Що краще В'єтнам чи Балі. Порівняння інфраструктури відпочинку виникає при виборі подорожі, що важливо при поїздці з дітьми. Що б не з'явилися неприємні враження «Добре там, де нас немає», корисно заздалегідь зробити повний аналіз умов майбутнього відпочинку. А заразом оцінити середній обсяг фінансів, необхідних для подорожі.
Обидві пропозиції є цікавими, привабливими для відпочинку одному, у компанії друзів, з дітьми. Можна знайти інформацію, великі звіти про поїздки, але серед них немає однозначної поради, куди їхати. Все визначається планами на майбутній відпочинок. У статті розглядається варіант поїздки з травня до жовтня для проведення спокійного пляжного відпочинку на найкращих курортах країн.
Дорога до місця відпочинку
Порівняємо маршрути та зручності пересування.
Подорож до В'єтнаму
Перед поїздкою слід згадати, що для 15-денного перебування візу оформляти не потрібно. Переліт до В'єтнаму вважається легким. Вилетівши з Москви, через 10 годин літак приземлиться в Ханої, Хошемін, морському курорті Нячанг. З міст України та Мінська прямих рейсів немає. Пересісти можна у Москві, Еміратах. Бюджетні варіанти перельоту заздалегідь за допомогою послуг сервісу Aviasales (також як при польоті на Балі). Приїхати в країну можна поїздом, але це довго. Вартість квитка з вильотом у вихідні дні більша, ніж у будні. Вона залежить від часу мандрівки, термінів бронювання. Середня ціна квитка з Москви до курорту Нячанг становить у квітні 33456, травні 31051, червні 41554, липні 40670 рублів. До будь-якого курорту можна доїхати, замовивши трансфер з аеропорту, таксі, маршрутному автобусі. З травня до листопада у південній частині В'єтнаму спостерігається сезон дощів. Часто пропонуються недорогі тури, що горять. Ідеальним для відпочинку вважається "літо" або сухий сезон, що триває тут до квітня. У північній частині країни оптимальним терміном відпочинку є період із травня до жовтня. Море центральних районів В'єтнаму з грудня до лютого покрито хвилями, привабливими для любителів серфінгу.
Поїздка на острів Балі
Пляжі
Порівнюємо пляжі для різного виду відпочинку
В'єтнам
Географічне положення В'єтнаму на півострові Індокитай забезпечило на ньому довгу берегову лінію, що омивається Південно-Китайським морем, з дивовижними пляжами. На довжині 3200 км можна знайти білий пляж з лагідними хвилями для дітей, дивовижне підводне царство для любителів дайвінгу, високі хвилі, що тішать будь-якого віндсерфера. Вартість послуг для водних розваг невисока. Відсутність регулярних припливів, відливів формує справжній "ледачий" пляжний відпочинок. Середня температура по 22 році, тепле море, якісні продукти, незаймана природа створили райське місце для відпочинку з дітьми. Шукати зручний пляж тут не доводиться. Можна поїхати в Муйне, Фантхьєт, Нячанг, Дананге, острів Фукуок.
Балі
Приваблюють любителів водного відпочинку. допомагають освоїти цей вид спорту навіть новачкам. тут організувати складніше через припливи, відливи, гальковий, кам'янистий тип багатьох пляжів. Але в кожному готелі є зручні басейни.
Екскурсії, розваги
Куди краще податися і подивитися.
В'єтнам
Під час поїздки країною можна познайомитися з її чудовою природою. Непрохідні джунглі, затишні бухти (серед них найкрасивіше місце планети бухта Халонг), гори, море. Світ невідомих рослин, унікальних тварин, дивовижних стародавніх храмів, інших святинь. Побачити знаменитий пляж мурени, кораловий риф Веселка, підводні плантації перлів. Відвідайте зоопарк, ботанічний сад, парк атракціонів, аквапарк. Казкові місця країни можна відвідати разом з екскурсіями та самостійно. Взяти напрокат мотоцикл і об'їхати цікаві пам'ятки буде значно дешевше, швидше. Наприклад, вартість екскурсії в заповідник Янг Бей для трьох осіб обходиться на мотоциклі в 35$, а з екскурсією доводиться оплачувати 40$ з кожного. Необхідність послуг російськомовного гіда підвищує вартість екскурсії в 2.3 рази.
Балі
Вражають своєю різноманітністю, цікавою, стародавніми храмами, самобутньою історією маленьких поселень острова. Сотні легенд, міфів про казкову природу, знайомство з рідкісними тваринами, рослинами можна дізнатися під час подорожей.
Рідкісне місце на планеті може похвалитися такими пам'ятками природи і зробленими руками людини.
Медичне обслуговування, SPA процедури
Де краще страхування та медичне обслуговування.
В'єтнам
При оформленні туру обов'язково буде придбання медичного страхування. Потрібно уточнити у яких найближчих медичних закладах вона обслуговуватиметься. Медицина в країні знаходиться на доброму, цивілізованому рівні з недорогою оплатою. Коштують SPA процедури тут, порівняно з послугами на острові Балі, значно нижчі.
Балі
Медичне обслуговування на острові дуже дороге. Рекомендується краще все-таки, придбати розширену страховку.
На острові унікальним подарунком природи є гарячі джерела. Цілюща вода з них застосовується для оздоровлення, SPA процедур. Лікувальні ванни, басейни, оздоблені скульптурами міфологічних тварин. Традиції населення тай, користуються популярністю у туристів. Основна частина їх розташована всередині давніх храмів. Поруч розташовані ресторани, кафе. Важко знайти людину, якій не допоміг би відпочинок, оздоровлення на гарячих джерелах Балі.
Вибір місця відпочинку (на Балі або у В'єтнамі) залежить від бажань, можливостей людини.
(архів) / Інші напрямки
Дорогі відвідувачі форуму, я знаю, тут мені точно допоможуть... Нас дві молоді пари (27-33), все багато працюють, усім складно знайти час для відпочинку... Але начебто після НГ приблизно з 10-15 січня, є можливість виїхати на кілька тижнів. Проблема ось у виборі - Куба, Тайланд, Балі, В'єтнам, Острів Хайнань (Китай).. До цього були або в Європі, та й Туреччина, Єгипет. Як ми подивилися ціни приблизно однакові, і скрізь має бути добре і тепло... А конкретно вибрати не можемо - очі розбігаються, хочеться скрізь... Може, допоможете нам визначиться. Дякую:)))
Катерина... завжди їдемо компаніями без дітей. З перерахованого вище можу сказати про Таю (Патайя) і В'єтнам. Погода і там і там була дуже гарна (їздили у січні). У Таїланді є... , знайомі у 4 та 5, наш готель був набагато кращим. В'єтнамдуже сподобався (їздили своїм ходом) перетнули весь В'єтнамвід Ханоя до Сайгона, на пару днів злітали в Камбоджу і потім... на сім'ю близько 1000. Так що раджу якщо пляжний відпочинок, то Таїланд або В'єтнамЯкщо пляж + екскурсії В'єтнам.
Дуже давно мене просять зробити цей пост, і купу разів я обіцяла це зробити, а часу все немає. Намагалася розповісти дуже коротко, а піст все одно вийшов величезний.
Увага! Це все виключно СУБ'ЄКТИВНІ відчуття!)Хоч я і жила в деяких країнах і по році-два, але все одно все побудовано виключно на власному досвіді, який може дуже відрізнятися від інших людей.
За понад 5 років безперервних подорожей я пожила в принципі у всіх основних країнах Південно-Східної Азії, куди всі їздять у відпустку чи зимувати.
Це: Індонезія (Балі, Ява та інші острови), Таїланд, Філіппіни, Шрі-Ланка, Камбоджа, Непал, Індія (Гоа). Зараз – В'єтнам.
Також була по кілька днів у Сінгапурі, Гонконгу, Сеулі, місяць загалом жила у столиці Малайзії Куала-Лумпурі. Та й взагалі була у всіх столицях усіх основних країн Південно-Східної Азії.
Мені зараз у принципі байдуже, де жити, всередині все давно вже змінилося і будинком є вся планета. Але дуже бажаною для мене умовою є наявність океану поруч. Якось мені легше і приємніше, коли він тут, за моєю спиною. Ми не любимо міста і любимо море, навіть якщо ходимо на нього раз на місяць. Лише один раз за п'ять років ми жили без моря — на півночі Таїланду, в Чіанг-Травні і досить швидко поїхали на південь і прожили наступного року на острові Самуї на другій лінії — з морем у півхвилинній доступності. На Самуї ми потім знову поверталися, тому що острів дуже приємний і комфортний для життя.
За п'ять років я жодного разу не сумувала настільки, щоби захотіти повернутися. У Росію ми вперше злітали цього літа, показати дитину, всіх побачити. Було дуже приємно, але за пару місяців уже захотілося назад, кудись ще й ми полетіли до наступної нової для нас країни — В'єтнаму.
Десь на третьому році подорожей зламався маленький фотоапарат, плюс одночасно стихла ейфорія і бажання ділитися всім підряд з усіма, почалося просто життя, без віконця фотоапарата, я ще більше розлюбила фотографуватися сама, і тому з останніх країн фотографій стало зовсім мало.
У В'єтнамі зараз у нас господар будинку — дуже прикольний товариш років 60-ти (хоча виглядає на 45), жив у СРСР 80-90-х років 20 років. Відмінно розмовляє російською, слухає Любе, Юрія Антонова та Аллу Пугачову. Дитину нашу кличе «дорогий мій Тимофій» і взагалі дуже позитивний та легкий у спілкуванні.
У всіх країнах є багато смачних, свіжих та натуральних овочів та фруктів, часто вдається жити у рибальських сіл, де багато найрізноманітніших свіжих морепродуктів. Щоправда, вони стали дорогими після стрибка курсу долара.
Щодо їжі, якщо ви не любите навіть трохи гостре (як я), краще ЗАВЖДИ для кожної страви говорити, що вам треба зовсім зовсім «ноу спайсі» і всім своїм виглядом донести до них, що це важливо для вас) Навіть у такому випадку в Індії мені часто приносили дуже перчену страву, навіть якщо я казала, що це для дитини.
У більшості країн Південно-Східної Азії погано з молочними продуктами, крім Індії та Непалу. Але все одно майже скрізь є сир, сметана, що виробляються російськими зі свіжих продуктів. Але дорого.
Інтернетприблизно однаковий у всіх країнах Південно-Східної Азії з деякими нюансами. Майже скрізь переважно це мобільний і в основному немає безлімітних тарифів.
Сказати слабкий інтернет чи сильний – складно) Т.к. мені в порівнянні з ще 2-3 роками різниці і в якійсь іншій країні може здатися ого-го. А якщо порівняти з Росією, звичайно, інтернет скрізь слабкий.
Багато залежить від місця, де ви живете, зокрема, навіть у двох різних будинках з різницею в 100 метрів швидкість і стабільність може відрізнятися. Ми багато всього вигадували для посилення мобільного інтернету - роутер вище, модем на кабелі і на бамбуковій палиці в пакетику від дощу куди вище під дах. Такі речі іноді просто рятували, коли з'ясовувалося, що у знятому на кілька місяців будинку не ловить жодного інтернету. А іноді буває все добре і виходить довгий стабільний період з інтернетом. А потім переїдеш кудись і знову його майже немає.
Зараз все краще та краще ситуація з інтернетом у Таїланді. У Гоа, наприклад, ми також проводили собі в будинок безлімітний інтернет. У гест-хаусах завжди є вайфай, але там багато залежить ще й від кількості мешканців та від того, наскільки вони люблять дивитися вечорами фільми онлайн.
Люди в ЮВАв основному дуже відкриті та доброзичливі, позитивні та розслаблені. З одного боку, це дуже і дуже приємно. Коли живеш роками, майже не зустрічаючись із похмурими обличчями, агресією.
З іншого — у справах вони такі ж розслаблені і ще мають багато релігійних і національних свят і якщо вести з ними якийсь бізнес, то «завтра» легко може розтягнутися на місяць і навіть більше.
Плюс вони мають ще таку «фішку» — вони дуже не люблять говорити «ні» і іноді можуть вказати зовсім не правильний напрямок, але не зізнаються, що вони не знають дорогу. Або скажуть, що вони щось зроблять — принесуть у будинок, ще й не зроблять.
Чомусь у ПВА сильніше відчувається така штука як карма. Усім більш-менш дорослим і усвідомленим людям не треба пояснювати, що закони всесвіту типу бумеранга, причини та наслідки та інші закони енергетичних перекосів дійсно діють, хоча іноді й відстрочено і тому мало усвідомлювані. Взагалі, сенс такий, що якщо в тебе все гаразд із кармою, то жити ти будеш спокійно та безпечно, отримувати різні приємні чудеса від азіатських країн у подарунок. Якщо десь у тебе перекіс із категоричністю, сильно виражаються такі речі як претензії, упередженість, образи, зловмисність та інший неадекват, то отримаєш у якомусь вигляді відповідь обов'язково. Хоча, звичайно, не завжди хвороби чи складні ситуації є відповіддю за щось, а іноді й навпаки, благом з метою, щоб ти щось переоцінив та змінив у житті. Тонко тут все, але те, що енергетика цих країн сильніша і рухливіша, це все давно відзначають.
Що ще..
Більшість країн можуть попросити зворотній квиток(якщо ви, наприклад, берете квиток на один кінець). Зробити зворотний білет можна, наприклад, .
Якщо ви потрапите в аварію в будь-якій країні ЮВАі постраждає місцевий житель, то можете бути майже впевнені, що за будь-якого розкладу поліція буде на його боці. А в якихось випадках вам може ще й серйозно дістатися місцевих. Водіть дуже обережно! І обов'язково завжди майте страховку.Це дійсно важливо, у спільнотах часто з'являються пости, що хтось розбився в аварії і без страховки лежить у лікарні, де виставляють величезні рахунки та всі росіяни починають скидатися на допомогу людині.
Страхуватисяу такі подорожі зазвичай найкраще зараз радять із Liberty24. Там можна страхуватись і якщо ви давно не поверталися до Росії. Але мені складно судити з якості їхніх послуг — поки що не доводилося скористатися. Але, незважаючи на це, я продовжую страхуватися кожен період перебування в новій країні, хоча це стало досить дорого.
А! Забула включити страховку до переліку вище. Але можна сказати, що це інші витрати. Коштуватиме вона приблизно 50 доларів на місяць. Чим більший термін оплати – тим дешевше.
А тепер, коротко пробіжуся країнами (виключно мої суб'єктивні відчуття):
Я намагаюся написати тут лише деякі речі, які мають якусь практичну користь для розуміння, що чекає у цій країні. Без захоплень та описів найкращих місць.
ТАІЛАНД
В цілому:
Спочатку ми прилетіли на Пхукет, щось якось розчарувалися (це ще було під Новий рік, все було дорого і якось не затишно) і одразу ж відлетіли на північ країни — до міста Чіанг-Май. Там прожили два місяці, в принципі чудове місто, там чудовий зоопарк, де є панди і можна годувати багатьох тварин з рук. Є красиві храми, зокрема екскурсія ось на цей білосніжний храм одного відомого майстра-новатора, екскурсії в типу села, що збереглися, племені Карен (з довгошийими жінками), які насправді більше відтворені для туристів. Але потім зустріли у шапках та куртках Новий рік, відморозили вуха та поїхали до моря.
В основному ми жили в Таїланді на острові Ко Самуї, десь рік.
Крім цього їздили півднем країни на мотоциклі, самостійно робили візарани до Малайзії та М'янми (Бірми), їздили Золотим Трикутником, заїжджали в Крабі та інші місця, багато їздили мусульманським не туристичним півднем, де ніхто не розмовляє англійською, пожили трохи на острові Ко Ланта.
Ко Самуї - прекрасний острів, розвинений, при цьому досить спокійний, щоб почувати себе спокійно, приємно відпочивати з дітьми і, наприклад, водити скутер, навіть якщо погано вмієш це робити.
острів Самуї
пляжі острова Самуї
Добре там і на маленьких сусідніх острівцях — ми туди їздили з друзями поснорклити і просто погуляти білосніжним піском.
На Самуї ми навіть якось брали участь у щорічній міжнародній парусній регаті.
Візи:
З візами з недавнього часу все стало дуже замороченим, я зараз точно не знаю всіх деталей. Обіцяють протягом кількох найближчих місяців зробити зручніші довгі візи для росіян.
Поки що начебто є одноразова туристична на 3 місяці та дворазова (коли потрібно буде виїхати один раз із країни до іншої сусідньої). Ці візи потрібно отримувати в посольстві або через турагентство і потім продовжувати у турагентів в Таїланді.
Будинки:
Таїланд (зокрема я говорю про Ко Самуї) прекрасний тим, що реально зняти будинок на першій лінії (тобто з морем за кілька кроків від будинку). До того ж на Самуї ніколи не буває цунамі завдяки затоці.
2017 рік
В цілому:
Я довго думала, що В'єтнам — приблизно те саме, що й Камбоджа. Виявилося, ні. Цивильніше, цікавіше та приємніше. Море краще. У Муйні, де ми влаштувалися, є розваги типу серфінгу, вінд-серфінгу і, звичайно, кайтинга (бо тут більшу частину часу дме вітер, від цього і спека переноситься набагато краще).
На морі найчастіше хвилі, але не такі, як, наприклад, у Шрі-Ланці, де часто було страшно увійти у воду. Море схоже на Гоа – гарні пляжі, є середні хвилі, бувають дуже спокійні пляжі.
Та й наявність великої кількості росіян робить Муйне дуже схожим на Гоа. Муйне звуть ще «російським селом», це справді так, тут дуже багато росіян і багато місцевих знають нашу мову. Є російські лікарі та інші фахівці. Але тут немає особливого духу, немає фриків і хіпі, як у Гоа.
Але загалом В'єтнам — відмінне поєднання комфорту, дешевших цін, ніж у більшості інших країн Південно-Східної Азії, а також дружелюбності, нових, чистих будинків, у тому числі в пішій доступності від моря. Тому ми залишаємося тут більше ніж на півроку.
Є хороший живий гурт російською мовою в Телеграм по Муйні — @real_muine_locals Звертайтесь, вам там завжди все підкажуть!
Візи:
Щоб зробити візу найкраще оформити онлайн у турагентства запрошення за 15 доларів на особу на 3 місяці. Тоді на кордоні вам зроблять візу на 3 місяці безкоштовно (для росіян). Далі продовжуємо за допомогою турагентства або робимо візаран на кордон із сусідньою країною. Чи не дорого. Якщо потрібно буде перевірене агентство для того, щоб онлайн зробити швидко запрошення, пишіть мені, поділюсь.
Загалом, В'єтнам є зручною країною, щоб жити довго. Наскільки довго – ще не уточнювала) Але загалом дешево та лояльно.
Будинки:
У Муйні легко можна зняти будинок або гестхаус за п'ять хвилин пішки біля моря. Головна відмінність від того ж Гоа – набагато більше чистих сучасних будинків та гестів, все комфортно та приємно, багато зелені та квітів, тішить око, немає розрухи.
У Нячанзі будинок зняти, напевно, неможливо, лише квартири та дорогі. Або номери в готелях на довготривале проживання. Більшість готелів стоять навпроти моря. Є пропозиції і від 100-150 доларів на місяць за кімнату чи квартирку.
Транспорт:
Звичайні скутери, мотоцикли. Середня оренда - 100-150 доларів на місяць. Можна придбати скутер, середня ціна 250-300 доларів. Ми цього разу не стали знімати, а купили. Перед від'їздом продамо за ту саму ціну, вийде, що їздили безкоштовно.
Люди, мова:
Мова складна, люди дуже привітні, але англійською майже не розуміють. Добре, що деякі говорять російською і взагалі багато росіян, а то з такою англійською залишається тільки на пальцях пояснюватись, і то рідко виходить успішно.
Їжа:
Перша країна, де на кожному розі страви з крокодилів, змій, кобр, страусів, кенгуру, жаб, комах тощо. Не пробувала і не планую)
Ті ж багети, як у Камбоджі (де теж була французька колонія), в'єтнамська кава за своєю системою заварювання та зі згущеним молоком. Все смачно, різноманітно. Муйне — рибальське село, тож багато морепродуктів. Багато зеленого чаю – пуер та інші. Натуральна 100% какао, власна кава, багато різних корисних продуктів. У кожній аптеці мед із женьшенем, «чарівний» гриб лінчжі та багато іншого. Мені подобається)
Ціни, напевно, дешевші, ніж у багатьох інших країнах — Балі, Таїланді.
Інфраструктура, розваги:
У Муйні поки що мало зрозуміла. Сезонність тут досить виражена – оживає все з листопада. Є клуби, ресторани із живою музикою.
Основна розвага тут - кайтінг, серфінг, віндсерфінг. Дуже багато шкіл та тих, хто цим займається. Обіцяють, що все море буде зайняте тими, хто катається.
Ми також трохи пожили, наприклад, у Нячанзі – це найпопулярніший в'єтнамський курорт. Там повно розваг цілий рік. Клуби, ресторани, музика, дитячі парки та ін.
ІНДОНЕЗІЯ (Балі та інші острови)
В цілому:
Прекрасна країна і особливо чудовий острів Балі.
Балі - один із фаворитів у моєму списку, хоча коли ми там довго живемо, тягне поїхати кудись ще.
Це такий з одного боку кучерявенький острів у всіх сенсах, таке село хобітів. Він набагато багатший і набагато менш населений, ніж інші острови Індонезії. На тій же сусідній Яві живе стільки ж народу, як у Росії (150 мільйонів, тільки величезна щільність — 1061 людина на 1 квадратний км). А всього в Індонезії понад 17.000 островів і мешкає понад 250 мільйонів жителів. На Балі близько 4 мільйонів жителів, загальна площа острова — 6 тис. кв км.
