Na verdade, foi no porto que começou a próxima rodada de negociações sobre passagens e a possibilidade de uma viagem a Tânger marroquina.
Atravessei o aterro e lá estava o porto. Verifico onde ocorre o embarque na balsa e caminho em direção a um dos grandes edifícios. Ao aproximar-me da entrada de um dos edifícios, noto um grande número de quiosques de venda de bilhetes. Entrei no prédio e havia todo um formigueiro de marroquinos de pele escura. Há um número visivelmente pequeno de turistas. Longas filas de quiosques estão cobertas com placas padrão - Ceuta-Tanger.
A comunicação com a maioria dos vendedores termina muito rapidamente, “Mas em inglês”. E quem entende alguma coisa perde imediatamente o interesse por mim ao saber que já comprei passagem e só quer “descobrir alguma coisa”.
Num dos quiosques encontrei um folheto publicitário apelando à excursão Algeciras-Ceuta-Tânger e retorno durante o dia. O ferry chega a Ceuta, de lá os turistas apanham autocarros até à fronteira e depois para Tânger marroquina. Ao longo do percurso também param na cidade de Tetuan.
Uma balsa de ida e volta, traslados de ônibus, almoço em Marrocos e uma excursão custam um total de 51 euros. Quando vejo tal “desgraça” de preço (lembre-se do preço original de um ferry só de ida para Ceuta por 48 euros), começo a perguntar mais activamente sobre tal excursão - quem a organiza?, quando navegam?, para onde comprar bilhetes?, é possível devolver o meu bilhete?, os cidadãos ucranianos precisam de visto para Marrocos?. Em geral, há muitas perguntas para os espanhóis que “nicht ferstein” minha língua “inglês”. Não tendo recebido respostas inteligíveis dos espanhóis de língua espanhola, decidi não me contorcer, mas navegar com calma até Ceuta, e aí resolver a questão no local com a possibilidade de viajar para Marrocos (ou para Tânger, ou para Tetuan) .
Ferry para Ceuta.
30 minutos antes da partida da balsa, comecei a procurar o “caminho” para essa balsa. Não vou descrever as dificuldades de entendimento mútuo (ou melhor, mal-entendido), mas depois de HHH minutos encontrei uma placa que levava à balsa. Depois de ficar em uma longa fila de uma multidão heterogênea de futuros marinheiros, aproximei-me de uma garota simpática que estava verificando as passagens. A pergunta dela “Passaporte” não me causou ansiedade. Até que percebi que não havia passaporte! Afastando-me, verifiquei minha mochila - sem passaporte! Mas a ideia de que não deveria ir a lugar nenhum o faz olhar em todas as fendas da mochila. Felizmente, em um nicho para guardar alças de mochila, foram encontrados um passaporte e... um estoque de US$ 20 de uma viagem anterior a Honduras. Minha felicidade não tinha limites!
Verificação do passaporte, a passarela de madeira para a balsa, o cheiro de óleo combustível do motor, longas fileiras de cadeiras na grande cabine da balsa, o caminho para a proa (a frente da balsa). É isso, escolhi um local mais próximo das janelas, mas também próximo da única tomada na parede.
Depois de me acomodar em cadeiras aconchegantes na balsa, olhei com interesse para os “beduínos” marroquinos, e eles olharam para mim.
Navegando para longe da costa, seu olhar é literalmente imediatamente atraído para a maior parte de Gibraltar, claramente visível do outro lado da Baía de Gibraltar. Sob os raios do sol, parece uma espécie de criatura vulcânica de três pontas. Mas, como já sei, não existe nenhuma cratera no topo de Gibraltar. Mas existem macacos!
Infelizmente, você não pode sair ao convés para tirar fotos melhores, e não há convés propriamente dito na balsa. No entanto, em alguns folhetos publicitários vi passageiros sorridentes acenando para o fotógrafo. Talvez alguns tipos de balsas tenham algum tipo de mirante onde você pode respirar a brisa do mar. Enquanto isso, tenha a gentileza de sentar-se dentro da balsa e admirar a paisagem através do vidro. Isso é o que eu fiz.
Havia muitos assentos livres na parte de passageiros da balsa, e... poderiam ter colocado sofás para quem quisesse dormir. O tradicional ritual de recarregar laptop, celular e câmera (eu sabia que a bateria poderia não durar até a noite). A foto abaixo mostra o posicionamento incorreto do laptop próximo à tomada (antes ele estava sentado em uma cadeira “alugada” no balcão do bar). As crianças correndo pelos corredores me deram não apenas um sentimento de ternura, mas também um sentimento de medo pelo laptop e pelo celular que atrapalhavam seus processos de migração. Mas tudo funcionou bem.
Ceuta.
Após 40 minutos de navegação chegamos ao porto de Ceuta e prontamente desembarcamos. É preciso dizer que a maioria dos passageiros rapidamente se dispersou por algum lugar, e eu, no meu espanhol “puro”, comecei a procurar o balcão de informações turísticas. Devemos prestar homenagem à direcção do Gabinete de Turismo de Ceuta - o seu balcão no edifício do porto é difícil de perder. Depois de falar sobre o que há de interessante na cidade, onde ficam os pontos de ônibus, onde fica a fronteira com Marrocos, como chegar a Marrocos, etc. Aprendi que viajar para Marrocos sem visto pode não dar certo. Dizem que às vezes você pode “entrar furtivamente” com os residentes locais, mas o procedimento oficial exige um visto (para cidadãos ucranianos).
Inspirado pelo facto de estar em África, dirigi-me para o centro histórico da cidade e ao ver a primeira placa de carro com o nome da cidade, captei-me bem contra o seu fundo.
