مصر - خان الخلیلی و دختران محلی. الخلیل خان الخلیلی چیست

الخلیل بزرگترین شهر کرانه باختری و دومین شهر بزرگ فلسطین پس از غزه است. این شهر در 30 کیلومتری جنوب اورشلیم و در ارتفاع تقریبی 930 متری از سطح دریا واقع شده است. جمعیت الخلیل از حدود 250 هزار فلسطینی و 500 تا 800 شهرک نشین اسرائیلی تشکیل شده است.

بر اساس توافقی که در سال 1997 به دست آمد، این شهر از نظر اداری به دو بخش تقسیم می شود: تقریباً 80٪ از قلمرو تحت کنترل تشکیلات خودگردان فلسطین است و 20٪ باقی مانده توسط کمیته جامعه یهودی الخلیل اداره می شود. این قسمت از شهر تحت مراقبت مداوم ارتش اسرائیل است و بین این دو بخش 16 ایست بازرسی وجود دارد که توسط سربازان اسرائیلی کنترل می شود، بنابراین تقریباً غیرممکن است که آزادانه از یک نقطه شهر به قسمت دیگر رفت. با این حال، درگیری های مسلحانه بین شهرک نشینان یهودی، فلسطینی ها و ارتش اسرائیل در الخلیل بسیار مکرر است.

هبرون: تاریخ شهر

هبرون یکی از قدیمی ترین شهرهای جهان است که در طول تاریخ خود به طور مداوم در آن ساکن شده اند. کاوش های تاریخی نشان می دهد که این شهر تقریباً 3 هزار سال قبل از میلاد تأسیس شده است و مرکز فرهنگ کنعانیان بوده است تا اینکه یهودیان آن را در 1300 قبل از میلاد فتح کردند. از آن زمان، این شهر از طریق داستان های کتاب مقدس شناخته شده است.

مشهورترین زیارتگاه الخلیل غار پدرسالاران است که بر اساس افسانه ها، آدم و حوا و همچنین پدرسالاران کتاب مقدس یعقوب، اسحاق و ابراهیم به همراه همسرانشان در آن دفن شده اند. به لطف این غار است که الخلیل اهمیت مذهبی بسیار مهمی هم برای یهودیان و هم برای مسلمانان دارد. اکنون به جای آن الحرام ابراهیمی یا به قول عبری غار مکپله قرار دارد.

اما اجازه دهید به تاریخ شهر بازگردیم. در قرن ششم قبل از میلاد، اکثر یهودیان ساکن الخلیل توسط بابلی ها به بردگی گرفته شدند و جای آنها را ادومیان اشغال کردند. بعدها، پس از فتح سرزمین مقدس توسط ایرانیان، بیشتر یهودیان به یهودیه بازگشتند.

در قرن دوم و اول پیش از میلاد، یهودیه، که شامل الخلیل بود، به استان رومی تبدیل شد که بعدها به فلسطین تغییر نام داد. پس از تقسیم امپراتوری روم، هبرون به بخش بیزانس افتاد، در حالی که غار پدرسالاران به کلیسا تبدیل شد.

تاریخ هبرون تا حد زیادی سرنوشت تمام فلسطین را تکرار می کند - جنگ های مکرر و تغییرات بعدی در قدرت. در سال 638 پس از میلاد این شهر توسط مسلمانان فتح شد که تقریباً شش قرن حکومت کردند. تقریباً برای تمام قرن یازدهم، هبرون توسط صلیبیون اداره می شد، که از سال 1187 تا 1517 توسط ممالیک، مسلمانان ترک و قفقازی جایگزین شدند. بعداً امپراتوری عثمانی (سلف ترکان مدرن) جایگزین آنها شد و حکومت عثمانی در الخلیل تا جنگ جهانی اول ادامه داشت.

هبرون: تاریخ اخیر

پس از پایان جنگ، در سال 1922، الخلیل، همراه با تمام فلسطین و سرزمین اردن مدرن، تحت فرمان جامعه ملل، تحت قیمومیت بریتانیا - حاکمیت بریتانیا در قلمرو امپراتوری عثمانی سابق قرار گرفت. هم اعراب و هم یهودیان در الخلیل زندگی می کردند. در سال 1936، پس از درگیری‌های بین این گروه‌های جمعیتی و کشتارهای متعاقب آن علیه یهودیان، که طی آن بسیاری از یهودیان جان باختند، توسط بریتانیایی‌ها از شهر بیرون رانده شدند.

در می 1948، درست چند ساعت مانده به پایان قیمومیت بریتانیا، بر اساس طرح سازمان ملل برای تقسیم فلسطین، تشکیل کشور اسرائیل در بخشی از این کشور اعلام شد. الخلیل که بخشی از این قسمت نبود، همراه با بقیه کرانه باختری پس از کنفرانس جریکو در سال 1949 به اردن ضمیمه شد.

در طول جنگ 1967، الخلیل و چندین منطقه دیگر از کرانه باختری توسط اسرائیل اشغال شد. و در سال 1968، 80 یهودی به رهبری خاخام موشه لوینگر، بر خلاف ممنوعیت مقامات اسرائیلی، به شهر الخلیل آمدند و در یکی از هتل ها مستقر شدند و بعداً شهرک اسرائیلی کریات اربا در نزدیکی الخلیل را سازمان دادند. .

