Hebron je najveći grad na Zapadnoj obali i drugi po veličini u Palestini nakon Gaze. Nalazi se 30 kilometara južno od Jeruzalema na nadmorskoj visini od približno 930 metara. Stanovništvo Hebrona sastoji se od oko 250 tisuća Palestinaca i 500-800 izraelskih doseljenika.
Prema sporazumu postignutom 1997., grad je administrativno podijeljen u dva sektora: gotovo 80% teritorija je pod kontrolom Palestinskih vlasti, a preostalih 20% je pod upravom Odbora židovske zajednice Hebron. Ovaj dio grada je pod stalnom stražom izraelske vojske, a između dva sektora nalazi se 16 kontrolnih točaka koje kontroliraju izraelski vojnici, tako da je gotovo nemoguće slobodno doći iz jednog dijela grada u drugi. No, u Hebronu su vrlo česti oružani sukobi između židovskih doseljenika, Palestinaca i izraelske vojske.
Hebron: povijest grada
Hebron je jedan od najstarijih gradova na kugli zemaljskoj kontinuirano naseljen kroz svoju povijest. Povijesna iskapanja pokazala su da je grad osnovan otprilike 3 tisuće godina prije Krista i da je bio središte kanaanske kulture sve dok ga Židovi nisu osvojili 1300. godine prije Krista. Od tada je grad poznat kroz biblijske priče.
Najpoznatije svetište Hebrona je Spilja patrijarha u kojoj su, prema legendi, pokopani Adam i Eva, te biblijski patrijarsi Jakov, Izak i Abraham sa svojim suprugama. Upravo zahvaljujući ovoj špilji Hebron ima vrlo važan vjerski značaj kako za Židove tako i za muslimane. Sada je na njenom mjestu Al-Haram Al-Ibrahimi ili, kako se također naziva na hebrejskom, pećina Machpelah.
No, vratimo se povijesti grada. U šestom stoljeću prije Krista većinu Židova koji su živjeli u Hebronu Babilonci su odveli u ropstvo, a njihovo mjesto zauzeli su Edomci. Kasnije, nakon osvajanja Svete zemlje od strane Perzijanaca, većina Židova vratila se u Judeju. 
U drugom i prvom stoljeću prije Krista Judeja, koja je uključivala Hebron, postala je rimska provincija, koja je kasnije preimenovana u Palestinu. Nakon podjele Rimskog carstva Hebron je pripao Bizantu, dok je Spilja patrijarha pretvorena u crkvu.
Povijest Hebrona uvelike ponavlja sudbinu cijele Palestine - česti ratovi i naknadne promjene vlasti. 638. godine poslije Krista grad su osvojili muslimani, koji su vladali gotovo šest stoljeća. Gotovo cijelo jedanaesto stoljeće Hebronom su vladali križari, koje su od 1187. do 1517. zamijenili Mameluci, muslimani turskog i kavkaskog podrijetla. Kasnije ih je zamijenilo Osmansko Carstvo (prethodnici modernih Turaka), a osmanska vlast u Hebronu trajala je do Prvog svjetskog rata. 
Hebron: novija povijest
Nakon završetka rata, 1922. godine, Hebron je zajedno s cijelom Palestinom i područjem današnjeg Jordana, pod mandatom Lige naroda, došao pod britanski mandat - britansku vlast na području bivšeg Osmanskog Carstva. U Hebronu su živjeli i Arapi i Židovi. Godine 1936., nakon sukoba između ovih skupina stanovništva i kasnijih pogroma nad Židovima, tijekom kojih je mnogo Židova umrlo, Britanci su ih izbacili iz grada. 
U svibnju 1948., samo nekoliko sati prije isteka britanskog mandata, na temelju plana UN-a o podjeli Palestine, na dijelu zemlje proglašeno je formiranje Države Izrael. Hebron, koji nije bio dio ovog dijela, zajedno s ostatkom Zapadne obale pripojen je Jordanu nakon Jerihonske konferencije 1949. godine.
Tijekom rata 1967. Hebron i nekoliko drugih područja Zapadne obale okupirao je Izrael. A 1968. godine 80 Židova pod vodstvom rabina Moshe Levingera, protivno zabrani izraelskih vlasti, dolazi u grad Hebron, gdje se nastanjuju u jednom od hotela, a kasnije organiziraju izraelsko naselje Kiriyat Arba u blizini Hebrona. .
