Hebroni është qyteti më i madh në Bregun Perëndimor dhe i dyti më i madh në Palestinë pas Gazës. Ndodhet 30 kilometra në jug të Jeruzalemit në një lartësi prej rreth 930 metra mbi nivelin e detit. Popullsia e Hebronit përbëhet nga rreth 250 mijë palestinezë dhe 500-800 kolonë izraelitë.
Sipas një marrëveshjeje të arritur në vitin 1997, qyteti ndahet administrativisht në dy sektorë: pothuajse 80% e territorit është nën kontrollin e Autoritetit Palestinez dhe pjesa tjetër 20% administrohet nga Komiteti i Komunitetit Hebre Hebron. Kjo pjesë e qytetit është nën roje të vazhdueshme nga ushtria izraelite dhe midis dy sektorëve ka 16 pika kontrolli të kontrolluara nga ushtarët izraelitë, kështu që është pothuajse e pamundur të kalosh lirshëm nga një pjesë e qytetit në tjetrën. Megjithatë, përleshjet e armatosura midis kolonëve hebrenj, palestinezëve dhe ushtrisë izraelite janë shumë të shpeshta në Hebron.
Hebroni: historia e qytetit
Hebroni është një nga qytetet më të vjetra në glob, i banuar vazhdimisht gjatë gjithë historisë së tij. Gërmimet historike kanë treguar se qyteti u themelua rreth 3 mijë vjet para Krishtit dhe ishte qendra e kulturës kananite derisa hebrenjtë e pushtuan atë në 1300 para Krishtit. Që atëherë, qyteti është njohur përmes tregimeve biblike.
Faltorja më e famshme e Hebronit është Shpella e Patriarkëve, në të cilën, sipas legjendës, janë varrosur Adami dhe Eva, si dhe patriarkët biblikë Jakobi, Isaku dhe Abrahami me gratë e tyre. Është falë kësaj shpelle që Hebroni ka një rëndësi shumë të rëndësishme fetare si për hebrenjtë ashtu edhe për myslimanët. Tani në vend të saj është Al-Haram Al-Ibrahimi ose, siç quhet edhe në hebraisht, shpella Machpelah.
Por le të kthehemi te historia e qytetit. Në shekullin e gjashtë para Krishtit, shumica e hebrenjve që jetonin në Hebron u morën në skllavëri nga babilonasit dhe vendin e tyre e zunë edomitët. Më vonë, pas pushtimit të Tokës së Shenjtë nga Persianët, shumica e hebrenjve u kthyen në Jude. 
Në shekullin e dytë dhe të parë para Krishtit, Judea, e cila përfshinte Hebronin, u bë një provincë romake, e cila më vonë u quajt Palestinë. Pas ndarjes së Perandorisë Romake, Hebroni ra në pjesën e tij të Bizantit, ndërsa Shpella e Patriarkëve u shndërrua në kishë.
Historia e Hebronit përsërit kryesisht fatin e të gjithë Palestinës - luftëra të shpeshta dhe ndryshime të mëvonshme në pushtet. Në vitin 638 pas Krishtit qyteti u pushtua nga muslimanët, të cilët sunduan për gati gjashtë shekuj. Për pothuajse të gjithë shekullin e njëmbëdhjetë, Hebroni u sundua nga kryqtarët, të cilët u zëvendësuan nga 1187 deri në 1517 nga mamlukët, myslimanë me origjinë turke dhe kaukaziane. Ata u zëvendësuan më vonë nga Perandoria Osmane (paraardhësit e turqve modernë) dhe sundimi osman në Hebron zgjati deri në Luftën e Parë Botërore. 
Hebron: Historia e fundit
Pas përfundimit të luftës, në vitin 1922, Hebroni, së bashku me të gjithë Palestinën dhe territorin e Jordanisë moderne, nën një mandat të Lidhjes së Kombeve, hynë nën Mandatin Britanik - sundimi britanik në territorin e ish-Perandorisë Osmane. Të dy arabët dhe hebrenjtë jetonin në Hebron. Në vitin 1936, pas përleshjeve midis këtyre grupeve të popullsisë dhe masakrave të mëvonshme kundër hebrenjve, gjatë të cilave vdiqën shumë hebrenj, ata u dëbuan nga qyteti nga britanikët. 
Në maj të vitit 1948, vetëm pak orë para përfundimit të mandatit britanik, në bazë të planit të OKB-së për ndarjen e Palestinës, në një pjesë të vendit u shpall formimi i Shtetit të Izraelit. Hebroni, i cili nuk ishte pjesë e kësaj pjese, së bashku me pjesën tjetër të Bregut Perëndimor u aneksua në Jordani pas Konferencës së Jerikos në 1949.
Gjatë luftës së vitit 1967, Hebroni dhe disa zona të tjera të Bregut Perëndimor u pushtuan nga Izraeli. Dhe në vitin 1968, 80 hebrenj nën udhëheqjen e rabinit Moshe Levinger, në kundërshtim me ndalimin e autoriteteve izraelite, erdhën në qytetin e Hebronit, ku u vendosën në një nga hotelet, dhe më vonë organizuan vendbanimin izraelit të Kiriyat Arba afër Hebronit. .
