Я родился, вырос и живу в городе Вильнюсе.Так уж получилось, что, считая себя непрофессиональным путешественником, блогером, музыкантом и фотографом, я всем эти занимаюсь очень давно и в какой-то мере могу считать себя знатоком по всем этим направлениям. С 2004 года начал активно путешествовать и на данный момент посетил 55 стран мира. Одновременно с этим начал и много фотографировать. Со школы занимаюсь музицированием, немало концертировал, сочинял, играл в разных группах и проектах. Ну, а интерес к истории, особенно военной, у меня, видимо, заложен на генном уровне. Я пишу о нестандартных путешествиях, интересных местах, истории и музыке всего мира.Мои тексты все авторские, фотографии по большей части тоже.
Большинство из нас думает, что путешествие по Норвегии очень затратное мероприятие. Но пока сам не попробуешь — не узнаешь. Сектрет экономии для этой страны прост — держаться подальше от дорогих отелей и ресторанов, не пренебрегать ночёвками в палатках, закупать продукты в магазинах, отказаться от алкоголя, передвигаться на машине и ехать сюда небольшой компанией. Если придерживаться этих правид, то вот что может получиться…
Один мой знакомый заметил, что посещение Норвегии надо оставлять на десерт, когда объездишь по максиму наш земной шарик и начнёт казаться, что ни что уже в этом мире тебя не удивит. Мы не послушались этого совета и, словно голодные дети, набросились на сладкое при первой возможности. Беспроигрышный вариант с дешёвыми авиабилетами Вильнюс-Осло не мог остаться нами без внимания. Сама собой родилась идея отказаться от посещения самого дорогого города мира Осло, а прямиком ехать на недельку к вожделенным фьордам.
И вот наша небольшая компания из пяти человек уже стояла на норвежской земле в аэропорту «Гардемон». Здесь мы взяли в аренду совсем небольшой автомобильчик «Тойота Карис». После загрузки наших спальников, рюкзаков и палатки аккуратная машинка начала напоминать сарайчик, что, правда нас не смутило. Ведь лучшего познания мира для таких непревзойдённых путешественников, как мы, было не найти. Нам предстояло проехать две тысячи километров вдоль практически всего западного побережья южной Норвегии. Исходной точкой нашего заранее продуманного маршрута стал Люсефьорд. Фотографии скалы Прекистолен манили наши неискушённые сердца и ничто не могло остановить нас. Хотя уже в самом начале нашего пути нас ждало немало испытаний…
Про Осло мне написать нечего — этот супердорогой город мы проскочили, воспользовавшись скоростными туннелями. Изначально поставленная цель ознакомиться с природой страны гнала нас вперёд. Исключение было сделано лишь для «ставкирке» или по-нашему церкви подле городка Хеддал неподалёку от Осло. Это удивительное по своей скромности и одновременно изысканности деревянное строение завораживало. Резные фрагменты крыши напоминали чем-то корабли викингов, а орнаменты стен в виде рунических знаков и фигурок, несомненно, обладали какой-то магической силой. В этой церкви, казалось, переплелись воедино христианство и язычество, легенды и были. Подобных церквей в Норвегии немало, но всё же именно эта запала в мою память особенно ярко.
В городке Конгсберге мы увидели первые пороги, ну а дальше пошло-поехало, словно по наклонной - первый горный перевал, первая горная долина, первый снег и, конечно, первый, настоящий водопад. Мне кажется, у всех это бывает в горах — первый мощный, стремительный, какой-то нереальный для жителей равнин водопад. Его мощь, красоту, стремительность трудно описать. Он ввёл нас в состояние дикого восторга, из которого мы практически уже не выходили на протяжении всей недели этого путешествия. Этот безымянный водопад для нас стал воротами в удивительную страну сказок и грёз наяву.
В Норвегии стоит выбирать пути, как можно сложнее, по возможности избегая популярных здесь туннелей, пронзающих насквозь огромные горные массивы. Конечно, это удобно, быстро и безопасно, но если в поездке руководствоваться такими соображениями, то и ехать из дома никуда не стоит. А вот серпантинные узкие горные дороги практически всегда ведут туда, где реальный мир теряет свою власть, уступая место суровым фантастически красивым декорациям матушки-природы, где чувствуешь себя букашкой и забываешь обо всех своих таких мелочных проблемах и радостях.
К небольшому поселению Лисеботн расположенного у самого начала Лисефьорда вела дорога, обозначенная на карте, чуть ли не пунктирной линией. На самом деле прекрасное асфальтовое покрытие было дополнительным бонусом к великолепным пустынным горным пейзажам. Дорога эта, как и большинство подобных ей, закрывается на зиму и, возможно поэтому, не так уж популярна и летом. Под самый конец этот путь обрывается незабываемым серпантином вниз к устью фьорда с высоты тысячи метров. Это был мой первый серпантин за рулем, он подарил мне множество эмоций. Когда после затяжного спуска я взглянул на пройденный путь снизу вверх, мне не верилось, чтос этой почти отвесной горы можно не только съехать, но ещё и заехать.
Не смотря на то, что наша компания и не планировала этого делать, судьба распорядилась по-своему и уже на следующее утро мы без особых проблем въехали назад на верх и затем уже совсем обыденно спустились вновь вниз. Именно в Лисеботне исчез навсегда мой страх вождения машины в горах. Но этому предшествовали другие не маловажные события. Сразу же по приезду выяснилось, что в этом крошечном поселении отсутствовала бензоколонка, а значит путь назад с практически пустым баком был невозможен. Паром же ходил всего два раза в день ранним утром и днём. Пришлось искать ночлег.,
С этим в Норвегии проблем нет. Такой разветвленной сети кемпингов и придорожных отелей, как здесь, нет более нигде в мире. Места для палаток, кемперов, домики и номера люкс для продвинутых финансово — короче, полный перечень услуг наблюдался практически на любой населённой территории. В Лисеботне мы поселились, сами не ведая, в весьма примечательном месте, Оказалось, что в кемпинге у самого берега фьорда селились экстремалы со всего мира.Джамперы или прыгуны съезжаются сюда круглый год для прыжков с парашютами со здешних отвесных скал высотой более тысячи метров. Все стены небольшого двухэтажного приютившего нас отеля оказались увешаны отличными фотографиями, сделанными во время таких прыжков, а в небольшой закусочной рядом под потолком висело несколько куполов парашютов. В интерьер забегаловки также удачно вписывались несколько раздолбанных горных велосипедов, сноубордов и явно часто используемая здесь по прямому назначению гитара. Позже ребята рассказали нам, что особым шиком среди местной компании были прыжки на парашюте с велосипедом или лыжами в зависимости от времени года.
Нашей ближайшей целью было посещение скалы Прекистолен, поэтому мы собирались уехать отсюда с самого утра. Неожиданно наши планы поменял разговор с путешественником — голландцем, случайно встреченным нами в кафе вечером. Оказалось этот парень уже три месяца путешествует пешком по Норвегии. По его словам более красивых мест, чем местные горы даже при всём изобилии выбора в Норвегии не много. Ну а Прекистолен он обозвал — достопримечательностью для толстых и ленивых американцев. Вот Кьераг по его словам был совсем другим делом. Так назывался яйцеобразный камень, застрявший в расщелине на высоте 1080 метров от моря. Стоило лишь присмотреться, чтобы увидеть изображение этого камня повсюду в Лисеботне Дорожныё указатели, открытки, путеводители и картины — везде был изображён легендарны камень. Взять и просто проехать это место, было бы безумием.
Пешая прогулка к Кьерагу заняла более двух часов, во время которых мы то карабкались по едва заметным тропам, то переходили ручьи и трещины, то бодро скользили по снежным заносам, так и не растаявшим после зимы. Перепады высот с 600 метров на 800, а потом и на весь километр в небозаставляли нас иногда практически карабкаться по скалам на коленках. Но все трудности этой первой вылазки по горным кручам Норвегии перекрывали необыкновенные пустынные пейзажи Лисефьорда. Не смотря на обилие талой воды, на этих скалах, со следами сползавшего когда-то вниз ледника, на плато практически ничего, кроме мха, не росло. Суровость эти местам добавляли головокружительные пропасти, в которых в дымке проглядывались соседние берега фьорда и затерянная деревушка Лисеботн. Детский восторг на грани помешательства наполнил нас, когда мы подошли к обрыву, с которого прыгали парашютисты — джамперы. Я раньше не часто жаловался на боязнь высоты, но здесь к краю километровой пропасти подходить совсем не хотелось. Разве что подползти и заглянуть в бездну со смешанным чувством ужаса и пьянящей эйфории. Второй шок нас ждало подле самого Кьерага.
Ни одна открытка или даже самый достоверный рассказ не может передать девственной красоты этого места. Этот, в общем-то, совсем не маленький кусок скалы, казалось, повис в воздухе, готовый вот-вот соскользнуть вниз в бездну. Пока все мы примерялись, с какого ракурса лучше запечатлеть это не забываемое зрелище, моя жена внезапно появилась на верхушке Кьерага.
Надо заметит, что ещё на автомобильной площадке я обратил внимание на замечание в конце информационного стенда:»Немногие из тех, кто доходит до Кьерага, решаются взобраться на него. Большинству достаточно просто любоваться им со стороныэ». Когда я ринулся вслед за своей женой, я понял, что имели в виду составители этой информации. К камню можно было подойти только по узенькой покатой тропинке с внешней стороны высокой скалы. Причём зацепиться руками там было не за что. Мне было достаточно взглянуть в низ, чтобы отказаться от рисковой затеи. Не сочтите меня за труса, но инстинкт самосохранения оказался сильнее и я присоединился к тому самому большинству, которому было достаточно просто увидеть это место.
Жаль, нам не довелось увидеть один из тех 2000 прыжков, которые делают здесь ежегодно. На обратном пути к машине нам повстречалась не одна группа экстремалов с парашютными рюкзаками на плечах. Когда же после затяжного спуска, мы, наконец, оказались в своём отеле, многие из тех ребят уже, как ни в чём не бывало, просматривали недавно отснятые кадры прыжков. Несомненно, один плюс в этом развлечении была явная быстрота спуска вниз. На что нашей компании потребовалось три с лишним часа и вёдра пота, им хватило нескольких минут свободного падения.
Свой путь мы продолжили на пароме, который провёз нас вдоль всего Лисефьорда до поселения Форсанд. По дороге нам посчастливилось увидеть и морских котиков, чья колония облюбовала этот дикий уголок Норвегии, и самую большую в мире деревянную лестницу в 4444 ступеньки, и полюбоваться абсолютно правильной квадратной формой той самой скалы Прекистолен. Как мне кажется теперь, свое первое путешествие по Норвегии стоит не начинать, а заканчивать Лисефьордом одним из самых романтических мест на Земле.
Переехав по автомобильному мосту Лисенфьорд, от Форсанда мы не укоснимо начали продвигаться вверх на север Скандинавского полуострова. Несмотря на среднюю скорость, которая не превышает в горах 50 км/час, за четверо суток наша Тойота Карис почти доехала до древней столицы Норвегии Тронхейма. Верные своему плану избегать больших городов, затем мы повернули назад к Осло. Этот удивительный маршрут пролегал вдоль высоких гор, вечных снегов, огромных озёр, стремительных рек и, конечно, несметного количества водопадов. По праву Норвегию можно смело назвать королевой водопадов мира. Иногда казалось, что на каждый дом здесь приходится по одному водопаду. Среди высоких скалистых гор с шапками снега наверху их не сосчитать. Тем не менее, мне совсем не сложно выделить среди того увиденного изобилия тройку самых-самых по силе впечатления.
Одно из этих призовых мест в моём рейтинге, несомненно, принадлежит двойному водопаду Латефоссен. Проскочить его никак невозможно. Дорога, проходящая через старинный каменный мост, идёт как раз подле самого водопада. Два мощных потока с оглушительным грохотом несутся вниз буквально в нескольких метрах от офигивающих автомобилистов. Весь мост постоянно окутан облаком водяных брызг. Решающие остановиться здесь туристы, долго не задерживаются, рискуя промокнуть до нитки и оглохнуть от постоянного шума падающей воды.
