Hebron är den största staden på Västbanken och den näst största i Palestina efter Gaza. Den ligger 30 kilometer söder om Jerusalem på en höjd av cirka 930 meter över havet. Hebrons befolkning består av cirka 250 tusen palestinier och 500-800 israeliska bosättare.
Enligt en överenskommelse som nåddes 1997 är staden administrativt uppdelad i två sektorer: nästan 80% av territoriet är under kontroll av den palestinska myndigheten, och de återstående 20% administreras av Hebron Jewish Community Committee. Den här delen av staden står under konstant bevakning av den israeliska armén, och mellan de två sektorerna finns 16 checkpoints som kontrolleras av israeliska soldater, så det är nästan omöjligt att ta sig fritt från en del av staden till den andra. Men väpnade sammandrabbningar mellan judiska bosättare, palestinier och den israeliska armén är mycket frekventa i Hebron.
Hebron: stadens historia
Hebron är en av de äldsta städerna på jorden som kontinuerligt bebos under hela dess historia. Historiska utgrävningar har visat att staden grundades cirka 3 tusen år f.Kr. och var centrum för den kanaanitiska kulturen tills judarna erövrade den 1300 f.Kr. Sedan dess har staden varit känd genom bibliska berättelser.
Den mest kända helgedomen i Hebron är patriarkernas grotta, där Adam och Eva enligt legenden är begravda, liksom de bibliska patriarkerna Jakob, Isak och Abraham med sina fruar. Det är tack vare denna grotta som Hebron har mycket viktig religiös betydelse för både judar och muslimer. Nu på dess plats finns Al-Haram Al-Ibrahimi eller, som den också kallas på hebreiska, Machpelah-grottan.
Men låt oss återvända till stadens historia. På 500-talet f.Kr. togs de flesta av judarna som bodde i Hebron i slaveri av babylonierna, och deras plats togs av edomiterna. Senare, efter persernas erövring av det heliga landet, återvände de flesta av judarna till Judéen. 
Under det andra och första århundradet f.Kr. blev Judéen, som innefattade Hebron, en romersk provins, som senare döptes om till Palestina. Efter delningen av det romerska riket föll Hebron in i sin del av Bysans, medan patriarkernas grotta förvandlades till en kyrka.
Hebrons historia upprepar i stort sett hela Palestinas öde - frekventa krig och efterföljande maktskiften. År 638 e.Kr. erövrades staden av muslimerna, som regerade i nästan sex århundraden. Under nästan hela elfte århundradet styrdes Hebron av korsfararna, som ersattes från 1187 till 1517 av mamlukerna, muslimer av turkiskt och kaukasiskt ursprung. De ersattes senare av det osmanska riket (moderna turkars föregångare), och det osmanska styret i Hebron varade fram till första världskriget. 
Hebron: Senare historia
Efter krigets slut, 1922, kom Hebron, tillsammans med hela Palestina och det moderna Jordaniens territorium, under ett mandat av Nationernas Förbund, under det brittiska mandatet – brittiskt styre på det tidigare osmanska rikets territorium. Både araber och judar bodde i Hebron. 1936, efter sammandrabbningar mellan dessa befolkningsgrupper och efterföljande pogromer mot judar, under vilka många judar dog, vräktes de från staden av britterna. 
I maj 1948, bara några timmar före slutet av det brittiska mandatet, utropades, på grundval av FN:s plan för delning av Palestina, bildandet av staten Israel i en del av landet. Hebron, som inte var en del av denna del, tillsammans med resten av Västbanken annekterades till Jordanien efter Jerikokonferensen 1949.
Under kriget 1967 ockuperades Hebron och flera andra områden på Västbanken av Israel. Och 1968 kom 80 judar under ledning av Rabbi Moshe Levinger, i strid med de israeliska myndigheternas förbud, till staden Hebron, där de bosatte sig på ett av hotellen, och organiserade senare den israeliska bosättningen Kiriyat Arba nära Hebron .
