Det var faktisk i havnen at neste runde av mine forhandlinger begynte om billetter og muligheten for en tur til marokkanske Tanger.
Jeg krysset vollen og der var den havnen. Jeg sjekker hvor fergeomstigningen foregår og går mot en av de store bygningene. Når jeg nærmer meg inngangen til en av bygningene, legger jeg merke til et stort antall billettkiosker. Jeg gikk inn i bygningen og det var en hel maurtue av mørkhudede marokkanere. Det er et merkbart lite antall turister. Lange rader med kiosker er dekket med standardskilt - Ceuta-Tanger.
Kommunikasjon med de fleste selgere slutter veldig raskt, "Men ingles." Og de som forstår noe mister umiddelbart interessen for meg når de får vite at jeg allerede har kjøpt billett og bare vil "finne ut noe."
I en av kioskene fant jeg en reklamebrosjyre som etterlyste utflukt Algeciras-Ceuta-Tanger og tilbake på dagtid. Fergen ankommer Ceuta, derfra tar turister busser til grensen, deretter til marokkanske Tanger. Langs ruten stopper de også ved byen Tetuan.
En tur-retur ferge, busstransport, lunsj i Marokko og en utflukt koster totalt 51 Euro. Når jeg ser en slik pris "skam" (husker den opprinnelige prisen på en enveisferge til Ceuta for 48 euro), begynner jeg å spørre mer aktivt om en slik ekskursjon - hvem organiserer den?, når seiler de?, hvor å kjøpe billetter?, er det mulig å returnere billetten min?, trenger ukrainske statsborgere visum til Marokko?. Generelt er det for mange spørsmål for spanjolene som «nicht ferstein» mitt «ingles»-språk. Etter å ikke ha mottatt noen forståelige svar fra de spansktalende spanjolene, bestemte jeg meg for ikke å rykke, men å seile rolig til Ceuta, og der løse problemet på stedet med muligheten for å reise til Marokko (enten til Tanger eller til Tetuan) .
Ferge til Ceuta.
30 minutter før fergen gikk, begynte jeg å lete etter "veien" til denne fergen. Jeg vil ikke beskrive vanskelighetene med gjensidig forståelse (eller rettere sagt, misforståelser), men etter HHH minutter fant jeg et skilt som ledet til fergen. Etter å ha stått i en lang rekke av en broket skare av fremtidige seilere, gikk jeg bort til en hyggelig jente som sjekket billetter. Spørsmålet hennes "Pass" forårsaket ikke meg noen angst. Helt til jeg skjønte at det ikke fantes pass! Jeg gikk til side og sjekket sekken min – ikke noe pass! Men tanken på at han ikke burde gå noe sted får ham til å se i alle sprekkene i ryggsekken. Heldigvis, i en nisje for oppbevaring av ryggsekkstropper, ble det funnet et pass og... $20 stash fra en tidligere tur til Honduras. Min lykke kjente ingen grenser!
Passkontroll, landgangen i tre til fergen, lukten av fyringsolje fra motoren, lange stolerader i den store rom-kabinen på fergen, stien til baugen (forsiden av fergen). Det var det, jeg valgte et sted nærmere vinduene, men også i nærheten av det eneste uttaket på veggen.
Etter å ha satt meg til rette i koselige stoler på fergen, så jeg interessert på de marokkanske "beduinene", og de så på meg.
Når du seiler bort fra kysten, blir blikket ditt bokstavelig talt umiddelbart trukket til hoveddelen av Gibraltar, godt synlig på den andre siden av Gibraltarbukta. I solens stråler ser det ut som en slags tretoppet vulkansk skapning. Men, som jeg allerede vet, er det ikke noe krater på toppen av Gibraltar. Men det finnes aper!
Dessverre kan du ikke gå ut på dekk for å ta bedre bilder, og det er ikke noe dekk som sådan på fergen. Men på noen reklamebrosjyrer så jeg smilende passasjerer vinke med hendene til fotografen. Kanskje noen typer ferger har en slags observasjonsdekk hvor du kan puste inn sjøluften. I mellomtiden, vær så snill å sitte inne i fergen og beundre naturen gjennom glasset. Det var det jeg gjorde.
Det var mange ledige seter i passasjerdelen av ferja, og... de kunne ha satt sofaer for de som ville sove. Det tradisjonelle ritualet med å lade opp en bærbar PC, mobiltelefon og kamera (jeg visste at batteriet kanskje ikke varte før kvelden). Bildet nedenfor viser feil plassering av den bærbare datamaskinen i nærheten av stikkontakten (før den satt på en "leid" stol ved bardisken). Barna som løp langs gangene ga meg ikke bare en følelse av ømhet, men også en følelse av frykt for den bærbare datamaskinen og mobiltelefonen som lå i veien for migrasjonsprosessene deres. Men alt gikk bra.
Ceuta.
Etter 40 minutters seiling ankom vi havnen i Ceuta og gikk raskt i land. Det skal sies at de fleste passasjerene spredte seg raskt et sted, og jeg begynte på mitt "rene" spansk å lete etter turistinformasjonen. Vi må gi honnør til ledelsen av Ceuta Tourism Bureau - skranken deres i havnebygningen er vanskelig å gå glipp av. Etter å ha snakket om hvilke interessante ting det er i byen, hvor bussholdeplassene er, hvor grensen til Marokko går, hvordan du kan komme deg til Marokko, etc. Jeg lærte at det kanskje ikke går bra å reise til Marokko uten visum. De sier at noen ganger kan du "gli inn" med lokale innbyggere, men den offisielle prosedyren krever visum (for ukrainske statsborgere).
Inspirert av det faktum at jeg var i Afrika, beveget jeg meg mot det historiske sentrum av byen og så det første bilskiltet med navnet på byen, fanget jeg meg selv som ser bra ut mot dens bakgrunn.
