Hebron on Länsirannan suurin kaupunki ja Palestiinan toiseksi suurin kaupunki Gazan jälkeen. Se sijaitsee 30 kilometriä Jerusalemista etelään noin 930 metrin korkeudessa merenpinnan yläpuolella. Hebronin väestö koostuu noin 250 000 palestiinalaisesta ja 500-800 israelilaisasukasta.
Vuonna 1997 tehdyn sopimuksen mukaan kaupunki on jaettu hallinnollisesti kahteen sektoriin: lähes 80 % alueesta on palestiinalaishallinnon hallinnassa ja loput 20 % on Hebronin juutalaisyhteisön komitean hallinnassa. Tämä kaupunginosa on Israelin armeijan jatkuvassa valvonnassa, ja kahden sektorin välissä on 16 israelilaissotilaiden hallinnassa olevaa tarkastuspistettä, joten on lähes mahdotonta päästä vapaasti kaupungin osasta toiseen. Aseelliset yhteenotot juutalaisten siirtokuntien, palestiinalaisten ja Israelin armeijan välillä ovat kuitenkin hyvin yleisiä Hebronissa.
Hebron: kaupungin historia
Hebron on yksi maapallon vanhimmista kaupungeista, jossa on jatkuvasti asutusta koko historiansa ajan. Historialliset kaivaukset ovat osoittaneet, että kaupunki perustettiin noin 3 tuhatta vuotta eKr. ja se oli kanaanilaisen kulttuurin keskus, kunnes juutalaiset valloittivat sen vuonna 1300 eaa. Siitä lähtien kaupunki on tunnettu raamatullisten tarinoiden kautta.
Hebronin kuuluisin pyhäkkö on Patriarkkaiden luola, johon legendan mukaan on haudattu Aadam ja Eeva sekä raamatulliset patriarkat Jaakob, Iisak ja Aabraham vaimoineen. Tämän luolan ansiosta Hebronilla on erittäin tärkeä uskonnollinen merkitys sekä juutalaisille että muslimeille. Nyt sen paikalla on Al-Haram Al-Ibrahimi tai, kuten sitä kutsutaan myös hepreaksi, Machpelah-luola.
Mutta palataanpa kaupungin historiaan. Kuudennella vuosisadalla eKr. suurin osa Hebronissa asuvista juutalaisista joutui babylonialaisten orjuuteen, ja edomilaiset ottivat heidän paikkansa. Myöhemmin, persialaisten valloituksen jälkeen Pyhän maan, suurin osa juutalaisista palasi Juudeaan. 
Toisella ja ensimmäisellä vuosisadalla eKr. Juudeasta, johon kuului Hebron, tuli Rooman provinssi, joka nimettiin myöhemmin uudelleen Palestiinaksi. Rooman valtakunnan jakautumisen jälkeen Hebron putosi sen osaan Bysanttia, kun taas Patriarkkaiden luola muutettiin kirkoksi.
Hebronin historia toistaa suurelta osin koko Palestiinan kohtalon - toistuvia sotia ja niitä seuranneita vallanvaihdoksia. Vuonna 638 jKr muslimit valloittivat kaupungin, jotka hallitsivat lähes kuusi vuosisataa. Melkein koko 1100-luvun Hebronia hallitsivat ristiretkeläiset, joiden tilalle tuli vuosina 1187–1517 turkkilaista ja kaukasialaista alkuperää olevat muslimit. Myöhemmin heidät korvasi Ottomaanien valtakunta (nykyaikaisten turkkilaisten edeltäjät), ja ottomaanien valta Hebronissa kesti ensimmäiseen maailmansotaan saakka. 
Hebron: Lähihistoria
Sodan päätyttyä, vuonna 1922, Hebron, samoin kuin koko Palestiina ja nykyisen Jordanian alue Kansainliiton mandaatin alaisuudessa, joutuivat Brittiläisen mandaatin alle - brittiläiseen hallintoon entisen Ottomaanien valtakunnan alueella. Hebronissa asui sekä arabeja että juutalaisia. Vuonna 1936 näiden väestöryhmien välisten yhteenottojen ja sitä seuranneiden juutalaisia vastaan johtaneiden pogromien jälkeen, joiden aikana monet juutalaiset kuolivat, britit häädivät heidät kaupungista. 
Toukokuussa 1948, vain muutama tunti ennen Ison-Britannian mandaatin päättymistä, osassa maata julistettiin YK:n Palestiinan jakosuunnitelman perusteella Israelin valtion muodostuminen. Hebron, joka ei kuulunut tähän osaan, liitettiin muun Länsirannan kanssa Jordaniaan Jerikon konferenssin jälkeen vuonna 1949.
Vuoden 1967 sodan aikana Israel miehitti Hebronin ja useita muita Länsirannan alueita. Ja vuonna 1968 80 juutalaista rabbi Moshe Levingerin johdolla, vastoin Israelin viranomaisten kieltoa, tuli Hebronin kaupunkiin, jossa he asettuivat yhteen hotelleista ja järjestivät myöhemmin Israelin siirtokunnan Kiriyat Arba Hebronin lähellä. .
