Në fakt, pikërisht në port filloi raundi tjetër i negociatave të mia për biletat dhe mundësinë e një udhëtimi në Tangier marokene.
Kalova argjinaturën dhe ja ku ishte porti. Kontrolloj se ku bëhet hipja në traget dhe eci drejt një prej ndërtesave të mëdha. Duke iu afruar hyrjes së njërës prej godinave, vë re një numër të madh kioskash biletash. Hyra në ndërtesë dhe aty ishte një kodër e tërë marokenësh me lëkurë të errët. Ka një numër dukshëm të vogël turistësh. Rreshtat e gjatë të kioskës janë të mbuluara me tabela standarde - Ceuta-Tanger.
Komunikimi me shumicën e shitësve përfundon shumë shpejt, "Por ingles". Dhe ata që kuptojnë diçka menjëherë humbasin interesin për mua kur mësojnë se unë kam blerë tashmë një biletë dhe dua vetëm të "zbuloj diçka".
Në një nga kioskat gjeta një broshurë reklamuese që kërkonte ekskursion Algeciras-Ceuta-Tanger dhe kthim gjatë ditës. Trageti mbërrin në Ceuta, prej andej turistët marrin autobusët në kufi, pastaj në Tangier marokene. Gjatë rrugës ata ndalojnë edhe në qytetin e Tetuanit.
Një traget vajtje-ardhje, transport me autobus, drekë në Marok dhe një ekskursion kushtojnë gjithsej 51 Euro. Kur shoh një "turp" të tillë çmimi (kujtoni çmimin origjinal të një traget me një drejtim në Ceuta për 48 euro), filloj të pyes më aktivisht për një ekskursion të tillë - kush e organizon atë?, kur lundrojnë?, ku për të blerë bileta?, a është e mundur të kthej biletën time?, a kanë nevojë qytetarët ukrainas për vizë për në Marok?. Në përgjithësi, ka shumë pyetje për spanjollët që "nicht ferstein" gjuhën time "ingles". Duke mos marrë asnjë përgjigje të kuptueshme nga spanjollët që flasin spanjollë, vendosa të mos dridhesha, por të lundroja me qetësi për në Ceuta dhe atje ta zgjidhja çështjen në vend me mundësinë e udhëtimit në Marok (qoftë në Tangier, ose në Tetuan) .
Traget për në Ceuta.
30 minuta para se të nisej trageti, fillova të kërkoja "rrugën" për në këtë traget. Nuk do të përshkruaj vështirësitë e mirëkuptimit të ndërsjellë (ose më mirë, keqkuptimin), por pas minutave HHH gjeta një shenjë që të çonte në traget. Pasi qëndrova në një rradhë të gjatë të një turme të larmishme marinarësh të ardhshëm, iu afrova një vajze të këndshme që po kontrollonte biletat. Pyetja e saj “Pasaporta” nuk më shkaktoi asnjë ankth. Derisa kuptova që nuk kishte pasaportë! Duke u larguar mënjanë, kontrollova çantën time të shpinës - pa pasaportë! Por mendimi se ai nuk duhet të shkojë askund e bën atë të shikojë në të gjitha të çarat e çantës së shpinës. Për fat të mirë, në një vend për ruajtjen e rripave të shpinës, u gjetën një pasaportë dhe... 20 dollarë nga një udhëtim i mëparshëm në Honduras. Lumturia ime nuk kishte kufi!
Kontrolli i pasaportës, rruga prej druri për në traget, era e karburantit nga motori, rreshtat e gjata të karrigeve në dhomën e madhe-kabinën e tragetit, shtegu për në hark (para i tragetit). Kaq, zgjodha një vend më afër dritareve, por edhe pranë daljes së vetme në mur.
Pasi u vendosa në karrige komode në traget, pashë me interes "beduinët" marokenë dhe ata më shikuan.
Duke lundruar larg bregut, vështrimi juaj tërhiqet fjalë për fjalë menjëherë në pjesën më të madhe të Gjibraltarit, qartë i dukshëm në anën tjetër të Gjirit të Gjibraltarit. Në rrezet e diellit, duket si një lloj krijese vullkanike me tre maja. Por, siç e di tashmë, nuk ka asnjë krater në majën e Gjibraltarit. Por ka majmunë!
Fatkeqësisht, nuk mund të dilni në kuvertë për të bërë fotografi më të mira dhe nuk ka asnjë kuvertë si të tillë në traget. Megjithatë, në disa broshura reklamuese pashë pasagjerë të buzëqeshur që i tundnin duart fotografit. Ndoshta disa lloje tragetesh kanë një lloj kuvertë vëzhgimi ku mund të merrni frymë në ajrin e detit. Ndërkohë, jini mjaft të sjellshëm për t'u ulur brenda tragetit dhe për të admiruar peizazhin përmes xhamit. Kështu bëra.
Në pjesën e pasagjerëve të tragetit kishte shumë vende të lira dhe... mund të kishin vendosur divane për ata që donin të flinin. Rituali tradicional i rimbushjes së laptopit, celularit dhe kamerës (e dija që bateria mund të mos zgjaste deri në mbrëmje). Fotografia më poshtë tregon vendosjen e gabuar të laptopit pranë prizës (përpara ishte ulur në një karrige të "marrë me qira" në banak). Fëmijët që vraponin nëpër korridor më dhanë jo vetëm një ndjenjë butësie, por edhe një ndjenjë frike për laptopin dhe celularin që qëndronte në rrugën e proceseve të tyre të migrimit. Por gjithçka funksionoi mirë.
Ceuta.
Pas 40 minutash lundrim, mbërritëm në portin e Ceutës dhe zbritëm menjëherë. Duhet thënë se shumica e pasagjerëve u shpërndanë shumë shpejt diku, dhe unë, në spanjishten time "të pastër", fillova të kërkoja tavolinën e informacionit turistik. Ne duhet t'i bëjmë homazhe drejtuesve të Byrosë së Turizmit në Ceuta - sporteli i tyre në godinën e portit është i vështirë për t'u humbur. Pasi foli se çfarë gjërash interesante ka në qytet, ku janë stacionet e autobusëve, ku është kufiri me Marokun, si mund të shkoni në Marok, etj. Mësova se udhëtimi në Marok pa vizë mund të mos funksionojë. Ata thonë se ndonjëherë mund të "rrëshqasësh" me banorët vendas, por procedura zyrtare kërkon vizë (për qytetarët ukrainas).
I frymëzuar nga fakti që isha në Afrikë, po lëvizja drejt qendrës historike të qytetit dhe duke parë tabelën e parë të makinës me emrin e qytetit, e kapja veten duke u dukur mirë në sfondin e tij.