چندین شهرک اسرائیلی در مرکز الخلیل ایجاد شد، از جمله:

بیت گاداسا (از سال 1979) - یک ساختمان مسکونی با 10 خانواده ساکن در آن

بیت رومانو (از سال 1983) - مدرسه مذهبی با 250 دانش آموز

تل رومیدا (از سال 1984) - ساختمان مسکونی (15 خانواده)

بیت گاسون – ساختمان مسکونی (6 خانواده)

بیت کاستل – ساختمان مسکونی (1 خانواده)

بیت اشنیرسون – ساختمان مسکونی (6 خانواده + مهدکودک با 30 کودک)

بیت هاشیشا (2000) – ساختمان مسکونی (6 خانواده)

و برخی دیگر (این اطلاعات از ویکی پدیا به زبان آلمانی گرفته شده است). این شهرک‌ها در مرکز شهر واقع شده‌اند و در مجموع 500 تا 800 یهودی - متعصب مذهبی مسلح، که دائماً توسط ارتش اسرائیل محافظت می‌شوند، زندگی می‌کنند.

معبد (غار پدرسالاران) به دو قسمت تقسیم شده است، به طوری که از یک طرف یهودیان در آن نماز می خوانند و از طرف دیگر اعراب مسلمان. ورودی‌های معبد تحت کنترل ارتش اسرائیل است، زیرا در 25 فوریه 1994، یک متعصب اسرائیلی به نام باروخ گلدشتاین، مسلح به مسلسل، هنگام نماز مسلمانان به الحرام ابراهیمی حمله کرد و 29 مسلمان را که در آنجا نماز می‌خواندند، تیرباران کرد.

صومعه روسی تثلیث مقدس

در پایان قرن نوزدهم (1868)، هیئت روحانی روسیه قطعه زمین بزرگی را در الخلیل به دست آورد که درخت بلوط مامره روی آن قرار داشت. بر اساس افسانه، ابراهیم در زیر این درخت خدا را ملاقات کرد، طبق تعبیر دیگری - سه فرشته - رسول خدا. درخت بلوط حدود پنج هزار سال قدمت دارد. در این زمین معبدی ساخته شد و صومعه روسی تثلیث مقدس تأسیس شد که هنوز هم فعال است.

شهر مدرن فلسطینی الخلیل

امروزه الخلیل بزرگترین شهر فلسطین است. در اطراف شهر قدیمی، که بسیاری از خیابان‌های آن به دلیل نزدیکی به شهرک‌های یهودی (که منجر به متروک شدن بیش از هزار خانه فلسطینی و بسته شدن تقریباً دو هزار مغازه و تجارت فلسطینی شد)، محله‌های مدرن با کارخانه‌های کوچک متعدد و مغازه ها رشد کرده اند این شهر محل دانشگاه هبرون و موسسه پلی تکنیک است.

شهر الخلیل همچنین مرکز بزرگ تجاری و صنعتی کشور است که تقریباً یک سوم کل تولید ناخالص فلسطین را به خود اختصاص داده است. گردش مالی اصلی از فروش سنگ مرمر استخراج شده در اینجا در معادن حاصل می شود. هبرون همچنین به دلیل استخراج سنگ آهک، کارخانه های دمنده شیشه، تولید کفش و سفالگری مشهور است. معروف ترین کارخانه لبنیات در فلسطین، الجندی، در اینجا قرار دارد. علاوه بر این، منطقه هبرون در پرورش انگور و انجیر تخصص دارد.

پس از بازدید از موزه مصر، به خان الخلیلی، بزرگترین بازار آفریقا رفتیم. امروزه بیشتر برای گردشگران طراحی شده است، اما با این حال، فرو رفتن در قلب قاهره (بدون نظارت دقیق محافظان امنیتی) فوق العاده جالب بود.

ما را نزدیک مسجد الحسین پیاده کردند

مسجد سیدون الحسین در سال ۱۱۵۴ ساخته شد. نام خود را به افتخار نوه حضرت محمد (ص) گرفته است حسین بن علیکه طبق روایات، سرش در سال 1153 به مسجدی در قاهره منتقل شد و این محراب برای نگهداری آن ساخته شد.

علاوه بر این، این مسجد بر روی قبرستان خلفای فاطمی بنا شده است (در حین قدم زدن در اطراف فاس درباره آنها صحبت کردم -) که به آن جایگاه یکی از مقدس ترین اماکن اسلامی در قاهره داده است. مقبره 1154 تا به امروز باقی مانده است.

ساختمان فعلی در قرن نوزدهم به سبک نئوگوتیک ساخته شده است. این مسجد علاوه بر سر نوه محمد، چندین اثر مقدس اسلامی دیگر از جمله اولین نسخه کامل قرآن (قدیمی ترین) را در خود جای داده است.

همانطور که می بینیم، مردم به تعداد زیادی جشن می گیرند. بیایید کمی هم قدم بزنیم.

خان الخلیلی توسط تعداد زیادی مسجد احاطه شده است. در اینجا دو مورد دیگر را می بینیم - ابوالذهب و معروف الازهر

ابوالذهب مانند مسجد سلطان حسن در ابتدا به عنوان مدرسه ساخته شد و به سبکی از مسجد سنان در بولاک (حومه قاهره) تقلید کرد. این چهارمین مسجد در مصر است که به سبک معماری عثمانی ساخته شده است.