Немного свернув от намечено пути, мы решили посетить место, отмеченное на карте названием Ворингфоссен. Долгий затяжной подъём вверх через многочисленные туннели и извилистые повороты привёл нас на большую автомобильную стоянку с огромным количеством людей и машин. Водопад Ворингфоссен оказался самым высоким и величественным из всех увиденных нами в этом путешествии. Несколько мощных потоков воды срывались причудливыми белыми струями с краёв полукруглой впадины. Высота водопада достигала почти 200 метров. С обзорной площадки весь водопад был словно на ладони. Неподалёку от края Воригфоссена виднелось трехэтажное продолговатое здание мотеля. Рядом с гигантским божьим творением гостиница выглядела спичечным коробком, построенным людьми. Я чувствовал себя здесь всего-навсего песчинкой вечного круговорота жизни.
И ещё один водопад, о котором, несомненно, стоит упомянуть — Твиндефоссен. В отличие от остальных, к нему мы ехали, заранее зная, куда попадём и что приблизительно увидим. Изображение Твиндефоссена — это один из самых распространенных природных брендов Норвегии. Тем не менее, практически идеальная ступенчатая форма водопада, его красота и королевское величие не может не восхищать заехавших сюда туристов. 60-ти метровый высоты водопад кажется сотканным из сотен небольших каскадов и ручейков. Своей формой он напоминает некий царственный трон или пьедестал. У подножья Твидефоссена расположен большой кемпинг. Очарованные сказочной красотой этого места мы наряду со многими тоже решили здесь переночевать. Здесь нам удалось поставить палатку почти у самого края водопада на небольшом островке, образуемого ручейками с Твиндевоссена. Не смотря на довольно громкий рокот падающей воды, спал я в эту ночь очень крепко, а обалденный утренний пейзаж из проема палатки мог заменить даже сытный завтрак. Короче, достойный водопад в прекрасном месте сказочной страны Норвегия -такая оценка неискушённого туриста, подобного мне.
Стоит заметить что, не смотря на восхитительные природные декорации всех этих ночлегов, завтраков, обедов и ужинов, не перестаивающих нас удивлять своим разнообразием и изыском, были места, из которых нам хотелось убежать, да побыстрее. Никому из нашей скромной компании не забыть третьего по счёту ночлега в Норвегии. Здесь, едва мы заплатили за место и начали расставлять свою палатку, нас яростно атаковала местная мошкара. Она, буквально роем, накрыла все неприкрытые части тел, явно получая огромное удовольствие от нашего бешенства по данному поводу. Единственное, что нас спасло из этой безнадёжной ситуации -неадекватное поведение насекомых в закрытом помещении. Едва попав с воздуха в палатку или машину, мошкара тут же теряла всю свою агрессивность, видимо мечтая лишь об одном- выбраться на волю. Зато с утра нашей компании удалось поставить рекорд времени по свёртыванию лагеря. За 15 минут после пробуждения, палатка и все вещи были скиданы в багажник и салон машины, а ещё через пару секунд мы уже мчались подальше от такого варианта норвежского гостеприимства маленьких кровососов.
Наверное, любой представляет себе, что дороги Норвегии великолепны. Тем не менее, не надо забывать об огромных перепадах высот её горной части. Видимо устав от этого бесконечного петляния по скалистым кручам вверх-вниз, норвежцы решили не жалеть денег на прокладку удобных сквозных туннелей. Шутка ли прорубать многокилометровые дыры в горной породе!Многое теряют те путешественники, которые предпочитают эти удобные, но такие унылые пути, тому великолепию, которое можно увидеть, лишь следуя старыми кривыми и труднодоступными маршрутами. Нет ничего более удивительного, чем наблюдать, как быстро меняется ландшафт от ярко-зелённого побережья фьордов к пустынно-неправдоподобному серому фону склонов хребтов. Самое же интересное путника ждёт наверху. Здесь дорога продолжается посреди вечных снегов, голубого льда и лишь местами оттаявшей поверхности с многочисленными ручьями и лужами. Подчас трёхметровые сугробы обступали наш путь, грозя отбить нам память о лете, из которого мы приехали лишь несколько минут назад.
Где-то за ледником Юстедалсбрином наша Тойота вновь поднялась на высоту тысячи метров над уровнем моря и за очередным заснеженным поворотом мы внезапно для себя увидели действующий горнолыжный курорт. Как полагается здесь были и подъемники, и пункты проката необходимого снаряжения, и снегоуборочная техника, и непременное уютное кафе. Наверное, я дико смотрелся со стороны в шортах, майке и бейсболке среди закутанных в комбинезоны молодых людей с лыжами и сноубордами. Зато теперь становилось понятным, почему норвежцы -неизменные чемпионы зимних видов спорта.
Замечательной местной достопримечательностью оказался и сам ледник Юстедалсбрин. К сожалению, на него самого нам подняться не удалось. Но и вид снизу на эту бесформенную глыбу спрессованного голубоватого льда не мог оставить нас равнодушными. Чем-то очень холодным и мрачным веяло от этого по не многу исчезающего с лица земли древнего ледника, немого свидетеля и участника славных сказаний о викингах и троллях.
Объехав ледник по его западной стороне, мы начали искать варианты ночлега. С это целью было решено свернуть на узкую дорожку, ведущую в горы к местечку под названием Бодал. Чем выше мы подымались вверх, тем как-то тревожней становилось на душе. Что-то неуловимо жуткое было в стенах гор по сторонам и тихой озёрной глади вдоль дороги. С ночлегом здесь тоже был явный напряг. Как-то не привычно дико и пустынно выглядела вся это, в общем, очень живописная горная долина. Где-то на полпути мы сделали небольшую остановку возле информационного придорожного стенда. История этого места оказалась печальна и поучительна для царя природы — человека. В 1905 году здесь возле небольшого селения произошел природный катаклизм. Подточенный ежегодными таянием снега в долину сошел гигантский сель. В глубоководное озеро обрушилась часть отвесного горного массива. Тонны скалистой породы в считанные минуты заполнили водные глади тянущегося на многие километры озера. Находящуюся всего в нескольких километрах отсюда деревушку захлестнула гигантская волна. Без вести пропало более 35 человек. Но удивительно было другое. Ровно через 33 года катастрофа повторилась один в один. Точно в том же месте произошёл новый гигантский обвал. На этот раз смыло посёлок, вновь выросший за эти годы неподалёку. Вновь погибло более 70 человек. Как ни странно в этом, казалось бы Богом проклятом месте, люди живут до сих пор. Причиной тому служило не только плодородная земля здешних мест, но и то, что по уверениям учёных подобной катастрофы больше не может произойти, так как подводное пространство озера уже полностью завалено каменной породой произошедших ранее катастроф.
В жутковатом же месте мы очутились! Но поворачивать назад было поздно. Внезапно мы увидели придорожный знак «Бодан кемпинг». Спустившись вниз почти к самому берегу озера, мы остановились на пустынной, но, тем не менее, аккуратно подстриженной поляне. Судя по состоянию полусгнивших скамеек и разваленному туалету (экзотика для Норвегии!), можно было предположить, что кемпинг не действовал уже многие годы. Во всем же остальном это место идеально подходило для нашего первого бесплатного ночлега в здешних краях. Конечно, нам не трудно было догадаться, что мы очутились где-то рядом у погибшей деревни. Сбоку отлично просматривалась злополучная скала, с реально различимыми следами селя. Да и на душе какая-та тоска появилась… Когда же я пошёл набирать воду из озера,то неожиданно сам для себя сделал удивительное открытие. Разглядывая горный массив на противоположном берегу озера на потемневших от влаги скалах, я внезапно стал замечать какие-то правильные формы. Из этих форм складывался гигантский слегка неаккуратный рисунок. Мне не пришлось приложить много усилий, чтобы в этих контурах увидеть фигуру гигантского воина с мечом в одной руке и со щитов в другой. Конечно, читателю не сложно обвинить меня в через чур бурной фантазии, но мои друзья тоже без труда могли бы подтвердить эти строки. Хотя соглашусь и с тем, что в этот вечер все мы были очень перевозбуждены. Сон долго не мог прийти к нам в эту ночь. Мы прислушивались к малейшему шороху и скрипу в ночном лесу, а образ беспощадного воина-викинга ни как не мог покинуть наши очумевшие головы.
Но первые солнечные лучи быстро развеяли наши страхи, да и природный рисунок на скале с утра уже не казался таким страшным. Мы вновь мчались вперёд! Впереди нас ждало одно из самых разрекламированных мест Норвегии — дорога Троллей.
Этот день не был исключением из остальных. Приключений и сногсшибательных ощущений в Норвегии хватило бы, наверное, на год вперёд. В нашей компании даже завелась утренняя шутка: Ну и чем же нас удивит этот день?! -и каждые новые сутки не переставал удивлять. По пути мы сначала опять попали в зиму. Причём чем дальше на север мы заезжали, тем больше норвежский июнь был похож на поздний январь, и тем удивительней было спускаться вниз к берегам фьордов в царство ярко-зеленого лета. Особенно это почувствовалось в городке Геренжер на берегах одного из самых знаменитых норвежских фьордов включённых в список всемирного наследия Юнеско. Хотя, на мой взгляд, туда надо было бы всю Норвегию целиком включить, как место отдыха людских иллюзий и напрягов.
Но вот занавес вверх — мы на пустынном плоскогорье долины Троллей. Здесь внезапно на нашем пути начали возникать удивительные неземные декорации. Скалы-исполины по обеим сторонам дороги вдруг ожили прямо на моих глазах. Молчаливые грозные стражи, окаменевшие на века, без эмоций взирали на земную тараканью круговерть. Гора «Епископ» и впрямь напоминала присевшего отдохнуть служителя религии в сутане. Ну,а громадная скала «Король» походила на бородатого викинга, слегка наклонившего голову с короной. Древние легенды оживали прямо на нашем пути. Ни многочисленные толпы туристов, ни кучи сувениров, ни парашютисты-экстрималы не могли сбить ощущение мизерности нашего человеческого бытия. Древние же духи Троллей не обращали ровно никакого внимания на человеческую дребедень у своих подножий, снисходительно разрешая лицезреть себя сквозь глазки фото и видеокамер: “Суета сует, господа! Вы ничтожны, а мы вечны!
Наше время истекало. На десерт мы хотели увидеть Атлантику, а уж после этого возвращаться спокойно назад через Осло домой. Правда, перед этим удача вновь улыбнулась и нам удалось вкусить прелести норвежской рыбалки.
По пути к Атлантике мы завернули переночевать в кемпинге прямо на берегу очерёдного фьорда. Наше внимание сразу же привлекло огромное количество рыбачащего народа от мало до велика, как с берега, так и с различных плавучих средств. Надо было видеть наши лица, когда дядька из рецепции кемпинга без лишних слов сразу выдал нам удочку, в ответ на наш вопрос, как можно было бы здесь порыбачить. Какого же было моё удивление, когда после первой же попытки закинуть крючок в воду (а надо заметить что с берега я не ловил рыбу с детства!), я вытащил на берег огромную морскую звезду. Вслед за ней вскоре в ведре очутился и розовый морской ёж, ну а мой друг и товарищ Женька вскоре выудил среднего размера треску. Судя по всему, подводная жизнь здесь кипела. Казалось, что это ночка в Норвегии должна была быть весёлой, но внезапно переломившееся пополам удочка и ушедшая на дно фьорда блесна радикально поменяла наши планы. Рецепция уже не работала и мы с моим товарищем понуро поплелись спать. Тем не менее, не забыть мне никогда вкус утренней тресковой ухи и блеск Женькиных глаз от таких неожиданных норвежских поклёвок!
Норвегия завоевала наши сердца, а духи древних Троллей и Викингов вселились в наши души, но, словно желая окончательно растоптать наши пухнувшие от впечатлений головы, напоследок нам было приготовлено ещё несколько захватывающих приключений. Троллкирка или церковь Троллей — была комплексом соединенных между собой пещер, лежавших в часе ходьбы от трассы на Атлантику.