Zona bregdetare e Ceutës është e ndarë me porte në të cilat janë "parkuar" shumë anije, jahte dhe gomone. Në distancë mund të shihni kodrën në të cilën ndodhet "baza kryesore e silurëve" - një bazë ushtarake, e cila, me sa duket, është marrë me qira nga Marina e SHBA (më vonë do të sqaroj dhe do të bëj ndryshime në këtë tekst). Hyrja në territorin e asaj baze është e mbyllur - ju mund të ecni rreth saj - përgjatë vijës bregdetare. Është e dukshme në kodër në foton më poshtë.
Menjëherë nga porti, rruga të çon në portat e qytetit, të vendosura pranë mureve të kalasë. Flamuri spanjoll valëvitet me krenari në muret. Duhet thënë se Ceuta u trashëgua nga spanjollët - nga portugezët, të cilët e pushtuan atë në 1415 nga maurët. Por më vonë qyteti ra nën kurorën spanjolle kur Portugalia ra nën sundimin spanjoll (Marrëdhëniet Spanjë-Portugali në Mesjetë janë një histori më vete interesante). Dhe kur Portugalia u bë përsëri një vend i pavarur, Ceuta zgjodhi të qëndronte nën flamurin spanjoll. Që ende qëndron në murin e kalasë (shih më poshtë).
Duke specifikuar se ku ndodhet muzeu në kala, endem nën diellin përvëlues drejt tij.
Ashtu si ne, në afrimin e kalasë mund të shihni "kafene dhe restorante" që shfrytëzojnë dashurinë e turistëve për vendet historike. I kaloj me krenari dhe e gjej veten në një zonë të madhe brenda kalasë. Më lejoni të sqaroj se ku është vetë muzeu. Hyrja në të nuk është shumë larg.
Çfarë lumturie është të hysh në një dhomë muzeu të freskët në një vapë të tillë.
Për rreth 20 minuta pashë ekspozitën. Fatkeqësisht, të gjitha informacionet janë në spanjisht - nuk ka asnjë udhëzues për muzeun. Është e pamundur të porosisni një turne në anglisht për një person (nëse i kam kuptuar saktë përgjigjet e stafit të muzeut). Prej tyre mësova se muzeu historik i qytetit nuk është larg (sipas standardeve të Ceutës), por duhet të nxitoj, sepse... mbyllet ne oren 13:00. Deri në këtë moment kishin mbetur edhe 40 minuta dhe u nisa. Gjatë rrugës, duke parë dhe fotografuar qytetin.
Zyra e Komandantit Ushtarak të Ceutës- gjithçka është e bukur, fisnike, në stilin kolonial. Në të majtë të hyrjes ka një monument të një ushtari (nuk shihet në foto). Dhe po, ka edhe një palmë para hyrjes.
Një nga rrugët qendrore të Ceutës.Është e çuditshme, por në këtë vend duket i shkretë, pavarësisht se gjatë ecjes sime përgjatë tij, nuk kam pasur asnjë ndjenjë vetmie. Çështja është se të gjithë njerëzit "bredhin" përgjatë rrugës nën hijen e fasadave - është qartë e dukshme që të gjitha shtëpitë në këtë rrugë kanë një lloj tende (nuk e di se si quhet nga një pikë arkitekturore e pamje). Pikërisht nën këto tenda lëvizin njerëzit, duke ikur nga rrezet përvëluese të diellit.
Rrugët në qytet nuk janë shumë të gjera. Megjithatë, zona e portit është e përshtatshme në hapësira të mëdha. Si rezultat, ata ndonjëherë parkojnë në qytet njësoj si në Paris - hundë më hundë.
Siesta afrikane
Spanja, është edhe Spanja në Afrikë. Kjo vërtetohet në Ceuta nga fakti se manifestimi i jashtëm i siestës (koha e drekës) është i dukshëm edhe këtu. Shumica e dyqaneve mbyllen për drekë në orën 13:00. Organizimi i lakmueshëm ju prek kur shihni mbylljen e njëkohshme të dyerve dhe uljen e rrotave mbrojtëse. Megjithatë, disa dyqane mbeten ende të hapura. Dyert e disa kafeneve janë gjithashtu të hapura - në fund të fundit, qyteti ishte projektuar si një bazë ushtarake dhe jo një qendër turistike. Por nuk mungojnë kafenetë dhe restorantet - thjesht nuk ka një fluks të madh turistësh. Dhe vendasit ndoshta e dinë se ku dhe si të hanë :-)
Nga rruga, shumë muze këtu janë të hapur nga 9:00 deri në 13:00, dhe më pas nga ora 17:00 deri në 20:00. Këtu është pushimi juaj i drekës në resort!
Pasi vizitova një tjetër atraksion, një vend gërmimi mbi një tempull të lashtë të shekullit NNN para ose pas epokës sonë, vendosa të shkoj në plazh, sepse... Dielli i mesditës ishte mjaft i nxehtë. Pasi i pyeta maçokët vendas se ku notojnë në të vërtetë vendasit, mora një përgjigje të detajuar. Pjesa më e dobishme e përgjigjes së tyre ishte drejtimi me dorën e tyre se ku duhet të shkoja. Nuk dija të pyesja për plazhet në spanjisht, por lëvizjet e mia, duke simuluar lëvizjet e një notari, kuptoheshin saktë dhe shpresoja që të më drejtonin në drejtimin e duhur. I mësuar nga përvoja e këshillave të mëparshme nga gjeografët "vendas", kontrollova këshillat e tyre me një hartë të qytetit (kryeva zbulim në terren) dhe u nisa. Duke gjykuar nga harta, bregu nuk ishte më shumë se 500 metra. Por midis rrugëve të ngushta prania e detit nuk ndihej ende.
Plazhi
Pasi kalova nëpër rrugët e ngushta, dola në autostradën që kalonte përgjatë bregut. Foto tradicionale në sfondin e bregut. Në plan të parë është plazhi i qytetit. Pak më vonë u spërkata në Detin Mesdhe duke u ftohur nga temperatura e lartë. Malet e Marokut janë të dukshme në sfond.
Rrugës për në plazh vura re një monument interesant - një ushtar dhe një dele. Për të qenë i sinqertë, nuk kishte njeri që të pyeste se çfarë roli luajtën delet në çlirimin apo mbrojtjen e Ceutës, por ka mundësi që ato të luanin të njëjtin rol si patat në Romën e lashtë.