На Балі багато зелені, квітів, особливо у туристичних місцях. Багато квітів франжіпані. Дуже багато гарних різьблених будинків. Тут не зводять високі багатоповерхові будівлі.
Але Балі це зовсім не острів баунті.
Він величезний та різний. І є і зворотний бік Балі - це сміття біля доріг, серйозний рух, пробки, сміття в морі (залежно від сезону, конкретних пляжів та ін.), корупція, є багато звичайних, не найкрасивіших, досить бідних будинків.
Крім того, скрізь, крім півдня, пісок чорний або сірий.
На Балі є «Південь»— це півострів та південне узбережжя, де зосереджені серфери та туристи. Ми найчастіше живемо на півдні, але й у Убуді теж жили якийсь час.
Є Убуд— це містечко, де переважно люблять пожити йоги, сироїди та вегетаріанці, любителі усіляких творчих занять. Убуд — це богемна столиця Балі, містечко, де живуть і виставляються, продають свої вироби художники і різні ремісники. Тут багато арт-галерей, приємних цікавих кафе і дуже гарні різьблені кам'яниці в смарагдовому моху. Балійці взагалі дуже талановитий народ. Вечорами багато хто за своїм бажанням збирається у гуртки самодіяльності, театри, грає, співає, танцює. Всі будинки дуже гарні, практично кожен будинок має свій гарний храм у дворі. Але Убуд - це 1.5-2 години до моря, у тому числі по пробках.
Убуд – це знамениті рисові поля.
Є «Схід»- Амед та ін місця, де царює дайвінг і снорклінг. Тут також дуже красиво, народу набагато менше. Ми подорожували Сходом на північ в сезон дощів і на відміну від півдня, де лило щодня, там було сухо і дуже приємно. Острів великий, і погода, і пляжі дуже різні.
Є «Північ»- це Лавіна, стара столиця Балі - Сінгхарадж. Там уже чорний пісок на пляжах. Сюди приїжджають насамперед поплавати з дельфінами — або човнами на світанку пошукати дельфінів у море, або поплавати безпосередньо разом із невеликими дельфінами в басейні.
Є «Захід»- Там ми ще не були) Там рідко живуть туристи чи експати.
Балі - це для багатьох насамперед серфінг. Тут багато австралійських туристів.
«Фішка» Балі – різноманітні пляжі. Багато серферських, «таємних» у скелях майже немає однакових за своєю суттю, всі дуже різні. І сильний океан. Це великі хвилі, сильні морські запахи, яскраві кольори (човни, вітрильники, кайтери, прапорці).
Є чорні пляжі з домішкою вулканічного піску, але на них не приємно купатися і засмагати.
На Балі якась дуже щільна сильна та добра енергетика. Я це відчула відразу, як туди прилетіла, і я відчував, що я прилетіла додому. Тут ми жили понад 2 роки, встигли багато відчути і зрозуміти за цей термін. І я гадаю, ще обов'язково повернемося. Там дуже добре виховувати маленьку дитину — багато відмінних дитячих садків, є непогані міжнародні школи. Є знаменита міжнародна зелена школа з дуже цікавими новаторськими ідеями шкільного навчання.
Візи:
Зараз росіяни можуть прилітати на Балі взагалі без візи та перебувати 1 місяць. Але тим, хто хоче жити довше, потрібно оформити одразу спеціальну туристичну (соціальну) візу, яка може бути продовжена ще на 4 місяці безпосередньо на Балі за допомогою агенцій. Є хороший докладний пост про те, що і як із цієї візи.
Тобто росіяни можуть жити 5-6 місяців, дивлячись, наскільки спочатку дадуть цю туристичну (соціальну) візу — на 1 або 2 місяці. Потім вилетіти з країни до якоїсь сусідньої типу Малайзії і знову зробити таку саму візу і знову жити 5-6 місяців. І так далі. Обмежень на проживання якоїсь кількості днів на рік для росіян немає.
Будинки:
Оселитися поряд із морем — не реально.
Але можна оселитися за 5-10 хвилин від моря на байку. Якщо плануєте серфить, то найзручніше оселитися десь «на Букиті» — тобто. на півострові, на якому зосереджено серферські пляжі. Якщо у вас сімейний відпочинок, з дітьми – найкраще Нуса Дуа, Семіньяк. Якщо хочете запалювати на вечірках це Кута.
На Балі можна зняти гарні будинки із 2-3 спальнями, з басейном за 400-500 доларів. Ми винаймали в середньому десь за 250-400 доларів удома, знімали і гести (поверх чи квартиру в гест-хаусі), і квартири-студії, різні варіанти.
Одного разу ми знімали чудовий будинок з чотирма спальнями та величезним холом та прекрасним садом та басейном за 400 доларів на місяць на компанію. Але знаходився він досить далеко від моря (у 2-х годинах їзди) і знаходився у звичайному місцевому селі, де більше нікого з туристів чи білих не було, і майже ніхто з мешканців не розумів англійської.
Один із гестхаусів, в якому ми жили в Убуді:
Транспорт:
Зняти можна практично будь-який скутер, мотоцикл, машину. Поліцейські зупиняють досить часто, влаштовують рейди на туристів без міжнародних прав або шоломів. Але зазвичай можна позбутися штрафу приблизно в 300 рублів. Рух досить інтенсивний і в центрі часто пробки. Хоча треба віддати належне балійцям — нещодавно збудували велику дорогу через море, щось роблять, розвантажують основну дорогу.
Велосипедом їздити нереально — жорсткий трафік, немає доріжок для велосипедистів. Є громадські автобуси "Кура кура". На таксі дорого.
Люди, мова:
Мало хто з місцевих говорить російською на відміну від тих же Камбоджі, Веьтнаму. Зате їхня власна мова дуже проста.
Є спільна індонезійська мова. А є ще балійська. Взагалі, в Індонезії на кожному острові власна мова і людина з Балі не зрозуміє власну мову сусіднього острова Ломбок. Тому на всіх островах Індонезії всі переважно говорять індонезійською. У мови немає відмін, відмін, артиклів, практично немає часів і дуже проста промова. Наприклад «какі» - нога, «лакі» - чоловік, «какі лакі» - нога чоловіка) Вивчити індонезійську хоча б для розмов на побутові теми можна дуже швидко. Це величезний плюс країни.
Вражають балійці своїм ставленням до парфумів — вони щодня раз на два роблять підношення духам, своїм ставленням до смерті — святковими кремаціями (ми якось були на кремації члена королівської родини) і своїми постійними церемоніями, святами, фестивалями.
Також на кожному острові вони мають свою власну релігію. Ми їздили на мотоциклі різними островами на схід від Балі (за допомогою порома переміщалися на мотоциклі між островами). Це так звані Малі Зондські острови - Ломбок, Сумба, Флорес, Комодо та Рінча (де мешкають гігантські варани комодо). Місяць їздили Явою (там же ми ще й одружувалися та реєстрували дитину — у столиці Індонезії місті Джакарта). І ось коли їдеш з Балі, то спостерігаєш таку картину: Балі (переважно індуїзм плюс свої вірування в духів) — Ломбок (переважно мусульманство) — Сумба (християни, своя релігія, трохи мусульманства) — Флорес (переважно католицтво).
Ми їздили цими островами десь місяць і це була найкраща поїздка за всі п'ять років, дуже цікава. Ми подивилися драконів Комодо, навіть примудрилися з'їздити на острівець з вулканом, що вивергається, потрапили в землетрус на острові Флорес, які там часто бувають (все-таки це «Вогняне кільце» вулканів, що оздоблюють Тихий Океан), подивилися на різнокольорові озера в кратері. майже доїхали до індонезійських папуасів (половина острова Папуа належить Індонезії) і було ще багато цікавого.
Також на Яві ми проїздили загалом місяць і подивилися знамениті храмові комплекси Борободур і Прамбанан, під'їхали впритул до вулкана Мерапі, що нещодавно вивергався, відвідали місто Джогджакарта, дивилися на величезні чайні плантації, багато цікавого було.
храмовий комплекс Борободур
погладила дракона Комодо у столиці Індонезії - Джакарті
храмовий комплекс Прамбанан на Яві
на місці великого виверження вулкана Мерапі на Яві
Але жити, звичайно, найкраще на Балі.
Їжа:
У туристичних кафе багато всього смачного, різні напрямки.
Але безпосередньо звичайна індонезійська їжа досить не різноманітна, в основному це смажений рис з морепродуктами, куркою або овочами, всякі смажені шматочки м'яса або тіста, страви з тофу. Нічого особливо цікавого.
Інфраструктура, розваги:
На Балі є і модні торгові центри, і величезні супермаркети, і арт-тусовки, нічні клуби, вечірки у басейні, проводяться концерти (наприклад, на Старий Новий Рік став приїжджати та безкоштовно виступати Шнур тощо). З усіх країн ЮВА Балі — напевно, найкраще місце, якщо хочеться жити досить весело і різноманітно. Багато іноземців. Багато австралійських малоліток, які приїжджають сюди серфити та пити.
Балі - це така суміш збереженої, досить мало зіпсованої культури і побуту і сучасних зручностей, туристів-серферів і тусовщиків.
Балі ми з чоловіком робили курс, як поїхати надовго на Балі. Курс поки що не закінчений, я не встигаю доробити низку глав, але й зараз там уже величезна кількість цікавої та цінної, практичної інформації, зокрема докладно про зняття будинків тощо. Але через те, що він трохи не дороблений, вартість його лише 30 доларів, плюс моя допомога та відповіді на запитання. Якщо що, пишіть на контакти.
ГОА (ІНДІЯ)
В цілому:
Гоа мені спочатку не дуже сподобався, а потім дуже сподобався. Ми прожили там минулого сезону 9 місяців (хоча сезон офіційно - 6). Мова йде про Північний Гоа — його зазвичай і мають на увазі під «Гоа». Але є ще Південний Гоа, де менш заселені райони та пляжі.
Ми приїхали туди у вересні, коли ще 2/3 магазинів, кафе, крамниць було закрито. На початку листопада все як за помахом чарівної палички відкрилося і запрацювало. Але дощів майже не було навіть на початку осені, було досить приємно жити. Що далі до зими, то ставало все цікавіше, жвавіше, море та пляжі чистіші. Відкривалися супермаркети зі смачними продуктами, на кшталт свіжі кисломолочні продукти та всілякі органіки, з аюрведичною косметикою.
Гоа – дуже розслаблене місце. Найбільше мені подобаються довгі пляжі з шеками – відкритими кафе з матрацами та лежаками. Багато хто збирається на сансет (захід сонця), починає грати музика, хтось займається йогою, хтось крутить пої або щось ще. Ми, приїхавши до Гоа, весь перший місяць майже не працювали, тільки їздили щодня кафе та пляжами. Дитині там теж було дуже зручно і на пляжі, і в шеках — тоді йому було близько 6 місяців.
Поїхали з Гоа ми у червні. Там дуже комфортна погода в сезон, ніякої підвищеної вологості та сильної спеки – з листопада до березня просто чудово. У січні стає досить холодно вечорами, але кофт та штанів достатньо. У березні починається потихеньку спека. У травні-червні вона справді вже сильна, але загалом жити цілком можна. Основні дощі йдуть у липні-вересні.
У Гоа є кілька чітких районів (село) - Арамболь, Ашвем, Мандрем, Морджим, Сіолім, Вагатор, Бага, Калангут та ін. Всі вони відрізняються своїм духом, народом, цінами. Ми жили й у центрі — Сіолім, Мандрем, і багато часу проводили в Арамболі — там найхіповіші пляжі з шеками, куди якраз найбільше народу приходить дивитися сансет. Бага, Кандолім, Калангут та інші райони - туди зазвичай привозять чартерних туристів-пакетників і за духом ці райони сильно відрізняються від Арамболя та інших. Виходить так, що можна побувати в Гоа і навіть не відчути його справжню хіппарську атмсоферу.
Арамболь
Візи:
Індійська віза виходить тільки в посольстві на 3 або 6 місяців. У Росії індійську візу зазвичай дають і 6 місяців. В інших країнах можуть дати лише на 3 місяці. Ми спеціально ще раз їздили до Шрі-Ланки до містечка Канді в горах, щоб там отримати на 6, тому що у столиці Шрі-Ланки нам вперше дали візу лише на 3. Ми думали, нам вистачить і 3, але захотіли затриматися ще . У підсумку ми прожили у Гоа 9 місяців. Вартість 6-місячної візи на 1 особу 100 доларів.
Будинки:
Багато двоповерхових будинків, де можна винайняти квартиру з 1-2 спальнями. Можна жити прямо біля моря у гестхаусі чи в будинку, квартирі.
Ми чекали нижчих цін. Чоловік жив у Гоа близько п'яти років тому і за його спогадами все було дешевшим. Спочатку ми винаймали велику квартиру з хорошим, новим ремонтом приблизно за 400 доларів практично навпроти моря.
Потім, з настанням сезону там стало дуже галасливо — постійна музика, феєрверки, п'яні росіяни співають «пора-пора-порадіємо», та й це було дорого з урахуванням недавнього зростання курсу долара вдвічі. І ми переїхали в будиночок у селі (поза туристичними районами) десь за 250-300 доларів. Там у нас було своє велике подвір'я, де можна було вечорами палити багаття і щось пекти, прямо за двором річка. У гості до нас приходили корови, собаки, мавпи, курки, прилітали гарні птахи – дитині було цікаво жити.
Транспорт:
Можна зняти скутери, а можна дорожче легендарні, красиві індійські мотоцикли Роял Енфілд. Ми знімали різні скутери та мотоцикли. Ціна як і скрізь 100-200 доларів на місяць.
Люди, мова:
Індійці найчастіше добре розмовляють англійською, хоч і з сильним акцентом. Зрозуміти їх іноді складно, але загалом спілкуватися можна нормально.
Люди дуже добрі, відкриті. В основному в Гоа католики. Нам наша господиня разів сто повторила, що вона з радістю здала будинок саме нам, тому що так у її будинку житиме маленький Джизас — ну тобто Ісус, тобто біла дитина) А я їй тепер буду як донька. Постійно приносили щось «смачне» 6-місячній дитині — наприклад, газування, чіпси, гострі смажені пиріжки. Але взагалі господарі були милі люди, ми навіть думали приїхати наступного року теж у Гоа і в той самий будинок, так і домовилися з ними, але В'єтнам нам сподобався зараз настільки, що вирішили залишитись тут пожити.
Індійці дуже відкриті у висловленні своїх емоцій — не лише жінки, а й чоловіки з радістю підбігали до дитини, просто навіть знімали її на фото та відео, брали на руки, світилися при цьому від щастя.
Їжа:
Їжа дуже смачна. Я відразу напала на коржики, після Непалу відчувала до них слабкість. У кафе є різна кухня, в тому числі, звичайно, російська і, наприклад, ізраїльська, т.к. багато жителів Ізраїлю приїжджають до Гоа.
Але часто дуже гостра і саме в Гоа мене ніяк не хотіли почути, що я хочу щось зовсім не гостре. Навіть кефір із овочами перчили.
Смачний пресований сир – панір. Ну і взагалі з молочними продуктами все добре — нам сусіди приносили з-під корови свіже молоко щоранку додому.
Інфраструктура, розваги:
Трансові паті, фрик-фестивалі, концерти, всілякі російські вечірки і не тільки. У Гоа багато цікавих російських людей. Чоловік для приколу знявся із друзями в індійському кіно, яке вже навіть вийшло у прокат, йому ще досить добре за це платили.
Камбоджа
В цілому:
У Камбоджі море є лише в одній його частині — у добре відомому багатьом Сіануквілі. Там ми прожили кілька місяців. Море спокійне, нічого особливого. Саме містечко не велике, заточене під туризм, багато гестів. Досить багато російських ресторанів.
Були ми і в столиці Пномпень, і у знаменитому храмовому комплексі Ангкор-Ват, і в плавучому селі, і в інших цікавих місцях.
Але загалом для тривалого проживання Камбоджа якось не зачепила. Загалом повернутися туди мене не тягне.
Візи:
Я не знаю, як там із візами насправді. Нам запропонували і ми взяли бізнес-візу недорого прямо на кордоні та спокійно жили шість місяців. Що там далі із продовженням — не знаю, шукати умови зараз ніколи, дивіться самі. Але начебто легко можна виїжджати та заїжджати чи продовжувати на тривалий термін.
Будинки:
З будинками в Сіануквілі все виявилося складніше, ніж здавалося, має бути у Камбоджі. Може тому, що ми були там у самий сезон – ми там зустрічали Новий рік. Ми їхали туди, сподіваючись, що все буде значно дешевше за Таїланд. Не пам'ятаю, за скільки ми там винаймали житло, за 200 з чимось доларів, але найдешевше рішення для нас вийшло оселитися в номері в готелі. Будинки були дорожчими і їх майже не було. Вдома всі якісь із нальотом занедбаності, порівняно з Таїландом, розруха. Біля моря зняти будинок теж неможливо. Зате готель був напівпорожній, з краєвидом з гори на морі, зі своєю великою терасою і все було досить приємно.
Транспорт:
З транспортом так собі. У Камбоджі поширена їзда джунглями та бездоріжжям і мотоцикли ендуро, ми знімали один такий якийсь час.
Люди, мова:
Кхмерську мову мало реально вивчити, не намагалися. Люди прості, усміхнені, багато сміються, незважаючи на важке військове минуле.
Їжа:
Французький колоніальний стиль відчувається і в будинках, і в їжі. Тільки там у простому маленькому магазинчику я побачила пару варіантів шампанського брют, сир, салямі - в Таїланді та на Балі такого не було, я була здивована. Плюс, звичайно, багети, жаби, різноманітні дуже великі меню в ресторанах, камбоджійська кава зі згущеним молоком і з льодом (як у В'єтнамі). Все досить цікаво та смачно.
Інфраструктура, розваги:
Робити в Сіануквілі особливо нема чого щодо розваг, інфраструктура мало розвинена. Досить багато російських ресторанів, та й взагалі російських.
Філіппіни
В цілому:
Перше відчуття від Філіппін – розруха. Причому розруха у якомусь мексиканському стилі. Ну, можливо, тому що це колишня іспанська колонія, скрізь фігурки Христа діви Марії, назви та імена людей типу Хосе, Педро тощо. І все колоритне, ті ж джипні — яскраві автобуси, перероблені з американських джипів, розфарбовані, прикрашені, кожен — унікальний витвір мистецтва.
Ми жили на острові Панглао, поряд із островом Бохол, де теж часто бували. Були у столиці – Манілі.
До популярних островів Боракай та ін. ми не дісталися. Із китовими акулами не плавали. Але знамениті «шоколадні пагорби» із довгоп'ятами бачили, їли сирих морських їжаків.
Неймовірно чисте море, такого я ніде більше не бачила. Але часто на дні пляжів каміння, корали — на багатьох пляжах майже неможливо купатися без капців. Хоча основний пляж Панглао – Алона має піщане дно.
Там ми чудово стукали над величезною западиною, їздили на дуже красиві острови. Дайвінгом ми в принципі поки що не займаємось і там теж не пробували.
У цій країні досить висока злочинність — на вікнах кіосків та магазинів грат, у торгових центрах стоять охоронці з автоматами, не рекомендується залишати без нагляду речі на пляжі. Не знаю, чи через католичество така різниця з іншими країнами Південно-Східної Азії, чи ще через що. Але в нас усе було гаразд.
Мене чомусь тягне ще туди приїхати, чомусь у мене збереглися теплі відчуття Філіппін. Але часто спогади та післясмак від країни пов'язані ще й з людьми, з якими ти проводив там час. Ми там добре дружили і з місцевим хлопцем, і з одним норвежцем, і до нас приїжджали друзі, жили поряд досить довгий час.
До того ж Панглао та інших популярних островів немає прямого рейсу літаком, тому російські рідше туди літають, ніж у багато інших країн Південно-Східної Азії. Але все одно росіян було багато.
Ще запам'яталися чудові філіппінські вуличні собаки. Дуже ліниві та добрі. Ми там теж підібрали чудового дуже розумного песика, якого довелося потім залишити. Ми летіли на Балі, а на Балі собак провезти практично нереально, та й мандрувати із собакою складно.
Візи:
Візи можна на місці продовжувати ще, зрештою можна жити на Філіппінах в районі двох років, не виїжджаючи. Зручний для тривалого проживання.
Будинки:
Вдома ми шукали лише на острові Панглао. Тому я можу говорити лише про цей острів. Можна було досить легко знайти будинок неподалік моря (у пішій доступності теж можна знайти, але це буде дорожче), середні ціни — 200-400 доларів за будинок. У нас був величезний сад, великий будинок, свої фрукти на деревах, три кокосові пальми — чоловік із ранку часто лазив за кокосом, і тиша. Дуже було там приємно жити.
Інтернет був у нас тільки мобільний, дуже заморочений — оплачувати треба було кожні п'ять днів, більшого терміну не було, але загалом досить стабільне.
Наш будинок на Панглао
Транспорт:
Не пам'ятаю. Звичайні якісь умови щодо скутерів.
Люди, мова:
Країна, де чудово розмовляють англійською мовою. Я так звикла, що мені треба перекручувати вимову, спрощувати її, щоб місцеве населення в інших країнах мене зрозуміло, а тут будь-яка продавчиня могла поправити мою вимову у бік правильної.
Дуже музичний народ — багато співають у караоке, барах та клубах, влаштовують фестивалі, постійно наспівують, чисто і доброю англійською.
Основна релігія – католицьке християнство. І було відчуття, що справді вірять. При цьому на Філіппінах, наприклад, можна легко сходити до добре відомих хілерів.
Дуже дешевий алкоголь, навіть місцеве населення досить багато випиває напої на кшталт рома з кока-колою, пиво. Але при цьому працьовитий народ, випитий напередодні, не зупиняє їх від роботи з ранку.
Їжа:
Їжа проста. Дуже люблять свинину, на свята люблять готувати багато страв. Але загалом їжа дуже проста, якісь нюанси саме філіппінської кухні мені не запам'яталися.