Disa vendbanime izraelite u krijuan në qendër të Hebronit, duke përfshirë:
Beit Gadasa (që nga viti 1979) - një ndërtesë banimi me 10 familje që jetojnë në të 
Beit Romano (që nga viti 1983) – shkollë fetare me 250 nxënës
Tel Rumeida (që nga viti 1984) – objekt banimi (15 familje)
Beit Gasson – ndërtesë banimi (6 familje)
Beit Kastel – ndërtesë banimi (1 familje)
Beit Schneerson – ndërtesë banimi (6 familje + kopsht fëmijësh me 30 fëmijë)
Beit HaShisha (2000) – ndërtesë banimi (6 familje)
dhe disa të tjerë. (Ky informacion është marrë nga Wikipedia në gjermanisht). Vendbanimet ndodhen në qendër të qytetit dhe janë shtëpia e gjithsej 500 deri në 800 hebrenj - fanatikë fetarë të armatosur, të ruajtur vazhdimisht nga ushtria izraelite. 
Tempulli (Shpella e Patriarkëve) është i ndarë në dy pjesë, kështu që në njërën anë luten hebrenjtë dhe nga ana tjetër arabët myslimanë. Hyrja e tempullit ka qenë nën kontrollin e ushtrisë izraelite që më 25 shkurt 1994, një fanatik izraelit, Baruch Goldstein, i armatosur me një mitraloz, shpërtheu në Al-Haram Ibrahimi gjatë lutjes muslimane dhe qëlloi 29 muslimanë që faleshin atje.
Manastiri Rus i Trinisë së Shenjtë
Në fund të shekullit të nëntëmbëdhjetë (1868), Misioni Shpirtëror Rus fitoi një ngastër të madhe toke në Hebron me një lis Mamre të vendosur mbi të. Sipas legjendës, nën këtë pemë Abrahami takoi Zotin, sipas një interpretimi tjetër - tre engjëj-lajmëtarë të Zotit. Pema e lisit është rreth pesë mijë vjet e vjetër. Në këtë tokë u ndërtua një tempull dhe u themelua manastiri rus i Trinisë së Shenjtë, i cili është në funksion edhe sot.
Qyteti modern palestinez i Hebronit 
Sot Hebroni është qyteti më i madh në Palestinë. Rreth qytetit të vjetër, shumë prej rrugëve të të cilit u mbyllën për shkak të afërsisë me vendbanimet hebraike (duke rezultuar në braktisjen e më shumë se një mijë shtëpive palestineze dhe mbylljen e pothuajse dy mijë dyqaneve dhe bizneseve palestineze), lagje moderne me fabrika të shumta të vogla dhe dyqanet janë rritur. Qyteti është shtëpia e Universitetit të Hebronit dhe Institutit Politeknik. 
Qyteti i Hebronit është gjithashtu një qendër kryesore tregtare dhe industriale e vendit, që përbën afërsisht një të tretën e produktit bruto total të Palestinës. Qarkullimi kryesor vjen nga shitja e mermerit të nxjerrë këtu në gurore. Hebroni është gjithashtu i famshëm për minierat e tij gëlqerore, fabrikat e fryrjes së xhamit, prodhimin e këpucëve dhe prodhimin e qeramikës. Këtu ndodhet fabrika më e famshme e qumështit në Palestinë, Aljnedi. Përveç kësaj, rajoni i Hebronit është i specializuar në rritjen e rrushit dhe fiqve.
Pasi vizituam Muzeun Egjiptian, shkuam në Khan al-Khalili, tregu më i madh në Afrikë. Sot ajo është më e orientuar drejt turistëve, por megjithatë, zhytja në zemër të Kajros (pa mbikëqyrjen e ngushtë të rojeve të sigurisë) ishte tepër interesante.
Na zbritën pranë xhamisë Al-Hussein
Xhamia Sayedun Al-Hussein është ndërtuar në vitin 1154. Emrin e ka marrë për nder të nipit të profetit Muhamed Husein ibn Ali, koka e të cilit, sipas legjendës, u transferua në një xhami në Kajro në vitin 1153 dhe për ruajtjen e së cilës u ndërtua kjo faltore.
Përveç kësaj, xhamia u themelua në varrezat e kalifëve Fatimidë (kam folur për ta duke ecur nëpër Fez -), gjë që i dha statusin e një prej vendeve më të shenjta islame në Kajro. Mauzoleumi i vitit 1154 ka mbijetuar deri më sot.
Ndërtesa aktuale është ndërtuar në shekullin e 19-të në stilin neo-gotik. Përveç kokës së nipit të Muhamedit, xhamia strehon disa objekte të tjera të shenjta islame, duke përfshirë dorëshkrimin e parë të plotë të Kuranit (më i vjetri).
Siç e shohim, njerëzit po festojnë në një numër të madh. Le të bëjmë edhe një shëtitje të vogël.
Khan el-Khalili është i rrethuar nga një numër i madh xhamish. Këtu shohim edhe dy të tjerë - Ebu el-Dahab dhe të famshmin Al-Azhar
Ashtu si Xhamia e Sulltan Hasanit, Abu el-Dahab fillimisht u ndërtua si medrese dhe me stil imitoi Xhaminë Sinan në Bulak (një periferi e Kajros). Kjo është xhamia e katërt në Egjipt e ndërtuar në stilin arkitektonik osman.