Flera israeliska bosättningar etablerades i centrala Hebron, inklusive:
Beit Gadasa (sedan 1979) – ett bostadshus med 10 familjer som bor i det 
Beit Romano (sedan 1983) – religiös skola med 250 elever
Tel Rumeida (sedan 1984) – bostadshus (15 familjer)
Beit Gasson – bostadshus (6 familjer)
Beit Kastel – bostadshus (1 familj)
Beit Schneerson – bostadshus (6 familjer + dagis med 30 barn)
Beit HaShisha (2000) – bostadshus (6 familjer)
och några andra. (Denna information är hämtad från Wikipedia på tyska). Bosättningarna ligger i stadens centrum och är hem för totalt 500 till 800 judar – beväpnade religiösa fanatiker, ständigt bevakade av den israeliska armén. 
Templet (patriarkernas grotta) är uppdelat i två delar, så att på ena sidan ber judar i det, och på den andra, muslimska araber. Ingångarna till templet har varit under kontroll av den israeliska armén sedan den 25 februari 1994, en israelisk fanatiker, Baruch Goldstein, beväpnad med ett maskingevär, brast in i Al-Haram Ibrahimi under muslimsk bön och sköt 29 muslimer som bad där.
Ryska klostret av den heliga treenigheten
I slutet av artonhundratalet (1868) förvärvade den ryska andliga missionen en stor tomt i Hebron med en Mamre-ek på den. Enligt legenden mötte Abraham Gud under detta träd, enligt en annan tolkning - tre änglar-budbärare av Gud. Eken är cirka fem tusen år gammal. På denna mark byggdes ett tempel och det ryska klostret i den heliga treenigheten grundades, som fortfarande är i drift idag.
Den moderna palestinska staden Hebron 
Idag är Hebron den största staden i Palestina. Runt Gamla stan, vars gator var stängda på grund av sin närhet till judiska bosättningar (vilket resulterade i att mer än tusen palestinska hem övergavs och nästan två tusen palestinska butiker och företag stängdes), moderna stadsdelar med många små fabriker och butikerna har vuxit. Staden är hem för Hebron University och Polytechnic Institute. 
Staden Hebron är också ett stort kommersiellt och industriellt centrum i landet, och står för ungefär en tredjedel av Palestinas totala bruttoprodukt. Den huvudsakliga omsättningen kommer från försäljning av marmor som bryts här i stenbrott. Hebron är också känt för sin kalkstensbrytning, glasblåsningsfabriker, skotillverkning och keramiktillverkning. Den mest kända mejerifabriken i Palestina, Aljnedi, ligger här. Dessutom är Hebron-regionen specialiserad på att odla vindruvor och fikon.
Efter att ha besökt Egyptiska museet åkte vi till Khan al-Khalili, den största marknaden i Afrika. Idag är det mer inriktat på turister, men ändå var det otroligt intressant att kasta sig in i hjärtat av Kairo (utan noggrann övervakning av säkerhetsvakter).
Vi släpptes av nära Al-Hussein-moskén
Sayedun Al-Hussein-moskén byggdes 1154. Den fick sitt namn för att hedra sonsonen till profeten Muhammed Hussein ibn Ali, vars huvud, enligt legenden, överfördes till en moské i Kairo 1153 och för vars förvaring denna helgedom byggdes.
Dessutom grundades moskén på de fatimidiska kalifernas kyrkogård (jag pratade om dem när jag gick runt i Fez -), vilket gav den status som en av de heligaste islamiska platserna i Kairo. Mausoleet från 1154 har överlevt till denna dag.
Den nuvarande byggnaden byggdes på 1800-talet i nygotisk stil. Förutom chefen för Muhammeds barnbarn, rymmer moskén flera andra heliga islamiska artefakter, inklusive det första fullständiga manuskriptet till Koranen (det äldsta).
Som vi ser festar folk i mängder. Låt oss ta en liten promenad också.
Khan el-Khalili är omgiven av ett stort antal moskéer. Här ser vi två till - Abu el-Dahab och den berömda Al-Azhar
Liksom Sultan Hassan-moskén byggdes Abu el-Dahab från början som en madrasah och imiterade i stil Sinan-moskén i Bulak (en förort till Kairo). Detta är den fjärde moskén i Egypten byggd i ottomansk arkitektonisk stil.
