Ein weiteres Naturwunder sind die Hebriden in Schottland. Hebriden: Beschreibung, Sehenswürdigkeiten, interessante Fakten und Bewertungen Red Cullin Mountains, Isle of Skye

Die rauen und unzugänglichen Hebriden sind das Königreich des Windes und der Wellen. Aber das ist auf den ersten Blick. Der aufmerksame Reisende findet hier eine besondere Romantik und Schönheit. Fotos von Jim Richardson

Die Inneren und Äußeren Hebriden bestehen aus mehr als fünfhundert Inseln und Inselchen. Es ist oft neblig und regnerisch, der Wind weht fast ununterbrochen und das Meer ist so instabil, dass selbst der erfahrenste Kapitän Angst haben kann. In diesen Meeren ist alles veränderlich: In nur einer Stunde wird das gemessene seidige Schwanken der Wellen von durchdringend blauem Tropenfarbton durch eine stürmische Invasion bleierner Schaumwellen ersetzt.

Berneray Island, Westküste

Die Dämmerung ist über den hellen Sand, die verstreuten Muscheln und das dichte Dünengras gefallen, die sich kilometerweit entlang der Atlantikküste von Berneray erstrecken. Die gewundene Linie der Harris Hills im Hintergrund verschwindet im blauen Schatten des fernen Horizonts.



Hirta, St. Kilda

An den zerklüfteten Hängen über den Ruinen der Hauptsiedlung von St. Kilda sind noch immer Steinmauern umgeben, die mit aufgeschüttetem Erdreich bedeckt sind. Diese Zäune schützten die Hafer- und Gerstenkulturen vor salzigen Winden und Vieh. Bienenstockähnliche Strukturen dienten der Lagerung von Nahrungsmitteln und Torf, den die Inselbewohner als Brennstoff nutzten; Hunderte solcher Lagerhäuser sind bis heute erhalten geblieben.



Boreray, St. Kilda

Armadas von Seevögeln kreisen über dem Himmel, schmale Felsvorsprünge sind übersät mit ihren Nestern. Die Nordspitze der Insel, die oft hinter Wolken verborgen ist, ragt 400 Meter über den Ozean hinaus. Hier werden die Nachkommen von 60.000 Kormoranpaaren aufgezogen – der größten Kolonie der Welt. Die Menschen von St. Kilda kletterten barfuß auf diese Felsen, fingen Vögel und sammelten Eier als Nahrung.



Mangersta, Isle of Lewis

Seltsamerweise wurden die gefährlichen Gewässer der Hebriden mit scharfen Klippen und Felsen von Surfern ausgewählt. Mangerst ist bei Sportlern beliebt, da hier das ganze Jahr über ein stetiger Nordostwind weht. Außerdem sind diese Teile nicht überfüllt.



Calanish, Isle of Lewis

Diese Steinsäulen befanden sich wahrscheinlich bereits vor dem Bau der Pyramiden. Vor 5.000 Jahren ließen sich Menschen auf der Insel nieder und betrieben Landwirtschaft, Fischerei, Jagd – und Bauwesen. Die äußeren Steine ​​sind 3,5 Meter hoch, der Mittelpfeiler 4,5 Meter. Wie das berühmte Stonehenge war auch der 13-Meter-Kreis von Kalanisha ein wichtiges Ritualzentrum.



Grimersta, Isle of Lewis

Süßwasser aus den oberen Seen strömt sprudelnd über breite Felsterrassen ins Meer. „Es ist leicht, auf einer Insel einen Ort zu finden, an dem man die Geräusche der Menschen nicht hört“, sagt Alice Starmore, die aus Lewes stammt, „aber Land und Wasser sind nie still.“



Boreray, St. Kilda

Aufsteigender Nebel enthüllt eine ferne Insel im Atlantischen Ozean. Auf dem St. Kilda-Archipel haben Menschen seit Tausenden von Jahren überlebt, aber die letzten Bewohner haben ihre abgeschiedenen Häuser vor etwa achtzig Jahren verlassen.



Cape Trotternish, Isle of Skye

Am Trotternish Point auf der Isle of Skye überragen Basaltsäulen den Razeay Channel. Sie weisen auf starke geologische Verschiebungen hin, die dieses Stück Land geformt haben.



Die rauen und unzugänglichen Hebriden sind das Königreich des Windes und der Wellen.

Hebriden-Inseln- ein Archipel im Atlantischen Ozean vor der Westküste Schottlands, der zur Gruppe der Britischen Inseln gehört. Die beiden Inselketten des Archipels, die Inneren und Äußeren Hebriden, werden durch die Meerengen Little Minch und North Minch sowie das Meer der Inneren Hebriden getrennt.

ZU Innere Hebriden(Innere Hebriden) umfassen die Inseln Skye, Mull, Islay, Jura, Rum, Staffa usw.; Zu Äußere Hebriden(Äußere Hebriden) – die Inseln Lewis, Harris, North Uist, South Uist, Barra usw. Die Äußeren Hebriden bilden eine der 32 Regionen Schottlands.

Auf allen Hebriden gibt es mehr als 500 Inseln mit einer Gesamtfläche von mehr als 7,5 Tausend Quadratkilometern, 100 davon sind bewohnt.

Cape Trotternish, Isle of Skye

Am Trotternish Point auf der Isle of Skye überragen Basaltsäulen den Razeay Channel. Sie weisen auf starke geologische Verschiebungen hin, die dieses Stück Land geformt haben.

Callanish-Steinring, Isle of Lewis

In der Nähe des Dorfes Callanish befindet sich ein mysteriöser Steinring. Diese Steinsäulen befanden sich wahrscheinlich bereits vor dem Bau der Pyramiden. Vor 5.000 Jahren ließen sich Menschen auf der Insel nieder und betrieben Landwirtschaft, Fischerei, Jagd – und Bauwesen.