A zona costeira de Ceuta é recortada por portos onde estão “estacionados” muitos navios, iates e botes. Ao longe é possível avistar o morro onde está localizada a principal “base de torpedeiros” - uma base militar, que, ao que parece, é arrendada da Marinha dos Estados Unidos (mais tarde esclarecerei e farei alterações neste texto). A entrada para o território daquela base está fechada - pode-se passear por ela - ao longo da costa. É visível no morro da foto abaixo.
Imediatamente a partir do porto, a estrada conduz às portas da cidade, situadas junto às muralhas da fortaleza. A bandeira espanhola tremula orgulhosamente nas muralhas. É preciso dizer que Ceuta foi herdada pelos espanhóis - dos portugueses, que a conquistaram em 1415 aos mouros. Mais tarde, porém, a cidade ficou sob a coroa espanhola, quando Portugal ficou sob o domínio espanhol (as relações Espanha-Portugal na Idade Média são uma história interessante à parte). E quando Portugal voltou a ser um país independente, Ceuta optou por permanecer sob a bandeira espanhola. Que ainda está na muralha da fortaleza (veja abaixo).
Tendo especificado onde está localizado o museu na fortaleza, caminho sob o sol escaldante em direção a ele.
Tal como nós, na aproximação ao forte é possível observar “cafés e restaurantes” que exploram o amor dos turistas pelos locais históricos. Eu passo orgulhosamente e me encontro em uma grande área dentro da fortaleza. Deixe-me esclarecer onde fica o museu. A entrada não está longe.
Que felicidade entrar em uma sala fresca de museu com tanto calor.
Em cerca de 20 minutos dei uma olhada na exposição. Infelizmente, todas as informações estão em espanhol - não há guia do museu. É impossível solicitar um tour em inglês para uma pessoa (se entendi bem as respostas da equipe do museu). Com eles aprendi que o museu histórico da cidade não fica longe (para os padrões de Ceuta), mas preciso de me apressar, porque... fecha às 13:00. Faltavam 40 minutos para esse momento e eu parti. Ao longo do caminho, olhando e fotografando a cidade.
Gabinete do Comandante Militar de Ceuta- tudo é decoroso, nobre, no estilo colonial. À esquerda da entrada existe um monumento a um soldado (não visível na foto). E sim, também tem uma palmeira em frente à entrada.
Uma das ruas centrais de Ceuta.É estranho, mas neste lugar parece deserto, apesar de durante a minha caminhada por ele não ter havido nenhum sentimento de solidão. A questão é provavelmente que todas as pessoas “vagam” pela rua à sombra das fachadas - é bem visível que todas as casas desta rua têm uma espécie de dossel (não sei como se chama do ponto de vista arquitectónico de visualizar). É sob essas copas que as pessoas se movem, fugindo dos raios escaldantes do sol.
As ruas da cidade não são muito largas. No entanto, a área portuária está convenientemente localizada em grandes espaços. Como resultado, às vezes estacionam na cidade da mesma forma que em Paris - nariz com nariz.
sesta africana
Espanha, é também Espanha em África. Isto é confirmado em Ceuta pelo facto de aqui também ser visível a manifestação externa da sesta (hora do almoço). A maioria das lojas fecha para o almoço às 13h. A organização invejável toca você ao ver o fechamento simultâneo das portas e o abaixamento das persianas de proteção. No entanto, algumas lojas ainda permanecem abertas. As portas de alguns cafés também estão abertas - afinal, a cidade foi pensada como base militar, e não como centro turístico. Mas não faltam cafés e restaurantes - simplesmente não há um grande fluxo de turistas. E os habitantes locais provavelmente sabem onde e como comer :-)
A propósito, muitos museus aqui estão abertos das 9h00 às 13h00 e depois das 17h00 às 20h00. Aqui está a sua pausa para o almoço no resort!
Tendo visitado outra atração, uma escavação sobre um antigo templo do século NNN antes ou depois da nossa era, decidi mudar-me para a praia, porque... O sol do meio-dia estava bastante quente. Depois de perguntar aos machões locais onde eles realmente nadam, recebi uma resposta detalhada. A parte mais útil da resposta deles foi a direção com a mão para onde eu deveria ir. Não sabia perguntar sobre praias em espanhol, mas os meus movimentos, simulando os movimentos de um nadador, foram bem compreendidos e, esperava, me apontaram a direção certa. Ensinado pela experiência de dicas anteriores de geógrafos “locais”, verifiquei seus conselhos com um mapa da cidade (realizei reconhecimento no terreno) e parti. A julgar pelo mapa, a costa não passava de 500 metros. Mas entre as ruas estreitas a presença do mar ainda não se fazia sentir.
Praia
Depois de caminhar pelas ruas estreitas, cheguei à estrada que acompanha a costa. Foto tradicional contra o fundo da costa. Em primeiro plano está a praia da cidade. Um pouco mais tarde, eu estava mergulhando no Mar Mediterrâneo, me refrescando da alta temperatura. As montanhas de Marrocos são visíveis ao fundo.
No caminho para a praia notei um monumento interessante - um soldado e uma ovelha. Para ser sincero, não houve quem perguntasse qual o papel que as ovelhas desempenharam na libertação ou defesa de Ceuta, mas é possível que tenham desempenhado o mesmo papel que os gansos na Roma Antiga.
