Hebron je najveći grad na Zapadnoj obali i drugi po veličini u Palestini nakon Gaze. Nalazi se 30 kilometara južno od Jerusalima na nadmorskoj visini od oko 930 metara. Stanovništvo Hebrona čini oko 250 hiljada Palestinaca i 500-800 izraelskih doseljenika.
Prema sporazumu postignutom 1997. godine, grad je administrativno podijeljen na dva sektora: gotovo 80% teritorije je pod kontrolom Palestinskih vlasti, a preostalih 20% upravlja Komitet Jevrejske zajednice Hebron. Ovaj dio grada je pod stalnom stražom izraelske vojske, a između dva sektora nalazi se 16 kontrolnih punktova koje kontrolišu izraelski vojnici, tako da je gotovo nemoguće slobodno doći iz jednog dijela grada u drugi. Međutim, u Hebronu su vrlo česti oružani sukobi između jevrejskih doseljenika, Palestinaca i izraelske vojske.
Hebron: istorija grada
Hebron je jedan od najstarijih gradova na planeti koji je neprekidno naseljen kroz svoju istoriju. Istorijska iskopavanja su pokazala da je grad osnovan otprilike 3 hiljade godina prije nove ere i da je bio centar kanaanske kulture sve dok ga Jevreji nisu osvojili 1300. godine prije Krista. Od tada je grad poznat kroz biblijske priče.
Najpoznatije svetilište Hebrona je Pećina patrijarha, u kojoj su, prema legendi, sahranjeni Adam i Eva, kao i biblijski patrijarsi Jakov, Isak i Abraham sa svojim ženama. Zahvaljujući ovoj pećini, Hebron ima veoma važan vjerski značaj i za Jevreje i za muslimane. Sada je na njenom mjestu Al-Haram Al-Ibrahimi ili, kako se još naziva na hebrejskom, pećina Machpelah.
No, vratimo se na istoriju grada. U šestom veku pre nove ere, većinu Jevreja koji su živeli u Hebronu odveli su u ropstvo Babilonci, a njihovo mesto zauzeli su Edomci. Kasnije, nakon osvajanja Svete zemlje od strane Perzijanaca, većina Jevreja se vratila u Judeju. 
U drugom i prvom stoljeću prije Krista, Judeja, koja je uključivala Hebron, postala je rimska provincija, koja je kasnije preimenovana u Palestinu. Nakon podjele Rimskog carstva, Hebron je pao u njen dio Vizantije, dok je pećina Patrijaraha pretvorena u crkvu.
Istorija Hebrona u velikoj mjeri ponavlja sudbinu cijele Palestine - česte ratove i naknadne promjene vlasti. 638. godine nove ere grad su osvojili muslimani, koji su vladali skoro šest stoljeća. Gotovo cijeli jedanaesti vijek, Hebronom su vladali krstaši, koje su od 1187. do 1517. godine zamijenili Mameluci, muslimani turskog i kavkaskog porijekla. Kasnije ih je zamijenilo Osmansko carstvo (prethodnici modernih Turaka), a osmanska vlast u Hebronu trajala je do Prvog svjetskog rata. 
Hebron: Nedavna istorija
Nakon završetka rata, 1922. godine, Hebron, zajedno sa cijelom Palestinom i teritorijom modernog Jordana, pod mandatom Lige naroda, dolazi pod britanski mandat - britansku vlast na teritoriji bivšeg Osmanskog carstva. U Hebronu su živjeli i Arapi i Jevreji. Godine 1936, nakon sukoba između ovih grupa stanovništva i kasnijih pogroma nad Jevrejima, tokom kojih su mnogi Jevreji umrli, Britanci su ih izbacili iz grada. 
U maju 1948. godine, samo nekoliko sati prije kraja britanskog mandata, na osnovu plana UN-a za podelu Palestine, u dijelu zemlje proglašeno je formiranje Države Izrael. Hebron, koji nije bio dio ovog dijela, zajedno sa ostatkom Zapadne obale pripojen je Jordanu nakon Jerihonske konferencije 1949. godine.
Tokom rata 1967. Izrael je okupirao Hebron i nekoliko drugih područja Zapadne obale. A 1968. godine, 80 Jevreja pod vodstvom rabina Moshea Levingera, suprotno zabrani izraelskih vlasti, dolazi u grad Hebron, gdje se nastanio u jednom od hotela, a kasnije organizirali izraelsko naselje Kiriyat Arba u blizini Hebrona. .