Jag gillar särskilt Katkhuda-minareten här, med några bisarra former a la krukor ovanpå)
Tyvärr, som vi ser, är två av de tre minareterna i Al-Azhar-moskén (dubbelminareten al-Ghuri, Quaytbay och Akbakkhawiyya) under restaurering, och för tillfället ser de väldigt, väldigt sorgliga ut...
Al-Azhar är den första moskén i Kairo (sedan kallad "De tusen minareternas stad"), byggd 970. Den byggdes av Fatimiddynastins fjärde kalif, Abu Tamim Ma'add al-Mu'izz Lidinillah (efter vilken den centrala gatan i Kairo Mu'izz, som ligger i närheten, också är uppkallad efter. Vi lyckades tyvärr bara gå längs det mycket delvis, och jag rekommenderar varmt denna möjlighet till alla som ägnar mycket mer tid åt det). Det var under hans regeringstid som fatimida styrkor under befäl av Jauhar a-Sakali erövrade Egypten och grundade kalifatets nya huvudstad, al-Qahira (Kairo).
Jag kan prata om moskén länge, men jag vill inte tråka ut den tacksamma läsaren. Vi går ut till Sultan al-Gkhuri-komplexet, som består av en madrasah, khanqah, mausoleum, moské och sabil-kuttab, och går, faktiskt, till al-Khalili-marknaden.
Kupoler och minareter fortsätter att följa med oss)
Den första minareten och kupolen är komplexet av Sultan al-Ashraf Quyatbey, som anses vara ett av de vackraste och mest kompletta verken av mamluksk arkitektur (det är också avbildat på den egyptiska ettpundssedeln)
Fotografier här trotsar envist. Detta är bara någon form av egyptisk förbannelse)
Dessutom var det denna dag till och med ganska soligt och utan mycket smog...
Vilka fantastiska hus här
En sorts unik levent - art deco
Det finns också mer "traditionella" hus.
Till exempel såg vi många av dessa i de judiska kvarteren El Mlah i Fez -
Handlare på El Khalili Market
Vi erbjöds att äta här på de egyptiska "pannkakor".
De hade inget med pannkakor att göra, men puffarna "malavakhs" med ost var extremt välsmakande. Vi sköljde ner det hela med traditionellt arabiskt kaffe (foto på en lokal stilig kille bifogas)
I ett nötskal om marknaden - i originalet fanns ett mausoleum av Turbat az-Zafaraan (saffrans grav), och de fatimidiska kaliferna begravdes här. Denna plats var också en del av Great Eastern Palace-komplexet. På 1300-talet förstörde Sultan Barkuk kyrkogården och mausoleet och reste en karavanserai (Khan) i dess ställe.
El-Khalili beskrivs ofta i litteraturen. En av böckerna av Naguib Mahfouz, den mest kända egyptiske författaren och den enda som fått Nobelpris, utspelar sig här. Khan är också centrum för den andra boken i Neal Stephensons barockserie.
Nu är här, som redan nämnts, Kairos främsta turistmagnet.
De tillåter även turister att gå fritt här. Vilket är lite konstigt, med tanke på att vi på platser som var mycket mindre "populära" och trånga gick med vakter som inte tillät oss att ens ta ett steg till höger eller vänster.
Slutligen - några bilder på lokalbefolkningen
Som du kan se sitter de lugnt precis vid trottoarerna, och vissa har till och med picknick direkt på plats)
Barnen är nyfiket färgade)
Människor är förresten ganska moderna, trots "islam". Flickor tar selfies
Och de poserar för kameran med stort nöje)
Först var jag lite orolig – man vet trots allt aldrig hur folk kommer att reagera på att försöka fotografera dem, speciellt i ett land med konservativa lagar. Men jag visade dem på kameran, och tjejerna var så glada att jag till och med blev förvånad.
I allmänhet är allt som alltid. De säger en sak, men i verkligheten är det helt annorlunda. Alla människor är vänliga och trevliga. Det som också slog mig var att det var som att vara på marknaden, men ingen skrek, inga nerver. De lockar dig in i butiker tyst och artigt. Det är inte ens som en orientalisk basar. Jag hoppas att de kommer att återställa det här området (och generellt höja hela Kairo lite) och att det ska bli ännu trevligare och intressantare att komma hit för att besöka.