Die äußeren Steine ​​sind 3,5 Meter hoch. In der Mitte des Steinrings befindet sich ein geheimnisvoller, etwa 5 m hoher Monolith, der die Spitze einer kleinen, teilweise zerstörten Grabstätte darstellt. Es ist von einem Ring aus dreizehn Säulen umgeben. Drei kurze Reihen vertikal stehender Blöcke gehen strahlenförmig etwa nach Osten, Westen und Süden vom Ring aus und eine breite Gasse etwa nach Norden. Insgesamt ähnelt es den Speichen eines Rades. Es wird angenommen, dass das mysteriöse Denkmal in der späten Jungsteinzeit, etwa 1975 v. Chr., erbaut wurde. e.

Wie das berühmte Stonehenge war auch der 13-Meter-Kreis von Kalanisha ein wichtiges Ritualzentrum.

In der Nähe, am Ufer des Loch Roag, liegen drei weitere kleinere Steinringe. In vielen Legenden tauchen geheimnisvolle Steine ​​auf. So heißt es in einer von ihnen, die typisch für Geschichten im Zusammenhang mit Steinringen ist: Die Steine ​​waren einst Menschen, sie wurden hart bestraft, weil sie sich weigerten, das Christentum anzunehmen.

Aufsteigender Nebel enthüllt eine ferne Insel im Atlantischen Ozean. Auf dem St. Kilda-Archipel haben Menschen seit Tausenden von Jahren überlebt, aber die letzten Bewohner haben ihre abgeschiedenen Häuser vor etwa achtzig Jahren verlassen.

Berneray Island, Westküste

Die Dämmerung ist über den hellen Sand, die verstreuten Muscheln und das dichte Dünengras gefallen, die sich kilometerweit entlang der Atlantikküste von Berneray erstrecken. Die sanfte Linie der Hügel der Isle of Harris im Hintergrund verschwindet im blauen Schatten des fernen Horizonts.

Red Cullin Mountains, Isle of Skye

Diese große, felsige und komplizierte Insel ist von spektakulären Küstenlandschaften umgeben und der Cuillins Peak ist eine Fundgrube für Kletterer.

Die ruhige Wasseroberfläche und der Nebelschleier vermitteln den falschen Eindruck von der unzerstörbaren Kraft, die die Granithügel geformt hat. Entstanden als Basis riesiger Vulkane, waren sie Millionen von Jahren der starken zerstörerischen Wirkung von Wind und Wasser ausgesetzt, und der Druck des Gletschereises verlieh ihnen nach und nach eine weiche, runde Form.

Mangersta, Isle of Lewis

Seltsamerweise wurden die gefährlichen Gewässer der Hebriden mit scharfen Klippen und Felsen von Surfern ausgewählt. Mangerst ist bei Sportlern beliebt, da hier das ganze Jahr über ein stetiger Nordostwind weht. Außerdem sind diese Teile nicht überfüllt.

Grimersta, Isle of Lewis

Süßwasser aus den oberen Seen strömt sprudelnd über breite Felsterrassen ins Meer. „Es ist leicht, auf einer Insel einen Ort zu finden, an dem man die Geräusche der Menschen nicht hört“, sagt Alice Starmore, die aus Lewes stammt, „aber Land und Wasser sind nie still.“

Hirta, St. Kilda-Archipel

An den zerklüfteten Hängen über den Ruinen der Hauptsiedlung von St. Kilda sind noch immer Steinmauern umgeben, die mit aufgeschüttetem Erdreich bedeckt sind. Diese Zäune schützten die Hafer- und Gerstenkulturen vor salzigen Winden und Vieh. Bienenstockähnliche Strukturen dienten der Lagerung von Nahrungsmitteln und Torf, den die Inselbewohner als Brennstoff nutzten; Hunderte solcher Lagerhäuser sind bis heute erhalten geblieben.

Fingals Höhle, Staffa Island

Reihe um Reihe füllen Basaltsäulen die Meereshöhle. Ihre ewige Dunkelheit wird nur von einer Kamera beleuchtet. Die natürliche Reinheit der Linien dieser Säulen und das Echo der tosenden Wellen locken seit dem 18. Jahrhundert Reisende hierher.

Boreray, St. Kilda-Archipel

Armadas von Seevögeln kreisen über dem Himmel, schmale Felsvorsprünge sind übersät mit ihren Nestern. Die Nordspitze der Insel, die oft hinter Wolken verborgen ist, ragt 400 Meter über den Ozean hinaus. Hier werden die Nachkommen von 60.000 Kormoranpaaren aufgezogen – der größten Kolonie der Welt. Die Menschen von St. Kilda kletterten barfuß auf diese Felsen, fingen Vögel und sammelten Eier als Nahrung.

Foto von Jim Richardson/National Geographic

Hebriden-Inseln, Karte der Hebriden-Inseln
Hebriden(englisch Hebrides, gälisch Innse Gall) ist eine Inselgruppe im Atlantischen Ozean vor der Westküste Schottlands. Teil der Britischen Inseln-Gruppe. Die beiden Inselketten des Archipels, die Inneren und Äußeren Hebriden, werden durch die Meerengen Little Minch und North Minch sowie das Meer der Inneren Hebriden getrennt.
  • 1 Beschreibung
    • 1.1 Innere Hebriden
    • 1.2 Äußere Hebriden
  • 2 Geschichte
  • 3 Wirtschaftswissenschaften
  • 4 Notizen

Beschreibung

Die Hebriden sind eine weit verstreute Gruppe von etwa 500 felsigen, meist hohen Inseln, von denen etwa 100 bewohnt sind. Die Fläche beträgt etwa 7,2 Tausend km², wovon etwa 1,6 Tausend km² von Seen eingenommen werden. Der größte Teil der Oberfläche besteht aus felsigen oder sumpfigen Ebenen (Moorfland). Es gibt bis zu 1009 m hohe niedrige Berge (Mount Cullin Hills auf der Isle of Skye), außerdem Lavafelder und Spuren antiker Vereisung (Tröge, Karrs).