Më pëlqen veçanërisht minarja Katkhuda këtu, me disa forma të çuditshme a la tenxhere sipër)
Fatkeqësisht, siç e shohim, dy nga tre minaret e xhamisë Al-Azhar (minarja e dyfishtë e al-Ghuri, Quajtbay dhe Akbakkhawiyya) janë në restaurim dhe për momentin ato kanë një pamje shumë, shumë të trishtuar...
Al-Azhar është xhamia e parë në Kajro (që nga viti i quajtur "Qyteti i një mijë minareve"), e ndërtuar në vitin 970. Ajo u ndërtua nga kalifi i katërt i dinastisë Fatimid, Abu Tamim Ma'add al-Mu'izz Lidinillah (me emrin e të cilit është emëruar edhe rruga qendrore e Kajros Mu'izz, e vendosur aty pranë. Ne, mjerisht, arritëm vetëm të ecnim. së bashku me të shumë pjesërisht, dhe unë rekomandoj ngrohtësisht këtë mundësi për të gjithë t'i kushtojnë shumë më tepër kohë asaj). Ishte gjatë sundimit të tij që forcat Fatimid nën komandën e Jauhar a-Sakali pushtuan Egjiptin dhe themeluan kryeqytetin e ri të Kalifatit, al-Qahira (Kairo).
Unë mund të flas për xhaminë për një kohë të gjatë, por nuk dua ta mërzit lexuesin mirënjohës. Ne dalim në kompleksin Sulltan al-Gkhuri, i përbërë nga një medrese, khankah, mauzoleum, xhami dhe sabil-kuttab dhe shkojmë, në fakt, në tregun al-Khalili.
Kupolat dhe minaret vazhdojnë të na shoqërojnë)
Minarja dhe kupola e parë është kompleksi i Sulltan al-Ashraf Quyatbey, i konsideruar si një nga veprat më të bukura dhe më të plota të arkitekturës mamluk (është paraqitur edhe në kartëmonedhën egjiptiane një paund)
Fotografitë këtu kundërshtojnë me kokëfortësi. Ky është vetëm një lloj mallkimi egjiptian)
Madje, në këtë ditë ishte edhe mjaft diell dhe pa shumë smog...
Çfarë shtëpie të mrekullueshme këtu
Një lloj levent unik - art deco
Ka edhe më shumë shtëpi "tradicionale".
Për shembull, ne pamë shumë prej tyre në lagjen hebraike të El Mlah në Fez -
Tregtarët në tregun El Khalili
Na ofruan të hanim këtu në "petullat" egjiptiane.
Ata nuk kishin asnjë lidhje me petullat, por "malavakhs" me djathë ishin jashtëzakonisht të shijshëm. I lamë të gjitha me kafe tradicionale arabe (foto e një djali të bukur vendas është bashkangjitur)
Me pak fjalë për tregun - në origjinal ishte një mauzoleum i Turbat az-Zafaraan (varri i Shafranit), dhe kalifët Fatimidë u varrosën këtu. Ky vend ishte gjithashtu pjesë e kompleksit të Pallatit të Madh Lindor. Në shekullin e 14-të, Sulltan Barkuk shkatërroi varrezat dhe mauzoleun dhe ngriti një karvanserai (Khan) në vend të saj.
El-Khalili përshkruhet shpesh në literaturë. Këtu zhvillohet një nga librat e Naguib Mahfouz, shkrimtarit më të famshëm egjiptian dhe i vetmi që ka marrë çmimin Nobel. Khan është gjithashtu qendra e librit të dytë të serisë barok të Neal Stephenson.
Tani këtu, siç u përmend tashmë, është magneti kryesor turistik i Kajros.
Ata madje i lejojnë turistët të ecin lirisht këtu. Çka është pak e çuditshme, duke pasur parasysh se në vende shumë më pak “të njohura” dhe të mbushura me njerëz, ne ecnim me roje që nuk na lejonin as një hap djathtas apo majtas.
Më në fund - disa foto të vendasve
Siç mund ta shihni, ata ulen të qetë pikërisht në trotuare, dhe disa madje bëjnë piknik pikërisht në vend)
Fëmijët janë të ngjyrosur me kuriozitet)
Njerëzit, meqë ra fjala, janë mjaft modernë, pavarësisht "Islamit". Vajzat duke bërë selfie
Dhe ata pozojnë për kamerën me shumë kënaqësi)
Në fillim isha pak në ankth - në fund të fundit, kurrë nuk e dini se si do të reagojnë njerëzit ndaj përpjekjes për t'i fotografuar ata, veçanërisht në një vend me ligje konservatore. Por unë i tregova në kamera dhe vajzat u gëzuan aq shumë sa edhe unë u habita.
Në përgjithësi, gjithçka është si gjithmonë. Ata thonë një gjë, por në realitet është krejtësisht ndryshe. Të gjithë njerëzit janë miqësorë dhe të këndshëm. Ajo që më bëri përshtypje ishte se ishte si të isha në treg, por askush nuk bërtiste, pa nerva. Ata ju tërheqin në dyqane në heshtje dhe edukatë. Nuk është as si një pazar oriental. Shpresoj që ata ta restaurojnë këtë zonë (dhe në përgjithësi ta ngrenë pak të gjithë Kajron) dhe do të jetë edhe më e këndshme dhe interesante të vini këtu për ta vizituar.