När vi lämnade körde vi förbi Egyptiska museet igen -
I lördags morse, trots en stormig natt (på en inflyttningsfest med vänner), vaknade Katya och jag tidigt. De väckte Uritsky-Stav-kamraterna som låg och sov i rummet bredvid, tog kamraten Zautner från bergsregionen Haifa och flyttade söderut. Under hundra kilometer var vi förtjusta i att Medelhavet blinkade här och där bakom klipporna och glittrade i morgonsolen. Det hade gått mindre än en timme innan vi träffade våra vänner Sasha och Slava nära deras hus och flyttade in i deras rymliga jeep. Så vi sju begav oss åt sydväst, mot berget Hebron. Snart ersattes det kustnära låglandet utanför fönstret av ett landskap av tallklädda Judeiska bergen. När vi vände oss ännu längre söderut kunde vi, när vi passerade, se ruinerna av forntida bosättningar från den kanaanitiska, grekiska och romerska perioden, samt pittoreska ängar prickade med klarröda anemoner. Det var som om någon jätte hade stänkt tusentals liter blod på de gräsbevuxna sluttningarna... Efter nästa sväng väntade en byggnad på oss som inte passade in i det blommiga levantinska landskapet – en enorm betongkonstruktion av Tarcumia-kontrollen, bestående av bl.a. flera barriärer och armé- och gränspolisstationer.
Kontrollpunkten markerar gränsen mellan Israel och den ockuperade Västbanken, där israelisk lag endast gäller judar, och den palestinska ursprungsbefolkningen står under ett militärt befälhavares ämbete och har självstyre i endast ett fåtal större städer i form av den palestinska myndigheten. Vi var på väg till en av dessa städer. Till en av de äldsta städerna i Palestina, Levanten och hela planeten, till El Khalil - Hebron. Efter att ha passerat checkpointen märkte Vitaly att Palestina vid första anblicken inte skiljer sig från staten Israel. Men när man körde närmare El Khalils förorter kunde man se en enorm skillnad. Till vänster lade vi märke till flera dussin hus med tegeltak, omgivna av ett högt staket med taggtråd. Hela komplexet var dekorerat med en militärpost av betong. Detta var den judiska bosättningen Telem, där drygt femtio familjer bor.
Efter att ha kört lite till svängde vi höger och kom in i staden El Khalil. Vid ingången uppmärksammades en betongpelare på vilken det hängde en enorm röd skylt, bokstavligen läsa följande på hebreiska, arabiska och engelska: "Före du är ingången till Palestinska territoriet A, Israeler är förbjudna att komma in på detta territorium. Att komma in där är mot lagen."
Al Khalil är den största staden under palestinsk myndighets (PA) kontroll och skiljer sig mycket från det palestinska jordbruksområdet. Den koncentrerade produktionen och handeln. Medan Ramallah anses vara Västbankens politiska och kulturella centrum, är Al Khalil erkänt som det industriella centrumet. Traditionellt hantverk, såsom keramik, glastillverkning och tillverkning av nationella keffiyeh-sjalar, samt textil- och skoindustrin, plast- och polyetenproduktion, är koncentrerade här.
Från det ögonblick du går in, slår staden dig med sitt liv. När du ser fyrafärgade palestinska flaggor runt omkring, säkerhetsstyrkor klädda i smarta uniformer, förstår du direkt att du befinner dig i en annan stat. En efter en finns det restauranger där grillar är installerade på trottoaren (för att locka förbipasserande med dofter av färsk grill), klädbutiker, möbelaffärer, grönsaks- och slaktbutiker. I den senare kan man se varor som är exotiska för det ryska ögat, som till exempel kamelhals.
Alla har olika attityder till sånt mellanösternt liv och rörelse, men ibland gillar jag verkligen att gå längs så bullriga shoppinggator, titta på varorna, köpa något, chatta med folk.
Cirka två kilometer efter att ha kommit in i staden väntade kamrat Fahed på oss, som vi planerade ett arbetsmöte med, och i allmänhet lära känna varandra - de flesta av kamraterna från vårt kontor hade ännu inte träffat honom då. Fahed talar ryska mycket bra, eftersom han studerade politisk teknologi i sex år vid VSU, i Voronezh. Han gick vänligt med på att förse KTV med artiklar på ryska och är redo att hjälpa till med översättningar av vårt material. Fahed började samarbeta så snabbt att många, redan innan resan, var bekanta med honom genom gemensamt arbete med publikationer på Internet.