A praia corre ao longo do aterro - desce-se por degraus que vão direto para a areia. A localização da praia, a apenas 100 metros do templo, agrada agradavelmente aos olhos. E não agrada aos olhos que não haja tantas raparigas nuas na praia de Ceuta. E eles são meio modestos :-)
Depois dos “procedimentos hídricos” regressei à fortaleza que separa esta parte de Ceuta do porto. Meu objetivo é o caminho para Marrocos. Um ônibus regular passa em direção ao posto de controle. No caminho, caminhei ao longo das muralhas da fortaleza, dei uma palestra aos rapazes locais sobre os perigos potenciais de balançar em canhões antigos, tirei algumas fotografias no formato “I Was Here” e... lá estava, um ponto de ônibus à sombra das árvores. Enquanto esperava o ônibus, resolvi fotografar um monumento a um certo “Dom Pedro”. Para onde aponta... não sei, mas o caminho “para Marrocos” é no sentido contrário!
Caminhando pelas ruas da cidade, observo com interesse os prédios e áreas residenciais da cidade.
À medida que você se afasta do centro, os elegantes edifícios de escritórios da parte central da cidade são substituídos por... não favelas, mas, digamos, "khrushchubs". É assim que vivem os residentes médios de Ceuta - decorando as suas casas com roupa lavada. Já conheço essas paisagens desde a minha visita a Gibraltar.
Viagem a Marrocos.
Tendo chegado à fronteira de ônibus, tendo especificado que funcionava até tarde da noite, dirigi-me ao posto de controle.
O ponto de partida da minha “marcha lançada” é Marrocos. Os carros entram no posto de controle e seguem em linha estreita até três catracas de acesso. E os cidadãos marroquinos comuns caminham ao longo do muro até à sua casa através de um labirinto barrado (para que não escapem, provavelmente). Percebendo que não estava a caminho de carros e que a passagem para residentes da UE também não era para mim, juntei-me aos beduínos e perambulei por um corredor estreito ao longo do muro.
Resumindo, fui parado no último posto de controle. Mais um passo e eu estaria fora do posto de controle.
Mas passei por 2 postos sem problemas (apenas caminhei junto com uma fila de moradores locais ao longo do “Muro das Lamentações”). E assim, já à saída da zona fronteiriça, um dos sonolentos guardas fronteiriços ainda perguntou: “O que faz em Marrocos um cidadão de t-shirt vermelha com o brasão da URSS??” Minhas afirmações de que a UA é quase igual ao Reino Unido não funcionaram. A persuasão e as garantias sobre “milho-paz-amizade” também não tiveram o efeito desejado na guarda de fronteira.
Como resultado, depois de “mandá-lo” para o “departamento de urologia”, fui “bombear minha licença” para o prédio do posto de controle. E embora alguns oficiais marroquinos tenham tentado ajudar-me, o chefe do posto de fronteira, a quem finalmente consegui marcar uma consulta, permaneceu inflexível - os cidadãos ucranianos precisam de um visto para Marrocos!
Não importa, da próxima vez você precisará se vestir de forma menos provocante e envolver-se em algum tipo de manto para cruzar com sucesso a fronteira para o Marrocos :-)
No regresso a Ceuta, os guardas de fronteira espanhóis passaram muito tempo a descobrir porque é que eu regressava de Marrocos, mas eu não tinha um carimbo a indicar que estava em Marrocos. Depois de lhes explicar à queima-roupa que definitivamente não tinha estado em Marrocos e queria “voltar para casa” em Espanha (aqui está um bilhete de ferry de regresso), fui autorizado a entrar no território da Europa “africana”.
Com tristeza, tirei outra foto da bandeira marroquina e caminhei até o ônibus que circula entre o posto de controle e o centro da cidade.
Não vou escrever sobre a busca “com preconceito” porque tirei uma foto do posto de controle marroquino - nada de interessante
Mas, lembro-lhe, não deve tirar fotografias aos guardas de fronteira marroquinos ou ao próprio posto de controlo! (li mais tarde sobre as desventuras de estrangeiros nas prisões marroquinas - nada de bom). ainda tenho uma foto...
Voltei para a cidade e resolvi passear pelas ruas, esperando o ferry para Espanha.
Por acaso, tornei-me “testemunha” de uma cerimônia de casamento no templo central. Não sei porque o noivo escolheu tal noiva, mas gostei mais da testemunha (de vestido vermelho) :-)
Uma das fotografias de despedida de Ceuta é a vista do porto e da fortaleza na montanha (a mais distante, mais moderna).
Depois de comprar iogurtes e pêssegos para a viagem, atravessei com segurança o Estreito de Gibraltar de balsa. Aliás, tive um grande prazer quando a balsa “pulou” sobre as ondas, que pareciam não ser grandes (cerca de 1 metro), mas sacudiu visivelmente a balsa de alta velocidade. Muitos turistas gemeram, ahhed e gritaram no ritmo do movimento de balanço quando a balsa “caiu” da crista da onda seguinte.
E aqui estão elas, as palmeiras “nativas” de Algeciras. E os moradores marroquinos sob as palmeiras, esperando a próxima balsa para sua terra natal.
Na saída do porto, notei uma grande multidão de pessoas e... policiais. Lembrei-me imediatamente que pela manhã ele explicou algo à polícia sobre a festa-carnaval que aconteceria à noite no aterro. Acabei então num carnaval festivo, para o qual compareceu ao aterro um grande número de moradores de Algeciras. Mas isso é uma história diferente...
Continuação das notas de viagem sobre viagens pela Espanha e
Geograficamente, o território dos enclaves espanhóis nos territórios de Ceuta e Melilha pode ser caracterizado como semi-enclave ou enclave marítimo. Tanto Ceuta como Melilla têm águas territoriais próprias com acesso ao mar aberto. Ceuta está situada sobre sete pequenas montanhas, sendo a mais alta Anyera com 349 metros de altura.