ШРІ ЛАНКА
В цілому:
Шрі-Ланка (колишній острів Цейлон) величезна. Та частина Шрі-Ланки, куди всі їдуть — це довга прибережна зона, де йдуть кілька сіл, найвідоміша з яких — Хіккадува, потім через якийсь проміжок йде не менш відома Унаватуна. Ми жили майже півроку у Хіккадуві. Плюс з'їздили до відомого готелю зі слонами — ось такий вигляд у нас був із вікна:
На слонів там можна було дивитися скільки завгодно і скільки завгодно, мити їх і чіпати.
Взагалі, це виявилася, можна сказати, трохи більш цивільна та дорожча Індія.
Країна, в якій при всіх її плюсах є досить великі мінуси для тривалого проживання:
- все досить дороге, дорогі будинки. Ми знімали не маленький будинок, двоповерховий, з садком і варанами та мангустами на додачу, але обходився він нам 400 доларів на місяць (включаючи електрику та все).
— не дуже добре з місцевими дешевими кафе, практично немає відкритих вдень «едален»
— ми жили з весни до серпня і весь цей час були дуже сильні хвилі — неможливо було без страху зайти в море, скрізь стояли рятувальники і виганяли туристів. З маленькою дитиною можна було купатися тільки в одній затоці.
Хоча, як мені пишуть читачі, це тільки в цей період, а з осені до зими хвилі цілком нормальні)
Хвилі були приголомшливо гучні, плюс 2004 року те цунамі, від якого серйозно постраждав Таїланд, Індонезія та інші країни, забрало також близько 50 тисяч життів. Цю прибережну зону накрили хвилі висотою понад 15 метрів, це було дуже страшно – ми дивилися фотографії у Музеї цунамі. Тому через шум хвиль і страх перед цунамі оселитися на першій лінії було неможливо себе змусити і ми оселилися з іншого боку дороги, але й там шум хвиль був чітко чутний. Плюс ще там же вздовж дороги кілька разів на день проходить поїзд і його гудки теж чути були.
Візи:
Тут можна перебувати до півроку — треба буде продовжити початкову візу в турагентстві або в центрі імміграції.
Будинки:
Вдома, як я вже казала, досить дорогі, в середньому — 400-500 доларів, і господарі ніяк не хотіли збивати ціну, незважаючи на те, що це не сезон. Практично немає із сучасним ремонтом. Частими жителями саду є досить великі варани, мангусти, але досить безпечні і охороняють від змій.
Транспорт:
Неясно пам'ятаю, здається звичайна ситуація — є основні скутери, мотоцикли.
Люди, мова:
Народ дуже відкритий, дитину всі носили на руках із трьох місяців і спробуй не дай цим усміхненим людям, які одразу брали його на руки. Тимоша спочатку плакав, може, через темний колір шкіри, але потім дуже йому сподобалося, посміхався.
Так він і виріс то в одного, то в іншого села на руках і став уже зараз дуже відкритою та життєрадісною дитиною, за що я Азії і зокрема Шрі-Ланці та Індії дуже вдячна.
Їжа:
Їжа гостра, скрізь додають червоний перець. З основних шріланкійських страв - рис каррі, коту (страва з тіста або локшини, рубаних овочів та м'яса). Загалом нічого особливо цікавого в національній кухні не запам'яталося. Крім, хіба що, великих глиняних мисок із буйволиним йогуртом. Вони так і продавалися — у цих товстостінних мисках, які було не зрозуміло потім, куди подіти.
Інфраструктура, розваги:
Ось на Шрі-Ланці мені було не зовсім зрозуміло, що тут робити туристам тривалий час. затоці, до якої ще потрібно щоразу доїхати. Екскурсії — шахтами з самоцвітним камінням, подивитися на слонів, ферму черепашок, подивитися на великих черепах, що припливають іноді. Пам'яток досить мало, розваг типу клубів, кафе з живою музикою, напевно, практично немає — я не пам'ятаю таких. Хіба просто жити-живати, як це робили ми. А витрачати багато грошей на Шрі-Ланку — я краще порекомендувала б іншу країну. Хоча в Унаватуні хвилі були меншими і вона більш туристична.
Басейн і поряд море - часто можна зустріти у цьому районі Шрі-Ланці. Але в басейні простіше, в морі часто було страшно купатися в ті місяці, коли ми там були — з весни до кінця літа.
НЕПАЛ
В цілому:
Дуже й дуже колоритна країна — найцікавіша і найсамобутніша з усіх, де я була. Перше відчуття - найбідніша і зруйнована з усіх, де я була. Зараз після великого землетрусу мені страшно уявити, що там відбувається. Скрізь пилюка, розбиті дороги.
Ми пожили кілька тижнів у столиці Катманду. Яскраві і приємні враження, дуже смачно, маленькі ресторанчики на дахах старих різнокольорових будинків. Гарні вироби місцевих умільців. Скрізь лунає музика з мантрою "Ом Мані Падме Хум".
Потім ми поїхали в тихіше місце — до Покхари. Годин 6 у важкій дорозі серпантином і ми в містечку, що розтягнулося в долині біля підніжжя високих гір. Там ми прожили кілька місяців
Зазвичай до Непалу всі їдуть, щоб зробити трек на найвищі вершини світу - багатотисячники, т.к. у Непалі із 14-ти світових 8-тисячників знаходяться 8 штук. Підкорення всіх 14 восьмитисячників планети є дуже крутим досягненням у альпіністів і називається «Корона Землі» — поки що кілька десятків людей змогли це зробити. І в тому числі Еверест (Джомолунгма) також знаходиться у Непалі. І саме з Покхари виходять всі треки, сюди приїжджає багато туристів і просто пожити, і з цією метою. Не обов'язково здійснювати сходження на вершину, можна просто взяти невеликий трек у районі підніжжя.
Багатотисячники ми побачили тільки такими з літака. В решту часу їх закривали хмари. Розсіюватися вони починають із жовтня.
У Непалі знаходяться знамениті, дуже гарні ступи, храми, ще ми відвідали в Катманду храм із крематорієм, подивилися, як спалювали померлих на багаттях на березі річки. Дуже багато червоної цегли, всіляких старовинних виробів та елементів декору, колоритних людей, жінок у сарі, вихідців із Тибету.
чоловік робив таймлапс на найвідомішій площі зі ступою до Катманди. Наразі, після землетрусу вона частково зруйнована.
Тури в гори розпочинаються у жовтні-листопаді. Ми ж були там у серпні-вересні, та й я була вагітна, тому незважаючи на те, що шанс такий начебто й був, ми ним не скористалися. Та і я не точно не любитель треків)
Постійно вимикають світло. Дуже часто. Якщо це ще не сезон, деякі готелі або будинки не включають генератори і в результаті доводиться до 5 разів на день сидіти без світла, в середньому від 1 до декількох годин. Загалом відчуття — постійно немає світла, працювати неможливо. У мене тоді була лише одна батарея з підсадженим ресурсом. Це після Непалу я замовила собі ще одну нову і другу нову подвійну (!) і вони чудово мене рятують зараз у схожих ситуаціях.
У цілому в Непалі жити не так комфортно, як в інших країнах, але, в принципі, можна влаштуватися і з комфортом, і звикнути до вимкнень світла або мати батарейки.
Ще один мінус Непалу — це не тепла країна цілий рік — десь із жовтня-листопада починаються холоди, взимку взагалі дуже холодно. Саме тому тут продають так багато теплих кофт, шапок, штанів та ковдр – у всьому цьому непальці ходять удома, бо будинки не опалюються.
Натомість це дуже дешева країна порівняно з багатьма іншими. Тут можна влаштуватися навіть за 100 доларів на місяць, а можна знайти щось зовсім-просте, типу кімнати, навіть за 50.
Для того, щоб стати самостійним туристом, справжнім "рюкзачником" або, як ще їх у нас називають, "дикунами" необхідно зовсім небагато:
1. Бажання побачити, зрозуміти, усвідомити дещо більше, ніж покажуть, розкажуть, пояснять (будь-який екскурсійний тур затиснутий рамками усередненого інтересу).
2. Наявність негативного досвіду організації вашої відпустки туристичними агенствами (якщо у вас завжди все було на "вищому рівні", то навряд чи ви вдаритеся у самодіяльність).
3. Відсутність достатньої кількості грошових знаків, щоб уникнути спокуси купити таки путівку, коли ви зрозумієте з чим вам доведеться стикатися "один - на один" в незнайомій країні (зрадницькі думки обов'язково будуть підкрадатися в ході вашої підготовки)
4. Знання хоча б кількох фраз англійською мовою (втім, якщо ви не знаєте жодних інших мов, крім російської – це лише додасть вашій подорожі екстравагантність та непередбачуваність).
Ми з Галею для себе вже давно вирішили не довіряти нашу дорогоцінну відпустку будь-кому. Набагато надійніше, цікавіше та дешевше виходить самим організувати будь-яку поїздку, треба лише глобус уважно вивчити та розставити пріоритети. Цього разу ми знову їдемо до Південно-Східної Азії. Щоб уникнути прикрих помилок, готуватися почали заздалегідь, а щоб менше грошей витратити до туристичних фірм вирішено було звертатися тільки у разі крайньої потреби. І на першому ж етапі зборів довелося: візу до В'єтнаму можна отримати лише у Москві, до того ж потрібне запрошення. Знайшли агентство, яке бралося за $280 оформити нам індивідуальні виклики до В'єтнаму, а заразом і до Камбоджи. Гроші величезні, але ж виходу немає! Зітхнувши, віддали кровні та думати забули на п'ять тижнів. Інші насущні проблеми поки що вирішуємо: щеплення від жовтої лихоманки про всяк випадок, таблетки від малярії, креми, всякі лосьйони, страховку знову ж таки оформити. Нарешті, збори закінчено, квитки "Аерофлоту" до Ханої та назад з Бангкока у кишені. Залишилося лише паспорти із візами з агентства забрати. Дзвонимо, відповідають: "Приїжджайте, ми вам візи відкрили до Індонезії та Таїланду!"... Я дар мови мало не втратила! Летіти через тиждень, в'єтнамська віза два тижні оформляється, а квитки на літак найжорсткішого тарифу: штрафні утримання за зміну дати вильоту або відмова від польоту дорівнюють чи не вартості квитка! А в Індонезію ми зовсім не збиралися!
Майже у коматозному стані їдемо на розбірки до турфірми. "Нема чого хвилюватися! - кажуть, - не завтра ж їдете! Ми робимо все, що можемо. Зараз ведемо активне листування з в'єтнамськими партнерами, вони вже надіслали нам рахунок на $500 за вашу тижневу програму. Оплачуйте, оформимо вам тур і летить собі спокійно! ". Важко на папері, друкованим текстом відобразити весь спектр емоцій, що наринули. Ну і не варто, мабуть, і так ясно. Останні два роки туристичні агенції, з якими доводилося спілкуватися, забезпечували нам лише головний та зубний біль.
Як би там не було, у битвах і суперечках тиждень минув, і в день від'їзду ми отримали свої паспорти назад і два м'яті папірці, де в'єтнамською та англійською мовами було звернення в'єтнамських партнерів нашої злощасної турфірми до своєї імміграційної влади з проханням сприяння у відкритті візи в аеропорту двом туристкам, які прибувають до Хошимін (!) 13 серпня (!). Коли я побачила у своєму прізвищі три помилки, а в номері Галиного паспорта пропущену цифру, то на таку дрібницю, як Хошимін замість Ханоя та 13 серпня замість 17 вересня, ми вже вирішили не звертати уваги. Літак уже на старті! Де наша не пропадала!
Виліт із Москви пізно вночі. Аеропорт порожній. Після теракту в Америці тут яблуку не було де впасти, рейси скасовували, затримували, вводили підвищені заходи безпеки. Але вчора по телевізору показали, який у Шереметьєвому бардак і сьогодні вже повний порядок. Втомлена митниця перебирає величезні торбинки в'єтнамських човників. Кинула погляд на наші дві скромні сумочки, навіщо їдете, питає. На відповідь: "туризм" - киває, як убогим, і рукою махає, мовляв, проходьте. На реєстрації тітка у формі запитує, чому візи нема. Передбачливо простягаємо їй папірець в'єтнамською мовою. Покрутила, покрутила, ну не визнавати ж їй, що в мовах неписьменна, пропустила. Кордон позаду, черговий віскі в нейтральній зоні, дев'ятигодинний переліт, оплески пілотам і – попереду 7300 кілометрів Південно-Східною Азією!
В'єтнам
Дивно, але на кордоні проблем не виникло. Заповнили анкети та одразу ж у паспорти були вклеєні візи. Щоправда, з тими ж помилками у прізвищі та шестизначним номером паспорта, зате безкоштовно, по 25 покладених доларів з нас чомусь не взяли. Задоволені, виходимо останніми через митницю до порожньої вже зали аеропорту і бачимо самотнього зустрічаючого з табличкою в руках, на якій великими літерами написані наші прізвища. Ось це так! Такого ми аж ніяк не очікували! Нас зустрічає російськомовний гід з лімузином та водієм від в'єтнамських партнерів нашої турфірми. Тепер ясно чому за візи з нас грошей не взяли – вже оплачено, входить у вартість того рахунку, про який нам у Пітері розповідали. Але ми не платили, і платити не збираємося, а вони, мабуть, про це ще не знають. Туристи прилетіли - вони зустрічають, свою справу роблять і чекають, коли з Росії гроші прийдуть за рахунком, тиждень тому виставленим.
Думки навколо: що робити, як від нав'язливого сервісу відмовитися? Але спершу вирішили до міста доїхати. Дорогою наш гід намагається переконати нас залишитися у В'єтнамі на пару тижнів, барвисті індивідуальні екскурсії описує, чудовий пляжний відпочинок малює. Ми обіцяємо зателефонувати, якщо надумаємо, а поки що запитуємо, куди він нас щастить. Виявляється, в готель вартістю $70 за номер "Інтурист". Нас цей варіант ніяк не влаштовує і ми рішуче прощаємось у "Prince Hotel". 25 доларів за чистий, просторий номер із усіма зручностями. Швидко приймаємо душ, ковтаємо віскі для акліматизації, здаємо в прання штани, облиті вином у літаку, і виходимо в місто.
Духота, пилюка, шум. Автомобілів дуже мало, громадського транспорту зовсім немає, але й пішки, крім нас ніхто не ходить. Навколо снують мотоцикли, мопеди, моторолери, але переважно велосипеди. Десятки, сотні, тисячі їх проносяться вулицями Ханоя. Жодного порядку в русі, їдуть куди хочуть, на рідкісні світлофори уваги не звертають і постійно сигналять. Хаос і плутанина повні, дорогу перейти практично неможливо.
Карти міста роздобути нам не вдалося, тож ідемо куди очі дивляться. Потрапили до якогось зовсім жебрака кварталу. Ні готелів, ні ресторанів, ні магазинів на шляху не трапляється. Схоже, що загубилися, дороги вже не знайти. Намагаємося запитати – ніхто англійську не знає, російську не розуміє. Зовсім уже було розгублено, але тут несподівано виходимо до гарного парку, навколо якого примостилися фешенебельні готелі та ресторани. Зустрічаємо вже й білих іноземців, яких тепер називаємо "наші люди". У парку снують торговці листівок із краєвидами Ханою. Купуємо м'яту, що була вже у когось у вжитку карту міста за 3000 донг ($1 - 15000 донг) і тепер уже рухаємося цілеспрямовано у бік центру, до озера Хуанкієм - озера Поверненого Меча. Як не важко здогадатися, за цією назвою стоїть легенда. Нібито, у давнину, коли країна вкотре стогнала під гнітом іноземних загарбників, рибалка Ле Лой ловив у цьому озері рибу і раптом побачив, як з його глибин спливає на поверхню величезна черепаха. У роті вона тримала золотий меч. Рибак зрозумів, що це неспроста, взяв меч і очолив повстання проти поневолювачів, яке закінчилося перемогою. Вдячний народ проголосив його королем. І ось одного разу, вже в багато прикрашеному човні, король прогулювався озером зі своїм почтом. Меч, з яким він не розлучався, був і тут за нього. І раптом чарівна зброя сама вислизнула за борт, а з глибин негайно спливла черепаха, підхопила меч і забрала його. Глибокий зміст цієї легенди в наступному: меч був вручений народному вождеві для порятунку батьківщини. А коли мети досягнуто, вищі сили вирішили забрати меч назад, щоб у короля не виникли спокуси піти походом на сусідні країни. Такою є легенда. Але якщо звернутися до історичних фактів, то загадкова історія з мечем виглядає дещо інакше. Ле Лой, насправді, не був бідним рибалкою, він походив із знаменитого, феодального роду, який жив у Тханьхоа. Саме там, у себе на батьківщині, він підняв у 1418 повстання проти китайської династії Мін, що захопила країну. Вже по одному цьому він не міг отримати свого чудового меча від черепахи, що жила в ханойському озері. В'єтнамські автори про походження меча висловлюються досить невиразно: нібито дав його Ле Лою чи то Бог, чи то святий дух, чи просто герой знайшов його якимось таємничим чином. А ось зникнення меча справді пов'язане з черепахою, яка мешкає в озері. Ле Лой на той час був правителем і носив тронне ім'я Ле Тхай То. З втратою чарівного меча він не змирився: навпаки, звелів осушити озеро, щоб знайти його, але спроби знайти меч були невдалі. Щодо меча невідомо, а ось гігантські черепахи й досі, кажуть, в озері водяться. Ханойці впевнені в цьому, і навіть нібито хтось бачив, як вони спливають і гріються на маленькому острівці посередині озера.
Темніє на Південному Сході рано і хоча ще немає й шостої години, до озера виходимо в сутінках. Тут - центр Ханоя, тому все в вогнях. Навколо озера вишикувалися і Палац Піонерів, і Великий Театр, і головний Поштамт. Тут же розкішні готелі та ресторани, безліч сувенірних крамниць та різноманітних магазинів. Посередині озера Стародавня Башта, а поряд той самий острів Великої Черепахи, на честь якої на острові побудований однойменний храм. Туди можна потрапити містком, купивши квиток за 10000 донг. До речі, у В'єтнамі ціни на будь-які квитки для місцевих мешканців та для іноземців різні: для останніх завжди вдвічі дорожчі.
Завітавши до Пагоди Великого Черепахи, огинаємо озеро з південного боку. Від води виходить трохи рятівної прохолоди і дуже приємно посидіти на маленьких лавочках, милуючись гарним пейзажем, сподіваючись, що саме зараз випливе величезна черепаха і нам пощастить її побачити. Але треба ще вирішити питання із завтрашньою програмою, з вечерею, і ми рухаємось далі.
Ось і знайшли туристичну агенцію. Стіни обвішані рекламою різних захоплюючих маршрутів. Усі дванадцять стародавніх столиць В'єтнаму, Сайгон, сафарі до державних заповідників і навіть п'ятиденний тур на "Російському джипі" (УАЗік) у гори. Очі розбіглися від привабливих речень. Але ми заздалегідь ще планували з'їздити на затоку Халонг (затока Дракона, що приземляється), тому купуємо туди дводенний тур за 26 доларів з кожного. Задоволені, адже гід, що збирає, пропонував нам одноденну поїздку на затоку "всього" за $100! А заразом і замовляємо авіаквитки в Хошимін. Взагалі-то, ми думали їхати туди поїздом, але виявилося, що ціна двомісного купе дорівнює вартості перельоту, тому, звичайно, вибрали літак.
Заходимо до ресторану, дуже смачно та дешево вечеряємо, за звичаєм замовляючи традиційні національні страви та місцеве пиво.
Повернувшись в готель (виявилося, він зовсім недалеко), зустрічаємо гіда, що чекає нас. Цілком засмучений, він розповідає, що йому сильно потрапило від начальства за те, що не довіз нас до заброньованого ними заздалегідь дорогого готелю, просить збирати речі та переселятися негайно. Після нашої рішучої відмови, уточнює, скільки ж ми заплатили грошей у Росії їхнім партнерам, і йде ні з чим зовсім загублений. Думаю, у Пітері вже десять разів пошкодували, що зв'язалися із нашою в'єтнамською візою. Напевно, тепер у відносинах туристичних партнерів пролягла тінь недовіри через прикре непорозуміння. Та й Бог із ними! Вони нам теж кров зіпсували!
Встаємо рано – адже від'їзд о 7.00 ранку. Снідаємо, здаємо номер і прямуємо до озера, звідки нас забере автобус. Як все-таки чудово, що весь наш багаж - всього дві невеликі спортивні сумки, адже з валізами зовсім непорушно було б мобільно подорожувати!
Відеокамера, як вийшли на вулицю з кондиціонованого готелю, одразу запотіла та перестала працювати. А жаль! Можна було б зняти чудові кадри ранкового Ханоя: тут рознощиця фруктів з тонким гнучким коромислом на плечі поспішає кудись босоніж особливою, пританцьовує ходою, там літній в'є босоніж мете вулицю, біля кожного будинку навколо маленьких столиків навпочіпки снідають , хлопчаки босими ногами ганяють пластмасовий м'яч, але в березі озера літні жінки групами займаються гімнастикою.
Невеликий автобус приїхав по нас вчасно. Це приємно здивувало, ми звикли, що на Сході на час ставляться філософськи, завжди доводиться довго чекати обіцяного. Але, як з'ясувалося, В'єтнаму це не стосується.
У нашій групі 13 людей, крім нас ще одна велика в'єтська сім'я, що зібралася разом після довгої розлуки: один із трьох синів старого батька опинився в США ще за часів американської війни у В'єтнамі, і лише зараз зміг повернутися на Батьківщину з дорослою дочкою. Зібрав усю сім'ю: батька, братів та їх, теж уже дорослих дітей. І ось вони всі разом, галасливі, веселі їдуть з нами на Перлину Індокитаю – затоку Халонг. Керує групою молодий гід на ім'я Дик.