U samom središtu Hebrona osnovano je nekoliko izraelskih naselja, uključujući:
Beit Gadasa (od 1979.) – stambena zgrada u kojoj živi 10 obitelji 
Beit Romano (od 1983.) – vjerska škola sa 250 učenika
Tel Rumeida (od 1984.) – stambena zgrada (15 obitelji)
Beit Gasson – stambena zgrada (6 obitelji)
Beit Kastel – stambena zgrada (1 obitelj)
Beit Schneerson – stambena zgrada (6 obitelji + vrtić sa 30 djece)
Beit HaShisha (2000) – stambena zgrada (6 obitelji)
i neki drugi. (Ova informacija je preuzeta iz Wikipedije na njemačkom jeziku). Naselja se nalaze u središtu grada i u njima živi ukupno 500 do 800 Židova – naoružanih vjerskih fanatika, koje stalno čuva izraelska vojska. 
Hram (Pećina patrijarha) podijeljen je na dva dijela, tako da se s jedne strane u njemu mole Židovi, a s druge Arapi muslimani. Ulazi u Hram su pod kontrolom izraelske vojske otkako je 25. veljače 1994. godine izraelski fanatik Baruch Goldstein, naoružan mitraljezom, upao u Al-Haram Ibrahimi za vrijeme muslimanske molitve i ustrijelio 29 muslimana koji su se tamo molili.
Ruski manastir Svete Trojice
Krajem devetnaestog stoljeća (1868.) Ruska duhovna misija stekla je veliku parcelu zemlje u Hebronu na kojoj se nalazio hrast Mamre. Prema legendi, ispod ovog stabla Abraham je susreo Boga, prema drugom tumačenju - tri anđela-glasnika Božja. Hrast je star oko pet tisuća godina. Na ovoj zemlji podignut je hram i osnovan ruski manastir Svete Trojice, koji i danas djeluje.
Moderni palestinski grad Hebron 
Danas je Hebron najveći grad u Palestini. Oko Starog grada, čije su mnoge ulice bile zatvorene zbog blizine židovskih naselja (što je rezultiralo napuštanjem više od tisuću palestinskih domova i zatvaranjem gotovo dvije tisuće palestinskih trgovina i poduzeća), moderne četvrti s brojnim malim tvornicama i trgovine su narasle. Grad je dom Sveučilišta Hebron i Politehničkog instituta. 
Grad Hebron također je glavno trgovačko i industrijsko središte zemlje, na koje otpada otprilike trećina ukupnog palestinskog bruto proizvoda. Glavni promet dolazi od prodaje mramora koji se ovdje vadi u kamenolomima. Hebron je također poznat po rudarenju vapnenca, tvornicama za puhanje stakla, proizvodnji cipela i izradi keramike. Ovdje se nalazi najpoznatija tvornica mliječnih proizvoda u Palestini Aljnedi. Osim toga, regija Hebron specijalizirana je za uzgoj grožđa i smokava.
Nakon posjeta Egipatskom muzeju, otišli smo do Khan al-Khalili, najveće tržnice u Africi. Danas je više okrenut turistima, ali svejedno, uroniti u samo srce Kaira (bez pomnog nadzora zaštitara) bilo je nevjerojatno zanimljivo.
Ostavili su nas u blizini Al-Hussein džamije
Džamija Sayedun Al-Hussein sagrađena je 1154. godine. Ime je dobio u čast unuka proroka Muhameda Husein ibn Ali, čija je glava, prema legendi, 1153. godine prenesena u džamiju u Kairu i za čiju je pohranu sagrađeno ovo svetište.
Osim toga, džamija je nastala na groblju fatimidskih halifa (o njima sam pričao šetajući Fezom -), što joj je dalo status jednog od najsvetijih islamskih mjesta u Kairu. Mauzolej iz 1154. godine preživio je do danas.
Sadašnja zgrada sagrađena je u 19. stoljeću u neogotičkom stilu. Osim glave Muhamedova unuka, u džamiji se nalazi još nekoliko svetih islamskih artefakata, uključujući prvi potpuni rukopis Kur'ana (najstariji).
