Hva er bedre: Vietnam eller Bali? Sammenligning av infrastruktur og rekreasjon oppstår ved valg av reise, noe som er viktig når man reiser med barn. For å unngå det ubehagelige inntrykket "Det er bra der vi ikke er", er det nyttig å gjøre en fullstendig analyse av betingelsene for en fremtidig ferie på forhånd. Og estimer samtidig hvor mye finansiering som trengs for reisen.
Begge tilbudene er interessante og attraktive for å slappe av alene, i selskap med venner, med barn. Du kan finne informasjon, store reiserapporter, men blant dem er det ingen klare råd om hvor du skal dra. Alt bestemmes av planene for den kommende ferien. Artikkelen diskuterer muligheten for å reise fra mai til oktober for en avslappende strandferie på de beste feriestedene i landene.
Veien til feriestedet
La oss sammenligne ruter og reisefasiliteter.
Reis til Vietnam
Før du reiser, husk at du ikke trenger visum for et 15-dagers opphold. Flyreise til Vietnam anses som enkelt. Etter å ha reist fra Moskva, vil flyet etter 10 timer lande i Hanoi, Ho Chi Minh-byen og badebyen Nha Trang. Det er ingen direktefly fra byene Ukraina og Minsk. Du kan bytte tog i Moskva og Emiratene. Budsjettflyalternativer kan finnes på forhånd ved å bruke Aviasales-tjenesten (det samme som når du flyr til Bali). Du kan komme til landet med tog, men det tar lang tid. Kostnaden for en billett med avgang i helgene er høyere enn på hverdager. Det avhenger av reisetidspunkt og bestillingsdatoer. Gjennomsnittlig billettpris fra Moskva til feriestedet Nha Trang er 33 456 rubler i april, 31 051 i mai, 41 554 i juni og 40 670 rubler i juli. Du kan komme til et hvilket som helst feriested ved å bestille transport fra flyplassen, med taxi eller med skyttelbuss. Fra mai til november er det en regntid i den sørlige delen av Vietnam. Rimelige turer i siste liten tilbys ofte. "Sommer" eller den tørre sesongen, som varer her til april, anses som ideell for avslapning. I den nordlige delen av landet er den optimale ferieperioden fra mai til oktober. Havet i de sentrale delene av Vietnam fra desember til februar er dekket av bølger som er attraktive for surfere.
Tur til øya Bali
Strender
Sammenligne strender for ulike typer ferier
Vietnam
Vietnams geografiske plassering på Indokina-halvøya har gitt landet en lang kystlinje vasket av Sørkinahavet og fantastiske strender. I en lengde på 3200 km kan du finne en snøhvit strand med milde bølger for barn, et fantastisk undervannsrike for dykkerentusiaster og høye bølger som vil glede enhver windsurfer. Kostnadene for tjenester for vannaktiviteter er lave. Fraværet av vanlige flo og fjære skaper en ekte "lat" strandferie. Gjennomsnittstemperaturen for året er 22, varmt hav, kvalitetsprodukter, jomfruelig natur har skapt et paradis for barnefamilier. Det er ikke nødvendig å lete etter en praktisk strand her. Du kan dra til Mui Ne, Phan Thiet, Nha Trang, Da Nang, Phu Quoc Island.
Bali
Tiltrekk deg elskere av vannrekreasjon. hjelpe selv nybegynnere å mestre denne sporten. Det er vanskeligere å organisere her på grunn av flo og fjære i tidevannet og den steinete og steinete naturen på mange strender. Men hvert hotell har komfortable svømmebassenger.
Utflukter, underholdning
Hvor du skal dra og hva du skal se.
Vietnam
Når du reiser rundt i landet, kan du bli kjent med den storslåtte naturen. Ugjennomtrengelig jungel, koselige bukter (blant dem det vakreste stedet på planeten, Ha Long Bay), fjell, hav. En verden av ukjente planter, unike dyr, fantastiske gamle templer og andre helligdommer. Se den berømte Moray Beach, Rainbow-korallrevet og undersjøiske perleplantasjer. Besøk dyrehagen, botanisk hage, fornøyelsespark, badeland. Du kan besøke de fantastiske stedene i landet med utflukter eller på egen hånd. Lei en motorsykkel og gå rundt severdighetene vil være mye billigere og raskere. For eksempel koster en utflukt til Yang Bay naturreservat for tre personer $35 på motorsykkel, og med en utflukt må du betale $40 per person. Behovet for tjenestene til en russisktalende guide øker kostnadene for utflukten med 2,3 ganger.
Bali
De forbløffer med sitt mangfold, interessante gamle templer og den opprinnelige historien til de små bosetningene på øya. Hundrevis av legender, myter om fabelaktig natur, bekjentskap med sjeldne dyr og planter kan læres mens du reiser.
Det er et sjeldent sted på planeten som kan skilte med slike naturlige og menneskeskapte attraksjoner.
Medisinsk behandling, SPA-prosedyrer
Hvor er den beste forsikringen og medisinsk behandling?
Vietnam
Ved bestilling av tur er det obligatorisk å kjøpe sykeforsikring. Det er nødvendig å avklare i hvilke nærmeste medisinske institusjoner det vil bli servert. Medisinen i landet er på et godt, sivilisert nivå med rimelig betaling. Kostnaden for SPA-behandlinger her er mye lavere sammenlignet med tjenester på øya Bali.
Bali
Medisinsk behandling på øya er veldig dyr. Det anbefales likevel å kjøpe utvidet forsikring.
På øya regnes varme kilder som en unik naturgave. Det helbredende vannet fra dem brukes til healing og SPA-prosedyrer. Terapeutiske bad, bassenger dekorert med skulpturer av mytologiske dyr. Tradisjonene til den thailandske befolkningen er populære blant turister. De fleste av dem ligger inne i gamle templer. Det er restauranter og kafeer i nærheten. Det er vanskelig å finne en person som ikke ville ha nytte av avslapning og restitusjon i de varme kildene på Bali.
Valget av feriedestinasjon (på Bali eller Vietnam) avhenger alltid av personens ønsker og evner.
(arkiv) / Andre veibeskrivelser
Kjære forumbesøkende, jeg vet at de definitivt vil hjelpe meg her... Vi er to unge par (27-33), alle jobber mye, det er vanskelig for alle å finne tid til å slappe av... Men det ser ut til at etter New Årsaften, fra ca 10-15 januar, Det er mulighet for å reise et par uker. Problemet ligger i valget - Cuba, Thailand, Bali, Vietnam, Hainan Island (Kina).. Før det var vi enten i Europa, eller Tyrkia, Egypt. Som vi så er prisene omtrent de samme, og overalt skal det være godt og varmt... Men vi kan ikke velge spesifikt - øynene våre løper løpsk, vi vil ha det overalt... Kanskje du kan hjelpe oss med å bestemme. Takk skal du ha:)))
Catherine... vi reiser alltid i grupper uten barn. Fra ovenstående kan jeg si om Thai (Pataya) og Vietnam. Været var veldig bra både der (vi dro i januar). Det er... i Thailand, venner i 4 og 5, hotellet vårt var mye bedre. Vietnam Jeg likte det (vi kjørte for egen kraft) vi krysset hele Vietnam fra Hanoi til Saigon, fløy til Kambodsja for et par dager og deretter... for en familie på rundt 1000. Så jeg anbefaler at hvis det er strandferie, så Thailand eller Vietnam Hvis strand + utflukter Vietnam.
Jeg har blitt bedt om å lage dette innlegget veldig lenge, og jeg har lovet å gjøre det en haug av ganger, men jeg har fortsatt ikke tid.. I går følte jeg at jeg var i humør til å slutte med alt og gjøre det, og på et par dager mestret jeg det. Jeg prøvde å fortelle det veldig kort, men innlegget viste seg likevel å være enormt.
Merk følgende! Dette er alle rent SUBJECTIVE sensasjoner!) Selv om jeg bodde i noen land i et år eller to, er alt fortsatt basert utelukkende på min egen erfaring, som kan være veldig forskjellig fra andre mennesker.
I mer enn 5 år med sammenhengende reiser har jeg bodd i stort sett alle hovedlandene i Sørøst-Asia, hvor alle drar på ferie eller til vinteren.
Disse er: Indonesia (Bali, Java og andre øyer), Thailand, Filippinene, Sri Lanka, Kambodsja, Nepal, India (Goa). Nå - Vietnam.
Jeg tilbrakte også flere dager i Singapore, Hong Kong, Seoul, og bodde i hovedstaden i Malaysia, Kuala Lumpur, i en måned totalt. Vel, generelt har jeg vært i alle hovedstedene i alle hovedlandene i Sørøst-Asia.
Nå bryr jeg meg i prinsippet ikke om hvor jeg skal bo, alt inni har for lengst endret seg og hele planeten er hjemme. Men en veldig ønskelig betingelse for meg er tilstedeværelsen av et hav i nærheten. På en eller annen måte er det lettere og mer behagelig for meg når han er her, bak ryggen min. Vi liker ikke byer og elsker havet, selv om vi drar til det en gang i måneden. Bare én gang hvert femte år levde vi uten havet - nord i Thailand, i Chiang Mai, og flyttet ganske raskt sørover og bodde neste år på øya Koh Samui på andre linje - med havet innen et halvt minutts å nå. Vi kom senere tilbake til Koh Samui igjen, fordi øya er veldig hyggelig og behagelig å leve.
På fem år har jeg aldri kjedet meg nok til å ville komme tilbake. Vi fløy til Russland for første gang i sommer, for å vise frem barnet og se alle. Det var veldig hyggelig, men etter et par måneder ville jeg allerede reise tilbake, et annet sted, og vi fløy til det neste nye landet for oss - Vietnam.
Et sted på det tredje reiseåret brøt et lite kamera sammen, pluss at euforien og ønsket om å dele alt med alle avtok, bare livet begynte, uten kameravindu sluttet jeg å elske å bli fotografert selv enda mer, og derfor var det svært få fotografier fra de siste landene.
I Vietnam er vår nåværende eier en veldig kul fyr, rundt 60 år gammel (selv om han ser ut som 45), som bodde i USSR i 20 år på 80- og 90-tallet. Snakker russisk perfekt, lytter til Lyube, Yuri Antonov og Alla Pugacheva. Barnet vårt heter «min kjære Tymofey» og er generelt veldig positivt og lett å snakke med.
Alle land har mye smakfulle, ferske og naturlige grønnsaker og frukt; du kan ofte bo i nærheten av fiskevær hvor det er et bredt utvalg av fersk sjømat. Riktignok ble de litt dyre etter at dollarkursen hoppet.
Angående mat, hvis du ikke liker litt krydret (som meg), er det bedre å ALLTID si for hver rett at du trenger absolutt "ingen krydder" og formidle til dem med hele ditt utseende at dette er viktig for deg) Til og med i dette tilfellet i India brakte de meg ofte en veldig pepperaktig rett, selv om jeg sa at det var for et barn.
De fleste Sørøst-asiatiske land har en dårlig situasjon med meieriprodukter, bortsett fra India og Nepal. Men fortsatt, nesten overalt er det cottage cheese og rømme, produsert av russere fra ferske produkter. Men det er dyrt.
Internett omtrent det samme i alle Sørøst-asiatiske land med noen nyanser. Nesten overalt er det stort sett mobilt, og stort sett er det ingen ubegrensede planer.
Det er vanskelig å si om Internett er svakt eller sterkt) Fordi... For meg, sammenlignet med ytterligere 2-3 år med forskjell, i et annet land kan det virke wow. Og hvis du sammenligner det med Russland, er selvfølgelig Internett svakt overalt.
Mye avhenger av stedet der du bor, spesielt, selv i to forskjellige hus med en forskjell på 100 meter, kan hastigheten og stabiliteten variere. Vi fant på mange ting for å styrke det mobile Internett - en høyere ruter, et modem på en kabel og på en bambuspinne i en regnpose mye høyere under taket. Slike ting ble noen ganger rett og slett reddet når det viste seg at i et hus som var leid i flere måneder, var det ingen internettforbindelse. Og noen ganger er alt bra og du får en lang stabil periode med Internett. Og så flytter du et sted og igjen er det nesten borte.
I dag blir internettsituasjonen i Thailand bedre og bedre. I Goa, for eksempel, ga vi også ubegrenset internett til hjemmet vårt. Gjestgiverier har alltid Wi-Fi, men mye avhenger også av antall beboere og hvor godt de liker å se film på nett om kveldene.
Folk i Sørøst-Asia stort sett veldig åpent og vennlig, positivt og avslappet. På den ene siden er dette veldig, veldig hyggelig. Når du lever i årevis, møter du nesten aldri dystre ansikter eller aggresjon.
På den annen side, i virksomheten er de like avslappede og de har også mange religiøse og nasjonale høytider, og hvis du gjør en eller annen form for forretning med dem, kan "i morgen" lett vare i en måned eller enda mer.
I tillegg har de også dette "trikset" - de liker virkelig ikke å si "nei", og noen ganger kan de peke i feil retning, men de innrømmer ikke at de ikke vet veien. Eller de vil si at de vil gjøre noe - ta det med inn i huset, eller de vil ikke gjøre noe annet.
Av en eller annen grunn føles en slik ting som karma sterkere i Sørøst-Asia. Det er ingen grunn til å forklare for alle mer eller mindre voksne og bevisste mennesker at universets lover som boomerang, årsak og virkning og andre lover om energiubalanser virkelig fungerer, selv om det noen ganger er forsinket og derfor lite realisert. Generelt er meningen at hvis alt er i orden med karmaen din, vil du leve rolig og trygt, og motta forskjellige hyggelige mirakler fra asiatiske land i gave. Hvis du et sted har en skjevhet med kategorisering, slik som påstander, skjevhet, harme, ondsinnet hensikt og annen upassendehet er sterkt uttrykt, så vil du definitivt få et svar i en eller annen form. Selv om selvfølgelig sykdommer eller vanskelige situasjoner ikke alltid er svaret på noe, og noen ganger tvert imot en velsignelse med målet om at du revurderer og endrer noe i livet. Alt her er subtilt, men det faktum at energien i disse landene er sterkere og mer mobil har blitt notert av alle i lang tid.
Hva annet..
De fleste land kan kreve en returbillett(hvis du for eksempel tar en enveisbillett). Du kan for eksempel lage en returbillett.
Hvis du havner i en ulykke i et land i Sørøst-Asia og en lokal innbygger blir skadet, kan du være nesten sikker på at politiet uansett vil være på hans side. Og i noen tilfeller kan du også bli alvorlig skadet av lokalbefolkningen. Kjør veldig forsiktig! Og sørg for å alltid ha forsikring. Dette er veldig viktig, det dukker ofte opp innlegg i lokalsamfunn om at noen har vært i en ulykke og er på sykehuset uten forsikring, hvor de utsteder enorme regninger og alle russerne begynner å chippe inn for å hjelpe personen.
Forsikre for slike turer er Liberty24 vanligvis det beste rådet nå. Der kan du forsikre deg selv om du ikke har reist tilbake til Russland på lenge. Men det er vanskelig for meg å bedømme kvaliteten på tjenestene deres - jeg har ikke måttet bruke dem ennå. Men til tross for dette fortsetter jeg å forsikre meg hver oppholdsperiode i et nytt land, selv om det nå har blitt ganske dyrt.
EN! Jeg glemte å inkludere forsikring i listen ovenfor. Men vi kan si at dette er andre utgifter. Det vil koste omtrent $50 per måned. Jo lengre betalingstid, jo billigere.
Og nå skal jeg kort gå gjennom landene (eksklusivt mine subjektive følelser):
Jeg prøver å skrive her bare noen ting som har en viss praktisk nytte for å forstå hva som venter her i landet. Uten entusiasme og beskrivelser av de beste stedene.
THAILAND
Som regel:
Først fløy vi til Phuket, ble på en eller annen måte skuffet (det var fortsatt nyttårsaften, alt var dyrt og på en eller annen måte ikke behagelig) og fløy umiddelbart nord i landet - til byen Chiang Mai. Vi bodde der i to måneder, i grunnen en fantastisk by, det er en fantastisk dyrehage hvor det er pandaer og man kan mate mange dyr for hånd. Det er vakre templer, spesielt en utflukt til dette snøhvite tempelet til en berømt innovativ mester, utflukter til de bevarte landsbyene til Karen-stammen (med langhalsede kvinner), som faktisk er mer gjenskapt for turister. Men så feiret vi nyttår i hatter og jakker, frøs ørene og dro til sjøen.
Vi bodde for det meste i Thailand på øya Koh Samui i omtrent ett år.
I tillegg reiste vi rundt sør i landet på motorsykkel, foretok egne reiser til Malaysia og Myanmar (Burma), reiste rundt i det gylne triangel, besøkte Krabi og andre steder, reiste mye i det muslimske ikke-turist-sørlandet, hvor ingen snakker engelsk, bodde litt på øya Koh Lanta.
Koh Samui er en vakker øy, utviklet, men samtidig rolig nok til å føle seg avslappet, nyte å slappe av med barn og for eksempel kjøre scooter, selv om du ikke vet hvordan du skal gjøre det bra.
Koh Samui
Koh Samui strender
Det er bra der og på de små naboøyene - vi dro dit med venner for å snorkle og bare gå på den snøhvite sanden.
På Samui deltok vi en gang i den årlige internasjonale seilregattaen.
Visum:
I det siste har alt blitt veldig forvirrende med visum; nå vet jeg ikke nøyaktig alle detaljene. De lover å lage mer praktiske langtidsvisum for russere i løpet av de neste månedene.
Så langt ser det ut til å være et turistvisum med én innreise i 3 måneder og et dobbeltinnreise (når du må forlate landet én gang for et annet nabo). Disse visumene må innhentes fra ambassaden eller gjennom et reisebyrå og deretter forlenges fra reisebyråer i Thailand.
Hjemme:
Thailand (spesielt jeg snakker om Koh Samui) er fantastisk fordi det er mulig å leie et hus på første linje (det vil si med havet noen få skritt fra huset). I tillegg er det aldri en tsunami på Koh Samui takket være bukten.
2017
Som regel:
Jeg trodde lenge at Vietnam var omtrent det samme som Kambodsja. Det viste seg ikke i det hele tatt. Mer sivilisert, mer interessant og hyggelig. Havet er bedre. I Mui Ne, hvor vi slo oss ned, er det underholdning som surfing, vindsurfing og selvfølgelig kiting (siden vinden blåser her mesteparten av tiden, noe som gjør at varmen tåles mye bedre).
Det er vanligvis bølger på havet, men ikke som for eksempel på Sri Lanka, hvor det ofte var skummelt å gå inn i vannet. Havet ligner på Goa - gode strender, det er middels bølger, og det er veldig rolige strender.
Og tilstedeværelsen av et stort antall russere gjør Mui Ne veldig lik Goa. Mui Ne kalles også en "russisk landsby", dette er sant, det er mange russere her og mange lokalbefolkningen kan språket vårt. Det er russiske leger og andre spesialister. Men det er ikke den spesielle ånden her, det er ingen freaks og hippier, som i Goa.
Men generelt er Vietnam en utmerket kombinasjon av komfort, billigere priser enn i de fleste andre Sørøst-asiatiske land, også vennlighet, nye, rene hus, inkludert i gangavstand fra havet. Derfor blir vi her i mer enn seks måneder.
Det er en god live-gruppe på russisk på Telegram i Mui Ne - @real_muine_locals Kontakt oss, de vil alltid fortelle deg alt!
Visum:
For å få visum er det best å utstede en invitasjon online fra et reisebyrå for $15 per person i 3 måneder. Så ved grensen vil de gi deg et visum i 3 måneder gratis (for russere). Så utvider vi det ved hjelp av et reisebyrå eller lager visum til grensen til et naboland. Ikke dyrt. Hvis du trenger et pålitelig byrå for raskt å lage en invitasjon på nettet, skriv til meg, så deler jeg.
Generelt er Vietnam et behagelig land å leve lenge. Jeg har ikke spesifisert hvor lenge ennå) Men totalt sett er det billig og lojalt.
Hjemme:
I Mui Ne kan du enkelt leie et hus eller gjestehus innen fem minutters gange ved sjøen. Hovedforskjellen fra Goa er at det er mange flere rene moderne hus og gjestehus, alt er komfortabelt og trivelig, mye grønt og blomster, behagelig for øyet, det er ingen ødeleggelser.
Det er sannsynligvis umulig å leie et hus i Nha Trang, bare dyre leiligheter. Eller hotellrom for langtidsopphold. De fleste hotellene ligger rett overfor havet. Det er tilbud fra 100-150 dollar per måned for et rom eller leilighet.
Transportere:
Vanlige scootere, motorsykler. Gjennomsnittlig leie er $100-150 per måned. Du kan kjøpe en scooter, gjennomsnittsprisen er 250-300 dollar. Denne gangen leide vi ikke, men kjøpte den. Før avreise vil vi selge det for samme pris, det vil vise seg at vi gikk gratis.
Mennesker, språk:
Språket er vanskelig, folket er veldig vennlige, men de forstår knapt engelsk. Det er bra at noen snakker russisk og generelt er det mange russere, ellers kan man med slik engelsk bare forklare seg med fingrene, og det er sjelden vellykket.
Mat:
Det første landet hvor det på hvert hjørne er retter fra krokodiller, slanger, kobraer, strutser, kenguruer, frosker, insekter og så videre. Jeg har ikke prøvd det og har ikke tenkt å gjøre det)
De samme baguettene som i Kambodsja (hvor det også var en fransk koloni), vietnamesisk kaffe har sitt eget bryggesystem og med kondensert melk. Alt er deilig og variert. Mui Ne er en fiskerlandsby, så det er mye sjømat. Mye grønn te - pu-erh og andre. Naturlig 100 % kakao, egen kaffe, mange forskjellige sunne produkter. Hvert apotek har honning med ginseng, "magisk" lingzhi-sopp og mye mer. Jeg liker)
Prisene er sannsynligvis billigere enn i mange andre land - Bali, Thailand.
Infrastruktur, underholdning:
I Mui Ne er det fortsatt lite forstått. Sesongvariasjonen her er ganske uttalt - alt kommer til live fra november. Det er klubber og restauranter med levende musikk.
Den viktigste underholdningen her er kiting, surfing og vindsurfing. Det er mange skoler og de som driver med dette. De lover at hele havet skal være travelt med skatere.
Vi bodde også litt for eksempel i Nha Trang - dette er det mest populære vietnamesiske feriestedet. Det er mye moro å ha hele året. Klubber, restauranter, musikk, barneparker, etc.
INDONESIA (Bali og andre øyer)
Som regel:
Et vakkert land og øya Bali er spesielt fantastisk.
Bali er en av favorittene på listen min, men når vi bor der lenge, er det fristende å dra et annet sted.
På den ene siden er dette en så krøllete øy på alle måter, en slik hobbitlandsby. Det er mye rikere og mye mindre befolket enn de andre øyene i Indonesia. I det samme nabolandet Java bor det samme antall mennesker som i Russland (150 millioner, bare tettheten er enorm - 1061 mennesker per 1 kvadratkilometer). Totalt har Indonesia mer enn 17 000 øyer og mer enn 250 millioner innbyggere. Bali selv har omtrent 4 millioner innbyggere, det totale arealet på øya er 6 tusen kvadratkilometer.
Bali har mye grønt og blomster, spesielt i turistområder. Mange frangipani-blomster. Det er mange vakre utskårne hus. Her bygges det ikke høye bygninger i flere etasjer.