Kur u nisëm, kaluam përsëri Muzeun Egjiptian -
Mëngjesin e kësaj të shtune, megjithë një natë të stuhishme të kaluar (në një festë shtëpie me miqtë), unë dhe Katya u zgjuam herët. Ata zgjuan shokët Uritsky-Stav që flinin në dhomën tjetër, morën shokun Zautner nga rajoni malor i Haifës dhe u zhvendosën në jug. Për njëqind kilometra ne ishim të kënaqur me Detin Mesdhe që shkëlqente aty-këtu nga pas shkëmbinjve, që shkëlqente në rrezet e diellit të mëngjesit. Nuk kishte kaluar më pak se një orë para se të takuam miqtë tanë Sashën dhe Slavën pranë shtëpisë së tyre dhe të hipëm në xhipin e tyre të gjerë. Kështu ne të shtatë u nisëm në jugperëndim, drejt malit Hebron. Së shpejti ultësira bregdetare jashtë dritares u zëvendësua nga një peizazh i maleve të Judesë të mbuluara me pisha. Duke u kthyer edhe më në jug, mundëm të shihnim, ndërsa kalonim, rrënojat e vendbanimeve të lashta nga periudha kananite, greke dhe romake, si dhe livadhe piktoreske të mbushura me anemone të kuqe të ndezura. Dukej sikur ndonjë gjigant kishte spërkatur mijëra litra gjak në shpatet me bar... Pas kthesës tjetër, na priste një ndërtesë që nuk përshtatej me peizazhin e lulëzuar levantine - një strukturë e madhe betoni e postbllokut Tarcumia, e përbërë nga disa barriera dhe posta të ushtrisë dhe policisë kufitare.
Pika e kontrollit shënon kufirin midis Izraelit dhe Bregut Perëndimor të pushtuar, ku ligji izraelit zbatohet vetëm për hebrenjtë, dhe popullsia indigjene palestineze është nën sundimin e zyrës së komandantit ushtarak dhe ka vetëqeverisje në vetëm disa qytete të mëdha në formën e Autoriteti Palestinez. Ne po shkonim në një nga këto qytete. Në një nga qytetet më të lashta të Palestinës, Levantit dhe të gjithë planetit, në El Khalil - Hebron. Pasi kaloi pikën e kontrollit, Vitaly vuri re se në shikim të parë, Palestina nuk ndryshon nga shteti i Izraelit. Por, duke lëvizur më afër periferisë së El Khalil, mund të shihet një ndryshim i madh. Në të majtë vumë re disa dhjetëra shtëpi me çati me tjegulla, të rrethuara nga një gardh i lartë me tela me gjemba. I gjithë kompleksi ishte i dekoruar me një postë ushtarake prej betoni. Ky ishte vendbanimi hebre në Telem, në të cilin jetojnë pak më shumë se pesëdhjetë familje.
Pasi vozitëm edhe pak, u kthyem djathtas dhe hymë në qytetin El Khalil. Në hyrje, vëmendja jonë u tërhoq nga një shtyllë betoni në të cilën varej një tabelë e madhe e kuqe, e cila fjalë për fjalë lexonte sa vijon në hebraisht, arabisht dhe anglisht: "Përpara jush është hyrja në Territori Palestinez A, izraelitëve u ndalohet hyrja në këtë territor. Hyrja atje është kundër ligjit”.
Al Khalil është qyteti më i madh nën kontrollin e Autoritetit Palestinez (PA) dhe është shumë i ndryshëm nga zona kryesore bujqësore palestineze. Ajo përqendronte prodhimin dhe tregtinë. Ndërsa Ramallah konsiderohet qendra politike dhe kulturore e Bregut Perëndimor, Al Khalil njihet si qendra industriale. Zanatet tradicionale, të tilla si qeramika, prodhimi i qelqit dhe prodhimi i shalleve kombëtare të keffiyeh, si dhe industria e tekstilit dhe e këpucëve, prodhimi i plastikës dhe polietilenit, janë të përqendruara këtu.
Që në momentin që hyn, qyteti të godet me zhurmën e tij. Kur sheh flamuj palestinezë me katër ngjyra përreth, forca sigurie të veshur me uniforma inteligjente, e kupton menjëherë se je në një shtet tjetër. Njëri pas tjetrit, ka restorante në të cilat vendosen barbekju në trotuar (për të tërhequr kalimtarët me erën e barbekju të freskët), dyqane veshjesh, dyqane mobiljesh, dyqane perimesh dhe kasapësh. Në këtë të fundit mund të shihni mallra ekzotike për syrin rus, siç është, për shembull, qafa e devesë.
Të gjithë kanë një qëndrim të ndryshëm ndaj ngutjes dhe ngutjes së Lindjes së Mesme, por ndonjëherë më pëlqen shumë të eci nëpër rrugë të tilla të zhurmshme, të tregjeve tregtare, të shikoj mallrat, të blej diçka, të bisedoj me njerëzit.