Вирвавшись із тісноти міських кварталів, переїжджаємо Червону річку мостом, побудованим "радянськими товаришами" і прямуємо до узбережжя Тихого океану. 165 кілометрів від Ханою на південь. Дорога лежить серед нескінченних рисових полів. Чергуються села, харчевні, ринки; селяни з мотиками по коліно у воді на роботах, десь йде похоронна процесія з прапорами та драконами на піках, десь весілля з квітами та музикою. На дорозі трофейні вантажівки часів американської агресії, мопеди та, звичайно, велосипеди. У селі велосипед популярний подвійно. Не тільки як індивідуальний засіб пересування, а й як "в'ючна тварина". Чого тільки не везуть вони у плетених кошиках, навішених з обох боків: дрова та фрукти, кераміку та будівельний камінь. Це свого роду "винахід" партизанського руху визвольної війни: стежки в джунглях вузькі, ніякий віз не проїде, а тачка, щойно її розвантажиш, стає тягарем. Велосипед – зовсім інша справа!
Три години шляху та перед нами відкривається чудова панорама затоки. На морському просторі 1500 тисяч кв. км розкидані 1600 островів і скель найхимерніших форм. Багато хто називає затоку Халонг восьмим дивом світу.
На березі безліч сувенірних лавок, ресторанів та різних готелів. Наш мінібас спритно піднімається вузькими звивистими вуличками в гору і ми зупиняємося біля маленького, всього 12 кімнат, готелю, чистого і затишного. У нашому номері кондиціонер, телевізор і всі зручності, а з балкону чудовий краєвид на затоку.
Обід накривають у в'єтському стилі двох великих, круглих столах. Кілька страв з м'яса, кури, риби та овочів, каструля бульйону, насіння бамбука, що проросло, і величезний таз рису. Кожен накладає на свою піалу порцію із загальної миски. За столом знайомимось із нашими попутниками. Молоді хлопці з Хошиміну трохи кажуть по-англійськи, що для В'єтнаму велика рідкість. Добре говорить тільки дівчисько, яке приїхало з батьком з Америки. Батько її вже розливає горілку за сусіднім столом.
Ми – єдині іноземці і вся група нас зворушливо опікується. Кожен, хто бував у цій країні, підтвердить: в'єтнамці усміхнені, дружелюбні, чуйні та привітні до гостей. У ресторані одразу ж офіціанта просять виделки для нас принести, мовляв, паличками нам незручно. Зберемося фрукти прикупити - всім колективом вибирають для нас найстигліші, потім пригощають екзотичними, які ми самі не ризикуємо купити, обов'язково покажуть, як треба чистити, різати, випльовувати кісточки. На корабель завантажуємося - пояснять, що панамка потрібна, сонце нещадне. Поради дають на майбутнє скільки за таксі платити, де зупинитися краще, що подивитися. Загалом, всю подорож ми відчували постійну турботу про себе.
Після обіду наша компанія, що повеселішала, рушила на водну екскурсію. Прислухавшись до поради про панамки, перед морською прогулянкою ми купили собі нони - знамениті в'єтнамські конічні капелюхи з пальмового листя з стрічкою під підборіддям. Я дуже хотіла привезти додому саме нон як сувенір з В'єтнаму. Але через два дні, покидаючи Ханой, ми забудемо свої капелюхи в готелі.
Кораблики для прогулянок затокою двопалубні, невеликі, максимум на 30 осіб. Старі партизани розташувалися внизу за довгим столом, продовжуючи святкувати зустріч, а ми піднялися нагору. До нас приєднався ще один японець. Він приїхав на Халонг всього на один день, а В'єтнамом подорожує самостійно, що дуже дивно. Зазвичай японці ніколи не відриваються від колективу і в поїздки вирушають великими групами з гідом та керівником. Але цей і на японця, власне, мало був схожий, ми вирішили, що він - японський єврей, привітний і товариський. У його компанії ми чудово провели чотири години на верхній палубі, розповідаючи один одному про свої країни, звичаї, особисті подорожі, і обговорюючи, чи багато змій, кажанів і мавп проживає на островах, які ми пропливаємо повз. Проблему Курильських островів про всяк випадок торкатися не стали.
У ході екскурсії у нас було дві зупинки: вперше ми оглядали величезну печеру зі сталактитами та сталагмітами, де під час війни ховалося до півтори тисячі осіб, а друга зупинка була на піщаному пляжі одного з островів для релаксу. І хоча вода в затоці тепла настільки, що від спеки зовсім не рятує, всі з радістю кинулися купатися. Тільки нещасний японець, який забув взяти з собою плавки, залишився один блукати берегом.
На другий день знову була поїздка затокою, але вже в інший бік. Спочатку оглянули ще одну гігантську печеру, потім на малому ходу увійшли до невеликої гавані, утвореної кількома, близько розташованими один до одного островами. Можна сказати, ми потрапили до морського села – на водній гладі плавали десятки будинків, споруджених на понтонах, плотах та скріплених між собою порожніх бочках. Крихітні будиночки, розвішане сохнути білизну, гамаки, тази, цебра, діти і навіть собаки на кількох квадратних метрах посеред моря.
З усіх боків до нашого корабля потяглися моторні човни, доверху набиті різними фруктами, рибою, крабами, устрицями, черепашками, сподіваючись збути багатим туристам хоч що-небудь. Трохи згодом підгортає весела плоскодонка і ми, сівши на лапки, вирушаємо у бік великого острова. На веслах дві молоденькі в'єти, в нонах, рукавичках до плеча і хустках, що закривають обличчя, гребуть стоячи, неквапливо. Обігнувши острів, опиняємося біля дуже низької арки в скелі і через неї, пригнувши голови, як тунелем, потрапляємо вглиб острова. Невелике озерце з абсолютно каламутною, коричневого кольору водою, з усіх боків оточене височезними, похмурими скелями з гострими виступами, звідки мчить дивний звук, мабуть, вітру. Неприємний холодок пробіг по спині від думки, що якщо зараз почнеться приплив, то низьке склепіння арки швидко сховається під водою і ми опинимося в пастці, іншого виходу з кільця скель немає. Але, добре, цього не сталося, ми благополучно повернулися на корабель. За свою роботу дівчата зібрали з кожного пасажира по дві тисячі донгів, тож у сумі у них вийшов один долар.
Після морської прогулянки ми пообідали у ресторані на набережній. Очевидно, ресторан спеціалізувався прийомі туристичних груп, оскільки численні столи всі були зайняті і після відходу одних, відразу ж накривалися інших туристів. Тут же поряд паркувалися автобуси; під'їхав і наш, забрав своїх ситих екскурсантів і вирушив у Ханой. Дорогою зробили зупинку в якомусь селі, де продавалися різні традиційні вироби, видові листівки та сувеніри. Особливу увагу привернули картини, вишиті вручну гладдю, ми прикупили дві з національними мотивами.
До столиці прибули надвечір. Зупинилися в "Prince Royal Hotel", зовсім поряд із центральним озером. Ті ж $25 за номер, але набагато сучасніше і комфортніше, ніж там, де зупинялися першого дня, і де досі мої штани в пранні. Поки Галина готувалася до вечірньої прогулянки, я дійшла до колишнього готелю, забрала штани, а повернутись вирішила на мототаксі, благо, байкери всюди пропонують свої послуги. Треба сказати, за три хвилини шляху на задньому сидінні мотоцикла по центральній вулиці вечірнього Ханоя, я натерпілася страху на все життя! Доїхала ні жива ні мертва, тільки склянка віскі повернула мене до життя.
Сто доларів, які ми обміняли в аеропорту після прибуття, майже закінчилися, а обмінних пунктів у місті ми ніде не виявили. На ресепшейн в готелі курс пропонувався грабіжницький, тому ми вирішили піти на головний Поштамт, сподіваючись обміняти гроші там і заразом зателефонувати додому в Росію. По дорозі нам зустрілися дві товсті галасливі тітки і худий мужик, що розмахували пачками доларів та донг. За п'ятдесят доларів запропонували гарний курс, "вдарили по руках" та почався відлік купюр. Рідкісні перехожі оглядалися, деякі навіть зупинялися, дивлячись, як ми пильно спостерігаємо за відліком сімсот п'ятдесят тисяч донг п'ятитисячними купюрами. Очевидно, вони заздалегідь знали, що ця трійця - "кидали", і всім було цікаво подивитися, як нас "взують". Але ми в багнюку обличчям не вдарили! Галина не випускала півтинник з рук до останнього, а я відразу побачила каверзу: замість десятитисячних купюр у хід пішли тисячі! Договір розірваний, ми рушили далі, а трійця нас переслідувала всю дорогу до входу в Поштамт, умовляючи продовжити складні розрахунки та обміни. Не на тих напали!
Гроші поміняти нам так і не вдалося, але родичам зателефонували і потім, підрахувавши скромну готівку, що залишилася, сіли під вентилятором у вуличному кафе на березі озера. На останні 74 тисячі вдалося взяти салат із помідорів, дві великі порції свинини та три кухлі пива. Після вечері неквапливою ходою пройшлися набережною Хуанкієма. Тільки присіли на лавку подивитися на літніх жінок, які займаються під музику вечірньою гімнастикою, як до нас підійшов молодий хлопець із пропозицією своїх сексуслуг... Ми вирішили не шукати більше пригод на одне місце і поспішили до готелю.
Вранці наступного дня на таксі, замовленому з вечора, за $10 ми прибули до аеропорту. Тільки там уже виявили купони, прикріплені до квитків на безкоштовний автобус із міста. Але не стали засмучуватися через десятки. Летимо ми першим класом "Pacific Airlines", час у дорозі дві години, це наш перший місцевий переліт.
У Сайгоні ми планували провести один день і завтра рано-вранці вилетіти в Камбоджу. Тому, вийшовши з будівлі місцевого аеропорту, одразу попрямували до міжнародного, з метою придбання авіаквитків. Але ми були єдиними іноземцями серед прибулих, тому миттєво опинилися у щільному кільці таксистів. Один із них нахабно вихопив наші сумки з рук і вже мало не став завантажувати їх у багажник. Буквально довелося застосувати силу, щоб вирватися з оточення. Прихопивши аеропортівський візок, ми впевненим кроком попрямували у бік міжнародного терміналу. Але не тут було! Нахабний таксист і тут випередив нас, захопивши і візок. Довелося далі рухатися у його компанії. Підійшли до входу. Виявляється, у будівлю аеропорту впускають лише за наявності квитка! Але квитки продають усередині! Користуючись нашим замішанням, нав'язливий проводжатий, відчайдушно жестикулюючи, повів нас за кут, уздовж якогось паркану, по зовсім пустельних задвірках. Відчуваючи недобре, відштовхнули його від наших речей і повернули назад. Повернувшись на людне місце, я залишила Галину охороняти візок, а сама без нічого збігала в каси місцевого аеропорту (туди впускають усіх охочих) ще раз переконатися, що міжнародна каса знаходиться inside International terminal... Настирний таксист, який уже більше години ошивався біля нашого візка , побачивши, що я повертаюся, пожвавішав; мабуть, за моєї відсутності, йому набридло спілкуватися з Галиною, яка не розуміє жодного його слова. Зібравши останні краплі терпіння, я вислухала довгий монолог про те, щоб купити квитки на літак, нам необхідно сісти в його таксі і з'їздити з ним до міста. Майже з зубним болем я розгублено озирнулася навколо: жодної білої людини, тільки жебраки, брудні, галасливі в'єтнамці сидять на землі, на тюках, плюють насіння і все, абсолютно все, дивляться на нас, двох здорових кобил у яскраво жовтих футболках, і сміються... Рішуче кинувши сумку через плече, я мовчки попрямувала до входу і розштовхавши охоронців, не слухаючи їхніх криків, впевненим кроком досягла жаданої каси. Користуючись замішання охорони, слідом просочилася і Галина. Поліцейські, переконавшись, що ми не звертаємо на них уваги, дали нам спокій.
Зарозуміла, у стилі радянських часів, байдужа, лінива тітка в касі повідомила, що на ранковий рейс квитків немає, лише денні. Я уявила, як ми ощасливимо таксиста, який напевно чекає нас біля виходу, і рішення прийшло відразу само собою: летіти відразу! Віддавши по $101 за квиток, пройшли реєстрацію, яка вже розпочалася, митницю, кордон, і Сайгон, який був так поряд, залишився за бортом. Зараз, з часом, мені прикро, що так вийшло. Цікаво було б подивитися на Південний В'єтнам, який нещодавно лежав по той бік червоної межі і був практично недоступний для північних братів. Все-таки колишній економічний центр усього Французького Індокитаю з його "Собором сайгонської богоматері" гідний найближчого знайомства.
Перед посадкою на літак, у мене вилучили мій "Victorinox", а в однієї черниці навіть манікюрні ножиці забрали! Що поробиш – безпека! Усі колюче-ріжучі предмети пасажирів мандрують тепер у кабіні пілота і лунають власникам лише за місцем прибуття.
Камбоджа
Невеликий літак Vietnam Airlines Fokker 70 був майже порожній: кілька японців, ще менше європейців і ми, всього чоловік п'ятнадцять. Час польоту – і ми в Сіємреапі.
У скромній будівлі аеропорту немає кондиціонера, працюють вентилятори. На стінах висять картини Ангкор-Вата у позолочених рамах. Працівники імміграційної служби збирають по $20 і шльопають у паспорти візи. Один із них радісно заговорив з нами російською, виявляється, він навчався в Рязані. Каже, що п'ять років працює в аеропорту та вперше бачить тут туристів із Росії!
Поки ми з ним розмовляли, всі наші попутники розсілися по мікроавтобусах, що їх зустрічали, і поїхали, ми залишилися одні в пустельному аеропорту. Довелося купити талончик за $5 на таксі до міста. Їхати всього два кілометри, але дороги, як такої, практично немає, одні канави, ями та калюжі, тому їдемо вкрай повільно. Так що по дорозі встигли з водієм обговорити всі нагальні проблеми: нам потрібний готель з усіма зручностями в номері вартістю близько $25, завтра потрібен автомобіль для огляду Ангкора. Шикарні готелі, що замиготіли за вікном, таксист проігнорував, заявивши, що там ночівля коштує $300. Почувши такі ціни, ми принишкли, повністю довірившись його вибору. Незабаром зупинилися біля Guest House. Таксист перекинувся з господарем парою фраз, і той люб'язно запросив нас оглянути кімнату вартістю $25. Треба сказати, раніше нам ніколи не доводилося бувати в гостьових будинках, але тут обстановка здалася привабливою: на першому поверсі живе господар із сім'єю, а на другому вісім кімнат для найму. Кондиціонер, телевізор присутні, душ також є. Звичайно, все так скромно і обшарпано, але ж і не триста доларів просять! Вирішальним чинником виступив запис у гостьовому журналі, який свідчить, що вчора тут зупинявся англієць.
Прийнявши душ і віскі для профілактики малярії, виходимо в місто, якщо, звичайно, можна так назвати дві вулиці. Вже темно і треба весь час дивитися під ноги - як би не вляпатись у калюжу чи купу гною. Я з фанариком попереду освітлюю шлях, Галина пасе слідом. Раптом ззаду лунає несамовитий крик, від несподіванки я ледве в канаву не впала: це Галя, виявляється, на собаку наступила, і тепер, відстрибнувши один від одного, вони верещать обидві, як різані. Сплюнувши, поспішаємо на освітлену територію.
Першим же будинком на дорозі виявився невеликий готель, на вигляд цілком пристойний. Для інтересу зайшли дізнатися, скільки коштує. Відповідь: "12 доларів" привів нас у деяке збентеження. Оглянувши дві кімнати та переконавшись у наявності необхідних нам кондиціонера, телевізора, холодильника та гідної ванної кімнати, ми, сповнені рішучості негайно переселитися, повернулися до свого Guest House.
Наш таксист, розвалившись на дивані, дивився в кутку телевізор, що викривало його у родинних зв'язках із господарем будинку. Можна було б здогадатися! А ще пропонував нам свої послуги на завтрашній день, також за $25! Напевно дешевше коштує!
Усі наші вимоги повернути гроші чи хоча б пред'явити прейскурант ні до чого не привели, лише час витратили.
Засмучені, пішли гуляти заново. І тільки пройшли темне місце, як знову від Галиного вигуку, я мало не падаю: "Ми ж ніж забули!" Мій швейцарський двадцятиодинпредметний "Victorinox", який я купила у Швеції за $62, ми залишили в аеропорту! Моєму горю не було меж! Треба ж якийсь сьогодні невдалий день! Адже так добре все починалося! І все це через нав'язливого таксиста в Хошимін! Зплутав нам усі карти, ось тепер усе навперейми!
В кінець втрачені, дійшли до туристичної агенції - сарай, гаражного типу, стіл посередині та два стільці. На стінах три плакати з пальмами та десяток ящірок – геконів. Втрачати нам уже нема чого, та й ніч на подвір'ї, треба щось про завтрашній день вирішувати. Замовляємо автомобіль з водієм на весь день за $20 і заразом авіаквитки на Самуй через Бангкок. Ще вчора ми планували летіти до Пномпеня – столиці Камбоджі, але сьогодні вже настрій не той. Ангкор оглянемо – і вистачить!
Щоб хоч якось замаслити тугу, йдемо в дорогий ресторан навпроти. Там "шведський стіл" за $8 і камбоджські танці на сцені: вигнувши пальці, вся в золоті, дівчина півгодини стоїть на одній нозі в неприродній позі, а навколо неї ракшас із кинджалом стрибає. Вже пізніше з'ясувалося, що цей танець зображував сюжет кхмерського варіанта давньоіндійської "Рамаяни". Дочка Адітьї - Неанг Свахей засудила подружню невірність матері, за що та на покарання своїм прокляттям прирекла її нерухомо стояти на одній нозі і харчуватися тільки вітром. Це - ключовий момент цієї сцени, тому що саме вітром їй занесло в рот насіння Вішну, від чого народилася прекрасна біла мавпа Хануман (чи не звідси наше "вітром надуло"?), яка в третьому розділі кхмерського епосу "Рамкер" грає одну з головних ролей. Ракшас з кинджалом зображував втілення зла землі - перевертнів, злих духов-яков, неодмінно оточуючих добро, красу і непорочність. Треба сказати, що познайомившись із сюжетами "Рамкера", я знайшла їх дуже і дуже цікавими. Прикро, що така чудова книга "Давній театр кхмерів", яка дозволила більш повно сприйняти не лише балет, а й сюжетні рельєфи на стінах храмів Ангкора, потрапила мені в руки вже після поїздки...
Готують у Камбоджі не смачно. Перекуштували всі страви: пересушено, пересмажено, навіть риба. Пива свого, місцевого, виявляється, не варять. Довелося "Tiger" взяти.
До речі, самі кхмери харчуються дуже скромно. Давно минули часи правління Пол Пота, коли громадянам вільної демократичної республіки Кампучії видавалося 90г рису на день. Але як зараз виглядає, наприклад, святковий стіл кхмерської родини? Центральне місце точно займе круто зварений на пару рис, приправлений спеціального засолення рибою, вірніше, рибною пастою порох особливо різкого запаху. Поруч тарілочки а пророслими бобами та ще якимось зерном; варені овочі, що на вигляд і смак нагадують турнепс; насаджені на палички прозорі кубики рисового желе, в'ялена і варена риба, папайя. Можливо, банани та ананаси. У графині неодмінно вода. Алкоголь кхмери мало вживають. При цьому треба врахувати, що це стіл досить забезпеченої сім'ї.
О восьмій ранку автомобіль уже стояв біля ганку. Зануривши торбинки в багажник, спочатку вирушили в туристичну агенцію, підтвердити замовлення авіаквитків і, по можливості, з'ясувати долю незатребуваних ножів у місцевому аеропорту, мабуть, не все ще втрачено.
Хазяйка агенства, приємна молода кхмерка, тут же послала свого брата в аеропорт і запевнила нас у тому, що до нашого повернення ніж буде в неї. На душі одразу полегшало і ми попрямували до Ангкору зі спокійним серцем.
Наша біла Toyota підрулила до турнікетів, де проводиться збір коштів з туристів; Одноденний квиток для огляду Ангкора коштує $20 з кожного. Для триденного та тижневого перебування – суттєві знижки. Закінчивши з формальностями, в'їжджаємо нарешті на територію стародавнього міста.