من به خصوص مناره کاتخدا را در اینجا دوست دارم، با چند شکل عجیب و غریب گلدان در بالای آن)

متأسفانه همانطور که می بینیم دو مناره از سه مناره مسجد الازهر (مناره دوگانه الغوری، قیت بای و اکبکخاویه) در حال مرمت هستند و در حال حاضر ظاهر بسیار بسیار غم انگیزی دارند.

الازهر اولین مسجد قاهره است (از زمانی که "شهر هزار مناره" نامیده می شود) که در سال 970 ساخته شد. این بنا توسط خلیفه چهارم سلسله فاطمیان، ابوتمیم معاذ المعز لیدین الله (که خیابان مرکزی قاهره معز واقع در نزدیکی آن نیز به نام او نامگذاری شده است) ساخته شده است. افسوس که ما فقط توانستیم پیاده روی کنیم. در کنار آن بسیار جزئی، و من به گرمی این فرصت را به همه توصیه می کنم که زمان بسیار بیشتری را به آن اختصاص دهند). در دوران حکومت او بود که نیروهای فاطمی به فرماندهی جوهر السکالی مصر را فتح کردند و پایتخت جدید خلافت، القاهره (قاهره) را تأسیس کردند.

من می توانم برای مدت طولانی در مورد مسجد صحبت کنم، اما نمی خواهم خواننده سپاسگزار را خسته کنم. به مجموعه سلطان الغخوری که شامل مدرسه، خانقاه، مقبره، مسجد و سبیل قطاب است، می رویم و در واقع به بازار الخلیلی می رویم.

گنبدها و مناره ها همچنان ما را همراهی می کنند)

اولین مناره و گنبد مجموعه سلطان الاشرف قویاتبی است که یکی از زیباترین و کاملترین آثار معماری ممالیک محسوب می شود (بر روی اسکناس یک پوندی مصر نیز نقش بسته است)

عکس های اینجا سرسختانه سرپیچی می کنند. این فقط نوعی نفرین مصری است)

علاوه بر این، در این روز حتی کاملاً آفتابی و بدون دود زیاد بود ...

چه خانه های شگفت انگیزی اینجا

نوعی لونت منحصر به فرد - هنر دکو

خانه های "سنتی" بیشتری نیز وجود دارد.

برای مثال، ما بسیاری از اینها را در محله یهودی الملح در فاس دیدیم -

معامله گران در بازار الخلیلی

به ما پیشنهاد شد که اینجا در "پنکیک" مصری بخوریم.

ربطی به پنکیک نداشتند، اما پفک «ملاوخ» با پنیر بسیار خوشمزه بود. همه را با قهوه سنتی عربی شستیم (عکس یک پسر خوش تیپ محلی پیوست شده است)

به طور خلاصه در مورد بازار - در اصل مقبره تربت الظفران (قبر زعفران) وجود داشت و خلفای فاطمی در اینجا دفن شده بودند. این مکان همچنین بخشی از مجموعه کاخ بزرگ شرقی بود. سلطان بارکوک در قرن چهاردهم قبرستان و مقبره را ویران کرد و به جای آن کاروانسرا (خان) بنا کرد.

الخلیلی اغلب در ادبیات توصیف شده است. یکی از کتاب‌های نجیب محفوظ، مشهورترین نویسنده مصری و تنها کسی که جایزه نوبل را دریافت کرده، در اینجا اتفاق می‌افتد. خان همچنین مرکز دومین کتاب از مجموعه باروک نیل استفنسون است.

در حال حاضر اینجا، همانطور که قبلا ذکر شد، آهنربای اصلی توریستی قاهره است.

آنها حتی به گردشگران اجازه می دهند آزادانه در اینجا قدم بزنند. با توجه به اینکه در جاهایی که کمتر «محبوب» و شلوغ بود، با نگهبانانی راه می رفتیم که اجازه نمی دادند حتی یک قدم به راست یا چپ برداریم.

در نهایت - چند عکس از مردم محلی

همانطور که می بینید، آنها با آرامش درست در پیاده روها می نشینند، و برخی حتی در همان محل پیک نیک دارند)

بچه ها کنجکاو رنگی شده اند)

به هر حال، مردم با وجود "اسلام" کاملاً مدرن هستند. دخترانی که سلفی می گیرند

و با لذت زیاد جلوی دوربین ژست می گیرند)

در ابتدا کمی مضطرب بودم - به هر حال، شما هرگز نمی دانید که مردم در برابر تلاش برای عکاسی از آنها چه واکنشی نشان می دهند، به خصوص در کشوری با قوانین محافظه کار. اما من آنها را جلوی دوربین نشان دادم و دخترها آنقدر خوشحال بودند که من حتی تعجب کردم.

به طور کلی، همه چیز مثل همیشه است. آنها یک چیز می گویند، اما در واقعیت کاملا متفاوت است. همه مردم صمیمی و خوش برخورد هستند. چیزی که من را تحت تأثیر قرار داد این بود که انگار در بازار بودم، اما نه کسی فریاد می زد، نه اعصاب. آنها شما را بی سر و صدا و مودبانه وارد فروشگاه ها می کنند. حتی شبیه یک بازار شرقی هم نیست. من امیدوارم که آنها این منطقه را بازسازی کنند (و به طور کلی کل قاهره را کمی بالا ببرند) و حتی لذت بخش تر و جالب تر خواهد بود که برای بازدید به اینجا بیایید.