Hebronin keskustaan perustettiin useita israelilaisia siirtokuntia, mukaan lukien:
Beit Gadasa (vuodesta 1979) – asuinrakennus, jossa asuu 10 perhettä 
Beit Romano (vuodesta 1983) – uskonnollinen koulu, jossa on 250 oppilasta
Tel Rumeida (vuodesta 1984) – asuinrakennus (15 perhettä)
Beit Gasson – asuinrakennus (6 perhettä)
Beit Kastel – asuinrakennus (1 perhe)
Beit Schneerson – asuinrakennus (6 perhettä + 30 lapsen päiväkoti)
Beit HaShisha (2000) – asuinrakennus (6 perhettä)
ja jotkut muut. (Tämä tieto on otettu saksankielisestä Wikipediasta). Siirtokunnat sijaitsevat kaupungin keskustassa, ja niissä asuu yhteensä 500-800 juutalaista – aseistettua uskonnollista fanaatikkoa, joita Israelin armeija vartioi jatkuvasti. 
Temppeli (Patriarkkaiden luola) on jaettu kahteen osaan, joten toisella puolella siinä rukoilevat juutalaiset ja toisella muslimi-arabit. Temppelin sisäänkäynnit ovat olleet Israelin armeijan hallinnassa siitä lähtien, kun 25. helmikuuta 1994 israelilainen fanaatikko, konekiväärillä aseistettu Baruch Goldstein ryntäsi Al-Haram Ibrahimiin muslimien rukouksen aikana ja ampui 29 siellä rukoilevaa muslimia.
Venäjän Pyhän Kolminaisuuden luostari
1800-luvun lopulla (1868) Venäjän hengellinen lähetystyö osti Hebronista suuren tontin, jonka päällä oli Mamren tammi. Legendan mukaan tämän puun alla Abraham tapasi Jumalan, toisen tulkinnan mukaan - kolme enkeliä - Jumalan sanansaattajaa. Tammi on noin viisi tuhatta vuotta vanha. Tälle maalle rakennettiin temppeli ja venäläinen Pyhän Kolminaisuuden luostari, joka on edelleen toiminnassa.
Moderni palestiinalainen Hebronin kaupunki 
Nykyään Hebron on Palestiinan suurin kaupunki. Ympärillä vanhaa kaupunkia, jonka kaduista monet olivat suljettuja juutalaisten siirtokuntien läheisyyden vuoksi (jolloin yli tuhat palestiinalaista kotia hylättiin ja lähes kaksituhatta palestiinalaista kauppaa ja yritystä suljettiin), modernit kaupunginosat, joissa on lukuisia pieniä tehtaita ja kaupat ovat kasvaneet. Kaupungissa sijaitsevat Hebronin yliopisto ja Polytechnic Institute. 
Hebronin kaupunki on myös maan suuri kaupallinen ja teollinen keskus, ja sen osuus Palestiinan kokonaisbruttotuotteesta on noin kolmannes. Suurin liikevaihto tulee täällä louhoksilla louhitun marmorin myynnistä. Hebron on myös kuuluisa kalkkikiven louhinnasta, lasinpuhallustehtaista, kenkien valmistuksesta ja keramiikasta. Palestiinan kuuluisin meijeritehdas, Aljnedi, sijaitsee täällä. Lisäksi Hebronin alue on erikoistunut viinirypäleiden ja viikunoiden viljelyyn.
Egyptiläisessä museossa käymisen jälkeen menimme Khan al-Khaliliin, Afrikan suurimmalle markkinoille. Nykyään se on suunnattu enemmän turisteille, mutta silti syöksyminen Kairon sydämeen (ilman vartijoiden tarkkaa valvontaa) oli uskomattoman mielenkiintoista.
Meidät pudotettiin lähelle Al-Husseinin moskeijaa
Sayedun Al-Husseinin moskeija rakennettiin vuonna 1154. Se sai nimensä profeetta Muhammedin pojanpojan kunniaksi Hussein ibn Ali, jonka pää legendan mukaan siirrettiin moskeijaan Kairoon vuonna 1153 ja jonka varastoksi tämä pyhäkkö rakennettiin.
Lisäksi moskeija perustettiin Fatimid-kalifien hautausmaalle (puhuin heistä kävellessäni Fezin ympärillä -), mikä antoi sille yhden Kairon pyhimmän islamilaisen paikan aseman. Vuoden 1154 mausoleumi on säilynyt tähän päivään asti.
Nykyinen rakennus on rakennettu 1800-luvulla uusgoottilaiseen tyyliin. Muhammedin pojanpojan pään lisäksi moskeijassa on useita muita pyhiä islamilaisia esineitä, mukaan lukien ensimmäinen täydellinen Koraanin käsikirjoitus (vanhin).
Kuten näemme, ihmiset juhlivat suuria määriä. Käydään myös vähän kävelyllä.
Khan el-Khalilia ympäröi valtava määrä moskeijoita. Täällä näemme kaksi muuta - Abu el-Dahabin ja kuuluisan Al-Azharin
Sulttaani Hassanin moskeijan tavoin Abu el-Dahab rakennettiin alun perin madrasahiksi, ja se jäljitteli tyylillään Sinanin moskeijaa Bulakissa (Kairon esikaupunki). Tämä on Egyptin neljäs moskeija, joka on rakennettu ottomaanien arkkitehtoniseen tyyliin.