Plazhi shkon përgjatë argjinaturës - ju zbrisni në të përgjatë shkallëve që shkojnë drejt e në rërë. Vendndodhja e plazhit, vetëm 100 metra larg tempullit, është e këndshme për syrin. Dhe nuk është e këndshme për syrin që nuk ka aq shumë vajza të zhveshura në plazhin e Ceutës. Dhe ata janë disi modestë :-)
Pas “procedurave të ujit” u ktheva në kalanë që ndan këtë pjesë të Ceutës nga porti. Qëllimi im është rruga për në Marok. Një autobus i rregullt shkon drejt pikës së kontrollit. Rrugës për në të, unë eca përgjatë mureve të fortesës, u mbajta një leksion djemve vendas për rreziqet e mundshme të lëkundjes së topave të lashtë, bëra disa fotografi në formatin "Isha këtu" dhe ... ja ku ishte, një stacion autobusi që qëndron nën hijen e pemëve. Ndërsa prisja autobusin, vendosa të fotografoja një monument të një "Don Pedro". Ku tregon... nuk e di, por rruga “për në Marok” është në drejtimin tjetër!
Duke ecur nëpër rrugët e qytetit, i shikoj me interes ndërtesat e qytetit dhe zonat e banuara.
Ndërsa largohesh nga qendra, ndërtesat e zyrave në modë të pjesës qendrore të qytetit zëvendësohen nga... jo lagje të varfra, por le të themi, "hrushçuba". Kështu jetojnë banorët mesatarë të Ceutës - duke i dekoruar shtëpitë e tyre me liri të larë. Unë tashmë jam njohur me peizazhe të tilla nga vizita ime në Gjibraltar.
Udhëtim në Marok.
Pasi arrita në kufi me autobus, duke specifikuar se shkon deri vonë në mbrëmje, u drejtova për në postbllokun.
Pika e nisjes së "marshimit tim të hedhur" është në Marok. Makinat hyjnë në pikën e kontrollit dhe lëvizin në një vijë të ngushtë në tre kthesat e hyrjes. Dhe qytetarët e zakonshëm marokenë shkelin me këmbë përgjatë murit në shtëpinë e tyre përmes një labirinti me hekura (në mënyrë që ata të mos shpëtojnë, me siguri). Duke kuptuar që nuk isha në rrugën time me makina, dhe kalimi për banorët e BE-së gjithashtu nuk ishte për mua, u bashkua me beduinët dhe u enda përgjatë një korridori të ngushtë përgjatë murit.
Me pak fjalë, më ndaluan në pikën e fundit të kontrollit. Edhe një hap dhe do të kisha qenë jashtë postbllokut.
Por kalova 2 poste pa probleme (sapo eca së bashku me një varg banorësh vendas përgjatë "Murit Perëndimor"). Dhe kështu, tashmë në dalje nga zona kufitare, një nga rojet kufitare të përgjumur pyeti akoma: "Çfarë po bën një qytetar me bluzë të kuqe me stemën e BRSS në Marok?" Pohimet e mia se UA është pothuajse e njëjtë me MB-në nuk funksionuan. Bindja dhe garancitë për “paqe-miqësi-misër” gjithashtu nuk patën efektin e dëshiruar te rojet kufitare.
Si rezultat, pasi e "dërgova" në drejtim të "repartit të urologjisë", shkova të "pompoja patentën time" në ndërtesën e postbllokut. Dhe megjithëse disa oficerë marokenë u përpoqën të më ndihmonin, kreu i pikës kufitare, tek i cili më në fund arrita në një takim, mbeti i bindur - qytetarëve ukrainas u duhet vizë për në Marok!
Mos u shqetësoni, herën tjetër që ju duhet të visheni më pak provokuese dhe të mbështilleni me një lloj manteli për të kaluar me sukses kufirin në Marok :-)
Në rrugën e kthimit për në Ceuta, rojet kufitare spanjolle kaluan një kohë të gjatë duke kuptuar pse po kthehesha nga Maroku, por nuk kisha një vulë që tregonte se isha në Marok. Pasi u shpjegova pa pikë se nuk kisha qenë në Marok dhe doja të "shkoja në shtëpi" në Spanjë (këtu është një biletë tragetesh kthimi), më lejuan të hyja në territorin e Evropës "Afrikane".
Me trishtim, bëra një foto tjetër të flamurit maroken dhe shkova drejt autobusit që kalon midis pikës së kontrollit dhe qendrës së qytetit.
Nuk do të shkruaj për kërkimin "me paragjykim" sepse bëra një foto të pikës së kontrollit maroken - asgjë interesante
Por, ju kujtoj, nuk duhet të fotografoni rojet kufitare marokene apo vetë postbllokun! (Kam lexuar më vonë për fatkeqësitë e të huajve në burgjet marokene - asgjë e mirë). Kam akoma nje foto...
U ktheva në qytet dhe vendosa të endem rrugëve, duke pritur tragetin për në Spanjë.
Rastësisht u bëra "dëshmitar" i një ceremonie martese në tempullin qendror. Nuk e di pse dhëndri zgjodhi një nuse të tillë, por më pëlqeu më shumë dëshmitari (me fustan të kuq) :-)
Një nga fotografitë e lamtumirës të Ceutës është një pamje e portit dhe kalasë në mal (ajo e largët, më moderne).
Pasi bleva kos dhe pjeshkë për udhëtimin, kalova në mënyrë të sigurt ngushticën e Gjibraltarit me traget. Meqë ra fjala, përjetova kënaqësi të madhe kur trageti “kërceu” mbi valë, të cilat dukej se nuk ishin të mëdha (rreth 1 metër), por e hodhën dukshëm tragetin me shpejtësi të lartë. Shumë turistë rënkonin, rënkonin dhe bërtisnin në kohë me lëvizjen lëkundëse kur trageti "ra" nga maja e valës tjetër.
Dhe ja ku janë, palmat "vendase" të Algeciras. Dhe banorët marokenë nën palma, duke pritur tragetin e radhës për në atdheun e tyre.
Në dalje nga porti vura re një turmë të madhe njerëzish dhe... polici. Menjëherë m'u kujtua se në mëngjes i kishte shpjeguar policisë diçka për festivalin-karnaval që do të bëhej në mbrëmje në argjinaturë. Kështu përfundova në një karnaval festiv, në të cilin një numër i madh banorësh të Algeciras erdhën në argjinaturë. Por kjo është një histori tjetër ...
Vazhdimi i shënimeve të udhëtimit rreth udhëtimit nëpër Spanjë dhe
Gjeografikisht, territori i enklavave spanjolle në territoret e Ceuta dhe Melilla mund të karakterizohet si një gjysmë enklavë ose një enklavë detare. Si Ceuta ashtu edhe Melilla kanë ujërat e tyre territoriale me dalje në det të hapur. Ceuta ndodhet në shtatë male të vogla, më i larti prej të cilëve është Anyera me një lartësi prej 349 metrash.
Përveç pjesës kontinentale, Ceuta zë gadishullin e vogël të La Almina (gadishulli de Almina), që del në ngushticën e Gjibraltarit nga bregu afrikan dhe konsiderohet si kufiri i Oqeanit Atlantik. Pika më e lartë e gadishullit është mali Acho (Monte Hacho) me një lartësi prej 204 metrash. Në majë të malit ndodhet një fortesë detare e themeluar nga fenikasit, manastiri i San Antonios dhe memoriali i Frankos.