Треба сказати, що коли ми готувалися до подорожі, спроби знайти якусь літературу і путівники Камбоджі в Росії не увінчалися особливим успіхом: дві худі, пожовклі книжки в бібліотеці і мізерна інформація про Ангкор з фотографіями та описом храмів в Інтернеті. Туристи обходять цю країну своєю увагою, натомість у сусідній Таїланд валять натовпом. Звичайно, Камбоджа не може здивувати чудовими пляжами, шикарними готелями та розкішними ресторанами. Лише десять років минуло, як тут покінчили з партизанами червоних кхмерів, трохи більше двадцяти років минуло з часів звірячого терору Пол Пота, який знищив понад три мільйони своїх громадян. Камбоджа - молода республіка у сенсі цього терміну: понад 50% населення становить молодь до 17 років. Напевно, вже за кілька років ця молодь підніме країну, виведе з глибокої бідності, і тоді туристи відкриють, хоч пізно, але відкриють для себе дивовижну, загадкову, казково-цікаву країну цього багатостраждального народу. Адже жодна інша країна не має нічого подібного до Ангкору - пам'ятника найдавнішої кхмерської цивілізації, відкриттям якої світ завдячує Його Величності Нагоди. Перша згадка про Ангкор в європейських джерелах з'явилася після того, як в 1601 році іспанський місіонер Марцелло Рібаденейро, блукаючи джунглями в пошуках тубільців і язичників для звернення до християнської релігії, натрапив на руїни гігантського кам'яного міста. Традиції кхмерів не дозволяли будувати їм кам'яниці, тому місіонер припустив, що стародавнє місто було збудовано римлянами або Олександром Македонським. Самі ж кхмери також не могли пояснити походження руїн. Таємнича знахідка не привернула уваги просвященної громадськості, і незабаром про неї забули. Лише через 260 років французький натураліст Анрі Муо, залучений до жаги відкриттів і досліджень, заглибився в джунглі в районі міста Сіємреап і заблукав. Кілька днів він блукав нетрями гігантського лісу без їжі, у нього почався напад малярії і він уже був попрощався з життям, як раптом ледве помітна стежка вивела його до стародавнього міста. Те, що побачив Муо, змусило його засумніватися в злість свого розуму, він вирішив, що це галюцинація: височіючи над джунглями, підсвічені червоними променями заходу сонця стояли три стрункі вежі, що нагадували бутони лотоса, що не розпустився. Так було відкрито Ангкор-Ват, найбільший у світі пам'ятник культової архітектури, іменем якого пізніше буде названо цілу епоху історії камбоджійського народу. Але ні в кого спочатку не виникало думки пов'язати відкриття з історією Камбоджі. У кхмерських джерелах не існувало письмових свідчень про жодному етапі розвитку країни аж до XV століття, самі ж пам'ятники дослідити незабаром стало неможливо, оскільки територію Ангкора окупував Сіам, за яким стояла Великобританія - тоді основний суперник Франції колоніальним захопленням. Французькі вчені звернулися до китайських хронік. Вони виявилися найповнішими і найдостовірнішими джерелами, що проливають світло на минуле Камбоджі.
Індійський князь Каундінья, що розорився, у пошуках багатств і влади з'явився тут у II столітті н.е. Одружившись з дочкою царя місцевого племені, він і став засновником фунаньської (так називають китайці стародавню країну на Півдні Індокитайського півострова) династії та держави. Його нащадок Ішанаварман I був справжнім воїном-царем і значно розширив територіальні кордони Фунані у VII столітті, а столицю переніс ближче до центру, у район озера Тонлесап. Таким чином, було започатковано освоєння цього району, якому згодом судилося стати економічним і політичним центром потужної Ангкорської держави. Першочерговим обов'язком всіх ангкорських царів була підтримка та розвиток іригаційних систем. Кожен з них, вступаючи на трон, присягав у тому, що почне будувати нове водоймище, а відповідно і систему каналів, якими вода підводилася навіть до найменших ділянок землі. Землеробство тут не залежало від погодних умов, йому не страшні були ні посухи, ні повені. Уся територія стародавнього Ангкора була покрита мережею водойм, гребень, каналів, дамб та ставків. Селяни збирали по три врожаї рису на рік. Загальна довжина лише магістральних доріг в Ангкорській імперії набагато перевищувала дві тисячі кілометрів. Будувалися притулки для знедолених, дорожні будинки для паломників, школи, духовні академії, у тому числі навіть жіноча та лікарні. Без особливого перебільшення можна сказати, що медицина давньої Камбоджі набагато перевершувала медичну науку тогочасної Європи. Написи, що збереглися на фундаменті однієї зі 102 лікарень, розповідають, що штат кожної лікарні складався з двох кваліфікованих лікарів, шести помічників, чотирнадцяти медсестер, двох кухарів та шести лікарняних служителів. 938 сіл були повністю звільнені від сплати податку та поборів до скарбниці, вони обслуговували виключно потреби народної охорони здоров'я. Кожен цар Ангкорської імперії вважав себе " монархом Всесвіту " і, крім водойм, будував відповідні палаци і храми. До XV століття на території столиці 260 кв. км височіли понад 600 культових споруд із каменю. На той час Ангкор був, мабуть, найбільшим містом у світі. У 1432 році сіамські армії після семимісячної облоги та кровопролитних боїв захопили Ангкор і повністю зруйнували все, що піддалося руйнуванню. Жителі, що залишилися живими, не бачачи можливості відновити місто, покинули столицю. Залишки Ангкора згодом потрапили у владу джунглів і колись найбільша столиця могутньої держави була повністю забута.
Коли майже через п'ять століть французькі дослідники відкрили світові таємницю Ангкора, в цілості збереглося близько 100 палаців і храмів. На початку XX століття почалися роботи з очищення стародавнього міста від джунглів та відновлення храмів, які велися протягом усього століття, але постійні громадянські війни, військові перевороти, змови і, звісно, партизани червоних кхмерів завдавали Ангкору величезних збитків. Лише 1992 року давня столиця Камбоджі потрапила під егіду Юнеско.
Ми знали, куди їдемо і були готові побачити. Але, коли наш автомобіль під'їжджав до Ангкор-Вату, ми, затамувавши подих, жадібно вдивлялися між тінистих гігантських дерев, а коли джунглі розступилися, то дихання зовсім зупинилося. Ні Рим, ні Париж, ні Лондон свого часу не справили на нас такого враження! Навряд чи в мене вистачить таланту гідно описати побачене, та й не зможе сухий, друкований текст реально передати те чудо, захоплення, потрясіння від почуття дотику до великого, таємничого та могутнього. Цим кожному треба дихати самому. Обмежусь загальними, опублікованими даними.
Храм Ангкор-Ват є найбільшою релігійною спорудою у світі, її площа понад 2 кв. кілометрів, присвячений індуїстському богу Вишну. Сам храм є досить складною трирівневою конструкцією з безліччю сходів і переходів, внутрішніх двориків і басейнів. Вздовж кожного рівня проходять галереї, на першому – прикрашені двометровими барельєфами, що зображують різні сцени з міфології та кхмерського життя, на другому – скульптурними танцівницями, загальна кількість яких близько двох тисяч. Вінчає храм п'ять веж, центральна височить на 65 метрів і символізує міфічну гору Меру, яка відповідно до індуїстської міфології є центром усього світу. Будівля орієнтована точно по сторонах світла, і в цих же напрямках прокладені дороги, що ведуть до нього. Тому з кожного боку видно лише три башти, що вишикувались в ряд, що утворюють як би тризуб - символ гори Меру. Саме цей тризуб і прийняв за галюцинацію Анрі Муо. Ангкор-Ват оточений ровом завширшки 190 метрів, у якому раніше розводили крокодилів. Із західного боку рів перетинає кам'яна дамба, по ній ми й пройшли до храму, де провели майже дві години, облазивши всі проходи та галереї, дерючись на найвищий рівень і фотографуючись з кам'яними танцівницями.
Потім ми вирушили до Пном-Бакхенг - храму, побудованого одним з перших в Ангкорі. Потім у Байон - безприкладне творіння кхмерського генія, одна з найфантастичніших пам'яток світової архітектури. Трирівневий будинок з 52 квадратними вежами, на кожній стороні яких зображено обличчя батхісатви Авалокітешвари. Башти-голови розташовані безладно на різних рівнях і мають різну висоту, тому складається враження, що, де б ви не знаходилися, ці особи дивляться на вас. До речі, висота облич до 2,5 метрів. Встановлено, що всі усміхнені лики храму Байон зображують Джаявармана VII - одного з останніх великих ангкорських монархів, за якого і було збудовано храм. У головній вежі Ангкора була вміщена п'ятнадцятиметрова статуя Будди, особі якого також надали риси правителя.
Потім рушили до Слонової тераси – з неї кхмерські королі спостерігали церемонії та паради на головній площі Ангкора. Далі наш шлях лежав до храму Та-Пром, головною особливістю якого є те, що він не був очищений від джунглів, і перед нами постає в тому самому вигляді, як його побачили дослідники в ХIХ столітті. Вигляд, треба прямо сказати, приголомшливий. Коріння величезних дерев зруйнувало деякі стіни і багато галерей і проходів завалено валунами. Ми довго тинялися, розкривши роти, поки Галя не впала на рівному місці. Вдарилася боляче і на коліні велика ранка. Відвернули увагу на обробку рани і, в результаті, заблукали. Куди не підемо - глухий кут, завалений камінням, суцільні катакомби. Зовсім з сил вибилися, поки згорблений старий чернець не попався, він і вивів нас на світ божий. Прощаючись, усміхається і зніяковіло простягає руку – пропонує купити у нього маленького слоника. Звичайно, - не шкода долара, купуємо.
Спека нестерпна, води вже чотири пляшки випили, ватяні ноги, сили вичерпалися, кожні п'ять сходинок - перекур. А часу лише дві години дня. Машина орендована до восьми, тому не поспішаємо, сидимо в тіні, за мавпами спостерігаємо, їх тут багато, деякі з дитинчатами.
Біля храму Та-Кео до мене підійшов поліцейський, перевірив наявність квитків, а потім, тишком-нишком, озираючись на всі боки, запропонував купити у нього нагрудний жетон на сувенір. Що й казати, злиденна країна.
Після огляду Прасат-Краван сили повністю покидають нас. Просимо водія показати нам решту храмів з вікна автомобіля. Проїжджаємо величезні штучні водоймища (7км на 2 км), Східний та Західний Барей. Вода каламутна, брудна, але місцеві дітлахи купаються. Нестерпна заздрість підкралася раптово, занурило, застогнало під лопаткою, і ми вирішили, що після такого важкого дня, після таких чудових палаців і надзвичайно красивих храмів, зовсім безглуздо зупинятися в готелі за $12. Нам потрібний готель обов'язково з басейном!
Виявилося, що у Сіємреапі таких лише чотири. Заїхали до першого шикарного готелю, про який вчорашній таксист брехав, що, нібито, там кімнати по $300. Насправді за такою ціною пропонувалися сьюїти, а standart room лише за $70. Звісно, дорого, але номер вирішили оглянути. Як зайшли, то мало не впали: всі стіни кишать ящірками. Зрозуміло, що гекони та чечеки – корисні тварюки, – москітів, комариків всяких лопають. У всіх країнах Південно-Східної Азії агами, легуани, токе та інші різновиди маленьких ящірок живуть у кожному будинку, і до них ставляться дуже дбайливо (у Камбоджі, кажуть, ще біля кожного будинку можна зустріти й іншу рептилію, що нагадує тупорилого крокодила. Тулуб у його має довжину близько 70 см і товщину більше 10 см. Місцеві його називають Акей через характерні крики, які він видає вечорами. А щодо геконів - але не в таких дорогих апартаментах для іноземців! Нам таке сусідство ні до чого, тим більше у нас є фумігатор. Втім, вирішили їхати далі.
Наступний готель сподобався: і басейн симпатичний, і $40 всього зі сніданком. Поки не набігли ящірки, заклеюємо скотчем всі щілини, і вирушаємо ловити сонце, що ще не сів. Залишок дня провели на самоті біля басейну, потім сходили до крамниці за пивом. До речі, у Сіємреапі ніде немає обмінних пунктів, повсюдно приймаються долари, здачу дають теж доларами, а дрібниця – ріелями ($1 – 4000 рієлів). Магазини всі розраховані тільки на іноземців, більшості кхмерів там нічого робити. Зайшли до турагенства і – про щастя! - отримали мій забутий "Victorinox" в цілості та безпеці, а також і авіаквитки. Літаком летіти, звичайно, дорого: до Бангкока – $135, але що робити! У Камбоджі дороги розбиті, тому наземний транспорт рухається вкрай повільно, наприклад, до Пномпеня лише 260 км, а автобус – експрес іде 19 годин! Залізниць немає зовсім. У Бангкок ще можна дістатися використовуючи річкову пору в комбінації з автобусом, але дорога займе більше доби, хоча й обійдеться всього в $16.
Увечері відвідали готельний ресторан. Їжа адаптована до європейської, тож не цікаво.
Вночі пішов дощ, справжня тропічна злива. За вікном яскраво спалахували блискавки, а грім гримів так, що я прокидалася в холодному поті від жаху, побаченого уві сні: кам'яні обличчя батхісатви Авалокітешвари сміялися громовими гуркотами і з очей вилітали вогняні стріли...
Поплававши з ранку в басейні, в чудовому настрої, відбули в аеропорт.
До Бангкока летить літак "Bangkok Airlines", весь розмальований видами Ангкора. Ми з Галею, залишивши сумки, кинулися фотографуватись на тлі такого гарного літака. І праворуч, і ліворуч, і нарізно, і разом. Задоволені підходимо до трапу. Привітна стюардеса перед входом запитує посадкові талони. І мене раптом одразу кидає в холодний піт: відеосумка, в якій був талон і заразом близько 5 тисяч доларів, зникла! Ураганом у голові промайнули гарячкові думки про російське посольство, про ночівлі в картонних коробках, про дикі фрукти, якими можна харчуватися цілий місяць. Трохи полегшало, коли я згадала про Western Union. Ще три хвилини – і в мене трапився інфаркт. Але тут я побачила співробітника аеропорту, що прямував до літака, з моєю сумкою в руці. Виявляється, я залишила її в автобусі, який підвозив нас до трапу.
Яка все-таки прекрасна країна Камбоджа, і які чудові люди ці кхмери!
Таїланд
У магазині "Дьюті Фрі" у Бангкоку нас одразу надули на два долари при купівлі пляшки "Passport", користуючись тим, що ми ще не встигли придбати бати. Ну, ми не стали засмучуватися, - перед посадкою, у залі очікування, співробітниці "Bangkok Airlines" безкоштовно роздавали каву з пирожками, соки та банани, - так ми не соромлячись окупили свої два долари!
Квитки на Самуй помітно подорожчали. У січні вони коштували $55, тепер - $75, але нам пам'ятна наша минула одіссея з поромом, та ще й добиралися ми тоді більше доби...
Літак, розмальований несерйозними пальмами та кольоровими рибками, налаштовував на пляжний відпочинок, починаючи з трапу. Летить, переважно, одна молодь, яка розраховує, мабуть, пристойно заощадити на дармових цінах низького сезону. Не обходиться і без осіб, що кобелюють, які цілий рік їдуть до Таїланду в пошуках дешевого кохання, цих за кілометр завжди видно.
Самуй зустрів нас, як старих добрих знайомих, сонячною усмішкою, що грає у блакитних водах Південно-Китайського моря. До шостого дня подорожі ми неабияк притомилися: ранні підйоми, багатогодинні піші походи, суцільні переїзди. Настав час осісти на кілька днів, повалятися на пляжі, ковтнути ультрафіолету, попірнати з маскою і насолодитися неробством.
Аеропорт – одна назва: злітна смуга та навіс із соломи, все дуже демократично. З вибором готелю вирішили не затягувати, поїхали до Nara Garden: туди пропонувався безкоштовний трансфер. Майже всі готелі на острові котеджного типу (адже жодна будівля не повинна бути вищою за пальму!): індивідуальні бунгало з усіма зручностями серед пальм за п'ять кроків від моря. У нашого будиночка каркас даху з бамбука, сам дах із пальмового листя, стіни з плетеного розщепленого бамбука. При цьому кондиціонер, телевізор, холодильник, душ, веранда є. Що ще потрібно? Баунті! Наш готельний комплекс стилізований під тропічний парк із фонтанчиками, різнокольоровими кущами, містками та прудиком із золотими рибами. Гідний басейн, пляжний ресторан, вид на Золотого Будду та наш superior bungalow всього за 800 батт ($18).
Про острів Самуй я писала минулого разу докладно, і зараз не хотілося б повторюватися. Райський острів, що й казати! Загоряли, купалися, спали, читали, грали в нарди, загалом звичайна курортна дрібничка. Планували відпочивати тиждень, але склалося інакше.
Увечері другого дня поїхали на Чавенг - східний пляж, який вважається центром курортного та нічного життя острова, з купою готелів, ресторанів, барів, магазинів та різних лавок, що розтягнулися на кілька кілометрів. Щоб не тупотіти пішки, взяли напрокат джип "Suzuki" (600 батт за добу ($13)). Важко уявити, але Чавенг зовсім порожній. Поодинокі туристи ліниво ходять по неживих магазинах, а зазивали відчайдушно намагаються затягнути в свій ресторан хоч когось, пропонуючи безкоштовний welcome drink. Низький сезон!
Ми ж шукаємо туристичну агенцію, яка могла б нам запропонувати квитки до Сінгапуру, а, головне, із Сінгапуру до індонезійського Падангу. У нас немає сінгапурської візи, але вона й не потрібна, якщо ми прибуваємо до країни на термін, що не перевищує 36 годин. Проте, свій намір залишити Сінгапур вчасно необхідно підтвердити наявністю зворотного квитка. Легко можна було купити квиток по прильоту в аеропорту або, навіть, виїхати на поромі, але ми не були впевнені, що нас впустять під чесне слово. Тільки у восьмому за рахунком агенстві, після довгих переговорів по телефону, нам запропонували потрібні авіаквитки Сінгапур - Паданг за ціною $220 за кожен. Це було явне обдирство, насправді наш маршрут коштував не дорожче за сотню. Довелося міняти плани. У результаті замовили квитки в Куала-Лумпур, столицю Малайзії. Але тут не все просто. Рейси двічі на тиждень та на неділю вже місць немає. Виходить, або летіти найближчого четверга, або наступного. Часу шкода, у планах – екватор, і невідомо, що чекає попереду. Тож тижня відпочинку на Самуї, як хотіли, не вийшло.
Ми були в Сінгапурі в січні, тому вирішили не засмучуватися, хоча я мала свої види на цю подорож. За два дні до від'їзду моя улюблена кішка Нора, відчуваючи довгу розлуку, не бажаючи розлучатися, описала мої похідні сандалії, мабуть, припускаючи, що це скасує нашу подорож. Довелося в авральному порядку бігати в Пітері магазинами і купити перше, що потрапило під руку. На третій день експлуатації мої нові сандалії розвалилися, запасний взуття - тільки кросівки, в яких жарко, в місцевих магазинах відповідного товару не знаходилося, і я змушена була ходити в сандалях, перемотаних скотчем. Звичайно, я сподівалася у Сінгапурі, відомому шопінговому раї, купити нове взуття, але й тут тепер не зросталося.
Наступного дня, прокатившись островом, затоваривши пива та ананасів, здали машину. А увечері вирішили взяти напрокат мотоцикл. Наш готель розташований на північному, досить пустельному пляжі, транспорт необхідний, таксі дорого (маршрутка - 50 бат в будь-який бік з носа), автомобіль теж не виправданий, так що мотобайк за 150 бат на добу (трохи більше $3) - найкращий засіб пересування . Той факт, що ми обидві не вміємо ним користуватися, нас не збентежив: я керую автомобілем, автобусом, вантажівкою, а в дитинстві ще мала досвід їзди на велосипеді, - якось упораємося! Завтра треба їхати до Чавенгу по квитки - ось сьогодні і потренуємося!
Дуже хотілося б, щоб у момент посадки і старту навколо нікого не було, але, як спеціально, весь обслуговуючий персонал готелю вийшов на дорогу проводжати в перший шлях. Уважно вислухавши повчання молодого тайця про педалі та важелі, я ввімкнула передачу і повернула ручку газу... Добре хоч на землі стояла. Мотоцикл рвонув уперед, вистрибнув з-під мене і став дибки. Тітка з ресепшейн заверещала, як різана, але тут я, побоюючись, що відберуть такий гарний, фіолетово-блискучий мотобайк, зуміла спішно застрибнути на нього і піти. Галя пішла слідом пішки. Через метрів п'ятсот я вже начебто освоїлася, змогла навіть розвернутися, і посадивши Галину ззаду, порулила в аеропорт дзвонити родичам, хвалитися. Недзвонившись, ми повернулися, ще трохи покаталися, але було вже зовсім темно, стало страшно і тренування на сьогодні ми закінчили. У готельному ресторані відзначили цю важливу подію.
Вранці навіть не стали засмагати, хотілося якнайшвидше сісти на мотоцикл і, обдуваючись вітерцем, розтинати дорожні простори. Забрали у Чавензі квитки, зателефонували додому, набили ананасами кошик на передньому колесі та обігнувши навколо всього острова, повертаємось до готелю. Лихо закручую віражі, на прямій розганяюся до 70 км/год. Клас! Галя стоїть і щипає мене в бік. Ось і останній правий поворот перед довгою прямою до будинку, пропускаю зустрічний транспорт (лівосторонній рух), входжу в поворот і ми лежимо на лівому боці. Не відразу зрозумівши, що сталося, вчепившись в рукоятки мертвою хваткою, лежу і думаю, чому з таким ревом крутиться заднє колесо в повітрі? Підбігли люди, вирвали у мене з рук мотоцикл, допомогли підвестися. Оглянувши свої рани, повертаюся до Галини і бачу в неї за спиною двох поліцейських, один уже по рації кудись дзвонить. Проблеми з владою нам ні до чого, тому гаряче запевнивши їх, що у нас абсолютно всі all right та О.К., поспішили відкотити мотоцикл подалі з очей, тим більше, всі довкола дивляться на нас, незручно навіть. А вигляд у нас найкращий, треба відзначити. Цирк поїхав, клоуни лишилися! Руки-ноги в крові, ананаси дорогою збираємо. Але найголовніше – мотоцикл не пошкодили. Трохи кошик пом'явся, він з якогось м'якого металу, ми легко його випрямили. Обмили рани швепсом, що до віскі купили, і рушили до будинку. Тепер головне, в готель непомітно просочитися. Але пощастило! Поставили мотоцикл на стоянку і, не привертаючи уваги, благополучно дісталися номера. Ушкодження виявилися значними: права нога, приклавшись до глушника, сяяла опіком другого ступеня, ліва нога, опинившись між асфальтом і мотоциклом, була однією суцільною рановою поверхнею. У Галини ситуація склалася ще сумніша: опік плавно переходив у третій ступінь, зачепивши м'язові тканини, а коліно лівої ноги, пошкоджене ще в храмах Камбоджі, розпухло до неймовірних розмірів. Але за натурою ми - оптимісти, і навіть увечері пішли було купатися... Це була фатальна помилка: варто було солоній воді торкнутися ран, гострий біль пронизав до мозку кісток. Мало того, сіль в'їлася в оголені тканини і почала свою чорну справу зсередини. На тому наш пляжний відпочинок і закінчився, поступаючись місцем стогнам, охам і голосінням.