Feuchtes Meeresklima, die Durchschnittstemperatur im Januar beträgt 4–6 °C, im Juli 12–14 °C. Es gibt viel Niederschlag, bis zu 2000 mm pro Jahr. Die Vegetation umfasst Wiesen auf morastigen, grobhumusigen und torfigen Torfböden, Heiden und gelegentlich auch niedrig wachsende Birkenwälder.

Innere Hebriden

Zu den Inneren Hebriden gehören die Inseln Skye, Mull, Islay, Jura, Ram usw. Die nördlichen Inseln sind Teil der Highland-Region, die südlichen sind Teil der Argyll- und Bute-Region.

Äußere Hebriden

Zu den Äußeren Hebriden gehören die Inseln Lewis und Harris (bestehend aus den beiden historischen Teilen Lewis und Harris, oft als „Inseln“ bezeichnet), North Uist, Benbecula, South Uist, Barra usw. Die Äußeren Hebriden bilden administrativ die Western Isles Region.

Geschichte

Die allerersten Bewohner dieser Inseln waren offenbar die Pikten, die ab 843 als Untertanen der schottischen Könige galten und im 12. Jahrhundert praktisch von den Schotten assimiliert wurden. Tatsächlich standen die Inseln viele Jahrhunderte lang unter der Herrschaft schottischer Ältesten. Durch ein Parlamentsgesetz von 1748 wurden letzteren ihre Rechte entzogen, aber auch heute noch ist der größte Teil des Landes Eigentum der Häuptlinge der schottischen Stämme (Clans).

Wirtschaft

Die Bewohner beschäftigen sich hauptsächlich mit Fischerei und Viehzucht. Die Produktion von Wollstoffen (Tweed) wurde etabliert; Tourismus. Die größte Stadt ist Stornoway on Lewis.

Anmerkungen

  1. 1 2 Hebriden – Wörterbuch moderner geographischer Namen / Unter dem General. Hrsg. akad. V. M. Kotlyakova. - Elektronische Ausgabe. - Jekaterinburg: U-Factoria, 2006
  2. Hebriden – Artikel aus der Großen Sowjetischen Enzyklopädie

Vor 60 Jahren verliebte sich Michael Robson in einen Ort, den er noch nie besucht hatte. Bilder in einer illustrierten Zeitschrift regten die Fantasie eines schottischen Jungen an, der an die Gemütlichkeit seines Zuhauses gewöhnt war, und er begann von den wilden Inseln zu schwärmen, die sich in dornigen Bergrücken nordwestlich der schottischen Küste erheben. Die Hebriden lockten Michael Robson, und als er ihrem Ruf folgte, verließ er bei der ersten Gelegenheit, zunächst während der Schulferien und dann in den Ferien, das schottische Festland und begab sich auf lange Reisen: mit dem Bus, dem Dampfschiff, einem kleinen Schiff – und darüber hinaus zu Fuß im gesamten Archipel. Er erreichte die bergige Isle of Skye, die Torfmoore und Meeresbuchten der Isles of Lewis und Harris, und zog dann weiter, über viele Kilometer über den Ozean bis zu einer winzigen felsigen Küste, von wo aus ein Jahrhundert zuvor alle Bewohner lebten hatten ihre aus Stein gebauten Häuser verlassen ...