Fahed hoppade in i bilen som åttonde passagerare och vi letade genast efter parkering. Efter att ha passerat Khalil Stadium, en vacker universitetsbyggnad och ett par administrativa byggnader, kunde vi hitta en plats för en jeep och fortsatte mot den gamla staden till fots. Medan de fortfarande var i bilen, under en lång resa, uttryckte några kamrater en önskan om att få ett mellanmål direkt efter ankomsten - på grund av den starka hungerkänslan, uppmuntrad av de häpnadsväckande, aptitretande Khalil-dofterna. Det beslöts att stanna till vid ett litet café på andra våningen och beställa falafel, hummus och ful, traditionellt för första halvan av dagen i Palestina. För kamrater som inte är bekanta med det arabiska köket: falafel— krossade kikärtsbollar stekta i olja med kryddor; hummus— kokt kikärtspasta med tillsats av sesamtehina, serverad med kikärtskorn; full- pasta med korn från kokta egyptiska bönor. Nu när vi satt vid ett stort bord var det möjligt att lära känna varandra bättre. Alla berättade lite om sig själva och vi gick över till att diskutera projekt och samarbete.
Efter att ha stillat vår hunger och pratat fortsatte vi vår resa till den gamla staden. Vid något tillfälle märkte vi en stor avdelning palestinska poliser i tjänst i ett brett område – detta var gränsen till det territorium som stod under de palestinska säkerhetsstyrkornas kontroll, och sedan började den gamla staden, den s.k. territorium B, där administrativ kontroll av palestinska medborgare utövas av PA och militär kontroll av den israeliska armén. I denna del av staden ligger bosättarhus sida vid sida med palestinska hus, endast åtskilda av taggtråd och betongbarriärer, och fri passage för palestinier är förbjuden längs huvudgatan i området, Shuhada.
När vi gick genom de smala gatorna i den gamla staden såg vi omedelbart ett metallnät som täckte gatorna ovanifrån. På den kan du se allt som nybyggare kastar på arabiska förbipasserande: stenar, flaskor och alla typer av sopor, inklusive använda barnblöjor, ligger begravda där. Ju längre vi gick in i den gamla staden, desto mer såg vi stängda butiksdörrar och desto tommare gamla byggnader och öde gränder följde med oss på vår väg. Många människor lämnade dessa platser på grund av konstant aggression från bosättare, militär närvaro, våld och fara. El Khalils stadshus försöker uppmuntra våghalsar genom att besluta sig för att stanna, oavsett vad, i sina hem och bedriva handel. Invånarna i den gamla staden är befriade från stads- och kommunalskatter, och handlare stöds av subventioner, vilket gör att de kan hålla fasta priser på varor och därigenom locka köpare från hela distriktet.
Så när vi undersökte en av gränsbyggnaderna, täckt med taggtråd, kom vi i samtal med en ung man vid namn Shadi, som sa att han bodde i det här huset och bjöd in oss på en kopp te, vilket vi gladeligen tackade ja till. Vi klättrade upp på husets tak där en historia för ungefär ett år sedan fångades på kameran: en bosättare klättrade upp på Shadis tak för att riva ner den palestinska flaggan, men fastnade i taggtråden och blev hängande i sådana ett "avstängt" tillstånd. Till den logiska frågan "vad gör han på Shadis tak?" den unge religiösa juden svarade på bruten hebreiska att, säger de, alla hans tak och hela det judiska folket är här.
Shadi beskrev attackerna han och hans familj utsattes för. Han visade oss ärren i ansiktet på sin fyraåriga dotter Zainab, som nybyggarna kastade en sten på, varefter hon förlorade medvetandet och hamnade på sjukhuset. Han berättade om händelsen med en annan dotter, som satt på fönsterbrädan och en bit papper föll av misstag på nybyggarnas lekplats - och detta orsakade en invasion av Shadis hus av flera beväpnade soldater, som lovade att om något annat föll på nybyggarnas territorium, då kommer hans fönster att fyllas med betong. Shadi berättade att han upprepade gånger försökt ha goda grannrelationer med judar, men varje gång som svar på hans artiga hälsningar regnade det förbannelser och ibland slag över honom. Det var svårt för oss alla att höra om sådan uppenbar orättvisa, och vissa kunde inte hålla tillbaka tårarna.