هنگام حرکت، دوباره از کنار موزه مصر گذشتیم -

صبح امروز شنبه، با وجود شب طوفانی (در یک مهمانی خانه دار با دوستان)، من و کاتیا زود از خواب بیدار شدیم. آنها رفقای Uritsky-Stav را که در اتاق کناری خوابیده بودند بیدار کردند، رفیق Zautner را از منطقه کوهستانی حیفا بردند و به سمت جنوب حرکت کردند. صد کیلومتر از دریای مدیترانه که از پشت صخره‌ها از پشت صخره‌ها چشمک می‌زند و زیر نور آفتاب صبحگاهی می‌درخشد، خوشحال بودیم. کمتر از یک ساعت نگذشته بود که دوستانمان ساشا و اسلاوا را نزدیک خانه آنها دیدیم و سوار جیپ جادار آنها شدیم. بنابراین ما هفت نفر به سمت جنوب غربی به سمت کوه الخلیل حرکت کردیم. به زودی دشت ساحلی خارج از پنجره با منظره ای از کوه های پوشیده از کاج یهودیه جایگزین شد. حتی بیشتر به سمت جنوب چرخیدیم، در حین عبور توانستیم ویرانه‌های سکونتگاه‌های باستانی مربوط به دوره‌های کنعانی، یونانی و رومی، و همچنین چمن‌زارهای زیبای پر از شقایق‌های قرمز روشن را ببینیم. انگار یک غول هزاران لیتر خون بر روی دامنه های چمن پاشیده بود... پس از پیچ بعدی، ساختمانی در انتظار ما بود که با منظره گلدار لوانتین نمی گنجید - سازه بتنی عظیم ایست بازرسی تارکومیا، متشکل از چندین سد و پاسگاه ارتش و پلیس مرزی.

این ایست بازرسی مرز بین اسرائیل و کرانه باختری اشغالی را نشان می‌دهد، جایی که قوانین اسرائیل فقط در مورد یهودیان اعمال می‌شود و جمعیت بومی فلسطین تحت حاکمیت دفتر فرماندهی نظامی هستند و تنها در چند شهر بزرگ به شکل خودگردانی دارند. تشکیلات خودگردان فلسطین به یکی از این شهرها می رفتیم. به یکی از باستانی ترین شهرهای فلسطین، شام و کل سیاره، به الخلیل - الخلیل. ویتالی پس از عبور از ایست بازرسی متوجه شد که در نگاه اول فلسطین هیچ تفاوتی با کشور اسرائیل ندارد. اما با نزدیک‌تر شدن به حومه الخلیل، می‌توان تفاوت بزرگی را مشاهده کرد. در سمت چپ متوجه چند ده خانه با سقف‌های کاشی‌کاری شدیم که با حصاری بلند با سیم خاردار احاطه شده بودند. کل مجموعه با یک پست نظامی بتنی تزئین شده بود. این شهرک یهودی تلم بود که کمی بیش از پنجاه خانواده در آن زندگی می کنند.

بعد از کمی رانندگی بیشتر به سمت راست پیچیدیم و وارد شهر الخلیل شدیم. در ورودی، توجه ما به یک ستون سیمانی جلب شد که تابلوی قرمز رنگ بزرگی روی آن آویزان شده بود که به معنای واقعی کلمه به زبان های عبری، عربی و انگلیسی چنین نوشته شده بود: «قبل از شما ورودی است. سرزمین فلسطین الف، اسرائیلی ها از ورود به این سرزمین منع شده اند. ورود به آنجا خلاف قانون است.»

الخلیل بزرگترین شهر تحت کنترل تشکیلات خودگردان فلسطین است و بسیار متفاوت از منطقه کشاورزی اصلی فلسطین است. تولید و تجارت را متمرکز کرد. در حالی که رام الله مرکز سیاسی و فرهنگی کرانه باختری محسوب می شود، الخلیل به عنوان مرکز صنعتی شناخته می شود. صنایع دستی سنتی مانند سرامیک سازی، شیشه گری و تولید روسری های ملی کفی و همچنین صنایع نساجی و کفش، تولید پلاستیک و پلی اتیلن در اینجا متمرکز است.

از همان لحظه ای که وارد می شوید، شهر با شلوغی خود شما را تحت تاثیر قرار می دهد. وقتی پرچم های چهار رنگ فلسطین را در اطراف می بینید، نیروهای امنیتی با لباس های هوشمند لباس می پوشند، بلافاصله متوجه می شوید که در کشور دیگری هستید. یکی پس از دیگری رستوران هایی وجود دارند که در آن ها کباب پز در پیاده رو (برای جذب عابران با بوی کباب تازه) نصب می شود، لباس فروشی ها، مبلمان فروشی ها، سبزیجات و قصابی ها. در دومی می توانید کالاهایی را ببینید که برای چشم روسی عجیب و غریب هستند، مانند، به عنوان مثال، گردن شتر.

هر کس نگرش متفاوتی نسبت به این شلوغی ها و شلوغی های خاورمیانه دارد، اما گاهی اوقات من واقعاً دوست دارم در چنین خیابان های پر سر و صدا و بازار خرید قدم بزنم، به کالاها نگاه کنم، چیزی بخرم، با مردم چت کنم.

حدود دو کیلومتر بعد از ورود به شهر، رفیق فهد منتظر ما بود که در حال برنامه ریزی برای یک جلسه کاری و به طور کلی آشنایی با هم بودیم - اکثر رفقای دفتر ما هنوز او را ملاقات نکرده بودند. فهد به خوبی روسی صحبت می کند، زیرا او به مدت شش سال در دانشگاه VSU، در ورونژ، فناوری سیاسی خوانده است. او با مهربانی با ارائه مقالات به زبان روسی به KTV موافقت کرد و آماده است در ترجمه مطالب ما کمک کند. فهد آنقدر سریع شروع به همکاری کرد که بسیاری حتی قبل از سفر با او از طریق کارهای مشترک بر روی نشریات در اینترنت با او آشنا بودند.