Pidän erityisesti Katkhudan minareetista täällä, jossa on outoja muotoja a la ruukkuja päällä)
Valitettavasti, kuten näemme, kaksi Al-Azharin moskeijan kolmesta minareetista (al-Ghurin, Quitbayn ja Akbakkhawiyyan kaksoisminareetti) ovat entisöitynä, ja tällä hetkellä ne näyttävät erittäin, hyvin surulliselta...
Al-Azhar on ensimmäinen moskeija Kairossa (sitä lähtien kutsuttu "tuhannen minareetin kaupungiksi"), rakennettu vuonna 970. Sen rakensi Fatimid-dynastian neljäs kalifi Abu Tamim Ma'add al-Mu'izz Lidinillah (jonka mukaan on myös nimetty lähistöllä sijaitseva Kairon Mu'izzin keskuskatu. Valitettavasti onnistuimme vain kävelemään hyvin osittain, ja suosittelen lämpimästi tätä mahdollisuutta kaikille, jotka omistavat siihen paljon enemmän aikaa). Hänen hallituskautensa aikana Fatimid-joukot Jauhar a-Sakalin komennossa valloittivat Egyptin ja perustivat kalifaatin uuden pääkaupungin al-Qahiran (Kairo).
Voin puhua moskeijasta pitkään, mutta en halua kyllästyttää kiitollista lukijaa. Menemme ulos Sultan al-Gkhuri -kompleksiin, joka koostuu madrasasta, khanqahista, mausoleumista, moskeijasta ja sabil-kuttabista, ja menemme itse asiassa al-Khalilin markkinoille.
Kupolit ja minareetit jatkavat mukanamme)
Ensimmäinen minareetti ja kupoli on sulttaani al-Ashraf Quyatbeyn kompleksi, jota pidetään yhtenä kauneimmista ja täydellisimmistä mamelukkiarkkitehtuurin teoksista (se on myös kuvattu egyptiläisessä yhden punnan setelissä)
Täällä olevat valokuvat uhmaavat itsepäisesti. Tämä on vain eräänlainen egyptiläinen kirous)
Lisäksi tänä päivänä oli jopa melko aurinkoista ja ilman suurta savusumua...
Mitä upeita taloja täällä
Eräänlainen ainutlaatuinen leventti - art deco
On myös "perinteisempiä" taloja.
Näimme monia tällaisia esimerkiksi El Mlahin juutalaiskorttelissa Fezissä -
Kauppiaat El Khalili Marketilla
Meille tarjottiin syömistä täällä egyptiläisissä "pannukakkuissa".
Niillä ei ollut mitään tekemistä pannukakkujen kanssa, mutta juustolla tehdyt "malavakhit" olivat erittäin maukkaita. Pesimme kaiken perinteisellä arabialaisella kahvilla (liitteenä kuva paikallisesta komeasta miehestä)
Pähkinänkuoressa markkinoista - alkuperäisessä oli Turbat az-Zafaraanin mausoleumi (Sahramin hauta), ja Fatimid-kalifit haudattiin tänne. Tämä paikka oli myös osa Great Eastern Palace -kompleksia. 1300-luvulla sulttaani Barkuk tuhosi hautausmaan ja mausoleumin ja pystytti karavaansarain (Khanin) sen tilalle.
El-Khalili kuvataan usein kirjallisuudessa. Yksi kuuluisimman egyptiläisen kirjailijan ja ainoan Nobel-palkinnon saaneen Naguib Mahfouzin kirjoista sijoittuu tänne. Khan on myös Neal Stephensonin barokkisarjan toisen kirjan keskus.
Nyt täällä, kuten jo mainittiin, on Kairon tärkein turistimagneetti.
He jopa antavat turistien kävellä täällä vapaasti. Mikä on hieman outoa, kun otetaan huomioon, että paikoissa, jotka olivat paljon vähemmän "suosittuja" ja tungosta, kävelimme vartijoiden kanssa, jotka eivät antaneet meidän ottaa askeltakaan oikealle tai vasemmalle.
Lopuksi muutama valokuva paikallisista
Kuten näette, he istuvat rauhallisesti aivan jalkakäytävillä, ja jotkut jopa pitävät piknikiä paikan päällä)
Lapset ovat uteliaita värityksiä)
Ihmiset ovat muuten melko moderneja "islamista" huolimatta. Tytöt ottavat selfieitä
Ja he poseeraavat kameralle suurella ilolla)
Aluksi olin hieman huolissani - eihän sitä koskaan tiedä, miten ihmiset suhtautuvat yrittäessään kuvata niitä, varsinkin konservatiivisten lakien maassa. Mutta näytin ne kamerassa, ja tytöt olivat niin iloisia, että jopa yllätyin.
Yleisesti ottaen kaikki on kuten aina. He sanovat yhtä, mutta todellisuudessa se on täysin erilaista. Kaikki ihmiset ovat ystävällisiä ja mukavia. Minuun vaikutti myös se, että oli kuin olisi ollut torilla, mutta kukaan ei huutanut, ei hermoja. He houkuttelevat sinut kauppoihin hiljaa ja kohteliaasti. Se ei ole edes kuin itämainen basaari. Toivon, että he ennallistavat tämän alueen (ja yleensä nostavat hieman koko Kairoa) ja on vielä miellyttävämpää ja mielenkiintoisempaa tulla tänne vierailemaan.