Além da parte continental, Ceuta ocupa a pequena península de La Almina (península de Almina), que se projeta da costa africana no Estreito de Gibraltar e é considerada a fronteira do Oceano Atlântico. O ponto mais alto da península é o Monte Acho (Monte Hacho) com 204 metros de altura. No topo da montanha existe um forte marítimo fundado pelos fenícios, o mosteiro de Santo Antonio e o memorial de Franco.
O antigo nome desta montanha é Abila (Mons Abila, Monte Abila, Abyla), de acordo com uma das duas versões da mitologia grega antiga, é o sul dos Pilares de Hércules. Outra versão afirma que o pilar sul poderia ser o Monte Jebel Musa (Adrar Musa 851 m) no Marrocos. Lembramos que o Rochedo de Gibraltar é considerado o pilar norte.
Os pontos extremos da Península de Almina, o ilhéu de Santa Catalina (La isla de Santa Catalina), onde no século XVIII existia uma prisão e o Cabo La Almina no território de um forte militar. A península está ligada ao continente por um estreito istmo protegido por antigas muralhas.
O clima no território da autonomia de Ceuta é subtropical ameno, mediterrânico, com uma temperatura média anual de cerca de 16 ºC. O principal fator que influencia a formação das características climáticas de Ceuta é o sistema montanhoso costeiro e o Monte Jebel Musa, 851 metros acima do nível do mar. As montanhas criam uma barreira natural à formação de um microclima, impedindo a livre passagem das correntes continentais e marítimas.
A quantidade de precipitação que cai no inverno é muito irregular e depende dos ventos atlânticos. O período de verão pode ser descrito como seco. Apesar disso, a umidade relativa do ar ultrapassa significativamente o valor médio e é superior a 80%.
Os etimologistas modernos acreditam que o nome Ceuta surgiu como um derivado do nome do antigo entreposto comercial romano Septem, Sete Irmãos (Septem Fratres), surgido das sete colinas da península de Almina onde se situa a cidade, descrita pela primeira vez pelo antigo geógrafo romano Pomponio Mena (século I dC). Assim, sustenta-se a versão de que o nome romano Septem foi transformado no árabe Sebta e depois no espanhol Ceuta.
Em memória da Guerra do Marrocos, a Rainha Elizabeth II da Espanha estabeleceu o Condado de Almina (Condado de la Almina). Este título de nobreza foi concedido pela rainha ao comandante de um dos corpos do exército espanhol, general Antonio de Ros Alano, em 17 de julho de 1860.
Ceuta é uma cidade com mais de 2.000 anos de história, tendo sobrevivido à presença de todas as civilizações humanas que disputavam o controlo do Estreito de Gibraltar. Ceuta está localizada na junção dos dois continentes Europa e África e na confluência de e.
História antiga
Ferramentas primitivas de pedra do homem neolítico primitivo encontradas nas cavernas de Ceuta dão aos arqueólogos a oportunidade de reivindicar. Escavações arqueológicas realizadas na fronteira com Marrocos, denominadas Cabililla de Benzú, confirmam a opinião dos cientistas de que estes locais foram habitados pelos nossos antepassados distantes entre 100.000 e 250.000 anos atrás. Foi daqui que os primeiros viajantes intercontinentais se deslocaram para o continente europeu.
As antigas lendas gregas sobre o gigante Hércules, que separou as montanhas e uniu os mares, dão origem à afirmação de que os primeiros marinheiros fenícios e gregos antigos conheciam esta pequena península de Almina. Em suas lendas do 2º e 1º milênio AC. AC, os gregos identificaram Ceuta com o Monte Abilya, a sul dos Pilares de Hércules, hoje Monte Acho.
Apesar da descoberta de moedas fenícias, cunhagens e fragmentos de cerâmica do século V a.C., nenhuma evidência confiável da existência de uma aldeia fenícia ou cartaginesa foi encontrada aqui.
Período romano
De documentos escritos romanos existentes do século I aC. e. sabe-se que antes da chegada dos romanos, a Península da Abilha, território da moderna Ceuta, pertencia ao reino da Mauritânia.
De acordo com o antigo geógrafo romano Pomponius Mela, o primeiro entreposto comercial de pesca e salga formador de cidade formado aqui pelos romanos chamava-se Sete Irmãos (Septem Frates), seus habitantes salgavam peixe e produziam molho Garum.
A principal atração da época romana, um sarcófago de mármore do século III, conserva-se hoje no Museu Arqueológico de Ceuta.
Os arqueólogos afirmam também que desde o século IV existe uma comunidade cristã em Ceuta, prova disso é a fundação de uma basílica e necrópole cristã primitiva na Praça de África. É o local do primeiro culto cristão, descoberto na província romana da Mauritânia Tingitana, com capital.
Visigodos, Vândalos e Bizantinos
Após a queda do Império Romano (411), as antigas províncias romanas foram tomadas pelas antigas tribos germânicas dos godos. Como resultado da luta por novos territórios, os Visigodos expulsaram os antigos aliados dos Vândalos da Península Ibérica.
Em 429, os vândalos cruzaram para a costa do Norte da África. Sob o ataque de bárbaros guerreiros, a vila e a fábrica de processamento de pescado construída pelos romanos foram destruídas e perderam seu antigo significado. Além disso, todo o Norte da África ficou sob o controle do Reino Vândalo.
Uma nova viragem histórica no desenvolvimento de Ceuta começou em 533 com a conquista da península pelas tropas do imperador bizantino Justiniano I (o Grande). Os bizantinos escolheram Ceuta como base na guerra com o Reino dos Visigodos pela devolução dos territórios romanos. Muralhas foram erguidas ao redor da cidade e a primeira Igreja da Mãe de Deus (Madre de Dios) foi construída.