Ett av de starkaste intrycken på mig var Shadi-barnens öppenhet och godmodiga attityd. Trots allt helvete de har gått igenom, hälsar de främlingar med ett uppriktigt leende och hjärtlighet.
Efter att ha druckit en kopp te, pratat med Shadi och hans familj och sett hans videor, fortsatte vi vår resa genom El Khalil. Efter att ha gått genom en labyrint av gamla smala gator och gränder, befann vi oss på en plats som kallas "mushålet". Vi klättrade faktiskt in i ett mörkt, smalt hål i väggen, cirka en och en halv meter högt, klättrade sedan upp för ett system av smala spiraltrappor och passager och befann oss till slut... på taket till Mr. Al Masri, som också berättade sin historia för oss - hur nybyggarna försöker trycka ut honom från sitt hus och hur fast besluten han är att försvara sitt hem. Från dess tak kunde man tydligt se den del av staden som var ockuperad och avskuren från huvuddelen av nybyggare. Precis under taket kände Fahed igen en butik han kände från barndomen, som en gång tillhörde hans familj - men som nu befann sig på bosättningens territorium.
Efter att ha gått ner från taket fortsatte vi vår resa mot Ibrahim-moskén (förfädernas grotta). Efter att ha korsat den israeliska arméns checkpoint, som bestod av en bås med soldater, ett metallstängsel och en skivspelare, befann vi oss på torget framför moskén, men bestämde oss för att inte gå in - vid ingången var vi tvungna att gå igenom en annan militär kontroll, och vi ville inte kränka den här platsens helighet med vår ateistiska närvaro. 🙂 Jag ska bara tillägga att, enligt biblisk legend, bodde familjen till Ibrahim (Abraham) på denna plats och denna plats är helig för både islam och judendom. I denna moské den 25 februari 1994 sköt terroristbosättaren Goldstein muslimer i bön och dödade 29 av dem...
När vi vände oss om och gick tillbaka in i den gamla stadens labyrint mötte vi ett mycket märkligt fenomen. En stor grupp uppenbarligen religiösa bosättare, omgivna av lika många beväpnade soldater och poliser, paraderade genom en palestinsk marknad. Explosiviteten i denna situation kändes i luften, vilket på några sekunder kunde provocera fram en konflikt med lokala invånare, och det kunde eskalera till våld och aggression. Vi skulle gärna ha gått förbi denna procession, men det fanns inget annat sätt. Vi bestämde oss för att vänta tills alla hade passerat och lugnt fortsätta vår väg.
Den här gången blev det ingen eskalering, och vi nådde lugnt centrum. Trots att solen höll på att gå ner och vi var ganska trötta, kunde vi inte tacka nej till Faheds inbjudan och gick hem till honom för en kopp kaffe. Familjen Maharmeh har en skofabrik på bottenvåningen och där är familjens huvudsakliga verksamhet koncentrerad. Hela familjen är inblandad i skotillverkning, förutom Fahed, som arbetar i det palestinska informationsministeriet, och hans bror, som är läkare. Efter att ha druckit kaffe träffade vi Faheds pappa, samt hans bröder och syskonbarn. Vi bekantade oss också med detaljerna och nyanserna i tillverkningen av läderskor, och Katya och Alisa gillade vissa modeller så mycket att Faheds bror, Firas, var tvungen att packa upp partiet redo för leverans för att sälja oss två par vackra och höga -läderstövlar av hög kvalitet. 🙂
Efter att äntligen ha smakat den läckra palestinska motsvarigheten till våra kålrullar, producerade av familjen Maharmeh, under strikt ledning av Fahed (per telefon), gav vi oss ut på den långa resan tillbaka, fulla av blandade intryck och redo att arbeta tillsammans med en ny kamrat!
från Dima Zarkha.