Rreth dy kilometra pas hyrjes në qytet, na priste shoku Fahed, me të cilin po planifikonim një takim pune dhe në përgjithësi të njiheshim - shumica e shokëve të zyrës sonë nuk e kishin takuar akoma atëherë. Fahed flet rusisht shumë mirë, pasi ka studiuar teknologji politike për gjashtë vjet në VSU, në Voronezh. Ai me dashamirësi pranoi t'i ofrojë KTV-së artikuj në rusisht dhe është i gatshëm të ndihmojë me përkthimet e materialeve tona. Fahed filloi të punonte së bashku aq shpejt sa shumë, edhe para udhëtimit, ishin njohur me të përmes punës së përbashkët në botimet në internet.
Fahed u hodh në makinë si pasagjeri i tetë dhe ne menjëherë shkuam në kërkim të parkimit. Pasi kaluam stadiumin Khalil, një godinë të bukur universitare dhe disa ndërtesa administrative, gjetëm një vend për një xhip dhe vazhduam në këmbë drejt qytetit të vjetër. Ndërsa ishin ende në veturë, gjatë një udhëtimi të gjatë, disa shokë shprehën dëshirën për të ngrënë një meze të lehtë menjëherë pas mbërritjes - për shkak të ndjenjës së fortë të urisë, të nxitur nga erërat marramendëse dhe të gëzuara të Halilit. U vendos që të ndalemi në një kafene të vogël në katin e dytë dhe të porosisim falafel, humus dhe ful, tradicionale për gjysmën e parë të ditës në Palestinë. Për shokët që nuk e njohin kuzhinën arabe: falafel— topa qiqrash të grimcuara të skuqura në vaj me erëza; humus— paste qiqre e zier me shtimin e tehinës së susamit, e servirur me kokrra qiqrash; plot- paste me kokrra nga fasule egjiptiane të ziera. Tani, ulur në një tryezë të madhe, ishte e mundur të njiheshim më mirë. Të gjithë treguan pak për veten e tyre dhe ne kaluam në diskutimin e projekteve dhe bashkëpunimit.
Pasi ngopëm urinë dhe biseduam, vazhduam udhëtimin për në qytetin e vjetër. Në një moment, ne vumë re një detashment të madh të policisë palestineze në detyrë në një zonë të gjerë - ky ishte kufiri i territorit nën kontrollin e forcave palestineze të sigurisë, dhe më pas filloi qyteti i vjetër, i ashtuquajturi territori B, ku kontrolli administrativ i qytetarëve palestinezë ushtrohet nga AP dhe kontrolli ushtarak nga ushtria izraelite. Në këtë pjesë të qytetit, shtëpitë e kolonëve qëndrojnë krah për krah me shtëpitë palestineze, të ndara vetëm me tela me gjemba dhe barriera betoni, dhe kalimi i lirë i palestinezëve është i ndaluar përgjatë rrugës kryesore të zonës, Shuhada.
Duke ecur nëpër rrugët e ngushta të qytetit të vjetër, pamë menjëherë një rrjetë metalike që mbulonte rrugët nga lart. Në të mund të shihni gjithçka që kolonët hedhin mbi kalimtarët arabë: gurë, shishe dhe të gjitha llojet e mbeturinave, përfshirë pelenat e përdorura për fëmijë, janë varrosur atje. Sa më tej shkonim në qytetin e vjetër, aq më shumë shihnim dyert e mbyllura të dyqaneve dhe ndërtesat antike të zbrazëta dhe rrugicat e shkreta na shoqëronin në rrugën tonë. Shumë njerëz u larguan nga këto vende për shkak të agresionit të vazhdueshëm të kolonëve, pranisë ushtarake, dhunës dhe rrezikut. Bashkia e El Khalil po përpiqet të inkurajojë guximtarët duke vendosur të qëndrojnë, pavarësisht çfarëdo, në shtëpitë e tyre dhe të bëjnë tregti. Banorët e qytetit të vjetër janë të përjashtuar nga taksat e qytetit dhe bashkisë, dhe tregtarët mbështeten nga subvencionet, duke i lejuar ata të mbajnë çmime fikse për mallrat, duke tërhequr kështu blerës nga i gjithë rrethi.
Kështu, duke ekzaminuar një nga ndërtesat kufitare, të mbuluar me tela me gjemba, biseduam me një të ri të quajtur Shadi, i cili tha se jetonte në këtë shtëpi dhe na ftoi për një filxhan çaj, për të cilin u pajtuam me kënaqësi. Ne u ngjitëm në çatinë e shtëpisë ku, rreth një vit më parë, një histori u kap në kamera: një kolon u ngjit në çatinë e Shadiut për të rrëzuar flamurin palestinez, por u ngatërrua në telat me gjemba dhe mbeti i varur në të tillë. një gjendje "të pezulluar". Në pyetjen logjike "çfarë po bën ai në çatinë e Shadiut?" i riu fetar çifut u përgjigj në hebraisht të thyer se, thonë ata, të gjitha çatitë e tij dhe të gjithë popullit hebre janë këtu.
Shadi përshkroi sulmet ndaj të cilave ai dhe familja e tij iu nënshtruan. Ai na tregoi plagët në fytyrën e vajzës së tij katërvjeçare Zejneb, të cilës kolonët e gjuajtën me gurë, pas së cilës ajo humbi ndjenjat dhe përfundoi në spital. Ai tregoi për incidentin me një vajzë tjetër, e cila ishte ulur në dritare dhe një copë letër aksidentalisht ra në këndin e lojërave të kolonëve - dhe kjo shkaktoi një pushtim të shtëpisë së Shadiut nga disa ushtarë të armatosur, të cilët premtuan se nëse diçka tjetër binte në territorin e kolonëve, atëherë dritarja e tij do të mbushet me beton. Shadi na tregoi se kishte tentuar vazhdimisht të kishte marrëdhënie të mira fqinjësore me hebrenjtë, por çdo herë në përgjigje të përshëndetjeve të tij të sjellshme, mbi të binin mallkime dhe nganjëherë goditje. Ishte e vështirë për të gjithë ne të dëgjonim për një padrejtësi kaq flagrante dhe disa nuk i mbanin dot lotët.