فهد به عنوان مسافر هشتم به داخل ماشین پرید و ما بلافاصله به دنبال پارکینگ رفتیم. بعد از گذر از استادیوم خلیل، ساختمان زیبای دانشگاه و یکی دو ساختمان اداری، توانستیم جایی برای جیپ پیدا کنیم و پیاده به سمت شهر قدیمی ادامه دهیم. در حالی که هنوز در ماشین بودند، در طی یک سفر طولانی، برخی از رفقا به دلیل احساس شدید گرسنگی، که بواسطه بوی مهیج و دهن‌آب خلیل تشویق می‌شد، بلافاصله پس از رسیدن به یک میان وعده ابراز تمایل کردند. تصمیم گرفته شد در یک کافه کوچک در طبقه دوم توقف کنیم و برای نیمه اول روز در فلسطین فلافل، هوموس و فول سنتی سفارش دهیم. برای رفقای که با غذاهای عربی آشنایی ندارند: فلافل- توپ های نخود خرد شده در روغن با ادویه جات سرخ شده؛ حمص- خمیر نخود پخته شده با افزودن کنجد تهینا که با دانه های نخود سرو می شود. کامل- رب با دانه های لوبیای مصری پخته شده.حالا که پشت یک میز بزرگ نشسته بودیم، می شد همدیگر را بیشتر شناخت. هرکس کمی در مورد خودش گفت و ما به بحث در مورد پروژه ها و همکاری رفتیم.

با رفع گرسنگی و گپ زدن، سفر خود را به سمت شهر قدیمی ادامه دادیم. در نقطه‌ای متوجه گروه بزرگی از پلیس فلسطینی شدیم که در منطقه وسیعی مشغول به انجام وظیفه بودند - این مرز قلمرو تحت کنترل نیروهای امنیتی فلسطین بود و سپس شهر قدیمی شروع شد، به اصطلاح. قلمرو B، جایی که کنترل اداری شهروندان فلسطینی توسط تشکیلات خودگردان و کنترل نظامی توسط ارتش اسرائیل انجام می شود. در این قسمت از شهر، خانه‌های شهرک‌نشینان در کنار خانه‌های فلسطینی‌ها قرار دارند که تنها با سیم خاردار و موانع سیمانی از هم جدا شده‌اند و عبور و مرور آزادانه فلسطینی‌ها در خیابان اصلی منطقه، شهدا ممنوع است.

با قدم زدن در خیابان های باریک شهر قدیمی، بلافاصله مشبک فلزی را دیدیم که از بالا خیابان ها را پوشانده بود. بر روی آن می توانید هر چیزی را که شهرک نشینان به سمت رهگذران عرب پرتاب می کنند مشاهده کنید: سنگ ها، بطری ها و انواع زباله ها، از جمله پوشک بچه استفاده شده، در آنجا دفن شده است. هر چه به داخل شهر قدیم جلوتر می رفتیم، درهای مغازه ها را بسته می دیدیم و بناهای خالی باستانی و کوچه های متروک ما را در مسیر همراهی می کردند. بسیاری از مردم این مکان ها را به دلیل تهاجم مستمر شهرک نشینان، حضور نظامی، خشونت و خطر ترک کردند. تالار شهر الخلیل در تلاش است تا با تصمیم گیری برای ماندن، بدون توجه به هر اتفاقی، در خانه های خود و انجام تجارت، جسوران را تشویق کند. ساکنان شهر قدیمی از مالیات شهری و شهرداری معاف هستند و تجار با یارانه حمایت می شوند و به آنها امکان می دهد قیمت کالاها را ثابت نگه دارند و در نتیجه خریداران را از سراسر منطقه جذب کنند.

از این رو در حین بررسی یکی از ساختمان های مرزی که با سیم خاردار پوشیده شده بود، با جوانی به نام شادی به گفت وگو نشستیم که او گفت در این خانه زندگی می کند و ما را به یک فنجان چای دعوت کرد که با خوشحالی موافقت کردیم. به پشت بام خانه ای رفتیم که حدود یک سال پیش، داستانی در دوربین ثبت شد: شهرک نشینی برای پاره کردن پرچم فلسطین بر بام شادی بالا رفت، اما در سیم خاردارها گیر کرد و در چنین حالتی آویزان شد. یک حالت "معلق" در پاسخ به این سوال منطقی که «در پشت بام شادی چه می‌کند؟» جوان مذهبی یهودی به زبان عبری شکسته پاسخ داد که می گویند تمام پشت بام او و کل قوم یهود اینجاست.