Nekoliko izraelskih naselja osnovano je u samom centru Hebrona, uključujući:
Beit Gadasa (od 1979) – stambena zgrada u kojoj živi 10 porodica 
Beit Romano (od 1983.) – vjerska škola sa 250 učenika
Tel Rumeida (od 1984) – stambena zgrada (15 porodica)
Beit Gasson – stambena zgrada (6 porodica)
Beit Kastel – stambena zgrada (1 porodica)
Beit Schneerson – stambena zgrada (6 porodica + vrtić sa 30 djece)
Beit HaShisha (2000) – stambena zgrada (6 porodica)
i neke druge. (Ove informacije su preuzete sa Wikipedije na njemačkom). Naselja se nalaze u centru grada i dom su ukupno 500 do 800 Jevreja - naoružanih verskih fanatika, koje stalno čuva izraelska vojska. 
Hram (Pećina Patrijaraha) je podijeljen na dva dijela, tako da se s jedne strane u njemu mole Jevreji, a s druge muslimanski Arapi. Ulazi u Hram su pod kontrolom izraelske vojske od kada je 25. februara 1994. godine izraelski fanatik Baruch Goldstein, naoružan mitraljezom, upao u Al-Haram Ibrahimi tokom muslimanske molitve i upucao 29 muslimana koji su se tamo molili.
Ruski manastir Svete Trojice
Krajem devetnaestog veka (1868.) Ruska duhovna misija je stekla veliko zemljište u Hebronu na kome se nalazio mamrejski hrast. Prema legendi, ispod ovog drveta Abraham je sreo Boga, prema drugom tumačenju - tri anđela-glasnika Boga. Hrast je star oko pet hiljada godina. Na ovom zemljištu podignut je hram i osnovan ruski manastir Svete Trojice, koji i danas radi.
Moderni palestinski grad Hebron 
Danas je Hebron najveći grad u Palestini. Oko Starog grada, čije su mnoge ulice bile zatvorene zbog blizine jevrejskim naseljima (što je rezultiralo napuštanjem više od hiljadu palestinskih domova i zatvaranjem skoro dvije hiljade palestinskih prodavnica i preduzeća), moderni kvartovi sa brojnim malim fabrikama i trgovine su porasle. U gradu se nalaze Univerzitet Hebron i Politehnički institut. 
Grad Hebron je također veliki trgovački i industrijski centar zemlje, koji čini otprilike trećinu ukupnog bruto proizvoda Palestine. Najveći promet ostvaruje se prodajom mramora koji se ovdje kopa u kamenolomima. Hebron je takođe poznat po vađenju krečnjaka, fabrikama za puhanje stakla, proizvodnji cipela i grnčarije. Ovdje se nalazi najpoznatija fabrika mlijeka u Palestini, Aljnedi. Osim toga, regija Hebrona specijalizirana je za uzgoj grožđa i smokava.
Nakon posjete Egipatskom muzeju, otišli smo do Khan al-Khalili, najveće tržnice u Africi. Danas je više okrenut turistima, ali ipak, uroniti u samo srce Kaira (bez pomnog nadzora zaštitara) bilo je nevjerovatno zanimljivo.
Odbačeni smo u blizini džamije Al-Hussein
Sayedun Al-Hussein džamija izgrađena je 1154. godine. Ime je dobio u čast unuka proroka Muhameda Husein ibn Ali, čija je glava, prema legendi, 1153. godine prenesena u džamiju u Kairu i za čije skladištenje je izgrađeno ovo svetilište.
Osim toga, džamija je osnovana na mezarju fatimidskih halifa (pričao sam o njima šetajući Fezom -), što joj je dalo status jednog od najsvetijih islamskih mjesta u Kairu. Mauzolej iz 1154. opstao je do danas.
Sadašnja zgrada izgrađena je u 19. stoljeću u neogotičkom stilu. Osim glave Muhamedovog unuka, u džamiji se nalazi još nekoliko svetih islamskih artefakata, uključujući prvi kompletan rukopis Kurana (najstariji).
Kao što vidimo, ljudi se zabavljaju u velikom broju. Hajdemo malo i prošetati.
Khan el-Khalili je okružen ogromnim brojem džamija. Ovdje vidimo još dva - Abu el-Dahab i čuveni Al-Azhar
Kao i Sultan Hassan džamija, Abu el-Dahab je u početku izgrađen kao medresa, a stilski je imitirao Sinan džamiju u Bulaku (predgrađe Kaira). Ovo je četvrta džamija u Egiptu izgrađena u osmanskom arhitektonskom stilu.