Një nga përshtypjet më të forta për mua ishte çiltërsia dhe sjellja e mirë e fëmijëve Shadi. Pavarësisht gjithë ferrit që kanë kaluar, ata përshëndesin të panjohurit me një buzëqeshje të sinqertë dhe përzemërsi.
Pasi pimë një filxhan çaj, biseduam me Shadin dhe familjen e tij dhe pamë videot e tij, vazhduam udhëtimin tonë nëpër El Khalil. Pasi kaluam nëpër një labirint rrugësh dhe rrugicash të ngushta antike, u gjendëm në një vend të quajtur "vrima e miut". Në të vërtetë, ne u ngjitëm në një vrimë të errët dhe të ngushtë në mur, rreth një metër e gjysmë të lartë, pastaj ngjitëm një sistem shkallësh dhe kalimesh të ngushta spirale dhe më në fund u gjendëm... në çatinë e zotit Al Masri, i cili gjithashtu na tregoi historinë e tij - se si kolonët po përpiqen ta shtyjnë atë nga shtëpia e tij dhe sa i vendosur është ai për të mbrojtur shtëpinë e tij. Nga çatia e tij shihej qartë pjesa e qytetit që ishte e pushtuar dhe e shkëputur nga pjesa kryesore nga kolonët. Pikërisht nën çati, Fahed njohu një dyqan që e njihte që nga fëmijëria, e cila dikur i përkiste familjes së tij - por tani u gjend në territorin e vendbanimit.
Pasi zbritëm nga çatia, vazhduam udhëtimin drejt xhamisë Ibrahim (shpella e të parëve). Pasi kaluam pikën e kontrollit të ushtrisë izraelite, e cila përbëhej nga një kabinë me ushtarë, një gardh metalik dhe një tavolinë rrotulluese, u gjendëm në sheshin përballë xhamisë, por vendosëm të mos hynim brenda - në hyrje duhej të kalonim një tjetër. kontroll ushtarak dhe ne nuk donim të cenonim shenjtërinë e këtij vendi me praninë tonë ateiste. 🙂 Do të shtoj vetëm se, sipas legjendës biblike, familja e Ibrahimit (Abrahamit) ka jetuar në këtë vend dhe ky vend është i shenjtë si për Islamin ashtu edhe për Judaizmin. Në këtë xhami më 25 shkurt 1994, koloni terrorist Goldstein qëlloi muslimanët që faleshin, duke vrarë 29 prej tyre...
Duke u kthyer dhe duke u kthyer në labirintin e qytetit të vjetër, hasëm në një fenomen shumë të çuditshëm. Një grup i madh kolonësh në dukje fetarë, të rrethuar nga një numër i barabartë ushtarësh dhe policësh të armatosur, parakaluan nëpër një treg palestinez. Shpërthyeshmëria e kësaj situate u ndje në ajër, e cila në pak sekonda mund të provokonte një konflikt me banorët e zonës dhe mund të përshkallëzohej në dhunë dhe agresion. Me kënaqësi do ta kishim anashkaluar këtë procesion, por nuk kishim rrugë tjetër. Vendosëm të prisnim derisa të kalonin të gjithë dhe të vazhdonim me qetësi rrugën.
Këtë herë nuk pati asnjë përshkallëzim dhe arritëm të qetë në qendër të qytetit. Pavarësisht se dielli po perëndonte dhe ne ishim mjaft të lodhur, nuk mundëm ta refuzonim ftesën e Fahedit dhe shkuam në shtëpinë e tij për të pirë një kafe. Familja Maharmeh ka një fabrikë këpucësh në katin e parë dhe aktivitetet kryesore të familjes janë të përqendruara atje. E gjithë familja merret me prodhimin e këpucëve, përveç Fahedit, i cili punon në Ministrinë e Informacionit palestinez dhe vëllait të tij, i cili është mjek. Pasi pimë kafe, takuam babanë e Fahedit, si dhe vëllezërit dhe nipat e tij. Gjithashtu u njohëm me detajet dhe nuancat e prodhimit të këpucëve prej lëkure, dhe Katya-s dhe Alisa-s i pëlqyen aq shumë disa modele, saqë vëllai i Fahedit, Firas, u desh të shpaketonte grupin gati për dërgesë për të na shitur dy palë këpucë të bukura dhe të larta. - çizme lëkure cilësore. 🙂
Pasi shijuam më në fund ekuivalentin e shijshëm palestinez të rrotullave tona me lakër, të prodhuara nga familja Maharmeh, nën drejtimin e rreptë të Fahed (me telefon), u nisëm në udhëtimin e gjatë të kthimit, plot përshtypje të përziera dhe gati për të punuar së bashku me një të re. shoku!
nga Dima Zarkha.