Lähtiessämme ajoimme taas Egyptin museon ohi -
Tänä lauantaiaamuna, huolimatta vietetystä myrskyisestä yöstä (kotiläisjuhlissa ystävien kanssa), Katya ja minä heräsimme aikaisin. He herättivät viereisessä huoneessa nukkuneet Uritsky-Stav-toverit, veivät toveri Zautnerin Haifan vuoristoalueelta ja muuttivat etelään. Sata kilometriä ilahduimme Välimerestä, joka välkkyi siellä täällä kivien takaa ja kimalteli aamuauringossa. Alle tunti oli kulunut ennen kuin tapasimme ystävämme Sashan ja Slavan heidän talonsa lähellä ja muutimme heidän tilavaan jeeppiinsä. Niin me seitsemän lähdimme lounaaseen, Hebronin vuorelle. Pian rannikon alanko ikkunan ulkopuolella korvasi mäntyjen peittämien Juudean vuorten maiseman. Kääntyessämme vielä etelämmäksi pystyimme ohittaessamme näkemään kanaanilais-, kreikkalais- ja roomalaisen aikakauden muinaisten siirtokuntien rauniot sekä kuvankauniita niittyjä, joissa oli kirkkaan punaisia anemoneja. Ihan kuin joku jättiläinen olisi roiskunut tuhansia litroja verta ruohikoille rinteille... Seuraavan käännöksen jälkeen meitä odotti rakennus, joka ei mahtunut kukkaiseen levanttimaisemaan - Tarcumian tarkastuspisteen valtava betonirakennelma, joka koostui mm. useita esteitä sekä armeijan ja rajapoliisin virkoja.
Tarkastuspiste merkitsee Israelin ja miehitetyn Länsirannan välistä rajaa, jossa Israelin laki koskee vain juutalaisia, ja Palestiinan alkuperäisväestö on sotilaskomentajan hallinnon alaisuudessa ja sillä on itsehallintoa vain muutamassa suuressa kaupungissa. palestiinalaishallinto. Olimme matkalla yhteen näistä kaupungeista. Yhdelle Palestiinan, Levantin ja koko planeetan vanhimmista kaupungeista, El Khaliliin - Hebroniin. Tarkastuspisteen ohituksen jälkeen Vitaly huomasi, että ensi silmäyksellä Palestiina ei eroa Israelin valtiosta. Mutta ajettaessa lähemmäksi El Khalilin esikaupunkia, voi nähdä valtavan eron. Vasemmalla huomasimme useita kymmeniä tiilikattoisia taloja, joita ympäröi korkea piikkilanka-aita. Koko kompleksi oli koristeltu betonisella sotilaspostilla. Tämä oli Telemin juutalaisten siirtokunta, jossa asuu hieman yli viisikymmentä perhettä.
Ajettuamme vielä vähän, käännyimme oikealle ja astuimme El Khalilin kaupunkiin. Sisäänkäynnin kohdalla huomiomme kiinnitti betonipylvääseen, jonka päällä oli valtava punainen kyltti, jossa luki kirjaimellisesti seuraava hepreaksi, arabiaksi ja englanniksi: "Ennen sinua on sisäänkäynti Palestiinalaisalue A, israelilaiset eivät saa tulla tälle alueelle. Sinne pääsy on lain vastaista."
Al Khalil on suurin palestiinalaishallinnon (PA) hallinnassa oleva kaupunki, ja se on hyvin erilainen kuin Palestiinan päämaatalousalue. Se keskitti tuotannon ja kaupan. Vaikka Ramallahia pidetään Länsirannan poliittisena ja kulttuurisena keskuksena, Al Khalil tunnustetaan teollisuuskeskukseksi. Perinteiset käsityöt, kuten keramiikka, lasin valmistus ja kansallisten keffiyeh-huivien valmistus, sekä tekstiili- ja jalkineteollisuus, muovi- ja polyeteenin tuotanto ovat keskittyneet tänne.
Siitä hetkestä lähtien, kun astut sisään, kaupunki hämmästyttää sinua vilskellään. Kun näet ympärilläsi nelivärisiä Palestiinan lippuja, älykkäisiin univormuihin pukeutuneita turvallisuusjoukkoja, ymmärrät heti olevasi toisessa valtiossa. Yksi toisensa jälkeen on ravintoloita, joissa jalkakäytävälle on asennettu grillit (houkuttelemaan ohikulkijoita tuoreen grillin tuoksuilla), vaatekauppoja, huonekalukauppoja, vihannes- ja lihakauppoja. Jälkimmäisessä näet venäläiselle silmälle eksoottisia tavaroita, kuten esimerkiksi kamelin kaulan.
Kaikilla on erilainen suhtautuminen sellaiseen Lähi-idän hälinään, mutta joskus tykkään todella kävellä tuollaisia meluisia ostosmarkkinoiden katuja, katsella tavaroita, ostaa jotain, jutella ihmisten kanssa.