Kystområdet Ceuta er innrykket med havner der mange skip, yachter og joller er "parkert". I det fjerne kan du se bakken som den viktigste "torpedobåtbasen" ligger på - en militærbase, som det ser ut til, er leid av den amerikanske marinen (senere vil jeg avklare og gjøre endringer i denne teksten). Inngangen til territoriet til den basen er stengt - du kan gå rundt den - langs kysten. Det er synlig på bakken på bildet nedenfor.
Umiddelbart fra havnen fører veien til byportene, som ligger nær murene til festningen. Det spanske flagget vaier stolt på vollene. Det skal sies at Ceuta ble arvet av spanjolene - fra portugiserne, som erobret den i 1415 fra maurerne. Men senere kom byen under den spanske kronen da Portugal kom under spansk styre (Spania-Portugal-forholdet i middelalderen er en egen interessant historie). Og da Portugal igjen ble et selvstendig land, valgte Ceuta å forbli under spansk flagg. Som fortsatt står på festningsmuren (se nedenfor).
Etter å ha spesifisert hvor museet ligger i festningen, vandrer jeg under den stekende solen mot det.
I likhet med oss kan du ved tilnærmingen til fortet se "kafeer og restauranter" som utnytter turisters kjærlighet til historiske steder. Jeg går stolt forbi og befinner meg på et stort område inne i festningen. La meg avklare hvor selve museet er. Inngangen til den er ikke langt unna.
For en lykke det er å komme inn i et kult museumsrom i slik varme.
På rundt 20 minutter så jeg meg rundt i utstillingen. Dessverre er all informasjon på spansk - det er ingen guide til museet. Det er umulig å bestille en omvisning på engelsk for én person (hvis jeg har forstått svarene fra museumsansatte riktig). Fra dem lærte jeg at byens historiske museum ikke er langt unna (etter Ceuta-standarder), men jeg må skynde meg, fordi... stenger kl 13:00. Det var 40 minutter igjen til dette øyeblikket, og jeg satte i gang. Underveis ser på og fotograferer byen.
Militærkommandantens kontor i Ceuta- alt er dekorert, edelt, i kolonistil. Til venstre for inngangen er det et monument over en soldat (ikke synlig på bildet). Og ja, det er også en palme foran inngangen.
En av de sentrale gatene i Ceuta. Det er rart, men på dette stedet ser det øde ut, til tross for at det ikke var noen følelse av ensomhet under min tur langs den. Poenget er nok at alle menneskene "vandrer" langs gaten i skyggen av fasadene - det er godt synlig at alle husene i denne gaten har en slags baldakin (jeg vet ikke hva den heter fra et arkitektonisk synspunkt av utsikt). Det er under disse kalesjene folk beveger seg og flykter fra solens brennende stråler.
Gatene i byen er ikke særlig brede. Havneområdet er imidlertid praktisk plassert i store rom. Som et resultat parkerer de noen ganger i byen på samme måte som i Paris - nese mot nese.
Afrikansk siesta
Spania, det er også Spania i Afrika. Dette bekreftes i Ceuta av det faktum at den ytre manifestasjonen av siesta (lunsjtid) er synlig også her. De fleste butikker stenger for lunsj kl. 13.00. Den misunnelsesverdige organisasjonen berører deg når du ser samtidig lukking av dørene og senking av de beskyttende rullegardinene. Noen butikker er imidlertid fortsatt åpne. Dørene til noen få kafeer er også åpne - byen ble tross alt utformet som en militærbase, og ikke et turistsenter. Men det mangler ikke på kafeer og restauranter – det er rett og slett ikke stor strøm av turister. Og lokalbefolkningen vet sikkert hvor og hvordan de skal spise :-)
Mange museer her er forresten åpne fra 9:00 til 13:00, og deretter fra 17:00 til 20:00. Her er feriestedets lunsjpause!
Etter å ha besøkt en annen attraksjon, et utgravningssted over et gammelt tempel fra NNN-tallet før eller etter vår tidsregning, bestemte jeg meg for å flytte til stranden, fordi... Middagssolen var ganske varm. Etter å ha spurt de lokale macho-mennene hvor lokalbefolkningen faktisk svømmer, fikk jeg et detaljert svar. Den mest nyttige delen av svaret deres var retningen med hånden deres hvor jeg skulle gå. Jeg visste ikke hvordan jeg skulle spørre om strender på spansk, men bevegelsene mine, som simulerte bevegelsene til en svømmer, ble riktig forstått, og jeg håpet at de pekte meg i riktig retning. Undervist av erfaringen fra tidligere tips fra "lokale" geografer, sjekket jeg rådene deres med et kart over byen (foretok rekognosering på bakken) og satte i gang. Etter kartet å dømme var fjæra ikke mer enn 500 meter. Men blant de trange gatene var tilstedeværelsen av havet ennå ikke følt.
Strand
Etter å ha gått gjennom de trange gatene, kom jeg ut på motorveien som løper langs kysten. Tradisjonelt bilde mot bakgrunnen av kysten. I forgrunnen er bystranden. Litt senere plasket jeg rundt i Middelhavet og kjølte meg ned fra den høye temperaturen. Fjellene i Marokko er synlige i bakgrunnen.
På vei til stranden la jeg merke til et interessant monument - en soldat og en sau. For å være ærlig var det ingen som spurte hvilken rolle sauer spilte i frigjøringen eller forsvaret av Ceuta, men det er mulig at de spilte samme rolle som gjess i det gamle Roma.