Emri i lashtë i këtij mali është Abila (Mons Abila, Monte Abila, Abyla), sipas njërit prej dy versioneve të mitologjisë antike greke, ai është jugu i Shtyllave të Herkulit. Një version tjetër pretendon se shtylla jugore mund të jetë mali Jebel Musa (Adrar Musa 851 m) në Marok. Ju kujtojmë se Shkëmbi i Gjibraltarit konsiderohet si shtylla veriore.
Pikat ekstreme të Gadishullit Almina, ishulli Santa Catalina (La isla de Santa Catalina), ku në shekullin e 18-të kishte një burg dhe Kepi La Almina në territorin e një fortese ushtarake. Gadishulli është i lidhur me kontinentin nga një istmus i ngushtë i mbrojtur nga muret e kalasë antike.
Klima në territorin e autonomisë së Ceutës është e butë subtropikale, mesdhetare, me një temperaturë mesatare vjetore rreth 16 ºC. Faktori kryesor që ndikon në formimin e veçorive klimatike të Ceutës është sistemi malor bregdetar dhe mali Jebel Musa, 851 metra mbi nivelin e detit. Malet krijojnë një pengesë natyrore për formimin e një mikroklime, duke parandaluar kalimin e lirë të rrymave ajrore kontinentale dhe detare.
Sasia e reshjeve që bie në dimër është shumë e parregullt dhe varet nga erërat e Atlantikut. Periudha e verës mund të përshkruhet si e thatë. Përkundër kësaj, lagështia relative e ajrit tejkalon ndjeshëm vlerën mesatare dhe është më shumë se 80%.
Etimologët modernë besojnë se emri Ceuta u shfaq si një derivat i emrit të postit tregtar romak të lashtë Septem, Seven Brothers (Septem Fratres), i cili u shfaq nga shtatë kodrat e gadishullit Almina në të cilin ndodhet qyteti, i përshkruar për herë të parë nga gjeografi i lashtë romak Pomponio Mena (shekulli I pas Krishtit). Kështu, mbështetet versioni që emri romak Septem u shndërrua në arabisht Sebta, dhe më pas në spanjisht Ceuta.
Në kujtim të Luftës së Marokut, Mbretëresha Elizabeth II e Spanjës krijoi Qarkun e Alminës (Condado de la Almina). Ky titull fisnikërie iu dha nga mbretëresha komandantit të një prej trupave të ushtrisë spanjolle, gjeneralit Antonio de Ros Alano, më 17 korrik 1860.
Ceuta është një qytet me më shumë se 2000 vjet histori, që i ka mbijetuar pranisë së të gjitha qytetërimeve njerëzore që luftojnë për kontrollin e ngushticës së Gjibraltarit. Ceuta ndodhet në kryqëzimin e dy kontinenteve të Evropës dhe Afrikës dhe në bashkimin e dhe.
Histori e lashtë
Veglat primitive prej guri të njeriut primitiv neolitik të gjetura në shpellat e Ceutës u japin arkeologëve mundësinë të pretendojnë. Gërmimet arkeologjike që po zhvillohen në kufirin me Marokun, të quajtura Cabililla de Benzú, konfirmojnë mendimin e shkencëtarëve se këto vende ishin banuar nga paraardhësit tanë të largët midis 100,000 dhe 250,000 vjet më parë. Ishte prej këtu që udhëtarët e parë ndërkontinental u zhvendosën në kontinentin evropian.
Legjendat e lashta greke për gjigantin Hercules, i cili ndau malet dhe bashkoi detet, nxisin pohimin se marinarët e parë fenikas dhe detarët e lashtë grekë ishin të njohur me këtë gadishull të vogël të Alminës. Në legjendat e tij të mijëvjeçarit II dhe I para Krishtit. Para Krishtit, grekët e identifikuan Ceutën me malin Abilya, në jug të Shtyllave të Herkulit, sot malin Acho.
Pavarësisht zbulimit të monedhave fenikase, monedhave dhe fragmenteve të qeramikës nga shekulli i 5-të para Krishtit, këtu nuk u gjet asnjë dëshmi e besueshme e ekzistencës së një fshati fenikas ose kartagjenas.
Periudha romake
Nga dokumentet ekzistuese të shkruara romake të shekullit I para Krishtit. e. dihet se para ardhjes së romakëve, Gadishulli Abilha, territori i Ceutës moderne, i përkiste mbretërisë së Mauritanisë.
Sipas gjeografit të hershëm romak Pomponius Mela, pika e parë tregtare e peshkimit dhe kriposjes së qytetit, e formuar këtu nga romakët, quhej Seven Brothers (Septem Frates), banorët e saj kriposnin peshkun dhe prodhonin salcën Garum.
Atraksioni kryesor i periudhës romake, një sarkofag mermeri i shekullit të III-të, ruhet sot në Muzeun Arkeologjik të Ceutës.
Arkeologët pohojnë gjithashtu se që nga shekulli i 4-të ka pasur një komunitet të krishterë në Ceuta, dëshmi për këtë është themeli i një bazilike dhe nekropoli të hershëm të krishterë në Sheshin e Afrikës. Është vendi i adhurimit më të hershëm të krishterë, i zbuluar në provincën romake të Mauritanisë Tingitana, me kryeqytetin e saj.
Vizigotët, Vandalët dhe Bizantinët
Pas rënies së Perandorisë Romake (411), ish-provincat romake u pushtuan nga fiset e lashta gjermanike të gotëve. Si rezultat i luftës për territore të reja, visigotët dëbuan ish-aleatët e vandalëve nga Gadishulli Iberik.
Në 429, vandalët kaluan në brigjet e Afrikës së Veriut. Nën sulmin e barbarëve luftarakë, fshati dhe fabrika e përpunimit të peshkut të ndërtuar nga romakët u shkatërrua dhe humbi rëndësinë e mëparshme. Më tej, e gjithë Afrika e Veriut ra nën kontrollin e Mbretërisë Vandale.
Një kthesë e re historike në zhvillimin e Ceutës filloi në vitin 533 me pushtimin e gadishullit nga trupat e perandorit bizantin Justiniani I (i Madh). Bizantinët zgjodhën Ceutën si bazën e tyre në luftën me Mbretërinë e Visigotëve për kthimin e territoreve romake. Muret e kalasë u ngritën rreth qytetit dhe u ndërtua Kisha e parë e Nënës së Zotit (Madre de Dios).
Së shpejti, mbreti visigotik Theodoric III organizoi një fushatë ushtarake me qëllim të kapjes së Ceutës (Septón) dhe dobësimit të fuqisë ushtarake të bizantinëve, e cila zgjati nga 542 deri në 548, si rezultat i së cilës Visigotët morën në zotërim gadishullin.