Posebno mi se sviđa minaret Katkhuda ovdje, sa nekim bizarnim oblicima a la saksija na vrhu)
Nažalost, kao što vidimo, dva od tri minareta džamije Al-Azhar (dvostruki minaret al-Ghuri, Quitbay i Akbakkhawiyya) su u restauraciji i trenutno imaju veoma, veoma tužan izgled...
Al-Azhar je prva džamija u Kairu (od tada nazvana "Gradom hiljadu minareta"), izgrađena 970. godine. Sagradio ga je četvrti halifa iz dinastije Fatimid, Abu Tamim Ma'add al-Mu'izz Lidinillah (po kome je i centralna ulica Kaira Mu'izz, koja se nalazi u blizini, takođe nazvana. Mi smo, nažalost, samo uspeli da prošetamo uz to vrlo djelomično, i toplo preporučujem ovu priliku svima da joj posvete mnogo više vremena). Za vrijeme njegove vladavine Fatimidske snage pod komandom Jauhar a-Sakalia osvojile su Egipat i osnovale novi glavni grad kalifata, al-Qahira (Kairo).
O džamiji mogu dugo pričati, ali ne želim da dosadim zahvalnom čitaocu. Izlazimo u kompleks Sultan al-Gkhuri, koji se sastoji od medrese, khanqah, mauzoleja, džamije i sabil-kuttaba, i idemo, zapravo, na pijacu al-Khalili.
Kupole i minareti nastavljaju da nas prate)
Prvi minaret i kupola je kompleks sultana al-Ashrafa Quyatbeya, koji se smatra jednim od najljepših i najpotpunijih djela mamelučke arhitekture (također je prikazan na egipatskoj novčanici od jedne funte)
Fotografije ovdje tvrdoglavo prkose. Ovo je samo neka vrsta egipatske kletve)
Štaviše, ovog dana je čak bilo prilično sunčano i bez mnogo smoga...
Kakve divne kuće ovde
Svojevrsni unikatni levent - art deco
Postoje i „tradicionalnije“ kuće.
Na primjer, vidjeli smo mnoge od njih u jevrejskoj četvrti El Mlah u Fezu -
Trgovci na pijaci El Khalili
Ponuđeno nam je da jedemo ovdje u egipatskim "palačinkama".
Nisu imali nikakve veze sa palačinkama, ali su lisnate “malavake” sa sirom bile izuzetno ukusne. Sve smo to popili tradicionalnom arapskom kafom (fotografija lokalnog zgodnog momka u prilogu)
Ukratko o pijaci - u originalu je postojao mauzolej Turbat az-Zafaraan (grob Šafrana), a ovdje su sahranjeni fatimidski halife. Ovo mesto je takođe bilo deo kompleksa Velike istočne palate. U 14. veku sultan Barkuk je uništio groblje i mauzolej, a na njegovom mestu podigao karavan-saraj (Kan).
El-Khalili se često opisuje u literaturi. Ovdje se događa jedna od knjiga Nagiba Mahfouza, najpoznatijeg egipatskog pisca i jedinog koji je dobio Nobelovu nagradu. Khan je također središte druge knjige Barokne serije Neala Stephensona.
Sada je ovdje, kao što je već spomenuto, glavni turistički magnet Kaira.
Čak dozvoljavaju turistima da slobodno šetaju ovdje. Što je malo čudno, s obzirom na to da smo na mjestima mnogo manje “popularnim” i gužvama hodali sa stražarima koji nam nisu dozvoljavali ni korak udesno ili ulijevo.
Za kraj - nekoliko fotografija lokalnog stanovništva
Kao što vidite, mirno sjede na trotoarima, a neki čak imaju i piknike na licu mjesta)
Djeca su radoznalo obojena)
Ljudi su, inače, prilično moderni, uprkos “islamu”. Devojke prave selfije
I poziraju za kameru sa velikim zadovoljstvom)
U početku sam bio malo zabrinut – uostalom, nikad se ne zna kako će ljudi reagovati na pokušaj da ih fotografišu, pogotovo u zemlji sa konzervativnim zakonima. Ali pokazao sam ih na kameri, a cure su bile toliko srećne da sam se čak i iznenadio.
Generalno, sve je kao i uvek. Kažu jedno, a u stvarnosti je potpuno drugačije. Svi ljudi su ljubazni i prijatni. Ono što me je takođe pogodilo je da je bilo kao na pijaci, ali niko nije vikao, nema živaca. Tiho i pristojno vas mame u prodavnice. Nije čak ni kao orijentalni bazar. Nadam se da će obnoviti ovo područje (i generalno malo podići cijeli Kairo) i da će biti još ugodnije i zanimljivije doći ovdje u posjetu.