Малайзія
Виліт о шостій вечора компанією "Pelangi Airlines". Літак зовсім крихітний, двомоторний Fokker 50. Летіти дві години плюс час вперед на годину. У підсумку о дев'ятій приземляємося. Ми втретє прилітаємо в Куала Лумпур, і щоразу в новий аеропорт, скільки їх тут? Тим не менш, у минулі візити доїхати до самої столиці не вдавалося, тусувалися тільки на території терміналів, нині треба до міста добиратися.
Озирнувшись, шкутильгаємо півкілометра до автобусної зупинки. А ось і сам автобус причалює. Переборюючи нестерпний біль у ногах, робимо відчайдушний ривок у 100 метрів, щоб встигнути, і вже у дверях згадуємо, що у нас зовсім немає рінггіту для оплати проїзду. Сплюнувши від досади, залишаю Галину з торбинками на зупинці, і біжу назад в аеропорт міняти долари. А там з'ясовується, що обміняти готівку можна лише у банку, який закрився о 16 годині. Отак номер! Невже втретє ночувати в аеропорту? Слоняюся по всіх лавках, пристаю з благанням до населення: would you please change money?! Ніхто не хоче міняти. Згадала, як ми з Галею у Фінляндії за 500 км від кордону залишилися без марок та бензину у неділю. Тоді мало не до поліції довелося звертатися! Але тут - аеропорт, який приймає міжнародні рейси! Тітка у довідковому розводить руками, мовляв, нічим допомогти не можу. Нарешті, йду до стійки продажу купонів на таксі, брешу, що куплю талон, якщо вони мені обміняють долари, отримую за півтинник 175 рінггіт, і змотуюсь. Хлопець у наздоганяння кричить: а як же таксі?! Відмахуюсь, і так на 13 рінггіт нагрівся, курс $1 - 3.76 . Ось так! Не встигли приїхати, вже 13 рінггітів на обміні вже втратили. Ну гаразд, наступного разу розумніше будемо: їдеш у чужу країну - запасися місцевою валютою заздалегідь!
Повертаюся до Галині, а вона ні жива, ні мертва: якийсь малаєць причепився до неї на зупинці, каже чогось, руками махає, вона не розуміє, довкола ні душі, темрява непроглядна. Від страху, що він вирве у неї сумку або відеокамеру, вчепилася в торбинки мертвою хваткою і благає Господа Бога, щоб я швидше прийшла. Я й так зла повернулася, а тут ще таке діло, підходжу з грізним виглядом до кволого малайця: чого треба? Виявилося, він намагався пояснити, що автобуси до міста йдуть в інший бік, і нам треба перейти дорогу.
Вже одинадцята година, ми їдемо в автобусі незнайомим містом невідомо куди. Нічний Куала Лумпур нас вразив. Так, це вам не сільськогосподарська, провінційна Малайзія. Це Мегаполіс, з високими хмарочосами, суперсучасними дорожніми розв'язками, дорогими автомобілями. Прилипши лобами до скла, розглядаємо місто та городян, рекламні щити та вивіски, пальми та мечеті. Однак, треба і про нічліг подумати. Виходимо на кінцевій станції, як виявилося, у самому центрі. Навпроти автовокзалу десяток готелів. Вибираємо найвищий "Mandarin Hotel", 86 рінггіт за відмінний номер. Душ. Віскі. І шкутильгаємо подивитися околиці. На вулицях Чайнатауна життя б'є ключем: торгівля на нічному ринку в самому розпалі, шум, гам, надривається музика з динаміків, киплять, шкварчать каструлі, сковорідки, зазивали кричать про свої ресторани, столи стоять прямо на дорозі, народу, як на демонстрації в застійні роки. Трохи побродивши, влаштовуємося в ресторані, беремо дві лакси (на чавунному протвині гора локшини з креветками, курою та овочами, залита смачним соусом, збоку яєчня) по 4 рінггіти і пляшку 0,63л пива за 12 рінггіт. торгівлі: 1 банк пива - 1 рінггіт!). Друга година ночі, час і до будинку.
Вранці виявили стос газет під дверима. Майже в кожній статті про Джакарту з фотографіями: тритисячні натовпи розлючених індонезійців закидають камінням американське посольство на знак протесту проти бомбардування Афганістану. Ті, у свою чергу, згортають дипломатичну діяльність та оголошують про евакуацію громадян Америки з Індонезії. Вже мовляв, і літаки на старті стоять. У справи! А ми завтра хочемо туди летіти! Індонезія – дика мусульманська країна: де Росія, де Америка можуть і не розібрати, для них усі білі на одне обличчя. Нас тут, правда, всі за шведів приймають, але все ж таки... З іншого боку, візу нам у Пітері помилково відкрили, гріх не скористатися, та й не в Джакарту ж зібралися.
Обійшли кілька контор з продажу авіаквитків, скрізь кажуть, що в Паданг немає прямих рейсів, треба летіти через Сінгапур чи Джакарту. Нова тема! А ми в Інтернеті бачили розклад! І ціна вдвічі нижча! Нарешті, знаходимо агенство, де нам пропонують рейс "Pelangi Airlines" з посадкою в Джохор-Бару на післязавтра, зате вранці і по $101. Уф-ф... Тепер у нас багато вільного часу, і ми можемо спокійно оглянути Куала Лумпур. Залишилося тільки знайти аптеку, купити бинти, мазі та антибіотики, - це вже необхідно, оскільки ноги набрякли, опухли, нагноюються рани, мокнуть, а спека і висока вологість не сприяють швидкому загоєнню, до того ж, схоже, у нас обох піднімається температура. .. Громадяни! Якщо вам трапиться їхати до Малазії, запасайтеся антибіотиками вдома! У Малайзії антибіотики продаються за рецептом лікаря! Навіть якщо ви маєте медичний диплом і тридцять років хірургічного стажу, як, скажімо, Галина, вам це не допоможе! Немає рецепту – немає антибіотиків! І взагалі, в Малайзії всі ліки, які мають хоч хоч трохи лікувальний ефект, продаються тільки за приписом лікаря, вільно в аптеці ви зможете придбати тільки зубну пасту.
Доїхали на метро до KLCC - так чомусь називається найвищий у світі двощогловий хмарочос "Вежі-близнюки Петронас". Сріблясті шпилі впираються в небо своїми 452 метрами, 88 поверхів сяють зеленим склом, а на 42 поверсі skybridge, що з'єднує вежі, запрошує туристів викинути адреналін. На жаль, квитки на небесний міст продаються до дев'ятої години ранку, підйом туди здійснюється організовано, групами, у певний час, ми вже не встигли. Довелося обмежитись оглядом перших семи поверхів, на яких розташовані тисячі магазинів. При всьому достатку супердорогих товарів відомих фірм сандалії підібрати мені не вдалося. Проте обміняли 50 доларів на 500 000 індонезійських рупій.
Назад повернулися на рейсовому автобусі, яким хвацько керувала літня тітка в хустці. Взагалі, у Малайзії всі жінки-мусульманки носять хусточки, заколоті під підборіддям, що покривають не лише голову, а й плечі. Можуть ходити у штанах, у джинсах, але хусточка обов'язкова. Здивував, звичайно, не хустку, а те, що в мусульманській країні жінки ведуть великі автобуси, такого я ще ніде не бачила, хоча сама можу особисто і маю право (і "права" теж).
Зайшли на центральний ринок, де Галя купила собі годинник "SEIKO" за $42, потім у супермаркеті набрали різних фруктів. Кавун виявився всередині яскраво жовтий і солодкий, але на незрілій (не дарма в'єтнамці в Халонзі за нас вибирали фрукти! Піди зрозумій зрілий плід чи ні!), а сетар соковитий і добре пішов з віскі.
Весь вечір ми вивчали інструкцію "Неви-Прогрес", з якою у нас був укладений у Пітері договір медичного страхування, щодо наших дій при настанні страхового випадку. Виходило, що треба дзвонити до Росії, чекати біля телефону дзвінка у відповідь, потім їхати туди, куди скажуть, і невідомо, що далі. Ми вирішили не зв'язуватись. Можливо, всі ці заходи триватимуть багато часу, а його ми не маємо. Завтра ще треба відвідати Craft Complex.
Звичайно, якби ми були сповнені сил і здоров'я, ймовірно, центр мистецтв і ремесел Малайзії, нам і сподобався б, але кожен крок давався насилу, завдаючи гострого болю в кістках. Тому, коли ми наступного дня, на перекладних, обливаючись потім, спираючись один на одного, дошкандибали до мізерної виставки батика та різьбленого дерева, розчаруванню нашому не було меж. Замість обіцяного показу безпосередньої роботи майстрів з виготовлення шовкових тканин, глиняних глеків, виробів з червоного дерева та дорогоцінних металів, широко розрекламований Комплекс народних ремесел був великою лавкою з продажу дуже дорогих сувенірів для іноземних туристів. Про те, що ми самі можемо щось виготовити своїми руками, як обіцялося в рекламному буклеті, не йшлося.
Завтра вранці нам треба бути в аеропорту вже о сьомій ранку. Причому виліт у нас із того ж терміналу, до якого ми прилетіли два дні тому. Готель наш за тридцять кроків від автовокзалу, що дуже зручно. 47-ий автобус, за відомим нам маршрутом, за сорок хвилин і всього за 2 рінггти легко доставить нас в аеропорт, треба тільки дізнатися, в який час виходить перший рейс. Сходили на автовокзал, дізналися – о 6-й годині ранку. Але шкідлива тітка з ресепшейном у готелі почала гаряче переконувати нас, що в неділю автобуси так рано не ходять, необхідно замовити таксі за 35 рінггіт. Довелося вдруге йти на вокзал, повторно питати, нагадуючи, що завтра – неділя. І так кожен крок – мука, а тут такі неодружені пробіги! Скрізь норовлять обдурити, сподіваючись легкого навару, але ми - досвідчені туристи, на слово довіряємо, але перевіряємо! Звичайно ж, і в неділю автобуси стартують о шостій ранку.
Увечері ми повечеряли у японському ресторані. У середині круглого столу вміщена каструля з киплячим бульйоном, а навколо неймовірна кількість різних продуктів (м'ясо, кура, креветки, устриці, кальмари, перепелині яйця, змії і т. д.), нанизаних на палички, які треба опускати в цей бульйон на 1 – 2 хвилини. Ми назвали це "суки-які". Незвичайно. Розрахунок простий – 1,5 рінггіту за будь-яку паличку.
Рано вранці виходимо з готелю, а біля входу вже таксі стоїть і водій перед нами дверцята люб'язно відчиняє. Треба ж! Все-таки настирлива тітка викликала машину! Ну, дудки! 35 рінггіт віддавати! За що?! І за 4 чудово доїдемо! Ігноруючи таксиста, проходимо повз, краєм ока помічаючи, як у бідолахи обличчя витягується. Без нас нехай тепер знаються!
Ще зовсім темно, вулиці порожні. А на вокзалі вже купуються китайські студенти з рюкзаками, босі ченці в помаранчевих ганчірках, довкола гігантські (5 - 6см) таргани бігають. Після нічної зливи сиро та похмуро. Але ось і автобус підійшов.
Прощавай, Куала-Лумпуре, місто контрастів!
Індонезія
Отже, ми летимо до Індонезії. Нагадаю, спочатку ми не збиралися включати цю країну в маршрут нашої подорожі. Крім В'єтнаму, Камбоджі, Таїланду та Малазії у планах були Китай та Японія, які довелося викреслити цього разу через відсутність достатніх коштів. Індонезія ж розглядалася в комбінації з Папуа Новою Гвінеєю, Австралією та, можливо, Новою Зеландією у планах далекого майбутнього. Але якщо так вийшло, що індонезійська віза за дивовижним збігом обставин опинилася в наших паспортах вже зараз, значить так і бути. Гартуючи довідники та путівники розуміємо, що за ті кілька днів, які ми готові присвятити найбільшому архіпелагу у світі, неможливо сприйняти гідно ці 13 667 тропічних островів - унікальний калейдоскоп народів, звичаїв, місцевостей, видовищ, запахів та різноманітних чудес природи. Сотні різних етнічних груп, що говорять більш ніж 350 незрозумілих навіть їхнім сусідам мовами, унікальні геологічні та кліматичні умови, дивовижно різноманітна флора і фауна, рідкісні види ссавців і присмоктуються, смертоносні виверження вулканів, примітивні племена та канібал. Все це надміру можна знайти протягом 5160 кілометрів серед тропічних морів екваторіального поясу. Тут і острів Комодо, де мешкає гігантський варан, найближчий родич динозаврів, що зберіг свій вигляд, як і 100 млн років тому: довжина тварини досягає 4 метрів, потужний хвіст, яким рептилія перебивають хребет жертві, гострі зуби та надзвичайно отруйна слина. Швидко бігає та чудово плаває. Зараз на острові мешкає до 3500 особин, які вже зжерли всіх карликових слоників, мавп та баранів. Тепер індонезійці завозять туди цілі пороми овець та козлів для підтримки життя на острові. Звичайно, всі витрати на харчування тварин за рахунок туристів, які мають бажання подивитися на єдиних у світі живих драконів. На острові немає ні готелів, ні магазинів, ні аеропорту. Туристів доставляють із Флореса на поромах на один день. Бажаючі залишитися довше можуть, отримавши спеціальний дозвіл у Департаменті охорони тварин, переночувати у таборі, де мешкають 500 місцевих жителів, які працюють провідниками, але в цьому випадку необхідно запасти продовольством заздалегідь: ні кафе, ні ресторанів там теж немає. Самостійно туристам заборонено пересуватися островом, тільки в супроводі провідника, купатися також не рекомендується: крім варанів, багато морських змій, що добре плавають. Тим не менш, щороку реєструється кілька випадків загибелі туристів: деякі намагаються сфотографуватися ближче до варана... Про цей острів ми знали давно і мріяли там побувати. Але, прикинувши необхідні витрати на дорогу, поки що розлучилися з цією думкою: щонайменше виходить не менше $800 з кожного від Сінгапуру. На цей раз ми не готові до таких витрат.
У той же час хотілося подивитися щось дивовижне, а Індонезія багата на найцікавіші місця: легендарна ступа Боробудур - найбільша у світі історична пам'ятка буддизму; храмовий комплекс Прамбанан, де за повного місяця протягом чотирьох ночей проходять виступи балету "Рамаяна"; різнокольорові вулканічні озера Келі-Муту, де, як кажуть місцеві жителі, перше вишневе озеро служить притулком для душ чаклунів, друге, кольори червоного бургундського вина, - для душ грішників, у світло-бірюзових водах третього озера знайшли притулок душі немовлят та дівиць; сумнозвісний вулкан Кракатау, катастрофічне виверження якого в 1883 році, з викидом на висоту до 80 км величезної кількості попелу, утворило жахливу підводну кальдеру, куди хлинуло море, викликавши двадцятиметрові приливні хвилі, які забрали з собою понад 35 тисяч жиз. Калімантан, Сулавесі, Іріан-Джая, Моллукські, Малі Зондські острови. А чарівне слово Ява я пам'ятаю з глибокого дитинства, коли з цікавістю розглядала вулкани, що димили, намальовані на старій, квадратній пачці цигарка мого діда...
Вибір наш упав на Суматру не випадково. По-перше, близько і, відповідно, не дорого, по-друге, саме саме там, і тільки там, ростуть найбільші квіти у світі Раффлезії, які, згідно з нахабною брехнею путівника Le Petit Fute, цвітуть саме у вересні – жовтні. Крім того, на Суматрі можна знайти і все інше: дикі, примітивні племена кубу та сакаї, що мешкають у болотистих джунглях; гори, ущелини і вулкани, що куряться; нагір'я Пасімах, усіяне культовими спорудами з оброблених брил, надгробними плитами, стовпами, які відносять приблизно до 100 р.н.е. і вважають найкращими в Індонезії зразками доісторичної кам'яної скульптури; найбільше в Південно-Східній Азії та одне з найглибших у світі гірське озеро Тоба, що утворилося в результаті виверження вулкана, що відбулося в доісторичні часи; мегалітичні споруди біля села Амбарита, одна з яких - справжній стіл канібала, де нещасну жертву забивали до смерті, обезголовлювали, рубали на частини, а потім, приготувавши разом із м'ясом буйвола, вживали на сніданок, запиваючи свіжою кров'ю.
До речі, на деяких островах Індонезії досі процвітає канібалізм. Крім забутих Богом місць, де мешкають дикі племена підступних мисливців за черепами, існують і цивілізовані селища, в яких їдять людське м'ясо. У Джакарті організована навіть спеціальна канібальна поліція, яка, дізнавшись про випадок людожерства на якомусь острові, повинна вилітати туди і карати "дикунів", але насправді виявляється, що карати нема кого, бо громадяни вільної Індонезії не їдять будь-кого, а тільки своїх коханих померлих родичів. Вони вважають блюзнірським закопати в землю тіло дорогої, близької людини, щоб там воно гнило, розкладалося і пожиралося всякими хробаками. Щоб після смерті кохана людина назавжди залишилася з тобою, її треба з'їсти. М'ясо відокремлюється від кісток, готується спеціальним способом і поїдається лише у родинному колі, а кістки спалюються з дотриманням належного ритуалу.
Звичайно, таке незвичайне поховання покійних поширене не повсюдно. У деяких місцях, наприклад, труна з тілом поміщається в кам'яну печеру-гробницю, що спеціально вирубується в скелі, а подекуди трупи попередньо висушують протягом 2 - 3 років, чекають, поки не накопичиться достатня кількість тих, що упокоїлися, тільки потім спалюють усіх разом. Причому всі похоронні процедури відбуваються в атмосфері загального свята.
Погода чудова і з ілюмінатора окривається панорама, що захоплює дух: густі джунглі, звивисті, коричневі річки, пагорби. Там, тільки там на Суматрі, мешкають тигри-людожери, пантери, тапіри та людиноподібні мавпи - оранг педенг. Їх не видно з висоти, звичайно, але ми достеменно знаємо, що вони там! Потім пішли гори, прозорі озера, а ось зовсім поруч вулкани, що куряться, і нарешті, Океан! Біля берега сотні різнокольорових човнів із балансирами. Лягаємо на праве крило, мало не зачепивши води, хвацько закручуємо на 180 градусів і заходимо на посадку. Аеропорт скромненький, всі будівлі дерев'яні, відразу видно, що прилетіли до глухого місця. Ми - єдині білі і єдині прибулі без багажу, у решти десяти наших попутників величезні пакунки та баули, ну це й зрозуміло: смішно приїжджати з багатої Малайзії з порожніми руками. Тим не менш, нам доводиться пройти через червоний коридор: відеокамеру, фотоапарат та мобільний телефон необхідно задекларувати. Співробітник імміграційної служби робить із себе важливу персону, довго крутить у руках наші паспорти, розглядаючи кожну сторінку, запитує, з якою метою прибутку, і після деяких роздумів, ліниво ставить штамп. Переступивши поріг аеропорту, одразу опиняємося в зоні підвищеної уваги, але, хочу сказати, це зовсім не дивно: по-перше, у цьому районі практично не буває білих людей, по-друге, ми виділяємось на загальному тлі досить великими розмірами та зростанням, по-третє. , на нас яскраво-жовті футболки та шорти (країна ревних мусульман!), по-четверте, дві жінки, які самостійно подорожують, завжди привертають увагу.
У Букіттингги з Падангу ходять автобуси, але невідомо де автовокзал, як до нього діставатися, та й часу шкода, тому беремо таксі. Їхати 150 кілометрів, а просять лише $12, смішно навіть говорити. Машини всі старі, "убиті", без кондиціонерів, двері не зачиняються, передачі не вмикаються, двигун в агонії вмирає, але це дрібниці, головне - живими доїхати! Водій "топить газ", викидаємо з аеропорту на шосе, робимо історичний у нашій подорожі розворот і зливаємося з потоком транспорту у північному напрямку. "Історичний розворот" - у сенсі знаменності події: адже це найпівденніша точка нашого маршруту! Ми ж перелетіли екватор! на 200 кілометрів і тепер знаходимося в південній півкулі планети Земля! І ось на цьому самому розвороті ми закінчили просування на південь у нашій подорожі, тепер наш шлях лежатиме до будинку на північ. Треба сказати, що ця подія залишилася нами непоміченою і гідно неоціненою. Усю увагу прикувала до себе дорога, що нагадує повноводний, вируючий потік гірської річки: допотопні вантажівки, легковики, переповнені автобуси з пасажирами, що висять на підніжках і навіть на дахах, мопеди, велосипеди на вузькому, петлячому, у вибоїнах і колдобинах шосе, і кожен вважає справою своєї честі та гідності обігнати попереду, при цьому зовсім не звертаючи уваги на зустрічний транспорт. При цьому з обох боків на дорогу вискакують підлітки з цеберками для паперового сміття: пожертвування збирають на будівництво мечетей. Як каже моя мама, краще пішки до Москви у тісному взутті! Коли ж дорога підібралася до гірської ущелини і пішла петляти вздовж прямовисної скелі, йдучи все вище і вище в гори, ми вирішили, що краще розслабитися, відкинутися в кріслі, заплющити очі і будь що! Проте доїхали. На радощах навіть дали водієві 20 000 рупій чайових ($2).