Пещеры эти располагаются как бы на трёх уровнях и соединены между собой сложной системой лазов и проходов различной величины. Первый уровень пещер длинной около 70 метров мы решили преодолеть вдвоём вместе с моей женой. Мягко говоря, жутковато было лесть по лишенному солнечного света проходу, то и дело, карабкаясь по завалам из скользких камней и перепрыгивая многочисленные протоки. Но зато какая награда ждала нас в конце этого пути! Протиснувшись сквозь очередной завал на своём пути, мы попали в огромный грот высотой до 7 метров. Из многочисленных расщелин в его своде пробивался дневной свет, а прямо по центру откуда-то сверху падал мощный каскад воды. Воистину — самый настоящий алтарь создала здесь сама мать-природа. И изощрённости её фантазий мог бы позавидовать любой архитектор мира. Во второй грот на более верхнем уровне мог спуститься любой желающий, включая тех, кто боится темноты и страдает от клаустрофобии. Этот грот не уступал по красоте первому нами увиденному, хотя и был лишён эффекта неожиданности. Здесь также по центру располагался водопад, а в высоту свод достигал 9-10 метров. Я сумел найти вход и на третий уровень пещер намного более узких и менее проходимых. Но здесь доводы рассудка оказались более весомыми, чем моя вечная страсть к новым приключениям. Тем более, время поджимало. Мы пустились в обратный путь к брошенной на обочине машине.
Финальным аккордом нашего путешествия стало посещение так называемой Атлантической дороги. Так назывался путь, проходящий через несколько десятков островов, соединенных между собой длинными дамбами и причудливыми арочными мостами. Некоторые из них извивались во всех мыслимых и немыслимых направлениях, словно стараясь нарушить мнимые законы математики и логики. Путеводитель советовал проехать по этому пути осенью во время сезона штормов. Наверняка это стоило сделать в другой раз и нам.
Что ж именно здесь, окунув ноги в прохладные воды Атлантического океана, я могу поставить точку в своём рассказе. Сомнений не осталось, я оказался в своеобразном плену Норвегии. Эти красочные горы, глубокие фьорды, яростные водопады и тихие деревушки с их древними обитателями-духами без труда отвоевали частичку моего сердца и души, навсегда оставив в них неумолимое желание вернуться суда вновь и вновь…
September 27th, 2014 , 12:26 am
Впервые собираясь в Норвегию самостоятельно, очень важно иметь как можно больше сведений об особенностях путешествия по этой стране. Поездка на родину викингов окажется прекрасной, головокружительной и при этом не похожей ни на что другое; Норвегия на высшем уровне приспособлена именно к самостоятельным путешествиям, удивительным образом сочетая дикую, неокультуренную природу с цивилизованной инфраструктурой. Для достижения гармонии и полного взаимопонимания с этой страной нужно быть готовым к определенным моментам.
Итак, совсем не коротко, а очень даже подробно делюсь информацией, необходимой каждому, кто желает отправиться в Норвегию вне ограничений организованного туризма.
Норвегия - очень протяженная страна, вытянутая с юга на север. Если на всю поездку имеется не больше двух недель, я рекомендую выбрать какую-то одну часть: либо северную, либо южную. Говоря «южная часть», я вовсе не подразумеваю самый-самый юг страны. Это всего лишь условное обозначение, противопоставляемое северу, грубо говоря, южная половина государства. Западная часть этой половины является регионом знаменитых норвежских фьордов. Зачастую те, кто едет впервые, начинают именно с него.
Часть фьордов охватывает сразу несколько регионов или «фюльке» - Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal
.
Значительное число путешественников выбирают кочевой стиль поездки по Норвегии. Это значит, что каждую или почти каждую ночь они проводят в новом месте. Таким образом, за 10-14 дней охватываются все вышеперечисленные регионы, но в каждом из них уделяется внимание весьма ограниченному числу объектов - «что успели, то посмотрели».
Еще при подготовке нашей первой поездки в Норвегию я пришла к выводу, что для нашей семьи такой способ отдыха не вариант.
Во-первых, день через день собирать и разбирать весь свой скарб - это вовсе не прикольно.
Во-вторых, мы с ребенком. В этом случае чем больше оседлости, тем меньше усталости для всех.
В-третьих, всегда немаловажный фактор в Норвегии - это погода. Она совершенно непредсказуема и год из года может кардинально отличаться от предыдущих сезонов. Дождь и низкая облачность могут сменять солнце по несколько раз на день, а могут затянуть все небо на несколько дней вперед. Поэтому, проезжая намеченные места, турист рискует запросто их не увидеть, не сходить в какой-то трек - и все из-за скверной погоды. А вечером же надо быть уже в другом месте!
Нас такая схема не устраивает. Не получилось сегодня - можно осуществить завтра. Планы легко варьировать на ходу, корректировать программу под усталость, настроение, погоду, желание, самочувствие. И как можно больше исследовать район, в котором оказались, вовсе не ограничиваясь раскрученными, известными точками must see.
Как следствие, на поездки в Норвегию я обычно выбираю три-четыре места обитания, по несколько дней в каждом. И исследуем не все 5 регионов, а один или два. Не сомневайтесь - в любом из них можно провести не одну неделю, и все скучно не будет.
Обитая в одном месте, каждый день мы делаем радиальные выезды в разные стороны. Приблизительно в пределах 70-100 км от жилья. Вроде совсем мало? Ни фига. Надо знать норвежские дороги.
Дело в том, что регион фьордов - это почти сплошные горы, серпантины, тоннели. И узкие дороги. Порой даже однополосные, но при этом двусторонние - с уширениями для разъездов. Поэтому средняя скорость в горных районах примерно составляет 50 км/ч. Именно поэтому нужно много времени для дальних переездов.
Жилье
Об отелях в Норвегии можно забыть. Разве что жить в городе и иметь немалый капитал, потому как Норвегия - страна дорогая. Но в тамошних городах отдыхать мало кто стремится, не тем Норвегия славится. Да и обеспеченные путешественники нередко склоняются к определенной экономии. Потому в норвежских отелях лучше не останавливаться.
Что там распространено до небывалых масштабов, так это кемпинги, их великое множество. В них можно найти жилье на любой вкус и кошелек - от палаток (привезенных с собой) до коттеджей. Есть домики со всем необходимым, но без санузла и душа, есть домики со всеми удобствами.
Отдельно всегда имеется здание с душами и туалетами, чаще всего вылизанными до блеска. Конечно же, от отдыхающих ожидается соблюдение чистоты и уважение к ближним.
Кроме того, отдельно есть общественная кухня с необходимой посудой, а также прачечная.
Душевые и стиральные/сушильные машины платные. Душ в среднем 10 крон за 5 минут. Стиралка/сушка - по 10 крон за операцию. Чаще всего кроны нужно обменять на специальные жетоны на ресепшн в кемпинге.
Если вы не путешествуете с палаткой, а останавливаетесь в домике, то имейте в виду арсенал:
В стандартном домике имеется набор посуды для еды и готовки (хотя случаются досадные исключения), небольшая плитка, холодильник. Подушки и одеяла.
Почти всегда постельное белье (наволочки, пододеяльники, простыни) не входят в стоимость проживания. Они недешевы, так что лучше привезти свои. Изредка также приходится платить за подушки и одеяла. Если домик бронируется заранее, эти моменты лучше уточнить.
Финальная уборка («final cleaning») почти в 100% не входит в стоимость. Доплачивать за нее ощутимо дорого, поэтому многие убираются самостоятельно. Щетки-ведра-тряпки имеются в каждом домике. Главное правило: оставить после себя домик в том состоянии, в котором заехали. Но даже если вам не повезло, и перед вами была нечестная семейка, оставившая грязь, лучше им не уподобляться.
По поиску кемпингов в Норвегии могу предложить альтернативы:
Либо в гугл-карте в поисковой строчке вводите слово «camping», на карте появляется множество красных точек - это оно и есть. Точки активны, гугл даст всю информацию о них. Если у кемпинга есть свой сайт, гугл покажет ссылку.
С кемпингами можно списываться или созваниваться и договариваться о брони. Как правило, за бронь нет никакой предоплаты, даже данные кредитки с вас не попросят. Редкие кемпинги все же так поступают. Мы такие не выбирали.
Некоторые путешественники вообще ничего не бронируют, а ищут каждый раз кемпинг на месте, по ходу поездки. Мы так не очень любим делать, нам нравится определенность и гарантированность нужного нам ночлега в нужном месте и на необходимое количество дней.
Второй способ проживания в Норвегии - частные коттеджи. Они бывают и подороже, и подешевле кемпингов. Главная их особенность и зачастую недостаток: в высокий сезон (с июня по конец августа) почти все сдаются на полную неделю - с субботы по субботу. Это не всегда удобно при планировании поездки. Особенно с короткими отпусками. Кого интересуют сайты по поиску коттеджей - пишите, я дам ссылки.
Наконец, есть кемперы - дома на колесах. Они также распространены. В Норвегии снимать кемпер очень дорого, но зато их часто арендуют в других странах Европы и катят в Норвегию.
Честность
В норвежской туриндустрии многое построено на честности. К примеру, вы приезжаете в кемпинг, а хозяев нет. Вместо них видите объявление, типа: «в свободных домиках ключ находится в дверях. Заезжайте и живите. Мы будем вечером. Если вы уезжаете в наше отсутствие, оставьте домик в убранном состоянии, с ключом в двери, а деньги положите «туда-то». И все дела.
Другой пример честности: ягода на придорожных прилавках в летний сезон. На прилавке корытца с ягодой, а рядом небольшой ящик для денег.
Однако на такие случаи лучше иметь при себе наличные, хотя в 90% случаев вы можете обойтись кредиткой.
Путешествие на общественном транспорте
С этим делом в Норвегии не настолько комфортно, как, например, в Швейцарии. Однако же и такой вариант приемлем, в особенности в регионе фьордов, на севере ситуация похуже.
Возможно передвижение поездами и чаще автобусами. Трудности:
Удовольствие не из дешевых
- более скудный выбор возможных для посещения мест
- подстраивание под расписание (а в сельской местности автобусы, сами понимаете, не курсируют каждые 15 минут)
- поиск жилья в непосредственной близости от остановок.
Но даже при таких составляющих путешествие возможно и вполне осуществимо, я знаю ряд очень удачных примеров. Так что если заинтересуют сайты общественного транспорта - обращайтесь.
Но все же если существует возможность, то настоятельная рекомендация брать автомобиль.
Аренда авто
Как и все остальное, в Норвегии не дешево)).
Имея запас времени, можно прибыть не в Осло, а в Стокгольм, в Швеции прокат машины ощутимо дешевле, но зато в регион фьордов в Норвегии добираться почти 2 дня. Итого 4 лишних дня нужно иметь в запасе на подобные перегоны. У нас такой роскоши нет, поэтому мы переплачиваем в Норвегии. Поиск всегда ведем обширный, на всевозможных агрегаторах, а также в отдельных компаниях.
В этом году Volkswagen Tiguan 2.0 с механикой от Europcar обошелся нам в 1100 долларов за 15 дней, без дополнительной страховки.
Страховку муж приобрел отдельно в компании http://www.worldwideinsure.com/ , подбирал по удачным отзывам из сообществ.
Стоимость бензина (дизеля) = 15 (14) крон за литр, +/- полкроны в разных местах.
Денежные расчеты
В Норвегии действует национальная валюта - норвежская крона.
При расчетах в 95% случаев вы сможете обойтись кредитной картой. Можно и дебетовой, но в отдельных местах она не проходит, судя по многочисленным отзывам людей. Чаще всего на каких-нибудь заправках. Поэтому наряду с дебетовой картой лучше все же иметь запасную - кредитную. И обязательно знать пин-код карты! Он нужен везде.