Men Bali er ikke en dusørøy i det hele tatt.
Det er stort og annerledes. Og det er også en ulempe med Bali - det er søppel på veiene, alvorlig trafikk, trafikkork, søppel i havet (avhengig av årstid, spesifikke strender osv.), korrupsjon, det er mange vanlige, ikke de vakreste , heller fattige hus.
I tillegg er sanden svart eller grå overalt bortsett fra sør.
Det er en "Sør" på Bali er halvøya og sørkysten hvor surfere og turister er konsentrert. Vi bor stort sett i sør, men vi bodde også i Ubud en stund.
Det er Ubud er en by hvor for det meste yogier, raw foodists og vegetarianere, og elskere av alle slags kreative aktiviteter liker å bo. Ubud er den bohemske hovedstaden på Bali, en by hvor kunstnere og en rekke håndverkere bor, stiller ut og selger varene sine. Det er mange kunstgallerier, hyggelige interessante kafeer og veldig vakre utskårne steinhus i smaragdmose. Balineserne generelt er veldig dyktige mennesker. På kveldene samles mange av deres egen frie vilje i amatørgrupper, teatre, leker, synger og danser. Alle husene er veldig vakre, nesten hvert hus har sitt eget vakre tempel i gården. Men Ubud ligger 1,5-2 timer fra sjøen, inkludert trafikkork.
Ubud er kjent for sine rismarker.
Det er "Øst"— Amed og andre steder hvor dykking og snorkling råder. Det er også veldig vakkert her, det er mye færre mennesker. Vi reiste øst til nord i regntiden og i motsetning til sør hvor det regnet daglig, var det tørt og veldig behagelig. Øya er stor, og været og strendene på den er svært forskjellige.
Det er "nord"– Dette er Lavina, den gamle hovedstaden på Bali – Singharaja. Det er allerede svart sand på strendene. Hit kommer folk først og fremst for å svømme med delfiner – enten på båter ved daggry for å lete etter delfiner i havet, eller for å svømme direkte med små delfiner i bassenget.
Det er "vest"— vi har ikke vært der ennå) Turister eller expats bor sjelden der.
For mange handler Bali om surfing. Det er mange australske turister her.
Høydepunktet på Bali er dets variasjon av strender. Det er mange surfing, "hemmelige", i steinene, nesten ingen er identiske i hovedsak, alle er veldig forskjellige. Og et mektig hav. Dette er store bølger, sterk sjølukt, lyse farger (båter, seilbåter, drager, flagg).
Det er svarte strender blandet med vulkansk sand, men de er ikke hyggelige for bading eller soling.
Det er veldig tett, sterk og snill energi på Bali. Jeg kjente det umiddelbart da jeg kom dit, og jeg hadde følelsen av at jeg var kommet hjem. Vi bodde her i mer enn 2 år, og rakk å oppleve og forstå mye i denne perioden. Og jeg tror vi definitivt kommer tilbake. Det er veldig bra å oppdra et lite barn der - det er mange gode barnehager, det er gode internasjonale skoler. Det er en kjent internasjonal Green School med veldig interessante innovative skoleundervisningsideer.
Visum:
Nå kan russere fly til Bali uten visum i det hele tatt og bli i 1 måned. Men de som ønsker å leve lenger må umiddelbart søke om et spesielt turistvisum (sosial) som kan forlenges med ytterligere 4 måneder direkte på Bali ved hjelp av byråer. Det er et godt detaljert innlegg om hva og hvordan med dette visumet.
Det vil si at russere kan leve i 5-6 måneder, avhengig av hvor lenge dette turist (sosiale) visumet i utgangspunktet gis - i 1 eller 2 måneder. Fly så ut av landet til et eller annet naboland som Malaysia og få igjen samme visum og leve igjen i 5-6 måneder. Og så videre. Det er ingen restriksjoner på å leve et visst antall dager i året for russere.
Hjemme:
Å bo veldig nær sjøen er ikke realistisk.
Men du kan bosette deg 5-10 minutter fra sjøen på sykkel. Hvis du planlegger å surfe, er det mest praktisk å bo et sted "på Bukit" - dvs. på en halvøy hvor surferstrender er konsentrert. Hvis du har en familieferie med barn, er Nusa Dua og Seminyak de beste. Hvis du vil rocke partyscenen, er dette Kuta.
På Bali kan du leie gode hus med 2-3 soverom, med basseng for 400-500 dollar. Vi leide hus i gjennomsnitt for et sted mellom 250-400 dollar, leide både gjestehus (en etasje eller leilighet i et gjestehus), og studioleiligheter, forskjellige alternativer.
En gang leide vi et utmerket hus med 4 soverom og en stor hall og en vakker hage og svømmebasseng for $400 per måned for en gruppe. Men den lå ganske langt fra sjøen (2 timer unna) og var i en vanlig lokal landsby, hvor det ikke var andre turister eller hvite, og nesten ingen av beboerne forsto engelsk.
Et av gjestehusene vi bodde på i Ubud:
Transportere:
Du kan leie nesten hvilken som helst scooter, motorsykkel eller bil. Politiet stopper ganske ofte og slår til mot turister uten internasjonale lisenser eller uten hjelm. Men vanligvis kan du slippe unna med en bot på rundt 300 rubler. Trafikken er ganske intens og det er ofte kø i sentrum. Selv om vi må hylle balineserne - de har nylig bygget en stor vei over havet, de gjør noe, losser hovedveien.
Å sykle er urealistisk - stor trafikk, ingen stier for syklister. Det går offentlige busser "Kura Kura". Taxi er litt dyrt.
Mennesker, språk:
Få lokalbefolkningen snakker russisk, i motsetning til i Kambodsja og Vietnam. Men deres eget språk er veldig enkelt.
Det er et felles språk - indonesisk. Og det er også balinesisk. Generelt, i Indonesia, har hver øy sitt eget språk, og en person fra Bali vil ikke forstå det eget språket til naboøya Lombok. Derfor, på alle øyene i Indonesia, snakker alle stort sett indonesisk. Språket har ingen deklinasjoner, bøyninger, artikler, praktisk talt ingen tider og veldig, veldig enkel uttale. For eksempel, "kaki" er et ben, "lacki" er en mann, "kaki laki" er en manns ben) Du kan lære indonesisk, i det minste for samtaler om dagligdagse emner, veldig raskt. Dette er et stort pluss for landet.
Balineserne er fantastiske med sin holdning til ånder - de ofrer ånder en eller to ganger om dagen, med sin holdning til døden - med festlige kremasjoner (vi deltok en gang i kremeringen av et medlem av kongefamilien) og med sine konstante seremonier, høytider og høytider.
De har også sin egen religion på hver øy. Vi kjørte motorsykkel til forskjellige øyer øst for Bali (ved å bruke en ferge for å flytte motorsykkelen mellom øyene). Dette er de såkalte Lesser Sunda-øyene - Lombok, Sumba, Flores, Komodo og Rinca (hvor de gigantiske komodo-dragene bor). Vi reiste rundt i Java i en måned (vi giftet oss også der og registrerte et barn - i hovedstaden i Indonesia, Jakarta). Og når du reiser fra Bali, ser du følgende bilde: Bali (mest hinduisme pluss egen tro på ånder) - Lombok (mest islam) - Sumba (kristne, deres egen religion, litt islam) - Flores (mest katolisisme).
Vi reiste rundt på disse øyene i omtrent en måned, og det var den beste turen på alle fem årene, veldig interessant. Vi så komodo-dragene, til og med klarte å gå til en øy med en vulkan i utbrudd, ble fanget i et jordskjelv på øya Flores, noe som ofte skjer der (tross alt er dette "Ildringen" av vulkaner som grenser til Stillehavet Ocean), så på de fargerike innsjøene i krateret til Kelimutu-vulkanen. Vi nådde nesten de indonesiske papuanerne (halvparten av øya Papua tilhører Indonesia) og det var mye mer interessant.
Vi tilbrakte også totalt en måned på Java og så de berømte tempelkompleksene Borobodur og Prambanan, kjørte nær den nylig utbrudd av Merapi-vulkanen, besøkte byen Jogjakarta, så på de enorme teplantasjene, det var mye interessant tingene.
Borobodur tempelkompleks
strøk Komodo-dragen i hovedstaden i Indonesia - Jakarta
Prambanan tempelkompleks i Java
på stedet for et stort utbrudd av Mount Merapi på Java
Men det beste stedet å bo er selvfølgelig på Bali.
Mat:
Det er mye deilig på turistkafeer, i forskjellige retninger.
Men vanlig indonesisk mat i seg selv er ikke helt variert, hovedsakelig stekt ris med sjømat, kylling eller grønnsaker, alle slags stekte overkokte kjøttstykker eller deig, retter med tofu. Ikke noe spesielt interessant.
Infrastruktur, underholdning:
På Bali er det fasjonable kjøpesentre, store supermarkeder, kunstfester, nattklubber, bassengfester, konserter holdes (for eksempel i løpet av det gamle nye året begynte Shnur å komme og opptre gratis, etc.). Av alle landene i Sørøst-Asia er nok Bali det mest passende stedet hvis du ønsker å leve et ganske morsomt og variert liv. Mange utlendinger. Mange australske barn som kommer hit for å surfe og drikke.
Bali er en slik blanding av bevart, ganske lite bortskjemt kultur og liv og moderne fasiliteter, turister, surfere og festglade.
På Bali holdt mannen min og jeg et kurs om hvordan vi skal reise til Bali i lang tid. Kurset er ikke ferdig ennå, jeg har ikke tid til å fullføre en rekke kapitler, men selv nå er det allerede en enorm mengde interessant og verdifull praktisk informasjon, inkludert detaljer om leie av hus osv. Men på grunn av det faktum at det er litt uferdig, koster det bare $30, pluss min hjelp og svar på spørsmål. Hvis noe, skriv til kontaktene mine.
GOA (INDIA)
Som regel:
Jeg likte ikke Goa i begynnelsen, men så likte jeg det veldig godt. Vi bodde der forrige sesong i 9 måneder (selv om sesongen offisielt er 6). Jeg snakker om Nord-Goa - dette er det som vanligvis menes med "Goa". Men det er også Sør-Goa, hvor det er mindre befolkede områder og strender.
Vi kom dit i september, da ytterligere 2/3 av butikkene, kafeene og butikkene var stengt. I begynnelsen av november åpnet alt seg og begynte å fungere som ved et trylleslag. Men det var nesten ikke regn, selv på begynnelsen av høsten var det ganske behagelig å bo. Jo lenger ut på vinteren det ble, jo mer interessant og livlig ble det, havet og strendene ble renere. Supermarkeder åpnet med deilige produkter, som ferske meieriprodukter og alle slags økologiske produkter, med ayurvedisk kosmetikk.
Goa er et veldig avslappet sted. Mest av alt liker jeg lange strender med sheks – åpne kafeer med madrasser og solsenger. Mange samles til solnedgang, musikk begynner å spille, noen driver med yoga, noen spinner poi eller noe annet. Da vi ankom Goa, jobbet vi nesten ikke den første måneden, vi gikk bare på kafeer og strender hver dag. Barnet trivdes også veldig godt der, både på stranden og i shekene - han var ca 6 måneder gammel den gangen.
Vi dro fra Goa i juni. Været der er veldig behagelig i løpet av sesongen, ingen høy luftfuktighet eller ekstrem varme - fra november til mars er det bare fantastisk. I januar blir det ganske kaldt om kveldene, men jakker og bukser er tilstrekkelig. I mars begynner varmen sakte å begynne. I mai-juni er det egentlig allerede sterkt, men generelt er det fullt mulig å leve. De viktigste regnet forekommer i juli-september.
Det er flere forskjellige distrikter (landsbyer) i Goa - Arambol, Ashvem, Mandrem, Morjim, Siolim, Vagator, Baga, Calangute, etc. De er alle forskjellige i deres ånd, mennesker og priser. Vi bodde også i sentrum - Siolim, Mandrem, og tilbrakte mye tid i Arambol - der er de hippeste strendene med sheks, hvor de fleste kommer for å se solnedgangen. Baga, Candolim, Calangute og andre områder - charterpakketurister blir vanligvis brakt dit og i ånden er disse områdene veldig forskjellige fra Arambol og andre. Det viser seg at du kan besøke Goa og ikke engang føle dens ekte hippieatmosfære.
Arambol
Visum:
Et indisk visum kan kun fås ved ambassaden i 3 eller 6 måneder. I Russland utstedes vanligvis et indisk visum for 6 måneder. I andre land kan de bare gi det i 3 måneder. Vi dro spesifikt til Sri Lanka igjen til byen Kandy i fjellene for å få en 6'er, for i hovedstaden på Sri Lanka fikk vi visum for første gang kun for 3. Vi trodde 3 ville være nok for oss, men vi ønsket å bli lenger. Vi endte opp med å bo i Goa i 9 måneder. Kostnaden for et 6-måneders visum for 1 person er $100.
Hjemme:
Det er mange to-etasjes hus hvor du kan leie en leilighet med 1-2 soverom. Du kan bo rett ved sjøen i gjestehus eller i hus eller leilighet.
Vi forventet lavere priser. Mannen min bodde i Goa for omtrent fem år siden, og i følge hans erindringer var alt billigere. Først leide vi en stor leilighet med en god, ny oppussing for ca 400 dollar, nesten rett overfor havet.
Så, med begynnelsen av sesongen, ble det veldig bråkete der - konstant musikk, fyrverkeri, fulle russere som sang "det er på tide, det er på tide, la oss glede oss," og det var dyrt, gitt den nylige doblingen av dollaren. Og vi flyttet til et hus i landsbyen (utenfor turistområdene) for ca 250-300 dollar. Der hadde vi vår egen store hage, hvor vi kunne fyre opp og bake noe om kveldene, det var en elv rett bak tunet. Kuer, hunder, aper, høner kom på besøk til oss, vakre fugler fløy inn - barnet syntes livet var interessant.
Transportere:
Du kan leie scootere, eller du kan kjøpe dyrere legendariske, vakre indiske Royal Enfield-motorsykler. Vi filmet forskjellige scootere og motorsykler. Prisen, som alle andre steder, er 100-200 dollar per måned.
Mennesker, språk:
Indianere snakker ofte godt engelsk, om enn med sterk aksent. Noen ganger er det vanskelig å forstå dem, men generelt kan du kommunisere normalt.
Folk er veldig snille og åpne. Goa er for det meste katolsk. Vår utleier gjentok for oss hundre ganger at hun med glede leide huset til oss, for på denne måten ville lille Jizas bo i huset hennes - vel, altså Jesus, altså et hvitt barn) Og nå skal jeg bli som en datter til henne. De brakte stadig noe "velsmakende" til den 6 måneder gamle babyen - for eksempel brus, chips, krydret stekte paier. Men generelt var eierne de hyggeligste menneskene, vi tenkte til og med å komme neste år til Goa og til samme hus, så vi ble enige med dem, men nå likte vi Vietnam så godt at vi bestemte oss for å bli her for å bo.
Indianere er veldig åpne når det gjelder å uttrykke sine følelser - ikke bare kvinner, men også menn løp gjerne bort til barnet, de tok til og med bilder og videoer av ham alene, tok ham i armene og glødet av lykke.
Mat:
Maten er veldig velsmakende. Jeg falt umiddelbart for flatbrødene, etter Nepal hadde jeg en svakhet for dem. Kafeen har et bredt utvalg av retter, inkludert, selvfølgelig, russisk og for eksempel israelsk, fordi... mange israelere kommer til Goa.
Men det er ofte veldig krydret, og i Goa ville de ikke høre meg si at jeg ville ha noe som ikke var krydret i det hele tatt. Til og med kefir og grønnsaker ble pepret.
Deilig presset cottage cheese - paneer. Vel, generelt er alt bra med meieriprodukter - våre naboer brakte fersk melk fra kua til huset vårt hver morgen.
Infrastruktur, underholdning:
Trancefester, freakfestivaler, konserter, alle slags russefester og mer. Det er mange interessante russiske mennesker i Goa. For moro skyld spilte mannen min med venner i en indisk film, som allerede var utgitt, han fikk fortsatt ganske godt betalt for det.
KAMBODIA
Som regel:
I Kambodsja er havet bare i en del av det - i den velkjente Sihanoukville. Vi bodde der i flere måneder. Sjøen er rolig, ikke noe spesielt. Selve byen er ikke stor, den er rettet mot turisme, det er mange gjestehus. Ganske mange russiske restauranter.
Vi var i hovedstaden Phnom Penh, og i det berømte tempelkomplekset Angkor Wat, og i en flytende landsby, og på andre interessante steder.
Men generelt appellerte ikke Kambodsja til meg for et langtidsopphold. Generelt har jeg ikke noe ønske om å returnere dit.
Visum:
Jeg vet ikke helt hvordan det er med visum. Vi ble tilbudt og vi tok et rimelig forretningsvisum rett ved grensen og levde fredelig i seks måneder. Jeg vet ikke hva som er neste med utvidelsen, det er ikke tid til å se etter forholdene nå, se selv. Men det ser ut til at du enkelt kan forlate og flytte inn eller forlenge det i en lang periode.
Hjemme:
Med hus i Sihanoukville viste alt seg å være mer komplisert enn det så ut som det burde være i Kambodsja. Kanskje fordi vi var der i høysesongen – vi feiret nyttår der. Vi dro dit i håp om at alt skulle være mye billigere enn Thailand. Jeg husker ikke hvor mye vi leide der, for 200 dollar, men den billigste løsningen for oss var å bo på hotellrom. Husene var dyrere og det var nesten ingen. Husene har alle et snev av forlatthet, sammenlignet med Thailand, ødeleggelser. Det er også umulig å leie et hus ved sjøen. Men hotellet var halvtomt, med utsikt over havet fra fjellet, med egen stor terrasse, og alt var ganske trivelig.
Transportere:
Transport er så som så. Jungel- og terrengkjøring og endurosykler er vanlig i Kambodsja, vi filmet en av disse en stund.
Mennesker, språk:
Det er vanskelig å virkelig lære khmer-språket, vi har ikke prøvd. Menneskene er enkle, smiler, ler mye, til tross for deres vanskelige militære fortid.
Mat:
Den franske kolonistilen merkes både i husene og i maten. Bare der, i en enkel liten butikk, så jeg et par alternativer for brut champagne, ost, salami - dette var ikke tilfelle i Thailand eller Bali, jeg ble overrasket. Pluss, selvfølgelig, baguetter, frosker, en rekke veldig store menyer på restauranter, kambodsjansk kaffe med kondensert melk og is (som i Vietnam). Alt er ganske interessant og velsmakende.
Infrastruktur, underholdning:
Det er ikke mye å gjøre i Sihanoukville når det gjelder underholdning; infrastrukturen er underutviklet. Det er ganske mange russiske restauranter, og russisk generelt.
FILIPPINENE
Som regel:
Den første følelsen fra Filippinene er ødeleggelse. Dessuten er ødeleggelsene i en eller annen meksikansk stil. Vel, kanskje fordi det er en tidligere spansk koloni, er det figurer av Kristus Jomfru Maria overalt, navn og navn på personer som Jose, Pedro og så videre. Og alt er fargerikt, de samme jeepneyene - lyse busser konvertert fra amerikanske jeeper, malt, dekorert, hver er et helt unikt kunstverk.
Vi bodde på øya Panglao, ved siden av øya Bohol, hvor vi også besøkte ofte. Vi var i hovedstaden - Manila.
Vi kom ikke til de populære øyene Boracay osv. Svømte ikke med hvalhaier. Men de berømte "sjokoladebakkene" med tarsier ble sett og spist rå kråkeboller.
Utrolig klart hav, jeg har aldri sett noe lignende noe annet sted. Men ofte er det steiner og innhegninger i bunnen av strendene - på mange strender er det nesten umulig å bade uten tøfler. Selv om hovedstranden i Panglao - Alona har en sandbunn.
Der hadde vi en fantastisk snorkel over en enorm depresjon og dro til veldig vakre øyer. I prinsippet driver vi ikke med dykking ennå og har heller ikke prøvd det der.
Det er ganske høy kriminalitet i dette landet - det er barer på vinduene til kiosker og butikker, det er sikkerhetsvakter med maskingevær i kjøpesentre, og det anbefales ikke å la ting stå uten tilsyn på stranden. Jeg vet ikke om det er på grunn av katolisismen at det er en slik forskjell med andre Sørøst-asiatiske land, eller på grunn av noe annet... Men alt var bra med oss.
Av en eller annen grunn er jeg fortsatt tiltrukket av å komme dit; av en eller annen grunn har jeg fortsatt varme følelser fra Filippinene. Men ofte er minnene og ettersmaken fra et land også knyttet til menneskene du tilbrakte tid sammen med der. Vi var gode venner der med både en lokal kar og en nordmann, og venner kom til oss og bodde i nærheten ganske lenge.
Det er ingen direktefly til Panglao og andre populære øyer, så russere flyr dit sjeldnere enn til mange andre sørøstasiatiske land. Men likevel var det mange russere.
Jeg husker også de fantastiske filippinske gatehundene. Veldig lat og snill. Vi hentet også en fantastisk, veldig smart hund der, som vi senere måtte legge igjen. Vi fløy til Bali, og det er nesten umulig å ta med hunder til Bali, og det er vanskelig å reise med hund.
Visum:
Visum kan forlenges på stedet; som et resultat kan du bo på Filippinene i omtrent to år uten å reise. Praktisk for lange opphold.
Hjemme:
Vi så etter hus bare på Panglao Island. Derfor kan jeg bare snakke om denne øya. Det var ganske enkelt å finne et hus nær sjøen (du kan også finne det innen gangavstand, men det blir dyrere), gjennomsnittsprisene er 200-400 dollar per hus. Vi hadde en stor hage, et stort hus, våre egne frukter på trærne, tre kokospalmer - mannen min klatret ofte etter kokosnøtter om morgenen, og stillhet. Det var veldig hyggelig å bo der.
Vi hadde bare mobilt Internett, det var veldig komplisert - du måtte betale hver femte dag, det var ikke lenger sikt, men totalt sett var det ganske stabilt.
Hjemmet vårt i Panglao
Transportere:
Jeg husker ikke. Noen vanlige forhold for scootere.
Mennesker, språk:
Et land hvor de snakker utmerket engelsk. Jeg er så vant til at jeg må forvrenge uttalen min, forenkle den slik at lokalbefolkningen i andre land forstår meg, men her kan enhver selger korrigere uttalen min til den riktige.
De er veldig musikalske mennesker - de synger mye i karaoke, barer og klubber, arrangerer festivaler, synger konstant, tydelig og på godt engelsk.
Hovedreligionen er katolsk kristendom. Og det var en følelse av at de virkelig trodde. Samtidig kan du for eksempel på Filippinene enkelt gå til kjente healere.
Veldig billig alkohol, selv lokalbefolkningen drikker ganske mye drinker som rom og Coca-Cola og øl. Men samtidig hindrer ikke hardtarbeidende mennesker å drikke kvelden før dem fra å jobbe om morgenen.
Mat:
Maten er enkel. De elsker svinekjøtt veldig mye, og de liker å lage mange retter til høytiden. Men generelt er maten veldig enkel; jeg husket ikke noen av nyansene til filippinsk mat.