Logo, o rei visigodo Teodorico III organizou uma campanha militar com o objetivo de capturar Ceuta (Septón) e enfraquecer o poder militar dos bizantinos, que durou de 542 a 548, em consequência da qual os visigodos tomaram posse da península.
Ceuta sob domínio muçulmano
Durante os conflitos internos em curso no Reino dos Visigodos, Ceuta foi capturada pelas tropas do califa árabe Al Walid I. Durante o período de domínio muçulmano sobre Ceuta (709-1415), a cidade foi destruída várias vezes e os governantes mudaram . Os historiadores mencionam uma revolta de apoio aos árabes, liderada pelo governador visigótico de Ceuta, Conde Don Julian, que provocou a rápida captura da cidade.
Mais tarde (711) a partir do porto de Ceuta, em navios cedidos por Don Julian, as tropas árabes foram transportadas através do Estreito de Gibraltar para iniciar a expansão militar da Península Ibérica.
Os governantes da tribo berbere Khorijite local, que não aceitaram o domínio árabe, rebelaram-se em 740, que foi brutalmente reprimido pelas tropas enviadas de Damasco pelo califa Hisham. Durante mais de um ano, os berberes governaram Ceuta, transformando em escravos os habitantes da cidade que não tiveram tempo de atravessar o estreito para Al Andalus. Após a expulsão dos berberes, iniciou-se um período de esquecimento para a completamente destruída Ceuta, até meados do século IX.
O próximo período de prosperidade de Ceuta começou sob o controlo da dinastia berbere de Banu Isam, a tribo Maykas, e durou desde meados do século IX até 931. Durante este tempo, a cidade foi completamente restaurada e substituída por quatro gerações de governantes.
Em 931, o governante Abdarrahman III capturou Ceuta e tornou-a no porto mais importante, o seu posto avançado africano que ligava Al Andalus aos estados do Magreb.
Após a queda do Califado de Córdoba, Ceuta caiu sob o domínio da Taifa Málaga (1024), tornando-se então um estado separado várias vezes. Na primeira vez, a Taifa Ceuta, ligada a Tânger, sob o controlo do governante berbere Suqut al Bargawati, existiu de 1061 a 1084, até ser ocupada pelas tropas almorávidas.
Pouco tempo depois, depois de guerras ferozes pela pureza da moral do Islão primitivo, os territórios almorávidas ficaram sob o controlo de outra dinastia berbere, os almóadas, cujas tropas ocuparam Ceuta em 1147.
Durante o reinado dos almóadas, Ceuta era o maior porto comercial do Mediterrâneo, onde existiam missões diplomáticas de muitos reinos cristãos que ocupavam os territórios da moderna França e Itália.
Após a derrota das tropas almóadas pelas forças cristãs unidas de Castela, Aragão e Portugal na batalha de Las Navas de Tolosa (16 de julho de 1212), ocorreu um dos principais pontos de viragem da reconquista, os muçulmanos rapidamente começaram a perder os territórios do primeiro.
É necessário notar a façanha altruísta de seis pregadores cristãos liderados por São Daniel (San Daniel), que chegaram de Tarragona em 20 de setembro de 1227 a Ceuta com a palavra de Deus. Todos os seis monges foram decapitados na Praia Sangrenta (Playa de la Sangre) de Ceuta, em 10 de outubro de 1227. Por este feito, todos os seis monges foram canonizados (1516) pelo Vaticano, e São Daniel é considerado o santo padroeiro do cidade.
Desde a sua captura (1232) pelas tropas do antigo comandante almóada Muhammad Yusuf al Judami, mais conhecido como Ibn Hud, Ceuta tem estado na linha da frente de todos os acontecimentos militares no Norte de África há mais de cem anos. Um ano depois, Ceuta recuperou o seu estatuto de próspera cidade comercial durante vários anos, de 1233 a 1236, tornando-se um estado independente sob a liderança de Al Yanaati.
De 1236 a 1242 os almóadas recuperaram a influência sobre Ceuta. Então (1242-1273), a cidade foi capturada pelos almóadas, que haviam escapado do controle, Abu Zakariyya da dinastia Hamsid, que na época já havia se declarado emir da Tunísia.
A crescente dinastia marroquina Mirinid incluiu as cidades de Ceuta e Tânger nas suas possessões (1273). Imediatamente a seguir, Ceuta é capturada pela marinha aragonesa, os Myrinidas comprometem-se a pagar uma homenagem anual pela independência de Ceuta.
O estado nasrida em expansão ocupou Ceuta de 1305 a 1309. Somente com a participação dos reis de Castela e Aragão os mirinidas conseguiram retomar Ceuta.
O domínio muçulmano sobre Ceuta terminou em 14 de agosto de 1415, quando navios de guerra portugueses sob o comando do Infante D. Henrique, o Navegador, capturaram a cidade num dia.
Conquista portuguesa
O Rei de Portugal, João I, preparou-se durante vários anos para a conquista de Ceuta. Uma poderosa frota composta por 200 navios e 45.000 soldados foi construída especialmente para esta empresa. Em 21 de agosto, uma semana após o fim da batalha vitoriosa, a comitiva real marchou pelas ruas desertas da cidade derrotada, enquanto toda a população muçulmana sobrevivente havia fugido. O conde Pedro de Meneses, que participou na tomada da cidade, foi nomeado governador de Ceuta.
Por ordem do rei, a mesquita muçulmana da Praça África foi destruída e em seu lugar foi construída a Igreja de Nossa Senhora de África. As fortificações foram restauradas e modificadas às pressas para repelir os constantes ataques muçulmanos, tanto por mar como por terra.
A população de Ceuta ascendia então a 2.500 habitantes, era constituída por soldados da guarnição, um pequeno grupo de mercadores, artesãos e ex-prisioneiros trazidos para construção.