Kajro është një qytet i ndyrë, i varfër, i zhurmshëm, me erë të keqe, i mbipopulluar... mund t'i renditësh sa të duash disavantazhet e kryeqytetit egjiptian, por të gjitha humbasin kuptimin e tyre kur arrin në pazarin Khan El Khalili.
Unë kam shkruar tashmë se disa vende në Kajro ngjallin një dëshirë të parezistueshme për t'u kthyer këtu përsëri dhe përsëri. Dhe edhe ndër këto vende, Khan El Khalili zë një pozitë të veçantë. Ju nuk dëshironi vetëm të ktheheni këtu, nuk mund të largoheni nga këtu!
Kush është Khan El Khalili?
Ky është një lindje klasike arabe, një qytet mesjetar, ekzotik, një përrallë që është bërë realitet. Ky është pazari më i gjallë, më autentik, që zë disa blloqe në qendër të Kajros së vjetër.
Khan El Khalili është një nga atraksionet kryesore të kryeqytetit egjiptian. Por si duken zakonisht pamjet? Një ndërtesë e bukur e lashtë (park, kompleks, gërmime), e restauruar nga themeli deri në majën në çati, e mbushur me kamera të fshehta dhe shenja "mos prek", "mos bëj fotografi", "mos hyr", përmes së cilës turistët me kufje në vesh lëvizin në grupe të organizuara dhe iPhone në shkopinj selfie.
Si duket Khan El Khalili? Disa blloqe ndërtesash antike që nuk janë rinovuar për 200 vitet e fundit, në të cilat jetojnë njerëzit. Midis ndërtesave është një labirint rrugësh të ngushta të mbushura me dyqane, tezga dhe tezga. Gratë me burka dhe duke mbajtur shporta me fruta në kokë lëvizin të heshtura përgjatë rrugicave me kalldrëm. Burrat me holobej dhe çallma ulen në dyqanet e tyre mbi qilima me lesh deveje dhe fëmijët vrapojnë zbathur nëpër rrugë.
Dyqanet shesin erëza në çanta, produkte prej kallaji të punuar me dorë, bizhuteri ari, pëlhura dhe parfume në xhami. Blerësit bëjnë pazare për çdo piastra, dhe shitësit pinë nargjile dhe pinë çaj të zi të fortë nga gota të vogla.
Dhe kështu është dukur Khan El Khalili në 700 vitet e fundit! Mund ta imagjinoni këtë? Kjo është një makinë reale e kohës. Profesioni i shkëlqimit të këpucëve është ende i gjallë këtu!
Histori
Khan El Khalili u themelua në fund të shekullit të 13-të. Në atë kohë, ishte një karvansarai ku qëndronin tregtarët që udhëtonin midis Lindjes dhe Perëndimit. Gradualisht, karvanserai u tejmbush me dyqane dhe arkadat tregtare derisa u kthye në një nga tregjet më të mëdha në Lindjen e Mesme.
Emri Khan El Khalili u shfaq gjatë sundimit të Sulltan El Khalili, i cili ndërtoi një magazinë të madhe këtu në fund të shekullit të 14-të. Në ato ditë, në Khan El Khalili vinin çdo ditë karvane devesh të ngarkuara me mallra të ndryshme, tregtarët ndanin lajme, bënin marrëveshje, pushonin me gratë, tregtonin skllevër këtu dhe nisnin komplote kundër qeverisë.
Është e vështirë të besohet, por sot pothuajse asgjë nuk ka ndryshuar. Veç se tregtarët filluan të përdornin makina përveç deveve.
Në ditët e sotme
Pazari është i hapur rreth orës. Këtu tregtimi është aktiv gjatë ditës dhe, siç pritej në çdo treg lindor, lagje të ndryshme të pazarit i përkasin zejtarëve të ndryshëm. Në njërën rrugë ka prodhuesit e lëkurës, në një tjetër ka minierë, në një të tretë ka shitës të xhamit egjiptian, në të katërtën ka dyqane antike etj. Një pjesë e tregut është sulmuar nga dashamirësit e mallrave të konsumit kinez, ndaj mos u habitni nëse e gjeni veten në rrugë të mbushur me pantofla plastike dhe bluza të lira.
Jo të gjitha dyqanet mbyllen natën, sepse blerësit vijnë këtu edhe në errësirë. Përveç kësaj, shumë njerëz vijnë në Khan El Khalili për t'u ulur në një nga kafenetë lokale. Ato janë jashtëzakonisht shumëngjyrëshe dhe shpesh përbëhen nga karrige të rreshtuara pikërisht pranë murit të një prej rrugicave të ngushta. Menuja këtu përfshin vetëm pije joalkoolike, ëmbëlsira orientale dhe nargjile. Burrat që shesin xhingla të vogla dhe gratë që ofrojnë dizajne këna në duart e tyre bëjnë rrugën e tyre mes vizitorëve.
E pranoj sinqerisht, po e rilexoj atë që kam shkruar tashmë dhe e kuptoj që asnjë fjalë nuk mund të përcjellë atmosferën e pabesueshme, energjinë fantastike të këtij vendi, ku prej shekujsh njerëz nga e gjithë bota dynden për të tregtuar, për t'u çlodhur. dhe doli sërish në rrugë.