SRI LANKA
Som regel:
Sri Lanka (tidligere øya Ceylon) er enorm. Den delen av Sri Lanka hvor alle går er en lang kystsone, hvor det er flere landsbyer, hvorav den mest kjente er Hikkaduwa, så etter et intervall er det ikke mindre kjente Unawatuna. Vi bodde i nesten seks måneder i Hikkaduwa. Pluss at vi dro til et kjent hotell med elefanter - dette er utsikten vi hadde fra vinduet:
Du kunne se på elefantene der så mye du ville og så nært du ville, vaske dem og ta på dem.
Generelt viste det seg å være, kan man si, litt mer sivilisert og dyrere India.
Et land der det, på tross av alle fordelene, også er ganske store ulemper for langtidsopphold:
- alt er ganske dyrt, dyre hus. Vi leide et ganske stort hus, to-etasjers, med hage og øgler og manguster, men det kostet oss 400 dollar i måneden (inkludert strøm og alt).
— Ikke veldig bra med lokale billige kafeer, det er praktisk talt ingen "spisesteder" som er åpne på dagtid
– vi levde fra vår til august og hele denne tiden var det veldig sterke bølger – det var urealistisk å gå i sjøen uten frykt, det var redningsmenn overalt og kjørte ut turister. Med et lite barn var det på en eller annen måte mulig å svømme i bare en bukt.
Selv om, som lesere skriver til meg, dette bare er i denne perioden, og fra høst til vinter er bølgene helt normale)
Bølgene var øredøvende høye, pluss i 2004 krevde tsunamien, som alvorlig rammet Thailand, Indonesia og andre land, også rundt 50 tusen menneskeliv. Dette kystområdet var dekket av mer enn 15 meter høye bølger, det var veldig skummelt - vi så på fotografier i Tsunamimuseet. Derfor, på grunn av støyen fra bølgene og frykten for en tsunami, var det umulig å tvinge oss til å slå oss ned på første linje og vi slo oss ned på den andre siden av veien, men selv der var lyden av bølgene tydelig hørbar . I tillegg passerer et tog langs veien flere ganger om dagen, og dets fløyter ble også stadig hørt.
Visum:
Du kan bo her i opptil seks måneder - du må forlenge ditt første visum hos et reisebyrå eller immigrasjonssenter.
Hjemme:
Husene, som jeg allerede sa, er ganske dyre, i gjennomsnitt 400-500 dollar, og eierne ønsket ikke å redusere prisen, til tross for at det ikke var sesong. Nesten ingen med moderne oppussing. Hyppige beboere i hagen er ganske store øgler og mongooses, men de er ganske trygge og beskytter mot slanger.
Transportere:
Jeg husker vagt, det virker som en vanlig situasjon - det er grunnleggende scootere og motorsykler.
Mennesker, språk:
Folk er veldig åpne, alle bar barnet i armene fra tre måneder og prøver å ikke la disse smilende menneskene som umiddelbart tok ham i armene. Timosha gråt først, kanskje på grunn av den mørke hudfargen hans, men så likte han det veldig godt og smilte.
Så han vokste opp i en eller annen landsbys armer og har allerede blitt et veldig åpent og muntert barn, noe jeg er veldig takknemlig for Asia og spesielt til Sri Lanka og India.
Mat:
Maten er krydret, rød pepper er lagt til overalt. De viktigste srilankiske rettene er karriris og kotu (en rett med deig eller nudler, hakkede grønnsaker og kjøtt). Generelt husker jeg ikke noe spesielt interessant i det nasjonale kjøkkenet. Bortsett fra kanskje store leireskåler med bøffelyoghurt. Det var slik de ble solgt - i disse tykkveggede bollene, som da ikke var klart hvor de skulle settes.
Infrastruktur, underholdning:
På Sri Lanka var det lenge ikke helt klart for meg hva turister skulle gjøre her... Svømming, i hvert fall på denne tiden (fra våren til sensommeren) - stort sett bare i bassenget eller på et roligere sted, i bukt, som fortsatt må nås hver gang. Utflukter - gjennom gruvene med halvedelstener, for å se på elefantene, skilpaddefarmen, og se på de store skilpaddene som noen ganger svømmer. Det er ganske mange attraksjoner, det er sannsynligvis praktisk talt ingen underholdning som klubber, kafeer med levende musikk - jeg husker ikke de. Er det bare å leve og leve, slik vi gjorde. Men å bruke mye penger på Sri Lanka – jeg vil heller anbefale et annet land. Selv om bølgene i Unawatuna var mindre og det var mer turistaktige.
Et svømmebasseng og havet i nærheten finnes ofte i dette området av Sri Lanka. Men det er lettere i bassenget; det var ofte skummelt å bade i sjøen i månedene vi var der – fra våren til sensommeren.
NEPAL
Som regel:
Et veldig, veldig fargerikt land - det mest interessante og originale av alle der jeg har vært. Den første følelsen er at det er det fattigste og mest ødelagte stedet jeg noen gang har vært. Nå etter det store jordskjelvet er jeg redd for å forestille meg hva som skjer der. Det er støv og ødelagte veier overalt.
Vi bodde et par uker i hovedstaden Kathmandu. Lyse og hyggelige inntrykk, veldig, veldig velsmakende, små restauranter på takene av gamle fargerike hus. Vakre produkter fra lokale håndverkere. Musikk med mantraet "Om Mani Padme Hum" høres overalt.
Så dro vi til et roligere sted - Pokhara. Ca 6 timer på en vanskelig vei langs serpentinveier og vi er i en by strukket ut i en dal ved foten av høye fjell. Vi bodde der i et par måneder
Vanligvis drar alle til Nepal for å vandre til de høyeste toppene i verden - topper på flere tusen meter, fordi... I Nepal, av verdens 14 8000 meter høye topper, er det 8 av dem. Å erobre alle 14 åttetusenere på planeten er en veldig kul prestasjon for klatrere og kalles "Jordens krone" - så langt har bare noen få dusin mennesker vært i stand til å gjøre dette. Og inkludert Everest (Qomolungma) ligger også i Nepal. Og det er fra Pokhara alle vandringene drar; mange turister kommer hit bare for å leve, og for dette formålet. Du trenger ikke å klatre til toppen, du kan bare ta en kort tur nær bunnen.
Vi så bare flere tusen meter lange topper som dette fra et fly. Resten av tiden var de dekket av skyer. De begynner å spre seg i oktober.
I Nepal er det kjente, veldig vakre stupaer, templer, vi besøkte også et tempel med krematorium i Kathmandu, og så hvordan de døde ble brent på bålet på elvebredden. Det er mye rød murstein, alle slags antikke produkter og dekorative elementer, fargerike mennesker, kvinner i sari, folk fra Tibet.
mannen min tok en timelapse på det mest kjente stupatorget i Kathmandu. Nå, etter jordskjelvet, er det delvis ødelagt.
Turer til fjells starter i oktober-november. Vi var der i august-september, og jeg var gravid, så selv om det så ut til å være en slik sjanse, utnyttet vi den ikke. Ja, og jeg er ikke akkurat en fan av spor)
Lysene er konstant slått av. Ofte. Hvis det ikke er sesongen ennå, slår noen hoteller eller hus ikke på generatorer, og som et resultat må du sitte uten strøm opptil 5 ganger om dagen, i gjennomsnitt fra 1 til flere timer. Generelt er følelsen at det alltid ikke er lys, det er umulig å jobbe. På den tiden hadde jeg bare ett batteri med tappet levetid. Det var etter Nepal jeg bestilte meg enda en ny og en ny dobbel (!), og de redder meg perfekt nå i lignende situasjoner.
Generelt er det ikke like behagelig å bo i Nepal som i andre land, men i prinsippet er det mulig å bli komfortabel og venne seg til å slå av lyset eller ha batterier.
En annen ulempe med Nepal er at det ikke er et varmt land hele året – kulden starter rundt oktober-november, og om vinteren er det generelt veldig kaldt. Det er derfor de selger så mange varme jakker, luer, bukser og tepper her – nepalesere bruker alt dette hjemme, fordi husene deres ikke er oppvarmet.
Men det er et veldig billig land sammenlignet med mange andre. Du kan få en jobb her selv for $100 i måneden, eller du kan finne noe veldig, veldig enkelt, som et rom, til og med for $50.
For å bli en uavhengig turist, en ekte "backpacker" eller, som vi også kaller dem, "villmenn", trenger du veldig lite:
1. Ønsket om å se, forstå, realisere litt mer enn det som vil bli vist, fortalt, forklart (enhver utfluktstur er begrenset av rammen av gjennomsnittlig interesse).
2. Å ha negativ erfaring med å organisere ferien med reisebyråer (hvis alt alltid har vært på "høyeste nivå" for deg, er det usannsynlig at du vil ty til amatøraktiviteter).
3. Mangel på tilstrekkelig antall sedler for å unngå fristelsen til å kjøpe en billett tross alt, når du forstår hva du må møte "en-til-en" i et ukjent land (forræderske tanker vil definitivt snike seg opp i løpet av forberedelsene dine)
4. Kunnskap om minst noen få fraser på engelsk (men hvis du ikke kan noen andre språk unntatt russisk, vil dette bare gjøre turen ekstravagant og uforutsigbar).
Galya og jeg bestemte meg for lenge siden å ikke stole på vår dyrebare ferie til noen. Det er mye tryggere, mer interessant og billigere å organisere enhver tur selv, du trenger bare å studere kloden nøye og sette prioriteringer. Denne gangen skal vi til Sørøst-Asia igjen. For å unngå irriterende feil begynte vi å forberede oss på forhånd, og for å bruke mindre penger ble det besluttet å kontakte reiseselskaper kun i nødstilfeller. Og på det aller første stadiet av forberedelsene måtte jeg: visum til Vietnam kan bare fås i Moskva, og en invitasjon er også nødvendig. Vi fant et byrå som ville ta $280 for å arrangere individuelle samtaler for oss til Vietnam, og samtidig til Kambodsja. Pengene er enorme, men det er ingen vei utenom! Sukkende ga de bort de hardt opptjente pengene sine og glemte å tenke i fem uker. Vi løser fortsatt andre presserende problemer: vaksinasjoner mot gul feber for sikkerhets skyld, piller mot malaria, kremer, kremer av alle slag, og få forsikring igjen. Endelig er forberedelsene fullført, Aeroflot-billetter til Hanoi og tilbake fra Bangkok er i lommen. Det gjenstår bare å hente passene med visum fra byrået. Vi ringte og de svarte: «Kom, vi har åpnet visum for deg til Indonesia og Thailand!»... Jeg ble nesten målløs! Flyturen tar en uke, det tar to uker å behandle det vietnamesiske visumet, og flybillettene har de tøffeste prisene: straffer for å endre avreisedatoen eller kansellere flyet er nesten lik billettprisen! Og vi hadde ikke tenkt å dra til Indonesia i det hele tatt!
Nesten i koma går vi til et oppgjør med et reisebyrå. "Du trenger ikke bekymre deg!" sier de, "du skal ikke i morgen! Vi gjør alt vi kan. Vi er for tiden i aktiv korrespondanse med våre vietnamesiske partnere, de har allerede sendt oss en faktura på $500 for din ukelangt program. Betal, vi arrangerer en tur for deg og fly i fred! ". Det er vanskelig å vise hele spekteret av bølgende følelser på papir eller i trykt tekst. Vel, det er nok ikke verdt det, det er klart. De siste to årene har reisebyråene vi handlet med kun gitt oss hodepine og tannverk.
Uansett, det gikk en uke i kamper og stridigheter, og på avreisedagen fikk vi tilbake passene og to sammenkrøllede stykker papir, hvor det på vietnamesisk og engelsk var en appell fra de vietnamesiske partnerne til våre skjebnesvangre. reisebyrå til sine immigrasjonsmyndigheter med forespørsel om bistand til å åpne visum på flyplassen til to turister som ankommer Ho Chi Minh-byen (!) 13. august (!). Da jeg la merke til tre feil i etternavnet mitt, og et manglende siffer i Galinas passnummer, bestemte vi oss for å ikke ta hensyn til en bagatell som Ho Chi Minh-byen i stedet for Hanoi og 13. august i stedet for 17. september. Flyet er allerede ved start! Der vår ikke forsvant!
Avreise fra Moskva sent på kvelden. Flyplassen er tom. Etter terrorangrepet i Amerika var det ingen steder for eplet å falle, flyreiser ble kansellert, forsinket og økte sikkerhetstiltak ble innført. Men i går viste de på TV hvilket rot Sheremetyevo er, og i dag er det allerede i full orden. En sliten toller sorterer gjennom enorme sekker med vietnamesiske skyttelbusser. Hun kikket på de to beskjedne veskene våre, hvorfor skal du, og spør. Til svaret: «turisme» nikker han som om han var fattig, og vifter med hånden og sier, kom inn. Ved registrering spør en tante i uniform hvorfor det ikke er visum. Vi gir henne forsiktig et stykke papir på vietnamesisk. Hun snudde det, snudde det, vel, jeg kan ikke innrømme for henne at hun er analfabet på språk, hun savnet det. Grensen er bak oss, whisky på vakt i nøytral sone, en ni timers flytur, applaus til pilotene og – 7300 kilometer over Sørøst-Asia foran!
Vietnam
Merkelig, men det var ingen problemer ved grensen. Vi fylte ut skjemaer og visum ble umiddelbart stemplet inn i passene våre. Riktignok med de samme feilene i etternavnet og et sekssifret passnummer, men av en eller annen grunn belastet de oss ikke gratis, de tildelte 25 dollarene. Fornøyde var vi de siste som gikk gjennom tollen inn i den allerede tomme flyplasshallen og så en ensom hilser med et skilt i hendene, hvor navnene våre var skrevet med store bokstaver. Wow! Dette hadde vi absolutt ikke forventet! Vi blir møtt av en russisktalende guide med limousin og en sjåfør fra de vietnamesiske partnerne til reisebyrået vårt. Nå er det klart hvorfor de ikke tok penger fra oss for visumene - de er allerede betalt, de er inkludert i kostnaden for fakturaen som vi ble fortalt om i St. Petersburg. Men vi betalte ikke, og vi kommer ikke til å betale, og de vet tilsynelatende ikke om det ennå. Turistene har ankommet – de møtes, gjør jobben sin og venter på at pengene kommer fra Russland ifølge fakturaen som ble utstedt for en uke siden.
Tanker løper rundt i hodet mitt: hva skal jeg gjøre, hvordan nekte den påtrengende tjenesten? Men først bestemte vi oss for å komme oss til byen. Underveis prøver guiden vår å overbevise oss om å bli i Vietnam et par uker, beskriver fargerike individuelle utflukter og bilder en fantastisk strandferie. Vi lover å ringe hvis vi bestemmer oss for det, men foreløpig spør vi hvor han tar oss. Det viser seg at hotellet koster $70 per rom, Intourist. Dette alternativet passer ikke oss i det hele tatt, og vi tar bestemt farvel på Prince Hotel. $25 for et rent, romslig rom med alle fasiliteter. Vi tar en rask dusj, nipper til litt whisky for å akklimatisere oss, vasker de vingjennomvåte buksene våre på flyet og drar ut i byen.
Tetthet, støv, støy. Det er veldig få biler, det er ingen offentlig transport i det hele tatt, men ingen går unntatt oss. Motorsykler, mopeder, scootere, men mest sykler suser rundt. Titalls, hundrevis, tusenvis av dem skynder seg gjennom gatene i Hanoi. Det er ingen orden i trafikken, de går hvor de vil, de tar ikke hensyn til sjeldne trafikklys og tuter konstant. Kaos og forvirring er fullstendig, det er nesten umulig å krysse veien.
Vi var ikke i stand til å få kart over byen, så vi dro dit blikket førte oss. Vi havnet i et helt fattig nabolag. Det er ingen hoteller, restauranter eller butikker langs veien. Det ser ut som vi har gått oss vill og ikke finner veien tilbake. Vi prøver å spørre – ingen snakker engelsk, ingen forstår russisk. Vi var helt rådvill, men så plutselig kom vi ut i en vakker park, rundt som fasjonable hoteller og restauranter ble bygget. Vi møter allerede hvite utlendinger, som vi nå kaller «vårt folk». Parken er fylt med selgere som selger postkort med utsikt over Hanoi. Vi kjøper et sammenkrøllet, tidligere brukt bykart av noen for 3000 dong ($1 - 15 000 dong) og nå beveger vi oss målrettet mot sentrum, til Lake Huanqiem - Lake of the Returned Sword. Som du kanskje gjetter, er det en legende bak dette navnet. Angivelig, i gamle tider, da landet igjen stønnet under åket til utenlandske inntrengere, fisket fisker Le Loi i denne innsjøen og så plutselig en enorm skilpadde flyte til overflaten fra dypet. Hun holdt et gyllent sverd i munnen. Fiskeren innså at dette ikke var tilfeldig, tok sverdet og ledet opprøret mot slaverne, som endte med seier. Det takknemlige folket utropte ham til konge. Og så en dag, allerede i en rikt dekorert båt, gikk kongen langs sjøen med følget sitt. Sverdet, som han aldri skiltes med, var med ham også her. Og plutselig gled selve det magiske våpenet over bord, og en skilpadde dukket umiddelbart opp fra dypet, tok opp sverdet og bar det bort. Den dype betydningen av denne legenden er som følger: sverdet ble presentert for folkets leder for å redde hjemlandet. Og da målet var nådd, bestemte de høyere maktene seg for å ta sverdet tilbake, slik at kongen ikke skulle bli fristet til å gå på felttog mot nabolandene. Slik er legenden. Men hvis vi ser på historiske fakta, ser den mystiske historien med sverdet litt annerledes ut. Le Loy var faktisk ikke en fattig fisker, han kom fra en berømt, føydal familie som bodde i Thanh Hoa. Det var der, i hjemlandet, han i 1418 gjorde opprør mot det kinesiske Ming-dynastiet som hadde grepet landet. Bare av denne grunn kunne han ikke ha mottatt sitt fantastiske sverd fra en skilpadde som bodde i Lake Hanoi. Vietnamesiske forfattere snakker ganske vagt om opprinnelsen til sverdet: som om det ble gitt til Le Loi enten av Gud, eller av den hellige ånd, eller ganske enkelt ved at helten fant det på en mystisk måte. Men forsvinningen av sverdet er egentlig forbundet med en skilpadde som bor i innsjøen. Le Loy var på den tiden allerede en hersker og bar tronnavnet Le Thai To. Han kom ikke overens med tapet av det magiske sverdet: tvert imot beordret han at innsjøen skulle tømmes for å finne den, men alle forsøk på å finne sverdet var mislykket. Det er ukjent om sverdet, men gigantiske skilpadder skal fortsatt finnes i innsjøen. Hanoianerne er sikre på dette, og til og med visstnok noen så dem flyte opp og sole seg på en liten øy midt i innsjøen.
Det blir tidlig mørkt i sørøst, og selv om klokken ikke engang er seks ennå, går vi ut til innsjøen i skumringen. Her er selve sentrum av Hanoi, så alt er i lys. Pioneer Palace, Bolshoi Theatre og hovedpostkontoret ble bygget rundt innsjøen. Det finnes også luksushoteller og restauranter, mange suvenirbutikker og ulike butikker. Midt i innsjøen ligger det gamle tårnet, og ved siden av er den samme øya til den store skilpadden, til ære for tempelet med samme navn ble bygget på øya. Du kan komme dit via en bro ved å kjøpe en billett for 10 000 dong. Forresten, i Vietnam er prisene for alle billetter for lokale innbyggere og for utlendinger forskjellige: for sistnevnte er de alltid dobbelt så dyre.
Etter å ha besøkt Big Turtle Pagoda, går vi rundt innsjøen fra sørsiden. En liten frelsende kjølighet strømmer ut fra vannet, og det er veldig hyggelig å sitte på små benker og beundre det vakre landskapet, i håp om at akkurat nå vil en enorm skilpadde dukke opp og vi vil være så heldige å se den. Men vi må fortsatt løse problemet med morgendagens program, med middag, og vi går videre.
Så vi fant et reisebyrå. Veggene er dekket med annonser for ulike spennende ruter. Alle de tolv gamle hovedstedene i Vietnam, Saigon, safari til statsreservater og til og med en femdagers tur i en "russisk jeep" (UAZ) til fjellene. Øynene mine ble store av fristende tilbud. Men vi planla også på forhånd å dra til Ha Long Bay (Landing Dragon Bay), så vi kjøper en todagers tur dit for $26 hver. Vi er glade, for guiden vi møtte tilbød oss en dagstur til bukten for "bare" $100! Og samtidig bestiller vi flybilletter til Ho Chi Minh City. Egentlig tenkte vi å reise dit med tog, men det viste seg at prisen på en to-seters kupé var lik prisen på en flytur, så vi valgte selvfølgelig et fly.
Vi går på restaurant og spiser en veldig smakfull og billig middag, som vanlig, og bestiller tradisjonelle nasjonale retter og lokalt øl.
Tilbake til hotellet (det viste seg å være veldig nærme), møter vi guiden som venter på oss. Helt opprørt forteller han at han ble hardt rammet av sine overordnede for at han ikke tok oss med til det dyre hotellet de hadde bestilt på forhånd, og ber oss pakke sakene og flytte inn umiddelbart. Etter vårt avgjørende avslag, avklarer han hvor mye penger vi betalte i Russland til partnerne deres, og forlater med ingenting helt tapt. Jeg tror at de i St. Petersburg allerede har angret ti ganger på at de ble involvert i vårt vietnamesiske visum. Sikkert nå er det en skygge av mistillit i forholdet til turistpartnere på grunn av en uheldig misforståelse. Vel, Gud være med dem! De ødela blodet vårt også!
Vi står opp tidlig - avgang er tross alt kl 7.00. Vi spiser frokost, leier et rom og flytter til sjøen, hvor en buss henter oss. Så flott det er at all bagasjen vår bare er to små sportsvesker, for med kofferter ville det vært helt tungvint å reise på farten!
Så snart vi gikk ut fra det luftkondisjonerte hotellet, dugget videokameraet umiddelbart og sluttet å virke. Det er synd! Det ville være mulig å ta fantastiske bilder av morgenen Hanoi: her skynder en fruktselger med en tynn fleksibel bjelke på skulderen et sted barbeint med en spesiell, dansende gangart, der feier en eldre viet barbeint gaten, nær hvert hus, rundt små bord, beboere sitter på huk til frokost, raker ris direkte med hendene, gutter sparker en plastball med bare føtter, og grupper av eldre damer driver med gymnastikk ved bredden av innsjøen.
En liten buss kom til oss i tide. Dette var en hyggelig overraskelse; vi er vant til at de i øst behandler tid filosofisk; man må alltid vente lenge på det som ble lovet. Men det viste seg at dette ikke gjelder Vietnam.
Det er 13 personer i gruppen vår, foruten oss er det en annen stor vietnamesisk familie som har kommet sammen etter en lang separasjon: en av de tre sønnene til en gammel far havnet i USA under den amerikanske krigen i Vietnam, og først nå kunne reise tilbake til hjemlandet med sin nå voksne datter. Han samlet hele familien: far, brødre og deres nå voksne barn. Og her er de, alle sammen, støyende og muntre, og kommer med oss til Perlen i Indokina - Ha Long Bay. Gruppen ledes av en ung guide ved navn Duc.