Stranden går langs vollen - du går ned til den langs trappetrinn som går rett til sanden. Plasseringen av stranden, bare 100 meter fra tempelet, er behagelig for øyet. Og det er ikke behagelig for øyet at det ikke er så mange nakne jenter på stranden i Ceuta. Og de er litt beskjedne :-)
Etter "vannprosedyrene" dro jeg tilbake til festningen som skiller denne delen av Ceuta fra havnen. Målet mitt er veien til Marokko. En vanlig buss kjører mot sjekkpunktet. På vei til den gikk jeg langs festningsmurene, holdt et foredrag for lokale gutter om de potensielle farene ved å svinge på eldgamle kanoner, tok et par bilder i "I Was Here"-formatet og... der var det, en bussholdeplass som står i skyggen av trær. Mens jeg ventet på bussen, bestemte jeg meg for å fotografere et monument til en eller annen "Don Pedro". Hvor han peker... Jeg vet ikke, men veien "til Marokko" er i den andre retningen!
Når jeg går langs byens gater, ser jeg interessert på byens bygninger og boligområder.
Når du beveger deg bort fra sentrum, blir de fasjonable kontorbyggene i den sentrale delen av byen erstattet av... ikke slumområder, men la oss si "khrushchubs." Slik bor de gjennomsnittlige innbyggerne i Ceuta - dekorerer hjemmene sine med vasket lin. Jeg er allerede kjent med slike landskap fra mitt besøk i Gibraltar.
Tur til Marokko.
Etter å ha nådd grensen med buss, etter å ha spesifisert at den går til sent på kvelden, dro jeg til sjekkpunktet.
Utgangspunktet for min "kastede marsj" er i Marokko. Biler går inn i sjekkpunktet og beveger seg i en smal linje til tre adkomstskruer. Og vanlige marokkanske borgere tramper langs veggen til hjemmet sitt gjennom en sperret labyrint (sannsynligvis slik at de ikke slipper unna). Da jeg innså at jeg ikke var på vei med biler, og passasjen for EU-innbyggere heller ikke var noe for meg, sluttet jeg meg til beduinene og vandret langs en smal korridor langs veggen.
Kort sagt, jeg ble stoppet ved det aller siste sjekkpunktet. Et skritt til og jeg ville ha vært utenfor sjekkpunktet.
Men jeg passerte 2 poster uten problemer (jeg gikk bare sammen med en rekke lokale innbyggere langs "Vestmuren"). Og så, allerede ved utgangen fra grensesonen, spurte en av de søvnige grensevaktene fortsatt: "Hva gjør en borger i en rød T-skjorte med våpenskjoldet til USSR i Marokko??" Mine påstander om at UA er nesten det samme som UK fungerte ikke. Overtalelse og forsikringer om «fred-vennskap-korn» hadde heller ikke ønsket effekt på grensevakten.
Som et resultat, etter å ha "sendt" ham i retning av "urologisk avdeling", gikk jeg for å "pumpe opp lisensen min" til sjekkpunktbygningen. Og selv om noen marokkanske offiserer prøvde å hjelpe meg, forble sjefen for grensekontrollen, som jeg endelig kom til en avtale til, fast – ukrainske statsborgere trenger visum til Marokko!
Ikke bry deg, neste gang må du kle deg mindre provoserende og pakke deg inn i en slags kappe for å lykkes med å krysse grensen til Marokko :-)
På vei tilbake til Ceuta brukte de spanske grensevaktene lang tid på å finne ut hvorfor jeg kom tilbake fra Marokko, men jeg hadde ikke stempel om at jeg var i Marokko. Etter å ha forklart dem på en blank måte at jeg definitivt ikke hadde vært i Marokko og ønsket å "reise hjem" til Spania (her er en returbillett for ferge), fikk jeg lov til å komme inn på territoriet til det "afrikanske" Europa.
Med sorg tok jeg nok et bilde av det marokkanske flagget og gikk til bussen som går mellom sjekkpunktet og sentrum.
Jeg vil ikke skrive om søket "med fordommer" fordi jeg tok et bilde av det marokkanske sjekkpunktet - ikke noe interessant
Men jeg minner deg om at du ikke bør ta bilder av de marokkanske grensevaktene eller selve sjekkpunktet! (Jeg leste senere om utlendingers uhell i marokkanske fengsler - ikke noe bra). Jeg har fortsatt ett bilde...
Jeg kom tilbake til byen og bestemte meg for å vandre i gatene mens jeg ventet på fergen til Spania.
Ved en tilfeldighet ble jeg et "vitne" til en bryllupsseremoni i det sentrale tempelet. Jeg vet ikke hvorfor brudgommen valgte en slik brud, men jeg likte vitnet (i en rød kjole) mer :-)
Et av avskjedsbildene til Ceuta er en utsikt over havnen og festningen på fjellet (den fjerneste, den mer moderne).
Etter å ha kjøpt yoghurt og fersken til reisen, krysset jeg trygt Gibraltarstredet med ferge. Jeg opplevde forresten stor glede da fergen "hoppet" over bølgene, som så ut til å ikke være store (ca. 1 meter), men slengte merkbart hurtigbåten. Mange turister stønnet, ropte og skrek i takt med den gyngende bevegelsen da fergen "falt" fra toppen av neste bølge.
Og her er de, de "innfødte" palmene i Algeciras. Og marokkanske innbyggere under palmene som venter på neste ferge til hjemlandet.
Ved utgangen fra havnen la jeg merke til en stor folkemengde og... politi. Jeg husket umiddelbart at han om morgenen forklarte noe til politiet om festival-karnevalet som skulle finne sted om kvelden på vollen. Så jeg endte opp på et festlig karneval, hvor et stort antall innbyggere i Algeciras kom til vollen. Men det er en annen historie...
Fortsettelse av reisenotater om reiser rundt i Spania og
Geografisk kan territoriet til de spanske enklavene i territoriene Ceuta og Melilla karakteriseres som en semi-enklave eller en maritim enklave. Både Ceuta og Melilla har egne territorialfarvann med tilgang til åpent hav. Ceuta ligger på syv små fjell, hvorav det høyeste er Anyera med en høyde på 349 meter.