Kao što vidimo, ljudi tulumare u velikom broju. Ajmo i mi malo prošetati.
Khan el-Khalili je okružen ogromnim brojem džamija. Ovdje vidimo još dva – Abu el-Dahab i čuveni Al-Azhar
Kao i Sultan Hassanova džamija, Abu el-Dahab je u početku izgrađen kao medresa, a stilski je oponašao Sinanovu džamiju u Bulaku (predgrađe Kaira). Ovo je četvrta džamija u Egiptu izgrađena u osmanskom arhitektonskom stilu.
Ovdje mi se posebno sviđa minaret Katkhuda, s nekim bizarnim oblicima a la lonci na vrhu)
Nažalost, kao što vidimo, dva od tri minareta Al-Azhar džamije (dvostruki minaret al-Ghuri, Quaytbay i Akbakkhawiyya) su u fazi restauracije, i trenutno imaju vrlo, vrlo tužan izgled...
Al-Azhar je prva džamija u Kairu (od kada se naziva "Gradom tisuću minareta"), izgrađena 970. godine. Sagradio ju je četvrti halifa Fatimidske dinastije, Abu Tamim Ma'add al-Mu'izz Lidinillah (po kojem je nazvana i središnja ulica Kaira Mu'izz, koja se nalazi u blizini. Mi smo, nažalost, uspjeli samo prošetati uz to vrlo djelomično, i toplo preporučam ovu priliku svima koji joj posvete mnogo više vremena). Za vrijeme njegove vladavine fatimidske snage pod zapovjedništvom Jauhara a-Sakalija osvojile su Egipat i osnovale novi glavni grad kalifata, al-Qahira (Kairo).
O džamiji mogu pričati dugo, ali ne želim dosaditi zahvalnom čitatelju. Izlazimo do kompleksa Sultan al-Gkhuri, koji se sastoji od medrese, hanke, mauzoleja, džamije i sabil-kuttaba, i idemo, zapravo, do tržnice al-Khalili.
Kupole i minareti nas i dalje prate)
Prvi minaret i kupola je kompleks sultana al-Ašrafa Quyatbeya, koji se smatra jednim od najljepših i najcjelovitijih djela mamelučke arhitekture (također je prikazan na egipatskoj novčanici od jedne funte)
Fotografije ovdje tvrdoglavo prkose. Ovo je samo neka vrsta egipatske kletve)
Štoviše, ovaj dan je bilo čak prilično sunčano i bez puno smoga...
Kakve nevjerojatne kuće ovdje
Svojevrsni jedinstveni levent - art deco
Postoje i “tradicionalnije” kuće.
Na primjer, vidjeli smo mnogo toga u židovskoj četvrti El Mlah u Fezu -
Trgovci na tržnici El Khalili
Ovdje su nam ponudili da jedemo u egipatskim "palačinkama".
S palačinkama nisu imale veze, ali su lisnate “malavake” sa sirom bile izuzetno ukusne. Sve smo zalili tradicionalnom arapskom kavom (slika lokalnog zgodnog frajera je u prilogu)
Ukratko o tržnici - u originalu je bio mauzolej Turbat az-Zafaraan (grob Šafrana), a ovdje su pokopani fatimidski kalifi. Ovo je mjesto također bilo dio kompleksa Velike istočne palače. U 14. stoljeću sultan Barkuk uništio je groblje i mauzolej, a na njegovom mjestu podigao karavan-saraj (Khan).
El-Halili se često opisuje u literaturi. Ovdje se odvija radnja jedne od knjiga Naguiba Mahfouza, najpoznatijeg egipatskog pisca i jedinog dobitnika Nobelove nagrade. Khan je također središte druge knjige Barokne serije Neala Stephensona.
Sada je ovdje, kao što je već spomenuto, glavni turistički magnet Kaira.
Čak dopuštaju turistima da ovdje slobodno šetaju. Što je malo čudno, s obzirom na to da smo na puno manje “popularnim” i napučenim mjestima hodali uz redare koji nam nisu dopuštali ni korak desno ili lijevo.