Ceuta nën sundimin mysliman
Gjatë mosmarrëveshjeve të brendshme të vazhdueshme në Mbretërinë e Visigotëve, Ceuta u pushtua nga trupat e kalifit arab Al Walid I. Gjatë periudhës së sundimit mysliman mbi Ceuta (709-1415), qyteti u shkatërrua disa herë dhe sundimtarët ndryshuan . Historianët përmendin një kryengritje në mbështetje të arabëve, të udhëhequr nga guvernatori visigotik i Ceutës, konti Don Julian, i cili shkaktoi pushtimin e shpejtë të qytetit.
Më vonë (711) nga porti i Ceutës, me anijet e siguruara nga Don Julian, trupat arabe u transportuan përmes ngushticës së Gjibraltarit për të filluar zgjerimin ushtarak të Gadishullit Iberik.
Sunduesit e fisit lokal Berber Khorijite, të cilët nuk e pranuan sundimin arab, u rebeluan në vitin 740, i cili u shtyp brutalisht nga trupat e dërguara nga Damasku nga kalif Hisham. Për më shumë se një vit, Berberët sunduan në Ceuta, duke i kthyer në skllevër banorët e qytetit që nuk kishin kohë të kalonin ngushticën për në Al Andalus. Pas dëbimit të berberëve, filloi një periudhë harrese për Ceutën e shkatërruar plotësisht, deri në mesin e shekullit të IX-të.
Periudha tjetër e prosperitetit të Ceutës filloi nën kontrollin e dinastisë Berbere të Banu Isam, fisit Maykas, dhe zgjati nga mesi i shekullit të 9-të deri në vitin 931. Gjatë kësaj kohe, qyteti u restaurua plotësisht dhe u zëvendësua nga katër breza sundimtarësh.
Në vitin 931, sundimtari Abdarrahman III pushtoi Ceutën dhe e bëri atë portin më të rëndësishëm, postin e tij afrikan që lidh Al Andalusin me shtetet e Magrebit.
Pas rënies së Kalifatit të Kordobës, Ceuta ra nën sundimin e Taifa Malaga (1024), pastaj u bë një shtet më vete disa herë. Herën e parë, Taifa Ceuta, e lidhur me Tangierin, nën kontrollin e sundimtarit berber Suqut al Bargawati, ekzistonte nga viti 1061 deri në 1084, derisa u pushtua nga trupat Almoravid.
Së shpejti, pas luftërave të ashpra për pastërtinë e moralit të Islamit të hershëm, territoret Almoravid ranë nën kontrollin e një dinastie tjetër berbere, Almohads, trupat e të cilëve pushtuan Ceutën në 1147.
Gjatë sundimit të Almohadëve, Ceuta ishte porti më i madh tregtar në Mesdhe, ku kishte misione diplomatike të shumë mbretërive të krishtera që pushtuan territoret e Francës dhe Italisë moderne.
Pas humbjes së trupave Almohad nga forcat e bashkuara të krishtera të Kastiljes, Aragonit dhe Portugalisë në betejën e Las Navas de Tolosa (16 korrik 1212), ndodhi një nga pikat kryesore të kthesës së reconquista, muslimanët filluan të humbasin me shpejtësi territoret e të parëve.
Është e nevojshme të theksohet bëma vetëmohuese e gjashtë predikuesve të krishterë të udhëhequr nga Shën Danieli (San Daniel), i cili mbërriti nga Tarragona më 20 shtator 1227 në Ceuta me fjalën e Zotit. Të gjashtë murgjve iu pre koka në Plazhin e Përgjakshëm (Playa de la Sangre) të Ceutës, 10 tetor 1227. Për këtë veprim, të gjashtë murgjit u shpallën kanonizë (1516) nga Vatikani dhe Shën Danieli konsiderohet shenjt mbrojtës i qytet.
Që nga kapja e saj (1232) nga trupat e ish-komandantit Almohad Muhamed Jusuf al Judami, i njohur më mirë si Ibn Hud, Ceuta ka qenë në ballë të të gjitha ngjarjeve ushtarake në Afrikën e Veriut për më shumë se njëqind vjet. Një vit më vonë, Ceuta rifitoi statusin e saj si një qytet tregtar i begatë për disa vite nga 1233 deri në 1236, duke u bërë një shtet i pavarur nën udhëheqjen e Al Yanaatit.
Nga viti 1236 deri në 1242, Almohadët rifituan ndikimin e tyre mbi Ceuta. Më pas (1242-1273), qyteti u pushtua nga Almohadët, të cilët i kishin shpëtuar kontrollit, Ebu Zakariyya nga dinastia Hamsid, i cili në atë kohë ishte shpallur tashmë emir i Tunizisë.
Dinastia marokene Mirinid në rritje përfshinte qytetet e Ceuta dhe Tangier në zotërimet e saj (1273). Menjëherë pas kësaj, Ceuta pushtohet nga marina aragoneze, Myrinidët marrin përsipër të paguajnë një haraç vjetor për pavarësinë e Ceutës.
Shteti Nasrid në zgjerim e pushtoi Ceutën nga viti 1305 deri në 1309. Vetëm me pjesëmarrjen e mbretërve të Kastiljes dhe Aragonit Myrinidët mundën të rimarrë Ceutën.
Sundimi mysliman mbi Ceuta përfundoi më 14 gusht 1415, kur anijet luftarake portugeze nën komandën e Princit Henrique Navigator pushtuan qytetin brenda një dite.
Pushtimi portugez
Mbreti i Portugalisë, João I, u përgatit për pushtimin e Ceutës për disa vjet. Posaçërisht për këtë kompani u ndërtua një flotë e fuqishme e përbërë nga 200 anije dhe 45.000 ushtarë. Më 21 gusht, një javë pas përfundimit të betejës fitimtare, trupa mbretërore marshoi nëpër rrugët e shkreta të qytetit të mundur, pasi e gjithë popullsia myslimane e mbijetuar kishte ikur. Konti Pedro de Meneses, i cili mori pjesë në pushtimin e qytetit, u emërua guvernator i Ceutës.
Me urdhër të mbretit u shkatërrua xhamia myslimane në sheshin e Afrikës dhe në vend të saj u ndërtua Kisha e Zojës së Afrikës. Fortifikimet u restauruan dhe u modifikuan me nxitim për të zmbrapsur sulmet e vazhdueshme myslimane, si nga deti ashtu edhe nga toka.
Popullsia e Ceutës atëherë arrinte në 2500 banorë, ajo përbëhej nga ushtarë të garnizonit, një grup i vogël tregtarësh, zejtarësh dhe ish të burgosur të sjellë për ndërtim.