I tillegg til den kontinentale delen, okkuperer Ceuta den lille halvøya La Almina (halvøya de Almina), som stikker ut i Gibraltarstredet fra den afrikanske kysten og regnes som grensen til Atlanterhavet. Det høyeste punktet på halvøya er Mount Acho (Monte Hacho) med en høyde på 204 meter. På toppen av fjellet er det et havfort grunnlagt av fønikerne, klosteret San Antonio og Franco-minnesmerket.
Det eldgamle navnet på dette fjellet er Abila (Mons Abila, Monte Abila, Abyla), ifølge en av to versjoner av gammel gresk mytologi, er det den sørlige av Hercules-søylene. En annen versjon hevder at den sørlige søylen kan være Mount Jebel Musa (Adrar Musa 851 m) i Marokko. Vi minner om at Gibraltarklippen regnes som den nordlige søylen.
De ekstreme punktene på Almina-halvøya, holmen Santa Catalina (La isla de Santa Catalina), hvor det på 1700-tallet var et fengsel og Cape La Almina på territoriet til et militærfort. Halvøya er forbundet med kontinentet med en smal isthmus beskyttet av gamle festningsmurer.
Klimaet på territoriet til Ceuta-autonomien er mildt subtropisk middelhavsklima, med en gjennomsnittlig årlig temperatur på rundt 16 ºC. Hovedfaktoren som påvirker dannelsen av de klimatiske egenskapene til Ceuta er kystfjellsystemet og Mount Jebel Musa, 851 meter over havet. Fjell skaper en naturlig barriere for dannelsen av et mikroklima, og hindrer fri passasje av både kontinentale luftstrømmer og sjøluftstrømmer.
Mengden nedbør som faller om vinteren er svært uregelmessig og avhenger av Atlanterhavsvindene. Sommerperioden kan beskrives som tørr. Til tross for dette overstiger den relative luftfuktigheten betydelig gjennomsnittsverdien og er mer enn 80 %.
Moderne etymologer mener at navnet Ceuta dukket opp som et derivat av navnet på den gamle romerske handelsposten Septem, Seven Brothers (Septem Fratres), som dukket opp fra de syv åsene på Almina-halvøya som byen ligger på, først beskrevet av den gamle romerske geografen Pomponio Mena (1. århundre e.Kr.) . Dermed støttes versjonen at det romerske navnet Septem ble forvandlet til det arabiske Sebta, og deretter til det spanske Ceuta.
Til minne om den marokkanske krigen etablerte dronning Elizabeth II av Spania fylket Almina (Condado de la Almina). Denne adelstittelen ble gitt av dronningen til sjefen for et av korpsene til den spanske hæren, general Antonio de Ros Alano, 17. juli 1860.
Ceuta er en by med mer enn 2000 års historie, etter å ha overlevd tilstedeværelsen av alle menneskelige sivilisasjoner som kjemper om kontroll over Gibraltarstredet. Ceuta ligger i krysset mellom de to kontinentene Europa og Afrika og sammenløpet av og.
Gammel historie
Primitive steinverktøy fra primitiv neolitisk mann funnet i hulene i Ceuta gir arkeologer muligheten til å gjøre krav. Arkeologiske utgravninger som finner sted på grensen til Marokko, kalt Cabililla de Benzú, bekrefter forskernes oppfatning om at disse stedene var bebodd av våre fjerne forfedre for mellom 100 000 og 250 000 år siden. Det var herfra de første interkontinentale reisende flyttet til det europeiske kontinentet.
Gamle greske legender om giganten Hercules, som delte fjellene og forente havene, gir opphav til påstanden om at de første fønikiske og antikke greske sjømennene var kjent med denne lille halvøya Almina. I hans legender fra det 2. og 1. årtusen f.Kr. f.Kr. identifiserte grekerne Ceuta med Mount Abilya, den sørlige delen av Hercules-søylene, i dag Mount Acho.
Til tross for oppdagelsen av fønikiske mynter, mynter og fragmenter av keramikk fra 500-tallet f.Kr., ble det ikke funnet noen pålitelige bevis for eksistensen av en fønikisk eller karthaginsk landsby her.
romersk tid
Fra eksisterende romerske skriftlige dokumenter fra det 1. århundre f.Kr. e. det er kjent at før romernes ankomst, tilhørte Abilha-halvøya, territoriet til moderne Ceuta, kongeriket Mauritania.
I følge den tidlige romerske geografen Pomponius Mela ble den første bydannende fiske- og saltinghandelsposten som ble dannet her av romerne kalt Seven Brothers (Septem Frates), dens innbyggere saltet fisk og produserte Garum-saus.
Hovedattraksjonen i den romerske perioden, en marmorsarkofag fra det 3. århundre, oppbevares i dag i det arkeologiske museet i Ceuta.
Arkeologer hevder også at siden det 4. århundre har det vært et kristent samfunn i Ceuta, bevis på dette er grunnlaget for en tidlig kristen basilika og nekropolis på Afrikas plass. Det er stedet for den tidligste kristne tilbedelsen, oppdaget i den romerske provinsen Mauritania Tingitana, med hovedstaden .
Vestgoter, vandaler og bysantinere
Etter Romerrikets fall (411) ble de tidligere romerske provinsene overtatt av de gamle germanske stammene til goterne. Som et resultat av kampen om nye territorier, utviste vestgoterne de tidligere allierte til vandalene fra den iberiske halvøy.
I 429 krysset vandalene til kysten av Nord-Afrika. Under angrepet av krigerske barbarer ble landsbyen og fiskeforedlingsanlegget bygget av romerne ødelagt og mistet sin tidligere betydning. Videre kom hele Nord-Afrika under kontroll av Vandalriket.