Готель Bagindo, у якого ми зупинилися, зовні здався непоказним і несерйозним, але внутрішній хол, стилізований під печеру з підсвічуванням, фонтанчиками і великою стійкою reseption, вказував на солідність закладу. Побіжний перегляд price аркуша не дав результатів, довелося детально вивчати кожен рядок, підраховуючи кількість нулів. 20 000 рупій за standart poom?! Люксівський номер пропонувався за 135 000, а VIP-апартаменти за 175 000 рупій ($17,5)! Перебуваючи в деякому збентеженні від таких несподіваних цін, вирушили оглядати номери. VIP-room складалася з двох великих кімнат: перша - кабінет, оброблений тиковим деревом, з величезним полірованим письмовим столом з червоного дерева, на якому стояв горщик із золотим деревом, там же розташовувався другий різьблений стіл неясного призначення та великий холодильник; друга кімната являла собою власне спальню з двома величезними ліжками, диваном, маленьким журнальним столиком і телевізором в півстіни, решта простору була заповнена м'якими індонезійськими килимами. Ванна кімната виконана в пастельному рожевому кольорі з великим вікном, звідки відкривався чудовий огляд навколишньої місцевості на тлі вулкана. Чи треба говорити, що ми не стали шукати інший готель, а зупинилися в цьому першому-ліпшому.
Трохи оговтавшись від нервового стресу після тяжкої дороги, пішли оглядати місто.
Букіттінггі – столиця мінангкабау. Так називається привітний і загадковий народ, який вважає себе нащадками Олександра Македонського, який мешкає головним чином у горах західної Суматри. Індонезійські мінангкабау становлять найбільше у світі співтовариство людей, в якому при всій прихильності до ісламу провідна роль належить жінці. Їй належить вся власність, спадкування йде по материнській лінії і лише серед дочок і сестер, жінка керує, вона розпоряджається всім і всіма, вона займає домінуюче становище у всіх питаннях. Правда, ми самі цього не помітили, просто прочитали в путівнику і радісно взяли до уваги. Дуже правильний народ! Так ось Букіттінггі - чарівне маленьке містечко, розташоване на висоті 920м над рівнем моря, оповите тропічною зеленню і тут не буває виснажливої спеки, пилу і шуму. Кінні одновісні візки, що роз'їжджають по вулицях, докар надають місту вигляду тихої, сонної провінції. Поїздки на докарах дуже дорогі, але все одно популярні серед місцевої буржуазії, оскільки наочно свідчать про добробут останніх. Нам теж хотілося покататися на такому візку, але дивлячись на низькорослих коней зі смішним величезним червоним пумпоном на низькоопущеній голові і, прикинувши нашу спільну вагу разом із візницею, ми пошкодували нещасну тварину і сіли в бемо. Це щось середнє між маршрутним таксі та скотарством дуже скромних розмірів. Коштує копійки. У кузові місць 6 - 8, але зазвичай набивається людина двадцять. Втиснулися і ми у вузький дверний отвір цього транспортного засобу, в стиснутих умовах сіли на лаву і відразу помітили, що всі пасажири, що знаходяться в салоні, дивилися на наші ноги. У дівчат, що сиділи навпроти, очі округлилися і поступово наповнились жахом. Але ж, треба зазначити, було від чого. До цього дня наші рани досягли самого розквіту: зелено-жовто-коричнево-чорні виразки з кровоточивою серцевиною і ніжно-рожевою гладкою шкіркою навколо. Скидало на лишай. Ми поспішили вийти. І опинилися в самому центрі Букіттінґі - біля його головної пам'ятки - старої вежі з годинником на міській площі. Башта була збудована голландцями ще в XIX столітті, але чудово збереглася. Озирнувшись, рушили далі, але за кілька кроків нас зупинили підлітки і ввічливо, насилу підбираючи слова, почали допит: хто ви такі, звідки, куди йдете? За кілька кроків інші з тим самим підійшли, потім і треті. Ми розгубилися, не знаючи, як поводитися, але тут приспів і дорослий мінангкабаєць, пояснивши, що він - вчитель англійської мови в місцевій школі, діти - його учні, і він їм покарав для кращого засвоєння навчального матеріалу приставати до іноземців, які іноді в Букіттингги з'являються, і практикуватися в живій розмовній промові. Зрозуміло. Іноземців, крім нас, ми поки що в Індонезії не зустрічали, отже, далеко не піти. Натомість дізналися, де знаходиться туристичне бюро, і невдовзі вже сидимо за столом із приємною молодою дівчиною, вивчаємо пропоновані маршрути. Букіттинггі – великий туристичний центр цього району Суматри, сюди щодня приїжджає два – чотири, а то й десять туристів, тому є й агенція та пакет екскурсій. Найбарвнішою виглядає десятиденний трекінг у пошуках примітивних людей кубу, що ледь переступили кам'яний вік. Кубу - плем'я збирачів, ходять у пов'язках на стегнах з лубу, добувають їстівне коріння за допомогою палиці-копалки, збирають плоди і горіхи, жеруть ящірок, змій, комах сировиною, сплять у зручних розвилках дерев, укриваючись листям. Поїздка включає переїзд на автобусі, поромі, потім багатогодинні походи пішки через джунглі з мачете, сплави на джонках і плотах по річках серед крокодилів. Ночівля передбачаються в гамаках, харчування - біля багаття, москітні сітки додаються. Заманливо. Але, по-перше, ми не настільки екстремалі, по-друге, сильно трамвовані, по-третє, надто довго. З перших двох причин відзначається і пропозиція сходження на вулкан Гугунгмерапі, що діє. У 1989 році його лава накрила три села, а в 1992 році при виверженні загинуло понад 3 тисячі людей, включаючи кілька туристів. Нам би чогось простіше. Купуємо одноденну екскурсію найближчими цивілізованими селами на завтра ($6 з кожного) і замовляємо індивідуальний автомобіль з водієм на післязавтра для поїздки до Раффлезій ($13). Потрібно ще вирішити питання з від'їздом. Далі наш шлях лежить на Медан, а туди можна летіти літаком з Падангу ($55) або автобусами різної комфортності прямо з Букіттінґґа (дуже задарма). Згадавши, як важко нам далася дорога сюди з Паданга і, уявивши, що треба зазнати цього заново, ми вирішили їхати автобусом: і грошей заощадимо, і спокійніше. VIP-bus коштував $15 за місце.
Далі на нашому шляху зустрілася аптека, де ми без жодних формальностей прикупили потрібні антибіотики, мазі та бинти. Потім відвідали місцевий зоопарк, в якому, судячи з путівника, розміщені всі представники тваринного світу Суматри. Насправді виявилося, що більшість з них представлені у вигляді опудал, головним чином, хижаки. Мабуть, живцем занадто дорого утримувати. А плата за вхід взагалі смішна – 1500 рупій. До речі, гроші в Індонезії всі різнокольорові – це щоб неписьменні громадяни могли їх розрізняти. Гаманців ні в кого немає, купюри старі, м'яті та вологі, розсувані по кишенях. Поняття "черга" теж немає. Просто простягають руку зі зім'ятим папірцем через плече попереду і все! Ми, наприклад, півгодини культурно стояли біля каси зоопарку безрезультатно.
Пройшлися ринком, сфотографувалися з дівчатами на їхнє прохання, залишили запис welcome to Russia в альбомі у хлопчика і, о диво! - Купили мені сандалії! Найменше я передбачала знайти щось варте тут! Потім, втомлені, дійшли до найкрасивішого парку в західній частині міста, розташованого над каньйоном Нгарай, звідки відкривався чудовий краєвид на гірські ущелини, пагорби і сам каньйон. Хотіли подивитися траншеї, які рили японці під час Другої Світової війни, але тут нас дістала справжня тропічна злива. Потоки червоної глини помчали стежками та драбинками, ми ледве встигли добігти до кафе на самому краю парку. Сіли під навісом за столиком біля краю прямовисної скелі, замовили колу. Враження невимовне: ми сидимо вище хмар! Тяжкі, теплі краплі б'ють по даху, сіра завіса дощу покриває гори, порослі могутнім лісом, біла серпанок хмар стелиться в ущелину. Підійшов господар кафе. Дізнавшись, що ми з Росії, дуже здивувався і зрадів: ми перші відвідувачі з Росії в його кафе, коли він ніколи не зустрічав росіян. Тону виявився дуже допитливим, цілу годину ми розповідали йому про нашу країну, яка вона величезна, чому не вирощуємо рис та каву, який у нас клімат, добробут народу. Коли мова зайшла про Петра I, я подарувала йому пачку однойменних цигарок. Тону притис її до серця і сказав, що подарує цигарки батькові, який у нього неписьменний і навіть не знає про існування такої дивної країни, як Росія, де виробляють танки, літають у космос і продають ліс. У свою чергу, Тону розповів нам про різні рідкісні рослини, квіти, які зустрічаються на Суматрі, засмутивши нас тим, що Раффлезії, через які ми, власне, сюди приїхали, цвітуть лише у грудні – січні, а зараз можна знайти лише бутони . Причому саме знайти у важкодоступних джунглях, якщо пощастить, а не як написано в путівнику, що, нібито, їх розводять на фермі. Раффлезії зустрічаються досить рідко, їх треба шукати, годинами, а то й днями пробираючись гористими лісами, і багато туристів їдуть так і не зустрівши цієї дивовижної квітки. Тону розповів, що зате можна побачити літаючого собаку, справжнього, великого розміру, жовтого кольору, з великими гострими іклами. Представивши таку чудовисько, ми напружено вдивлялися в ущелину, куди вказував Тону, нібито, їх там навалом. Я побачила їх пізніше, вночі уві сні. Зграя великих рудих дворняг з крилами планувала над каньйоном, злий оскал оголював їх потужні ікла, а жахливе виття змусило мене прокинутися. Звичайно, я відразу розбудила Галю, в маренні вигукуючи: "Я бачила їх! Бачила!", З жаром описуючи літаючих собак. Галя не розділила мого захоплення, сказала, що в мене температура ... (Для довідки: леткі собаки - калонги - дійсно існують. Розмах крил досягає півтора метра, довжина тулуба до 40см. Літають тільки великими зграями. Харчуються плодами фруктових дерев. Зустрічаються тільки в горах о.Суматра, Індонезія; Перед прощанням Тону показав нам фокус: у праву долоню поклав мені попіл від сигарети, наказав стиснути пальці і крутити кулаком, як він показує, потім гикнув, свиснув, дунув на кулак і попіл незрозумілим чином опинився в лівій долоні! Галя відразу шепнула мені, щоб я перевірила - чи на місці гаманець. Гаманець опинився на місці, тож фокус нам сподобався. Дощ поступово стих, і ми вирушили додому.
Увечері вирішили сходити до ресторану, вибрали той, що ближче. Сидимо за столом, замовлені страви вже принесли, а виделок немає. Чекаємо, чекаємо, усі не несуть. Офіціант по-англійськи не розуміє, ми йому наочно жестами показуємо, два пальці тикаючи в тарілку. Несе миски з водою, щоб руки помити. Ми наново жестикулюємо. Несе кілька пляшок із гострими приправами, хоч ними й так весь стіл уставлений. Ми вже подумали, що доведеться на індонезійський лад руками їсти, але, слава Богу, допомогла одна добра людина вилки знайти. Тільки, можна сказати, вони нам практично не знадобилися. Є те, що нам принесли, виявилося неможливо. Ніякий Том Ям не зрівнятися з гостроти з індонезійською кухнею! Навіть розібрати з чого приготовлену страву не представляється можливим, будь то смажена змія або варена курка, смак абсолютно однаковий - ніякий. Очі вилазять з орбіт, усередині все горить, починаєш задихатися, жадібно ковтаючи повітря, і рівно три хвилини приходиш до тями. В Індонезії всі страви смачно присмачують перцем. Вони навіть немовлятам з народження замість соски пхають у рот стручок червоного перцю. Коротше, ми випили лише пиво, розрахувалися і пішли в магазин купувати молоко та мюслі.
Вранці за нами в готель заїхав мікроавтобус і ми оговталися в одноденний екскурсійний тур околицями. Крім нас у групі туристів ще молода пара голландців, разом нас четверо. З нами гід, його сестра, яка бажає попрактикуватися в англійській, та водій. Ми вперше зустрічаємо іноземців в Індонезії та щиро раді цьому. Нас теж зустрічають привітно, тож у групі одразу склалася доброзичлива атмосфера. Їдемо до села Сунгайтараб, яке знаходиться між вулканами Мерапі та Саго. У селі зберігся і досі функціонує старовинний водяний млин для перемелювання кави. Сарай з величезним колесом збоку. Від гірської річки зроблено відвід, яким вода біжить і крутить колесо. Усередині доісторична конструкція. Зерна вивалено на підлогу, на них з гуркотом обрушуються дерев'яні колоди. Поруч дві бабки пакують мелену каву в мішечки. Ми купили, звичайно, але, треба сказати, кава виявилася міцною, але зовсім не смачною. Потім завітали ще кілька селищ. Індонезійські селянські господарства здалися нам цілком заможними: чай, кава, тютюн, бавовник, цукровий тросник, перець, кориця, гвоздика, фруктові та шоколадні дерева, овочі ростуть у кожному дворі. Мало того, кожен будинок має кам'яний басейн, де селяни розводять риб. Всім селом зводиться складна система дамб, відвідних канав та кам'яних каналів від гірської річки до кожного подвір'я. Багато хто тримає свійську птицю, кроликів і навіть мавп для збирання кокосів. Та й будинки добротні, з каменю та глини, із заскленими рамами. А навколо селищ немає жодного необробленого клаптика землі, усюди росте заливний рис, навіть на крутих схилах пагорбів за допомогою земляного насипу влаштовані рисові тераси.
Подивилися Палац короля мінангкабау, Общинний Дім, де відбуваються сільські збори, пообідали та поїхали до гірського озера Манінджоу. Вода в озері прісна, мої рани почали поступово гоїтися, тож я змогла вже трохи поплавати. Галя насолоджувалася береговим краєвидом. Потім із голландцями розпивали пиво та розмовляли про життя. Виявилося, що хлопець працює за контрактом у Джакарті вже півроку, його подруга приїхала до нього в гості і, взявши два тижні відпустки, тепер вони мандрують Суматрою.
Після вартового відпочинку вирушили далі. Останнім селищем у нашій екскурсії було маленьке ремісниче село високо в горах. Там ми подивилися як працюють різьбярі по дереву, карбувальники та ткачі. Головним чином, увагу привернув ткацький верстат, на якому ткалі за день роботи виробляють 1 - 2 сантиметри красивої тканини із золотими нитками. Ми не пропустили можливість прикупити собі різьблених скриньок з червоного дерева зі вставками з цієї тканини.
Повернулися до Букіттингги із заходом сонця. Хотіли пройтися містом, але дорогою біля першої крамниці я випадково наткнулася на гасову лампу, що палала, що стояла на табуретці. Тільки рана, що почала гоїтися, на лівій нозі нестерпно занила, довелося повертатися в готель і вечір проводити біля телевізора з фруктами і віскі, лежачи на дивані.
Вранці здали номер і з речами поринули у мікроавтобус, який має доставити нас у містечко Палапух, звідки слід починати пошук Раффлезій. Точніше Арнольду - найвідомішу з дванадцяти видів раффлезієвих. Відома вона тим, що є найбільшою квіткою у світі, зазвичай 1 метр у діаметрі та вагою 6 - 7 кг, але бувають екземпляри і до 2 м та 20 кг! Арнольда зустрічається в єдиному місці на планеті – лише на острові Суматра. Росте у важкодоступних гористих диптерокарпових лісах - гілеях, де майже немає жодної трави, і завжди панує напівтемрява і тиша. Раффлезії не мають стебел, у бутоні схожі на помаранчево-червоні футбольні м'ячі, що ростуть, як капуста, а розкрившись, видають нестерпний трупний запах, залучаючи мух, які їх запилюють. Насіння схоже на ягоди, їх розносять копитами дикі свині та слони. Від проростання насіння до появи бутону минає три роки, ще півтора роки потрібно, щоб бутон розкрився і перетворився на квітку. Сама ж квітка живе всього 2 - 4 дні! За такого розкладу, зрозуміло, чому Раффлезія зустрічається рідко і її важко знайти!
У Палапусі ми взяли провідника за $6. Він одразу чесно зізнався, що квітучих Раффлезій ми не знайдемо, мовляв, у грудні треба приїжджати. Що ж, ми це вже знаємо. Але не дарма ж приїхали! Хоча б на бутони глянути. Джоні йшов попереду, ми тяглися слідом. Спочатку стежка тяглася вздовж рисових плантацій, а потім круто взяла в гори. Галя скиглила, що забула взяти з собою парасольку. Яка там парасолька! Краплі дощу майже не проникали крізь сутінкове сплетіння джунглів, про те, що йде дощ, можна було тільки здогадатися по цівках червоної глини, що стікає під ногами. Ледве помітна стежка, якою, мабуть, і снують дикі свині, петляє між тикових, сандалових, миртових і ще якихось невідомих величезних дерев (50 - 60 м) з гігантським корінням, карликовими пальмами і деревоподібними папортниками. Суцільний зелений полог, утворений кількома рядами крон, майже пропускає світло, гнучкі ліани обплітають усе навколо, створюючи непрохідну хащу. Ми деремося все вище і вище, постійно спотикаючись і падаючи. Кросівки ковзають по глині, що пливе, хапаємося за ліани, намагаючись підтягнутися. Я питаю провідника, чи зустрічаються в цьому лісі змії. Джоні тривожно оглядається на всі боки, відповідаючи, що, мовляв, багато й часто. У мене вистачило розуму не одразу перекласти Галі його слова. Тільки коли ми знайшли перший маленький бутон Арнольди, я порадила їй рідше за ліани хапатися, а то раптом - це не ліана, а змія висить! На цьому наш похід, можна сказати, скінчився. Стогін, охи, голосіння заповнили весь простір. Джоні казав, що з Росії він водив одного разу до Раффлезій групу з десяти мужиків, а от жінок із Росії бачить уперше. Звичайно! Де таких дурниць ще зустрінеш! Дикими джунглями, з голими, перебинтованими ногами, в майках, та ще рюкзаком, фотоапаратом і відеокамерою обвішані, як на курортну прогулянку вибралися!
На зворотній дорозі зробили гак і знайшли Арнольду, що згнила розпустилася. Жалюгідне видовище, але розміри вражають. Довелося Джоні купити готові фотографії квітучої Раффлезії, щоб було, що вдома показувати.
Поїздка вийшла швидкою, і зрештою, вже о 12 годині ми були в Букіттінггі. Водій висадив нас біля автовокзалу, звідки о 16-й годині відходить наш автобус на Медан. Видуха у нас моторошна: мокрі, брудні, все в глині. Вирішили за 20 000 рупій винайняти кімнату в якомусь готелі, щоб помитися і переодягнутися. Але жодного готелю поряд із вокзалом не знайшли, довелося повернутися. Я пішла оглядати вокзальну територію, сподіваючись знайти туалет, але нічого подібного, у звичайному розумінні цього слова, не було. На задньому дворі виявилося якесь приміщення, яке ми прийняли за душову. Кахельні стіни та підлога, збоку височить подоба басейну з водою та ковшики на борту. Досить чисто. Підбадьорившись, ми почали роздягатися. Тут заходить бабця, привітно нам киває, сідає посередині, писає на підлогу, черпає ковшком з басейну воду, споласкується і не витираючись, одягає штани. Знову привітно киває та йде. Виходить, це туалет і є! Ось де пошкодуєш, що гумові чоботи не прихопили! І саме жіночим виявився! Написи індонезійською мовою, ми навмання зайшли. Ну ми – туристи невибагливі: помилися з ковшиків, переодяглися, перебинтувалися. Сіли на вокзалі у нарди грати. Навколо натовп зібрався, дивляться. Я дістала свій "Victorinox" пиво відкрити, - загальний подих захоплення. З гордістю демонструю всі можливості армійського ножа, наочно показуючи, навіщо кожне лезо призначене. Просять відеокамеру показати. Відкидаю екран, перевертаю, щоб їм було видно. Соромляться, як діти. Хазяїнові автовокзалу навіть дала в руках камеру потримати, подивитися на 600-кратне збільшення. Так і провели чотири години непомітно.
Автобус наш дійсно VIP! Ми таких і не бачили раніше. Розміром з Ікарусом, а в ряд три місця. Широкі, з підніжкою, що піднімається, і спинка відкидається майже горизонтально. Подушки, ковдри. Так на такому автобусі 20 годин шляху зовсім непомітно пролетять! Тим більше, що в ніч їхати. Занурилися, влаштувалися, готуємося екватор перетинати, він проходить по селищі Бонджол через 56 км. Зрушили. Але тут і почалося несподіване. Водій набрав крейсерську швидкість 50 км/год і, не пригальмовуючи ні перед одним поворотом, хвацько пішов петляти крутими спусками та підйомами гірської дороги. Через десять хвилин колії майже всіх пасажирів захитало, і другий водій почав роздавати поліетиленові пакетики для фізіологічного наповнення. Наші місця знаходились у хвості автобуса, який бовтало найбільше. Бабця в середині салону першою видала зрадницькі звуки, викликаючи ланцюговою реакцією блювотні позиви у решти пасажирів. Чи треба говорити, що екватор, як і Бонджол, ми не побачили.
Непробачною помилкою виявилася наша економія на авіаквитки. Уздовж усієї Суматри із західного боку тягнеться хребет Барісан, шість вершин якого перевищують 3000м, а Керінчі сягає 3805м. Цей хребет входить у так звану Бірмано-Яванську гірську дугу, яка є південно-східним продовженням Гімалайської складчастої системи. Східне узбережжя Суматри є найбільшою у світі заболоченою низовиною, вкритою непрохідними тропічними лісами. Звичайно, дорога прокладена гірським хребтом. Тому всі двадцять годин шляху краще спати. Дивитись, як летить автобус вузеньким серпантином, ліворуч - прямовисна скеля, праворуч - урвище, де далеко внизу піниться гірська річка, не знижуючи швидкість на поворотах, тільки призовно сигналячи, огинаючи закритий виступ скелі, в здоровому глузді неможливо.