Kairo är en smutsig, fattig, bullrig, illaluktande, överbefolkad stad... du kan lista nackdelarna med den egyptiska huvudstaden så mycket du vill, men de tappar alla sin mening när du kommer till Khan El Khalili-basaren.
Jag har redan skrivit att vissa platser i Kairo framkallar en oemotståndlig önskan att återvända hit om och om igen. Och även bland dessa platser intar Khan El Khalili en särställning. Du vill inte bara komma tillbaka hit, du kan inte gå härifrån!
Vem är Khan El Khalili?
Detta är en klassisk arabisk öst, en medeltida stad, exotisk, en saga som har blivit verklighet. Detta är den mest färgstarka, mest autentiska basaren, som upptar flera kvarter i centrum av gamla Kairo.
Khan El Khalili är en av huvudattraktionerna i den egyptiska huvudstaden. Men hur brukar sevärdheterna se ut? En vacker gammal byggnad (park, komplex, utgrävningar), restaurerad från grunden till spiran på taket, fylld med dolda kameror och skyltar "rör inte", "ta inte fotografier", "gå inte in", genom vilken turister med hörlurar i öronen rör sig i organiserade grupper och iPhones på selfie-pinnar.
Hur ser Khan El Khalili ut? Flera kvarter av gamla byggnader som inte har genomgått renovering under de senaste 200 åren, där människor bor. Mellan byggnaderna finns en labyrint av trånga gator fullproppade med butiker, stånd och stånd. Kvinnor i burka och bärande fruktkorgar på huvudet rör sig tyst längs de kullerstensbelagda gränderna. Män i holobeys och turbaner sitter i sina butiker på kamelhårsmattor och barn springer barfota genom gatorna.
Butikerna säljer kryddor i påsar, handgjorda plåtprodukter, guldsmycken, tyger och parfymer på glas. Köpare prutar för varje piastre, och säljare röker vattenpipor och dricker starkt svart te ur små glas.
Och så här har Khan El Khalili sett ut de senaste 700 åren! Kan du föreställa dig detta? Detta är en realtidsmaskin. Skoputsaryrket lever fortfarande här!
Berättelse
Khan El Khalili grundades i slutet av 1200-talet. På den tiden var det en karavanerai där handlare som reste mellan öst och väst vistades. Successivt blev karavanserai övervuxet med butiker och shoppinggallerior tills det blev en av de största marknaderna i Mellanöstern.
Namnet Khan El Khalili dök upp under Sultan El Khalilis regeringstid, som byggde ett stort lager här i slutet av 1300-talet. På den tiden kom karavaner av kameler lastade med olika varor till Khan El Khalili varje dag, handlare delade nyheter, gjorde affärer, vilade med kvinnor, handlade slavar här och startade konspirationer mot regeringen.
Det är svårt att tro, men idag har nästan ingenting förändrats. Förutom att handlare började använda bilar förutom kameler.
Nu för tiden
Basaren är öppen dygnet runt. Under dagen är handeln aktiv här, och som förväntat på alla österländska marknader tillhör olika kvarter av basaren olika hantverkare. På en gata finns garvare, på en annan finns det myntverkare, på en tredje finns det försäljare av egyptiskt glas, på den fjärde finns det antikaffärer och så vidare. En del av marknaden har attackerats av älskare av kinesiska konsumentvaror, så bli inte förvånad om du befinner dig på gatan fylld med plasttofflor och billiga T-shirts.
Alla butiker stänger inte på natten, eftersom köpare kommer hit även i mörker. Dessutom kommer många människor till Khan El Khalili för att sitta på ett av de lokala kaféerna. De är ovanligt färgglada och består ofta av stolar uppställda alldeles intill väggen i en av de smala gränderna. Menyn här innehåller endast läsk, orientaliskt godis och vattenpipor. Män som säljer små prydnadssaker och kvinnor som erbjuder hennadesign på sina händer tar sig fram bland besökarna.
Jag erkänner ärligt att jag läser om det jag redan har skrivit, och jag förstår att inga ord kan förmedla den otroliga atmosfären, den fantastiska energin på denna plats, där människor från hela världen i århundraden har flockats för att handla, koppla av och ut på vägen igen.