En ny historisk vending i utviklingen av Ceuta begynte i 533 med erobringen av halvøya av troppene til den bysantinske keiseren Justinian I (den store). Bysantinene valgte Ceuta som sin base i krigen med kongeriket av vestgotene for tilbakeføring av romerske territorier. Festningsmurer ble reist rundt byen og den første Guds mors kirke (Madre de Dios) ble bygget.
Snart organiserte den vestgotiske kongen Theodoric III en militær kampanje med mål om å fange Ceuta (Septón) og svekke den militære makten til bysantinene, som varte fra 542 til 548, som et resultat av at vestgoterne tok halvøya i besittelse.
Ceuta under muslimsk styre
Under den pågående interne striden i vestgoternes kongerike ble Ceuta tatt til fange av troppene til den arabiske kalifen Al Walid I. I perioden med muslimsk styre over Ceuta (709-1415) ble byen ødelagt flere ganger og herskerne endret seg . Historikere nevner et opprør til støtte for araberne, ledet av den vestgotiske guvernøren i Ceuta, grev Don Julian, som forårsaket den raske erobringen av byen.
Senere (711) fra havnen i Ceuta, på skip levert av Don Julian, ble arabiske tropper fraktet gjennom Gibraltarstredet for å starte den militære utvidelsen av den iberiske halvøy.
Herskerne av den lokale Berber Khorijite-stammen, som ikke aksepterte arabisk styre, gjorde opprør i 740, som ble brutalt undertrykt av tropper sendt fra Damaskus av kalif Hisham. I mer enn ett år hersket berberne i Ceuta, og gjorde innbyggerne i byen til slaver som ikke hadde tid til å krysse sundet til Al Andalus. Etter utvisningen av berberne begynte en glemselperiode for den fullstendig ødelagte Ceuta, frem til midten av 900-tallet.
Den neste velstandsperioden til Ceuta begynte under kontroll av Berber-dynastiet Banu Isam, Maykas-stammen, og varte fra midten av 900-tallet til 931. I løpet av denne tiden ble byen fullstendig restaurert og erstattet av fire generasjoner med herskere.
I 931 fanget herskeren Abdarrahman III Ceuta og gjorde den til den viktigste havnen, hans afrikanske utpost som forbinder Al Andalus med Maghreb-statene.
Etter fallet av Cordoba-kalifatet falt Ceuta under styret til Taifa Malaga (1024), og ble deretter en egen stat flere ganger. Den første gangen eksisterte Taifa Ceuta, knyttet til Tanger, under kontroll av berberherskeren Suqut al Bargawati, fra 1061 til 1084, til den ble okkupert av Almoravid-tropper.
Snart, etter harde kriger for renheten til moralen i tidlig islam, kom Almoravid-territoriene under kontroll av et annet berberdynasti, Almohadene, hvis tropper okkuperte Ceuta i 1147.
Under almohadenes regjeringstid var Ceuta den største handelshavnen i Middelhavet, hvor det var diplomatiske oppdrag fra mange kristne riker som okkuperte territoriene til det moderne Frankrike og Italia.
Etter nederlaget til Almohad-troppene av de forente kristne styrkene i Castilla, Aragon og Portugal i slaget ved Las Navas de Tolosa (16. juli 1212), et av de viktigste vendepunktene for reconquista skjedde, begynte muslimene raskt å tape territoriene til førstnevnte.
Det er nødvendig å merke seg den uselviske bragden til seks kristne predikanter ledet av Saint Daniel (San Daniel), som ankom fra Tarragona 20. september 1227 til Ceuta med Guds ord. Alle seks munkene ble halshugget på den blodige stranden (Playa de la Sangre) i Ceuta, 10. oktober 1227. For denne bragden ble alle seks munkene kanonisert (1516) av Vatikanet, og St. Daniel regnes som skytshelgen for by.
Siden den ble tatt til fange (1232) av troppene til den tidligere Almohad-kommandanten Muhammad Yusuf al Judami, bedre kjent som Ibn Hud, har Ceuta vært i spissen for alle militære begivenheter i Nord-Afrika i mer enn hundre år. Et år senere gjenvant Ceuta sin status som en velstående handelsby i flere år fra 1233 til 1236, og ble en uavhengig stat under ledelse av Al Yanaati.
Fra 1236 til 1242 gjenvunnet almohadene sin innflytelse over Ceuta. Så (1242-1273) ble byen tatt til fange av almohadene, som hadde sluppet unna kontroll, Abu Zakariyya fra Hamsid-dynastiet, som på den tiden allerede hadde erklært seg selv som emir av Tunisia.
Det voksende marokkanske Mirinid-dynastiet inkluderte byene Ceuta og Tanger i sine eiendeler (1273). Umiddelbart etter dette blir Ceuta tatt til fange av den aragoniske marinen, Myrinidene forplikter seg til å betale en årlig hyllest for uavhengigheten til Ceuta.
Den ekspanderende Nasrid-staten okkuperte Ceuta fra 1305 til 1309. Bare med deltagelse av kongene av Castilla og Aragon var myrinidene i stand til å gjenerobre Ceuta.
Muslimsk styre over Ceuta tok slutt 14. august 1415, da portugisiske krigsskip under kommando av prins Henrique the Navigator erobret byen på én dag.
Portugisisk erobring
Kongen av Portugal, João I, forberedte seg på erobringen av Ceuta i flere år. En kraftig flåte bestående av 200 skip og 45 000 soldater ble bygget spesielt for dette selskapet. Den 21. august, en uke etter slutten av det seirende slaget, marsjerte det kongelige følget gjennom de øde gatene i den beseirede byen, mens hele den overlevende muslimske befolkningen hadde flyktet. Grev Pedro de Meneses, som deltok i erobringen av byen, ble utnevnt til guvernør i Ceuta.