Pushtimi i Ceutës u bë për portugezët fillimi i një shtegu të artë, një ofensivë e mëtejshme e kryqëzatës në tokat e Magrebit. Në fakt, këtu filloi epoka e zbulimeve të mëdha detare portugeze.
Tashmë nga 1441 portugezët morën karvanin e parë të anijeve me ar dhe skllevër afrikanë. Përkundër faktit se ruajtja e Ceutës i kushtoi Portugalisë përpjekje të mëdha, zgjerimi ushtarak i territoreve afrikane ishte atëherë linja kryesore e politikës së jashtme të vendit. Me koston e përpjekjeve të mëdha, pas katër përpjekjeve të pasuksesshme dhe vdekjes së Princit Fernando, portugezët arritën të marrin Tangierin më 29 gusht 1471.
Dy vjet më vonë, pas vdekjes së mbretit të ri portugez Sebastian I (1578) gjatë një fushate tjetër marokene, mbretëria e Portugalisë u bashkua në 1580 dhe u formua Unioni Iberik (1580-1640). Që nga ky moment, përgjithësisht pranohet se Ceuta hyri nën juridiksionin e kurorës spanjolle. Pas shpërbërjes së Unionit Iberik (1640), guvernatori i Ceutës, Don Francisco de Almeida, i qëndroi besnik monarkut spanjoll Filipi IV.
Rregulli spanjoll i Ceutës
Inkorporimi zyrtar i Ceutës në Spanjë ndodhi në 1656. Qytetit iu dha titulli, Fisnik dhe i Devotshëm. Me ndryshimin e peshkopit, pati një ndryshim në monedhën dhe gjuhën zyrtare. Gradualisht, banorët e Ceutës u integruan në shoqërinë spanjolle dhe disa familje u larguan nga qyteti përgjithmonë.
Sundimtarët marokenë nuk e humbën shpresën për çlirimin e Ceutës për asnjë sekondë. Qyteti ishte vazhdimisht nën rrethim (1694, 1732, 1757, 1791), rrethimi më i gjatë (1694-1727) u ndërmor nga Sulltani i dytë i Marokut, Moulay Ismail, ai zgjati më shumë se 30 vjet, deri në vdekjen e tij. Përveç përleshjeve ushtarake, qyteti përjetoi dy epidemi të murtajës në 1720-1721 dhe 1743-1744.
Përmirësimi i parë në marrëdhëniet me Marokun ndodhi gjatë sundimit të Sulltan Sidi Mohammed III bin Abdallah, përmes përfundimit të traktatit të paqes të vitit 1767.
Bastionet e Ceutës u përdorën tradicionalisht nga qeveria spanjolle si burgje për të burgosurit politikë që kundërshtonin regjimin dhe për lirinë e kolonive të Amerikës së Jugut.
Garnizoni i Ceutës ishte një nga të parët që mbështeti kryengritjen e Madridit kundër Joseph Bonaparte më 2 maj 1808 dhe gjatë Luftës së Pavarësisë Spanjolle (1808-1814), shumë përfaqësues të fisnikërisë dhe klerit të Spanjës jugore u strehuan këtu.
Gjatë mbretërimit të Elizabeth II (1830-1904), numri i banorëve të Ceutës u rrit në 10.000 banorë, filloi zhvillimi i infrastrukturës kulturore, u hapën teatrot dhe kazinotë. Festimet fillojnë për nder të Zojës së Afrikës, Karnavalit. Më vonë, ndërtohet një hallkë demash (1918).
Fundi i shekullit të 19-të u bë koha e ndërtimit të fortifikimeve të reja të Ceutës: Fortín de Benzú (1866-1881), Fortín de Aranguren (1865), Fortín de Isabel II (1865), Fortín de Francisco de Asís (1865), Fortín de Mendizabal (1865), Fortín Renegado (Tortuga) (1864), Fortín de Anyera (1860), Fuerte del Príncipe Alfonso (1860), Fuerte del Serrallo (1860).
Faza tjetër e stuhishme në zhvillimin e Ceutës filloi me pushtimin pasiv të Tetouan dhe shpalljen e krijimit të një Protektorati të ri të Spanjës në territorin e Marokut. Deri në vitin 1920, popullsia e Ceutës u rrit në 50,000 njerëz, për shkak të fluksit të fuqisë punëtore.
Rezultati i rimëkëmbjes ekonomike ishte ndërtimi i linjës hekurudhore Tetuan-Ceuta, një stacion autobusi, një treg qendror, zgjerimi i portit, ndërtimi i banesave, përmirësimi i infrastrukturës urbane dhe rritja e numrit të garnizoneve.
Pas vendosjes së diktaturës së gjeneralit Primo de Rivera (1923-1930), u hodh ideja e shkëmbimit të Ceutës me Gjibraltarin, por kjo ide nuk ishte e destinuar të realizohej. Pas shpalljes së Republikës së Dytë Spanjolle, në Kongresin e Ceuta dhe Melilla (1935), Ceuta u shpall qendra politike e Protektoratit të ri.
Gjatë kryengritjes ushtarake të vitit 1936, Ceuta, pa rezistencë, kaloi në krah të gjeneralit Franko më 18 korrik dhe deri në shpalljen e pavarësisë së Marokut (1956), ekonomia e Ceutës mbeti e lidhur ngushtë me Protektoratin. Ndryshimet në politikë Situata e rajonit solli kufizime në peshkimin në ujërat territoriale të Afrikës së Veriut, gjë që ndikoi negativisht në gjendjen e industrisë së peshkimit të Ceutës. Mbyllja e Portës së Gjibraltarit (1969) çoi në një ndryshim në politikën tatimore të Ceutës në lidhje me shitjen e mallrave të importuara. Fluksi i vizitorëve nga Algeciras nxiti hapjen e një shërbimi të drejtpërdrejtë të trageteve nga Ceuta në Algeciras.
Me vdekjen e Frankos (1975), monarkia spanjolle rivendoset dhe mbreti Juan Carlos I ngjitet në fron (1978). Hyrja e Spanjës në Organizatën Botërore të Tregtisë dhe hapja e Gjibraltarit ndikuan negativisht në ekonominë e Ceutës. Anëtarësimi i Spanjës në BE (1986) i dha qeverisë së qytetit të Ceutës fonde shtesë për disa projekte, të cilat transformuan ndjeshëm pamjen e qytetit.
Që nga viti 1995, Ceuta ka qenë një qytet autonom me Kartën dhe legjislacionin e vet, sistemin administrativ dhe gjyqësor. Ceuta ka forcat e veta të armatosura, trupat e rregullta, legjionin dhe marinën.