Nëse një ditë jeni në Kajro dhe keni mundësinë të vizitoni vetëm një atraksion në këtë qytet, ju këshilloj të zgjidhni Khan El Khalili pa hezitim. Një lindje të tillë nuk do ta shihni askund tjetër.
Epo, nëse nuk keni mundësinë të vizitoni pazarin Khan El Khalili, por dëshironi të zhyteni në atmosferën e botës së lashtë arabe, atëherë ju rekomandoj të lexoni librat e shkrimtarit egjiptian Naguib Mahfouz (ato janë në Rusisht) , në veçanti "Trilogjia e Kajros". Naguib Mahfouz përshkruan Khan el Khalili dhe jetën e banorëve të tij shumë më mirë se unë! :)
Shkruani në komente nëse keni qenë në Khan El Khalili dhe çfarë përshtypjesh keni pasur?
Ka tregje në çdo vend të botës, por vetëm disa prej tyre janë një vend i veçantë si për banorët vendas ashtu edhe për turistët. Vende të tilla përfshijnë Khan el-Khalili - vendi më i rëndësishëm tregtar jo vetëm në Kajro, por në të gjithë Egjiptin. Këtu mund të blini gjithçka që dëshironi dhe madje edhe më shumë.
Përshkrimi dhe historia
Tregu Khan El Khalili i Kajros u themelua në mesjetë nga Emir Karkas El Khalili. Për momentin, ky vend është platforma më e madhe e tregtisë rrugore në Egjipt dhe në të gjithë Lindjen e Mesme - sipërfaqja e tij është rreth 5 mijë metra katrorë. m. Tregu ndodhet në zonën e Kajros së vjetër, jo shumë larg tij ndodhet Xhamia Al-Hussein.
Përmendja e parë e këtij pazari gjendet në burime në vitin 1292. Në atë kohë, Khan el-Khalili ishte në thelb një karvanserai - një vend tregtar ku tregtarët mund të hanin drekë dhe të pushonin pas një dite të vështirë. Historianët e lidhin emrin modern të pazarit me emrin e magazinës së ndërtuar këtu në vitin 1382. Në fillim të shekullit të 16-të, tregu u rindërtua dhe që atëherë ka pasur rrugë të ngushta dredha-dredha të lëkurëshëve, prodhuesve të mobiljeve, minierave, bakërpunuesve, argjendarive dhe shitësve të erëzave.
Sot Khan el-Khalili është një vend i nderuar jo vetëm nga turistët, por edhe nga egjiptianët. Njerëzit vijnë këtu jo aq shumë për të blerë, por për t'u zhytur plotësisht në atmosferën unike të një pazari oriental me ekzotizmin, zhurmën, aromat dhe shumëllojshmërinë e mallrave të ofruara. Sa herë që vini në këtë vend, ai gjithmonë do t'ju tërheqë me shkëlqimin e ngjyrave dhe zhurmën e një qyteti mesjetar arab.
Çfarë të blini në Khan al-Khalili
Tregu Khan el-Khalili, megjithë madhësinë e tij relativisht të vogël, dallohet për ngopjen e tij të madhe tregtare. Rreshtat e shumtë të këtij pazari oriental ndodhen në një distancë shumë të shkurtër nga njëra-tjetra dhe, përveç kësaj, ndodhen njëra mbi tjetrën. Rreshti i sipërm formon një lloj kati të dytë.
Tregu më i madh i Egjiptit, Khan el-Khalili, kombinon një atmosferë mahnitëse dhe mundësinë për të blerë një shumëllojshmëri mallrash orientale. Ky pazar shquhet për punimet e tij dekorative. Këtu mund të blini veshje, pëlhura, bizhuteri kombëtare egjiptiane, si dhe pjata, qilima, jastëkë deveje dhe tekstile shtëpiake me cilësi të shkëlqyeshme. Në treg ata blejnë erëza, nargjile, llamba të Kajros, parfume me aroma delikate dhe suvenire të ndryshme - nga figurina alabastri e deri te rrotullat e papirusit.
Midis numrit të madh të rrugicave të Khan el-Khalili ka kafene të vogla ku mund të provoni kuzhinë të pazakontë egjiptiane, si dhe të pini pije tradicionale dhe të pini nargjile. Për shembull, kafeneja Fishawi Coffee u hap në vitin 1773, por nuk i ka mbyllur dyert deri më sot.
Shumica e dyqaneve në Khan el-Khalili kanë një çmim fiks për mallrat. Sigurisht, ju mund të bëni pazare këtu, por nuk duhet të mbështeteni në një zbritje të konsiderueshme - nuk ka gjasa të jeni në gjendje të ulni çmimin me më shumë se 10%.
Shënim për turistët
Tregu Khan el-Khalili është i hapur vonë dhe mbyllet vetëm rreth orës 2 të mëngjesit, dhe disa kafene, dyqane dhe tezga nuk mbyllen fare. Në festat kryesore (për shembull, Viti i Ri ose Ramazani), pazari është plotësisht i hapur deri në agim.
Gjatë pushimeve në Egjipt, sigurohuni që të vizitoni këtë vend të mahnitshëm. Vetëm në Khan el-Khalili ka një shans për të ndjerë frymën unike të qytetit të lashtë arab, për të marrë shumë emocione pozitive dhe për të bërë shumë blerje të dobishme dhe të këndshme.