Несмотря на вопиющую цивилизованность, определенный запас наличных денег лучше с собой иметь. Где порой нужны наличные:
Ягода у частников
- некоторые платные дороги к достопримечательностям (каждая дорога примерно 30-40 крон)
- в каком-то захудалом кемпинге, в котором мы так и не остановились, бабуська сказала, что оплата только наличными (а это 500-600 крон за ночь)
- оплата экскурсии-сафари на овцебыков гиду
- при обычной технической неисправности приборов по приему кредиток или прочих сбоях, от которых никто не застрахован - это где угодно.
Обычно мы приобретаем крон 400-500, на такие всякие случаи, если что - можно в Норвегии снять в любом банкомате. Везти валюту и менять в обменниках не советуют - они снимают свои драконовские комиссии. К слову, в израильских обменниках мы как раз покупали кроны в обмен на шекели.
Но в целом даже магнитик в сувенирном магазинчике можно спокойно приобрести по кредитке. Паромные переправы - та же история.
Питание
С общепитом как с отелями. Дорого, редко и не везде хорошо. Дорогой фастфуд, в том числе. Поэтому практически все самостоятельные путешественники готовят себе сами. Изредка заезжают в какое-нибудь кафе побаловать себя либо попить чай с национальным десертом - вафлями с вареньем.
Для примера цены на такое чаепитие в одном из мест, которое посетили мы:
Вафля с вареньем - 30 крон (около 5 долларов)
Два чая и кофе вместе - 70 крон (11 долларов)
Продукты для самостоятельного пропитания закупаются в супермаркетах разных сетей. Зачастую неплохие цены и скидки встречаются в сетях Coop и Kiwi . Их сайты очень удобны, можно посмотреть, какой магазин где расположен, узнать часы работы.
Весьма распространенный способ приготовления мяса и рыбы во время путешествий - на одноразовом гриле. Они продаются в суперах и на заправках. Цена каждого 15 крон. Угли уже чем-то пропитаны, так что загораются почти от одного пламенного взгляда. На слишком большую порцию мяса одного гриля не хватит, так что если едете большой компанией и хотите шашлычка на таком гриле, лучше приобрести несколько.
Попробую вспомнить цены на некоторые продукты…
Филе лосося свежее - 4 куска по 125 граммов = 42 кроны, замороженное - 38 крон (кстати, это дешевле, чем в Израиле).
Свиные стейки для гриля = от 50 крон за кг; говядина… мы ее там не берем, это выше ожидаемого))).
Намазки на хлеб, типа плавленого сыра со вкусовыми добавками = 18-25 крон за небольшую баночку.
Хлеб - размах от 13 (в этот раз нам не попадался) до 32 крон за буханку, в среднем 23 кроны.
Молоко = 15 крон.
Некоторые туристы пользуются газовыми горелками. Чаще всего это те, кто едет со своими палатками, но даже кто останавливается в домиках - иногда тоже предпочитают иметь свободу действия и обед приготовить на природе на горелочке. Здесь нужно иметь в виду, что газовые баллончики перевозить в самолетах нельзя, поэтому их нужно закупать на месте.
Мы горелкой не обзавелись. Завтракали и ужинали в домиках, а на обед собирали пакет для пикника: бутерброды или жареные рыбные палочки/котлетки/сосиски, хлеб, намазки, чуть овощей, сладкое. Плюс небольшой термос с кипятком и чай в пакетиках. Одноразовая посуда для подобных обедов.
Пикники
Раз уж речь о том зашла.
В Норвегии все располагает к дикому, но в то же время цивилизованному отдыху. К примеру, «елочки» для стоянок и пикников.
Вдоль шоссе зачастую можно увидеть знак, на котором расположена елка со столиком. Значит, скоро будет сбоку от дороги съезд на такое место отдыха, которое прозвали «елочкой». На ней стоят столики с лавками, иногда есть туалет (очень чистый, с бумагой, раковиной и мылом, притом бесплатный).
А местами у фьордов можно даже встретить домик с душевой и прачечной! Опускаешь монетки по 10 крон и пользуешься.
Зачастую такие елочки расположены в живописных местах - с видом на озеро или фьорд. Самое место для обеденного отдыха.
Одежда и дополнительная экипировка
Одежда должна быть разная и подходящая для холода, даже в августе. Я не говорю о пуховиках в летний сезон, но нормальная куртка, лучше непромокаемая и непродуваемая, должна быть. И кофта. Иногда хочется натянуть все это вместе, и даже жары не почувствуешь.
Итак, одеваться на прогулках лучше всего по принципу капусты: футболка, кофта, куртка. Так, чтобы снимать и надевать каждый верхний слой по необходимости.
Штаны. В любом случае рекомендуется взять не одни штаны, а со сменой. Для мая-июня, например, лучше взять одни чуть утепленные (не лыжные, а просто на утепленной флисовой подкладке), а другие полегче. Если предполагается длительное времяпрепровождение на воздухе, они очень выручают в холод и ветер. Если едете в конце июля-августе, без таких можно обойтись.
Хорошо иметь легкий непромокаемый костюм - куртка + штаны. Примерно такой:
Для треков - трекинговая обувь, трекинговые носки.
Дополнительно - легкие кроссовки, спортивные сандалии (эти по желанию), шлепки (очень пригождаются в кемпингах).
Повязка на уши (пользовались очень часто на треках в горах, даже в августе) или шапочка.
Трекинговые палки - прекрасная помощь для разгрузки коленей, подпорка для рук и прочее. Полезная вещь.
Фонарики (если едете не в белые ночи) - на всякий случай.
Сушилки для обуви - можно, НО (!!!) сушить термоприборами трекинговую обувь с непромокаемым слоем запрещено! Часто подобное предупреждение указано на ботинках. Даже если процент непромокаемости невысок, при термосушке пропадет и он, впоследствии такие ботинки будут промокать даже от небольшого дождя.
Для рюкзаков хорошо иметь водозащитный чехол. На треках никогда не знаешь, нагонит ли дождь, какой он будет силы и продолжительности.
Куда бы мы ни собирались в течение дня, в багажнике всегда у нас лежал для каждого сухой комплект одежды: штаны, носки, футболка, кроссовки.
От одежды к погоде
Основной сайт погоды в Норвегии: http://www.yr.no/
Погода, как я уже говорила, непредсказуемая. Может в мае быть жарко и солнечно, и в июле можно попасть в дождливый сезон и мерзнуть, аки Маугли в стужу. С Норвегии станется! Особенность северной страны - довольно частая низкая облачность. Не туман, а именно облачность. Когда густые перины укутывают горы вплоть до земли. Зрелище клевое, но если такая красота стоит несколько суток, то много не увидишь.
Потому нужно морально и физически быть готовыми к абсолютно любой погоде. Правил здесь не существует.
Сезоны
От погоды - к сезонам! Все же есть некие правила, по которым сезоны отличаются друг от друга. К примеру, в мае и июне безумно красивые снежные горы, часто полосатые, словно зебры, очень нарядно смотрятся. Водопады полноводные, стекающие от тающих на вершинах ледников и снежников. Цветов много, природа просыпается, горные озера наполовину во льдах, и это по-настоящему красиво! Кроме того, световой день - он практически круглосуточный. Но: не доступны многие высокогорные треки, в мае закрыты некоторые очень видовые горные дороги, в ледниках еще мало голубого цвета, т.к. они пока укутаны снегом, часто холодно. До конца июня в Норвегии царствует настоящая весна.
К августу цветение сокращается, горы перестают быть маняще-снежными, зелень не свежая, а уже по-летнему глубокая, темная. Собственно, по красоте природы август - не самое красивое время. Но зато ягод и грибов море, треки все доступны, достаточно тепло, даже если дождливо.
Сентябрь часто знаменует собой бабье лето, многие удачно попадают в хорошую и мягкую погоду, на севере страны даже порой видно северное сияние!
Конец сентября - начало октября - время золотой осени, багряных оттенков - услада для глаз и фотокамеры. Но и погода гораздо менее устойчивая, часты дожди, в горах возможны первые снегопады, день короток.
Но в целом, любой сезон в Норвегии хорош по-своему, нужно только найти правильный подход)).
Район Согнефьорда ежегодно посещают полчища туристов, стремящихся увидеть красоты дикой природы Норвегии: отвесные скалы, водопады, узкие теснины, сжатые горами заливы подчас всего лишь двухсот метров в ширину - все тут имеется в изобилии. Особенно любим норвежцами и туристами Нерэйфьорд, занесенный в список Культурного наследия ЮНЕСКО. Если Согнефьорд насчитывает в длину 204 километра, то Нерэйфьорд вдесятеро меньше, зато, проплывая по нему на катере, получаешь как бы представление обо всей стране сразу, из-за чего маршрут, включающий в себя круиз и проезд по пробитой в скалах железной дороге Фломсбана называется "Норвегия в миниатюре".
В период с мая по сентябрь катера по Нерэйфьорду ходят по пять-шесть раз на дню (расписание есть на http:// www.fjord1.no/fylkesbaatane). В остальное время - а на сайте черным по белому сказано: "маршрут работает круглогодично" - рейс из Гудвангена (один конец фьорда) во Флом (другой конец) осуществляется 1 раз туда и столько же обратно.
Обычно туристы стартуют в Осло , доезжают до станции Мюрдаль, садятся в вагон Фломской железной дороги, после чего топают на борт катера, а окончив круиз, едут из Гудвангена в Восс и далее в Берген. Этот маршрут хорош для лета, а для весны не очень: если так ехать, в Гудванген попадаешь к пяти вечера. Пока ждешь автобуса, уже начнет темнеть и горные красоты района останутся без надлежащего внимания. Я решил подойти к вопросу с другого конца - проделать весь путь в обратном порядке. Коли приезжаешь в Восс спозаранку, то успеваешь на автобус в 8.20, едешь сквозь ущелья, гуляешь по Гудвангену, отправляешься в круиз, потом Фломсбаной в Мюрдаль и поездом в Берген.
Жадность, исключительно жадность до впечатлений заставила меня воспользоваться указанным маршрутом, и вот уже до самых удивительных природных чудес Норвегии оставалось рукой подать - всего полсотни километров.
Выбравшись из теплого поезда, я первым делом осмотрелся. Город Восс, насчитывающий 14000 жителей, в этот утренний час не пожелал отправить встречать пришедший состав ни одного своего обывателя. Стало даже как-то обидно - что, каждое утро, что ли приходит поезд из столицы?! Ну, в общем, да, почти каждое, кроме воскресений, так как в субботу вечерних отправлений из Осло нет. К счастью, вокзал был открыт, и я поспешил внутрь. Воспользовавшись "удобствами" (нам бы такие привокзальные туалеты) и приведя себя в божеский вид, я прикинул, чем занять 150 минут, остававшиеся до прихода автобуса в Гудванген. Больше всего мне по душе пришлась мысль скоротать время созерцанием рассвета. Пройдя километра два на восток, я устроился на обрыве над речкой Раундалселви и стал любоваться зарей над горами. К своему стыду, должен признаться, что это был второй восход, увиденный мной - первый в пустыне по дороге из Хургады в Луксор, и вот еще один. Этот восход мне понравился больше, наверное, потому, что легкий морозец придавал организму некоторую бодрость, не давая погрузиться в дремоту. Тем временем горы становились видны все отчетливей на фоне поднимающегося света, а когда я обернулся назад, то увидел, что восточные склоны вершин вдалеке уже озарились пламенем. Наконец, светило явило свой лик из-за зубчатых скальных массивов, на небе не было ни одного облачка, и стало понятно, что день для прогулки по фьордам выбран исключительно удачно.
Вернувшись в вокзал, я обнаружил, что местная жизнь начинает бурлить, заработала касса, открылось кафе, стали один за другим подъезжать автобусы - несмотря на свой скромный вид, Восс является важным отправным пунктом путешествий по краю фьордов. Вскоре прибыл и нужный мне транспорт, проделавший путь из Бергена и стремившийся в Согне. Учитывая тот факт, что в путь он двинулся в полседьмого утра, не было ничего удивительного в том, что с моим появлением в салоне количество пассажиров возросло вдвое.