„Manche Touristen denken, diese Orte seien leer und kalt“, sagt Robson, „aber ich glaube, sie achten einfach nicht darauf.“
Die Inneren und Äußeren Hebriden bestehen aus mehr als fünfhundert Inseln und Inselchen. Es ist oft neblig und regnerisch, der Wind weht fast ununterbrochen und das Meer ist so instabil, dass selbst der erfahrenste Kapitän Angst haben kann. In diesen Meeren ist alles veränderlich: In nur einer Stunde wird das gemessene seidige Schwanken der Wellen von durchdringend blauem Tropenfarbton durch eine stürmische Invasion bleierner Schaumwellen ersetzt. Seit Jahrtausenden führen die Menschen hier einen erbitterten Kampf ums Überleben. Und doch versuchten die Kelten und Wikinger und nach ihnen die Schotten und Engländer trotz der harten Bedingungen, diese Küsten in Besitz zu nehmen. Heute sind nur noch wenige Dutzend Hebrideninseln bewohnt. „Das ist eine echte Herausforderung“, sagt Robson. „Manchen Touristen erscheinen diese Orte leer und kalt, aber ich glaube, sie achten einfach nicht darauf.“ Die Geschichte kennt Zeiten, in denen den Inseln überhaupt keine Beachtung geschenkt wurde. Und warum? Samuel Johnson, der berühmte Londoner Intellektuelle und Verrückte des 18. Jahrhunderts, sagte, die Menschen im Süden Großbritanniens wüssten nicht mehr über sie als „über Borneo oder Sumatra“. Wenn diese Inseln überhaupt erwähnt wurden, dann immer im Zusammenhang mit der Frage ihrer Entwicklung: Welche Art von Getreide sollte dort angebaut werden? Welche Mineralien sollen abgebaut werden? Wie viele Menschen können einzelne Grundstücke ernähren und welche Miete könnten sie den Vermietern einbringen? Samuel Johnson selbst füllte sein Tagebuch seiner Reise zu den Hebriden größtenteils mit Klagen über die Schwierigkeiten und harten Bedingungen, unter denen er leben musste. Trotz Johnsons Murren etablierte sich bald eine neue Haltung gegenüber diesen nicht gerade himmlischen Orten. Die Denker der schottischen Aufklärung, insbesondere der Philosoph David Hume und der Geologe James Hutton, bestanden in dem Versuch, ihre Zeitgenossen davon zu befreien, sich der Autorität zu beugen, darauf, dass die Welt anhand persönlicher Erfahrungen untersucht werden müsse, anstatt sich auf die Aussagen antiker Geographen und Heiliger zu verlassen. Die Aufklärer betrachteten die Natur nicht als wildes Element, sie war für sie ein Lehrbuch des Lebens auf der Erde. Und einige der geheimnisvollsten Seiten dieses Lehrbuchs wurden auf den Hebriden gelesen. Im Jahr 1800 veröffentlichte der Naturforscher Robert Jameson (der später bei Charles Darwin an der Universität Edinburgh studierte) eine zweibändige Mineralogie der schottischen Inseln. Auf der Insel Islay entdeckte Jameson Muschelablagerungen, die sich oberhalb der Flutlinie befanden: „Dies beweist“, schrieb er, „dass sich das Meer vom Land zurückgezogen hat.“ Moderne Wissenschaftler wissen, dass diese prähistorischen Strände, die 35 Meter über dem Meeresspiegel liegen, Zeugen der letzten Eiszeit sind. Als die Gletscher, die die Insel bedeckten, vor 15.000 Jahren schmolzen und sie von ihrer gigantischen Gletscherdecke befreiten, begann das Land freizulegen, und schließlich erhob sich die alte Küste hoch und selbstbewusst über das Meer. Über die Isle of Skye sagte Jameson, dass es möglich sei, dass „sie in einer fernen Zeit ungeheuren Schwankungen unterworfen war“. Der spitze Bogen des Black Cullin-Gebirges, der sich 100 Meter über dem Meeresspiegel erhebt, ist in Wirklichkeit die Überreste eines Vulkans. Seine äußeren Merkmale sind längst verschwunden und offenbaren einen tiefen Magmakrater, der hier vor 60 Millionen Jahren brodelte. Der vielleicht beeindruckendste Ort auf den Hebriden ist der riesige Kreis aus Steinsäulen in Calanish am Ufer des Lough Rogue auf der Isle of Lewis. Der Kalanish-Komplex wurde vor 4500–4900 Jahren errichtet und ist wahrscheinlich viel älter als der zentrale Ring des berühmten Stonehenge. Über die Erbauer dieser Bauwerke gibt es nur sehr wenige verlässliche Informationen; lediglich ihre Ingenieurskunst steht außer Zweifel. Die Insel ist übersät mit anderen Menhiren sowie Grabhügeln, Wällen und starken Verteidigungsanlagen aus der Eisenzeit, die meisten davon aus Lewis-Gneis. Die verwitterten Ruinen steinerner Häuser zeugen von erbitterten Landkämpfen und Piratenangriffen vom Meer aus. Bauern, Hirten und Fischer bauten sie aus dicken Gneisblöcken, doch die Zeit war nicht gut mit den Steinen. Die Romantik dieser düsteren Ruinen fand eine lebhafte Resonanz im Herzen des Schotten Michael Robson, der zu Beginn der Geschichte thematisiert wurde. Alte Legenden, sagt er, „sind oft phantasievoll oder einfach nur lächerlich, enthalten aber immer noch ein Körnchen Wahrheit.“ „Jedes Tal erinnert sich an seine Schlacht und jeder Bach an sein Lied“, sagte Sir Walter Scott, der in seinen Romanen und Gedichten die wilde Natur Schottlands verherrlichte. Sogar der rein rationale schottische Naturforscher Robert Jameson versicherte seinen Lesern, dass auch er „den Gefühlen erlag, die auf natürliche Weise in ... der Seele beim Anblick der herrlichen einsamen Landschaften aufkamen, die unerwartet vor den Augen auftauchten.