A conquista de Ceuta tornou-se para os portugueses o início de um caminho áureo, mais uma ofensiva da cruzada às terras do Magrebe. Na verdade, foi aqui que começou a era das grandes descobertas marítimas portuguesas.
Já em 1441 os portugueses receberam a primeira caravana de navios com ouro e escravos africanos. Apesar de a manutenção de Ceuta ter custado enormes esforços a Portugal, a expansão militar dos territórios africanos era então a principal linha da política externa do país. À custa de enormes esforços, após quatro tentativas infrutíferas e a morte do Príncipe Fernando, os portugueses conseguiram tomar Tânger em 29 de agosto de 1471.
Dois anos depois, após a morte do jovem rei português Sebastião I (1578) durante outra campanha marroquina, o reino de Portugal foi unido em 1580 e foi formada a União Ibérica (1580-1640). A partir deste momento, é geralmente aceite que Ceuta ficou sob a jurisdição da coroa espanhola. Após a dissolução da União Ibérica (1640), o governador de Ceuta, D. Francisco de Almeida, manteve-se leal ao monarca espanhol Filipe IV.
Domínio espanhol de Ceuta
A incorporação oficial de Ceuta em Espanha ocorreu em 1656. A cidade recebeu o título de Nobre e Devotada. Com a mudança de bispo, houve mudança na moeda e na língua oficial. Gradualmente, os habitantes de Ceuta integraram-se na sociedade espanhola e algumas famílias abandonaram a cidade para sempre.
Os governantes marroquinos não perderam nem por um segundo a esperança na libertação de Ceuta. A cidade esteve constantemente sitiada (1694, 1732, 1757, 1791), o cerco mais longo (1694-1727) foi empreendido pelo segundo sultão de Marrocos, Moulay Ismail, durou mais de 30 anos, até à sua morte. Além dos confrontos militares, a cidade sofreu duas epidemias de peste em 1720-1721 e 1743-1744.
A primeira melhoria nas relações com Marrocos ocorreu durante o reinado do sultão Sidi Mohammed III bin Abdallah, através da conclusão do tratado de paz de 1767.
Os baluartes de Ceuta eram tradicionalmente utilizados pelo governo espanhol como prisões para presos políticos que se opunham ao regime e para a liberdade das colónias sul-americanas.
A guarnição de Ceuta foi uma das primeiras a apoiar a revolta de Madrid contra Joseph Bonaparte em 2 de maio de 1808, e durante a Guerra da Independência Espanhola (1808-1814), muitos representantes da nobreza e do clero do sul de Espanha refugiaram-se aqui.
Durante o reinado de Isabel II (1830-1904), o número de habitantes de Ceuta aumentou para 10.000 habitantes, iniciou-se o desenvolvimento de infra-estruturas culturais, abriram-se teatros e casinos. As celebrações começam em homenagem a Nossa Senhora da África, no Carnaval. Mais tarde, é construída uma praça de touros (1918).
O final do século XIX foi a época da construção de novas fortificações de Ceuta: Fortín de Benzú (1866-1881), Fortín de Aranguren (1865), Fortín de Isabel II (1865), Fortín de Francisco de Asís (1865), Fortín de Mendizabal (1865), Fortín Renegado (Tortuga) (1864), Fortín de Anyera (1860), Fuerte del Príncipe Alfonso (1860), Fuerte del Serrallo (1860).
A próxima etapa tempestuosa do desenvolvimento de Ceuta começou com a ocupação passiva de Tetuão e o anúncio da criação de um novo Protetorado de Espanha no território de Marrocos. Em 1920, a população de Ceuta aumentou para 50.000 pessoas, devido ao afluxo de mão-de-obra.
O resultado da recuperação económica foi a construção da linha ferroviária Tetuan-Ceuta, uma estação rodoviária, um mercado central, ampliação do porto, construção de habitação, melhoria das infra-estruturas urbanas e aumento do número de guarnições.
Após a instauração da ditadura do General Primo de Rivera (1923-1930), surgiu a ideia de trocar Ceuta por Gibraltar, no entanto, esta ideia não estava destinada a concretizar-se. Após a proclamação da Segunda República Espanhola, no Congresso de Ceuta e Melilha (1935), Ceuta foi declarada centro político do novo Protetorado.
Durante o levantamento militar de 1936, Ceuta, sem resistência, passou para o lado do General Franco em 18 de Julho e até à declaração de independência de Marrocos (1956), a economia de Ceuta manteve-se intimamente ligada ao Protectorado. A situação da região trouxe restrições à pesca nas águas territoriais do Norte de África, o que afectou negativamente o estado da indústria pesqueira de Ceuta. O encerramento da Porta de Gibraltar (1969) conduziu a uma alteração da política fiscal de Ceuta relativamente à venda de mercadorias importadas. A afluência de visitantes de Algeciras motivou a abertura de um serviço directo de ferry de Ceuta para Algeciras.
Com a morte de Franco (1975), a monarquia espanhola é restaurada e o rei Juan Carlos I ascende ao trono (1978). A entrada de Espanha na Organização Mundial do Comércio e a abertura de Gibraltar afectaram negativamente a economia de Ceuta. A adesão de Espanha à UE (1986) proporcionou ao governo da cidade de Ceuta financiamento adicional para vários projectos, que transformaram significativamente a aparência da cidade.
Desde 1995, Ceuta é uma Cidade Autónoma com Estatuto e legislação, sistema administrativo e judicial próprios. Ceuta tem forças armadas próprias, tropas regulares, legião e marinha.