Etter å ha rømt fra de trange bydelene, krysser vi Red River på en bro bygget av de "sovjetiske kameratene" og setter kursen mot Stillehavskysten. 165 kilometer fra Hanoi i sør. Veien ligger blant endeløse rismarker. Landsbyer, tavernaer, markeder veksler; bønder med hakker til knærne i vann på jobb, et sted er det gravfølge med flagg og drager på topper, et sted er det bryllup med blomster og musikk. På veien er det fangede lastebiler fra amerikansk aggresjons tid, mopeder og selvfølgelig sykler. I bygda er sykling dobbelt populært. Ikke bare som et individuelt transportmiddel, men også som et "pakkedyr". De bærer mange ting i flettede kurver hengt på sidene: ved og frukt, keramikk og byggestein. Dette er en slags "oppfinnelse" av partisanbevegelsen i frigjøringskrigen: stiene i jungelen er smale, ingen vogn kan passere, og trillebåren, så snart du losser den, blir en byrde. En sykkel er en helt annen sak!
Tre timers reise og et herlig panorama av bukten åpner seg foran oss. I et maritimt rom på 1500 tusen kvadratmeter. 1600 øyer og steiner av de mest bisarre former er spredt over området. Mange kaller Halong Bay for verdens åttende underverk.
Det er mange suvenirbutikker, restauranter og ulike hoteller ved kysten. Minibussen vår klatrer behendig oppover de trange svingete gatene og vi stopper ved et lite hotell med kun 12 rom, rent og koselig. Rommet vårt har klimaanlegg, TV og alle fasiliteter, og fra balkongen er det en fantastisk utsikt over bukten.
Lunsj serveres i vietnamesisk stil på to store, runde bord. Flere retter med kjøtt, kylling, fisk og grønnsaker, en kjele med buljong, spirede bambusfrø og en diger skål med ris. Alle legger en porsjon fra en felles bolle i hver sin bolle. Ved bordet blir vi kjent med våre medreisende. Unge gutter fra Ho Chi Minh-byen snakker litt engelsk, noe som er svært sjeldent for Vietnam. Bare jenta som kom med faren fra Amerika snakker godt. Faren hennes skjenker allerede vodka ved nabobordet.
Vi er de eneste utlendingene og hele gruppen tar seg rørende på oss. Alle som har vært i dette landet vil bekrefte: vietnameserne er smilende, vennlige, lydhøre og imøtekommende overfor gjester. I restauranten blir kelneren umiddelbart bedt om å ta med gafler til oss, og sier at spisepinner ikke er praktisk for oss. La oss gjøre oss klare til å kjøpe frukt – hele teamet velger de modneste for oss, og unner oss så eksotiske som vi ikke risikerer å kjøpe selv, og de vil definitivt vise oss hvordan vi skreller, skjærer og spytter ut frøene. Vi laster på skipet - de vil forklare at en panamahatt er nødvendig, solen er nådeløs. De gir råd for fremtiden, hvor mye du skal betale for en taxi, hvor du skal bo, hva du skal se. Generelt, gjennom hele turen følte vi oss konstant ivaretatt.
Etter lunsj dro vårt blide selskap på båtutflukt. Etter å ha lyttet til rådene om panamahatter, kjøpte vi oss ingen før båtturen - de berømte vietnamesiske koniske hattene laget av palmeblader med et bånd under haken. Jeg ønsket virkelig å ta med meg non som en suvenir fra Vietnam. Men to dager senere, når vi forlater Hanoi, glemmer vi hattene våre på hotellet...
Båtene for turer rundt i bukta er to-dekkere, små, for maksimalt 30 personer. De gamle partisanene satte seg nede ved et langbord og fortsatte å feire møtet, og vi gikk opp. En annen japaner ble med oss. Han kom til Ha Long for bare én dag, og reiser rundt i Vietnam på egen hånd, noe som er veldig overraskende. Vanligvis blir japanerne aldri skilt fra laget og drar på turer i store grupper med guide og leder. Men denne så faktisk ikke mye ut som en japaner, vi bestemte oss for at han var en japansk jøde, vennlig og sosial. I hans selskap tilbrakte vi fantastiske fire timer på øvre dekk, og fortalte hverandre om landene våre, skikker, personlige reiser og diskuterte hvor mange slanger, flaggermus og aper som bodde på øyene vi gikk forbi. For sikkerhets skyld berørte de ikke problemet med Kuriløyene.
Under utflukten hadde vi to stopp: første gang undersøkte vi en enorm hule med stalaktitter og stalagmitter, hvor opptil halvannet tusen mennesker tok tilflukt under krigen, og andre stopp var på sandstranden på en av øyene for avslapning. Og selv om vannet i bukta er så varmt at det ikke gir noen lindring fra varmen, skyndte alle seg glade for å bade. Bare den uheldige japaneren, som glemte å ta med seg badebuksa, ble alene om å vandre langs kysten.
Den andre dagen ble det en ny tur rundt bukta, men i andre retningen. Først undersøkte vi en annen gigantisk grotte, så kom vi i lav hastighet inn i en liten havn dannet av flere øyer som ligger nær hverandre. Du kan si at vi befant oss i en sjølandsby - dusinvis av hus, bygget på pongtonger, flåter og tomme tønner festet sammen, fløt på vannoverflaten. Små hus, klesvask hengt til tørk, hengekøyer, kummer, bøtter, barn og til og med hunder på noen få kvadratmeter midt i havet.
Fra alle kanter nådde motorbåter, fylt til randen med forskjellige frukter, fisk, krabber, østers, skjell, skipet vårt, i håp om å selge i det minste noe til rike turister. Litt senere kommer det en ro-punt og vi sitter på spinkle benker og legger i vei mot den store øya. På åra er to unge vietnamesere, i ingen, skulderlange hansker og skjerf som dekker ansiktet, ror stående, rolig. Etter å ha gått rundt øya, befinner vi oss ved en veldig lav bue i fjellet og gjennom den, bøyer hodet, som om vi var gjennom en tunnel, befinner vi oss dypt inn i øya. En liten innsjø med fullstendig gjørmete, brunt vann, omgitt på alle kanter av høye, dystre steiner med skarpe fremspring, hvorfra det kommer en merkelig hylelyd, tilsynelatende vinden. En ubehagelig frysning rant nedover ryggraden vår av tanken på at hvis tidevannet starter nå, vil den lave buen raskt forsvinne under vannet og vi vil havne i en felle, det er ingen annen vei ut av ringen av steiner. Men heldigvis skjedde ikke dette, vi returnerte trygt til skipet. For arbeidet sitt samlet jentene inn to tusen dong fra hver passasjer, så totalt fikk de én dollar.
Etter båtturen spiste vi lunsj på en restaurant ved vannkanten. Tilsynelatende spesialiserte restauranten seg på å motta turistgrupper, siden mange bord alle var opptatt og etter at noen dro, ble de umiddelbart satt opp for andre turister. Busser parkert i nærheten; Våre ankom også, hentet våre velnærede ekskursjonister og dro til Hanoi. På veien tok vi et stopp ved en landsby hvor det ble solgt ulike tradisjonelle produkter, postkort og suvenirer. Spesiell oppmerksomhet vakte de håndbroderte maleriene i satengsøm, vi kjøpte to med nasjonale motiver.
Vi ankom hovedstaden på kvelden. Vi bodde på Prince Royal Hotel, svært nær den sentrale innsjøen. De samme $25 per rom, men mye mer moderne og komfortabelt enn der vi bodde den første dagen, og hvor buksene mine fortsatt er i vask. Mens Galina gjorde seg klar for en kveldstur, gikk jeg til det forrige hotellet, tok opp buksene mine og bestemte meg for å returnere med motorsykkeltaxi, heldigvis tilbyr syklister sine tjenester overalt. Jeg må si, under den tre minutter lange turen bak på en motorsykkel langs den sentrale gaten i Hanoi om kvelden, led jeg frykt for resten av livet! Jeg kom verken levende eller død, bare et glass whisky brakte meg tilbake til livet.
De hundre dollarene vi vekslet på flyplassen ved ankomst var nesten borte, og vi kunne ikke finne noen vekslingskontorer i byen. Prisen som ble tilbudt i hotellresepsjonen var høy, så vi bestemte oss for å gå til hovedpostkontoret, i håp om å veksle penger der og samtidig ringe hjem til Russland. På veien møtte vi to tjukke, bråkete kvinner og en mager mann som viftet med bunter med dollar og dong. For femti dollar tilbød de en god valutakurs, håndhilste og tellingen av sedler begynte. Sjeldne forbipasserende så seg rundt, noen stoppet til og med og så på mens vi fulgte nøye med på opptellingen av syv hundre og femti tusen dong i fem tusen dollarsedler. Tilsynelatende visste de på forhånd at disse tre var "svindlere", og alle var interessert i å se hvordan de ville "sko" oss. Men vi mistet ikke ansikt! Galina ga ikke slipp på femti-kopek-stykket før i siste øyeblikk, men jeg så umiddelbart fangsten: i stedet for ti tusen dollarsedler ble tusenvis brukt! Kontrakten ble sagt opp, vi gikk videre, og trioen fulgte oss hele veien til inngangen til postkontoret, og overtalte oss til å fortsette komplekse beregninger og utvekslinger. De gale ble angrepet!
Vi var aldri i stand til å veksle pengene, men vi ringte slektningene våre og så, etter å ha talt opp de beskjedne gjenværende kontantene, satt vi under en vifte på en gatekafé ved bredden av innsjøen. For de siste 74 tusen klarte vi å få en tomatsalat, to store porsjoner svinekjøtt og tre glass øl. Etter middag gikk vi rolig langs Huanquiema-vollen. Vi hadde nettopp satt oss ned på en benk for å se på eldre kvinner som gjorde kveldsøvelser til musikk, da en ung fyr henvendte seg til oss for å tilby sine seksuelle tjenester... Vi bestemte oss for å ikke lete etter flere eventyr på ett sted og skyndte oss til hotellet.
Neste morgen ankom vi flyplassen med taxi, bestilt om kvelden, for $10. Bare der fant de allerede kuponger knyttet til billetter til en gratis buss fra byen. Men de ble ikke opprørt over dusinet. Vi flyr førsteklasses med Pacific Airlines, reisetiden er to timer, dette er vår første lokale flytur.
Vi planla å tilbringe en dag i Saigon og fly til Kambodsja tidlig i morgen tidlig. Derfor, da vi forlot den lokale flyplassbygningen, dro vi umiddelbart til den internasjonale flyplassen for å kjøpe flybilletter. Men vi var de eneste utlendingene blant dem som kom, så vi befant oss umiddelbart i en tett ring av taxisjåfører. En av dem tok frekt sekkene våre fra hendene våre og begynte nesten å laste dem inn i bagasjerommet. Bokstavelig talt måtte jeg bruke makt for å bryte ut av omringningen. Etter å ha grepet flyplasstrallen, dro vi selvsikkert mot den internasjonale terminalen. Men det var ikke der! Den frekke drosjesjåføren gikk foran oss også her og tok tak i vogna. Jeg måtte gå videre i hans selskap. Vi nærmet oss inngangen. Det viser seg at du kun kan gå inn i flyplassbygningen hvis du har billett! Men billetter selges inne! Ved å utnytte forvirringen vår, ledet den påtrengende guiden, desperat gestikulerende, oss rundt hjørnet, langs et slags gjerde, gjennom fullstendig øde bakgårder. Da vi følte oss dårlige, dyttet vi ham vekk fra tingene våre og snudde tilbake. Tilbake til et overfylt sted, forlot jeg Galina for å vokte vognen, og jeg løp lett til billettkontoret på den lokale flyplassen (alle får lov til å komme inn der) for nok en gang å forsikre meg om at det internasjonale billettkontoret ligger inne i den internasjonale terminalen. .. En iherdig drosjesjåfør som hadde hengt rundt vognen vår i mer enn en time Da han så meg komme tilbake, pigget han opp; Tilsynelatende, i mitt fravær, ble han lei av å kommunisere med Galina, som ikke forsto et eneste ord han sa. Etter å ha samlet de siste dråpene med tålmodighet, lyttet jeg til en lang monolog om hvordan vi må sette oss inn i taxien hans og følge ham til byen for å kjøpe flybilletter. Nesten med tannverk så jeg meg forvirret rundt: ikke en eneste hvit person, bare tiggere, skitne, støyende vietnamesere som satt på bakken, på baller, spyttet frø og alle, absolutt alle, ser på oss, to friske hopper i knallgult T-skjorter, og latter... Resolutt kastet jeg vesken over skulderen, satte jeg lydløst kurs mot inngangen, og skjøv vaktene til side, uten å lytte til skrikene deres, nådde jeg selvsikkert frem til det ettertraktede kassaapparatet. Ved å utnytte sikkerhetsforvirringen fulgte Galina opp. Politiet, som passet på at vi ikke tok hensyn til dem, lot oss være i fred.
Den arrogante, sovjetiske, likegyldige, late kvinnen ved billettkontoret sa at det ikke var noen billetter til morgenflyet, bare ettermiddagsbilletter. Jeg så for meg hvordan vi skulle glede taxisjåføren, som sikkert ventet på oss ved utgangen, og beslutningen kom umiddelbart av seg selv: å fly med en gang! Etter å ha betalt $101 for en billett, gikk vi gjennom registreringen, som allerede hadde begynt, tollvesenet, grensen, og Saigon, som var så nær, ble etterlatt. Nå, etter at tiden har gått, er jeg fornærmet over at dette skjedde. Det ville vært interessant å se på Sør-Vietnam, som for ikke så lenge siden lå på den andre siden av den røde linjen og var praktisk talt utilgjengelig for sine nordlige brødre. Likevel er det tidligere økonomiske sentrum av hele fransk Indokina med sin "Notre Dame-katedralen" verdig å bli nærmere kjent med.
Før de gikk om bord på flyet, konfiskerte de Victorinoxen min, og tok til og med bort en nonnes neglesaks! Hva kan du gjøre - sikkerhet! Alle piercing- og skjærende gjenstander til passasjerer reiser nå i cockpiten og distribueres til eierne kun på ankomststedet.
Kambodsja
Det lille Vietnam Airlines Fokker 70-flyet var nesten tomt: noen få japanere, enda færre europeere og oss, rundt femten personer totalt. En times flytur – og vi er i Siem Reap.
Den beskjedne flyplassbygningen har ikke engang klimaanlegg, bare vifter fungerer. På veggene henger malerier av Angkor Wat i forgylte rammer. Immigrasjonsarbeidere samler inn 20 dollar hver og legger visum inn i passet. En av dem snakket glad til oss på russisk; det viser seg at han studerte i Ryazan. Han forteller at han har jobbet på flyplassen i fem år og det er første gang han ser turister fra Russland her!
Mens vi snakket med ham, satte alle våre medreisende seg i minibussene som møtte dem og dro, og etterlot oss alene på den øde flyplassen. Jeg måtte kjøpe en $5-billett for en taxi til byen. Kjøreturen er bare to kilometer, men det er praktisk talt ingen vei som sådan, bare grøfter, hull og sølepytter, så vi kjører ekstremt sakte. Så underveis klarte vi å diskutere alle de presserende problemene med sjåføren: vi trenger et hotell med alle fasiliteter på rommet, som koster rundt $25, i morgen trenger vi en bil for å utforske Angkor. Taxisjåføren ignorerte luksushotellene som blinket utenfor vinduet, og sa at en overnatting der koster 300 dollar. Etter å ha hørt slike priser, ble vi stille og stolte fullstendig på valget hans. Snart stoppet vi ved gjestehuset. Taxisjåføren vekslet noen ord med eieren, og han inviterte oss til å se oss rundt i rommet, som kostet nøyaktig $25. Jeg må si at vi aldri hadde vært på Guest Houses før, men her virket stemningen innbydende: Eieren og hans familie bor i første etasje, og i andre er det åtte rom til leie. Air condition, TV er til stede, det er også en dusj. Selvfølgelig er alt så beskjedent og shabby, men de ber ikke om tre hundre dollar! Det avgjørende var oppføringen i gjesteloggen, som tydet på at en engelskmann hadde oppholdt seg her i går.
Etter å ha tatt en dusj og whisky for å forebygge malaria, drar vi ut i byen, hvis man selvfølgelig kan kalle to gater det. Det er allerede mørkt, og du må passe på skrittet ditt hele tiden for ikke å falle i en sølepytt eller en haug med gjødsel. Jeg lyser veien foran med en lommelykt, Galina følger etter. Plutselig høres hjerteskjærende skrik bakfra, av overraskelse falt jeg nesten i en grøft: det var Galya, viser det seg, som tråkket på hunden, og nå, etter å ha hoppet bort fra hverandre, skriker de begge som om de var kuttet i hjel. Etter å ha spyttet skynder vi oss til det opplyste området.
Det første huset på veien viste seg å være et lite hotell, som så ganske anstendig ut. Av nysgjerrighet kom vi inn for å finne ut hvor mye det koster. Svaret: "12 dollar" førte oss til en viss forvirring. Etter å ha inspisert de to rommene og forsikret oss om at vi hadde klimaanlegg, TV, kjøleskap og anstendig bad vi trengte, returnerte vi til gjestehuset vårt, fast bestemt på å flytte inn umiddelbart.
Drosjesjåføren vår, som lå på sofaen, så på TV i hjørnet, noe som inkriminerte ham for familiebånd med eieren av huset. Du kunne ha gjettet det! Han tilbød oss også tjenestene sine for i morgen, også for $25! Det er nok billigere!
Alle våre krav om å returnere pengene eller i det minste vise prislisten førte til ingenting, vi kastet bare bort tiden.
Opprørte gikk vi en tur igjen. Og så snart vi passerte et mørkt sted, skrek Galina igjen og jeg falt nesten: "Vi glemte kniven!" Vi la min sveitsiske tjueen-bit Victorinox, som jeg kjøpte i Sverige for 62 dollar, på flyplassen! Sorgen min visste ingen grenser! Wow, for en dårlig dag i dag! Men det hele startet så bra! Og alt dette på grunn av en besatt taxisjåfør i Ho Chi Minh-byen! Han blandet sammen alle kortene for oss, nå er alt galt!
På slutten, fortapt, nådde vi et reisebyrå - et skur av typen garasje, et bord i midten og to stoler. På veggene er det tre plakater med palmer og et dusin øgler - gekkoer. Vi har ingenting å tape, og det er natt ute; vi må bestemme noe om morgendagen. Vi bestiller bil med sjåfør for hele dagen for $20 og samtidig flybilletter til Samui via Bangkok. I går planla vi å fly til Phnom Penh, hovedstaden i Kambodsja, men i dag er vi ikke i samme humør. La oss se oss rundt i Angkor – og det er nok!
For på en eller annen måte å dempe melankolien går vi på en dyr restaurant rett over gaten. Det er en buffé for $8 og kambodsjansk dans på scenen: Hun bøyer fingrene, alt i gull, jenta står på ett ben i en unaturlig stilling i en halvtime, og en rakshasa med en dolk hopper rundt henne. Senere viste det seg at denne dansen skildret handlingen til Khmer-versjonen av den gamle indiske Ramayana. Adityas datter Neang Swahey fordømte morens utroskap, som hun dømte henne til å stå ubevegelig på ett ben og spise bare vinden som straff med forbannelsen hennes. Dette er nøkkeløyeblikket i denne scenen, siden det var vinden som bar frøet til Vishnu inn i munnen hennes, hvorfra den vakre hvite apen Hanuman ble født (er det ikke her "vinden blåste" fra?), som i den tredje delen av Khmer-eposet «Ramker» spiller en av hovedrollene. Rakshasaen med en dolk skildret legemliggjørelsen av ondskap på jorden - varulver, onde ånder-yaks, absolutt omgivende godhet, skjønnhet og renhet. Jeg må si at etter å ha blitt kjent med handlingene til "Ramker", fant jeg dem veldig, veldig interessante. Det er synd at en så fantastisk bok "Ancient Khmer Theatre", som tillot meg å mer fullstendig oppfatte ikke bare balletten, men også relieffene på veggene til templene i Angkor, falt i hendene mine først etter turen ...
Maten i Kambodsja er ikke velsmakende. Vi prøvde alle rettene: overtørket, overkokt, til og med fisk. Det viser seg at de ikke brygger sitt eget lokale øl. Jeg måtte ta "Tiger".
Forresten spiser khmerene selv veldig beskjedent. For lengst er tidene for Pol Pots styre forbi, da innbyggerne i den frie demokratiske republikken Kampuchea fikk 90 g ris per dag. Men hvordan ser for eksempel en Khmer-families feriebord ut nå? Det sentrale stedet vil definitivt bli okkupert av kokt dampet ris, krydret med spesialsaltet fisk, eller rettere sagt, fiskepasta med en spesielt skarp lukt. I nærheten er det tallerkener med spirede bønner og noen andre korn; kokte grønnsaker som ser ut og smaker som kålrot; gjennomsiktige terninger av risgelé plassert på pinner, tørket og kokt fisk, papaya. Kanskje bananer og ananas. Det er definitivt vann i karaffel. Khmer drikker praktisk talt ikke alkohol. Det bør tas i betraktning at dette er bordet til en ganske velstående familie ...
Klokken åtte om morgenen sto bilen allerede ved verandaen. Etter å ha lastet ryggsekkene i bagasjerommet, dro vi først til reisebyrået for å bekrefte billettbestillingen og om mulig finne ut skjebnen til de uavhentede knivene på den lokale flyplassen; kanskje var ikke alt tapt.
Eieren av byrået, en hyggelig ung Khmer-kvinne, sendte umiddelbart broren sin til flyplassen og forsikret oss om at hun ville ha kniven når vi kom tilbake. Sjelen vår følte seg umiddelbart bedre og vi dro til Angkor med et rolig hjerte.
Den hvite Toyotaen vår trakk opp til vendekorsene der penger samles inn fra turister; En dagsbillett for å se Angkor koster $20 hver. For tre-dagers og ukelange opphold er det betydelige rabatter. Etter å ha fullført formalitetene, går vi endelig inn på territoriet til den gamle byen.
Jeg må si at da vi forberedte turen, var forsøk på å finne litteratur og guider til Kambodsja i Russland ikke spesielt vellykket: to magre, gulnede bøker i biblioteket og sparsom informasjon om Angkor med fotografier og beskrivelser av templer på Internett . Turister omgår dette landet med oppmerksomheten, men strømmer til nabolandet Thailand i hopetall. Selvfølgelig kan ikke Kambodsja overraske deg med sine vakre strender, luksuriøse hoteller og luksuriøse restauranter. Bare ti år har gått siden Røde Khmer-partisanene ble satt en stopper for her, litt mer enn tjue år har gått siden den brutale terroren til Pol Pot, som ødela mer enn tre millioner av innbyggerne. Kambodsja er en ung republikk i ordets fulle forstand: mer enn 50 % av befolkningen er unge under 17 år. Sannsynligvis, om noen år, vil disse ungdommene heve landet, lede det ut av dyp fattigdom, og da vil turister oppdage, selv om det er sent, de vil oppdage det fantastiske, mystiske, fabelaktig interessante landet til dette langlidende folket. Tross alt har ingen andre land noe som Angkor - et monument til den gamle Khmer-sivilisasjonen, oppdagelsen som verden skylder Hans Majestet Chance. Den første omtalen av Angkor i europeiske kilder dukket opp etter at den spanske misjonæren Marcello Ribadeneiro i 1601, vandrende gjennom jungelen på jakt etter innfødte og hedninger for å konvertere til den kristne religionen, kom over ruinene av en gigantisk steinby. Khmer-tradisjoner tillot dem ikke å bygge steinhus, så misjonæren foreslo at den gamle byen ble bygget av romerne eller Alexander den store. Khmerne selv kunne heller ikke forklare opprinnelsen til ruinene. Den mystiske oppdagelsen vakte ikke oppmerksomheten til den opplyste offentligheten, og den ble snart glemt. Bare 260 år senere gikk den franske naturforskeren Henri Muot, drevet av en tørst etter oppdagelser og forskning, dypt inn i jungelen nær byen Siem Reap og gikk seg vill. I flere dager vandret han gjennom villmarken i en gigantisk skog uten mat, han fikk et malariaanfall og var i ferd med å si farvel til livet, da plutselig en knapt merkbar sti førte ham til den gamle byen. Det Muo så fikk ham til å tvile på sunnheten i sinnet hans; han bestemte at det var en hallusinasjon: tårnende over jungelen, opplyst av de røde strålene fra solnedgangen, sto tre slanke tårn, som minnet om knoppene til en ublåst lotus. Dette er hvordan Angkor Wat ble oppdaget, verdens største monument for religiøs arkitektur, som en hel epoke i historien til det kambodsjanske folket senere skulle bli oppkalt etter. Men ingen hadde i utgangspunktet ideen om å koble oppdagelsen med Kambodsjas historie. I Khmer-kilder fantes det ingen skriftlige bevis for noe stadium i landets utvikling før på 1400-tallet, og selve monumentene ble snart umulige å utforske, siden Angkors territorium ble okkupert av Siam, støttet av Storbritannia, den gang Frankrikes viktigste rival i koloniale erobringer. Franske forskere henvendte seg til kinesiske kronikker. De viste seg å være de mest komplette og pålitelige kildene som kaster lys over Kambodsjas fortid.