Etter ordre fra kongen ble den muslimske moskeen på Afrikaplassen ødelagt og Vår Frue av Afrikas kirke ble bygget i stedet. Festningsverk ble raskt restaurert og modifisert for å avvise konstante muslimske angrep, både fra sjø og land.
Befolkningen i Ceuta utgjorde da 2500 innbyggere, den besto av soldater fra garnisonen, en liten gruppe kjøpmenn, håndverkere og tidligere fanger hentet inn for bygging.
Erobringen av Ceuta ble for portugiserne begynnelsen på en gylden vei, en ytterligere offensiv av korstoget til Maghreb-landene. Faktisk var det her æraen med portugisiske store maritime funn begynte.
Allerede i 1441 mottok portugiserne den første karavanen av skip med gull og afrikanske slaver. Til tross for at opprettholdelsen av Ceuta kostet Portugal enorm innsats, var den militære utvidelsen av afrikanske territorier da hovedlinjen i landets utenrikspolitikk. På bekostning av enorm innsats, etter fire mislykkede forsøk og prins Fernandos død, klarte portugiserne å ta Tanger 29. august 1471.
To år senere, etter døden til den unge portugisiske kongen Sebastian I (1578) under et annet marokkansk felttog, ble kongeriket Portugal forent i 1580, og den iberiske union ble dannet (1580-1640). Fra dette øyeblikket er det generelt akseptert at Ceuta kom under den spanske kronens jurisdiksjon. Etter oppløsningen av den iberiske union (1640), forble guvernøren i Ceuta, Don Francisco de Almeida, lojal mot den spanske monarken Filip IV.
Ceuta spansk styre
Den offisielle innlemmelsen av Ceuta i Spania skjedde i 1656. Byen fikk tittelen edel og hengiven. Med skiftet av biskop ble det en endring i valuta og offisielt språk. Gradvis ble innbyggerne i Ceuta integrert i det spanske samfunnet, og noen familier forlot byen for alltid.
De marokkanske herskerne ga ikke opp håpet om frigjøringen av Ceuta et sekund. Byen var konstant under beleiring (1694, 1732, 1757, 1791), den lengste beleiringen (1694-1727) ble utført av den andre sultanen av Marokko, Moulay Ismail, den varte i mer enn 30 år, til hans død. I tillegg til militære sammenstøt, opplevde byen to pestepidemier i 1720-1721 og 1743-1744.
Den første forbedringen i forholdet til Marokko skjedde under regjeringen til Sultan Sidi Mohammed III bin Abdallah, gjennom inngåelsen av fredsavtalen i 1767.
Bastionene i Ceuta ble tradisjonelt brukt av den spanske regjeringen som fengsler for politiske fanger som motarbeidet regimet og for friheten til de søramerikanske koloniene.
Garnisonen til Ceuta var en av de første som støttet Madrid-opprøret mot Joseph Bonaparte 2. mai 1808, og under den spanske uavhengighetskrigen (1808-1814) tok mange representanter for adelen og presteskapet i Sør-Spania tilflukt her.
Under Elizabeth IIs regjeringstid (1830-1904) økte antallet innbyggere i Ceuta til 10 000 innbyggere, utviklingen av kulturell infrastruktur begynte, teatre og kasinoer åpnet. Feiringen begynner til ære for Vår Frue av Afrika, karneval. Senere bygges en tyrefekterarena (1918).
Slutten av 1800-tallet ble tidspunktet for bygging av nye festningsverk av Ceuta: Fortín de Benzú (1866-1881), Fortín de Aranguren (1865), Fortín de Isabel II (1865), Fortín de Francisco de Asís (1865), Fortín de Mendizabal (1865), Fortín Renegado (Tortuga) (1864), Fortín de Anyera (1860), Fuerte del Príncipe Alfonso (1860), Fuerte del Serrallo (1860).
Det neste stormfulle stadiet i utviklingen av Ceuta begynte med den passive okkupasjonen av Tetouan og kunngjøringen av opprettelsen av et nytt protektorat for Spania på Marokkos territorium. I 1920 økte Ceutas befolkning til 50 000 mennesker, på grunn av tilstrømningen av arbeidskraft.
Resultatet av den økonomiske oppgangen var byggingen av Tetuan-Ceuta jernbanelinjen, en busstasjon, et sentralt marked, utvidelse av havnen, boligbygging, forbedring av urban infrastruktur og en økning i antall garnisoner.
Etter etableringen av diktaturet til general Primo de Rivera (1923-1930), ble ideen om å bytte Ceuta mot Gibraltar fremmet, men denne ideen var ikke bestemt til å gå i oppfyllelse. Etter proklamasjonen av Den andre spanske republikk, på kongressen til Ceuta og Melilla (1935), ble Ceuta erklært det politiske sentrum for det nye protektoratet.
Under det militære opprøret i 1936 gikk Ceuta, uten motstand, over til general Francos side den 18. juli og frem til Marokkos uavhengighetserklæring (1956) forble økonomien i Ceuta nært knyttet til protektoratet Endringer i det politiske. Situasjonen i regionen førte til restriksjoner på fiske i territorialfarvannet i Nord-Afrika, dette påvirket tilstanden til Ceuta-fiskeindustrien negativt. Stengingen av Gibraltar-porten (1969) førte til en endring i Ceutas skattepolitikk angående salg av importerte varer. Tilstrømningen av besøkende fra Algeciras førte til åpningen av en direkte fergeforbindelse fra Ceuta til Algeciras.
Med Francos død (1975) gjenopprettes det spanske monarkiet, og kong Juan Carlos I går opp til tronen (1978). Spanias inntreden i Verdens handelsorganisasjon og åpningen av Gibraltar påvirket økonomien i Ceuta negativt. Spanias medlemskap i EU (1986) ga byregjeringen i Ceuta ytterligere midler til flere prosjekter, som i betydelig grad forvandlet byens utseende.