“ Damals trieb der britische Einfallsreichtum die beginnende industrielle Revolution voran – und mit ihr kamen Lärm, Schmutz und Überfüllung. Die Welt wurde immer mechanischer und urbanisierter, und die Natur wurde zu einem Zufluchtsort, einem Ort der Besinnung und einer Quelle hoher Inspiration, die Gefühle und Gedanken verändern konnte. Die Hebriden waren unglaublich. Ihre bemerkenswerteste Landschaft wurde allen Berichten zufolge 1772 vom englischen Naturforscher Joseph Banks entdeckt. Auf dem Weg nach Island vorbei an den Hebriden machte Banks Halt auf der kleinen Insel Staffa und entdeckte in ihrem südwestlichen Teil „absolut außergewöhnliche Steinsäulen“. Man weiß heute, dass es sich dabei um Überreste kolossaler Vulkanausbrüche handelt, die vor etwa 60 Millionen Jahren begannen, den Boden des Nordatlantiks aufzureißen. Das Forscherteam, das sich entlang der Küste bewegte, war von diesem Spektakel einfach atemberaubend. Die prächtigste war eine riesige Meereshöhle, die Banks Fingal's Cave nannte. Fingal war Gegenstand eines epischen Gedichts, das angeblich vom alten gälischen Barden Ossian – dem britischen Homer – geschrieben und vom Schotten James Macpherson übersetzt wurde. Dieses epische Werk (das sich leider größtenteils als Werk von Macpherson selbst herausstellte) ließ eine mythische Vergangenheit wieder aufleben und weckte bei den Lesern ein romantisches Verlangen nach den nebligen und mystischen Küsten des britischen Nordens. Der breite Eingang zur Fingal-Höhle, so hoch wie ein sechsstöckiges Gebäude, führt in einen von Säulen gerahmten Hohlraum, der sich 70 Meter ins Meer erstreckt, wo das Echo vom Rauschen der Wellen widergespiegelt wird. „Im Vergleich dazu“, argumentierte Banks, „sind die von Menschen gebauten Tempel und Paläste unbedeutend!“ Natürlich machte der Engländer keine Entdeckung: Die gälischsprachigen Inselbewohner hatten schon lange das Echo tosender Wellen in dieser Höhle gehört und nannten sie Uam Binn, oder die melodische Höhle. Der Ruhm von Banks selbst führte jedoch dazu, dass sein Bericht, in dem das Wunder der Geologie mit den modischen Gedichten von Ossian in Verbindung gebracht wurde, von der breiten Öffentlichkeit wahrgenommen wurde und sie in Londoner Salons über die Höhle zu sprechen begannen. Der Moment war richtig. Illustrierte Reisebücher sind im Preis gefallen. Durch den Ersatz von Stahldruckplatten durch weichere Kupferplatten wurde es möglich, größere Illustrationen zu drucken. Und neue Straßen und Dampfschiffverbindungen erleichterten die Anreise zu den Inseln. Während der Napoleonischen Kriege war es für die Briten praktisch unmöglich, auf den Kontinent zu reisen, und die Hebriden schienen exotisch und – wenn man keine Angst vor den Risiken hatte – zugänglich. Als die Briten die geheimnisvollen, düsteren Hebriden gründlich untersuchten, wurde klar: Selbst die härtesten Menschen würden hier nicht überleben können. Allerdings leben seit mehr als 4.000 Jahren Menschen auf den kleinen Inseln und Meeresklippen von St. Kilda, die sich 64 Kilometer von North Uist entfernt im Nordatlantik erheben. Es war einmal eine kleine Gemeinde, die sich nahe der gewundenen Küste der Village Bay auf Hirta, der größten Insel des Archipels, zusammendrängte. An den steilen Hängen grasten überall Schafe. Auf dem Füllboden bauten die Inselbewohner bescheidene Mengen Gerste, Hafer und Kartoffeln an. Sie vermischten den dünnen Boden vor Ort sorgfältig mit mineralreichem Seegras. Doch 1930 hatten die 36 hier verbliebenen Bewohner dieses Leben satt. Sie beantragten bei der britischen Regierung, sie vor Beginn des Winters dringend von der Insel zu evakuieren.
In einer mechanisierten Welt ist die Natur zu einem Zufluchtsort geworden, in dem der Mensch Frieden und Inspiration findet.
Am 29. August wurden die Bewohner von St. Kilda und der Großteil ihrer Haustiere auf dem Seeweg auf das schottische Festland geschickt. Und die Inseln selbst wurden 1968 von der UNESCO-Kommission zum Weltkulturerbe erklärt und unter Schutz gestellt. Jetzt sind sie Eigentum einer Vielzahl von Vögeln geworden, die in Schwärmen entlang der steilen Ufer kreisen. Die Menschen hingegen sind hier zu seltenen Gastgästen geworden. Als junger Mann musste der Held unserer Geschichte, Michael Robson, etwa 60 Kilometer offenes Meer im Nordatlantik überqueren, um von Lewis zur einsamen Insel Rhone zu gelangen, einem weiteren verlassenen Außenposten des Archipels. In hellen Sommernächten im Freien lauscht Robson den Rufen der Seevögel, die jedes Jahr zu Tausenden an der Rhône nisten. Er kommt hierher, um Spuren der Menschen zu finden, die einst hier lebten: zerstörte Steinhütten, die im 8. Jahrhundert christliche Einsiedler beherbergten, die Grabsteine ​​von Häuptlingen und Kriegern oder abgenutzte Mühlsteine ​​aus Stein, die spätere Bewohner der Insel zum Mahlen ihres mageren Getreides verwendeten Ernte. Keine der isolierten Rhone-Gemeinschaften überlebte hier lange: Die harten Bedingungen zerstörten nacheinander jede von ihnen. Michael Robson, verliebt in die Hebriden, traf vor 16 Jahren seine Wahl: Er ließ sich auf der Isle of Lewis nieder und öffnete dort der Öffentlichkeit seine Sammlung von Büchern, Manuskripten und Karten, die der schottischen Geschichte und Folklore gewidmet waren. Dieser selbstgenügsame, junge Mann mit den direkten blauen Augen behält die hervorragende Form eines Menschen, der viel Zeit an der frischen Luft verbringt, und er verfügt immer noch über ein ungewöhnlich zähes Gedächtnis. Aber er ist nicht mehr jung. Manchmal, wenn Robeson beim Erzählen einer alten hebridischen Geschichte gestikuliert, zittern seine Hände ein wenig. Jetzt unternimmt Michael keine sehr schwierigen und langen Reisen mehr, sondern sucht weiterhin nach Orten, die sonst leer und kalt erscheinen würden, für ihn aber voller besonderer verborgener Bedeutung sind. „Das Wesen dieser Inseln lässt sich nur über einen langen Zeitraum verstehen“, sagt Michael. „Schade, dass ich nicht genug Zeit habe, alles herauszufinden, was ich über sie wissen möchte.“