Na odlasku smo se opet vozili pored Egipatskog muzeja -
Ove subote ujutro, uprkos burnoj noći provedenoj (na proslavi domaćinstva sa prijateljima), Katya i ja smo se rano probudile. Probudili su drugove Uritsky-Stav koji su spavali u susjednoj sobi, odveli su druga Zautnera iz planinskog područja Haife i krenuli na jug. Stotinjak kilometara nas je oduševljavalo Sredozemno more koje je tu i tamo bljesnulo iza stijena, blistalo na jutarnjem suncu. Nije prošlo ni sat vremena prije nego što smo kod njihove kuće sreli prijatelje Sašu i Slavu i uselili se u njihov prostrani džip. Tako smo nas sedmorica krenuli na jugozapad, prema planini Hebron. Ubrzo je obalnu niziju ispred prozora zamenio pejzaž Judejskih planina prekrivenih borovima. Skrenuvši još južnije, mogli smo da vidimo, kako smo prolazili, ruševine antičkih naselja iz hananskog, grčkog i rimskog perioda, kao i živopisne livade prošarane jarkocrvenim anemonama. Kao da je neki div poprskao hiljade litara krvi po travnatim padinama... Posle sledećeg skretanja čekala nas je zgrada koja se nikako nije uklapala u cvetni levantinski pejzaž - ogromna betonska konstrukcija kontrolnog punkta Tarcumia, koja se sastoji od nekoliko barijera i ispostava vojske i granične policije.
Kontrolni punkt označava granicu između Izraela i okupirane Zapadne obale, gdje se izraelski zakon primjenjuje samo na Židove, a autohtono palestinsko stanovništvo je pod vlašću vojnog zapovjedništva i ima samoupravu u samo nekoliko većih gradova u obliku palestinske vlasti. Krenuli smo u jedan od ovih gradova. U jedan od najstarijih gradova Palestine, Levanta i cijele planete, u El Khalil - Hebron. Nakon što je prošao kontrolni punkt, Vitalij je primijetio da se Palestina na prvi pogled ne razlikuje od države Izrael. Ali, vozeći se bliže predgrađu El Khalila, mogla se uočiti ogromna razlika. S lijeve strane primijetili smo nekoliko desetina kuća sa popločanim krovovima, ograđenih visokom ogradom sa bodljikavom žicom. Cijeli kompleks je bio ukrašen betonskim vojnim mjestom. Ovo je bilo jevrejsko naselje Telem, u kojem živi nešto više od pedeset porodica.
Nakon još malo vožnje, skrenuli smo desno i ušli u grad El Khalil. Na ulazu nam je pažnju privukao betonski stub na kojem je visio ogroman crveni natpis na kome je doslovno pisalo na hebrejskom, arapskom i engleskom: „Pred vama je ulaz u Palestinska teritorija A, Izraelcima je zabranjen ulazak na ovu teritoriju. Ulazak tamo je protivzakonito."
Al Khalil je najveći grad pod kontrolom Palestinske uprave (PA) i veoma se razlikuje od glavnog poljoprivrednog palestinskog područja. Koncentrisala je proizvodnju i trgovinu. Dok se Ramala smatra političkim i kulturnim centrom Zapadne obale, Al Khalil je prepoznat kao industrijski centar. Ovdje su koncentrisani tradicionalni zanati, kao što su keramika, staklarstvo i izrada nacionalnih marama kefije, kao i industrija tekstila i obuće, proizvodnja plastike i polietilena.
Od trenutka kada uđete, grad vas zadivi svojom vrevom. Kada vidite palestinske zastave u četiri boje, snage sigurnosti obučene u elegantne uniforme, odmah shvatite da ste u drugoj državi. Jedan za drugim nižu se restorani u kojima su postavljeni roštilji na trotoaru (da privlače prolaznike mirisima svježeg roštilja), trgovine odjećom, namještajem, povrćem i mesnicama. U potonjem možete vidjeti robu koja je egzotična za rusko oko, kao što je, na primjer, kamilji vrat.
Svi imaju drugačiji stav prema takvoj bliskoistočnoj vrevi, ali ponekad zaista volim prošetati tako bučnim ulicama pijaca za kupovinu, pogledati robu, kupiti nešto, popričati s ljudima.