شادی حملاتی را که به او و خانواده‌اش انجام شد، توصیف کرد. او زخم‌های صورت دختر چهار ساله‌اش زینب را به ما نشان داد که شهرک‌نشین‌ها به سمت او سنگ پرتاب کردند و پس از آن دختر از هوش رفت و در بیمارستان بستری شد. او از حادثه با دختر دیگری گفت که روی طاقچه نشسته بود و کاغذی به طور اتفاقی روی زمین بازی شهرک نشینان افتاد - و این باعث هجوم چند سرباز مسلح به خانه شادی شد و آنها قول دادند که اگر چیز دیگری روی زمین بیفتد. قلمرو شهرک نشینان، سپس پنجره او با بتن پر می شود. شادی به ما گفت که بارها سعی کرده با یهودیان روابط حسنه همجواری داشته باشد، اما هر بار در پاسخ به سلام و احوالپرسی مودبانه او، لعن و نفرین و گاه ضرباتی بر سر او می باریده است. شنیدن چنین بی عدالتی آشکار برای همه ما سخت بود و برخی نتوانستند جلوی اشک های خود را بگیرند.

یکی از قوی ترین تاثیراتی که روی من گذاشت، صراحت و خوش اخلاقی بچه های شادی بود. با وجود تمام جهنمی که از سر گذرانده اند، با لبخندی صمیمانه و صمیمانه از غریبه ها استقبال می کنند.

پس از نوشیدن یک فنجان چای، صحبت با شادی و خانواده اش و تماشای فیلم های او، سفر خود را از طریق الخلیل ادامه دادیم. پس از قدم زدن در هزارتوی خیابان‌ها و کوچه‌های باریک باستانی، خود را در مکانی به نام «سوراخ موش» دیدیم. در واقع، ما به یک سوراخ تاریک و باریک در دیوار، به ارتفاع حدود یک و نیم متر، بالا رفتیم، سپس از سیستمی از پله‌ها و گذرگاه‌های مارپیچ باریک بالا رفتیم و در نهایت خودمان را بر روی پشت بام آقای المصری دیدیم. داستان خود را به ما گفت - شهرک نشینان چگونه سعی می کنند او را از خانه اش بیرون کنند و چقدر مصمم است از خانه خود دفاع کند. از پشت بام آن قسمتی از شهر که توسط شهرک نشینان اشغال شده و از قسمت اصلی آن جدا شده بود به وضوح دیده می شد. درست زیر سقف، فهد فروشگاهی را که از کودکی می‌شناخت، که زمانی متعلق به خانواده‌اش بود، شناخت - اما اکنون خود را در قلمرو شهرک پیدا کرده است.

پس از فرود آمدن از پشت بام، به سمت مسجد ابراهیم (غار گذشتگان) ادامه دادیم. پس از عبور از ایست بازرسی ارتش اسرائیل که شامل یک غرفه با سربازان، یک حصار فلزی و یک صفحه گردان بود، خود را در میدان روبروی مسجد دیدیم، اما تصمیم گرفتیم به داخل نرویم - در ورودی باید از طریق دیگری عبور کنیم. چک نظامی و ما نخواستیم با حضور الحادی خود حرمت این مکان را زیر پا بگذاریم. 🙂 فقط اضافه می کنم که طبق افسانه های کتاب مقدس، خانواده ابراهیم (ابراهیم) در این مکان زندگی می کردند و این مکان هم برای اسلام و هم برای یهودیت مقدس است. در این مسجد در 25 فوریه 1994، شهرک نشین تروریست گلدشتاین به مسلمانان در حال نماز شلیک کرد و 29 نفر از آنها را کشت.

با چرخش و قدم زدن به هزارتوی شهر قدیمی، با پدیده بسیار عجیبی مواجه شدیم. گروه بزرگی از شهرک نشینان ظاهراً مذهبی، که توسط تعداد مساوی سرباز و پلیس مسلح احاطه شده بودند، در بازار فلسطین رژه رفتند. انفجار این وضعیت در هوا احساس می شد که در عرض چند ثانیه می توانست با ساکنان محلی درگیری ایجاد کند و به خشونت و تهاجم تبدیل شود. ما با خوشحالی این موکب را دور می زدیم، اما راه دیگری نبود. تصمیم گرفتیم صبر کنیم تا همه رد شوند و با آرامش به راه خود ادامه دهیم.

این بار تنش نداشتیم و با آرامش به مرکز شهر رسیدیم. با وجود اینکه آفتاب در حال غروب بود و ما کاملا خسته بودیم، نتوانستیم دعوت فهد را رد کنیم و برای صرف یک فنجان قهوه به خانه او رفتیم. خانواده مهارمه در طبقه همکف یک کارخانه تولید کفش دارند و عمده فعالیت خانواده در آنجا متمرکز است. تمام خانواده به جز فهد که در وزارت اطلاعات فلسطین کار می کند و برادرش که پزشک است به تولید کفش مشغول هستند. بعد از نوشیدن قهوه با پدر فهد و همچنین برادران و برادرزاده هایش آشنا شدیم. ما همچنین با جزئیات و ظرایف تولید کفش های چرمی آشنا شدیم و کاتیا و آلیسا از برخی مدل ها آنقدر خوششان آمد که برادر فهد، فراس، مجبور شد بسته های آماده ارسال را باز کند تا دو جفت کفش زیبا و بلند به ما بفروشد. - چکمه های چرمی با کیفیت 🙂

پس از چشیدن طعم معادل لذیذ فلسطینی رول های کلم خود، تولید خانواده مهارمه، با راهنمایی دقیق فهد (تلفنی)، راهی سفر طولانی بازگشت، پر از برداشت های متفاوت و آماده همکاری با یک محصول جدید شدیم. رفیق!

از دیما زرخا.

قاهره شهری کثیف، فقیر، پر سر و صدا، بدبو، پرجمعیت است... شما می توانید تا جایی که دوست دارید معایب پایتخت مصر را فهرست کنید، اما وقتی به بازار خان الخلیلی می رسید همه آنها معنای خود را از دست می دهند.