Om du en dag är i Kairo och du bara har möjlighet att besöka en attraktion i denna stad, råder jag dig att välja Khan El Khalili utan att tveka. Du kommer inte att se en sådan öst någon annanstans.
Tja, om du inte har möjlighet att besöka Khan El Khalili-basaren, men du vill kasta dig in i atmosfären i den antika arabvärlden, rekommenderar jag att du läser den egyptiske författaren Naguib Mahfouz böcker (de är på ryska) , i synnerhet "The Cairo Trilogy". Naguib Mahfouz beskriver Khan el Khalili och dess invånares liv mycket bättre än mig! :)
Skriv i kommentarerna om du har varit på Khan El Khalili och vilka intryck hade du?
Det finns marknader i alla länder i världen, men bara ett fåtal av dem är en speciell plats för både lokala invånare och turister. Sådana platser inkluderar Khan el-Khalili - den viktigaste handelsplatsen inte bara i Kairo utan i hela Egypten. Här kan du köpa allt du vill och ännu mer.
Beskrivning och historia
Kairos Khan El Khalili-marknad grundades på medeltiden av Emir Karkas El Khalili. För närvarande är denna plats den största gatuhandelsplattformen i Egypten och hela Mellanöstern - dess yta är cirka 5 tusen kvadratmeter. m. Marknaden ligger i området gamla Kairo, inte långt därifrån ligger Al-Hussein-moskén.
Det första omnämnandet av denna basar finns i källor 1292. På den tiden var Khan el-Khalili i huvudsak en karavanserai - en handelsplats där butiksinnehavare kunde äta lunch och koppla av efter en hård dag. Historiker associerar det moderna namnet på basaren med namnet på det lager som byggdes här 1382. I början av 1500-talet byggdes marknaden upp igen och sedan dess har det funnits smala slingrande gator av garvare, möbelmakare, myntare, kopparsmeder, silversmeder och kryddförsäljare.
Idag är Khan el-Khalili en plats vördad inte bara av turister utan också av egyptier. Människor kommer hit inte så mycket för att shoppa, utan för att helt fördjupa sig i den unika atmosfären av en orientalisk basar med dess exotism, buller, dofter och utbud av varor. När du kommer till denna plats kommer det alltid att locka dig med färgernas ljusstyrka och bruset från en medeltida arabisk stad.
Vad man kan köpa i Khan al-Khalili
Khan el-Khalili-marknaden kännetecknas, trots sin relativt lilla storlek, av sin enorma handelsmättnad. De många raderna i denna orientaliska basar ligger på mycket kort avstånd från varandra och är dessutom belägna ovanför varandra. Den översta raden bildar en slags andra våning.
Egyptens största marknad, Khan el-Khalili, kombinerar en fantastisk atmosfär och möjligheten att köpa en mängd olika orientaliska varor. Denna basar är känd för sina dekorativa hantverk. Här kan du köpa nationella egyptiska kläder, tyger, smycken, samt fat, mattor, kamelkuddar och hemtextilier av utmärkt kvalitet. På marknaden köper de kryddor, vattenpipor, Kairo-lampor, parfymer med subtila aromer och olika souvenirer - från alabasterfigurer till papyrusrullar.
Bland det enorma antalet gränder i Khan el-Khalili finns små kaféer där du kan prova ovanliga egyptiska rätter, samt dricka traditionella drycker och röka vattenpipa. Till exempel, Fishawi Coffee Café öppnades redan 1773, men det har inte stängt sina dörrar till denna dag.
De flesta butiker i Khan el-Khalili har ett fast pris på varor. Naturligtvis kan du pruta här, men du bör inte räkna med en betydande rabatt - du kommer sannolikt inte att kunna sänka priset med mer än 10%.
Notera till turister
Khan el-Khalili-marknaden är öppen sent och stänger först runt 02:00, och vissa kaféer, butiker och stånd stänger inte alls. På stora helgdagar (till exempel nyår eller ramadan) är basaren helt öppen fram till gryningen.
När du är på semester i Egypten, se till att besöka denna fantastiska plats. Bara på Khan el-Khalili finns en chans att känna den unika andan i den antika arabiska staden, få många positiva känslor och göra många användbara och trevliga inköp.