Дорога сразу оправдала ожидания - то слева, то справа появлялись ослепительно сверкавшие ледники, периодически попадались замерзшие водопады, а уж скалистые кручи были представлены в изобилии. Пару раз мы въезжали в туннели, а когда выскакивали из них, перед взором появлялись такие панорамы, что просто дух захватывало. Водитель, видимо, проезжавший этими местами несколько раз в день, внимания окрестностям не уделял, зато периодически с одобрительной усмешкой смотрел в зеркало обзора салона, как я прыгаю с сиденья на сиденье в попытках снять красоты сразу с обоих бортов.
Спустя час после отправления мы въехали в долину между километровой высоты горами, шофер затормозил автобус у обочины и сообщил, что-де, вот он, Гудваген. Я поблагодарил его за заботу, выбрался наружу, и первым делом отщелкал десяток кадров, настолько пленяющим был окружающий пейзаж. Городок в три десятка невысоких зданий прилепился между землей и водой, как будто подчиненный пришел к начальнику и пристроился на краешке стула. Утренний туман как раз окутал черепичные крыши, в воздухе пахло благодатью, ничто не предвещало беды. Жители, вероятно, еще нежились в постелях, стояла таинственная тишина. В самом замечательном настроении я подошел к причалу с надписью "Круиз во Флом" и обнаружил свежеизготовленную табличку, гласившую "В связи с появлением льда во фьорде круиз отменяется. За справками куда-то-там звоните". Катастрофа была так неожиданна, что некоторое время я не мог говорить, только злобно мычал. Потом меня прорвало. Горы, наверное, отродясь не слышали столько интересных слов. "Козлы, - орал я куда-то в пространство, - уроды! На хрен вы написали, что круизы проводятся круглогодично?! Купите себе ледокол, блин!" Городок как-то резко утратил пасторальное очарование и стал напоминать Салем Лот из произведений Стивена Кинга или, скажем, населенный пункт из второразрядного американского фильма ужасов. Не дожидаясь, пока из подвалов полезут всякие там мутанты, я решил убраться из Гудвангена и поехать во Флом - да только как это сделать, ведь следующий автобус будет через два часа! Пришлось впервые в жизни идти на дорогу с протянутой рукой. В смысле, голосовать.
Никакого практического опыта по этой части у меня не имелось, только теоретические выкладки, что, дескать, это очень просто и беспроблемно. Воодушевившись подобными утверждениями, я занял стратегическое положение у края шоссе - на длинном прямом участке, но возле широкой обочины, чтобы машина могла остановиться - и приступил к маханию большим пальцем. Все оказалось в самом деле просто: уже четвертая по счету машина лишила меня невинности в автостопном вопросе. Ни за что бы не подумал, что этот люксовый мерседес меня подберет, а вот поди ж ты! На всякий случай, я спросил водителя, едет ли он во Флом - по сути, ехать-то больше ему было некуда, так как тоннель сквозь скалы ведет именно в этот городок, а единственное ответвление приведет транспорт в тупик возле города Андредаль, откуда можно вернуться либо в Гудванген, либо опять же во Флом. Мужчина ехал во Флом и далее в Трондхейм; оказался он по национальности болгарином, о чем сообщил, когда узнал что я из России. Представьте, каково было мне услышать чуть ли не от первого встречного норвежца русскую речь! За двадцатиминутное путешествие мы успели обсудить тяжелую норвежскую жизнь (налоги велики!), угодное лишь Америке разъединение братьев-славян и проделки местной полиции, понаставившей повсюду камеры слежения. Тут как раз закончилось подгорное царство, и пришло время расстаться. Удачи тебе, добродушный норвежский болгарин!
Как ни злился я на организаторов, а, точнее сказать, саботажников круиза, Флом быстро примирил меня с действительностью. Пробыл я в нем примерно пять часов, но уже с первых мгновений знакомства с городком понял, что мне тут определенно нравится.
Небо над головой отливало пронзительной синевой, гладь фьорда была под стать, и, взобравшись на пригорок, я сделал свой самый удачный кадр "Зеркало", на котором горы и облака вверху как в зеркале отражаются в воде внизу - симметрия буквально абсолютная.
Другой кадр я несколько претенциозно назвал "Ничтожность человека перед лицом природы". На нем крохотные фломские домишки выглядят детскими игрушками рядом с гигантскими скалами, у подножья которых они расположились. Смотришь на эту картину и понимаешь, что все, построенное людьми, не сравнится с делом рук природы. Может, от осознания этого факта homo sapiens мстит планете как умеет, отравляя воду и загаживая воздух... Кстати, о воздухе - в норвежских горах он поистине божественный. Мой хронический насморк - беду почти любого петербуржца - моментально сняло как рукой. Последний час перед поездом в Мюрдаль я провел на скамеечке у кромки воды, греясь на солнышке и стараясь насытить легкие неподдельной чистотой.
Фломская железная дорога строилась двадцать лет и была пущена в эксплуатацию в 1940 году. Если учитывать, что длина трассы 20 километров, то можно понять, с какими трудностями столкнулись инженеры и рабочие, выдававшие все же в среднем тысячу метров путей в год. В одной из скал пришлось даже вырубить спиральный тоннель, а в среднем уклон трассы составляет метр высоты на каждые восемнадцать метров длины.
Расписание движения меняется в зависимости от сезона, а актуальную информацию можно найти на сайтах http:// www.flaamsbana.no и http:// www.visitflam.no Говорят, что летом в поезде Фломсбаны яблоку негде упасть, так то летом, а во время моей поездки в вагоне было семь человек - три немца, две японки, суровый на вид дяденька (я посчитал его югославом) и собственной персоной автор этих строк. Культурно рассевшись по сидениям, мы словно по команде пораскрывали взятые в кассе буклеты с рассказом о дороге и перечислением самых интересных мест (посмотрите направо - ледник, посмотрите налево - водопад) и приготовились вкушать прекрасное (отмечу, что каждый раскрыл буклет на той странице, где рассказ ведется на его родном языке - есть там и русский). Тут поезд тронулся, из динамиков послышался англоязычный комментарий, и не успели мы отъехать от Флома, как степенность была позабыта, и все как дети повисли на окнах, стараясь не пропустить ни одной детали открывавшихся пейзажей. К счастью, поезд притормаживал в самых интересных местах, а возле громадного водопада вообще остановился и дал обитателям своего чрева возможность выйти и всласть насниматься. Миновав два десятка туннелей и бесчисленное множество ущелий, мы прибыли на станцию Мюрдаль как раз вовремя, за десять минут до прихода поезда Берген-Осло, в чем, собственно, нет ничего удивительного, так как расписание Фломсбаны специально согласовано с движением поездов между теперешней столицей Норвегии и ее древней столицей - да-да, Берген в средние века два десятилетия был политическим центром страны и резиденцией норвежского короля, о чем я узнал вскоре после прибытия в этот замечательный город.
Выйдя из вокзала я сразу достал заранее распечатанную карту местности (подробные планы Европы вплоть до конкретного адреса можно найти на сайте http:// www.michelin.com) и сориентировался. Мой отель "Thon Bergen Brygge" вроде бы в стороне от центра, но на самом деле в очень удачном месте - сразу за оконечностью знаменитой бергенской набережной с деревянными домами. Комнату я получил, как и хотел, на этаже для некурящих; номер был без претензий, но очень приятный - с огромной кроватью, парой стульев, обширным столом, телевизором и, главное, индивидуальным отоплением. Я немедленно настроил терморегулятор на плюс тридцать градусов, перекусил и отправился на боковую.
Просыпаться мне не хотелось, больно уж комфортно я себя чувствовал, но делать было нечего - следовало осмотреть достопримечательности, так что все, что я смог себе позволить - поваляться в кровати еще полчаса, заодно посмотрев новости CNN. Приведя себя в божеский вид, я где-то около восьми спустился в холл, где вот-вот должен был начаться завтрак: обычно его накрывают с 7 до 10, но в связи с субботой время начала перенесли на час. Теоретически. Оказавшись в холле, я услышал странные звуки, подозрительно похожие на бренчанье столовых приборов, пошел на шум и обнаружил, что пиршество в самом разгаре. Ну, я, конечно, не стал времени терять и присоединился к общей трапезе.
Завтрак был снаряжен образцово - везде бы так кормили. Всего не упомнить, но в памяти остались вкуснейшие сосиски-«полурослики», ароматные тефтели, два вида гарнира, множество салатов, полдюжины подносов с разными сырами и десяток видов колбасы и ветчины. Само собой разумеется, присутствовали яблочный и апельсиновый соки, молоко, чай и кофе. Еще порадовало наличие аппетитной свежей выпечки, которую быстро расхватывали постояльцы, но еще быстрее приносили официанты. Так же оперативно пополнялись и другие запасы продуктов, так что даже туристы, пришедшие питаться спустя час после открытия праздника живота, не испытали нужды в каких-либо яствах.
В планах на текущий день стоял пеший осмотр города, в ходе которого следовало посетить местное турбюро и разжиться "Bergen Card", дающей - ну вы уже догадались? нет? ладно, скажу, дающей право на бесплатный проезд по всему региону, в том числе автобусом к дому-музею Грига, и позволяющей свободный вход в музеи города.
Задуманное удалось на славу: сделав несколько кадров знаменитой бергенской набережной, заботливо восстановленной после уничтожительного пожара 1702 года, я углубился в лабиринт деревянных домов, о котором, как выяснилось позже, многие туристы и не подозревают. Во всяком случае, когда я вновь вышел на набережную из глубины квартала, японцы, старательно фотографировавшие фасады, были изумлены и стали боязливо заглядывать в покинутую мной подворотню, а потом все же отважились зайти в узенький проход между домами и, видимо, долго дивились своему открытию. Далее мой путь лежал на рыбный рынок, где как раз шла бойкая торговля дарами моря. На прилегающей площади располагался туристический офис, ставший следующим объектом моего интереса. Гостеприимные работники этого заведения одарили меня различными буклетами о славном прошлом и настоящем их родного города, и за сходную цену в 170 крон продали "Bergen Card". Следует отметить, что днем позже все эти операции не были бы возможными, так как с октября по апрель офис не работает в воскресенье - интересно что тогда делать туристам?
Побродив еще по городу, я двинулся в сторону отеля, но не затем, что мне хотелось попасть в номер, а потому что рядом с Thon Brygge находились две важные достопримечательности - Haakon"s Hall и Rozenkrantz Tower. На текущий день я посчитал необходимым назначить посещение первого из здания по той простой причине, что второе в зимне-весенний период открывается только по воскресеньям, к тому же с 12 до 15, а так как мой завтрашний катер уходил в 12.45, я сомневался, что за три четверти часа удастся нормально осмотреть оба объекта.
По дороге к месту начала знакомства с историей города, я прошерстил магазины сувениров на набережной и решил занести покупки в номер. Выполнив эту процедуру, я вышел в холл отеля, и тут меня стала определенно мучить жажда; какая удача, что в холле стоял кофейный автомат, совершенно бесплатно наделявший постояльцев вкусным напитком, к которому прилагались сливки и сахар. Вечером, когда в вестибюле зажигают камин, сидеть на диване с чашкой кофе - одно удовольствие, но и днем там было весьма уютно. С трудом оторвавшись от мягкого сидения, я все же отправился повышать свой культурный уровень.
Признаюсь, что повысил его не очень сильно. Дом Хаакона, расписанный в путеводителе как резиденция короля Хаакона Хааконсена между 1247 и 1261 годами, оказался приземистым каменным сооружением с громадным, совершенно пустым и гулким залом. Хоть бы доспехи развесили в нем, что ли... Оставалось гордиться, что посетил такое историческое место.
Следующим пунктом программы был музей истории города из двух частей - музей натуральной истории и музей культурной истории. В первом были изобильно представлены образцы флоры и фауны здешних мест, правда, коллекцию давно не обновляли, так как на одной из геологических карт региона числился Ленинград. Вообще, науке о недрах было посвящено немало экспонатов - глаз то и дело натыкался на разные камни, рисунки срезов скал и т.д., а квинтэссенцией геологического направления стал аттракцион "Землетрясение". Залезаешь на площадку, хватаешься за поручни и нажимаешь большую красную кнопку. Из динамиков доносится жуткий грохот, а "стойбище" начинает трястись, словно припадочный больной. После пары минут болтанки амплитуда колебаний идет на убыль, равно как и стихает шум камнепада. Дети, да и взрослые, визжат от восторга.