О одинадцятій годині ночі перша зупинка. Галя лежить зелена, а я зі сну хоч би що. Заходжу до їдальні, біля якої зупинилися. Сидять одні мужики за столами, всі на мене дивилися. Ну мені все одно, дивіться, якщо хочеться. Села за порожній стіл. Тут же принесли миски з рисом, куркою, рибою та ще з чимось. Тільки-но почала в тарілці колупатися, як бачу гігантського клопа на столі. Смахнула його, озирнулася, а їх мабуть-невидимо! Чорними плямами в сантиметр кишать усюди. Апетит зник. Розплатилася, вийшла надвір, тут і Галя підходить. Присіли на лаві, придивилися, та тут полчища клопів! Поспішили до автобуса, сіли на свої місця, і клопи з нами: на плечі, на рукаві, на склі. Господи! Що ж це за село таке! Передавили їх, ніби всіх, заспокоїлися, і знову спати. Наступна зупинка о шостій ранку. У їдальню снідати вже не пішли. Відразу до туалету. А тут це таке ж, точно, приміщення з басейном, як і в Букіттінґі, тільки без однієї стіни. Начебто сцена. Одразу ж і глядачі з'явилися. Білих людей у такій глушині ніхто ніколи не бачив, ось натовп відразу й зібрався на нас подивитися. Що природно - те не ганебно! Тітки з нашого автобуса спідниці підняли, присіли навпочіпки в центрі зали, і на підлогу писають, не звертаючи уваги на мужиків, що у дверях стоять. А один із них так взагалі всередину зайшов, ніби начебто, своїй бабці ковшик подати.
Зрештою, і Медан! Виснажені, виповзаємо з автобуса на розпечене від спеки повітря. Шум, сморід, пилюка, зміг. Треба змотуватися звідси, нема чого в Медані робити, - це брудне промислове місто-порт із двомільйонним населенням без жодних пам'яток. Нам до моря вже хочеться на пляж, під пальми, на острів Пінанг. А до Медану ми приїхали, бо думали заощадити на дорозі. З Медана на Пінанг ходять швидкісні пороми, адже це всяко дешевше за літак. Але після такого виснажливого двадцятигодинного автобусного переїзду про економію ми вже не згадали. Відразу з автовокзалу на таксі поїхали в авіакаси, щоб купити квитки і сьогодні полетіти на Пінанг. Але виявилося, що сьогодні вже не вийде, тільки завтра вранці. А вранці ми й на поромі доїдемо. Зайшли до поромної контори, купили квитки. Запитуємо, де тут у вас зупинитися можна, щоби пристойно і не дорожче 25 доларів? Розстерігалися: "у нас - кажуть, - найдорожчий за 15". Порадили "Garuda Plaza International", який виявився цілком гідним 3-х зірок. Розмістилися, полежали з дороги, традиційно ковтнули віскі і пішли дивитися місто.
Так-а, це вам не провінційний Букіттінґі, зі своїми конячками, та чистим гірським повітрям. Асфальт плавиться від спеки, повітря від спеки щільними хвилями перед очима плаває, сотні, тисячі автомобілів, мопедів, вантажівок чадять, гудуть, велорикші-бечаки призовно кричать у пошуках клієнтів. Тротуарів практично немає, тільки встигай ухилитися від лихого наїзника. І вже, звісно, ніхто не вітається, як у Букіттінґі, про здоров'я не цікавиться і політичні події не обговорює. Усі у своїх справах поспішають. Іноземці тут не на диво. Хоча ми поки що жодної білої людини ще не бачили, але з усього відчувається, що вони тут бувають. Медан - велике економічне, адміністративне, промислове місто, тут і банки, і спільні підприємства, компанії, і міжнародний порт, і навіть Макдональдс. Подивилися Палац Травневого місяця, в якому живе султан, що діє, Королівську мечеть з чорними куполами. Погуляли трохи та повернулися до готелю. Вечір провели біля басейну з нардами та пивом.
Вранці, щоб не тягтись пішки цілий кілометр, взяли таксі. Водій тикає мені в груди пальцем: "Амерікен?" і жестами зображує кулемет: "пуф-пуф-пуф". У Медані живе народ аче – найревніші, фанатичні мусульмани. Добре хоч їхати недалеко. Біля поромної контори на нас чекає автобус, який за годину доставить пасажирів до морського порту, і вже за п'ять годин ми будемо на Пінангу. Душу і пам'ять збагатили, час і тілу дати відпочинок.
Малайзія
Закінчивши з прикордонними та митними формальностями, проходимо на пором. Судно схоже на величезний закритий катер, усередині 180 крісел літакового типу. Під час поїздки роздають бутерброди та мінеральну воду. Все культурно. Відразу видно, що пором належить малайській компанії. Швартуємось у порту Джоржтауна - столиці Пінанга. Ігноруючи заклики таксистів, виходимо з терміналу до міста. У першій газетній крамниці купуємо в індусів карту острова. Виявилося, що смуга пляжів та готелів знаходиться на північному краю. Пройшлися у вказаному індусами напрямку до автовокзалу і невдовзі вже тряслися на допотопному автобусі у бік курорту Феррінгі-Біч. На одній із зупинок перед нами сіла біла жінка і розмова зав'язалася сама собою. Тітка сама зі Швейцарії, син навчається в Австралії, зараз у нього канікули і любляча матуся прилетіла на іншу півкулю за тридев'ять земель, щоб особисто взяти участь у забезпеченні відпочинку сина. Чи мало чим сучасна молодь може зайнятися від неробства без належного контролю! Двометровий рудий дитинко стояв ззаду насупившись. Охочна матуся тараторила як автомат Калашнікова. Але з потоку інформації, що хлинула, я встигла вихопити найголовніше: всі готелі на Пінангу дуже дорогі, дешевше ніж на $100 за ніч можна не розраховувати, вона заплатила по $80 тільки тому, що купила тур в Австралії у "Malaysian Airlines", відповідно, отримавши знижку . А нам, якщо ми розраховуємо всього на $25, пряма дорога до Guest House. Побажавши один одному приємного відпочинку, розлучилися майже друзями.
Залишила я Галю на зупинці стерегти речі, а сама побігла оглядати готелі. Найгірший прогноз підтвердився: найдешевший номер у найдешевшому готелі оцінювався у $121. Заради справедливості треба відзначити, що всі готелі суперпристойні та гідні такої оплати. Але ми до таких цін не готові. Довелося йти до гостьового будинку. Але й там нам не сподобалося: довгий барак сарайного типу, діти гасають, собаки, білизна на мотузках сушиться, фанерні перегородки між кімнатами, щілини під дверима такі, що не тільки ящірки, а й змії легко заповзти можуть. А просять, між іншим, 27 доларів! Вирішили ми знову в готель повернутись, зрештою, в Індонезії пристойно заощадили, можна тепер і шиканути. Підходжу до ресепшейн, про всяк випадок питаю, чи не передбачені у них якісь знижки з нагоди низького сезону. І тут раптом нам пропонують 50%! Ось це так! Від несподіванки обличчя в мене витягнулося в такій кислій міні, що з цієї причини, мабуть, витримавши паузу, портьє мовчки написав на папірці: 190 (рінггіт = $50,3). Звичайно, ми не стали стрибати від радості до стелі, навпаки, зобразили розчаровану байдужість і, ніби зробивши ласку, заповнили анкети. Тут же нам був піднесений Welcome drink. Насправді, в такому розкішному готелі нам не доводилося зупинятися раніше. Називається "Royal Park" і повністю відповідає своїй назві: басейни, джакузі, яхти, катамарани, серфи, скутери, тенісні корти, водоспади, пальми, кактуси, ресторани та жива музика. Напевно, на чотири зірки тягне. Нам так сподобалося, що ми вирішили залишитись тут на два дні. Гуляти так гуляти! І ввечері спустили ще $40 у ресторані.
Вранці на пляжі вперше за всю мандрівку зустріли наших співвітчизників. Група стоматологів з усієї Росії відпочивала після Всесвітнього конгресу у Куала-Лумпурі. Чи не передати словами, як ми зраділи! Вже двадцять днів ми у замкнутому мовному просторі. Та й як там на Батьківщині справи? Сьогодні по телевізору миттю показали Путіна, але його одразу перекрили перекладом; ми тільки зрозуміли, що наш літак упав у Чорне море. Що і як – незрозуміло. Натомість Америка бомбить Афганістан, показують цілодобово, мало не у прямому ефірі.
Цілий день провалялися на пляжі, думаючи, куди їхати далі. У нас лишилося десять днів до від'їзду. До давньої цивілізації торкнулися, біля хмарочосів постояли, по джунглях полазили, на квіточки подивилися, у печерах побували. Хотілося б наостанок відпочити. Але де? Залишатися тут дуже дорого, треба їхати до Таїланду. Хотіли на Крабі. Але туди діставатись проблемно, та раптом ще не сподобатися, лише час на дорогу витратимо. І тут ми згадали про Паттайю. Насправді ж там зовсім не погано! Сходили до туристичної контори. До Бангкока можна дістатися літаком, автобусом чи поїздом. Літак – дорого, про автобус і думати нудно, а от поїздом ми ще жодного разу не їздили! Тим більше, що і ціна з автобусом однакова ($24), і за часом один до одного - 23 години. Вагонів першого класу в нашому поїзді не було, довелося взяти другий.
Увечері, як і зазвичай на курорті - променанд сувенірними лавками. Уздовж дороги вишикувалися столи, намети з усякою всячиною на потребу пляжнику: футболки, кепки, годинники, валізи. І кожна лава яскравими вогнями світиться, різнокольоровими лампочками сяє, приваблюючи туристів. Ми купили собі палицю-чесалку з бамбука і посідали в ресторані за столиком у першому ряду, щоб поєднати приємне з цікавим: холодного пивка попити з креветками та на народ подивитися. А вийшло, куди вже цікавіше! Просто навпроти нас світився величезний щит, що рекламує Кока-Колу. Звідки не візьмися, приперлися чотири мавпи, залізли на цей щит, побродили вгорі туди-сюди, поколупали лампочки в прожекторах, замкнули якісь дроти і тут же звалили. Пожежа почалася миттєво: тріск, іскри, дим! Ланцюговою реакцією закоротили дроти, прибудовані до довколишніх крамниць. З нашого ресторану офіціанти побігли із вогнегасниками на допомогу торговцям. Стали піною дроти поливати і ситуація одразу різко погіршилася. Світло згасло на сотні метрів, а їдкий дим покрив всю дорогу. Ось і пожежна машина прикотила. Нещасні торговці самовіддано намагаються свої товари зберегти, а пожежники вийшли неспішно, подивилися на цю справу і взялися з туристами фотографуватися на тлі клубів диму. Потім друга машина підійшла. Ніхто не поспішає. Влаштовуються і охоче перед камерами позують. Тільки коли начальник на легковому автомобілі приїхав, взялися до справи.
Вранці позасмагали трохи й у дорогу! На таксі доїхали до Джорджтауна, там сіли на пором. Можна, звичайно, тринадцятикілометровим мостом до Баттеруорта дістатися, але поромом дешевше. Та й причалює паром прямо біля залізничного вокзалу.
Вагон другого класу - це щось подібне до нашої плацкарти, тільки місця розташовані не впоперек, а вздовж вагона, праворуч і ліворуч, посередині прохід. Нижня полиця дуже широка, легко можна лягти вдвох. Вдень трансформується у два крісла зі столиком, а на ніч розкладається у спальне місце. Верхня вузька, годиться тільки для місцевих жителів та дітей, недарма вона дешевша. Всі полиці закриваються фіранками, тому ефект комуни відсутній. Кондиціонер працює, навколо чистота, білизна білизна, а в туалеті ... є душ! Все життя на такому поїзді їздило б!
Залізниця Малаккскою перешийку була прокладена по джунглях ще англійцями в позаминулому столітті. Неподалік кордону з Таїландом зведено пам'ятник дикому слону, який захищаючи свою череду загинув, спустивши поїзд з рейок 1894 року. Нині вже навряд чи можна спостерігати диких тварин уздовж залізниці. Ми, як не намагалися, нічого цікавого, крім рисових плантацій, не побачили.
Таїланд
У Бангкок прибули до полудня. На вокзалі знайшли туристичний кіоск, де й замовили трансфер до Паттайї. Дві години тинялися туди-сюди, пообідали в забігайлівці на півтора долара, купили карту, пограли в нарди. Мінібас прийшов вчасно. У ньому вже сиділи четверо літніх європейців. Знають же коли за дешевизною до Паттайї їхати! Вміють гроші рахувати. Ще кілька місяців - і народ натовпом повалить, тоді, відповідно, і кохання наслідує. А зараз поки що на одного старого пердуна – пара сотень тайських дівчаток вільної професії, мила справа. Бачили ми пізніше, як вони самотніх чоловіків підгортають.
Майже всю дорогу йшла сильна злива, але варто нам доїхати до Паттайї, як виглянуло сонце. Це нам на руку, бо ми ще не знаємо, де зупинитися. На вокзалі в турагенстві нам все нав'язували різні готелі, сюди приїхали – знову проспекти пхають. Але ми вже знаємо, що про ціну можна торгуватися, а знижку агенства навряд чи зможуть дати, тут з господарем треба мати справу. Тому всі пропозиції відкидаємо і йдемо пішки по набережній, принагідно вибираючи готель. Які, таки, ми молодці, що до двадцять другого дня подорожі зуміли не обтяжити свій багаж! Ті самі дві сумки! Минулого разу ми буквально з перших днів обросли валізами і одразу ж втратили свободу пересування. Тепер ми набагато розумніші, всі покупки чекають свого часу.
Відповідного готелю в межах міста ми не знайшли. Море брудне, басейни або маленькі, або на даху, зелені майже немає, навколо магазини, лавки, бари. А нам уже хотілося б спокійного пляжного відпочинку. Та й після пінангського "Royal Park" тутешні готелі видалися негідними. І ось тут ми згадали "Ambassador City". Минулого разу ми поверталися з острова Самет, наш автобус заїжджав туди висаджувати деяких туристів. У пам'яті залишилися величезні корпуси та немислимі басейни. Зайшли, для інтересу, до туристичної агенції - дізнатися за якою ціною вони пропонують "Ambassador". 1790 батт ($41). На тук-туку дісталися місця. У прайс-листі заявлено мінімальну вартість номера - 2700 батт. Переговори тривали майже годину і, в результаті торгів кімната в центральному корпусі обійшлася нам 1200 батт ($27). Були ще пропозиції зупинитися в корпусі-вежі за 900 батт та у віддаленому третьому корпусі за 600, але ми вирішили розміститися в першому - балкон і вид на море коштували того. Сплатили за тиждень наперед, розташувалися та пішли оглядати територію.
Готельний комплекс "Ambassador" включає п'ять тисяч номерів у трьох корпусах. Звичайно, є найбільшим у всій Південно-Східній Азії. П'ять величезних басейнів, один з яких Олімпійський (50м), два зоопарки, футбольне, волейбольне поля, ринок, купа магазинів, десяток ресторанів та барів. Без сумніву, приставка City виправдана і справедлива. Словом, готель нам сподобався. Тим більше, що на всі 5000 номерів відпочиваючих було від сили чоловік 50, і те вони якимось таємничим чином не попадалися на очі. Враження було таке, що ми одні в цьому величезному "місті".
Потекло неквапливе, розмірене курортне життя. Вранці сонце, море, нарди, пиво. Увечері – ресторан. У китайському пробували качку по-пекінськи та королівські креветки з часником. В італійському - салати по-сицилійськи та різні пасти. До японської черги не дійшло. Завітали до сауни. Тільки зайшли, нас уже зустрічають: "Ви з Росії, мабуть?" Звісно, з Росії. Хто ж ще, окрім росіян, ходить до сауни, коли на дворі +33 градуси? Кілька разів вибиралися до Паттайї. Програма стандартна: трекінг по всіх магазинах підряд, прогулянка по Walking street, ресторан. Паттайю не впізнати: відпочиваючих – кіт наплакав. Але все одно тут їх більше, ніж у всіх містах, де ми були, разом узятих. Але вже зустрічаємо і співвітчизників: на третій день до нашого готелю приїхала молода пара з Воронежа, потім група директорів туристичних агенцій рекламним туром, потім ще одна пара. Є з ким хоч словом перекинутися рідною мовою, новини дізнатися, бо зовсім майже здичавіли.
На мій День народження обрали ресторан у Паттайї прямо біля моря. Прийшли зі своїм шампанським - слова ніхто не сказав, одразу ж принесли відро з льодом і вазу для троянд. Перший раз у житті їли Королівського лобстера, запеченого в сирі. Що сказати? Навіть ціна $60 не зіпсує апетиту! Нічого подібного не доводилося куштувати раніше! Розійшлися та замовили французьке шампанське "Cardinal" з морозивом в ананасі. Насамкінець, у подарунок від закладу нам принесли каву по-ірландськи. Офіціант, як факір, десять хвилин переливав із фужера у фужер віскі, підпалював вогнем, заливав піною, знову підпалював і знову переливав. У результаті навіть страшно було пити. Але, виявилось, смачно. Хоча на каву не схоже. У готель поверталися на тук-туку в компанії пари ірландців. Вони співали мені Happy birthday to you! Втім, свято пройшло успішно.
Ще ми зайшли одного разу до пошивального ательє. Їх тут невимірна кількість, у всіх господарі - індуси. Ми багато чули про чудову якість шиття та казкову дешевизну роботи. Галя захотіла пошити собі блузку. Вибрала матеріал, сплатила $17 за все і через день, у радісному передчутті обнови, приїхала забирати. Потрібно було бачити, як змінюється її обличчя з огляду на вироби! Засмучитися було через що: шви перекошені, стягнуті, з усіх боків плями машинного масла і виглядає, як роба для заспокоєння буйно схибленого. Коли Галя, майже в правці, приміряла виріб, господар ательє ледь не в долоні заплескав від захоплення і почав палко переконувати, що необхідно замовити і другу таку блузку на зміну. Але через кілька хвилин Галя таки прийшла до тями і зажадала повернення грошей. Що тут розпочалося! Крик, лайка, образи, а блузка полетіла в куток. Декілька індусів розмахували руками з піною біля рота. Може, хтось і пішов би, плюнувши, побоюючись рукоприкладства, але ми з Галею зажадали виклику поліції. Хазяїн схопив телефон, вдав, що набрав номер і прокричав у слухавку, що російська мафія окупувала його ательє, потрібна допомога за такою адресою. Але ми теж не дурні - навіщо йому викликати поліцію англійською мовою? Зрозуміло – для нас концерт влаштував, думаючи, що ми злякаємось та звалимо. Поміркувавши трохи, вирішили самі йти до пересувного пункту туристичної поліції, який бачили на сусідній вулиці. Варто тільки мені вийти на вулицю, як господар заметушився, занервував і... повернув Галині гроші! Пішли, сповнені почуттям своєї гордості. На зворотній дорозі купили на заощаджені кошти два рюкзаки. Відмінна якість, багато кишень, ременів, з висувною ручкою та коліщатками. З цієї поїздки ми повертаємось справжніми "рюкзачниками"!
У Бангкок повернулися готельним шателбасом. Звичайно, він доставив нас прямо до парадного входу готелю Ambassador - одна контора! Але в Бангкоку ми хотіли зупинитися дешевше, тому обіжнявши десяток сусідніх готелів, вибрали "Park Hotel", скромненький, але цілком пристойний і поряд зі станцією "небесного метро". У нас залишилося всього два дні, їх треба присвятити шопінгу: купити подарунки та сувеніри, спеції та рисові макарони і, можливо, щось ще – на що око ляже. Душ, віскі, і - на skytrain. Дороги в Бангкоку триповерхові: перший – безкоштовний автомобільний, другий – платний автомобільний, третій – метро. Дуже зручно їхати в поїзді на висоті пташиного польоту, особливо коли до пуття не знаєш куди їхати: побачив зверху торговий центр - виходь. Ми обійшли кілька великих універмагів, затоварилися по-дрібничці, а надвечір заглянули в масажний салон. Давно мріяли, але через рани на ногах не могли собі дозволити задоволення. Мені дістався сліпий масажист, Галі – кряжиста бабка. Дві години вони нас м'яли, гнули, розтирали. Жодного порівняння з молоденькими дівчинками-масажистками на Пхукеті, яких ми відвідували в січні! Вийшли із салону хитаючись, самі не свої. Ледве доплелися до італійського ресторану, де й відзначили від'їзд, засинаючи над тарілками.
Ось і останній день нашої подорожі! Галопом по всіх магазинах і лавках: малахітові слони, дерев'яні коти, запальнички, футболки. Начебто нікого не забули, всім сувеніри куплені. Уф-ф... Запакували рюкзаки, допили останні краплі віскі, посиділи на доріжку, і на таксі їдемо на залізничний вокзал. Можна, звичайно, і в аеропорт одразу на таксі їхати, але це – не менше 300 батт вийде, а до вокзалу – всього 100. А там за 5 батт за 40 хвилин електричкою прямо до входу на термінал доставлять. Ми тепер досвідчені туристи, зайвого не переплачуємо.
Можливо, у читача виникне питання – у скільки ж нам обійшлася така відпустка? Відповідаю: квиток Москва-Ханой, Бангкок-Москва ("Аерофлот") - $685 з кожного, решта всіх витрат (місцеві перельоти, аеропортівські збори, візи, поїзди, автобуси, таксі, готелі, ресторани, віскі, фрукти, екскурсії тощо). д.) уклалися в $3500 за двох.
Минув лише місяць, як ми повернулися, і вже нестерпно ниє під ложечкою. Хочеться зараз збирати рюкзаки, заправляти плівку в камеру і летіти назад. Туди, де завжди яскраве сонце і тепле море, де живуть добрі канібали і можна зустріти літаючого собаку, де ростуть найбільші квіти, збудовані найбільші храми і найвищі хмарочоси, де дітям змінюють імена після кожної хвороби і річки змінюють напрямок своєї течії двічі в рік, де у всіх офіційних документах ставлять дату: 2544 рік.