Die rauen und unzugänglichen Hebriden sind das Königreich des Windes und der Wellen. Aber das ist auf den ersten Blick. Der aufmerksame Reisende findet hier eine besondere Romantik und Schönheit.

Berneray Island, Westküste

Die Dämmerung ist über den hellen Sand, die verstreuten Muscheln und das dichte Dünengras gefallen, die sich kilometerweit entlang der Atlantikküste von Berneray erstrecken. Die gewundene Linie der Harris Hills im Hintergrund verschwindet im blauen Schatten des fernen Horizonts.

Vor 60 Jahren verliebte sich Michael Robson in einen Ort, den er noch nie besucht hatte.

Bilder in einer illustrierten Zeitschrift regten die Fantasie eines schottischen Jungen an, der an die Gemütlichkeit seines Zuhauses gewöhnt war, und er begann von den wilden Inseln zu schwärmen, die sich in dornigen Bergrücken nordwestlich der schottischen Küste erheben.

Die Hebriden lockten Michael Robson, und als er ihrem Ruf folgte, verließ er bei der ersten Gelegenheit, zunächst während der Schulferien und dann in den Ferien, das schottische Festland und begab sich auf lange Reisen: mit dem Bus, dem Dampfschiff, einem kleinen Schiff – und darüber hinaus zu Fuß im gesamten Archipel. Er erreichte die bergige Isle of Skye, die Torfmoore und Meeresbuchten der Isles of Lewis und Harris, und zog dann weiter, über viele Kilometer über den Ozean bis zu einer winzigen felsigen Küste, von wo aus ein Jahrhundert zuvor alle Bewohner lebten hatten ihre aus Stein gebauten Häuser verlassen ...

Hirta, St. Kilda

An den zerklüfteten Hängen über den Ruinen der Hauptsiedlung von St. Kilda sind noch immer Steinmauern umgeben, die mit aufgeschüttetem Erdreich bedeckt sind. Diese Zäune schützten die Hafer- und Gerstenkulturen vor salzigen Winden und Vieh. Bienenstockähnliche Strukturen dienten der Lagerung von Nahrungsmitteln und Torf, den die Inselbewohner als Brennstoff nutzten; Hunderte solcher Lagerhäuser sind bis heute erhalten geblieben.

Die Inneren und Äußeren Hebriden bestehen aus mehr als fünfhundert Inseln und Inselchen. Es ist oft neblig und regnerisch, der Wind weht fast ununterbrochen und das Meer ist so instabil, dass selbst der erfahrenste Kapitän Angst haben kann. In diesen Meeren ist alles veränderlich: In nur einer Stunde wird das gemessene seidige Schwanken der Wellen von durchdringend blauem Tropenfarbton durch eine stürmische Invasion bleierner Schaumwellen ersetzt.

Seit Jahrtausenden führen die Menschen hier einen erbitterten Kampf ums Überleben. Und doch versuchten die Kelten und Wikinger und nach ihnen die Schotten und Engländer trotz der harten Bedingungen, diese Küsten in Besitz zu nehmen. Heute sind nur noch wenige Dutzend Hebrideninseln bewohnt. „Das ist eine echte Herausforderung“, sagt Robson. „Manchen Touristen erscheinen diese Orte leer und kalt, aber meiner Meinung nach schenken sie ihnen einfach keine Aufmerksamkeit.“

Mangersta, Isle of Lewis

Seltsamerweise wurden die gefährlichen Gewässer der Hebriden mit scharfen Klippen und Felsen von Surfern ausgewählt. Mangerst ist bei Sportlern beliebt, da hier das ganze Jahr über ein stetiger Nordostwind weht. Außerdem sind diese Teile nicht überfüllt.

Die Geschichte kennt Zeiten, in denen den Inseln überhaupt keine Beachtung geschenkt wurde. Und warum? Samuel Johnson, der berühmte Londoner Intellektuelle und Verrückte des 18. Jahrhunderts, sagte, die Menschen im Süden Großbritanniens wüssten nicht mehr über sie als „über Borneo oder Sumatra“. Wenn diese Inseln überhaupt erwähnt wurden, dann immer im Zusammenhang mit der Frage ihrer Entwicklung: Welche Art von Getreide sollte dort angebaut werden? Welche Mineralien sollen abgebaut werden? Wie viele Menschen können einzelne Grundstücke ernähren und welche Miete könnten sie den Vermietern einbringen? Samuel Johnson selbst füllte sein Tagebuch seiner Reise zu den Hebriden größtenteils mit Klagen über die Schwierigkeiten und harten Bedingungen, unter denen er leben musste. Trotz Johnsons Murren etablierte sich bald eine neue Haltung gegenüber diesen nicht gerade himmlischen Orten. Die Denker der schottischen Aufklärung, insbesondere der Philosoph David Hume und der Geologe James Hutton, bestanden in dem Versuch, ihre Zeitgenossen davon zu befreien, sich der Autorität zu beugen, darauf, dass die Welt anhand persönlicher Erfahrungen untersucht werden müsse, anstatt sich auf die Aussagen antiker Geographen und Heiliger zu verlassen. Die Aufklärer betrachteten die Natur nicht als wildes Element, sie war für sie ein Lehrbuch des Lebens auf der Erde. Und einige der geheimnisvollsten Seiten dieses Lehrbuchs wurden auf den Hebriden gelesen.

Calanish, Isle of Lewis

Diese Steinsäulen befanden sich wahrscheinlich bereits vor dem Bau der Pyramiden. Vor 5.000 Jahren ließen sich Menschen auf der Insel nieder und betrieben Landwirtschaft, Fischerei, Jagd – und Bauwesen. Die äußeren Steine ​​sind 3,5 Meter hoch, der Mittelpfeiler 4,5 Meter. Wie das berühmte Stonehenge war auch der 13-Meter-Kreis von Kalanisha ein wichtiges Ritualzentrum.

Im Jahr 1800 veröffentlichte der Naturforscher Robert Jameson (der später bei Charles Darwin an der Universität Edinburgh studierte) eine zweibändige Mineralogie der schottischen Inseln. Auf der Insel Islay entdeckte Jameson Muschelablagerungen, die sich oberhalb der Flutlinie befanden: „Dies beweist“, schrieb er, „dass sich das Meer vom Land zurückgezogen hat.“

Moderne Wissenschaftler wissen, dass diese prähistorischen Strände, die 35 Meter über dem Meeresspiegel liegen, Zeugen der letzten Eiszeit sind. Als die Gletscher, die die Insel bedeckten, vor 15.000 Jahren schmolzen und sie von ihrer gigantischen Gletscherdecke befreiten, begann das Land freizulegen, und schließlich erhob sich die alte Küste hoch und selbstbewusst über das Meer.