قبلاً نوشته‌ام که برخی از مکان‌ها در قاهره میل مقاومت ناپذیری را برای بازگشت دوباره و دوباره به اینجا برمی‌انگیزد. و حتی در میان این مکان ها، خان الخلیلی جایگاه ویژه ای دارد. شما فقط نمی خواهید به اینجا برگردید، نمی توانید اینجا را ترک کنید!

خان الخلیلی کیست؟

این یک شرق کلاسیک عربی، یک شهر قرون وسطایی، عجیب و غریب، یک افسانه است که به واقعیت تبدیل شده است. این رنگارنگ ترین و معتبرترین بازار است که چندین بلوک در مرکز قاهره قدیمی را اشغال کرده است.

خان الخلیلی یکی از جاذبه های اصلی پایتخت مصر است. اما مناظر معمولاً چه شکلی هستند؟ یک ساختمان باستانی زیبا (پارک، مجتمع، حفاری)، بازسازی شده از پایه تا گلدسته روی پشت بام، پر شده از دوربین های مخفی و علائم "دست نزنید"، "عکس نگیرید"، "ورود نشوید"، که از طریق آن گردشگران با هدفون در گوش در گروه‌های سازمان‌یافته و آیفون‌ها روی چوب سلفی حرکت می‌کنند.

خان الخلیلی چه شکلی است؟ چندین بلوک از ساختمان های باستانی که در 200 سال گذشته بازسازی نشده اند و مردم در آنها زندگی می کنند. بین ساختمان ها هزارتویی از خیابان های تنگ وجود دارد که مملو از مغازه ها، دکه ها و دکه ها هستند. زنان برقع پوش و سبدهای میوه روی سرشان بی صدا در کوچه های سنگفرش شده حرکت می کنند. مردانی با عمامه و عمامه در مغازه های خود روی قالیچه های موی شتر می نشینند و کودکان با پای برهنه در خیابان ها می دوند.

مغازه ها ادویه های داخل کیف، محصولات قلع دست ساز، جواهرات طلا، پارچه و عطر را روی شیشه می فروشند. خریداران برای هر پیاستر چانه می زنند و فروشندگان قلیان می کشند و چای سیاه قوی را از لیوان های کوچک می نوشند.

و اینگونه است که خان الخلیلی در 700 سال گذشته ظاهر شده است! آیا می توانید این را تصور کنید؟ این یک ماشین زمان واقعی است. حرفه درخشش کفش اینجا هنوز زنده است!

داستان

خان الخلیلی در پایان قرن سیزدهم تأسیس شد. در آن زمان کاروانسرایی بود که بازرگانانی که بین شرق و غرب رفت و آمد داشتند در آن اقامت داشتند. این کاروانسرا به تدریج مملو از مغازه ها و پاساژهای خرید شد تا اینکه به یکی از بزرگترین بازارهای خاورمیانه تبدیل شد.

نام خان الخلیلی در زمان سلطان الخلیلی ظاهر شد که در اواخر قرن چهاردهم یک انبار بزرگ در اینجا ساخت. در آن روزها، کاروان های شتر بارگیری شده با اجناس مختلف هر روز به خان الخلیلی می آمدند، تاجران اخبار را به اشتراک می گذاشتند، معاملات انجام می دادند، با زنان استراحت می کردند، در اینجا با برده ها معامله می کردند و توطئه هایی را علیه دولت آغاز می کردند.

باورش سخت است، اما امروز تقریباً هیچ چیز تغییر نکرده است. با این تفاوت که تاجران علاوه بر شتر شروع به استفاده از ماشین کردند.

این روزها

بازار شبانه روز باز است. در طول روز، تجارت در اینجا فعال است و همانطور که در هر بازار شرقی انتظار می رود، محله های مختلف بازار متعلق به صنعتگران مختلف است. در یک خیابان دباغ‌ها، در خیابان دیگر ضراب‌زنان، در خیابان سوم فروشنده‌های شیشه مصری، در خیابان چهارم مغازه‌های عتیقه فروشی و غیره. بخشی از بازار مورد حمله دوستداران کالاهای مصرفی چینی قرار گرفته است، بنابراین اگر در خیابانی پر از دمپایی های پلاستیکی و تی شرت های ارزان قیمت شدید، تعجب نکنید.

همه فروشگاه ها در شب بسته نمی شوند، زیرا خریداران حتی در تاریکی به اینجا می آیند. علاوه بر این، بسیاری از مردم به خان الخلیلی می آیند تا در یکی از کافه های محلی بنشینند. آنها به طور غیرعادی رنگارنگی هستند و اغلب از صندلی هایی تشکیل شده اند که درست در کنار دیوار یکی از کوچه های باریک ردیف شده اند. منوی اینجا فقط شامل نوشابه، شیرینی های شرقی و قلیان است. مردانی که خرده‌ریزه‌های کوچک می‌فروشند و زنانی که روی دست‌های خود طرح‌های حنا ارائه می‌کنند، در میان بازدیدکنندگان راه پیدا می‌کنند.

صادقانه اعتراف می کنم، آنچه قبلاً نوشته ام را دوباره می خوانم و می فهمم که هیچ کلمه ای نمی تواند فضای باورنکردنی، انرژی خارق العاده این مکان را منتقل کند، جایی که قرن هاست که مردم از سراسر جهان برای تجارت، استراحت هجوم آورده اند. و دوباره وارد جاده شد

اگر روزی در قاهره هستید و فقط فرصت بازدید از یک جاذبه در این شهر را دارید، به شما توصیه می کنم بدون تردید خان الخلیلی را انتخاب کنید. چنین شرقی را در هیچ جای دیگری نخواهید دید.