Музей культурной истории понравился мне больше, так как я всегда испытывал слабость к этнографии, а тут многочисленные народные костюмы, предметы утвари и быта, всякие там резные сундучки заполняли трехэтажное здание под завязку. Воодушевленный знакомством с культурой региона, я покинул комплекс почти в половине третьего и сразу оказался в цейтноте, так как хотел к 15.00 попасть в бергенский Аквариум, чтобы посмотреть назначенное на это время знаменитое шоу морских котиков и пингвинов. На западную оконечность полуострова Норднес, куда мне нужно было попасть, по идее ходит автобус, но мне хотелось еще посмотреть город, так что я пошел пешком и весьма в этом преуспел, оказавшись в нужном месте за 5 минут до начала представления.
По бергенской карточке вход в Аквариум бесплатен только с октября по апрель; в другие месяцы есть скидка в 25% от цены в 100 крон. Гордо прошествовав через турникет со своей карточкой, я поспешил к бассейну с пингвинами, где обнаружил, к своему удивлению, еще и котиков. Оказалось, что в отсеке последних лопнуло стекло и их перевели к соседям, отчего, как сообщало объявление на ограде, шоу будет показано в сокращенном виде. Ох уж мне эти объявления... Ну что за невезуха...
Проделки котиков на меня особого впечатления не произвели, куда больше понравились пингвины. Этих созданий мы в основном видим на суше, когда они вперевалочку бредут куда-то по своим делам. Бергенский аквариум позволяет посмотреть на обитателей Антарктики в их родной стихии, и когда видишь, с какой скоростью и грацией пингвины носятся под водой, то и дело выскакивая на поверхность на манер дельфинов, тут же понимаешь, насколько ошибочны были твои предыдущие суждения об умильных животных.
В комплексе аквариума есть несколько секторов, включая раздел тропиков, а также стереокино, очки доля которого продаются за 20 крон, хотя вход в зал бесплатен. Репертуар периодически меняется; мне выпало посетить фильм об акулах. С учетом стереоэффекта, зрелище еще то: легион из сотни акул-молотов, плывущих, кажется, на расстоянии вытянутой руки, впечатляет.
В районе пяти вечера я распрощался с аквариумом, практически выполнив программу на день, за исключением единственного пункта, а именно просмотра заката. Тут в дело вмешались силы природы: по статистике, в Бергене 300 дней в году идет дождь. С утра определенно казалось, что эти сутки будут из числа 65 "сухих", к полудню установилась полная неопределенность в этом вопросе, а к моменту моего вечернего появления на краю бергенской бухты за туманом и водяной завесой не было видно противоположного берега в сотне метров. Пришлось идти несолоно хлебавши в отель, точнее, ехать туда, так как мне взбрело в голову изучить, как пользоваться транспортом по "Bergen Card". Все оказалось несложно - карточку следует вставить стрелкой вниз в билетный автомат - и можешь ехать куда заблагорассудится. Мне захотелось в отель - греться и сушиться.
Новый день принес новые хлопоты - нужно было решить, с какой точки обозреть панораму окрестностей Бергена. Вариантов было два - гора Ульрикен в 642 метра или вдвое меньшая гора Флоен. Я-то рассчитывал съездить на одну из возвышенностей предыдущим вечером – поглядеть город на закате, а на другую с утра – чтобы увидеть то же при солнечном свете, да подвела давешняя погода. Теперь же приходилось делать выбор. Подумав, я решил пожертвовать высотными амбициями, в том числе и потому, что до подножья Ульрикен надо еще сколько-то куда-то ехать, тогда как фуникулер на Флоен отходит почти из самого центра города.
В "Bergen Pass" включена одна поездка туда-обратно на Флоенсбане, причем в кассе ставят на карточку специальную отметку, при попытке стереть которую с поверхности пластика соскабливается защитный слой - не скрою, проверял... Собственно подъем занимает несколько минут, после чего в распоряжение путника поступает протяженная панорамная терраса, снабженная специальным указателем основных зданий. Остальная часть горы обильно покрыта лесом, через который проложены пешеходные маршруты, и при наличии времени можно совершить бодрящую прогулку. К сожалению, вояж пришлось отложить до лучших времен и, проведя на смотровой площадке минут сорок, я спустился вниз, после чего поспешил в Морской музей.
Экспозиция раскрывала посетителю историю морского дела от древних времен до наших дней. Самая интересная часть музея рассказывала о Второй Мировой войне, в том числе о морских битвах в здешних водах. Можно было выбрать на стенде видеоэпизод и проследить противостояние союзных конвоев и немецких субмарин. Из всех экспонатов наиболее запомнился мне двухметровый дальномер, нацеленный через окно на залив. Заглянув в него, я узрел среди волн небольшой клочок суши с укрепленным на нем щитом, но начертанное там объявление разобрать не смог. Оторвавшись от окуляра, я с трудом мог углядеть сам островок, табличку же вообще не видел, не говоря уже о чтении надписей. Вот это оптика!
Последней достопримечательностью Бергена в моем путешествии стала башня Розенкрантца, названная так в честь коменданта города, затеявшего в 1560 году строительство новых укреплений. Запечатлев с высоты каменных зубцов залитую солнцем бергенскую бухту, я поспешил к терминалу Страндкай, ведь в билете была четко указана необходимость явки на посадку за полчаса до отплытия.
Ну и зачем, спрашивается, я торопился, когда пускать на борт стали в 12.40, и ведь не только я пришел заранее - масса народа слонялась по зданию у причала, ища, чем бы себя занять. Самой интересной деталью терминала оказались ячейки хранения багажа, вдвое более дорогие, чем на железнодорожном вокзале. С чего бы?
Поданный под посадку корабль был чем-то средним между прогулочным теплоходом, отечественным "Метеором" и катамараном, поскольку имел два киля, обтекаемую форму и приличную скорость хода. Вместив в себя человек двести (отнюдь не все места были заняты), он отвалил от пристани, причем при посадке билетов не спрашивали, зато зачем-то просили в диктофон вахтенного назвать фамилию и место назначения. Проверки никакой не было, но по выходе на остановках экипаж собирал проездные документы плюс пару раз по трансляции прошло объявление, что пассажиры, не успевшие оплатить проезд, могут сделать это у кассира на первой палубе. Помимо кассы, там находился бар, торговавший сэндвичами, мороженым и напитками, и стеллажи для громоздкого багажа, находившиеся под пристальным надзором телекамер.
Я занял себе кресло на верхней палубе, возле окна, но сидел на месте не очень много, постоянно таскаясь на открытую корму фотографировать окрестности. А поснимать было что - выбравшись из гавани Бергена, катер выдал полный ход, да так что сзади встали белые фонтаны. Я оценил скорость километров в 60, и этим крейсерским ходом мы шли большую часть пути, притормаживая только перед причаливанием в крохотных городках и поселках. Главную часть пейзажа составляли низкие поросшие лесом кусочки суши, скалистые острова, и снежные вершины вдалеке по левому борту. Едва ли не каждую минуту я вспоминал название еще советских времен фильма «И на камнях растут деревья...» Солнце светило вовсю, дул приличный ветерок, и если бы не любители табачного дыма, сконцентрировавшиеся на корме, в единственном разрешенном для курения месте, все было бы вообще здорово. Четыре с лишним часа пролетели незаметно, и когда катер входил в порт Ставангера, мне даже не захотелось с ним расставаться, тем более что в четвертом по величине городе Норвегии у меня не было ни пристанища, ни особой цели, только пять с половиной часов до поезда в Осло.
Разумно предположив, что следует хотя бы осмотреть местность, я выспросил дорогу к главному собору Домкирхе, возле него сориентировался, вышел на всякий случай к вокзалу удостовериться, отсюда ли уходит поезд. Погуляв еще час по улочкам, я пришел к выводу, что оставшееся время следует провести несколько плодотворнее и внутри меня опять зашевелился дух авантюризма, иначе как объяснить, с чего мне в голову взбрела идея навестить памятник "Три меча", о дороге к которому я слышал только краем уха: надо, мол, добраться до торгового центра Мадла, а оттуда, взяв влево, двигаться к озеру. Вот с такими ориентирами на руках я отправился в поход.
Поначалу все шло хорошо (как сказал упавший с крыши мужик, пролетая мимо пятого этажа) - периодически попадались указатели, сообщавшие для велосипедистов направление на Мадлу. Потом столбики с надписями как-то резко кончились, как раз на развилке. Минут пять я изображал витязя на распутье, склонился в итоге выбрать правый путь, но решил на всякий случай спросить дорогу. Поблизости была бензоколонка, на которой торчало несколько машин, и я бодро направился к первой попавшейся, озадачив водителя вопросом, не знает ли он, какая из дорог ведет к району Мадла. Он ответил, что выбранная мной дорога именно туда и ведет, и поинтересовался, что конкретно мне там нужно. Я объяснил, что Мадла как таковая мне не нужна, "я, видите ли, интересуюсь памятником "сри суордз". "Не понял, - отвечает, - чем-чем?" "Сри свордз" - слегка искажаю произношение. "Нет, - говорит норвежец, - не понимаю! Что это за слово "сворд"? Я начинаю махать руками, изображая битву и повторяю "викинг", "викинг". Тут до него начинает доходить. "Стало быть Вам нужен памятник "сри суордз" (а я ему о чем талдычил?!) Ну, это в общем в ту сторону, но о-о-очень далеко, - и, поколебавшись - если хотите, я могу Вас подвезти..." "Охотно воспользуюсь Вашей любезностью", - немедленно ответил я и полез в машину. На этот раз мне досталась сверкающая BMW, почти новенькая, во всяком случае салон приятно пах кожей. Ну, строго говоря, я в глубине души надеялся на подобный исход, но не сильно, и вот удача снова со мной.
Ехать оказалось минут 15, в течение которых водитель как-то настойчиво выяснял, чем я занимаюсь и что делаю в этих краях. Я решил действовать ушло, как поется в фильме "Ирония судьбы" - "навру с три короба, пусть удивляются..." и сообщил, что устал от сидения в офисе (натуральное вранье), решил вкусить привольной жизни (полуправда), отчего и путешествую с рюкзаком за плечами (правда). Он всерьез поинтересовался, не ночую ли я в палатке на природе. "Вы что, смеетесь, - удивился я. - Надо быть полностью сумасшедшим, чтобы в такую погоду ночевать на улице". "Да, - покачал он головой, - климат у нас не подарок". "У нас он еще более гадкий" - гордо произнес я. "А Вы откуда?" "Из России, из Санкт-Петербурга" "О-о-о, один мой знакомый был в Вашем городе и восхищался его красотами". "Да, - поддержал я честь страны, - там есть чем восхититься" (отошел бы его знакомый метров на двести от Невского проспекта, он бы такое увидел - век не забыл бы...) Тут абориген так расчувствовался, что изменил свои планы - как он объяснил, обычно его путь домой лежит по одному берегу озера, от развилки возле мадланского торгового комплекса вперед, но ради меня он свернет налево, довезет до самого памятника и поедет потом по другой стороне водоема. Вот так я и попал прямиком к "Трем мечам".
Распрощавшись с чувствительным норвежцем (он, выезжая со стоянки у памятника на дорогу даже помахал мне напоследок), я поспешил запечатлеть монумент и себя на его фоне, пока солнце еще не ушло за низкие холмы вдалеке. Снимки получились что надо - три громадных клинка, охваченные желто-оранжевым пламенем вечернего солнца, смотрятся пристанищем великанов-йотунов.
Поболтавшись у памятника с полчаса, я решил возвращаться обратно в Ставангер и, проигнорировав перспективу автобусного переезда (из центра города, оказывается, аккурат к монументу ходит прямой транспорт), пошел пешком, ориентируясь по примеченным ранее зданиям.