Grimersta, Isle of Lewis

Süßwasser aus den oberen Seen strömt sprudelnd über breite Felsterrassen ins Meer. „Es ist leicht, auf einer Insel einen Ort zu finden, an dem man die Geräusche der Menschen nicht hört“, sagt Alice Starmore, die aus Lewes stammt, „aber Land und Wasser sind nie still.“

Über die Isle of Skye sagte Jameson, dass es möglich sei, dass „sie in einer fernen Zeit ungeheuren Schwankungen unterworfen war“. Der spitze Bogen des Black Cullin-Gebirges, der sich 100 Meter über dem Meeresspiegel erhebt, ist in Wirklichkeit die Überreste eines Vulkans. Seine äußeren Merkmale sind längst verschwunden und offenbaren einen tiefen Magmakrater, der hier vor 60 Millionen Jahren brodelte.

Der vielleicht beeindruckendste Ort auf den Hebriden ist der riesige Kreis aus Steinsäulen in Calanish am Ufer des Lough Rogue auf der Isle of Lewis. Der Kalanish-Komplex wurde vor 4500–4900 Jahren errichtet und ist wahrscheinlich viel älter als der zentrale Ring des berühmten Stonehenge. Über die Erbauer dieser Bauwerke gibt es nur sehr wenige verlässliche Informationen; lediglich ihre Ingenieurskunst steht außer Zweifel. Die Insel ist übersät mit anderen Menhiren sowie Grabhügeln, Wällen und starken Verteidigungsanlagen aus der Eisenzeit, die meisten davon aus Lewis-Gneis. Die verwitterten Ruinen steinerner Häuser zeugen von erbitterten Landkämpfen und Piratenangriffen vom Meer aus. Bauern, Hirten und Fischer bauten sie aus dicken Gneisblöcken, doch die Zeit war nicht gut mit den Steinen.

Boreray, St. Kilda

Armadas von Seevögeln kreisen über dem Himmel, schmale Felsvorsprünge sind übersät mit ihren Nestern. Die Nordspitze der Insel, die oft hinter Wolken verborgen ist, ragt 400 Meter über den Ozean hinaus. Hier werden die Nachkommen von 60.000 Kormoranpaaren aufgezogen – der größten Kolonie der Welt. Die Menschen von St. Kilda kletterten barfuß auf diese Felsen, fingen Vögel und sammelten Eier als Nahrung.

Die Romantik dieser düsteren Ruinen fand eine lebhafte Resonanz im Herzen des Schotten Michael Robson, der zu Beginn der Geschichte thematisiert wurde. Alte Legenden, sagt er, „sind oft phantasievoll oder einfach nur lächerlich, enthalten aber immer noch ein Körnchen Wahrheit.“ „Jedes Tal erinnert sich an seine Schlacht und jeder Bach an sein Lied“, pflegte Sir Walter Scott zu sagen, der in seinen Romanen und Gedichten die wilde Natur Schottlands verherrlichte. Sogar der rein rationale schottische Naturforscher Robert Jameson versicherte seinen Lesern, dass auch er „den Gefühlen erlag, die auf natürliche Weise in ... der Seele beim Anblick der herrlichen einsamen Landschaften aufkamen, die unerwartet vor den Augen auftauchten.“

Damals trieb der britische Einfallsreichtum die beginnende industrielle Revolution voran – und mit ihr kamen Lärm, Schmutz und Überfüllung. Die Welt wurde immer mechanischer und urbanisierter, und die Natur wurde zu einem Zufluchtsort, einem Ort der Besinnung und einer Quelle hoher Inspiration, die Gefühle und Gedanken verändern konnte.

Boreray, St. Kilda

Aufsteigender Nebel enthüllt eine ferne Insel im Atlantischen Ozean. Auf dem St. Kilda-Archipel haben Menschen seit Tausenden von Jahren überlebt, aber die letzten Bewohner haben ihre abgeschiedenen Häuser vor etwa achtzig Jahren verlassen.

Die Hebriden waren unglaublich. Ihre bemerkenswerteste Landschaft wurde allen Berichten zufolge 1772 vom englischen Naturforscher Joseph Banks entdeckt. Auf dem Weg nach Island vorbei an den Hebriden machte Banks Halt auf der kleinen Insel Staffa und entdeckte in ihrem südwestlichen Teil „absolut außergewöhnliche Steinsäulen“. Man weiß heute, dass es sich dabei um Überreste kolossaler Vulkanausbrüche handelt, die vor etwa 60 Millionen Jahren begannen, den Boden des Nordatlantiks aufzureißen. Das Forscherteam, das sich entlang der Küste bewegte, war von diesem Spektakel einfach atemberaubend. Die prächtigste war eine riesige Meereshöhle, die Banks Fingal's Cave nannte.

Cape Trotternish, Isle of Skye

Am Trotternish Point auf der Isle of Skye überragen Basaltsäulen den Razeay Channel. Sie weisen auf starke geologische Verschiebungen hin, die dieses Stück Land geformt haben.

Fingal war Gegenstand eines epischen Gedichts, das angeblich vom alten gälischen Barden Ossian – dem britischen Homer – geschrieben und vom Schotten James Macpherson übersetzt wurde. Dieses epische Werk (das sich leider größtenteils als Werk von Macpherson selbst herausstellte) ließ eine mythische Vergangenheit wieder aufleben und weckte bei den Lesern ein romantisches Verlangen nach den nebligen und mystischen Küsten des britischen Nordens.

