južnoameričkih kolonija.
Garnizon Ceute bio je jedan od prvih koji je podržao madridski ustanak protiv Josepha Bonapartea 2. svibnja 1808., a tijekom Španjolskog rata za neovisnost (1808.-1814.) ovdje su se sklonili mnogi predstavnici plemstva i svećenstva južne Španjolske.
Tijekom vladavine Elizabete II (1830.-1904.) broj stanovnika Ceute porastao je na 10.000 stanovnika, započeo je razvoj kulturne infrastrukture, otvaraju se kazališta i kasina. Započinju proslave u čast Gospe od Afrike, karneval. Kasnije se gradi arena za bikove (1918).
Kraj 19. stoljeća postaje vrijeme izgradnje novih utvrda Ceute: Fortín de Benzú (1866-1881), Fortín de Aranguren (1865), Fortín de Isabel II (1865), Fortín de Francisco de Asís (1865), Fortín de Mendizabal (1865) , Fortín Renegado (Tortuga) (1864), Fortín de Anyera (1860), Fuerte del Príncipe Alfonso (1860), Fuerte del Serrallo (1860).
Sljedeća burna etapa u razvoju Ceute započela je pasivnom okupacijom Tetouana i najavom stvaranja novog protektorata Španjolske na teritoriju Maroka. Do 1920. stanovništvo Ceute se povećalo na 50.000 ljudi, zbog priljeva radne snage.
Rezultat gospodarskog oporavka bila je izgradnja željezničke pruge Tetuan-Ceuta, autobusnog kolodvora, središnje tržnice, proširenje luke, stambena izgradnja, poboljšanje urbane infrastrukture i povećanje broja garnizona.
Nakon uspostave diktature generala Prima de Rivere (1923.-1930.), iznesena je ideja o zamjeni Ceute za Gibraltar, međutim, toj ideji nije bilo suđeno da se ostvari. Nakon proglašenja Druge španjolske republike, na kongresu Ceute i Melille (1935.), Ceuta je proglašena političkim središtem novog Protektorata.
Tijekom vojnog ustanka 1936. Ceuta je bez otpora prešla na stranu generala Franca 18. srpnja i sve do proglašenja neovisnosti Maroka (1956.) gospodarstvo Ceute ostalo je usko povezano s Protektoratom. Situacija u regiji donijela je ograničenja na ribolov u teritorijalnim vodama Sjeverne Afrike, što je negativno utjecalo na stanje ribarske industrije Ceute. Zatvaranje Gibraltarskih vrata (1969.) dovelo je do promjene porezne politike Ceute u pogledu prodaje uvezene robe. Priljev posjetitelja iz Algecirasa potaknuo je otvaranje izravne trajektne linije od Ceute do Algecirasa.
Francovom smrću (1975.) obnavlja se španjolska monarhija, a na prijestolje stupa kralj Juan Carlos I. (1978.). Ulazak Španjolske u Svjetsku trgovinsku organizaciju i otvaranje Gibraltara negativno su utjecali na gospodarstvo Ceute. Članstvo Španjolske u EU (1986.) omogućilo je gradskoj upravi Ceute dodatna sredstva za nekoliko projekata koji su značajno promijenili izgled grada.
Od 1995. Ceuta je autonomni grad s vlastitom poveljom i zakonodavstvom, administrativnim i pravosudnim sustavom. Ceuta ima vlastite oružane snage, regularne trupe, legije i mornaricu.