Идти к центру нефтяной столицы Норвегии неторопливым прогулочным шагом оказалось примерно час. Сначала дорога пролегала мимо торговых комплексов, потом запетляла по парку, после чего я оказался в знакомых местах на окраине Ставангера, откуда до вокзала было рукой подать, и все это время зарево за моей спиной медленно сменялось темнотой, словно кто-то неторопливо крутил регулятор мощности света. Определенно, Норвегия прощалась со мной и по этому поводу грустила. Я отвечал ей взаимностью...
Как я не крутился, а два часа тоскливого ожидания на вокзале пришлось пережить. Настроения что-либо делать не было, так что я достал фотоаппарат и стал просматривать отснятый материал, одновременно вспоминая события поездки. Я как раз любовался видами Бергена, как случилось происшествие, всколыхнувшее вокзальную жизнь - в зале появился в хламину пьяный турист, как он представился парочке, сидевшей на скамейке спиной ко мне - швед. Некоторое время троица вяло общалась - говорил в основном пришелец - потом послышалось приглушенное бубнение, затем возглас вроде "Плевал я на полицию" (вольный перевод, ведь норвежским я не владею), и подозрительное журчание. Когда я обернулся, швед непринужденно опорожнял мочевой пузырь в проем между билетными автоматами. Парочку, с ним беседовавшую, как ветром сдуло, равно как и парня с девушкой, сидевших наискосок. И если первые двое исчезли неведомо куда, то вторые, как выяснилось, отправились за полицией. Спустя пять минут двое полицейских явились на место происшествия, и стали беседовать с пьянчугой, вместо того, чтобы взять его под микитки и отправить в "обезьянник". Как и всякий гопник перед лицом сил правопорядка, швед тут же "сдулся", об обещании наплевать на полицию забыл и принялся оправдываться, что это, мол не его рук (а точнее...) дело. Полицейские немного с ним поспорили, потом еще раз спросили ребят, нервно переминавшихся неподалеку, видели ли они своими глазами безобразие. Те подтвердили, что да, и виновник - вот он. Один из стражей закона подошел еще и ко мне, и я тоже подтвердил вину пьянчуги, да только все показания не перевесили отпираний. Когда я пошел грузиться в поезд, скандал все еще продолжался. Наверное, память об этом вопиющем правонарушении будет еще долго бередить души ставангерцев...
Переезд прошел без эмоций, тем более что соседнее кресло пустовало практически весь путь, и было занято только где-то на подходах к Осло, в Драммене, что ли. В половине восьмого я оказался на перроне центрального вокзала норвежской столицы, купил билет до аэропорта, подкрепился на оставшуюся мелочь вкусным кофе с огромным куском торта, и отправился бродить по городу, благо до вылета оставалось еще пять часов.
Вдоволь нагулявшись по набережной, я кинул в воды залива монетку (вот будет археологическая сенсация, когда через 1000 лет на шельфе Осло найдут российскую копейку) и двинулся на вокзал. Тут меня подстерегло очередное приключение - я спутал Лиллестрем с Лиллехаммером и сел в поезд, идущий в пригород Осло вместо состава, проходящего мимо аэропорта по дороге в бывшую столицу Зимних Олимпийских игр. К счастью, электрички в Гардемоен проходят и через Лиллестрем, так что имелся шанс пересесть по прибытии в конечный пункт маршрута, но я не знал, как отнесутся кондуктора к такой поездке. Некоторое время мне было не по себе от перспективы объяснений собственной бестолковости, но кондуктора все не было, и я воспрял духом - может, обойдется... Уже на подъезде к Лиллестрему я понял, отчего никто не проверял билеты: я уселся в вагон для обладателей сезонных проездных - им разрешается пользоваться только "постоянным клиентам", о чем имеются соответствующие надписи.
На станции я простоял минут двадцать, обдуваемый легким ветерком и обогреваемый не на шутку разошедшимся солнцем. Так славно пригрелся, что когда подошел нужный поезд, садиться в него мне совсем не захотелось. Собрав волю в кулак, я все же подошел к дверям состава, нажал соответствующую кнопку (можно ведь не догадаться и проторчать у закрытых дверей все время стоянки) и оказался внутри. Почти сразу пришел кондуктор, ведь теперь я выбрал "нормальный" вагон. Я предъявил билет, он посмотрел на дату (тут было все нормально), на конечный пункт поездки (тоже порядок) потом на исходный пункт путешествия, и я почувствовал, что его стало клинить. "Щас зависнет", - успел подумать я до того как совершенно отчетливо послышалось жужжание: видимо, у норвежца шарики заходили за ролики - почему человек садится в Лиллестреме, когда билет им куплен на вокзале в Осло. К счастью, нервная система кондуктора оказалась крепче, чем я думал, он покачал головой, проделал нужные манипуляции компостером и ушел. В аэропорт я успел как раз к началу регистрации.
Без труда найдя нужные стойки, я обнаружил, что за ними регистрируется сразу несколько рейсов, так что образовалась приличная очередь. Имелась альтернатива - специальный автомат, к собрату которого я приглядывался еще в хельсинском Вантаа, но не решился воспользоваться. А чего, спрашивается, было бояться? Подходишь, нажимаешь на экране раздел "регистрироваться", вводишь кодовый номер бронирования, а когда высвечивается нужный рейс, выбираешь "только ручная кладь" или "сдаем в багаж", и в последнем случае указываешь, сколько мест багажа имеется. После этого на экране возникает план салона, на котором следует выбрать желаемое место. По окончании манипуляций автомат выдает посадочный талон и багажную наклейку, закрепив которую, несешь имущество к специальной стойке, где сдаешь на руки приятной даме, проверяющей правильность оформления бирки. Вуаля, ты свободен как птица, а участники очереди по-прежнему топчутся посреди зала.
Напоследок я по кредитке приобрел в "Duty free" бутылку норвежской сорокаодноградусной настойки - проставиться на работе. Рядом был магазин сувениров, и я прикинул, всем ли купил подарки; оказалось, никого не забыл - маме теплые шерстяные носки, подружке стильный шарф, брату компанию миниатюрных троллей, друзьям и коллегам фигурки викингов. Себе я припас симпатичный макет драккара и монетку с дыркой в середине - это для денежной коллекции, где уже накопилась мелочь из трех десятков стран.
Десятиминутное опоздание рейса я счел вещью ерундовой, и совершенно напрасно: эта задержка была отправной точкой для настоящих приключений, а именно полной драматизма и ярких ощущений поездки домой. Казалось бы, что сложного доехать из Хельсинки до Петербурге? Десяток фирм на все лады предлагают свои услуги на этом поприще. Звоню в одну: "Нет, - говорят, - автобус сегодня отменен". В другой вообще никто не отвечает. В третьей, не дослушав запрос, начинают задвигать, как комфортно ехать с ними в Финляндию, приходите, мол, на Лиговский проспект к половине десятого. Я начинаю орать в трубку, что мне нужно уехать ИЗ Хельсинки - на том конце уныло сообщают, что помочь никак не могут. Еще в одной конторе есть микроавтобусы, но нет мест. Наконец, дозвонился до компании, в рекламе которой русским языком сказано, что их транспорт отправляется из Финляндии в 20.00 по Москве. "Ага, - отвечают, - вечерний автобус у нас есть, но он уже уехал!" "Как так?!?!", - не понимаю я. "Да вот, народу собралось к четырем часам много, ну и водитель решил двигать в Россию". ".......!" Здорово, думаю - приезжаешь ты в аэропорт к началу регистрации, как положено, за два часа, а тебя извещают, что борт твой уже улетел - собралось, видите ли, много пассажиров и экипаж решил, чего зря на земле торчать... Можно, блин, проехать половину земного шара точно по расписанию, но как свяжешься с отечественными дурфирмами и тупагентствами, пиши пропало...
Пока я объяснялся с уродами-транспортниками, ушел вечерний поезд на родину, о чем я узнал на железнодорожном вокзале спустя десять минут после отправления состава. А за время похода на вокзал в автобусном терминале закрылись кассы, так что до десяти вечера я находился в полной неизвестности относительно стоимости билета на ночной рейсовый автобус; как оказалось, 32 евро. Кончилось дело походом к банкомату, снятием наличных до нужной суммы (пятнадцать монет у меня было запасено с расчетом на "барыжный" автобус) и незапланированным ночным переездом. В 7 утра я прибыл, наконец, в родной город, а в 9 явился на работу разбираться в случившемся накануне сбое сети. Только к следующему вечеру, как следует выспавшись, я осознал, что путешествие завершилось и, разглядывая фотографии, стал подводить итоги поездки.
Все в общем прошло неплохо. Единственный крупный срыв с круизом по Нерэйфьорду произошел не по моей вине, а по причине того, что в западных деловых бумагах называется "god"s will", а в российских контрактах "обстоятельство непреодолимой силы". В остальном план путешествия был выполнен полностью. Другое дело, что много интересных мест Норвегии осталось неохваченными, и это провоцирует организовать в недалеком будущем еще один вояж. В него я бы непременно включил посещение Лисефьорда с подъемом на гору Прекестулен (недалеко от Ставангера, но транспорт туда ходит только летом), переезд на катере из Бергена в Согне, круиз по Нерэйфьорду, проезд по дороге Троллей и прогулку по заповеднику Йотунхаймен; еще хорошо бы обязательно добраться до Боде и побывать на Лофонтенских островах, а также посетить мыс Киркенес, самую северную точку Европы. Станут ли реальностью эти планы - не знаю, но знаю, что все предпосылки к тому имеются: и теоретические, ибо я приволок из поездки целую кучу проспектов и буклетов, содержащих нужные адреса, сайты и данные, а главное практические - ведь обретен бесценный опыт самостоятельного путешествия по Норвегии, суровой и гордой стране скал и воды...
Когда впервые зародилась мечта увидеть страну викингов, троллей и фьордов, я сейчас даже и не вспомню, но уж точно очень давно. А путь к ней открыли лоукост-рейсы из Польши, которые сделали перелет доступным даже для бюджетных туристов. Норвегия покоряет своей естественностью, натуральностью - всего вокруг и самих норвежцев. Взгляд там всегда останавливается на приятных глазу цветах: ничего «резко-ядовито-яркого», все гармонично.
1 /1
Природа - главная достопримечательность Норвегии
Если планируете путешествие в , то можно и обойти стороной в своем маршруте, так как must-see в этой скандинавской стране - природа, прежде всего - фьорды. Чтобы в полной мере ощутить их величие и уникальность, стоит ехать в район городов и Ставангер - центр нефтедобычи страны. Скалистые выступы Троллтунга («Язык тролля») и Прекестулен («Кафедра проповедника»), камень Кьерагболтен (Kjeragbolten) подарят незабываемые впечатления на всю жизнь. Живописные горы, леса со сказочными цветами, ручьями, реками - это все о Норвегии.
1 /1
Во время полета до Бергена я видела прекрасный пейзаж: фьорды, горы и рыбные промыслы в море сероватого цвета. Население 5-милионной страны (в одном только Киеве такая численность населения) разбросано по маленьким, уютным городам, таким как Берген, Ставангер, Олесунн, а Осло среди них выглядит мегаполисом с массой интересных мест для городского отдыха и музеев.
Страна троллей
17 мая в Норвегии отмечают . В этот день норвежцы надевают традиционную одежду, которые часто передаются из поколения в поколение, и прогуливаются улицами городов.
1 /1
Корни норвежской культуры следует искать в традициях викингов, средневековой «эпохе величия» и сагах, а фольклор богат легендами о троллях. Складывается впечатление, что норвежцы от мала до велика знают о троллях все, вплоть до наименьших подробностей, и временами даже сами верят в их существование. Вырезанные из дерева фигурки троллей - любимый объект народного промысла. О здешних горах и скалах говорят, что это тролли, обращенные в камень, например: Тролльтинды, Тролльхальм, Тролльхейм, Йотунхейм и много других.