Za kraj - nekoliko fotografija mještana
Kao što vidite, mirno sjede na pločnicima, a neki čak imaju piknike na licu mjesta)
Djeca su radoznalo obojena)
Ljudi su, inače, prilično moderni, unatoč "islamu". Djevojke koje slikaju selfije
I poziraju za kameru s velikim zadovoljstvom)
U početku sam bio malo zabrinut - na kraju krajeva, nikad ne znate kako će ljudi reagirati na pokušaj fotografiranja, pogotovo u zemlji s konzervativnim zakonima. No pokazao sam ih na kameri, a djevojke su bile toliko sretne da sam se i ja iznenadio.
Općenito, sve je kao i uvijek. Govore jedno, a u stvarnosti je sasvim drugačije. Svi ljudi su ljubazni i ugodni. Ono što me također pogodilo je da je bilo kao na tržnici, ali nitko nije vikao, nema živaca. U dućane vas mame tiho i pristojno. Nije čak ni poput istočnjačkog bazara. Nadam se da će obnoviti ovo područje (i općenito malo podignuti cijeli Kairo) i da će biti još ugodnije i zanimljivije doći ovamo posjetiti.
Na odlasku smo se opet vozili pored Egipatskog muzeja -
Ovo subotnje jutro, unatoč burnoj noći provedenoj (na proslavi useljenja s prijateljima), Katya i ja smo se rano probudili. Probudili su drugove Uritsky-Stav koji su spavali u susjednoj sobi, uzeli su druga Zautnera iz planinskog područja Haife i krenuli na jug. Stotinjak kilometara bili smo oduševljeni Sredozemnim morem koje je tu i tamo bljeskalo iza stijena, svjetlucajući na jutarnjem suncu. Nije prošlo ni sat vremena prije nego što smo sreli naše prijatelje Sashu i Slavu u blizini njihove kuće i uselili se u njihov prostrani džip. Tako smo nas sedmorica krenuli na jugozapad, prema gori Hebronu. Ubrzo je obalnu nizinu izvan prozora zamijenio krajolik Judejskih planina prekrivenih borovima. Skrećući još južnije, mogli smo vidjeti, prolazeći, ruševine drevnih naselja iz kanaanskog, grčkog i rimskog razdoblja, kao i slikovite livade prošarane žarkocrvenim anemonama. Kao da je neki div poprskao tisuće litara krvi po travnatim padinama... Nakon sljedećeg zavoja čekala nas je građevina koja se nikako nije uklapala u cvjetni levantinski krajolik - golema betonska građevina kontrolne točke Tarcumia, koja se sastoji od nekoliko barijera i postaja vojske i granične policije.
Kontrolna točka označava granicu između Izraela i okupirane Zapadne obale, gdje se izraelski zakon primjenjuje samo na Židove, a autohtono palestinsko stanovništvo je pod vlašću vojnog zapovjedništva i ima samoupravu u samo nekoliko većih gradova u obliku palestinske vlasti. Išli smo u jedan od ovih gradova. U jedan od najstarijih gradova Palestine, Levanta i cijele planete, u El Khalil - Hebron. Nakon što je prošao kontrolnu točku, Vitalij je primijetio da se na prvi pogled Palestina ne razlikuje od države Izrael. No, vozeći se bliže predgrađu El Khalila, vidjela se velika razlika. S lijeve strane primijetili smo nekoliko desetaka kuća s krovovima od crijepa, ograđenih visokom ogradom s bodljikavom žicom. Cijeli kompleks bio je ukrašen betonskom vojnom stražom. Bilo je to židovsko naselje Telem u kojem živi nešto više od pedesetak obitelji.
Nakon još malo vožnje skrenuli smo desno i ušli u grad El Khalil. Na ulazu nam je pozornost privukao betonski stup na kojem je visio ogroman crveni natpis na kojem je doslovno pisalo na hebrejskom, arapskom i engleskom: “Pred vama je ulaz u Palestinski teritorij A, Izraelcima je zabranjen ulazak na ovo područje. Ulazak tamo je protivzakonit."
Al Khalil je najveći grad pod kontrolom Palestinske uprave (PA) i jako se razlikuje od glavnog poljoprivrednog palestinskog područja. Koncentrirala je proizvodnju i trgovinu. Dok se Ramallah smatra političkim i kulturnim središtem Zapadne obale, Al Khalil je priznat kao industrijski centar. Ovdje su koncentrirani tradicionalni zanati, kao što su keramika, proizvodnja stakla i proizvodnja nacionalnih keffiyeh marama, kao i industrija tekstila i obuće, proizvodnja plastike i polietilena.