Den ødelagte indiske prinsen Kaundinya dukket opp her i det 2. århundre e.Kr. på jakt etter rikdom og makt. Etter å ha giftet seg med datteren til kongen av en lokal stamme, ble han grunnleggeren av Funan (som kineserne kaller det gamle landet sør på Indokina-halvøya) dynastiet og staten. Hans etterkommer Ishanavarman I var en ekte krigerkonge og utvidet de territorielle grensene til Funan betydelig på 700-tallet, og flyttet hovedstaden nærmere sentrum, til Tonle Sap Lake-området. Dermed ble starten lagt for utviklingen av dette området, som senere ble bestemt til å bli det økonomiske og politiske sentrum for den mektige Angkor-makten. Det primære ansvaret til alle angkoriske konger var å vedlikeholde og utvikle vanningssystemer. Hver av dem, da de besteg tronen, sverget at han ville begynne å bygge et nytt reservoar, og følgelig et system av kanaler som vann ble levert gjennom til selv de minste tomtene. Landbruket her var helt uavhengig av værforholdene, det var ikke redd for hverken tørke eller flom. Hele territoriet til det gamle Angkor var dekket med et nettverk av reservoarer, demninger, kanaler, demninger og dammer. Bønder høstet tre risavlinger i året. Den totale lengden på hovedveiene alene i Angkor-imperiet oversteg langt to tusen kilometer. Tilfluktsrom for vanskeligstilte, veihus for pilegrimer, skoler, teologiske akademier, inkludert til og med kvinneakademier, og sykehus ble bygget. Uten mye overdrivelse kan vi si at medisinen fra det gamle Kambodsja var langt overlegen den medisinske vitenskapen i Europa på den tiden. Inskripsjoner bevart på grunnlaget for ett av de 102 sykehusene sier at personalet på hvert sykehus besto av to kvalifiserte leger, seks assistenter, fjorten sykepleiere, to kokker og seks sykehusbetjenter. 938 landsbyer var fullstendig fritatt for å betale skatter og avgifter til statskassen; de tjente utelukkende behovene til folkehelsen. Hver konge av Angkor-imperiet betraktet seg selv som "universets monark", og i tillegg til reservoarer, bygde han seg tilsvarende palasser og templer. Ved det 15. århundre, på territoriet til hovedstaden på 260 kvadratmeter. km var det mer enn 600 religiøse bygninger laget av stein. På den tiden var Angkor kanskje den største byen i verden. I 1432 erobret de siamesiske hærene, etter en syv måneder lang beleiring og blodige kamper, Angkor og ødela fullstendig alt som kunne ødelegges. De overlevende innbyggerne, som ikke så noen måte å gjenopprette byen, forlot hovedstaden. Restene av Angkor falt over tid inn i jungelens makt og den en gang største hovedstaden til en mektig nasjon ble fullstendig glemt.
Da, nesten fem århundrer senere, franske oppdagere avslørte hemmeligheten til Angkor for verden, forble rundt 100 palasser og templer intakte. På begynnelsen av 1900-tallet begynte arbeidet med å rydde den eldgamle byen fra jungelen og restaurere templene, som fortsatte gjennom århundret, men konstante borgerkriger, militærkupp, konspirasjoner og selvfølgelig De Røde Khmer-partisanene forårsaket enorm skade til Angkor. Først i 1992 kom den eldgamle hovedstaden i Kambodsja under UNESCOs regi.
Vi visste hvor vi skulle og var forberedt på hva vi ville se. Men ikke desto mindre, da bilen vår nærmet seg Angkor Wat, holdt vi pusten og kikket ivrig mellom de skyggefulle gigantiske trærne, og da jungelen delte seg, stoppet pusten vår helt. Verken Roma, Paris eller London gjorde slikt inntrykk på oss i sin tid! Det er usannsynlig at jeg vil ha talentet til å beskrive det jeg så på en adekvat måte, og en tørr, trykt tekst vil ikke virkelig kunne formidle det miraklet, gleden, sjokket fra følelsen av å berøre det store, mystiske og mektige. Alle trenger å puste dette selv. Jeg vil begrense meg til generelle, publiserte data.
Angkor Wat-tempelet er den største religiøse bygningen i verden, området er mer enn 2 kvadratmeter. kilometer, dedikert til den hinduistiske guden Vishnu. Selve tempelet er en ganske kompleks tre-nivå struktur med mange trapper og passasjer, gårdsplasser og bassenger. Langs hvert nivå er det gallerier, på det første - dekorert med to meter lange basrelieffer som skildrer forskjellige scener fra mytologi og Khmer-livet, på det andre - med skulpturerte dansere, det totale antallet er omtrent to tusen. Templet er kronet med fem tårn, det sentrale rager 65 meter og symboliserer det mytiske Mount Meru, som ifølge hinduistisk mytologi er sentrum for hele verden. Bygningen er orientert nøyaktig til kardinalpunktene, og veiene som fører til den er lagt i samme retninger. Derfor er det bare tre tårn på rad på hver side som er synlige, og danner en slags trefork - et symbol på Mount Meru. Det var denne treforken Henri Muo tok for en hallusinasjon. Angkor Wat er omgitt av en 190 meter bred vollgrav, der krokodiller en gang ble avlet opp. På den vestlige siden krysses grøfta av en steindemning, langs den gikk vi til templet, hvor vi brukte nesten to timer på å klatre alle passasjer og gallerier, klatret til øverste nivå og tok bilder med steindanserne.
Deretter dro vi til Phnom Bakheng – et av de første templene som ble bygget i Angkor. Så til Bayon - en enestående skapelse av Khmer-geniet, et av de mest fantastiske monumentene i verdensarkitekturen. En bygning på tre nivåer med 52 kvadratiske tårn, på hver side av hvilke ansiktet til Bathisattva Avalokiteshvara er avbildet. Tårnhodene er plassert tilfeldig på forskjellige nivåer og har forskjellige høyder, slik at du får inntrykk av at uansett hvor du er, så ser disse ansiktene på deg. Høyden på ansiktene er forresten opptil 2,5 meter. Det er fastslått at alle de smilende ansiktene til Bayon-tempelet skildrer Jayavarman VII - en av de siste store Angkorian-monarkene, som tempelet ble bygget under. I hovedtårnet i Angkor ble en femten meter lang statue av Buddha plassert, hvis ansikt også ble gitt egenskapene til en linjal.
Deretter flyttet vi til Elephant Terrace - hvorfra Khmer-kongene så på seremonier og parader på hovedtorget i Angkor. Deretter gikk vår vei til Ta-Prohm-tempelet, hvis hovedtrekk er at det ikke ble ryddet av jungelen, og dukker opp foran oss i samme form som forskere så det på 1800-tallet. Utsikten, ærlig talt, er fantastisk. Røttene til enorme trær har ødelagt noen vegger og mange gallerier og passasjer er strødd med steinblokker. Vi vandret lenge med åpen munn, til Galya falt ut av det blå. Slaget var smertefullt og det var et stort skrubbsår på kneet mitt. Vi ble distrahert mens vi behandlet såret og endte opp med å gå oss vill. Uansett hvor vi går er det en blindvei, full av steiner, sammenhengende katakomber. Vi var helt utslitte helt til en krumbøyd gammel munk ble tatt, og det var han som brakte oss frem i dagens lys. Han sier farvel, smiler og strekker sjenert ut hånden - og tilbyr å kjøpe en liten elefant av ham. Selvfølgelig har vi ikke noe imot dollaren, vi kjøper den.
Varmen er uutholdelig, vi har allerede drukket fire flasker med vann, beina vakler, kreftene er tom, og hvert femte skritt er det en røykpause. Og klokken er bare to om ettermiddagen. Vi leide bil til åtte, så vi tar oss god tid, sitter i skyggen, ser på apene, det er mange av dem her, noen med babyer.
Ved Ta-Keo-tempelet kom en politimann bort til meg, sjekket tilgjengeligheten av billetter, og så stille, mens han så seg rundt, tilbød han seg å kjøpe et merke fra ham som en suvenir. Unødvendig å si, et fattig land.
Etter å ha undersøkt Prasat Kravan, forlater vår styrke oss fullstendig. Vi ber sjåføren vise oss resten av tinningene fra bilvinduet. Vi passerer enorme kunstige reservoarer (7 km ganger 2 km), østlige og vestlige Barei. Vannet er gjørmete og skittent, men lokale barn svømmer. Uutholdelig misunnelse snek seg plutselig opp, verkende, stønnende under skulderbladet, og vi bestemte oss for at etter en så hard dag, etter slike herlige palasser og uvanlig vakre templer, var det helt dumt å bo på hotell for 12 dollar. Vi trenger definitivt et hotell med svømmebasseng!
Det viste seg at det bare er fire av disse i Siem Reap. Vi stoppet ved det første luksushotellet, som gårsdagens taxisjåfør løy om at det var rom for 300 dollar. Faktisk ble suiter tilbudt til denne prisen, og et standardrom var bare $70. Selvfølgelig er det dyrt, men vi bestemte oss for å se på rommet. Da vi kom inn, falt vi nesten: alle veggene var befengt med øgler. Det er tydelig at gekkoer og brikker er nyttige skapninger - de spiser mygg og mygg av alle slag. I alle land i Sørøst-Asia bor agamaer, leguaner, toke og andre varianter av små øgler i hvert hjem, og de blir behandlet veldig nøye (i Kambodsja, sier de, i hvert hus kan du også finne et annet reptil som ligner en sløv- snutekrokodille.Kroppen er Den har en lengde på ca. 70 cm og en tykkelse på mer enn 10 cm. Lokalbefolkningen kaller den Akey på grunn av de karakteristiske skrikene den lager om kveldene. Vi var imidlertid, gudskjelov, ikke heldige nok å møtes, men vi hørte på skrikene hver kveld). Og hva med gekkoer - men ikke i de samme dyre leilighetene for utlendinger! Vi trenger ikke et slikt nabolag, spesielt siden vi har en fumigator. Generelt bestemte vi oss for å gå videre.
Jeg likte det neste hotellet: bassenget er fint, og bare $40, inkludert frokost. Før øglene kommer løpende tetter vi alle sprekkene med tape og setter i gang for å fange solen som ennå ikke har gått ned. Vi tilbrakte resten av dagen alene ved bassenget, og dro deretter til butikken for øl. Forresten, det er ingen vekslingskontorer noe sted i Siem Reap; dollar aksepteres overalt, veksling er også gitt i dollar, og veksel er gitt i riel ($1 - 4000 riel). Butikkene er alle designet kun for utlendinger; de fleste khmere har ingenting å gjøre der. Vi dro til et reisebyrå og - å lykke! – mottok min glemte «Victorinox» i god behold, samt flybilletter. Å fly med fly er selvfølgelig litt dyrt: til Bangkok - $135, men hva kan du gjøre? I Kambodsja er veiene ødelagte, så bakketransport går ekstremt sakte, for eksempel er Phnom Penh bare 260 km unna, og en ekspressbuss tar 19 timer! Det er ingen jernbane i det hele tatt. Du kan fortsatt komme deg til Bangkok ved å bruke en elveferge i kombinasjon med en buss, men reisen vil ta mer enn en dag, selv om den bare vil koste $16.
På kvelden besøkte vi hotellets restaurant. Maten er tilpasset europeisk mat, så det er ikke interessant.
Det begynte å regne om natten, et skikkelig tropisk regnvær. Utenfor vinduet blinket lynet sterkt, og torden brølte så høyt at jeg våknet i kaldsvette av redselen jeg så i en drøm: steinansiktene til Bathisattva Avalokiteshvara lo med dundrende pip og brennende piler fløy ut av øynene hans. .
Etter å ha badet i bassenget om morgenen, i godt humør, dro vi til flyplassen.
Et Bangkok Airlines-fly flyr til Bangkok, alt malt med utsikt over Angkor. Galya og jeg la fra oss bagasjen og skyndte oss å ta bilder foran et så vakkert fly. Og til høyre, og til venstre, og fra hverandre, og sammen. Fornøyde nærmer vi oss stigen. En vennlig flyvertinne ber om boardingkort før de går inn. Og plutselig brøt jeg umiddelbart ut i kaldsvette: videoposen, som inneholdt kupongen og samtidig rundt 5 tusen dollar, var borte! Feberlige tanker om den russiske ambassaden, om å overnatte i pappesker, om ville frukter som du kunne spise i en hel måned, suste gjennom hodet ditt som en orkan. Jeg følte meg litt bedre da jeg husket Western Union. Tre minutter til og jeg ville ha fått et hjerteinfarkt. Men så så jeg en flyplassansatt gå mot flyet med bagen min i hånden. Det viser seg at jeg la den igjen på bussen som tok oss til rampen...
For et vakkert land Kambodsja er, og hvilke fantastiske mennesker disse khmerene er!
Thailand
I Duty Free-butikken i Bangkok lurte de oss umiddelbart for to dollar da de kjøpte en flaske Passport, og utnyttet det faktum at vi ennå ikke hadde hatt tid til å kjøpe baken. Vel, vi ble ikke opprørt - før ombordstigning, på venterommet, delte Bangkok Airlines-ansatte ut gratis kaffe med kaker, juice og bananer - så vi nølte ikke med å få tilbake våre to dollar!
Billetter til Samui har blitt merkbart dyrere. I januar kostet de $55, nå koster de $75, men vi husker vår siste odyssé med fergen, og det tok oss mer enn en dag å komme dit...
Flyet, dekorert med useriøse palmer og fargerike fisker, satte stemningen for en strandferie, med start rett fra rampen. For det meste flyr unge mennesker, tilsynelatende i håp om å spare mye på gratis lavsesongpriser. Det kan ikke gjøres uten de varmblodige individene som reiser til Thailand hele året på jakt etter billig kjærlighet; disse kan alltid sees en kilometer unna.
Samui møtte oss som gode gamle venner, med et solfylt smil som lekte i det asurblå vannet i Sørkinahavet. På den sjette dagen av turen var vi ganske slitne: tidlig oppgang, mange timer med fotturer, kontinuerlig reise. Det er på tide å slå seg ned noen dager, ligge på stranden, ta en slurk ultrafiolett lys, snorkle og nyte ingenting.
Flyplassen har bare ett navn: en rullebane og en halmtak, alt er veldig demokratisk. Vi bestemte oss for ikke å utsette valg av hotell; vi dro til Nara Garden: gratis transport ble tilbudt dit. Nesten alle hotellene på øya er hyttetyper (tross alt, ikke en eneste bygning bør være høyere enn en palmetre!): individuelle bungalower med alle fasiliteter blant palmetrær, fem skritt fra sjøen. Huset vårt har en takramme laget av bambus, selve taket er laget av palmeblader, og veggene er laget av vevd delt bambus. Samtidig er klimaanlegg, TV, kjøleskap, dusj, veranda til stede. Hva annet gjør? Bounty! Hotellkomplekset vårt er stilisert som en tropisk park med fontener, fargerike busker, broer og en dam med gullfisk. Anstendig basseng, strandrestaurant, utsikt over Den gyldne Buddha og vår overlegne bungalow for bare 800 baht ($18).
Sist gang skrev jeg om Koh Samui i detalj, og nå vil jeg ikke gjenta meg selv. Paradise Island, for å være sikker! De solte seg, svømte, sov, leste, spilte backgammon, generelt sett den vanlige feriebagatellen. Vi planla å hvile en uke, men det ble annerledes.
Om kvelden den andre dagen dro vi til Chaweng - den østlige stranden, regnet som sentrum for feriestedet og nattelivet på øya, med en haug med hoteller, restauranter, barer, butikker og forskjellige butikker som strekker seg over flere kilometer. For å unngå å gå leide vi en Suzuki-jeep (600 baht per dag ($13)). Det er vanskelig å forestille seg, men Chaweng er helt tom. Enslige turister spaserer dovent gjennom livløse butikker, og barkere prøver desperat å dra minst noen inn i restauranten deres og byr på en gratis velkomstdrink. Lavsesong!
Vi ser etter et reisebyrå som kan tilby oss billetter til Singapore, og, viktigst av alt, fra Singapore til Padang, Indonesia. Vi har ikke Singapore-visum, men vi trenger ikke det hvis vi besøker landet i en periode på ikke over 36 timer. Din intensjon om å forlate Singapore i tide må imidlertid bekreftes ved å ha en returbillett. Det ville vært enkelt å kjøpe billett ved ankomst på flyplassen eller til og med ta en ferge, men vi var ikke sikre på at de ville gi oss lov. Først hos det åttende byrået, etter lange forhandlinger på telefonen, ble vi tilbudt de nødvendige flybillettene Singapore - Padang til en pris av $220 hver. Dette var en åpenbar rip-off; faktisk kostet vår rute ikke mer enn hundre. Jeg måtte endre planer. Som et resultat bestilte vi billetter til Kuala Lumpur, hovedstaden i Malaysia. Men selv her er ikke alt enkelt. Det går to ganger i uken, og det er ingen ledige seter på søndager. Det viser seg at vi enten flyr neste torsdag eller neste. Tiden er synd, ekvator er med i planene, og det er ukjent hva som venter fremover. Så, ferieuken på Samui, som vi ønsket, fungerte ikke.
Vi var i Singapore i januar, så vi bestemte oss for å ikke være opprørt, selv om jeg hadde mine egne planer for denne turen. To dager før avreise beskrev min elskede katt Nora, som kjente den lange separasjonen og ikke ville skilles, mine tursandaler, tilsynelatende antatt at dette ville avlyse turen. Jeg måtte raskt løpe rundt i butikkene i St. Petersburg og kjøpe det første som kom for hånden. På den tredje bruksdagen falt de nye sandalene mine fra hverandre, de eneste reserveskoene var joggesko, som er varme, det fantes ingen passende produkter i lokale butikker, og jeg ble tvunget til å gå i sandaler pakket med tape. Selvfølgelig håpet jeg å kjøpe nye sko i Singapore, et kjent shoppingparadis, men det gikk ikke her heller.
Dagen etter, etter å ha kjørt rundt på øya, fylt opp øl og ananas, leverte vi tilbake bilen. Og på kvelden bestemte vi oss for å leie en motorsykkel. Hotellet vårt ligger på den nordlige, ganske øde stranden, transport er nødvendig, en taxi er litt dyr (minibuss - 50 baht i alle retninger fra nesen), en bil er heller ikke berettiget, så en motorsykkel for 150 baht per dag (litt mer enn $3) er det beste transportmiddelet. Det at vi begge ikke vet hvordan vi skal bruke det, plaget oss ikke: Jeg kjører bil, buss, lastebil, og som barn hadde jeg også erfaring med å sykle - vi skal klare oss på en eller annen måte! I morgen må vi til Chaweng for å få billetter - så i dag skal vi øve!
Jeg skulle virkelig ønske at det ikke var noen i nærheten på tidspunktet for landing og avgang, men som med vilje kom alle hotellpersonalet ut på veien for å se oss av på vår første reise. Etter å ha lyttet nøye til den unge thailandske instruksjonene om pedaler og spaker, satte jeg bilen i gir og skrudde på gassen... Det er bra at jeg i det minste sto på bakken. Motorsykkelen stormet frem, hoppet ut under meg og reiste seg opp. Damen fra resepsjonen hylte som en gal, men så klarte jeg, i frykt for at de skulle ta fra meg en så vakker, lilla-skinnende motorsykkel, raskt å hoppe på den og gå. Galya fulgte etter til fots. Etter omtrent fem hundre meter så det ut til at jeg hadde blitt vant til det, jeg klarte til og med å snu, og da jeg satte Galina bak, taxiet jeg til flyplassen for å ringe slektningene mine og vise meg frem. Etter å ha gått glipp av samtalen, kom vi tilbake, syklet litt mer, men det var allerede helt mørkt, det ble skummelt og vi ble ferdige med treningen for dagen. Denne viktige begivenheten ble feiret i hotellets restaurant.
Om morgenen gadd vi ikke engang å sole oss; vi ville raskt sette oss på motorsykkelen og, blåst av brisen, skjære gjennom veiens åpne områder. Vi hentet billettene våre i Chaweng, ringte hjem, fylte kurven på forhjulet med ananas og gikk rundt hele øya for å returnere til hotellet. Jeg suser gjennom svinger og akselererer til 70 km/t på en rett linje. Klasse! Galya stønner og klyper meg i siden. Her er siste høyresving før lange rett til huset, jeg slipper møtende trafikk forbi (venstretrafikk), går inn i svingen og...vi ligger på venstre side. Skjønner ikke umiddelbart hva som skjedde, klemmer håndtakene med et dødsgrep, ligger og tenker, hvorfor snurrer bakhjulet i luften med et slikt brøl? Folk løp opp, tok motorsykkelen fra hendene mine og hjalp meg opp. Etter å ha undersøkt sårene mine, snur jeg meg til Galina og ser to politimenn bak henne, den ene ringer allerede et sted på radioen. Vi trenger ingen problemer med myndighetene, så etter å ha forsikret dem om at alt er helt riktig og i orden med oss, skyndte vi oss å rulle motorsykkelen ut av syne, spesielt siden alle rundt oss så på oss, det var til og med vanskelig. . Og vi har det dummeste synet, det skal bemerkes. Sirkuset har dratt, klovnene forblir! Armene og bena våre er dekket av blod, vi samler ananas underveis. Men det viktigste er at motorsykkelen ikke ble skadet. Kurven var litt krøllete, den var laget av noe mykt metall, vi rettet den enkelt opp. Vi vasket sårene med Schweppes, som vi kjøpte med whiskyen, og beveget oss mot huset. Nå er hovedsaken å snike seg ubemerket inn på hotellet. Men heldig! Vi parkerte motorsykkelen og nådde rommet trygt uten å vekke oppmerksomhet. Skaden viste seg å være betydelig: høyre ben, etter å ha påført seg lyddemperen, hadde en andregradsforbrenning, venstre ben, fanget mellom asfalten og motorsykkelen, var en kontinuerlig såret overflate. For Galina var situasjonen enda tristere: forbrenningen utviklet seg jevnt til tredje grad, berørte muskelvev, og kneet på venstre ben, skadet i tinningene i Kambodsja, hovnet opp til utrolige størrelser. Men vi er optimister av natur, og selv om kvelden tok vi en svømmetur... Det var en fatal feil: så snart saltvannet berørte sårene, stakk en skarp smerte inn i beinmargen. Dessuten kom saltet inn i det eksponerte vevet og begynte det skitne arbeidet fra innsiden. Det var der strandferien vår endte, og viket for stønn, stønn og klage.