Der breite Eingang zur Fingal-Höhle, so hoch wie ein sechsstöckiges Gebäude, führt in einen von Säulen gerahmten Hohlraum, der sich 70 Meter ins Meer erstreckt, wo das Echo vom Rauschen der Wellen widergespiegelt wird. „Im Vergleich dazu“, argumentierte Banks, „sind die von Menschen gebauten Tempel und Paläste unbedeutend!“

Fingals Höhle, Staffa

Reihe um Reihe füllen Basaltsäulen die Meereshöhle; Seine ewige Dunkelheit wird nur von einer Kamera beleuchtet. Die natürliche Reinheit der Linien dieser Säulen und das Echo der tosenden Wellen locken seit dem 18. Jahrhundert Reisende hierher.

Natürlich machte der Engländer keine Entdeckung: Die gälischsprachigen Inselbewohner hatten schon lange das Echo tosender Wellen in dieser Höhle gehört und nannten sie Uam Binn, oder die melodische Höhle. Der Ruhm von Banks selbst führte jedoch dazu, dass sein Bericht, in dem das Wunder der Geologie mit den modischen Gedichten von Ossian in Verbindung gebracht wurde, von der breiten Öffentlichkeit wahrgenommen wurde und sie in Londoner Salons über die Höhle zu sprechen begannen.

Red Cullin Mountains, Isle of Skye

Die ruhige Wasseroberfläche und der Nebelschleier vermitteln den falschen Eindruck von der unzerstörbaren Kraft, die die Granithügel geformt hat. Entstanden als Basis riesiger Vulkane, waren sie Millionen von Jahren der starken zerstörerischen Wirkung von Wind und Wasser ausgesetzt, und der Druck des Gletschereises verlieh ihnen nach und nach eine weiche, runde Form.

Der Moment war richtig. Illustrierte Reisebücher sind im Preis gefallen. Durch den Ersatz von Stahldruckplatten durch weichere Kupferplatten wurde es möglich, größere Illustrationen zu drucken. Und neue Straßen und Dampfschiffverbindungen erleichterten die Anreise zu den Inseln. Während der Napoleonischen Kriege war es für die Briten praktisch unmöglich, auf den Kontinent zu reisen, und die Hebriden schienen exotisch und – wenn man keine Angst vor den Risiken hatte – zugänglich.

Als die Briten die geheimnisvollen, düsteren Hebriden gründlich untersuchten, wurde klar: Selbst die härtesten Menschen würden hier nicht überleben können. Allerdings leben seit mehr als 4.000 Jahren Menschen auf den kleinen Inseln und Meeresklippen von St. Kilda, die sich 64 Kilometer von North Uist entfernt im Nordatlantik erheben. Es war einmal eine kleine Gemeinde, die sich nahe der gewundenen Küste der Village Bay auf Hirta, der größten Insel des Archipels, zusammendrängte. An den steilen Hängen grasten überall Schafe. Auf dem Füllboden bauten die Inselbewohner bescheidene Mengen Gerste, Hafer und Kartoffeln an. Sie vermischten den dünnen Boden vor Ort sorgfältig mit mineralreichem Seegras.

Doch 1930 hatten die 36 hier verbliebenen Bewohner dieses Leben satt. Sie beantragten bei der britischen Regierung, sie vor Beginn des Winters dringend von der Insel zu evakuieren.

In einer mechanisierten Welt ist die Natur zu einem Zufluchtsort geworden, in dem der Mensch Frieden und Inspiration findet.

Am 29. August wurden die Bewohner von St. Kilda und der Großteil ihrer Haustiere auf dem Seeweg auf das schottische Festland geschickt. Und die Inseln selbst wurden 1968 von der UNESCO-Kommission zum Weltkulturerbe erklärt und unter Schutz gestellt. Jetzt sind sie Eigentum einer Vielzahl von Vögeln geworden, die in Schwärmen entlang der steilen Ufer kreisen. Die Menschen hingegen sind hier zu seltenen Gastgästen geworden.

Als junger Mann musste der Held unserer Geschichte, Michael Robson, etwa 60 Kilometer offenes Meer im Nordatlantik überqueren, um von Lewis zur einsamen Insel Rhone zu gelangen – einem weiteren verlassenen Außenposten des Archipels. In hellen Sommernächten im Freien lauscht Robson den Rufen der Seevögel, die jedes Jahr zu Tausenden an der Rhône nisten. Er kommt hierher, um Spuren der Menschen zu finden, die einst hier lebten: zerstörte Steinhütten, die im 8. Jahrhundert christliche Einsiedler beherbergten, die Grabsteine ​​von Häuptlingen und Kriegern oder abgenutzte Mühlsteine ​​aus Stein, die spätere Bewohner der Insel zum Mahlen ihres mageren Getreides verwendeten Ernte. Keine der isolierten Rhone-Gemeinschaften überlebte hier lange: Die harten Bedingungen zerstörten nacheinander jede von ihnen.

Michael Robson, verliebt in die Hebriden, traf vor 16 Jahren seine Wahl: Er ließ sich auf der Isle of Lewis nieder und öffnete dort der Öffentlichkeit seine Sammlung von Büchern, Manuskripten und Karten, die der schottischen Geschichte und Folklore gewidmet waren. Dieser selbstgenügsame, junge Mann mit den direkten blauen Augen behält die hervorragende Form eines Menschen, der viel Zeit an der frischen Luft verbringt, und er verfügt immer noch über ein ungewöhnlich zähes Gedächtnis.

Aber er ist nicht mehr jung. Manchmal, wenn Robeson beim Erzählen einer alten hebridischen Geschichte gestikuliert, zittern seine Hände ein wenig. Jetzt unternimmt Michael keine sehr schwierigen und langen Reisen mehr, sondern sucht weiterhin nach Orten, die sonst leer und kalt erscheinen würden, für ihn aber voller besonderer verborgener Bedeutung sind.

„Das Wesen dieser Inseln lässt sich nur über einen langen Zeitraum verstehen“, sagt Michael. „Schade, dass ich nicht genug Zeit habe, alles herauszufinden, was ich über sie wissen möchte.“