Noin kaksi kilometriä kaupunkiin saapumisen jälkeen meitä odotti toveri Fahed, jonka kanssa suunnittelimme työtapaamista ja ylipäätään tutustumista - suurin osa toimistomme tovereista ei ollut silloin vielä tavannut häntä. Fahed puhuu erittäin hyvin venäjää, sillä hän opiskeli poliittista tekniikkaa kuusi vuotta VSU:ssa Voronezhissa. Hän suostui ystävällisesti toimittamaan KTV:lle venäjänkielisiä artikkeleita ja on valmis auttamaan materiaaliemme kääntämisessä. Fahed aloitti yhteistyön niin nopeasti, että monet tunsivat hänet jo ennen matkaa yhteisen Internet-julkaisutyön kautta.
Fahed hyppäsi autoon kahdeksantena matkustajana ja lähdimme heti etsimään parkkipaikkaa. Khalil-stadionin, kauniin yliopistorakennuksen ja parin hallintorakennuksen ohituksen jälkeen löysimme jeepille paikan ja jatkoimme kävellen kohti vanhaa kaupunkia. Vielä autossa, pitkän matkan aikana, jotkut toverit ilmaisivat haluavansa välipalan heti saapuessaan - voimakkaan nälän tunteen vuoksi, jota rohkaisivat mieltä räjäyttävät, suussa sulavat Khalilin tuoksut. Päätettiin pysähtyä pieneen kahvilaan toisessa kerroksessa ja tilata Falafelia, hummusta ja fulia, perinteisesti ensimmäisen puoliskon päivää Palestiinassa. Tovereille, jotka eivät tunne arabialaista ruokaa: falafel— öljyssä paistetut murskatut kikhernepallot mausteilla; hummus— keitetty kikhernetahna, johon on lisätty seesamitehina, tarjoillaan kikhernejyvien kanssa; täynnä- tahna keitetyistä egyptiläisistä papuista. Nyt yhden suuren pöydän ääressä oli mahdollista tutustua paremmin. Jokainen kertoi hieman itsestään, ja siirryimme keskustelemaan projekteista ja yhteistyöstä.
Nälkämme tyydytettyä ja jutteltuamme jatkoimme matkaamme kohti vanhaa kaupunkia. Jossain vaiheessa huomasimme laajalla alueella päivystävän ison palestiinalaispoliisin yksikön - tämä oli Palestiinan turvallisuusjoukkojen hallinnassa olevan alueen raja, ja sitten alkoi vanha kaupunki, ns. alue B, jossa Palestiinan kansalaisten hallinnollista valvontaa harjoittaa PA ja sotilaallista valvontaa Israelin armeija. Tässä osassa kaupunkia uudisasukkaiden talot sijaitsevat rinnakkain palestiinalaisten talojen kanssa, ja ne on erotettu toisistaan vain piikkilanka- ja betoniesteillä, ja palestiinalaisten vapaa kulkeminen alueen Shuhadan pääkadulla on kielletty.
Kävellessämme vanhan kaupungin kapeita katuja, näimme heti metalliverkon, joka peitti kadut ylhäältä. Siinä näkyy kaikki, mitä uudisasukkaat heittävät arabien ohikulkijoita kohti: sinne on haudattu kiviä, pulloja ja kaikenlaista roskaa, mukaan lukien käytetyt vauvanvaipat. Mitä pidemmälle menimme vanhaan kaupunkiin, sitä enemmän näimme suljettuja myymäläovia ja sitä enemmän tyhjiä muinaisia rakennuksia ja autio kujia seurasi meitä matkallamme. Monet ihmiset lähtivät näistä paikoista jatkuvan uudisasukkaiden aggression, sotilaallisen läsnäolon, väkivallan ja vaaran vuoksi. El Khalilin kaupungintalo yrittää rohkaista rohkeita ihmisiä päättämällä jäädä koteihinsa ja käydä kauppaa. Vanhankaupungin asukkaat ovat vapautettuja kaupunki- ja kunnallisveroista, ja kauppiaita tuetaan avustuksella, jolloin he voivat säilyttää tavaroiden kiinteät hinnat, mikä houkuttelee ostajia koko kaupunginosasta.
Niinpä tutkiessamme yhtä piikkilankapäällysteistä rajarakennusta pääsimme keskusteluun Shadi-nimisen nuoren miehen kanssa, joka kertoi asuvansa tässä talossa ja kutsui meidät teekupilliselle, johon olimme onnellisesti suostuneet. Kiipesimme talon katolle, jossa noin vuosi sitten taltioitui tarina kameralle: uudisasukkaat kiipesivät Shadin katolle repiäkseen Palestiinan lipun, mutta takertuivat piikkilankaan ja jäivät roikkumaan sellaiseen. "keskeytetty" tila. Loogiseen kysymykseen "mitä hän tekee Shadin katolla?" nuori uskonnollinen juutalainen vastasi murtuneella heprealla, että he sanovat, että hänen ja koko juutalaisen kansan kaikki katot ovat täällä.