Budući da sam prije skoro godinu dana bio u Maroku i smjestio se u gradu Tetouan, na sjeveru zemlje, nekako sam ušao u razgovor s izvjesnim lokalnim momkom. Rekao je da iako je i sam Marokanac, živi u Malagi u Španjolskoj. I sada je u posjetu obitelji, no onda se vraća u Španjolsku. Dugo smo razgovarali o problemima emigracije, njezinim pitanjima i nedoumicama, teškoćama prilagodbe i sasvim razumljivom neprijateljstvu Španjolaca prema ilegalnim imigrantima koji dolaze iz Maroka.On je izbacio značajnu rečenicu na temu činjenice da je prvo bilo “Conquista”, zatim “Reconquista”. A sada kada se Europa opustila, ponovit će se muslimansko "Osvajanje". Moj se sugovornik nasmijao kad smo spomenuli da je tiho drugo osvajanje Europe već u punom jeku, jer je u Parizu, primjerice, već svaki peti iz zemalja Magreba. Na trenutak se prestao smijati i primijetio da u Parizu situacija nije tako indikativna kao, primjerice, u Marseilleu, gdje je svaki treći njegov suvjernik. Zašto smo vodili ovaj razgovor? ne znam Moj sugovornik je nestao iznenada kao što se i pojavio.
Sutradan sam, vjerojatno potaknut razgovorom na temu Osvajanja, otputovao u španjolsku Ceutu. S autobusnog kolodvora Tetuan CTM minibusevi polaze do graničnog prijelaza u Ceuti (40 km).
Pogled na Ceutu s marokanske granične postaje
Nekoliko riječi o ovim minibus taksijima, inače zvanim Grand Taxi. Razgovarat ćemo o starim i izrazito dotrajalim Peugeotima 504 ili Mercedesima 200. Ovi automobili su krcati mnogo više putnika nego što je predviđeno. Najmanje 4 osobe straga (ponekad, plus djeca), plus dvije na istom suvozačkom sjedalu sprijeda. Ukupno, u automobilu dizajniranom za 5 osoba uključujući vozača, zapravo putuje 7-9. Važno je uzeti u obzir ove nijanse, jer tijekom dugih putovanja ova vrsta prijevoza može biti izuzetno naporna. U mom slučaju bilo nas je sedmero, uključujući i vozača, au prtljažniku je bio ovan, koji je neprestano i snažno udarao po naslonu sjedala, od čega su nam leđa skakala gore-dolje.
Taksiji minibusa stižu ovamo iz marokanskog Tetouana. Dalje - carina i neutralna zona.
Put do Španjolske dugačak je prolaz između dvije ograde. Marokanske tete donose robu na prodaju.
Granična ograda koja razdvaja španjolsku Ceutu i Maroko
Ako je Tangier vrata u Maroko za Europljane svih boja i potreba, onda je Ceuta vrata u svijet za marokanske trgovce i povremene putnike s ruksakom. Ova vrata se međusobno jako razlikuju kako po izgledu tako i po broju ljudi koji prelaze te granice. Ceuta (na arapskom Sebta) zauzima 18 četvornih kilometara i uključuje planinski poluotok koji strši u more, povezan s kopnom uskom prevlakom, gdje se nalazi i sam grad Ceuta. Enklava je od Maroka odvojena utvrđenom linijom barijera, što je jasno vidljivo s nekih panoramskih položaja već unutar enklave. Prelazak granice je jedinstven. Prije svega, nemojte fotografirati na području terminala, bilo da se radi o španjolskim ili marokanskim. U mojoj nazočnosti privedene su dvije španjolske djevojke koje su video kamerom snimale carinski pregled automobila. Njihovo pritvaranje nije se svelo samo na usmenu opomenu, već su ih strpali u auto žandarmerije i odvezli u smjeru Tetouana.
Ceuta
Unaprijediti. Grupa lokalnih prevaranata (uznemiravanih), očito ne baš turistički orijentiranih, pokušat će vam prodati useljeničke karte da ih ispunite. To se nudi svima, ali ne biste ih trebali slušati - kartice se izdaju potpuno besplatno na prozorima za kontrolu putovnica. Turisti stoje u odvojenom redu od Marokanaca i vrlo brzo, dobivši pečat u zamjenu za ispunjenu karticu, nastavljaju do španjolskog terminala koji je udaljen najviše pedesetak metara. I tu, već na španjolskoj strani, zapanjila me lakoća s kojom gomile ljudi ulaze u Europu. Nitko nije provjeravao dokumente ljudi koji su ulazili u Španjolsku.