Oko dva kilometra nakon ulaska u grad sačekao nas je drug Fahed, sa kojim smo planirali radni sastanak, i općenito upoznavanje - većina drugova iz naše kancelarije ga tada još nije srela. Fahed odlično govori ruski, jer je šest godina studirao političku tehnologiju na VSU, u Voronježu. Ljubazno je pristao da KTV-u dostavi članke na ruskom jeziku i spreman je pomoći u prijevodima naših materijala. Fahed je počeo da radi zajedno tako brzo da su ga mnogi, čak i prije puta, poznavali kroz zajednički rad na publikacijama na internetu.
Fahed je uskočio u auto kao osmi putnik i odmah smo krenuli da tražimo parking. Nakon što smo prošli stadion Khalil, prelijepu zgradu univerziteta i nekoliko administrativnih zgrada, uspjeli smo pronaći mjesto za džip i nastavili prema starom gradu pješice. Još u kolima, tokom dugog putovanja, neki drugovi su izrazili želju da nešto užinu odmah po dolasku - zbog jakog osjećaja gladi, podstaknutog zadivljujućim mirisima Khalila koji zalijevaju usta. Odlučeno je da se zaustavi u malom kafiću na drugom spratu i naruči falafel, humus i ful, tradicionalni za prvu polovinu dana u Palestini. Za drugove koji nisu upoznati sa arapskom kuhinjom: falafel— zdrobljene kuglice od slanutka pržene na ulju sa začinima; humus— kuvana pasta od slanutka sa dodatkom tehine susama, servirana sa zrncima slanutka; ful- pasta sa zrnom od kuvanog egipatskog pasulja. Sada, sedeći za jednim velikim stolom, bilo je moguće da se bolje upoznamo. Svako je ispričao ponešto o sebi, a mi smo prešli na razgovore o projektima i saradnji.
Utaživši glad i ćaskajući, nastavili smo put do starog grada. U nekom trenutku smo primijetili veliki dežurni odred palestinske policije na širokom području – to je bila granica teritorije pod kontrolom palestinskih snaga sigurnosti, a onda je počeo stari grad, tzv. teritorija B, gdje administrativnu kontrolu palestinskih državljana vrši PA, a vojnu izraelska vojska. U ovom dijelu grada kuće naseljenika sjede rame uz rame sa palestinskim kućama, odvojene samo bodljikavom žicom i betonskim barijerama, a zabranjen je slobodan prolaz Palestincima glavnom ulicom područja Šuhada.
Šetajući uskim ulicama starog grada, odmah smo ugledali metalnu mrežu koja je prekrivala ulice odozgo. Na njemu se vidi sve što doseljenici bacaju na arapske prolaznike: kamenje, flaše i sve vrste smeća, uključujući i rabljene pelene za bebe, zakopano je tamo. Što smo dalje ulazili u stari grad, to smo više viđali zatvorena vrata prodavnica i sve praznije drevne zgrade i puste uličice koje su nas pratile na našem putu. Mnogi ljudi su napustili ova mjesta zbog stalne agresije naseljenika, vojnog prisustva, nasilja i opasnosti. Gradska vijećnica El Khalil pokušava ohrabriti drznike odlučujući da, bez obzira na sve, ostanu u svojim domovima i obavljaju trgovinu. Stanovnici starog grada oslobođeni su gradskih i opštinskih poreza, a trgovci su podržani subvencijama, što im omogućava da održavaju fiksne cijene robe, privlačeći kupce iz cijelog okruga.
Tako smo prilikom pregleda jedne od graničnih zgrada, prekrivenih bodljikavom žicom, ušli u razgovor sa mladićem po imenu Šadi, koji je rekao da živi u ovoj kući i pozvao nas na šoljicu čaja, na šta smo rado pristali. Popeli smo se na krov kuće gdje je prije otprilike godinu dana kamerom snimljena priča: naseljenik se popeo na Šadijev krov kako bi srušio palestinsku zastavu, ali se zapleo u bodljikavu žicu i ostao visjeti u takvoj "suspendovano" stanje. Na logično pitanje "šta on radi na Šadijevom krovu?" mladi religiozni Jevrejin je na slomljenom hebrejskom odgovorio da su, kažu, svi krovovi njega i čitavog jevrejskog naroda ovde.
Shadi je opisao napade kojima su bili izloženi on i njegova porodica. Pokazao nam je ožiljke na licu svoje četverogodišnje kćerke Zainab, na koju su doseljenici bacili kamen, nakon čega je izgubila svijest i završila u bolnici. Ispričao je o incidentu sa drugom kćerkom, koja je sjedila na prozorskoj dasci i komad papira je slučajno pao na igralište naseljenika - i to je izazvalo invaziju na Shadijevu kuću nekoliko naoružanih vojnika, koji su obećali da će ako nešto drugo padne na teritoriju doseljenika, onda će njegov prozor biti zaliven betonom. Šadi nam je ispričao da je više puta pokušavao da ima dobrosusjedske odnose sa Jevrejima, ali su svaki put na njegove ljubazne pozdrave padale psovke, a ponekad i udarci. Svima nam je bilo teško čuti za tako eklatantnu nepravdu, a neki nisu mogli suzdržati suze.