Malaysia
Avgang klokken seks om kvelden med Pelangi Airlines. Flyet er veldig lite, en tomotors Fokker 50. Flyturen tar to timer, pluss at tiden går en time frem. Som et resultat lander vi på ni. Dette er tredje gang vi flyr til Kuala Lumpur, og hvor mange er det hver gang til en ny flyplass? Ved tidligere besøk var det imidlertid ikke mulig å komme til selve hovedstaden; vi hang bare på territoriet til terminalene, men nå må vi komme oss til byen.
Etter å ha sett oss rundt, hinker vi en halv kilometer til bussholdeplassen. Og her legger selve bussen til kai. Når vi overvinner den uutholdelige smerten i bena, tar vi et desperat løp på 100 meter for å klare det i tide, og allerede ved døren husker vi at vi absolutt ikke har noen ringgit å betale for prisen. Spytter av frustrasjon, forlater jeg Galina med ryggsekkene på busstoppet og trasker tilbake til flyplassen for å bytte dollar. Og så viser det seg at du kun kan veksle kontanter i banken som stengte klokken 16:00. Det er tallet! Er det virkelig tredje gang man overnatter på flyplassen?! Jeg vandrer rundt i alle butikkene og plager befolkningen med en bønn: vil du være så snill å veksle penger?! Ingen ønsker å endre seg. Jeg husket hvordan Galya og jeg i Finland, 500 km fra grensen, ble stående uten frimerker og bensin på en søndag. Da måtte jeg nesten kontakte politiet! Men her er en flyplass som aksepterer internasjonale flyvninger! Kvinnen i kundestøtten trekker på skuldrene og sier at jeg ikke kan hjelpe. Til slutt går jeg til skranken og selger taxikuponger, lyver at jeg kjøper en kupong hvis de veksler dollar for meg, jeg får 175 ringgit for femti dollar, og jeg drar. Fyren roper etter ham: hva med taxien?! Jeg trekker på skuldrene, og så ringgit har varmet opp med 13, valutakursen er $1 - 3,76. Som dette! Før vi rakk å komme frem, hadde vi allerede mistet 13 ringgit i børsen. Vel, ok, neste gang blir vi smartere: Hvis du skal til et fremmed land, fyll opp lokal valuta på forhånd!
Jeg går tilbake til Galina, og hun er verken i live eller død: en malaysisk mann tiltalte henne ved busstoppet, sa noe, viftet med hendene, hun forstår ikke, det er ikke en sjel rundt, mørket er ugjennomtrengelig. Av frykt for at han skulle rive vesken hennes eller videokameraet hennes fra henne, tok hun tak i ryggsekkene med et dødsgrep og ba til Herren Gud om at jeg måtte komme raskt. Jeg kom tilbake sint uansett, og her er en annen ting: Jeg nærmer meg den skrøpelige malaysiske med et truende blikk: hva vil du? Det viste seg at han prøvde å forklare at busser til byen går i den andre retningen, og vi må krysse veien...
Klokken er allerede elleve, vi reiser på buss gjennom en ukjent by, vi vet ikke hvor. Nattelivet i Kuala Lumpur overrasket oss. Ja, dette er ikke landbruket, provinsielt Malaysia. Dette er en metropol, med høye skyskrapere, ultramoderne veikryss og dyre biler. Med pannen festet til glasset undersøker vi byen og dens innbyggere, reklametavler og skilt, palmer og moskeer. Du må imidlertid også tenke på overnatting. Vi går av ved endestasjonen, som, som det viser seg, ligger i sentrum. Det er et dusin hoteller rett overfor busstasjonen. Vi velger det høyeste "Mandarin Hotel", 86 ringgit for et utmerket rom. Dusj. Whisky. Og vi rusler avgårde for å se omgivelsene. På gatene i Chinatown er livet i full gang: handel på nattmarkedet er i full gang, støy, larm, musikk blåser fra høyttalerne, gryter og panner koker, rasper, bjeffere roper om restaurantene sine, bordene er står rett på veien, folk er som på en demonstrasjon i stillestående år. Etter å ha vandret litt rundt slår vi oss ned på en restaurant, tar to laksa (på et støpejernsbrett er det et fjell med nudler med reker, kylling og grønnsaker, dekket av en deilig saus, speilegg ved siden av) for 4 ringgit og en flaske med 0,63 liter øl for 12 ringgit (det er der du husker Langkawi - den avgiftsfrie øyhandelen: 1 boks øl - 1 ringgit!). Klokken er to om morgenen, det er på tide å reise hjem.
Om morgenen fant vi en haug med aviser under døren. Nesten hver artikkel inneholder artikler om Jakarta med fotografier: folkemengder på tre tusen sinte indonesere som kaster stein mot den amerikanske ambassaden i protest mot bombingen av Afghanistan. De begrenser på sin side diplomatiske aktiviteter og kunngjør evakuering av amerikanske statsborgere fra Indonesia. Allerede, sier de, er flyene ved start. Kom på jobb! Og vi vil fly dit i morgen! Indonesia er et vilt muslimsk land: hvor Russland er, hvor Amerika er, kan de kanskje ikke fortelle, for dem ser alle hvite mennesker like ut. Riktignok tar alle her feil at vi er svensker, men likevel... På den annen side fikk vi visum i St. Petersburg ved en feiltakelse, det ville være synd å ikke bruke det, og vi hadde ikke planer om å dra til Jakarta.
Vi besøkte flere kontorer som selger flybilletter, de sa alle at det ikke er noen direktefly til Padang, du må fly gjennom Singapore eller Jakarta. Nytt emne! Og vi så timeplanen på Internett! Og prisen er dobbelt så lav! Til slutt finner vi et byrå der de tilbyr oss en Pelangi Airlines-flyvning med landing i Johor Bahru i overmorgen, men om morgenen for $101. Puh... Nå har vi mye fritid og vi kan enkelt utforske Kuala Lumpur. Alt som gjenstår er å finne et apotek, kjøpe bandasjer, salver og antibiotika - dette er allerede nødvendig, siden bena er hovne, hovne, sårene suppurating, blir våte, og varmen og høy luftfuktighet bidrar ikke til rask helbredelse, og dessuten ser det ut til at vi begge utvikler feber... Innbyggere! Hvis du tilfeldigvis reiser til Malaysia, fyll opp med antibiotika hjemme! I Malaysia selges antibiotika strengt etter resept fra lege! Selv om du selv har et medisinsk vitnemål og tretti års kirurgisk erfaring, som for eksempel Galina, vil dette ikke hjelpe deg! Ingen resept - ingen antibiotika! Og generelt, i Malaysia, selges alle medisiner som har selv den minste terapeutiske effekt kun på ordre fra legen; du kan bare kjøpe tannkrem fritt på et apotek.
Vi tok metroen til KLCC – av en eller annen grunn er dette navnet på verdens høyeste to-mastet skyskraper, Petronas Twin Towers. Sølvfargede spir når opp til himmelen med sine 452 meter, 88 etasjer skinner med grønnaktig glass, og i 42. etasje inviterer en skybro som forbinder tårnene turister til å slippe adrenalinet. Dessverre selges billetter til himmelbroen frem til klokken ni om morgenen, vi hadde ikke tid til å komme oss dit på en organisert måte, i grupper, til bestemte tider. Jeg måtte begrense meg til å undersøke de første syv etasjene, der tusenvis av butikker ligger. Til tross for overfloden av superdyre produkter fra kjente selskaper, kunne jeg ikke finne sandaler. Men de byttet inn 50 dollar for 500 000 indonesiske rupier.
Vi kom tilbake på en vanlig buss, som ble kjørt av en eldre kvinne i et hodeskjerf. Generelt, i Malaysia, bærer alle muslimske kvinner hodeskjerf festet under haken, og dekker ikke bare hodet, men også skuldrene. De kan bruke bukser eller jeans, men et hodeskjerf er påkrevd. Det som overrasket meg, var selvfølgelig ikke hodeskjerfet, men det faktum at kvinner i et muslimsk land kjører store busser; jeg har aldri sett noe lignende noe sted, selv om jeg personlig kan og har rettighetene (og "rettighetene").
Vi dro til det sentrale markedet, hvor Galya kjøpte seg en SEIKO-klokke for 42 dollar, og plukket deretter forskjellige frukter på supermarkedet. Vannmelonen viste seg å være knallgul og søt inni, noinaen var umoden (det var ikke for ingenting at vietnameserne i Halong valgte frukt for oss! Finn ut om frukten er moden eller ikke!), og setaren var saftig og gikk bra med whisky.
Hele kvelden studerte vi instruksjonene til Neva-Progress, som vi hadde en helseforsikringskontrakt med i St. Petersburg, angående våre handlinger i tilfelle en forsikret hendelse. Det viste seg at du måtte ringe Russland, vente på telefonen for å ringe tilbake, så gå dit de fortalte deg, og du vet ikke hva som er neste. Vi bestemte oss for ikke å involvere oss. Kanskje vil alle disse aktivitetene ta mye tid, men vi har det ikke. I morgen mangler vi fortsatt å besøke Craft Complex.
Selvfølgelig, hvis vi var fulle av styrke og helse, ville vi sannsynligvis ha likt sentrum for kunst og håndverk i Malaysia, men hvert skritt var vanskelig, og forårsaket akutte smerter i beinene. Derfor, da vi dagen etter, på fotgjengerovergangene, svette mye, støttet oss på hverandre, hinket til den magre utstillingen av batikk og utskåret tre, visste vår skuffelse ingen grenser. I stedet for den lovede visningen av det direkte arbeidet til håndverkere som lager silkestoffer, leirkrukker, mahogni og edle metaller, var det mye annonserte Folk Crafts Complex en stor butikk som solgte svært dyre suvenirer til utenlandske turister. Det var ikke snakk om at vi selv kunne lage noe med egne hender, som lovet i annonseheftet.
I morgen tidlig må vi være på flyplassen klokken syv om morgenen. Dessuten er vår avgang fra samme terminal som vi ankom for to dager siden. Hotellet vårt ligger tretti skritt fra busstasjonen, noe som er veldig praktisk. Den 47. bussen, langs ruten som er kjent for oss, tar oss enkelt til flyplassen på førti minutter, og for bare 2 ringetoner trenger vi bare å finne ut når det første flyet går. Vi dro til busstasjonen og fant ut at klokken var seks om morgenen. Men den rampete kvinnen fra hotellresepsjonen begynte iherdig å overbevise oss om at på søndag går bussene ikke så tidlig, vi må bestille en taxi for 35 ringgit. Jeg måtte gå til stasjonen en gang til og spørre igjen, og minnet meg på at det var søndag i morgen. Og så hvert skritt er tortur, og her er det slike tomgangsløp! Overalt prøver de å lure, i håp om enkel gevinst, men vi er erfarne turister, vi stoler på ditt ord, men vi sjekker! På søndag starter selvfølgelig bussene klokken seks om morgenen.
På kvelden spiste vi middag på en japansk restaurant. Midt på det runde bordet er det en kjele med kokende buljong, og rundt den er det en utrolig mengde forskjellige produkter (kjøtt, kylling, reker, østers, blekksprut, vaktelegg, slanger osv.) tredd på pinner, som må dyppes i denne buljongen i 1 - 2 minutter. Vi kalte det "suki-yaki". Uvanlig. Beregningen er enkel - 1,5 ringgit for enhver pinne.
Tidlig om morgenen forlater vi hotellet, og en taxi står allerede ved inngangen og sjåføren åpner vennligst dørene foran oss. Wow! Likevel ringte den irriterende damen bilen! Vel, rør! 35 ringgit å gi bort! For hva?! Og vi kommer helt fint om 4! Ignorerer drosjesjåføren, går vi forbi, og legger merke til i øyekroken hvordan den stakkars ansiktet strekker seg ut. La dem finne ut av det uten oss nå!
Det er fortsatt helt mørkt, gatene er øde. Og på stasjonen er det allerede mengder av kinesiske studenter med ryggsekker, barbeinte munker i oransje filler og gigantiske (5-6 cm) kakerlakker som løper rundt. Det er fuktig og dystert etter en natt med regn. Men så kom bussen.
Farvel Kuala Lumpur, kontrastenes by!
Indonesia
Så vi flyr til Indonesia. La meg minne deg på at vi i utgangspunktet ikke hadde til hensikt å inkludere dette landet i vår reiseplan. I tillegg til Vietnam, Kambodsja, Thailand og Malaysia omfattet planene Kina og Japan, som denne gangen måtte strykes på grunn av mangel på tilstrekkelige midler. Indonesia har blitt vurdert i kombinasjon med Papua Ny-Guinea, Australia og muligens New Zealand i en fjern fremtid. Men siden det bare skjedde at et indonesisk visum, ved en utrolig tilfeldighet, havnet i passene våre nå, så får det være. Når vi blar gjennom oppslagsverk og guidebøker, forstår vi at i løpet av de få dagene vi er klare til å vie til den største skjærgården i verden, er det umulig å sette pris på disse 13 667 tropiske øyene - et unikt kalejdoskop av folk, skikker, steder, severdigheter, lukter og ulike underverker i naturen. Hundrevis av forskjellige etniske grupper som snakker mer enn 350 språk som er uforståelige selv for sine naboer, unike geologiske og klimatiske forhold, utrolig mangfoldig flora og fauna, sjeldne arter av pattedyr og krypdyr, dødelige vulkanutbrudd, primitive stammer og kannibalisme. Alt dette kan finnes i overflod over en avstand på 5160 kilometer blant de tropiske hav i ekvatorialbeltet. Her er øya Komodo, der den gigantiske monitorøglen bor, den nærmeste slektningen til dinosaurer, som har beholdt sitt utseende som for 100 millioner år siden: lengden på dyret når 4 meter, en kraftig hale som krypdyret bryter med. ryggen til offeret, skarpe tenner og ekstremt giftig spytt. Løper fort og svømmer godt. For tiden bor det opptil 3500 individer på øya, som allerede har slukt alle pygmeelefantene, apene og sauene. Nå henter indoneserne inn hele ferger med sauer og geiter for å støtte livet på øya. Naturligvis kommer alle utgifter til å mate skapningene fra turister som ønsker å se på de eneste levende dragene i verden. Det er ingen hoteller, butikker eller flyplasser på øya. Turister fraktes fra Flores med ferger i én dag. De som ønsker å bli lenger kan, etter å ha fått spesiell tillatelse fra Institutt for dyrevern, overnatte i leiren, der 500 lokale innbyggere bor som guider, men i dette tilfellet er det nødvendig å fylle opp mat på forhånd: der er ingen kafeer eller restauranter der heller. Turister er forbudt å bevege seg rundt på øya på egen hånd, kun ledsaget av en guide; svømming anbefales heller ikke: i tillegg til øgler, er det mange gode svømmende sjøslanger. Hvert år blir det imidlertid registrert flere tilfeller av dødsfall av turister: noen prøver å ta et bilde nærmere monitorøglen ... Vi visste om denne øya i lang tid og drømte om å besøke den. Men etter å ha anslått de nødvendige reiseutgiftene, ga vi opp denne ideen foreløpig: i det minste ville det være ikke mindre enn $800 per person fra Singapore. Denne gangen er vi ikke klare for slike utgifter.
Samtidig ønsket jeg å se noe fantastisk, og Indonesia er rikt på interessante steder: den legendariske Borobudur Stupa - verdens største historiske monument for buddhisme; tempelkomplekset Prambanan, hvor Ramayana-balletten opptrer i fire netter under fullmåne; flerfargede vulkanske innsjøer Keli-Mutu, hvor, som lokale innbyggere sier, den første kirsebærsjøen fungerer som et fristed for trollmennenes sjeler, den andre, fargen på rød burgundervin, for sjelene til syndere, i lys turkis vannet i den tredje innsjøen fant sjelene til babyer og jomfruer tilflukt; den beryktede Krakatoa-vulkanen, hvis katastrofale utbrudd i 1883, med utslipp av en enorm mengde aske til en høyde på 80 km, dannet en monstrøs undervannskaldera som havet strømmet inn i, og forårsaket tjue meter flodbølger som tok mer enn 35 tusen bor. Kalimantan, Sulawesi, Irian Jaya, Molluk, Lesser Sunda-øyene. Og jeg husker det magiske ordet Java fra barndommen, da jeg interessert så på de rykende vulkanene tegnet på en gammel, firkantet pakke med min bestefars sigaretter...
Vårt valg falt på Sumatra, ikke ved en tilfeldighet. For det første er det nært og derfor ikke dyrt, og for det andre er det der, og bare der, de største blomstene i verden vokser, Rafflesia, som ifølge de åpenbare løgnene i Le Petit Fute-guideboken blomstrer i September oktober. I tillegg kan alt annet finnes på Sumatra: de ville, primitive Kubu- og Sakai-stammene som lever i den sumpete jungelen; fjell, kløfter og rykende vulkaner; Pasimach-høylandet, oversådd med religiøse bygninger laget av bearbeidede blokker, gravsteiner, søyler, som dateres tilbake til ca. 100 e.Kr. og regnes som de beste eksemplene på forhistorisk steinskulptur i Indonesia; den største fjellsjøen i Sørøst-Asia og en av de dypeste i verden, Lake Toba, dannet som et resultat av et vulkanutbrudd som skjedde i forhistorisk tid; megalittiske strukturer nær landsbyen Ambarita, hvorav den ene er et ekte kannibalbord, hvor det uheldige offeret ble slått i hjel, halshugget, kuttet i biter og deretter, tilberedt med bøffelkjøtt, spist til frokost, vasket ned med friskt blod.
Forresten, kannibalisme blomstrer fortsatt på noen øyer i Indonesia. I tillegg til stedene glemt av Gud, hvor ville stammer av forræderske hodeskallejegere bor, er det også helt siviliserte landsbyer hvor de spiser menneskekjøtt. Det er til og med et spesielt kannibalpoliti organisert i Jakarta, som etter å ha fått vite om et tilfelle av kannibalisme på en øy, burde fly dit og straffe "villmennene", men i virkeligheten viser det seg at det ikke er noen å straffe, fordi innbyggere i fritt Indonesia spiser ikke hvem som helst, men bare deres elskede avdøde slektninger. De anser det som blasfemisk å begrave liket av en kjær, nær person i jorden, slik at den der råtner, brytes ned og blir slukt av alle slags ormer. For at din kjære skal forbli hos deg for alltid etter døden, må du spise ham. Kjøttet skilles fra beina, tilberedes på en spesiell måte og spises kun innenfor familiekretsen, og beina brennes med passende ritualer.
Selvfølgelig er en slik uvanlig begravelse av de døde ikke vanlig overalt. Noen steder er for eksempel kisten med liket plassert i en steinhulegrav, spesielt hugget ut i fjellet, og noen steder blir likene forhåndstørket i 2 - 3 år, de venter til et tilstrekkelig antall av avdøde har samlet seg, først da blir de brent alle sammen. Dessuten foregår alle begravelsesprosedyrer i en atmosfære av generell feiring.
Været er utmerket og fra vinduet er det et fantastisk panorama: tett jungel, svingete, brune elver, åser. Der, bare der på Sumatra, lever menneskeetende tigre, pantere, tapirer og store aper - orang pedeng. De er selvfølgelig ikke synlige ovenfra, men vi vet med sikkerhet at de er der! Så kom fjellene, klare innsjøer, og her, veldig nære, rykende vulkaner, og til slutt, havet! Det er hundrevis av fargerike båter med balansebjelker langs kysten. Vi legger oss på høyre vinge, berører nesten vannet, snurrer det 180 grader og nærmer oss landing. Flyplassen er beskjeden, alle bygningene er av tre, du kan umiddelbart se at du har ankommet et avsidesliggende sted. Vi er de eneste hvite menneskene og de eneste som kom uten bagasje, de ti andre av våre medreisende har enorme baller og kofferter, vel, dette er forståelig: det er morsomt å komme tomhendt fra det rike Malaysia. Vi må imidlertid gjennom den røde korridoren: et videokamera, et kamera og en mobiltelefon skal deklareres. Immigrasjonsoffiseren utgir seg for å være en viktig person, snurrer passene våre i hendene lenge, undersøker hver side, spør til hvilket formål vi ankom, og etter litt overveielse stempler den dovent. Etter å ha krysset terskelen til flyplassen, befinner vi oss umiddelbart i et område med økt oppmerksomhet, men jeg vil si at dette ikke er overraskende: for det første er det praktisk talt ingen hvite mennesker i dette området, for det andre står vi ut fra den generelle bakgrunnen på grunn av vår ganske store størrelse og høyde, for det tredje har vi på oss knallgule T-skjorter og shorts (et land med ivrige muslimer!), for det fjerde tiltrekker to kvinner som reiser uavhengig alltid oppmerksomhet.
Det går busser fra Padang til Bukittinggi, men vi vet ikke hvor busstasjonen er, hvordan vi kommer dit, og vi har ikke tid, så vi tar en taxi. Å reise 150 kilometer, men de ber bare om $12, er det latterlig å si. Alle bilene er gamle, "drepte", uten klimaanlegg, dørene lukkes ikke, girene kobles ikke inn, motoren dør i smerte, men dette er småting, det viktigste er å komme seg dit i live! Sjåføren slår på gassen, vi taxier ut fra flyplassen og ut på motorveien, gjør en historisk U-sving på reisen og smelter sammen med trafikkstrømmen på vei nordover. "Historisk snuoperasjon" - i betydningen av begivenhetens betydning: dette er tross alt det helt, veldig sørlige punktet på ruten vår! Vi fløy over ekvator!!! 200 kilometer og nå er vi på den sørlige halvkule av planeten Jorden!!! Og akkurat ved denne svingen var vi ferdige med å bevege oss sørover på vår ferd, nå vil vår vei ligge mot hjem, mot nord. Det skal sies at denne begivenheten gikk ubemerket hen og ikke ble verdsatt av oss. All oppmerksomhet ble trukket mot veien, som minner om en fullflytende, sydende bekk av en fjellelv: lastebiler, biler, overfylte busser med passasjerer hengende på trappene og til og med på takene, mopeder, sykler på en smal, svingete motorvei , full av jettegryter og jettegryter, og alle vurderer business for å overta personen foran med din ære og verdighet, mens du fullstendig ignorerer møtende trafikk. Samtidig hopper tenåringer med bøtter for papiravfall ut på veien fra begge sider: donasjoner samles inn til bygging av moskeer. Som min mor sier, det er bedre å gå til Moskva i trange sko! Da veien nærmet seg en fjellkløft og begynte å snirkle seg langs en bratt klippe, høyere og høyere inn i fjellene, bestemte vi oss for at det var bedre å slappe av, lene seg tilbake i en stol, lukke øynene og hva som måtte skje! Imidlertid kom vi dit. For å feire ga de til og med sjåføren et tips på 20 000 rupier ($2).