Ponavljam - nikome tko je prolazio preko ovog graničnog prijelaza nitko nije provjeravao dokumente. Nisam čak ni izvadio putovnicu, već sam samo ušetao u gomilu Marokanaca, a minutu kasnije našao sam se na autobusnoj stanici već na području enklave.
Bus broj 7, sa natpisom “Centro Ciudad” (centar grada) taman je stao do stanice, cijela se gomila sretno ukrcala u njega i krenuli smo. Mir s tobom, Španjolska. Pa ipak je vrijedno pažnje da su, u pozadini lamentiranja Europljana o priljevu ilegalnih imigranata iz Afrike, granice ovdje zapravo transparentne. Gledajući unaprijed, primijetit ću da na povratku nitko nije provjeravao dokumente. I još nešto - od granice do centra grada (2,5 km) možete hodati po nasipu.
Ceuta je vrijedna kratkog povijesnog izleta. Vrlo kratko, obećavam, jer ni sam ne podnosim kada putopisci, umišljajući da su profesori povijesti, prepisuju s interneta ono o čemu nemaju pojma.
Dakle, za Španjolce je Ceuta za Ruse kao Krim s Kronstadtom, za Britaniju - Gibraltar, za SAD - Kip slobode, a za Izraelce - Jeruzalem. Stoga je sasvim razumljivo koliko je Španjolska osjetljiva na bilo kakva nagađanja o svojim posljednjim afričkim posjedima. Pogotovo kod Ceute, nad kojom se španjolska zastava nije vijorila od 1580. godine, kada je preuzeta od Portugalaca.
Maroko ima velike ambicije za Ceutu i Melillu, a prošlogodišnji sukob dviju zemalja oko vlasništva nad malenim otokom nekoliko kilometara sjeveroistočno od Ceute još je jedan primjer toga.
Zadržavanje enklava je u Španjolskoj pitanje nacionalnog ponosa, u svjetlu kojeg su dugo zatvarali oči pred činjenicom da su obje enklave subvencionirane, da nezaposlenost doseže 30% i da se za privlačenje tamošnjih stanovnika nudi potpuno oslobađanje od poreza . U tom kontekstu, španjolske tvrdnje o britanskom Gibraltaru, koji smatraju svojim teritorijem, nezakonito prisvojenim od strane Britanaca, izgledaju krajnje cinično i ironično.
Po mom mišljenju, Ceuta je izuzetna upravo po tome što je europska enklava u Africi, šarena i neobična. Grad sa populacijom od 75 tisuća stanovnika, od kojih su trećina Marokanci. Tu je ugodna povijesna jezgra, par crkava, jedna sinagoga, gradsko kazalište i... to je to.
Ovo je raj za ljubitelje drevnih tvrđava i drugih utvrda - u Ceuti postoji najmanje pet tvrđava, od kojih dvije zadivljuju svojim razmjerima i snagom. Jedan od njih, Foso de San Felipe, na ulazu u povijesnu jezgru grada, pravo je remek-djelo srednjovjekovne fortifikacijske umjetnosti. Ovdje se isplati provesti nekoliko sati, uključujući i posjet malom, ali zanimljivom gradskom muzeju. Zapravo, ovaj ogromni bastion dijeli grad od afričkog kopna, budući da je ovdje, u najužem dijelu prevlake, iskopan jarak u koji prska morska voda.
Druga utvrda, Fortaleza de Hacho, nalazi se na vrhu planine, na suprotnoj strani poluotoka, odnosno oko 4 km istočno od centra grada. Tvrđava, čije se zidine s osmatračnicama i brojnim puškarnicama protežu u dužini od 2,5 km, opasuje vrh istoimene planine.