Jedan od najjačih utisaka na mene je bio otvorenost i dobrodušan stav djece Shadi. Uprkos svom paklu kroz koji su prošli, strance dočekuju sa iskrenim osmehom i srdačnošću.
Nakon što smo popili šolju čaja, razgovarali sa Šadijem i njegovom porodicom i pogledali njegove video zapise, nastavili smo putovanje kroz El Khalil. Nakon šetnje kroz lavirint drevnih uskih ulica i uličica, našli smo se na mjestu zvanom “mišja rupa”. Zaista, popeli smo se u mračnu, usku rupu u zidu, visoku oko jedan i po metar, zatim se popeli na sistem uskih spiralnih stepenica i prolaza i konačno se našli... na krovu gospodina Al Masrija, koji je takođe ispričao nam je svoju priču – kako ga doseljenici pokušavaju izgurati iz kuće i koliko je odlučan da brani svoj dom. Sa njegovog krova se jasno mogao vidjeti dio grada koji su doseljenici zauzeli i odsjekli od glavnog dijela. Fahed je odmah ispod krova prepoznao radnju koju je poznavao iz djetinjstva, a koja je nekada pripadala njegovoj porodici - a sada se našla na teritoriji naselja.
Spustivši se sa krova, nastavili smo put prema Ibrahim džamiji (pećini predaka). Prešavši kontrolni punkt izraelske vojske, koji se sastojao od separea sa vojnicima, metalne ograde i okretnice, našli smo se na trgu ispred džamije, ali smo odlučili da ne ulazimo unutra - na ulazu smo morali proći kroz drugi vojni ček, a nismo hteli da svojim ateističkim prisustvom narušimo svetost ovog mesta. 🙂 Dodaću samo da je, prema biblijskoj legendi, na ovom mjestu živjela porodica Ibrahim (Abraham) i ovo mjesto je sveto i za islam i za judaizam. U ovoj džamiji je 25. februara 1994. godine teroristički naseljenik Goldstein pucao na muslimane koji su se molili, ubivši njih 29...
Okrenuvši se i vrativši se u lavirint starog grada, naišli smo na vrlo čudan fenomen. Velika grupa očigledno religioznih doseljenika, okružena jednakim brojem naoružanih vojnika i policajaca, prodefilovala je palestinskom pijacom. U zraku se osjetila eksplozivnost ove situacije, koja je za nekoliko sekundi mogla izazvati sukob sa lokalnim stanovništvom, a to bi moglo eskalirati u nasilje i agresiju. Mi bismo rado zaobišli ovu povorku, ali nije bilo drugačije. Odlučili smo da sačekamo da svi prođu i mirno nastavimo put.
Ovog puta nije bilo eskalacije i mirno smo stigli do centra grada. Uprkos činjenici da je sunce zalazilo za odmor, a mi smo bili prilično umorni, nismo mogli da odbijemo Fahedov poziv i otišli smo do njegove kuće na šoljicu kafe. Porodica Maharmeh ima fabriku obuće u prizemlju i tamo su koncentrisane glavne aktivnosti porodice. Cijela porodica se bavi proizvodnjom cipela, osim Faheda, koji radi u palestinskom ministarstvu informacija, i njegovog brata koji je doktor. Nakon ispijanja kafe, upoznali smo Fahedovog oca, kao i njegovu braću i nećake. Upoznali smo se i sa detaljima i nijansama proizvodnje kožnih cipela, a Katji i Alisi su se neki modeli toliko svideli da je Fahedov brat Firas morao da raspakuje seriju spremnu za isporuku kako bi nam prodao dva para lepih i visokih - kvalitetne kožne čizme. 🙂
Nakon što smo konačno kušali ukusni palestinski ekvivalent naših rolnica, koje proizvodi porodica Maharmeh, pod strogim vodstvom Faheda (telefonom), krenuli smo na dalek put nazad, puni pomiješanih utisaka i spremni da radimo zajedno sa novim druže!
od Dima Zarkha.
Kairo je prljav, siromašan, bučan, smrdljiv, prenaseljen grad... mane egipatske prestonice možete da nabrajate koliko hoćete, ali svi gube smisao kada dođete do bazara Khan El Khalili.