Shadi kuvaili hyökkäyksiä, joihin hän ja hänen perheensä joutuivat. Hän näytti meille nelivuotiaan tyttärensä Zainabin kasvoissa olevat arvet, jota uudisasukkaat heittivät kivellä, minkä jälkeen hän menetti tajuntansa ja päätyi sairaalaan. Hän kertoi tapauksesta toisen tyttären kanssa, joka istui ikkunalaudalla ja paperinpala putosi vahingossa uudisasukkaiden leikkikentälle - ja tämä aiheutti useiden aseistautuneiden sotilaiden hyökkäyksen Shadin taloon, jotka lupasivat, että jos jotain muuta putoaisi uudisasukkaiden alueelle, hänen ikkunansa täytetään betonilla. Shadi kertoi, että hän oli toistuvasti yrittänyt pitää hyviä naapuruussuhteita juutalaisiin, mutta joka kerta vastauksena hänen kohteliaisiin tervehdyksiinsa satoi häntä vastaan kirouksia ja toisinaan iskuja. Meidän kaikkien oli vaikea kuulla tällaisesta räikeästä epäoikeudenmukaisuudesta, eivätkä jotkut pystyneet pidättelemään kyyneleitään.
Yksi vahvimmista vaikutuksista minuun oli Shadi-lasten avoimuus ja hyväntahtoinen asenne. Kaikesta kokemastaan helvetistä huolimatta he tervehtivät tuntemattomia vilpittömästi hymyillen ja sydämellisesti.
Juotuamme kupin teetä, keskusteltuamme Shadin ja hänen perheensä kanssa ja katsottuamme hänen videoitaan, jatkoimme matkaamme El Khalilin läpi. Käveltyämme muinaisten kapeiden katujen ja kujien labyrintin läpi löysimme itsemme "hiiren aukoksi". Todellakin, kiipesimme noin puolentoista metrin korkeuteen seinässä olevaan pimeään, kapeaan reikään, sitten kiipesimme ylös kapeita kierreportaita ja käytäviä pitkin ja lopulta päädyimme... herra Al Masrin katolle, joka kertoi meille myös tarinansa - kuinka uudisasukkaat yrittävät työntää hänet ulos talostaan ja kuinka päättäväisesti hän puolustaa kotiaan. Sen katolta näkyi selvästi se osa kaupunkia, jonka asukkaat olivat miehittäneet ja eristäneet pääosasta. Aivan katon alta Fahed tunnisti lapsuudesta asti tuntemansa myymälän, joka kuului aikoinaan hänen perheelleen - mutta joutui nyt asutuksen alueelle.
Laskeuduttuamme katolta jatkoimme matkaamme kohti Ibrahim-moskeijaa (esi-isien luola). Ylitettyään Israelin armeijan tarkastuspisteen, joka koostui kopista, jossa oli sotilaita, metalliaidasta ja levysoittimesta, löysimme itsemme moskeijan edustalta aukiolta, mutta päätimme olla menemättä sisään - sisäänkäynnin kohdalla meidän piti mennä toisen läpi. sotilaallinen tarkastus, emmekä halunneet loukata tämän paikan pyhyyttä ateistisella läsnäolollamme. 🙂 Lisään vain, että raamatullisen legendan mukaan Ibrahimin (Abraham) perhe asui tässä paikassa ja tämä paikka on pyhä sekä islamille että juutalaiselle. Tässä moskeijassa 25. helmikuuta 1994 terroristisiirtolainen Goldstein ampui rukoilevia muslimeja ja tappoi heistä 29...
Kääntyessämme ja kävellessämme takaisin vanhan kaupungin labyrintiin törmäsimme hyvin oudon ilmiöön. Suuri joukko näennäisesti uskonnollisia uudisasukkaita, jota ympäröi yhtä suuri määrä aseistautuneita sotilaita ja poliiseja, kulki palestiinalaisten markkinoiden läpi. Tämän tilanteen räjähtävyys tuntui ilmassa, mikä saattoi sekunneissa aiheuttaa konfliktin paikallisten asukkaiden kanssa, ja se saattoi kärjistyä väkivallaksi ja aggressiiviseksi. Olisimme mielellämme ohittaneet tämän kulkueen, mutta muuta keinoa ei ollut. Päätimme odottaa, kunnes kaikki olivat ohi, ja jatkaa rauhallisesti matkaa.
Tällä kertaa eskalaatiota ei tapahtunut, ja saavuimme rauhallisesti kaupungin keskustaan. Huolimatta siitä, että aurinko oli laskemassa ja olimme melko väsyneitä, emme voineet kieltäytyä Fahedin kutsusta ja menimme hänen taloonsa kahville. Maharmeh-perheellä on pohjakerroksessa kenkätehdas, johon perheen päätoiminta on keskittynyt. Koko perhe on mukana kenkien tuotannossa, paitsi Fahed, joka työskentelee Palestiinan tiedotusministeriössä, ja hänen veljensä, joka on lääkäri. Kahvin juomisen jälkeen tapasimme Fahedin isän sekä hänen veljensä ja veljenpoikansa. Tutustuimme myös nahkakenkien valmistuksen yksityiskohtiin ja vivahteisiin, ja Katya ja Alisa pitivät joistakin malleista niin paljon, että Fahedin veli Firas joutui purkamaan erän valmiiksi lähetystä varten myydäkseen meille kaksi paria kauniita ja korkeita. -laadukkaat nahkasaappaat. 🙂
Maistattuamme vihdoin Maharmeh-perheen valmistamia herkullisia palestiinalaisia kaalisämpylöitämme Fahedin tiukassa ohjauksessa (puhelimitse), lähdimme pitkälle paluumatkalle, täynnä ristiriitaisia vaikutelmia ja valmiina yhteistyöhön uuden kanssa. toveri!
Dima Zarkhalta.