Od trenutka kada uđete, grad vas osvoji svojom vrevom. Kad uokolo vidite palestinske zastave u četiri boje, snage sigurnosti obučene u elegantne uniforme, odmah shvatite da ste u drugoj državi. Jedan za drugim nižu se ugostiteljski objekti u kojima su na pločniku postavljeni roštilji (da privuku prolaznike mirisima svježeg roštilja), trgovine odjećom, namještajem, povrtlarnice i mesnice. U potonjem možete vidjeti robu koja je za rusko oko egzotična, kao što je, na primjer, devin vrat.
Svatko ima drugačiji odnos prema takvoj bliskoistočnoj vrevi, ali ja ponekad jako volim prošetati tako bučnim, šoping tržnicama, razgledati robu, kupiti nešto, popričati s ljudima.
Otprilike dva kilometra nakon ulaska u grad čekao nas je drug Fahed s kojim smo planirali radni sastanak i uopće upoznavanje – većina drugova iz našeg ureda ga tada još nije srela. Fahed jako dobro govori ruski jer je šest godina studirao političku tehnologiju na VSU u Voronježu. On je ljubazno pristao pružiti KTV-u članke na ruskom jeziku i spreman je pomoći s prijevodima naših materijala. Fahed je tako brzo počeo surađivati da su ga mnogi, čak i prije putovanja, upoznali kroz zajednički rad na publikacijama na internetu.
Fahed je uskočio u auto kao osmi putnik i odmah smo krenuli tražiti parking. Nakon što smo prošli stadion Khalil, prekrasnu zgradu sveučilišta i par administrativnih zgrada, uspjeli smo pronaći mjesto za džip i nastavili prema starom gradu pješice. Još u autu, tijekom dugog putovanja, neki suborci su odmah po dolasku izrazili želju da nešto prezalogaje - zbog snažnog osjećaja gladi, potaknutog zapanjujućim, primamljivim mirisima Khalila. Odlučeno je stati u malom kafiću na drugom katu i naručiti falafel, humus i ful, tradicionalne za prvu polovicu dana u Palestini. Za drugove koji ne poznaju arapsku kuhinju: falafel— kuglice od mljevenog slanutka pržene na ulju sa začinima; humus— pasta od kuhanog slanutka s dodatkom sezamove tehine, poslužena sa zrncima slanutka; ful- pasta sa zrncima od kuhanog egipatskog graha. Sada, sjedeći za jednim velikim stolom, bilo je moguće bolje se upoznati. Svatko je ispričao nešto o sebi, a zatim smo prešli na razgovor o projektima i suradnji.
Nakon što smo utolili glad i porazgovarali, nastavili smo put prema starom gradu. U nekom trenutku primijetili smo veliki odred palestinske policije koji je dežurao na širokom području – to je bila granica teritorija pod kontrolom palestinskih snaga sigurnosti, a zatim je počeo stari grad, tzv. teritorij B, gdje administrativnu kontrolu nad palestinskim građanima vrši PA, a vojnu kontrolu vrši izraelska vojska. U ovom dijelu grada kuće doseljenika nalaze se jedna do druge s palestinskim kućama, odvojene samo bodljikavom žicom i betonskim barijerama, a Palestincima je zabranjen slobodan prolaz glavnom ulicom tog područja, Shuhada.
Šetajući uskim ulicama starog grada, odmah smo uočili metalnu mrežu koja je prekrivala ulice odozgo. Na njemu možete vidjeti sve što doseljenici bacaju na arapske prolaznike: tu su zakopani kamenje, boce i svakakvo smeće, uključujući i rabljene dječje pelene. Što smo dalje ulazili u stari grad, sve više smo viđali zatvorena vrata dućana i sve više praznih prastarih zgrada i pustih uličica koje su nas pratile na putu. Mnogi su ljudi napustili ova mjesta zbog stalne agresije doseljenika, vojne prisutnosti, nasilja i opasnosti. Gradska vijećnica El Khalil pokušava ohrabriti odvažnike odlučujući da, bez obzira na sve, ostanu u svojim domovima i bave se trgovinom. Stanovnici starog grada oslobođeni su gradskih i općinskih poreza, a trgovci su potpomognuti subvencijama, što im omogućuje da održavaju fiksne cijene robe, čime privlače kupce iz cijele četvrti.