Već sam pisao da neka mjesta u Kairu izazivaju neodoljivu želju da se ovamo vraćamo iznova i iznova. Čak i među ovim mjestima, Khan El Khalili zauzima poseban položaj. Ne želite samo da se vratite ovdje, ne možete otići odavde!
Ko je Khan El Khalili?
Ovo je klasični arapski istok, srednjovjekovni grad, egzotika, bajka koja je postala stvarnost. Ovo je najšareniji, najautentičniji bazar, koji zauzima nekoliko blokova u centru starog Kaira.
Khan El Khalili jedna je od glavnih atrakcija egipatske prijestolnice. Ali kako obično izgledaju znamenitosti? Prekrasna drevna građevina (park, kompleks, iskopine), restaurirana od temelja do tornja na krovu, punjena skrivenim kamerama i natpisima „ne dirajte“, „ne fotografirajte“, „ne ulazite“, kroz koje Turisti sa slušalicama u ušima kreću se u organiziranim grupama i ajfonima na selfi štapovima.
Kako izgleda Khan El Khalili? Nekoliko blokova drevnih zgrada koje nisu renovirane zadnjih 200 godina, u kojima žive ljudi. Između zgrada je lavirint skučenih ulica krcatih prodavnicama, tezgama i tezgama. Žene u burkama i sa korpama voća na glavama nečujno se kreću kaldrmisanim uličicama. Muškarci u holobejima i turbanima sjede u svojim radnjama na ćilimima od kamilje dlake, a djeca bosa trče ulicama.
U prodavnicama se prodaju začini u vrećicama, ručno rađeni limeni proizvodi, zlatni nakit, tkanine i parfemi na staklo. Kupci se cjenkaju za svaki pijastar, a prodavci puše nargile i piju jak crni čaj iz malih čaša.
A ovako je Khan El Khalili izgledao posljednjih 700 godina! Možete li ovo zamisliti? Ovo je stvarna vremenska mašina. Profesija glancanja cipela još uvijek živi ovdje!
Priča
Khan El Khalili je osnovan krajem 13. vijeka. U to vrijeme, to je bio jedan karavan-saraj u kojem su boravili trgovci koji su putovali između Istoka i Zapada. Postepeno, karavan-saraj je zarastao u prodavnice i trgovačke arkade sve dok se nije pretvorio u jedno od najvećih tržišta na Bliskom istoku.
Ime Khan El Khalili pojavilo se za vrijeme vladavine sultana El Khalilija, koji je ovdje sagradio veliko skladište krajem 14. vijeka. Tih dana su karavani deva natovareni raznim robama svaki dan dolazili u Khan El Khalili, trgovci su dijelili vijesti, sklapali dogovore, odmarali se sa ženama, trgovali ovdje robovima i započinjali zavjere protiv vlade.
Teško je povjerovati, ali danas se gotovo ništa nije promijenilo. Osim što su trgovci pored kamila počeli koristiti automobile.
Danas
Bazar je otvoren 24 sata dnevno. Preko dana ovdje je aktivna trgovina i, kako se očekuje na svakom istočnom tržištu, različite četvrti čaršije pripadaju različitim zanatlijama. U jednoj ulici su kožare, u drugoj su kovačnice, u trećoj su prodavci egipatskog stakla, u četvrtoj su antikvarnice i tako dalje. Dio tržišta napao je i ljubitelje kineske robe široke potrošnje, pa se nemojte iznenaditi ako se nađete na ulici ispunjenoj plastičnim papučama i jeftinim majicama.
Ne zatvaraju se sve prodavnice noću, jer kupci ovde dolaze i po mraku. Osim toga, mnogi ljudi dolaze u Khan El Khalili kako bi sjedili u jednom od lokalnih kafića. Neobično su šareni i često se sastoje od stolica poređanih tik uz zid jedne od uskih uličica. Na meniju se nalaze samo bezalkoholna pića, orijentalni slatkiši i nargile. Muškarci koji prodaju sitne sitnice i žene s dizajnom kane na rukama probijaju se među posjetitelje.
Iskreno priznajem, ponovo čitam ono što sam već napisao, i shvatam da nijednom reči ne mogu da prenesu neverovatnu atmosferu, fantastičnu energiju ovog mesta, gde vekovima ljudi iz celog sveta hrle da trguju, opuste se i ponovo krenuo na put.
Ako ste jednog dana u Kairu i imate priliku da posjetite samo jednu atrakciju u ovom gradu, savjetujem vam da bez oklijevanja odaberete Khan El Khalili. Takav istok nećete vidjeti nigdje drugdje.