Treća utvrda, Castilio de Desnarigado, nalazi se na istočnom vrhu poluotoka, 7 km od centra grada i kilometar. Četvrta i peta utvrda su manje impresivne, loše očuvane, a nalaze se na južnom dijelu poluotoka.
U principu, nije tako teško napraviti radijalnu pješačku rutu od grada do svih utvrda. Ovako sam to napravio, hodajući oko 10 km. Ovo je težak put, ali s puno dojmova i veličanstvenih mjesta za panoramsko fotografiranje ne samo Ceute, već i prostranstva Gibraltara, koji se jasno vidi odavde, udaljen manje od 30 kilometara u ravnoj liniji.
Svidjela mi se Ceuta. Ako ovo mjesto promatrate kao mjesto stanovanja, onda je osjećaj klaustrofobije neizbježan. Enklava maksimalne duljine 9 km i maksimalne širine 1,8 km, stiješnjena između mora i granice, povezana s Europom trajektima, kontroverzno je mjesto za stalni boravak. I nije za svačiji ukus. Prednosti uključuju prekrasnu klimu, toplo more, jeftino stanovanje i porezne olakšice.
Još pola sata kasnije ušao sam u zgradu putničkog terminala luke Ceuta. Odavde trajekti i brzi katamarani polaze svakog sata za Algeciras u Španjolskoj. Važno je napomenuti da su trajekti do kopna ovdje skuplji nego od Tarife do Tangiera. Platio sam 34 eura u jednom smjeru (iz Tarife je koštalo 29 eura) i to je bila minimalna cijena. Mali incident nastao je tijekom ukrcaja kada se pokazalo da je kupljena karta voucher, koji je potrebno zamijeniti za boarding lounge na drugom prozoru. Tako sam promašio najbliži katamaran. Dobro je što se karte prodaju bez vremenskog ograničenja i vrijede za bilo koji katamaran tijekom dana. Prije ukrcaja provodi se kontrola putovnica, ali opet selektivno. Ispred mene je dugo i temeljito provjeravana marokanska obitelj, no ja i nekoliko ljudi iza mene prošli smo bez vađenja putovnica i na isti način ušli na brod.
I tako, ponovno prelazak Gibraltarskog tjesnaca, ovaj put u suprotnom smjeru. Greben Ceute u obliku deve polako nestaje u daljini, postupno se stapajući s planinama afričke obale. Pola sata i vidljive su samo opće konture mjesta gdje sam nedavno shvaćao misterije drevnih tvrđava i osobitosti prelaska granica.
Ali s desne strane pojavljuje se Gibraltarska stijena. Katamaran ulazi u zaljev Algeciras, usporava i to je vrijeme za snimanje sjajnih fotografija. Sve je jako blizu. Ovdje su vezovi luke Algeciras, a nasuprot, preko zaljeva, doslovce pet kilometara udaljena je britanska ispostava Gibraltar.
Iz vodiča sam znao da je sam Algeciras bio malo zanimljiv s turističkog gledišta. Veliki lučki grad, vrata Španjolske u Afriku. Ali ovdje sam morao provesti dan i noć. Ne opterećujući se mučnim izborom, jednostavno sam se zaputio do najbližeg jeftinog hotela spomenutog u LP-u. Ovo je motel Marrakesh, koji vodi prijateljska marokanska obitelj. Jednokrevetna soba sa zajedničkim prostorijama ovdje stoji 20 eura, a dvokrevetna 30. Glavna prednost ovog mjesta je što se nalazi u izuzetnoj blizini luke, autobusnog i željezničkog kolodvora. Bilo koja od stanica udaljena je doslovno nekoliko minuta hoda. Tu sam ostavio stvari, istuširao se i ne gubeći dragocjeno dnevno vrijeme (bilo je već podne) otišao do obližnje autobusne stanice. Idem na Gibraltar! Ali više o tome ovdje.