Bagindo-hotellet, der vi bodde, virket uoversiktlig og useriøst fra utsiden, men den indre hallen, stilisert som en hule med belysning, fontener og en stor resepsjon, indikerte soliditeten til etablissementet. En rask titt på prislisten ga ingen resultater; jeg måtte studere hver linje i detalj, telle antall nuller. 20 000 rupier for en standard poom?! Et luksusrom ble tilbudt for 135 000, og en VIP-leilighet for 175 000 rupier ($17,5)! Vi følte oss litt forvirret over slike uventede priser, og gikk for å inspisere rommene. VIP-rommet besto av to store rom: det første var et kontor, dekorert med teak, med et stort skrivebord i polert mahogni, hvorpå det sto en krukke med gulltre; det var også et annet utskåret bord med ukjent formål og et stort kjøleskap; det andre rommet var selve soverommet med to store senger, en sofa, et lite salongbord og en halvvegg-TV, resten av plassen var fylt med myke indonesiske tepper. Badet ble utført i pastellrosa med et stort vindu som ga en fantastisk utsikt over området rundt med vulkanen i bakgrunnen. Unødvendig å si, vi så ikke etter et annet hotell, men stoppet ved dette, det første vi kom over.
Etter å ha kommet oss litt etter det nervøse stresset etter den harde reisen, dro vi for å utforske byen.
Bukittinggi er hovedstaden i Minangkabau. Dette er navnet på de vennlige og mystiske menneskene som anser seg som etterkommere av Alexander den store, som hovedsakelig bor i fjellene på vestlige Sumatra. Den indonesiske Minangkabau utgjør verdens største samfunn av mennesker, der, selv om de er forpliktet til islam, tilhører den ledende rollen kvinner. Hun eier all eiendom, arv går gjennom morslinjen og bare blant døtre og søstre leder kvinnen, hun disponerer alt og alle, hun inntar en dominerende posisjon i alle saker. Riktignok la vi ikke merke til dette selv, vi bare leste det i guideboken og noterte det med glede. Veldig riktig folk! Så Bukittinggi er en sjarmerende liten by, som ligger i en høyde av 920m over havet, innhyllet i tropiske grøntområder og det er ingen brennende varme, støv og støy. Hestetrukne enakslede dokarvogner som kjører gjennom gatene gir byen utseendet til en stille, søvnig provins. Å reise med kai er veldig dyrt, men fortsatt populært blant det lokale borgerskapet, siden det tydelig viser velferden til sistnevnte. Vi ønsket også å kjøre på en slik vogn, men så på de korte hestene med en morsom enorm rød pumpe på det lavthengende hodet, og estimerte totalvekten vår sammen med sjåføren, forbarmet vi oss over det uheldige dyret og gikk inn i bemo. Dette er en krysning mellom en minibuss og en meget beskjeden stor husdyrbærer. Det koster en krone. Det er 6 - 8 seter bak, men vanligvis er rundt tjue personer stappfulle. Vi klemte oss inn i den trange døråpningen til dette kjøretøyet, satte oss på en benk i trange forhold og la umiddelbart merke til at alle passasjerene i kabinen stirret på bena våre. Jentene som satt overfor, ble åpnet opp og ble gradvis fylt med skrekk. Men, det skal bemerkes, det var en grunn. På denne dagen hadde sårene våre nådd toppen: grønn-gul-brun-svarte sår med en blødende kjerne og myk rosa glatt hud rundt. Det så ut som lav. Vi skyndte oss ut. Og vi befant oss selv i sentrum av Bukittinggi - ved hovedattraksjonen - det gamle klokketårnet på torget. Tårnet ble bygget av nederlenderne på 1800-tallet, men er perfekt bevart. Etter å ha sett oss rundt, gikk vi videre, men etter noen få skritt stoppet tenåringene oss og begynte høflig, med vanskeligheter med å finne ord, å forhøre oss: hvem er du, hvor er du fra, hvor skal du? Etter noen skritt nærmet andre seg med det samme, så andre. Vi var rådvill, og visste ikke hvordan vi skulle oppføre oss, men så kom en voksen Minangkabaan i tide og forklarte at han var engelsklærer ved en lokal skole, barna var hans elever, og han beordret dem til å plage utlendinger, som noen ganger Bukittinggi dukke opp, og trene på live samtale. Klar. Vi har ikke møtt noen utlendinger bortsett fra oss i Indonesia ennå, noe som betyr at vi ikke kommer langt. Men vi fant ut hvor turistkontoret lå, og snart satt vi ved bordet med en hyggelig ung jente og studerte de foreslåtte rutene. Bukittinggi er et stort turistsenter i dette området av Sumatra; to, fire eller til og med ti turister kommer hit hver dag, så det er et byrå og en pakke med utflukter. Den mest fargerike er den ti dager lange vandringen på jakt etter det primitive Kuku-folket, som så vidt krysset steinalderen. Kubuene er en samlestamme, de går i lendeklede laget av bast, trekker ut spiselige røtter ved hjelp av en gravepinne, samler frukt og nøtter, spiser øgler, slanger, insekter som råvarer, sover i praktiske tregafler, dekker seg med blader . Turen inkluderer reise med buss, ferge, deretter mange timers vandring gjennom jungelen med machete, rafting på junks og flåter langs elver blant krokodiller. Det forventes overnatting i hengekøyer, måltider serveres ved bålet, myggnetting er inkludert. Fristende. Men for det første er vi ikke så ekstreme, for det andre er vi sterkt traumatiserte, for det tredje for lenge. Av de to første grunnene blir også forslaget om å bestige den aktive vulkanen Gugungmerapi avvist. I 1989 dekket lavaen tre landsbyer, og i 1992 drepte et utbrudd mer enn 3 tusen mennesker, inkludert flere turister. Vi ønsker noe enklere. Vi kjøper en dagsutflukt til de nærmeste siviliserte landsbyene i morgen ($6 hver) og bestiller en individuell bil med sjåfør i overmorgen for en tur til Rafflesia ($13). Vi må fortsatt løse problemet med å forlate. Videre går vår vei til Medan, og du kan fly dit med fly fra Padang ($55) eller med busser med ulike bekvemmeligheter direkte fra Bukittinggi (for ingenting). Da vi husket hvor vanskelig det var for oss å komme oss hit fra Padang og innbilte oss at vi måtte tåle det på nytt, bestemte vi oss for å reise med buss: vi ville spare penger og være mer avslappet. VIP-buss koster $15 per sete.
Videre på veien kom vi over et apotek, hvor vi kjøpte nødvendige antibiotika, salver og bind uten formaliteter. Deretter besøkte vi den lokale dyrehagen, som ifølge guideboken huser alle representanter for dyreverdenen på Sumatra. Faktisk viser det seg at de fleste av dem er utstoppede, for det meste rovdyr. Det er tydeligvis for dyrt å holde i live. Og inngangsbilletten er generelt latterlig - 1500 rupier. Forresten, penger i Indonesia er alle flerfarget slik at analfabeter kan skille dem. Ingen har lommebok, sedlene er gamle, krøllete og fuktige, stappet i lommene. Konseptet "kø" eksisterer heller ikke. De strekker rett og slett ut hånden med et krøllet stykke papir over skulderen til personen foran, og det er det! For eksempel sto vi høflig ved dyrehagens billettluke i en halvtime til ingen nytte.
Vi gikk rundt på markedet, tok bilder med jentene på deres forespørsel, la igjen en lapp "velkommen til Russland" i guttens album, og se og se! - kjøpte sandaler til meg! Det siste jeg forventet var å finne noe verdt her! Så, helt slitne, nådde vi en vakker park i den vestlige delen av byen, som ligger ovenfor Ngarai Canyon, hvorfra det var en fantastisk utsikt over fjellkløftene, åsene og selve canyonen. Vi ville se skyttergravene som japanerne gravde under andre verdenskrig, men så ble vi fanget i et skikkelig tropisk regnskyll. Strømmer av rød leire raste langs stier og trapper, vi rakk knapt å nå kafeen helt i utkanten av parken. Vi satte oss ned under en baldakin ved et bord på kanten av en bratt klippe og bestilte en Cola. Inntrykket er ubeskrivelig: vi sitter over skyene! Tunge, varme dråper slår mot taket, et grått regngardin dekker fjellene dekket av en mektig skog, den hvite disen av skyer brer seg ut i juvet. Eieren av kafeen kom opp. Etter å ha fått vite at vi var fra Russland, ble han veldig overrasket og glad: vi var de første besøkende fra Russland til kafeen hans, han hadde aldri møtt russere før. Tonu viste seg å være veldig nysgjerrig, i en time fortalte vi ham om landet vårt, hvor stort det er, hvorfor vi ikke dyrker ris og kaffe, hvordan klimaet vårt er, folks velferd. Når det kom til Peter I, ga jeg ham en pakke sigaretter med samme navn. Tonu presset henne til hjertet sitt og sa at han ville gi sigaretter til faren sin, som er analfabet og ikke en gang vet om eksistensen av et så fantastisk land som Russland, hvor de produserer tanker, flyr ut i verdensrommet og selger tømmer. På sin side fortalte Tonu oss om forskjellige sjeldne planter og blomster som finnes på Sumatra, og opprørte oss med det faktum at Rafflesia, som vi faktisk kom hit for, blomstrer bare i desember - januar, og nå kan bare knopper bli funnet. Dessuten kan de bli funnet i den vanskelig tilgjengelige jungelen, hvis du er heldig, og ikke, som det står i guideboken, at de angivelig er oppdrettet på en gård. Rafflesias er ganske sjeldne, du må lete etter dem, tilbringe timer, eller til og med dager, gå gjennom fjellskoger, og mange turister drar uten å se denne fantastiske blomsten. Tonu sa at du kan se en flygende hund, en ekte hund, stor i størrelse, gul i fargen, med store skarpe hoggtenner. Da vi så for oss et slikt monster, kikket vi intenst inn i kløften der Tonu pekte ut, visstnok var det tonnevis av dem der. Jeg så dem senere på natten i en drøm. En flokk med store røde blander med vinger gled over canyonen, et ondt glis avslørte deres kraftige hoggtenner, og et skremmende hyl fikk meg til å våkne. Selvfølgelig våknet jeg umiddelbart Galya og ropte i delirium: "Jeg så dem! Jeg så dem!", og beskrev lidenskapelig de flygende hundene. Galya delte ikke min glede, hun sa at jeg hadde feber... (Til informasjon: flygende hunder - kalonger - eksisterer virkelig. Vingespennet når halvannen meter, kroppslengden er opptil 40 cm. De flyr bare i store flokker. De lever av fruktene fra frukttrær. De finnes bare i fjellene på Sumatra, Indonesia; TSB). Før avskjeden viste Tonu oss et triks: han puttet en sigarettaske i høyre håndflate, beordret meg til å knytte fingrene og snurre neven min som han viser, så ropte han, plystret, blåste på neven min, og asken endte på uforklarlig vis. i venstre håndflate! Galya hvisket umiddelbart til meg for å sjekke om lommeboken var på plass. Lommeboken var på plass, så vi likte trikset. Regnet avtok gradvis og vi dro hjem.
På kvelden bestemte vi oss for å gå på en restaurant og valgte den som var nærmere. Vi sitter ved bordet, de bestilte rettene er allerede brakt, men det er ingen gafler. Vi venter, vi venter, fortsatt ingenting. Servitøren forstår ikke engelsk, vi viser ham tydelig med bevegelser, stikker to fingre i tallerkenen. Ta med boller med vann for å vaske hendene. Vi gestikulerer igjen. Han bærer flere flasker med varmt krydder, selv om hele bordet allerede er dekket med dem. Vi trodde allerede at vi måtte spise med hendene på indonesisk vis, men gudskjelov var det en snill person som hjalp oss med å finne gafler. Bare, kan man si, de var praktisk talt til ingen nytte for oss. Det viste seg å være umulig å spise det de brakte oss. Ingen Tom Yum kan sammenlignes i krydret med indonesisk mat! Det er ikke engang mulig å si hva retten er laget av, om det er stekt slange eller kokt kylling, smaken er nøyaktig den samme - ingen. Øynene dine spretter ut av hulene, alt inni brenner, du begynner å kveles, sluker grådig luft, og i løpet av nøyaktig tre minutter kommer du til fornuft. I Indonesia er absolutt alle retter smaksatt med pepper. De puttet til og med en belg med rød pepper i munnen på babyer fra fødselen i stedet for en smokk. Kort sagt, vi drakk bare øl, betalte og gikk på butikken for å kjøpe melk og müsli.
Om morgenen hentet en minibuss oss på hotellet, og vi la ut på en dagsutfluktstur i området rundt. Foruten oss er det også et ungt nederlandsk par i turistgruppen, så vi er fire totalt. Med oss er en guide, søsteren hans som vil øve på engelsk, og en sjåfør. Dette er første gang vi møter utlendinger i Indonesia, og vi er oppriktig glade for det. Vi ble også tatt godt imot, så det utviklet seg umiddelbart en vennlig atmosfære i gruppen. Vi drar til landsbyen Sungaitarab, som ligger mellom Merapi- og Sago-vulkanene. Landsbyen har bevart og driver fortsatt en gammel vannmølle for å male kaffe. En låve med et digert hjul på siden. En gren er laget av en fjellelv som vannet renner langs og snur hjulet. Innsiden er en forhistorisk struktur. Kornene dumpes på gulvet og trestokker faller ned på dem med et brøl. Like ved pakker to bestemødre malt kaffe i poser. Vi kjøpte den selvfølgelig, men jeg må si at kaffen viste seg å være sterk, men ikke smakfull i det hele tatt. Så besøkte vi flere landsbyer. Indonesiske bondegårder virket ganske velstående for oss: te, kaffe, tobakk, bomull, sukkerrør, pepper, kanel, nellik, frukt- og sjokoladetrær og grønnsaker vokser i hver hage. Dessuten har hvert hus et steinbasseng hvor bønder oppdretter fisk. Hele landsbyen bygger et komplekst system av demninger, avledningsgrøfter og steinkanaler fra fjellelven til hvert tun. Mange holder fjærfe, kaniner og til og med aper for å samle kokosnøtter. Og husene er gode, laget av stein og leire, med glaserte rammer. Og rundt landsbyene er det ikke et eneste udyrket stykke land, oversvømmet ris vokser overalt, selv i de bratte bakkene av åsene er det bygget risterrasser med jordvoller.
Vi så Palace of the Minangkabau King, Community House, hvor landsbymøter holdes, spiste lunsj og dro til fjellsjøen Maninjou. Vannet i innsjøen er friskt, sårene mine begynte å gro gradvis, så jeg kunne svømme litt. Galya nøt kystlandskapet. Så drakk vi øl med nederlenderne og snakket om livet. Det viste seg at fyren hadde jobbet under en kontrakt i Jakarta i seks måneder, kjæresten hans kom for å besøke ham og etter å ha tatt to ukers ferie reiste de nå rundt på Sumatra.
Etter en times hvile gikk vi videre. Den siste landsbyen på utflukten vår var en liten håndverkslandsby høyt til fjells. Der så vi på hvordan treskjærere, jagere og vevere jobber. Hovedsakelig ble oppmerksomheten trukket til vevstolen, der vevere produserer 1 - 2 centimeter vakkert stoff med gulltråder per arbeidsdag. Vi gikk ikke glipp av muligheten til å kjøpe oss utskårne mahognibokser med innlegg fra nettopp dette stoffet.
Vi returnerte til Bukittinggi ved solnedgang. Vi ville gå rundt i byen, men på veien, ved den første butikken, kom jeg tilfeldigvis over en brennende parafinlampe som sto på en krakk. Så snart såret på venstre ben begynte å gro, begynte jeg å verke uutholdelig, så jeg måtte tilbake til hotellet og tilbringe kvelden med å se på TV med frukt og whisky, liggende på sofaen.
Om morgenen overleverte vi rommet vårt og med tingene våre lastet inn i en minibuss som skulle ta oss til byen Palapuh, hvor vi skulle begynne letingen etter Rafflesia. Eller rettere sagt, Arnold - den mest kjente av de tolv artene av Rafflesiaceae. Den er kjent for å være den største blomsten i verden, vanligvis 1 meter i diameter og veier 6 - 7 kg, men det finnes eksemplarer på opptil 2 m og 20 kg! Arnolda finnes på det eneste stedet på planeten - bare på øya Sumatra. Den vokser i utilgjengelige fjellrike dipterocarp-skoger - hyleas, hvor det nesten ikke er gress, og skumring og stillhet hersker alltid. Rafflesias har ingen stilker, i knopp ser de ut som oransjerøde fotballer, vokser som kål, og når de åpner seg, avgir de en uutholdelig, liklignende lukt, og tiltrekker seg fluer som pollinerer dem. Frøene ser ut som bær og bæres av ville griser og elefanter på hovene. Tre år går fra frøspiring til en knopp vises; ytterligere et og et halvt år er nødvendig for at knoppen skal åpne seg og bli til en blomst. Selve blomsten lever bare 2 - 4 dager! Når dette er tilfelle, er det forståelig hvorfor Rafflesia er sjelden og vanskelig å finne!
I Palapuh leide vi en guide for $6. Han innrømmet umiddelbart ærlig at vi ikke ville finne blomstrende Rafflesias, og sa at vi skulle komme i desember. Vel, det vet vi allerede. Men det er ikke forgjeves at vi kom! Se i det minste på knoppene. Joni gikk foran, vi fulgte etter. Først strakte stien seg langs risplantasjer, og klatret deretter bratt opp i fjellene. Galya sutret over at hun glemte å ta med seg en paraply. For en paraply! Regndråper trengte nesten ikke inn i jungelens skumringsplexus; man kunne bare gjette at det regnet fra strømmene av rød leire som strømmet under føttene. En knapt merkbar sti, langs hvilken ville griser tilsynelatende suser, slynger seg mellom teak, sandeltre, myrt og noen andre ukjente enorme trær (50 - 60 m) med gigantiske røtter, dvergpalmer og trelignende bregner. En solid grønn baldakin dannet av flere rader med kroner lar nesten ikke lys passere gjennom; fleksible vinstokker fletter seg rundt og skaper et ugjennomtrengelig kratt. Vi klatrer høyere og høyere, stadig snubler og faller. Joggesko glir på den flytende leiren, vi tar tak i vinrankene og prøver å dra oss opp. Jeg spør guiden om det er slanger i denne skogen. Joni ser seg engstelig rundt og svarer det, ja, mye og ofte. Jeg var smart nok til å ikke umiddelbart oversette ordene hans til Galya. Først da vi fant Arnoldas første lille knopp, rådet jeg henne til å ta tak i vinstokkene sjeldnere, ellers er det plutselig ikke en vinranke, men en slange som henger! Det var her turen vår, kan man si, endte. Stønnen, stønn og klagesanger fylte hele rommet. Joni fortalte at han en gang tok en gruppe på ti menn fra Russland til Rafflesia, men dette var første gang han så kvinner fra Russland. Sikkert! Hvor ellers kan du finne slike idioter? Gjennom den ville jungelen, med bare, bandasjerte ben, i T-skjorter, og til og med en ryggsekk, hang et kamera og et videokamera rundt, som om de skulle på ferietur!
På vei tilbake tok vi en omvei og fant en råtten, blomstrende Arnolda. Det er et ynkelig syn, men størrelsen er imponerende. Jeg måtte kjøpe ferdige bilder av blomstrende Rafflesia fra Joni for å ha noe å vise frem hjemme.
Turen viste seg å gå fort, og til slutt, allerede ved 12-tiden var vi i Bukittinggi. Sjåføren slapp oss av på busstasjonen, hvor bussen vår til Medan går klokken 16:00. Utseendet vårt er forferdelig: vått, skittent, alt dekket av leire. Vi bestemte oss for å leie et rom på et hotell for 20 000 rupier for å vaske og skifte klær. Men vi kunne ikke finne et eneste hotell i nærheten av stasjonen, så vi måtte tilbake. Jeg gikk for å inspisere stasjonsområdet i håp om å finne et toalett, men det var ikke noe slikt, i ordets vanlige betydning. Men i bakgården fant vi et bestemt rom, som vi tok for å ta en dusj. Flislagte vegger og gulv, på siden er det et utseende av en vannbasseng og bøtter på siden. Ganske rent. Etter å ha muntret opp begynte vi å kle av oss. Så kommer en bestemor inn, nikker varmt til oss, setter seg i midten, tisser på gulvet, øser vann fra bassenget med en øse, skyller av og tar på seg buksene uten å tørke seg. Igjen nikker han vennlig og går. Så dette er toalettet! Det er her du vil angre på at du ikke tok med deg gummistøvler! Og det viste seg å være kvinnelig! Inskripsjonene er på indonesisk, vi gikk inn tilfeldig. Vel, vi er upretensiøse turister: vi vasket oss med bøtter, skiftet klær, bandasjerte oss. Vi satte oss på stasjonen for å spille backgammon. En folkemengde har samlet seg rundt og sett på. Jeg tok frem Victorinox-ølet mitt for å åpne det - et generelt sukk av beundring. Jeg demonstrerer stolt alle egenskapene til en hærkniv, og viser tydelig hva hvert blad er ment for. De ber om å få vise videokameraet. Jeg vipper ut skjermen og snur den slik at de kan se seg selv. De er flaue som barn. Hun ga til og med eieren av busstasjonen kameraet å holde i hendene og se på 600x forstørrelse. Så de brukte fire timer ubemerket.
Bussen vår er virkelig VIP! Vi har aldri sett noe lignende før. Den er på størrelse med Ikarus og har plass til tre på rad. Bred, med stigende fotstøtte, og ryggstøtten ligger nesten horisontalt. Puter, tepper. Ja, på en slik buss vil 20 timers reise fly forbi helt ubemerket! Dessuten kjøring om natten. Vi lastet opp, slo oss ned og forbereder oss på å krysse ekvator, som går nøyaktig gjennom landsbyen Bonjol etter 56 km. La oss komme i bevegelse. Men så begynte det uventede. Sjåføren fikk opp en marsjfart på 50 km/t og gikk, uten å bremse før en eneste sving, fort i sving langs de bratte ned- og oppstigningene av fjellveien. Ti minutter ut i reisen ble nesten alle passasjerene sjøsyke, og den andre sjåføren begynte å dele ut plastposer for fysiologisk fylling. Setene våre var bakerst i bussen, som pratet mest. Bestemoren midt i kabinen var den første til å lage avslørende lyder, noe som forårsaket en kjedereaksjon med knebling i alle de andre passasjerene. Unødvendig å si at vi ikke så ekvator, så vel som Bonjol.
Vår besparelse på flybilletter viste seg å være en utilgivelig feil. Langs hele Sumatra på den vestlige siden strekker seg Barisan-ryggen, hvorav seks topper overstiger 3000m, og Kerinci når 3805m. Denne ryggen er en del av den såkalte Burma-Javan-fjellbuen, som er en sørøstlig fortsettelse av Himalaya-foldesystemet. Østkysten av Sumatra er verdens største sumpete lavland, dekket med ugjennomtrengelige tropiske skoger. Veien er selvsagt lagt langs en fjellrygg. Derfor er det bedre å sove hele tjue timer av reisen. Det er umulig med sitt rette sinn å se en buss fly langs en smal serpentinvei, til venstre er en ren klippe, til høyre er en klippe, hvor en fjellelv skummer langt nede, uten å bremse ned i svinger, bare tute innbydende , runder en lukket avsats av en stein.