Pa, ako nemate priliku da posjetite bazar Khan El Khalili, ali želite da uronite u atmosferu drevnog arapskog svijeta, onda preporučujem čitanje knjiga egipatskog pisca Naguiba Mahfouza (na ruskom su) , posebno “Kairska trilogija”. Naguib Mahfouz mnogo bolje od mene opisuje Khan el Khalili i život njegovih stanovnika! :)
Napišite u komentarima da li ste bili u Khan El Khaliliju i kakve ste utiske stekli?
Pijaca ima u svakoj zemlji na svijetu, ali samo su neke od njih posebno mjesto i za lokalno stanovništvo i za turiste. Takva mjesta uključuju Khan el-Khalili - najvažnije trgovačko mjesto ne samo u Kairu, već iu cijelom Egiptu. Ovdje možete kupiti sve što želite, pa čak i više.
Opis i istorija
Kairsku pijacu Khan El Khalili osnovao je u srednjem vijeku emir Karkas El Khalili. Trenutno je ovo mjesto najveća platforma za uličnu trgovinu u Egiptu i cijelom Bliskom istoku - njegova površina je oko 5 hiljada kvadratnih metara. m. Pijaca se nalazi na području starog Kaira, nedaleko od nje je džamija Al-Hussein.
Prvi spomen ove čaršije nalazi se u izvorima 1292. godine. U to vrijeme, Khan el-Khalili je u suštini bio karavan-saraj - trgovačko mjesto gdje su trgovci mogli ručati i opustiti se nakon napornog dana. Savremeno ime čaršije istoričari povezuju sa imenom skladišta izgrađenog ovdje 1382. godine. Početkom 16. stoljeća pijaca je obnovljena i od tada postoje uske krivudave ulice kožara, namještaja, kovača, kazandžija, srebrnjaka i prodavača začina.
Danas je Khan el-Khalili mjesto koje poštuju ne samo turisti, već i Egipćani. Ljudi ovdje ne dolaze toliko da kupuju, već da u potpunosti urone u jedinstvenu atmosferu orijentalnog bazara sa svojom egzotikom, bukom, mirisima i raznolikošću robe u ponudi. Kad god dođete na ovo mjesto, uvijek će vas privući sjajem boja i bukom srednjovjekovnog arapskog grada.
Šta kupiti u Khan al-Khaliliju
Tržište Khan el-Khalili, uprkos relativno maloj veličini, odlikuje se ogromnom trgovinskom zasićenošću. Brojni redovi ove orijentalne čaršije nalaze se na vrlo maloj udaljenosti jedan od drugog, a pored toga, nalaze se jedan iznad drugog. Gornji red čini neku vrstu drugog sprata.
Najveća egipatska pijaca, Khan el-Khalili, kombinuje neverovatnu atmosferu i mogućnost kupovine raznovrsne orijentalne robe. Ovaj bazar je poznat po svojim ukrasnim rukotvorinama. Ovdje možete kupiti nacionalnu egipatsku odjeću, tkanine, nakit, kao i posuđe, ćilime, jastuke od kamile i kućni tekstil odličnog kvaliteta. Na pijaci kupuju začine, nargile, kairske lampe, parfeme suptilnih aroma i razne suvenire - od figurica od alabastera do papirusnih svitaka.
Među ogromnim brojem uličica Khan el-Khalili nalaze se mali kafići u kojima možete probati neobične egipatske kuhinje, kao i popiti tradicionalna pića i pušiti nargilu. Na primjer, kafe Fishawi Coffee otvoren je davne 1773. godine, ali do danas nije zatvorio svoja vrata.
Većina trgovina u Khan el-Khaliliju ima fiksnu cijenu za robu. Naravno, ovdje se možete cjenkati, ali ne biste trebali računati na značajan popust - malo je vjerovatno da ćete moći smanjiti cijenu za više od 10%.
Napomena za turiste
Tržnica Khan el-Khalili je otvorena do kasno i zatvara se tek oko 2 sata ujutro, a neki kafići, trgovine i štandovi se uopće ne zatvaraju. Za velike praznike (na primjer, Nova godina ili Ramazan), bazar je potpuno otvoren do zore.
Dok ste na odmoru u Egiptu, svakako posjetite ovo nevjerovatno mjesto. Samo na Khan el-Khaliliju postoji prilika da osjetite jedinstveni duh drevnog arapskog grada, dobijete puno pozitivnih emocija i napravite mnogo korisnih i ugodnih kupovina.