Kairo on likainen, köyhä, meluisa, haiseva, ylikansoitettu kaupunki... Egyptin pääkaupungin haittoja voit luetella niin paljon kuin haluat, mutta ne kaikki menettävät merkityksensä, kun pääset Khan El Khalilin basaariin.
Olen jo kirjoittanut, että jotkut paikat Kairossa herättävät vastustamattoman halun palata tänne uudestaan ja uudestaan. Ja jopa näiden paikkojen joukossa Khan El Khalililla on erityinen asema. Et vain halua tulla takaisin tänne, et voi lähteä täältä!
Kuka on Khan El Khalili?
Tämä on klassinen arabialainen itä, keskiaikainen kaupunki, eksoottinen, satu, josta on tullut todellisuutta. Tämä on värikkäin, aidoin basaari, joka sijaitsee useissa kortteissa vanhan Kairon keskustassa.
Khan El Khalili on yksi Egyptin pääkaupungin tärkeimmistä nähtävyyksistä. Mutta miltä nähtävyydet yleensä näyttävät? Kaunis muinainen rakennus (puisto, kompleksi, kaivaukset), kunnostettu perustuksesta katon torniin, täytetty piilokameroilla ja kylteillä "älä koske", "älä ota valokuvia", "älä mene sisään", jonka kautta turistit kuulokkeet korvissa liikkuvat järjestäytyneissä ryhmissä ja iPhonella selfie-tikkuja.
Miltä Khan El Khalili näyttää? Useita kortteleita vanhoja rakennuksia, joita ei ole remontoitu 200 vuoteen ja joissa asuu ihmisiä. Rakennusten välissä on ahtaiden katujen labyrintti, joka on täynnä kauppoja, kojuja ja kojuja. Naiset burkasissa ja hedelmäkoreja päässään kantavat äänettömästi mukulakivikujia pitkin. Holobey- ja turbaanipukuiset miehet istuvat kaupoissaan kamelinkarvamatoilla, ja lapset juoksevat paljain jaloin kaduilla.
Liikkeissä myydään mausteita pusseissa, käsintehtyjä peltituotteita, kultakoruja, kankaita ja hajuvesiä lasista. Ostajat tinkivät jokaisesta piastreesta, ja myyjät polttavat vesipiippuja ja juovat vahvaa mustaa teetä pienistä laseista.
Ja tältä Khan El Khalili on näyttänyt viimeiset 700 vuotta! Voitko kuvitella tämän? Tämä on tosiaikakone. Kengänkiillotusammatti elää edelleen täällä!
Tarina
Khan El Khalili perustettiin 1200-luvun lopulla. Tuolloin se oli yksi karavaani, jossa idän ja lännen välillä matkustavat kauppiaat yöpyivät. Vähitellen caravanserai kasvoi kauppojen ja kauppahallien umpeen, kunnes siitä tuli yksi Lähi-idän suurimmista markkinoista.
Nimi Khan El Khalili esiintyi sulttaani El Khalilin hallituskaudella, joka rakensi tänne suuren varaston 1300-luvun lopulla. Noihin aikoihin kamelien karavaanit, jotka oli ladattu erilaisilla tavaroilla, saapuivat Khan El Khaliliin joka päivä, kauppiaat jakoivat uutisia, tekivät sopimuksia, lepäsivät naisten kanssa, kävivät täällä orjia kauppaa ja aloittivat salaliittoja hallitusta vastaan.
Vaikea uskoa, mutta nykyään melkein mikään ei ole muuttunut. Paitsi että kauppiaat alkoivat käyttää autoja kamelien lisäksi.
Nykyään
Basaari on avoinna ympäri vuorokauden. Päivän aikana täällä käydään kauppaa, ja kuten kaikilla itämarkkinoilla odotetaan, basaarin eri korttelit kuuluvat eri käsityöläisille. Yhdellä kadulla on parkitsijoita, toisella rahapajaa, kolmannella egyptiläisen lasin myyjiä, neljännellä antiikkiliikkeitä ja niin edelleen. Kiinalaisten kulutustavaroiden ystävät ovat hyökänneet osaan markkinoita, joten älä ihmettele, jos huomaat olevasi kadulla täynnä muovisia tossuja ja halpoja T-paitoja.
Kaikki kaupat eivät sulje öisin, koska ostajat tulevat tänne pimeälläkin. Lisäksi monet ihmiset tulevat Khan El Khaliliin istumaan johonkin paikallisista kahviloista. Ne ovat epätavallisen värikkäitä ja koostuvat usein tuoleista, jotka on asetettu riviin yhden kapean kujan seinän viereen. Ruokalista sisältää vain virvoitusjuomia, itämaisia makeisia ja vesipiippuja. Miehet, jotka myyvät pieniä rihkareita, ja naiset, jotka tarjoavat hennakuvioita käsissään, kulkevat vierailijoiden joukossa.
Myönnän rehellisesti, luen uudelleen, mitä olen jo kirjoittanut, ja ymmärrän, että sanat eivät voi välittää tämän paikan uskomatonta tunnelmaa, fantastista energiaa, jonne vuosisatojen ajan ihmiset ympäri maailmaa ovat kerääntyneet kauppaan, rentoutumaan. ja taas tien päälle.