Duke qenë në Marok gati një vit më parë, dhe duke u vendosur në qytetin e Tetouan, në veri të vendit, në një farë mënyre hyra në një bisedë me një djalë të caktuar vendas. Ai tha se edhe pse vetë është maroken, ai jeton në Malaga të Spanjës. Dhe tani ai po viziton familjen e tij, por më pas do të kthehet në Spanjë. Diskutuam për një kohë të gjatë problemet e emigracionit, pyetjet dhe dyshimet e tij, vështirësitë e përshtatjes dhe armiqësinë krejt të kuptueshme të spanjollëve ndaj imigrantëve të paligjshëm që vinin nga Maroku. "Conquista", pastaj "Reconquista". Dhe tani që Evropa është qetësuar, do të ketë një "pushtim" të përsëritur mysliman. Bashkëbiseduesi im qeshi kur përmendëm se pushtimi i dytë i qetë i Evropës tashmë është në ecje të plotë, pasi në Paris, për shembull, çdo i pesti është tashmë nga vendet e Magrebit. Ai pushoi së qeshuri për një moment dhe vuri re se në Paris situata nuk është aq treguese sa, për shembull, në Marsejë, ku është çdo e treta e bashkëbesimtarëve të tij. Pse e drejtuam këtë bisedë? nuk e di. Bashkëbiseduesi im u zhduk aq befas sa ishte shfaqur.
Të nesërmen, ndoshta i frymëzuar nga biseda për temën e Pushtimit, bëra një udhëtim në Ceuta spanjolle. Nga stacioni i autobusëve CTM Tetuan, minibusët nisen për në pikën kufitare në Ceuta (40 km).
Pamje e Ceutës nga posta kufitare marokene
Disa fjalë për këto minibus taksi, të quajtura ndryshe Grand Taxi. Do të flasim për Peugeot 504 ose Mercedes 200 të vjetër dhe jashtëzakonisht të konsumuar. Këto makina janë të mbushura me shumë më tepër pasagjerë se sa ishte menduar. Të paktën 4 persona në pjesën e pasme (nganjëherë, plus fëmijë), plus dy në të njëjtën ndenjëse të pasagjerit në pjesën e përparme. Në total, në një makinë të projektuar për 5 persona duke përfshirë shoferin, në fakt udhëtojnë 7-9. Është e rëndësishme të merren parasysh këto nuanca, pasi gjatë udhëtimeve të gjata ky lloj transporti mund të jetë jashtëzakonisht i lodhshëm. Në rastin tim ishim shtatë veta, duke përfshirë edhe shoferin, dhe në bagazh kishte një dash, i cili përplasej vazhdimisht dhe me forcë në pjesën e pasme të sediljes, duke na bërë që kurrizet të kërcejnë lart e poshtë.
Taksitë e minibusëve mbërrijnë këtu nga Tetouan Maroken. Tjetra - dogana dhe zona neutrale.
Rruga për në Spanjë është një kalim i gjatë midis dy gardheve. Tezet marokene sjellin mallra për shitje.
Gardhi kufitar që ndan Ceutën spanjolle dhe Marokun
Nëse Tangier është porta për në Marok për evropianët e të gjitha shtresave dhe nevojave, atëherë Ceuta është porta drejt botës për tregtarët marokenë dhe çanta shpine të rastësishme. Këto porta janë shumë të ndryshme nga njëra-tjetra si nga pamja ashtu edhe nga numri i njerëzve që kalojnë këta kufij. Ceuta (Sebta në arabisht) zë 18 km katrorë dhe përfshin një gadishull malor që del në det, i lidhur me tokën nga një istmus i ngushtë, ku ndodhet vetë qyteti i Ceutës. Enklava është e ndarë nga Maroku nga një linjë e fortifikuar pengesash, e cila është qartë e dukshme nga disa pozicione panoramike tashmë brenda enklavës. Kalimi i kufirit është unik. Para së gjithash, mos bëni fotografi në territorin e terminaleve, qoftë spanjoll apo maroken. Në praninë time u ndaluan dy vajza spanjolle të cilat po filmonin me videokamerë këqyrjen e makinës. Ndalimi i tyre nuk u kufizua vetëm në vërejtje verbale, por u futën në një makinë të xhandarmërisë dhe u dërguan në drejtim të Tetuanit.
Ceuta
Me tutje. Një grup banditësh vendas (të ngacmuar), me sa duket jo saktësisht të orientuar drejt turizmit, do të përpiqen t'ju shesin kartat e emigracionit për t'i plotësuar. Kjo u ofrohet të gjithëve, por ju nuk duhet t'i dëgjoni - kartat lëshohen plotësisht falas në dritaret e kontrollit të pasaportave. Turistët qëndrojnë në një rresht të veçantë nga marokenët dhe shumë shpejt, pasi kanë marrë një pullë në këmbim të një karte të plotësuar, shkojnë në terminalin spanjoll, i cili është më së shumti pesëdhjetë metra larg. Dhe këtu, tashmë në anën spanjolle, më goditi lehtësia me të cilën turmat e njerëzve hyjnë në Evropë. Askush nuk kontrolloi dokumentet e njerëzve që hynin në Spanjë.
E përsëris - askush nuk i kontrolloi dokumentet e askujt që udhëtonte nëpër këtë pikë kufitare. Unë nuk e nxora as pasaportën time, por thjesht eca në turmën e marokenëve, dhe një minutë më vonë u gjenda në një stacion autobusi tashmë në territorin e enklavës.
Autobusi numër 7, me tabelën "Centro Ciudad" (qendra e qytetit) sapo u tërhoq deri në ndalesë, e gjithë turma u ngarkua me gëzim në të dhe ne shkuam. Paqja qoftë me ju, Spanjë. E megjithatë, vlen të përmendet se, në sfondin e vajtimeve të evropianëve për fluksin e emigrantëve të paligjshëm nga Afrika, kufijtë këtu janë në fakt transparent. Duke parë përpara, do të vërej se në rrugën e kthimit askush nuk kontrolloi dokumentet. Dhe një gjë tjetër - nga kufiri në qendrën e qytetit (2.5 km) mund të ecni përgjatë argjinaturës.
Ceuta është e denjë për një ekskursion të shkurtër historik. Shumë shkurt, ju premtoj, sepse unë vetë nuk e duroj dot kur shkrimtarët e udhëtimit, duke e imagjinuar veten si mësues historie, kopjojnë nga interneti atë që nuk e kanë idenë.
Pra, për spanjollët, Ceuta është si Krimea me Kronstadt për rusët, për Britaninë - Gjibraltari, për SHBA - Statuja e Lirisë, dhe për izraelitët - Jerusalemi. Prandaj, është mjaft e kuptueshme se sa e ndjeshme është Spanja ndaj çdo spekulimi për zotërimet e saj të fundit afrikane. Sidomos me Ceutën, mbi të cilën flamuri spanjoll nuk ka valëvitur që nga viti 1580, kur u ble nga portugezët.