На чем можно сэкономить
Прежде всего, советую планировать путешествие заранее, хотя бы за 2-3 месяца, это даст возможность купить билеты по хорошей цене. Неплохие предложения на перелеты в разные уголки Норвегии из Польши предлагают и , из Риги и норвежский лоукостер из разных стран ЕС. Бюджетным туристам проживание в Норвегии может оказаться не по карману, в этом случае лучше воспользоваться каучсерфингом. Это международное сообщество путешественников, у которых можно остановиться бесплатно на несколько дней.
1 /1
С туристической городской картой Oslopass на 1-3 дня можно посетить бесплатно самые значимые музеи и исторические места города, а самое главное - бесплатно пользоваться городским транспортом (метро, автобусы, паромы). Эта маленькая туристическая карта позитивно повлияет на ваш бюджет, ведь цена одного проезда в метро составляет около €5-6.
Что нужно попробовать?
В этой «рыбной» стране нужно пробовать свежую, только что приготовленную рыбу - лосось. Также здесь популярны сельдь, треска, сардины, скумбрия. Ценители гастрономического туризма непременно найдут много неожиданных блюд, среди которых баранья голова (Smalahove) или забродившая форель (Rakfisk). Если же такие лакомства вам не по вкусу, то советую попробовать сладкий коричневый сыр бруност, его едят с хлебцами и часто добавляют ягодный соус, холодные бутерброды с рыбой (Smorrebrod), рождественское вафельное печенье (Krumkake).
Несмотря на отсутствие в рационе большого количества овощей, норвежская кухня считается одной из самых полезных в мире, не зря жители Скандинавии славятся долголетием и хорошим здоровьем.
Куда пойти и что посмотреть?
Одно из самых любимых мест отдыха у норвежцев и гостей города Осло - это скульптурный парк Вигеландспаркен . Первое, что приходит на ум, - Фрейд бы плакал! Но, наблюдая некоторое время за норвежцами, я отметила их легкое отношение ко всему естественному, в том числе и к оголенному телу. Наверное, в этом можно найти объяснение их преимущественной атеистичности и безмерной любви к природе.
Не уступает в популярности и красотка Опера - Норвежский национальный театр оперы и балета, который расположился в современном архитектурном здании-шедевре.
1 /1
Если говорить о музеях, то вот самые интересные в Осло:
- Норвежский этнографический музей под открытым небом. Только тут вы сможете окунуться во времена викингов, пройтись по улочкам ХХ столетия и посетить средневековый дом. Тут живет дух норвежцев, и в каждом миллиметре чувствуешь любовь к природе, чему бы стоило поучиться и нам.
Раз увидев фотографии с природными достопримечательностями Норвегии, редко кто остается к ним равнодушным. Но каждый заинтересовавшийся этой страной очень скоро наталкивается на факт, что страна эта очень даже дорогая и не каждому по карману. Тем не менее, поехать-то хочется. Так давайте разберемся, так ли дорога Норвегия и на чем и как можно сэкономить. Рассказывает Мария Петренко.
Составляющие бюджета
Мы путешествуем самостоятельно уже как минимум 10 лет и, исходя из накопленного опыта, могу сказать, что по крайней мере у нас необходимые расходы на путешествие делятся на три почти равные части: питание, проживание, дорога. Четвертая часть затрат – это шопинг и культурная программа. Но тут уж у кого какой аппетит, поэтому и диапазон затрат у каждого будет очень разный.
Итак, давайте по порядку. Начнем с дороги.
Дорога – бензин, парковки, платные дороги
Мы путешествуем на автомобиле, поэтому расскажу о затратах именно в таком путешествии. Сюда я включаю не только покупку бензина, но и оплату платных дорог, парковок, билеты на паромы. Смотрим стоимость 95 бензина в Европе. Актуальные данные всегда есть .
| Страна | Бензин 95 | Бензин 98 | Дизель |
| Беларусь | 0.54 EUR | 0.59 EUR | 0.56 EUR |
| Россия | 0.59 EUR | 0.67 EUR | 0.56 EUR |
| Эстония | 1.16 EUR | 1.20 EUR | 1.14 EUR |
| Австрия | 1.18 EUR | 1.34 EUR | 1.10 EUR |
| Швейцария | 1.23 EUR | 1.32 EUR | 1.35 EUR |
| Германия | 1.34 EUR | 1.47 EUR | 1.14 EUR |
| Франция | 1.38 EUR | 1.44 EUR | 1.25 EUR |
| Финляндия | 1.45 EUR | 1.53 EUR | 1.26 EUR |
| Швеция | 1.46 EUR | 1.53 EUR | 1.46 EUR |
| Норвегия | 1.74 EUR | 1.84 EUR | 1.60 EUR |
Из таблички видно, что в Норвегии самый дорогой в Европе бензин. Грустно, но зато платных дорог в стране не так много, как, например, в Италии и Франции, и нет обязательных виньеток, как в Австрии или Швейцарии. Практически нет пробок и светофоров за пределами городов, соответственно и расход топлива меньше.
Кроме того, большинство парковок вне городов у природных достопримечательностей бесплатные, впрочем как и сами достопримечательности, чего нельзя сказать об Австрии и Германии.
Таким образом, понеся максимальные затраты на бензин, мы получаем некоторую экономию на остальном, касающемся дороги.
Паромы
Из России в Норвегию можно добраться как по суше в объезд Финляндии, так и пройдя часть пути на пароме от Хельсинки (или Турку) до Стокгольма. Путь по суше подойдет тем, кто отправляется на север Норвегии и на Лафонтенские острова. Остальным быстрее и проще воспользоваться паромом компании «Viking Line» .
А это тоже существенная статья расходов. Конечно, можно объехать вокруг фьорда, но это повлечет дополнительный расход горючего и самое главное займет много дополнительного времени, которое в путешествии так дорого. Тем не менее, можно спланировать маршрут так, чтобы количество паромов было минимальным.
Конечно, можно и по самой Норвегии путешествовать на пароме, перемещаясь из одного фьорда в другой, но это уже совсем не бюджетный вариант.
Как ночевать в Норвегии бесплатно?
Начнем с минимальных затрат, а вернее существует совсем не затратный вариант. В Норвегии разрешено ставить палатки вне населенных пунктов при соблюдении определенных условий:
- стоять на одном месте не более 2 суток;
- не ближе 150 м. от жилья;
- не на обрабатываемых полях и огородах;
- если нет прямого запрета в виде таблички «No camping!».
Наверно, кому-то и подойдет такой вариант, но без элементарных санитарных удобств как-то все-таки слишком экстремально получится. Умываться из ручья и бегать в туалет под кустик – это очень на любителя. Экономия должна быть все-таки разумной.
Дешевое жилье в Норвегии
В Норвегии очень большая сеть замечательных кемпингов, позволяющая не только достаточно бюджетно переночевать, но и сэкономить время в поездке, так как кемпинги обычно расположены вдоль туристических трасс и около природных достопримечательностей и вам не придется тратить время на дорогу до гостиницы в городе. Выбрать подходящий можно .
В кемпинге два варианта размещения: палатка (150-250 Нок в сутки) и простенький домик (350-700 Нок). Как видим, разница в цене в 2-3 раза. Но какой бы вариант вы не выбрали, горячий душ, чистый теплый туалет, кухня с холодильником и кухонной утварью вам обеспечены.
Многие продукты питания к ввозу в страны Евросоюза запрещены. Придерживаться ли строго этих правил, решать вам. За все время наших поездок через разные таможенные переходы нас ни разу серьезно не досматривали и проблем у нас не было. Но мы стараемся не сильно нарушать правила, хотя дежурные 2 банки тушенки и батон сырокопченой колбасы у нас всегда с собой есть, а это правилами запрещено.
Что почём в магазинах Норвегии?
Более затратный, чем изложенный выше вариант, но все-таки более бюджетный, чем питание в общепите – покупать продукты в норвежских магазинах и готовить самим.
Определенный минимум мы всегда берем, но это повседневные продукты, которые не сильно различаются в разных странах: соль, сахар, специи, чай, кофе, крупы. Остальное покупаем на месте.
Как и у нас, в Норвегии есть несколько цепочек сетевых магазинов разной ценовой категории. Самые доступные – Bunnpris , Coop Prix , Kiwi . Они есть практически во всех городах и больших населенных пунктах. Только надо учитывать, что все они, кроме Bunnpris, в воскресенье не работают, а в субботу рано закрываются.
Уровень цен можно посмотреть на картинках ниже (октябрь 2017г.). Цены, естественно, в норвежских кронах. Чтобы было более понятно: умножаем на 7, чтобы получить рубли; делим на 10, чтобы получить евро.
Как видно из листовки магазина «Coop», пицца по цене дешевле, чем у нас, при условии, что купите замороженную и сами разогреете.
С рыбой и мясом, конечно, не так все оптимистично выглядит, но в сравнении с рестораном все-равно получается гораздо дешевле.
Качество продуктов везде достойное. Самостоятельное приготовление много времени и сил не отнимет, так как в упаковке все уже вымыто, порезано, очищено и даже чаще всего посолено.
Как и у нас, у каждого магазина есть актуальные спецпредложения с более низкими ценами. Например, у магазинов «Coop» есть отделы с более дешевыми товарами под маркой X-tra, а в магазинах «Bunnpris» присутствует линейка бюджетных продуктов под маркой First Price.
Кроме того, в отделе полуфабрикатов можно поискать товары с красными ценниками. Они продаются со скидкой до 50%, потому что у них кончается срок реализации. Но это совершенно свежие качественные продукты. Просто в Норвегии в магазинах не перебивают этикетки с датами, как иногда бывает у нас.
Если прийти в универсам перед закрытием, то можно увидеть перед кассой или в зале на видном месте тележку с хлебом по 1 кроне или уцененные немного помятые фрукты.
Общепит
Сразу скажу, что цены в норвежских ресторанах вам не понравятся. 80 евро за скромный ужин на двоих – это в среднем. Для примера предлагаю посмотреть меню сетевого ресторана среднего уровня «Egon» .
Эти заведения есть во многих местах страны. Кроме того, что дорого, еще могу сказать, что в норвежских ресторанах нет кулинарной изюминки. Нет каких-то специфических блюд, присущих именно этой стране. Чаще всего в меню обычные стейки, рыба, пицца, салаты.
Более бюджетный общепит – это небольшие ресторанчики азиатской кухни или Макдоналдс. Тут вполне можно покушать на 10-15 евро с носа. Но эти заведения на любителя. Мы точно не любители.
А теперь что касается горячительных напитков. Их точно лучше везти с собой или покупать в Duty Free. В Норвегии это не просто дорого, а очень дорого. Как минимум, раза в три дороже, чем у нас.
Шопинг
Наверно, Норвегия не лучшая страна для шопинга. Там столько интересного и красивого, что просто не хочется тратить время на магазины. Но если вы без этого никак, то тут только один совет, как хоть немного уменьшить свои траты. Обращайте внимание на магазины, работающие с системой Tax Free. Часто на них бывает соответствующий значок, но не всегда, уточняйте у продавцов. В Норвегии высокий НДС (25% на промтовары и 14% на продукты), соответственно вы сможете получить возмещение НДС, то есть покупки станут для вас дешевле.
Есть несколько условий, которые должны быть выполнены: товары должны быть вывезены из Норвегии в течение месяца со дня покупки; стоимость непродовольственных товаров должна быть не менее 315 NOK, продуктов – 285 NOK. Товар должен быть куплен либо у одного продавца, либо в один день у разных.
Не так страшен черт…
Ну вот, теперь у вас есть представление, как и на чем можно сэкономить в путешествии по Норвегии. Я ни в коем случае не призываю к режиму жесткой экономии всегда и на всем, а всего лишь привожу возможные варианты уменьшения затрат на путешествие. А уж на чем можно экономить, а на чем не стоит, это решать только вам.
Как я экономлю на отелях до 20%?
Все очень просто – ищите не только на букинге. Я предпочитаю поисковик RoomGuru . Он ищет скидки одновременно на Booking и на 70 других сайтах бронирования.