Siden 1995 har Ceuta vært en autonom by med eget charter og lovverk, administrativt og rettssystem. Ceuta har sine egne væpnede styrker, regulære tropper, legion og marine.
Da jeg var i Marokko for nesten et år siden, og bosatte meg i byen Tetouan, nord i landet, kom jeg på en eller annen måte i en samtale med en lokal fyr. Han sa at selv om han selv er marokkaner, bor han i Malaga i Spania. Og nå er han på besøk hos familien, men da skal han tilbake til Spania. Vi diskuterte lenge problemene med emigrasjon, dens spørsmål og tvil, vanskelighetene med tilpasning og den ganske forståelige fiendtligheten til spanjolene mot illegale innvandrere fra Marokko. Han la ned en bemerkelsesverdig setning om at det først var "Conquista", deretter "Reconquista". Og nå som Europa har slappet av, vil det være en gjentatt muslimsk "erobring". Samtalepartneren min lo da vi nevnte at den stille andre Conquest of Europe allerede er i full gang, siden for eksempel i Paris er hver femte person allerede fra Maghreb-landene. Han sluttet å le et øyeblikk og la merke til at i Paris er ikke situasjonen like veiledende som for eksempel i Marseille, hvor hver tredje av hans trosfeller er. Hvorfor ledet vi denne samtalen? Vet ikke. Samtalepartneren min forsvant like brått som han dukket opp.
Neste dag, sannsynligvis inspirert av samtalen om temaet erobringen, tok jeg en tur til spanske Ceuta. Fra Tetuan CTM busstasjon går minibusser til grenseovergangen i Ceuta (40 km).
Utsikt over Ceuta fra den marokkanske grenseposten
Noen få ord om disse minibuss-taxiene, ellers kalt Grand Taxi. Vi skal snakke om gamle og ekstremt utslitte Peugeot 504 eller Mercedes 200. Disse bilene er fullpakket med mange flere passasjerer enn beregnet. Minst 4 personer bak (noen ganger, pluss barn), pluss to i samme passasjersete foran. Totalt, i en bil designet for 5 personer inkludert sjåføren, reiser 7-9 faktisk. Det er viktig å ta hensyn til disse nyansene, siden denne typen transport kan være ekstremt slitsom under lange turer. I mitt tilfelle var vi syv stykker, inkludert sjåføren, og i bagasjerommet var det en ram, som kontinuerlig og kraftig hamret mot baksiden av setet, og fikk ryggen til å hoppe opp og ned.
Minibusstaxier kommer hit fra marokkanske Tetouan. Neste - toll og nøytral sone.
Stien til Spania er en lang passasje mellom to gjerder. Marokkanske tanter bringer varer for salg.
Grensegjerde som skiller spanske Ceuta og Marokko
Hvis Tanger er inngangsporten til Marokko for europeere av alle slag og behov, så er Ceuta inngangsporten til verden for marokkanske butikkeiere og sjeldne backpackere. Disse portene er svært forskjellige fra hverandre både i utseende og i antall mennesker som krysser disse grensene. Ceuta (Sebta på arabisk) okkuperer 18 kvadratkilometer og inkluderer en fjellhalvøy som stikker ut i havet, forbundet med landet med en smal isthmus, der selve byen Ceuta ligger. Enklaven er atskilt fra Marokko av en befestet linje av barrierer, som er godt synlig fra noen panoramaposisjoner allerede inne i enklaven. Å krysse grensen er unikt. Først av alt, ikke ta bilder på territoriet til terminalene, enten det er spansk eller marokkansk. I mitt nærvær ble to spanske jenter arrestert som filmet tollkontrollen av bilen med et videokamera. Deres varetekt var ikke begrenset til verbal irettesettelse, men de ble satt inn i en gendarmeribil og ført bort i retning Tetouan.
Ceuta
Lengre. En gruppe lokale hustlere (trakasserte), tilsynelatende ikke akkurat turistorienterte, vil prøve å selge deg immigrasjonskort for å fylle ut. Dette tilbys alle, men du bør ikke høre på dem - kort utstedes helt gratis ved passkontrollvinduer. Turister står i en egen linje fra marokkanerne og går veldig raskt, etter å ha mottatt et stempel i bytte mot et utfylt kort, videre til den spanske terminalen, som er høyst femti meter unna. Og her, allerede på den spanske siden, ble jeg slått av hvor lett folkemengder kommer inn i Europa. Ingen sjekket dokumentene til personer som kom inn i Spania.
Jeg gjentar - ingen sjekket dokumentene til noen som reiste gjennom denne grenseovergangen. Jeg tok ikke engang ut passet mitt, men gikk bare i mengden av marokkanere, og et minutt senere befant jeg meg på et busstopp allerede på territoriet til enklaven.
Buss nummer 7, med skiltet "Centro Ciudad" (sentrum) gikk akkurat til holdeplassen, hele folkemengden lastet seg lykkelig inn på den og vi dro. Fred være med deg, Spania. Og likevel er det bemerkelsesverdig at på bakgrunn av europeernes klagesang om strømmen av illegale innvandrere fra Afrika, er grensene her faktisk gjennomsiktige. Når jeg ser fremover, vil jeg merke at på vei tilbake var det ingen som sjekket dokumentene. Og en ting til - fra grensen til sentrum (2,5 km) kan du gå langs vollen.
Ceuta er verdig en kort historisk ekskursjon. Veldig kort, jeg lover, fordi jeg selv ikke tåler det når reiseskribenter, som forestiller seg å være historielærere, kopierer fra Internett det de ikke har peiling på.
Så for spanjolene er Ceuta som Krim med Kronstadt for russerne, for Storbritannia - Gibraltar, for USA - Frihetsgudinnen, og for israelerne - Jerusalem. Derfor er det ganske forståelig hvor følsomt Spania er for enhver spekulasjon om sine siste afrikanske eiendeler. Spesielt med Ceuta, som det spanske flagget ikke har vaiet over siden 1580, da det ble anskaffet fra portugiserne.