Klokken elleve om natten første stopp. Galya ligger grønt, og jeg sover fortsatt. Jeg går til kantina der vi bor. Det er bare menn som sitter ved bordene, alle stirrer på meg. Vel, jeg bryr meg ikke, se den hvis du vil. Hun satte seg ved et tomt bord. De hadde umiddelbart med seg skåler med ris, kylling, fisk og noe annet. Jeg hadde akkurat begynt å plukke på tallerkenen da jeg så en gigantisk insekt på bordet. Jeg børstet det av, så meg rundt, og de var synlige og usynlige! Svarte flekker en centimeter lange svermer overalt. Jeg mistet matlysten. Jeg betalte, gikk ut, og Galya kom opp. Vi satte oss på en benk, tok en nærmere titt, og det var horder av veggedyr! Vi skyndte oss inn på bussen, satte oss på setene, og veggedyrene var med oss: på skuldrene, på ermene, på glasset. Gud! Hva slags landsby er dette! De så ut til å ha knust dem alle, roet seg ned og sovnet igjen. Neste stopp klokken seks om morgenen. Vi gikk ikke lenger til kantinen for å spise frokost. Gå rett på toalettet. Og her er det akkurat samme rom med svømmebasseng som i Bukittinggi, bare uten én vegg. Det er som en scene. Umiddelbart dukket tilskuerne opp. Ingen hadde noen gang sett hvite mennesker i en slik villmark, så en folkemengde samlet seg umiddelbart for å se på oss. Det som er naturlig er ikke skammelig! Kvinnene fra bussen vår løftet skjørtet, satte seg på huk midt i gangen og tisset på gulvet, uten å ta hensyn til mennene som sto i døråpningen. Og en av dem gikk faktisk inn, som for å gi bestemoren sin en øse.
Endelig, Medan! Utslitte kryper vi ut av bussen og opp i varmluften. Støy, stank, støv, smog. Vi må ut herfra, det er ingenting å gjøre i Medan - det er en skitten industriell havneby med en befolkning på to millioner uten noen attraksjoner. Vi ønsker allerede å gå til havet, til stranden, under palmene, til øya Penang. Og vi kom til Medan fordi vi tenkte å spare penger på veien. Det går høyhastighetsferger fra Medan til Penang, som er mye billigere enn å fly. Men etter en så slitsom tjuetimers bussreise husket vi ikke lenger sparing. Rett fra busstasjonen tok vi taxi til billettkontoret for å kjøpe billetter og fly til Penang i dag. Men det viste seg at det ikke vil fungere i dag, bare i morgen tidlig. Og om morgenen kommer vi dit med ferge. Vi dro til fergekontoret og kjøpte billetter. Vi spør hvor du kan bo her for et anstendig opphold og ikke mer enn 25 dollar? De var forvirret: "Vi har, sier de, den dyreste for 15." Vi anbefalte "Garuda Plaza International", som viste seg å være ganske verdig 3 stjerner. Vi slo oss til rette, la oss tilbake fra veien, tok en tradisjonell slurk whisky og dro for å se byen.
Ja, dette er ikke provinsiell Bukittinggi, med sine hester og rene fjelluft. Asfalten smelter av varmen, luften fra varmen flyter i tette bølger foran øynene dine, hundrevis, tusenvis av biler, mopeder, lastebiler ryker, nynner, pedicabene skriker innbydende på jakt etter kunder. Det er praktisk talt ingen fortau, bare ha tid til å unnvike den spreke rytteren. Og selvfølgelig er det ingen som sier hei, som i Bukittinggi er ingen interessert i helse, og ingen diskuterer politiske hendelser. Alle har det travelt med sin virksomhet. Utlendinger er ikke noe nytt her. Selv om vi ennå ikke har sett en eneste hvit person, kan vi føle på alt at de er her. Medan er en stor økonomisk, administrativ, industriell by, det er banker, joint ventures, selskaper, en internasjonal havn og til og med McDonald's. Vi så May Moon Palace, der den nåværende sultanen bor, og den kongelige moskeen med svarte kupler. Vi gikk litt rundt og dro tilbake til hotellet. Vi tilbrakte kvelden ved bassenget med backgammon og øl.
Om morgenen, for å slippe å gå en hel kilometer, tok vi en taxi. Sjåføren stikker fingeren mot brystet mitt: «American?» og gester som et maskingevær: "poff-poff-poff." Ache-folket bor i Medan - de mest ivrige, fanatiske muslimene. Det er godt å i det minste gå nærme seg. En buss venter på oss ved fergekontoret, som tar passasjerer til havnen om en time, og om fem timer er vi i Penang. Sjelen og minnet har blitt beriket, det er på tide å gi kroppen litt hvile.
Malaysia
Etter å ha fullført grense- og tollformaliteter går vi om bord på fergen. Skipet ser ut som en enorm lukket båt, med 180 seter av flytype inni. Smørbrød og mineralvann deles ut under turen. Alt er kulturelt. Det er umiddelbart klart at fergen tilhører et malaysisk selskap. Vi fortøyer ved havnen i Georgetown, hovedstaden i Penang. Ignorerer vi anropene fra taxisjåfører, forlater vi terminalen inn til byen. I den første avisbutikken kjøper vi et kart over øya fra indianerne. Det viste seg at stripen med strender og hoteller ligger på nordspissen. Vi gikk i retningen indianerne viste til busstasjonen og var snart på en gammel buss på vei mot feriestedet Ferringhi Beach. På et av holdeplassene satte en hvit kvinne seg ned foran oss og samtalen startet naturlig. Tanten selv er fra Sveits, sønnen hennes studerer i Australia, nå er han på ferie og hans kjære mor fløy til en annen halvkule, langt unna, for personlig å være med på å sikre sønnens ferie. Du vet aldri hva moderne ungdom kan gjøre av lediggang uten skikkelig kontroll! Den to meter lange rødhårede karen sto bak ham og rynket pannen. Den snakkesalige moren skravlet som en Kalashnikov-gevær. Men fra strømmen av informasjon klarte jeg å ta det viktigste: alle hotellene i Penang er veldig dyre, du kan ikke forvente billigere enn $100 per natt, hun betalte $80 bare fordi hun kjøpte en tur i Australia fra Malaysian Airlines , følgelig fikk hun en rabatt. Og for oss, hvis vi regner med bare $25, har vi en direkte rute til gjestehuset. Etter å ha ønsket hverandre en hyggelig ferie, skiltes vi nesten som venner.
Jeg forlot Galya ved bussholdeplassen for å vokte tingene mine, og jeg stakk av for å inspisere hotellene. Den dårligste prognosen ble bekreftet: det billigste rommet på det billigste hotellet ble estimert til $121. I rettferdighet bør det bemerkes at alle hoteller er superanstendige og fortjener slik betaling. Men vi er ikke klare for slike priser. Jeg måtte til gjestehuset. Men vi likte det ikke heller: en lang brakke av låve, barn som løper rundt, hunder, klesvask som tørker på linjer, skillevegger i kryssfiner mellom rommene, sprekker under døren slik at ikke bare øgler, men også slanger lett kunne krype inn. Og de ber forresten om 27 dollar! Vi bestemte oss for å gå tilbake til hotellet igjen, tross alt sparte vi mye penger i Indonesia, og nå kan vi ha det kjempegøy. Jeg går til resepsjonen og spør i tilfelle om de har noen rabatter for lavsesongen. Og så, plutselig, tilbyr de oss 50%! Wow! Av overraskelse falt ansiktet mitt i et så surt uttrykk at resepsjonisten av denne grunn, tilsynelatende etter en pause, stille skrev på et stykke papir: 190 (ringgit, = $50,3). Selvfølgelig hoppet vi ikke opp og ned av glede; tvert imot, vi utstilte oss som skuffet likegyldighet og, som om vi gjorde en tjeneste, fylte vi ut skjemaene. Vi ble umiddelbart presentert med en velkomstdrink. Faktisk har vi aldri bodd på et så luksuriøst hotell før. Den kalles "Royal Park" og tilsvarer fullt ut navnet: svømmebassenger, boblebad, yachter, katamaraner, surfer, scootere, tennisbaner, fossefall, palmetrær, kaktus, restauranter og levende musikk. Definitivt fortjener fire stjerner. Vi likte det så godt at vi bestemte oss for å bli her i to dager. Gå, gå sånn! Og på kvelden tapte vi ytterligere $40 på restauranten.
Om morgenen møtte vi våre landsmenn på stranden for første gang under hele turen. En gruppe tannleger fra hele Russland slappet av etter verdenskongressen i Kuala Lumpur. Ord kan ikke beskrive hvor glade vi var! I tjue dager nå har vi vært i et lukket språklig rom. Og hvordan er det i ditt hjemland? I dag ble Putin kort vist på TV, men talen hans ble umiddelbart blokkert av oversettelse; Vi skjønte nettopp at flyet vårt hadde styrtet i Svartehavet. Hva og hvordan er uklart. Men hvordan Amerika bomber Afghanistan vises døgnet rundt, nesten live.
Vi tilbrakte hele dagen med å ligge på stranden og tenke på hvor vi skulle gå videre. Vi har ti dager igjen før avreise. Vi rørte ved en eldgammel sivilisasjon, sto i nærheten av skyskrapere, klatret i jungelen, så på blomster og besøkte grotter. Jeg vil endelig hvile. Men hvor? Det er veldig dyrt å bo her, du må til Thailand. Vi ville til Krabi. Men å komme dit er problematisk, og hva om vi ikke liker det ennå, vil vi bare kaste bort tid på veien. Og så husket vi Pattaya. Faktisk er det ikke ille i det hele tatt! Vi dro til turistkontoret. Bangkok kan nås med fly, buss eller tog. Flyet er dyrt, det er kvalmende å tenke på bussen, men vi har aldri tatt tog før! Dessuten er prisen med bussen den samme ($24), og tiden er én til én – 23 timer. Det var ingen førsteklasses vogner på toget vårt, så vi måtte ta en andre.
Om kvelden, som vanlig på feriestedet, er det en promenade full av suvenirbutikker. Langs veien var det bord og telt med alt mulig for en strandgjenger: T-skjorter, capser, klokker, kofferter. Og hver butikk lyser med skarpe lys, skinner med flerfargede pærer og tiltrekker seg turister. Vi kjøpte oss en skrapestokk i bambus og satte oss ved et bord på første rad i restauranten for å kombinere forretning med fornøyelse: Drikk kald øl med reker og se på folket. Men det viste seg å være mye mer interessant! Rett overfor oss sto en stor reklametavle som annonserte Coca-Cola. Ut av ingensteds kom fire aper, klatret opp på dette skjoldet, vandret frem og tilbake på toppen, plukket på pærene i søkelysene, kortsluttet noen ledninger og dro umiddelbart. Brannen startet umiddelbart: knitring, gnister, røyk! Kjedereaksjonen kortsluttet ledningene festet til benker i nærheten. Fra vår restaurant løp servitører med brannslukningsapparater for å hjelpe de handlende. De begynte å helle skum på ledningene og situasjonen forverret seg umiddelbart kraftig. Lysene slukket i hundrevis av meter, og skarp røyk dekket hele veien. Så kom brannbilen. De uheldige kjøpmennene prøver uselvisk å bevare varene sine, og brannmennene kom sakte ut, så på denne saken og begynte å ta bilder med turister i en omfavnelse på bakgrunn av røykskyer. Så kom den andre bilen. Ingen har det travelt. De smiler og poserer villig for kameraene. Først da sjefen kom i en personbil, kom de i gang...
Om morgenen kan du sole deg litt og ut på veien! Vi tok en taxi til Georgetown, hvor vi gikk om bord på fergen. Du kan selvfølgelig krysse den tretten kilometer lange broen til Butterworth, men det er billigere med ferge. Og fergen legger til kai rett ved siden av jernbanestasjonen.
Andreklasses vogn er noe sånt som vårt reserverte sete, bare setene er plassert ikke på tvers av, men langs vognen, til høyre og venstre, med en midtgang i midten. Bunnkøya er veldig bred, så to personer kan lett legge seg ned. På dagtid forvandles den til to lenestoler med bord, og om natten forvandles den til en soveplass. Den øvre er smal, egnet bare for lokale innbyggere og barn, ikke rart det er billigere. Alle hyller er dekket med gardiner, så det er ingen kommuneeffekt. Klimaanlegget fungerer, alt er rent, sengetøyet er snøhvitt, og toalettet... har dusj! Jeg skulle ønske jeg kunne kjørt et tog som dette hele livet!
Jernbanen langs Isthmus of Malacca ble bygget gjennom jungelen av britene i forrige århundre. Ikke langt fra grensen til Thailand ble det reist et monument over en vill elefant, som forsvarte flokken sin, døde ved å sende et tog av skinnene i 1894. I dag er det knapt mulig å observere ville dyr langs jernbanen. Uansett hvor hardt vi prøvde, så vi ikke noe interessant bortsett fra risplantasjer.
Thailand
Vi ankom Bangkok ved middagstid. På stasjonen fant vi en turistkiosk, hvor vi bestilte transport til Pattaya. Vi vandret frem og tilbake i to timer, spiste lunsj på et spisested for halvannen dollar, kjøpte et kort og spilte backgammon. Minibussen kom i tide. Fire eldre europeere satt allerede i den. De vet når de skal reise til Pattaya for billige priser! De vet hvordan de skal telle penger. Et par måneder til - og folk vil flokkes i hopetall, og deretter følger kjærligheten. Og foreløpig, for en gammel fjert, er det et par hundre thai-jenter med et liberalt yrke, en fin ting. Vi så senere hvordan de sped ensomme menn.
Det regnet kraftig nesten hele veien, men så snart vi nådde Pattaya kom solen frem. Dette er til vår fordel, siden vi fortsatt ikke vet hvor vi skal stoppe. På stasjonen presset reisebyrået stadig forskjellige hoteller på oss; da vi kom hit, satte de brosjyrer til oss igjen. Men vi vet allerede at du kan prute om prisen, men byråer vil neppe kunne gi rabatt, her må du forholde deg til eieren. Derfor avviser vi alle tilbud og går langs vollen, velger hotell underveis. For en flott fyr vi er, tross alt, at vi på den tjueandre dagen av turen klarte å ikke gjøre bagasjen for tung! Fortsatt de samme to posene! Forrige gang, bokstavelig talt fra de første dagene, ble vi overgrodd med kofferter og mistet umiddelbart bevegelsesfriheten. Nå er vi mye smartere, alle kjøp venter i kulene.
Vi fant ikke et passende hotell innenfor byens grenser. Havet er skittent, bassengene er enten små eller på taket, det er nesten ingen grøntområder, det er butikker, benker og barer rundt omkring. Og vi vil allerede ha en avslappende strandferie. Og etter Penang "Royal Park" virket de lokale hotellene uverdige. Og det var da vi husket "Ambassador City". Sist gang vi kom tilbake fra Koh Samet, stoppet bussen vår der for å slippe av noen turister. Store bygninger og utrolige bassenger forblir i minnet mitt. Av nysgjerrighet dro vi til et reisebyrå for å finne ut til hvilken pris de tilbyr "ambassadøren". 1790 baht ($41). Vi kom til stedet med tuk-tuk. Prislisten sier at minimumsprisen for rom er 2700 baht. Forhandlingene varte i nesten en time, og som et resultat av auksjonen kostet et rom i sentralbygningen oss 1200 baht ($27). Det var også tilbud om å bo i tårnbygningen for 900 baht og i den fjerne tredje bygningen for 600, men vi bestemte oss for å bo i den første - balkongen og havutsikten var verdt det. Vi betalte en uke i forveien, slo oss ned og dro for å utforske territoriet.
Ambassador hotellkompleks inkluderer fem tusen rom fordelt på tre bygninger. Naturligvis er det den største i hele Sørøst-Asia. Fem enorme svømmebassenger, hvorav ett er Olympic (50m), to dyrehager, en fotball- og volleyballbane, et marked, en haug med butikker, et dusin restauranter og barer. Uten tvil er prefikset "City" berettiget og rettferdig. Kort sagt, vi likte hotellet. Dessuten, for alle 5000 rommene var det på det meste 50 ferierende, og på en mystisk måte fanget de ikke øyet. Inntrykket var at vi var helt alene i denne enorme "byen".
Et rolig, avmålt feriestedliv begynte å flyte. Om morgenen, sol, sjø, backgammon, øl. Om kvelden - restaurant. På kinesisk prøvde vi pekingand og kongereker med hvitløk. På italiensk - sicilianske salater og diverse pastaer. Det var ikke japanernes tur. Vi besøkte badstuen. Så snart vi kom inn, ble vi allerede møtt: "Du er tydeligvis fra Russland?" Selvfølgelig fra Russland. Hvem andre, foruten russere, går i badstuen når det er +33 grader ute? Vi dro til Pattaya flere ganger. Programmet er standard: fotturer til alle butikkene, en spasertur langs Walking street, en restaurant. Pattaya er ugjenkjennelig: feriegjestene gråter. Men likevel er det flere av dem her enn i alle byene vi har vært til sammen. Men vi møter allerede våre landsmenn: på den tredje dagen ankom et ungt par fra Voronezh hotellet vårt, etterfulgt av en gruppe reisebyrådirektører på en reklametur, deretter et annet par. Det er noen å utveksle et ord med på morsmålet sitt, for å finne ut nyhetene, ellers har de nesten blitt ville.
Til bursdagen min valgte vi en restaurant i Pattaya rett ved sjøen. De kom med champagnen sin - ingen sa et ord, de tok med en gang en bøtte med is og en vase til roser. For første gang i mitt liv spiste jeg kongelig hummer bakt i ost. Hva skal jeg si? Selv prisen på $60 vil ikke ødelegge appetitten din! Jeg har aldri prøvd noe lignende før! Vi skilte lag og bestilte fransk champagne "Cardinal" med ananas-is. Til slutt fikk vi irsk kaffe i gave fra etablissementet. Servitøren brukte, som en fakir, ti minutter på å helle whisky fra glass til glass, tenne den med ild, fylle den med skum, tenne den igjen og skjenke den på nytt. Som et resultat var det til og med skummelt å drikke. Men det viste seg å være deilig. Men det ser ikke ut som kaffe. Vi skulle tilbake til hotellet med tuk-tuk i selskap med et par eldre irere. De sang til meg Gratulerer med dagen til deg! Generelt var ferien vellykket.
Vi dro også på systue en dag. Det er et ubegrenset antall av dem her, alle er eid av indianere. Vi har hørt mye om den utmerkede kvaliteten på sying og de fantastiske kostnadene ved arbeid. Galya ville sy seg en bluse. Jeg valgte materialet, betalte $17 for alt og en dag senere, i gledelig påvente av oppdateringen, kom jeg for å hente det. Du burde ha sett hvordan ansiktet hennes endret seg da hun så på produktet! Det var mye å grue seg over: sømmene var skjeve, trukket sammen, det var flekker av maskinolje på alle kanter og det så ut som en kappe for å roe en voldelig galning. Da Galya, nesten i stivkrampe, prøvde produktet, klappet eieren av studioet nesten i hendene av glede og begynte lidenskapelig å overbevise om at det var nødvendig å bestille en annen slik bluse for å erstatte den. Men etter noen minutter kom Galya til slutt til fornuft og krevde refusjon. Hva startet her! Skrik, banning, fornærmelser, og blusen fløy inn i hjørnet. Flere hinduer viftet med armene og skummende om munnen. Kanskje noen ville ha gått, spyttet, i frykt for overfall, men Galya og jeg krevde at politiet ble tilkalt. Eieren grep telefonen, lot som han slo nummeret og ropte inn i røret at den russiske mafiaen hadde okkupert studioet hans og at det var behov for hjelp på en slik og en adresse. Men vi er heller ikke tullinger – hvorfor skulle han ringe politiet på engelsk? Det er tydelig at han organiserte en konsert for oss, og tenkte at vi ville bli redde og dra. Etter å ha tenkt en stund bestemte vi oss for å gå selv til den mobile turistpolitistasjonen, som vi så i neste gate. Så snart jeg gikk ut, maset eieren, ble nervøs og... ga Galina pengene tilbake! De dro derfra fylt med en følelse av stolthet. På vei tilbake kjøpte vi to ryggsekker med pengene vi sparte. Utmerket kvalitet, mange lommer, stropper, uttrekkbart håndtak og hjul. Vi kommer tilbake fra denne turen som ekte backpackere!
Vi returnerte til Bangkok med hotellbuss. Selvfølgelig tok han oss rett til hovedinngangen til Ambassador Hotel - ett kontor! Men i Bangkok ønsket vi å bo billigere, så etter å ha besøkt et titalls nærliggende hoteller, valgte vi "Park Hotel", beskjedent, men ganske anstendig og ved siden av "sky metro"-stasjonen. Vi har bare to dager igjen, vi må vie dem til shopping: kjøpe gaver og suvenirer, krydder og rispasta og kanskje noe annet - det som fanger vårt øye. Dusj, whisky og - på skytrain. Veier i Bangkok har tre nivåer: den første er en gratis bil, den andre er en betalt bil, den tredje er en metro. Det er veldig praktisk å reise på et tog i fugleperspektiv, spesielt når du ikke helt vet hvor du skal dra: du så et kjøpesenter ovenfra - kom deg ut. Vi gikk rundt i flere store varehus, hamstret med småting, og om kvelden var vi innom en massasjesalong. Vi hadde drømt om det lenge, men på grunn av sårene på beina hadde vi ikke råd til gleden. Jeg har en blind massør, Galya - en tykk kvinne. I to timer knuste de oss, bøyde oss og vasket oss. Det er ingen sammenligning med de unge massørjentene i Phuket som vi besøkte i januar! De forlot salongen svimlende, ikke seg selv. Vi kom så vidt til den italienske restauranten, hvor vi feiret avreisen med å sovne over tallerkenene.
Dette er siste dag på turen vår! Galopperer gjennom alle butikkene og bodene på rad: malakittelefanter, trekatter, lightere, t-skjorter. Det ser ut til at ingen ble glemt, suvenirer ble kjøpt til alle. Puh... Vi pakket ryggsekkene, drakk de siste dråpene whisky, satte oss "på stien", og tok en taxi til togstasjonen. Du kan selvfølgelig gå rett til flyplassen med taxi, men det vil koste minst 300 baht, og bare 100 baht til stasjonen. Og der, for 5 baht på 40 minutter med tog, vil de levere deg direkte til inngangen til terminalen. Vi er nå erfarne turister, vi betaler ikke for mye.
Kanskje leseren har et spørsmål - hvor mye kostet en slik ferie oss? Jeg svarer: billett Moskva-Hanoi, Bangkok-Moskva (Aeroflot) - $685 hver, alle andre utgifter (lokale flyreiser, flyplassavgifter, visum, tog, busser, drosjer, hoteller, restauranter, whisky, frukt, utflukter, etc.) d .) avgjorde $3500 for to.
Det er bare en måned siden vi kom tilbake, og det er allerede en uutholdelig vondt i magen min. Jeg vil pakke ryggsekkene mine akkurat nå, laste filmen inn i kameraet og fly tilbake. Hvor det alltid er en strålende sol og et varmt hav, hvor snille kannibaler bor og du kan møte en flygende hund, hvor de største blomstene vokser, de største templene og de høyeste skyskraperne bygges, hvor barn skifter navn etter hver sykdom og elver endre retningen på strømmen deres to ganger i året, hvor alle offisielle dokumenter angir datoen: 2544...