Jos jonain päivänä olet Kairossa ja sinulla on mahdollisuus vierailla vain yhdessä nähtävyyksessä tässä kaupungissa, suosittelen valitsemaan epäröimättä Khan El Khalilin. Sellaista itää et näe missään muualla.
No, jos sinulla ei ole mahdollisuutta vierailla Khan El Khalili -basaarissa, mutta haluat sukeltaa muinaisen arabimaailman ilmapiiriin, suosittelen lukemaan egyptiläisen kirjailijan Naguib Mahfouzin kirjoja (ne ovat venäjäksi) , erityisesti "Kairo-trilogia". Naguib Mahfouz kuvaa Khan el Khalilia ja sen asukkaiden elämää paljon paremmin kuin minä!:)
Kirjoita kommentteihin oletko käynyt Khan El Khalilissa ja millaisia vaikutelmia jäi?
Markkinoita on jokaisessa maailman maassa, mutta vain harvat niistä ovat erityinen paikka sekä paikallisille asukkaille että matkailijoille. Tällaisia paikkoja ovat Khan el-Khalili - tärkein kauppapaikka ei vain Kairossa, vaan koko Egyptissä. Täältä voit ostaa kaiken mitä haluat ja vielä enemmän.
Kuvaus ja historia
Kairon Khan El Khalili Marketin perusti keskiajalla emir Karkas El Khalili. Tällä hetkellä tämä paikka on Egyptin ja koko Lähi-idän suurin katukauppapaikka - sen pinta-ala on noin 5 tuhatta neliömetriä. m. Markkinat sijaitsevat vanhan Kairon alueella, lähellä sitä on Al-Husseinin moskeija.
Ensimmäinen maininta tästä basaarista löytyy lähteistä vuodelta 1292. Tuolloin Khan el-Khalili oli pohjimmiltaan karavaaniserai - kauppapaikka, jossa kauppiaat voivat syödä lounasta ja rentoutua raskaan päivän jälkeen. Historioitsijat yhdistävät basaarin modernin nimen tähän vuonna 1382 rakennetun varaston nimeen. 1500-luvun alussa toria rakennettiin uudelleen, ja siitä lähtien siellä on ollut kapeita kiemurtelevia katuja parkitsejien, huonekalujen valmistajien, rahapajojen, kupariseppien, hopeaseppien ja maustemyyjien kanssa.
Nykyään Khan el-Khalili on paikka, jota kunnioittavat paitsi turistit myös egyptiläiset. Ihmiset eivät tule tänne niinkään shoppailemaan, vaan uppoutumaan täysin itämaisen basaarin ainutlaatuiseen ilmapiiriin sen eksotiikka, melu, tuoksut ja valikoima tavaroita. Aina kun tulet tähän paikkaan, se houkuttelee sinua aina värien kirkkaudella ja keskiaikaisen arabikaupungin melulla.
Mitä ostaa Khan al-Khalilista
Khan el-Khalilin markkinat eroavat suhteellisen pienestä koostaan huolimatta valtavasta kaupan kyllästymisestä. Tämän itämaisen basaarin lukuisat rivit sijaitsevat hyvin lyhyen matkan päässä toisistaan ja lisäksi sijaitsevat toistensa yläpuolella. Ylärivi muodostaa eräänlaisen toisen kerroksen.
Egyptin suurin markkina, Khan el-Khalili, yhdistää hämmästyttävän tunnelman ja mahdollisuuden ostaa erilaisia itämaisia tuotteita. Tämä basaari on kuuluisa koristeellisista käsitöistään. Täältä voit ostaa kansallisia egyptiläisiä vaatteita, kankaita, koruja sekä laadukkaita astioita, mattoja, kamelin tyynyjä ja kodintekstiilejä. Markkinoilta ostetaan mausteita, vesipiippuja, Kairon lamppuja, hienovaraisia tuoksuisia hajuvesiä ja erilaisia matkamuistoja - alabasterihahmoista papyruskääröihin.
Khan el-Khalilin lukuisten kujien joukossa on pieniä kahviloita, joissa voit kokeilla epätavallisia egyptiläisiä ruokia, juoda perinteisiä juomia ja polttaa vesipiippua. Esimerkiksi Fishawi Coffee -kahvila avattiin jo vuonna 1773, mutta se ei ole sulkenut oviaan tähän päivään mennessä.
Useimmissa Khan el-Khalilin kaupoissa on kiinteä hinta tavaroille. Tietysti voit tinkiä täällä, mutta sinun ei pitäisi luottaa merkittävään alennukseen - et todennäköisesti pysty alentamaan hintaa yli 10%.
Huomio turisteille
Khan el-Khalilin markkinat ovat avoinna myöhään ja sulkeutuvat vain noin klo 2 yöllä, ja jotkut kahvilat, kaupat ja kojut eivät sulje ollenkaan. Suurina juhlapäivinä (esimerkiksi uusi vuosi tai ramadan) basaari on täysin auki aamunkoittoon asti.
Kun olet lomalla Egyptissä, muista käydä tässä upeassa paikassa. Vain Khan el-Khalililla on mahdollisuus tuntea muinaisen arabikaupungin ainutlaatuinen henki, saada paljon positiivisia tunteita ja tehdä paljon hyödyllisiä ja miellyttäviä ostoksia.