Estando em Marrocos há quase um ano, e instalando-me na cidade de Tetuão, no norte do país, de alguma forma consegui conversar com um certo local. Ele disse que embora ele próprio seja marroquino, mora em Málaga, na Espanha. E agora ele está visitando a família, mas depois voltará para a Espanha. Discutimos durante muito tempo os problemas da emigração, as suas questões e dúvidas, as dificuldades de adaptação e a compreensível hostilidade dos espanhóis para com os imigrantes ilegais provenientes de Marrocos. Ele deixou cair uma frase notável sobre o facto de que primeiro houve a “Conquista”, depois a “Reconquista”. E agora que a Europa relaxou, haverá uma repetição da “Conquista” Muçulmana. O meu interlocutor riu-se quando mencionámos que a tranquila segunda conquista da Europa já está em pleno andamento, uma vez que em Paris, por exemplo, uma em cada cinco pessoas já é oriunda dos países do Magreb. Ele parou de rir por um momento e percebeu que em Paris a situação não é tão indicativa como, por exemplo, em Marselha, onde está cada terço de seus irmãos crentes. Por que estávamos liderando essa conversa? Não sei. Meu interlocutor desapareceu tão repentinamente quanto apareceu.
No dia seguinte, provavelmente inspirado pela conversa sobre o tema da Conquista, fiz uma viagem à Ceuta espanhola. Da estação rodoviária de Tetuan CTM partem miniautocarros até à passagem fronteiriça de Ceuta (40 km).
Vista de Ceuta desde o posto fronteiriço marroquino
Algumas palavras sobre esses táxis microônibus, também chamados de Grand Taxi. Falaremos sobre Peugeot 504 ou Mercedes 200 antigos e extremamente desgastados. Esses carros transportam muito mais passageiros do que o pretendido. Pelo menos 4 pessoas atrás (às vezes, mais crianças), mais duas no mesmo banco do passageiro da frente. No total, em um carro projetado para 5 pessoas, incluindo o motorista, viajam de 7 a 9 pessoas. É importante levar em conta essas nuances, pois em viagens longas esse tipo de transporte pode ser extremamente cansativo. No meu caso, éramos sete, incluindo o motorista, e no porta-malas havia um aríete, que batia contínua e fortemente contra o encosto do banco, fazendo com que nossas costas saltassem para cima e para baixo.
Os táxis microônibus chegam aqui vindos de Tetuão marroquino. Próximo - zona alfandegária e neutra.
O caminho para Espanha é uma longa passagem entre duas cercas. Tias marroquinas trazem mercadorias para venda.
Cerca fronteiriça que separa Ceuta espanhola e Marrocos
Se Tânger é a porta de entrada para Marrocos para europeus de todos os matizes e necessidades, então Ceuta é a porta de entrada para o mundo para os lojistas marroquinos e mochileiros ocasionais. Estas portas são muito diferentes umas das outras tanto na aparência como no número de pessoas que atravessam estas fronteiras. Ceuta (Sebta em árabe) ocupa 18 km2 e inclui uma península montanhosa que se projeta para o mar, ligada à terra por um estreito istmo, onde se situa a própria cidade de Ceuta. O enclave está separado de Marrocos por uma linha fortificada de barreiras, que é claramente visível de algumas posições panorâmicas já dentro do enclave. Cruzar a fronteira é único. Em primeiro lugar, não tire fotografias no território dos terminais, sejam eles espanhóis ou marroquinos. Na minha presença, foram detidas duas jovens espanholas que filmavam com uma câmara de vídeo a fiscalização aduaneira do automóvel. A sua detenção não se limitou a uma repreensão verbal, mas foram colocados num carro da polícia e levados em direcção a Tetuão.
Ceuta
Avançar. Um grupo de traficantes locais (assediados), aparentemente não exatamente voltados para o turismo, tentará vender cartões de imigração para você preencher. Isso é oferecido a todos, mas você não deve ouvi-los - os cartões são emitidos de forma totalmente gratuita nas janelas de controle de passaportes. Os turistas formam uma fila separada dos marroquinos e muito rapidamente, tendo recebido um carimbo em troca de um cartão preenchido, dirigem-se ao terminal espanhol, que fica a no máximo cinquenta metros de distância. E aqui, já do lado espanhol, fiquei impressionado com a facilidade com que multidões entram na Europa. Ninguém verificou os documentos das pessoas que entraram na Espanha.
Repito: ninguém verificou os documentos de quem passou por esta passagem de fronteira. Nem tirei o passaporte, apenas entrei no meio da multidão de marroquinos e um minuto depois me encontrei em um ponto de ônibus já no território do enclave.
O ônibus número 7, com a placa “Centro Ciudad” acabou de parar, toda a multidão subiu alegremente e fomos. A paz esteja com você, Espanha. E, no entanto, é digno de nota que, no contexto das lamentações dos europeus sobre o fluxo de imigrantes ilegais provenientes de África, as fronteiras aqui são, na verdade, transparentes. Olhando para o futuro, observo que na volta ninguém verificou os documentos. E mais uma coisa - da fronteira ao centro da cidade (2,5 km) você pode caminhar ao longo do aterro.
Ceuta merece uma curta excursão histórica. Muito brevemente, prometo, porque eu mesmo não suporto quando escritores de viagens, imaginando-se professores de história, copiam da Internet o que não têm ideia.
Assim, para os espanhóis, Ceuta é como a Crimeia com Kronstadt para os russos, para a Grã-Bretanha - Gibraltar, para os EUA - a Estátua da Liberdade, e para os israelitas - Jerusalém. Portanto, é perfeitamente compreensível quão sensível é a Espanha a qualquer especulação sobre as suas últimas possessões africanas. Principalmente com Ceuta, onde a bandeira espanhola não voa desde 1580, altura em que foi adquirida aos portugueses.