Marokko har store ambisjoner for Ceuta og Melilla, og fjorårets konflikt mellom de to landene om eierskapet til en bitteliten øy noen kilometer nordøst for Ceuta er et annet eksempel på dette.
Å beholde enklaver er et spørsmål om nasjonal stolthet i Spania, og i lys av dette har de lenge lukket øynene for det faktum at begge enklavene er subsidiert, at arbeidsledigheten når 30 % og at det for å tiltrekke innbyggere dit tilbys fullstendige skattefritak. . På denne bakgrunn ser spanjolenes krav til britiske Gibraltar, som de anser som deres territorium, ulovlig tilegnet seg av britene, ekstremt kyniske og ironiske ut.
Etter min mening er Ceuta bemerkelsesverdig for det faktum at det er en europeisk enklave i Afrika, fargerik og uvanlig. En by med en befolkning på 75 tusen innbyggere, hvorav en tredjedel er marokkanere. Det er et hyggelig historisk sentrum, et par kirker, en synagoge, et byteater og... det er det.
Dette er et paradis for elskere av gamle festninger og andre festningsverk - det er minst fem festninger i Ceuta, hvorav to forbløffer med sin skala og kraft. En av dem, Foso de San Felipe, ved inngangen til det historiske sentrum av byen, er et sant mesterverk innen middelaldersk festningskunst. Det er verdt å tilbringe et par timer her, inkludert et besøk på det lille, men interessante bymuseet. Faktisk skiller denne enorme bastionen byen fra det afrikanske fastlandet, siden her, på den smaleste delen av landtangen, er det gravd en grøft der sjøvann spruter.
Det andre fortet, Fortaleza de Hacho, ligger på toppen av et fjell, på motsatt side av halvøya, eller omtrent 4 km øst for sentrum. Festningen, hvis murer med vakttårn og mange smutthull strekker seg over 2,5 km, omkranser toppen av fjellet med samme navn.
Det tredje fortet, Castilio de Desnarigado, ligger på den østlige spissen av halvøya, 7 km fra sentrum og en kilometer. Det fjerde og femte fortet er mindre imponerende, dårlig bevart, og ligger på den sørlige delen av halvøya.
I prinsippet er det ikke så vanskelig å lage en radiell turvei fra byen til alle fortene. Slik gjorde jeg det, gikk ca 10 km. Dette er en vanskelig reise, men med mange inntrykk og praktfulle steder for panoramafotografering ikke bare av Ceuta, men også av Gibraltars vidder, som er godt synlig herfra, mindre enn 30 kilometer unna i en rett linje.
Jeg likte Ceuta. Hvis du ser på dette stedet som et bosted, er en følelse av klaustrofobi uunngåelig. Enklaven, med en maksimal lengde på 9 km og en maksimal bredde på 1,8 km, klemt mellom havet og grensen, forbundet med Europa med ferger, er et kontroversielt sted for permanent opphold. Og ikke etter alles smak. Fordelene inkluderer et herlig klima, varmt hav, billig bolig og skattefordeler.
En annen halvtime senere gikk jeg inn i passasjerterminalbygningen i havnen i Ceuta. Herfra går ferger og høyhastighetskatamaraner hver time til Algeciras, Spania. Det er bemerkelsesverdig at ferger til fastlandet er dyrere her enn fra Tarifa til Tanger. Jeg betalte 34 euro én vei (fra Tarifa kostet det 29 euro) og dette var minimumsprisen. En liten hendelse oppsto under ombordstigning da det viste seg at den kjøpte billetten var en kupong, som skulle byttes inn i ombordstigningssalongen ved et annet vindu. Dermed gikk jeg glipp av nærmeste katamaran. Det er bra at billetter selges uten tidsbegrensning og er gyldige for enhver katamaran på dagtid. Før ombordstigning utføres passkontroll, men igjen selektivt. Foran meg ble en marokkansk familie sjekket lenge og grundig, men jeg og flere bak meg passerte uten å ta ut passene, og gikk om bord på skipet på samme måte.
Og så, igjen å krysse Gibraltarstredet, denne gangen i motsatt retning. Den kamelformede ryggen til Ceuta forsvinner sakte i det fjerne, og smelter gradvis sammen med fjellene på den afrikanske kysten. En halv time og bare de generelle konturene av stedet hvor jeg nylig hadde forstått mysteriene til gamle festninger og særegenhetene ved å krysse grenser er synlige.
Men på styrbord side dukker Rock of Gibraltar opp. Katamaranen går inn i Algeciras-bukten, bremser ned og dette er tiden for å ta noen flotte bilder. Alt er veldig nært. Her ligger kaiene til havnen i Algeciras, og rett overfor, over bukten, bokstavelig talt fem kilometer unna, ligger den britiske utposten Gibraltar.
Fra guideboken visste jeg at selve Algeciras var av liten interesse fra et turistsynspunkt. En stor havneby, Spanias inngangsport til Afrika. Men her måtte jeg tilbringe dette dag og natt. Uten å belaste meg selv med et kvalmende valg, dro jeg rett og slett til det nærmeste rimelige hotellet nevnt på LP-en. Dette er Marrakesh Motel, drevet av en vennlig marokkansk familie. Et enkeltrom med felles fasiliteter koster 20 euro her, og et dobbeltrom koster 30. Hovedfordelen med dette stedet er at det ligger i eksepsjonell nærhet til havnen, busstasjonen og jernbanestasjonen. Enhver av stasjonene er bokstavelig talt noen få minutters gange unna. Her la jeg tingene mine, tok en dusj og uten å kaste bort dyrebar dagslystid (det var allerede middag) dro jeg til busstasjonen i nærheten. Jeg skal til Gibraltar! Men mer om det her.