خوب، اگر فرصت بازدید از بازار خان الخلیلی را ندارید، اما می خواهید در فضای دنیای عرب باستان غوطه ور شوید، خواندن کتاب های نویسنده مصری نجیب محفوظ (به زبان روسی) را توصیه می کنم. ، به ویژه "سه گانه قاهره". نجیب محفوظ خان خلیلی و زندگی ساکنانش را خیلی بهتر از من توصیف می کند! :)

در نظرات بنویسید که آیا تا به حال به خان الخلیلی رفته اید و چه برداشتی داشته اید؟

در هر کشوری در جهان بازارهایی وجود دارد، اما تنها تعداد کمی از آنها مکانی خاص برای ساکنان محلی و گردشگران هستند. چنین مکان هایی شامل خان الخلیلی - مهم ترین مکان تجاری نه تنها در قاهره، بلکه در سراسر مصر است. در اینجا می توانید هر آنچه را که می خواهید و حتی بیشتر بخرید.

شرح و تاریخچه

بازار خان الخلیلی قاهره در قرون وسطی توسط امیر کرکس الخلیلی تأسیس شد. در حال حاضر، این مکان بزرگترین سکوی تجارت خیابانی در مصر و کل خاورمیانه است - مساحت آن حدود 5 هزار متر مربع است. متر بازار در منطقه قاهره قدیم قرار دارد، نه چندان دور آن مسجد الحسین است.

اولین ذکر این بازار در سال 1292 در منابع آمده است. در آن زمان، خان الخلیلی اساساً یک کاروانسرا بود - یک مکان تجاری که مغازه‌داران می‌توانستند ناهار بخورند و پس از یک روز سخت استراحت کنند. مورخان نام امروزی بازار را با نام انباری که در سال 1382 در اینجا ساخته شده است مرتبط می دانند. در آغاز قرن شانزدهم، بازار بازسازی شد و از آن زمان خیابان‌های پر پیچ و خم باریکی از دباغ‌ها، مبلمان‌سازان، ضراب‌ها، مسگری‌ها، نقره‌سازان و ادویه‌فروشان وجود داشته است.

امروزه خان الخلیلی مکانی است که نه تنها توسط گردشگران، بلکه توسط مصری ها نیز مورد احترام است. مردم به اینجا می آیند نه برای خرید، بلکه برای غوطه ور شدن در فضای منحصر به فرد یک بازار شرقی با ویژگی های عجیب و غریب، سر و صدا، بوها و کالاهای متنوع آن. هر زمان که به این مکان بیایید، همیشه با درخشندگی رنگ ها و سر و صدای یک شهر عربی قرون وسطایی شما را جذب می کند.

در خان الخلیلی چه چیزی بخریم

بازار خان الخلیلی، علیرغم اندازه نسبتاً کوچک آن، به دلیل اشباع تجاری بسیار متمایز است. راسته های متعدد این بازار شرقی در فاصله بسیار کمی از یکدیگر قرار گرفته اند و علاوه بر آن بر روی هم قرار گرفته اند. ردیف بالا نوعی طبقه دوم را تشکیل می دهد.

بزرگترین بازار مصر، خان الخلیلی، ترکیبی از فضای شگفت انگیز و فرصت خرید انواع کالاهای شرقی است. این بازار به صنایع دستی تزیینی معروف است. در اینجا می توانید لباس، پارچه، جواهرات ملی مصری و همچنین ظروف، فرش، بالش شتری و منسوجات خانگی را با کیفیت عالی خریداری کنید. در بازار ادویه جات، قلیان، چراغ قاهره، عطر با رایحه های لطیف، و سوغاتی های مختلف - از مجسمه های آلاباستری گرفته تا طومارهای پاپیروس - می خرند.

در میان تعداد زیادی از کوچه‌های خان الخلیلی، کافه‌های کوچکی وجود دارد که می‌توانید غذاهای غیرمعمول مصری را امتحان کنید، همچنین نوشیدنی‌های سنتی بنوشید و قلیان بکشید. به عنوان مثال، کافه Fishawi Coffee در سال 1773 افتتاح شد، اما تا به امروز درهای خود را بسته نیست.

اکثر مغازه ها در خان الخلیلی قیمت ثابتی برای کالاها دارند. البته، می توانید در اینجا چانه بزنید، اما نباید روی تخفیف قابل توجهی حساب کنید - بعید است که بتوانید قیمت را بیش از 10٪ کاهش دهید.

توجه به گردشگران

بازار خان الخلیلی تا دیروقت باز است و فقط حوالی ساعت 2 بامداد بسته می شود و برخی از کافه ها، مغازه ها و غرفه ها اصلا تعطیل نمی شوند. در تعطیلات مهم (مثلا سال نو یا رمضان)، بازار تا سحر کاملاً باز است.

هنگام تعطیلات در مصر، حتما از این مکان شگفت انگیز دیدن کنید. فقط در خان الخلیلی فرصتی وجود دارد که روح منحصر به فرد شهر باستانی عربی را احساس کنید، احساسات مثبت زیادی دریافت کنید و خریدهای مفید و دلپذیر زیادی انجام دهید.