Maroku ka ambicie të mëdha për Ceuta dhe Melilla, dhe konflikti i vitit të kaluar midis dy vendeve për pronësinë e një ishulli të vogël disa kilometra në verilindje të Ceutës është një shembull tjetër i kësaj.
Mbajtja e enklavave është një çështje krenarie kombëtare në Spanjë, në dritën e së cilës ata kanë bërë prej kohësh një sy qorr për faktin se të dyja enklavat janë të subvencionuara, që papunësia arrin në 30% dhe se për të tërhequr banorët atje, ofrohen përjashtime të plota nga taksat. . Në këtë sfond, pretendimet spanjolle ndaj Gjibraltarit britanik, të cilin ata e konsiderojnë territorin e tyre, të përvetësuar ilegalisht nga britanikët, duken jashtëzakonisht cinike dhe ironike.
Për mendimin tim, Ceuta është e shquar për vetë faktin se është një enklavë evropiane në Afrikë, plot ngjyra dhe e pazakontë. Një qytet me një popullsi prej 75 mijë banorësh, një e treta e të cilëve janë marokenë. Ka një qendër historike të këndshme, disa kisha, një sinagogë, një teatër të qytetit dhe... kaq.
Kjo është një parajsë për adhuruesit e kështjellave antike dhe fortifikimeve të tjera - ka të paktën pesë kështjella në Ceuta, dy prej të cilave mahniten me shkallën dhe fuqinë e tyre. Një prej tyre, Foso de San Felipe, në hyrje të qendrës historike të qytetit, është një kryevepër e vërtetë e artit të fortifikimit mesjetar. Ja vlen të kaloni disa orë këtu, duke përfshirë një vizitë në muzeun e vogël por interesant të qytetit. Në fakt, ky bastion i madh e ndan qytetin nga kontinenti afrikan, pasi këtu, në pjesën më të ngushtë të isthmusit, është hapur një hendek ku spërkat uji i detit.
Kalaja e dytë, Fortaleza de Hacho, ndodhet në majë të një mali, në anën e kundërt të gadishullit, ose rreth 4 km në lindje të qendrës së qytetit. Kalaja, muret e së cilës me kulla vrojtimi dhe zbrazëtira të shumta shtrihen për 2,5 km, rrethon majën e malit me të njëjtin emër.
Kalaja e tretë, Castilio de Desnarigado, ndodhet në skajin lindor të gadishullit, 7 km nga qendra e qytetit dhe një kilometër. Kalatë e katërt dhe e pestë janë më pak mbresëlënëse, të ruajtura dobët dhe të vendosura në pjesën jugore të gadishullit.
Në parim, nuk është aq e vështirë të bësh një rrugë radiale në këmbë nga qyteti në të gjitha kalatë. Kështu e bëra, duke ecur rreth 10 km. Ky është një udhëtim i vështirë, por me shumë mbresa dhe vende madhështore për fotografim panoramik jo vetëm të Ceutës, por edhe të pafundësisë së Gjibraltarit, e cila duket qartë nga këtu, më pak se 30 kilometra larg në vijë të drejtë.
Më pëlqeu Ceuta. Nëse e shikoni këtë vend si një vendbanim, atëherë një ndjenjë klaustrofobie është e pashmangshme. Enklava, me një gjatësi maksimale prej 9 km dhe një gjerësi maksimale prej 1.8 km, e vendosur midis detit dhe kufirit, e lidhur me Evropën me tragete, është një vend i diskutueshëm për qëndrim të përhershëm. Dhe jo për shijen e të gjithëve. Përparësitë përfshijnë një klimë të mrekullueshme, det të ngrohtë, strehim të lirë dhe lehtësime tatimore.
Një gjysmë ore më vonë hyra në ndërtesën e terminalit të pasagjerëve të portit të Ceutës. Nga këtu tragetet dhe catamaranët me shpejtësi të lartë nisen çdo orë për në Algeciras, Spanjë. Vlen të përmendet se këtu tragetet për në kontinent janë më të shtrenjta sesa nga Tarifa në Tangier. Kam paguar 34 euro në një drejtim (nga Tarifa kushtonte 29 euro) dhe kjo ishte tarifa minimale. Një incident i vogël ka ndodhur gjatë hipjes, kur rezultoi se bileta e blerë ishte një kupon, i cili duhet të këmbehej me sallonin e imbarkimit në një dritare tjetër. Kështu, më humbi katamarani më i afërt. Është mirë që biletat shiten pa afat dhe janë të vlefshme për çdo katamaran gjatë ditës. Para hipjes, bëhet kontrolli i pasaportave, por përsëri në mënyrë selektive. Përpara meje, një familje marokene u kontrollua për një kohë të gjatë dhe tërësisht, por unë dhe disa njerëz pas meje kaluam pa hequr pasaportat dhe hipëm në anije në të njëjtën mënyrë.
Dhe kështu, përsëri duke kaluar ngushticën e Gjibraltarit, këtë herë në drejtim të kundërt. Kreshta në formë deveje e Ceutës zhduket ngadalë në distancë, duke u bashkuar gradualisht me malet e bregdetit afrikan. Gjysmë ore dhe duken vetëm konturet e përgjithshme të vendit ku kisha kuptuar së fundmi misteret e fortesave antike dhe veçoritë e kalimit të kufijve.
Por në anën e djathtë shfaqet Shkëmbi i Gjibraltarit. Catamaran hyn në Gjirin e Algeciras, ngadalëson shpejtësinë dhe kjo është koha për të bërë disa foto të mrekullueshme. Gjithçka është shumë afër. Këtu janë shtratet e portit të Algeciras, dhe përballë, përtej gjirit, fjalë për fjalë pesë kilometra larg, është posta britanike e Gjibraltarit.
Nga manuali e dija se vetë Algeciras ishte me pak interes nga pikëpamja turistike. Një qytet port i madh, porta e Spanjës për në Afrikë. Por këtu më duhej ta kaloja këtë ditë e natë. Pa e ngarkuar veten me një zgjedhje të mundimshme, thjesht u drejtova në hotelin më të afërt të lirë të përmendur në LP. Ky është Moteli Marrakesh, i drejtuar nga një familje miqësore marokene. Një dhomë teke me ambiente të përbashkëta kushton këtu 20 euro, dhe një dhomë dyshe kushton 30. Avantazhi kryesor i këtij vendi është se ndodhet në afërsi të jashtëzakonshme me portin, stacionin e autobusëve dhe stacionin hekurudhor. Çdo stacion është fjalë për fjalë disa minuta më këmbë larg. Këtu lashë gjërat e mia, bëra një dush dhe, pa humbur kohën e çmuar të ditës (tashmë ishte mesditë), shkova në stacionin e autobusit aty pranë. Unë do të shkoj në Gjibraltar! Por më shumë për këtë këtu.