Marrocos tem grandes ambições para Ceuta e Melilha, e o conflito do ano passado entre os dois países sobre a propriedade de uma pequena ilha a poucos quilómetros a nordeste de Ceuta é outro exemplo disso.
A manutenção dos enclaves é uma questão de orgulho nacional em Espanha, à luz do qual há muito que fecham os olhos ao facto de ambos os enclaves serem subsidiados, de o desemprego atingir os 30% e de, para atrair residentes, serem oferecidas isenções fiscais completas. . Neste contexto, as reivindicações espanholas sobre o Gibraltar britânico, que consideram o seu território, apropriado ilegalmente pelos britânicos, parecem extremamente cínicas e irónicas.
Na minha opinião, Ceuta é notável pelo facto de ser um enclave europeu em África, colorido e invulgar. Uma cidade com uma população de 75 mil habitantes, um terço dos quais são marroquinos. Tem um centro histórico agradável, algumas igrejas, uma sinagoga, um teatro municipal e... é isso.
Este é um paraíso para os amantes das antigas fortalezas e outras fortificações - existem pelo menos cinco fortalezas em Ceuta, duas das quais surpreendem pela sua escala e poder. Um deles, o Foso de San Felipe, na entrada do centro histórico da cidade, é uma verdadeira obra-prima da arte da fortificação medieval. Vale a pena passar algumas horas aqui, incluindo uma visita ao pequeno mas interessante museu da cidade. Na verdade, este enorme baluarte separa a cidade do continente africano, pois aqui, na parte mais estreita do istmo, foi cavada uma vala onde salpica a água do mar.
O segundo forte, Fortaleza de Hacho, está localizado no topo de uma montanha, no lado oposto da península, ou cerca de 4 km a leste do centro da cidade. A fortaleza, cujas muralhas com torres de vigia e numerosas brechas se estendem por 2,5 km, circunda o topo da montanha com o mesmo nome.
O terceiro forte, Castilio de Desnarigado, está localizado no extremo leste da península, a 7 km do centro da cidade e a um quilômetro. O quarto e o quinto fortes são menos impressionantes, mal conservados e localizados na parte sul da península.
Em princípio, não é tão difícil fazer um percurso pedestre radial da cidade até todos os fortes. Foi assim que fiz, caminhando cerca de 10 km. Esta é uma viagem difícil, mas com muitas impressões e locais magníficos para fotografia panorâmica não só de Ceuta, mas também da vastidão de Gibraltar, que daqui é bem visível, a menos de 30 quilómetros em linha reta.
Eu gostei de Ceuta. Se olharmos para este local como um local de residência, então uma sensação de claustrofobia é inevitável. O enclave, com comprimento máximo de 9 km e largura máxima de 1,8 km, espremido entre o mar e a fronteira, ligado à Europa por ferries, é um local controverso para residência permanente. E não para o gosto de todos. As vantagens incluem um clima maravilhoso, mar quente, moradia barata e benefícios fiscais.
Mais meia hora depois entrei no edifício do terminal de passageiros do porto de Ceuta. A partir daqui, balsas e catamarãs de alta velocidade partem de hora em hora para Algeciras, na Espanha. É digno de nota que os ferries para o continente são mais caros aqui do que de Tarifa para Tânger. Paguei 34 euros só de ida (de Tarifa custava 29 euros) e esta era a tarifa mínima. Um pequeno incidente ocorreu durante o embarque quando se descobriu que a passagem adquirida era um voucher, que deveria ser trocado na sala de embarque em outro guichê. Assim, perdi o catamarã mais próximo. É bom que os bilhetes sejam vendidos sem limite de tempo e sejam válidos para qualquer catamarã durante o dia. Antes do embarque, é realizado o controle de passaportes, mas novamente de forma seletiva. À minha frente, uma família marroquina foi revistada longa e minuciosamente, mas eu e várias pessoas atrás de mim passamos sem tirar o passaporte e embarcamos no navio da mesma forma.
E assim, atravessando novamente o Estreito de Gibraltar, desta vez no sentido oposto. A cordilheira de Ceuta em forma de camelo desaparece lentamente ao longe, fundindo-se gradualmente com as montanhas da costa africana. Meia hora e apenas são visíveis os contornos gerais do local onde recentemente compreendi os mistérios das antigas fortalezas e as peculiaridades da passagem de fronteiras.
Mas a estibordo aparece o Rochedo de Gibraltar. O catamarã entra na Baía de Algeciras, diminui a velocidade e é hora de tirar ótimas fotos. Tudo está muito próximo. Aqui estão os berços do porto de Algeciras e, do outro lado da baía, a literalmente cinco quilômetros de distância, fica o posto avançado britânico de Gibraltar.
Pelo guia sabia que Algeciras em si tinha pouco interesse do ponto de vista turístico. Uma grande cidade portuária, porta de entrada da Espanha para a África. Mas aqui eu tive que passar dia e noite. Sem me sobrecarregar com uma escolha angustiante, simplesmente fui para o hotel barato mais próximo mencionado no LP. Este é o Marrakesh Motel, administrado por uma simpática família marroquina. Um quarto individual com instalações partilhadas custa aqui 20 euros e um quarto duplo custa 30. A principal vantagem deste local é que está localizado numa proximidade excepcional do porto, estação rodoviária e ferroviária. Qualquer uma das estações fica literalmente a poucos minutos a pé. Aqui deixei minhas coisas, tomei banho e, sem perder o precioso tempo do dia (já era meio-dia), fui até a rodoviária próxima. Estou indo para Gibraltar! Mas mais sobre isso aqui.