Tako smo, razgledavajući jednu od graničnih zgrada, prekrivenu bodljikavom žicom, upali u razgovor s mladićem po imenu Shadi, koji je rekao da živi u ovoj kući i pozvao nas na šalicu čaja, na što smo radosno pristali. Popeli smo se na krov kuće gdje je prije otprilike godinu dana kamerom snimljena priča: doseljenik se popeo na Shadijev krov kako bi srušio palestinsku zastavu, ali se zapleo u bodljikavu žicu i ostao visjeti "suspendirano" stanje. Na logično pitanje "što on radi na Shadijevom krovu?" mladi religiozni Židov je na pokvarenom hebrejskom odgovorio da su, kažu, svi krovovi njega i cijelog židovskog naroda ovdje.
Shadi je opisao napade kojima su on i njegova obitelj bili izloženi. Pokazao nam je ožiljke na licu svoje četverogodišnje kćeri Zainab, koju su doseljenici gađali kamenom, nakon čega je izgubila svijest i završila u bolnici. Ispričao je incident s drugom kćeri, koja je sjedila na prozorskoj dasci i komad papira slučajno je pao na igralište doseljenika - što je izazvalo invaziju nekoliko naoružanih vojnika na Shadijevu kuću, koji su obećali da će ako još nešto padne na teritorij doseljenika, tada će njegov prozor biti ispunjen betonom. Šadi nam je ispričao da je više puta pokušavao imati dobrosusjedske odnose sa Židovima, ali su svaki put na njegove uljudne pozdrave pljuštale psovke, a ponekad i udarci. Svima nam je teško palo čuti za ovako očiglednu nepravdu, a neki nisu mogli suspregnuti suze.
Jedan od najjačih dojmova na mene bila je otvorenost i dobrodušnost djece Shadi. Unatoč paklu kroz koji su prošli, strance dočekuju s iskrenim osmijehom i srdačnošću.
Nakon što smo popili šalicu čaja, popričali sa Shadijem i njegovom obitelji i pogledali njegove videe, nastavili smo put kroz El Khalil. Nakon šetnje labirintom drevnih uskih uličica i uličica, našli smo se na mjestu zvanom “mišja rupa”. Uistinu, popeli smo se u mračnu, usku rupu u zidu, visoku oko jedan i pol metar, zatim se popeli sustavom uskih spiralnih stubišta i prolaza i konačno našli... na krovu gospodina Al Masrija, koji također ispričao nam je svoju priču - kako ga doseljenici pokušavaju izgurati iz njegove kuće i koliko je odlučan braniti svoj dom. S njegovog se krova jasno vidio dio grada koji su doseljenici zauzeli i odsjekli od glavnog dijela. Odmah ispod krova, Fahed je prepoznao trgovinu koju je poznavao iz djetinjstva, a koja je nekada pripadala njegovoj obitelji - ali se sada našla na području naselja.
Nakon što smo se spustili sa krova, nastavili smo put prema Ibrahimovoj džamiji (pećina predaka). Prošavši kontrolni punkt izraelske vojske, koji se sastojao od kabine s vojnicima, metalne ograde i okretnice, našli smo se na trgu ispred džamije, ali smo odlučili ne ulaziti unutra - na ulazu smo morali proći kroz još jedan vojna provjera, a nismo htjeli svojom ateističkom prisutnošću narušiti svetost ovog mjesta. 🙂 Dodat ću samo da je, prema biblijskoj legendi, obitelj Ibrahima (Abrahama) živjela na ovom mjestu i ovo mjesto je sveto i za islam i za judaizam. U ovoj džamiji 25. veljače 1994. teroristički naseljenik Goldstein pucao je na muslimane koji su molili, ubivši njih 29...
Okrenuvši se i vrativši se u labirint starog grada, naišli smo na vrlo čudan fenomen. Velika skupina očito religioznih doseljenika, okružena jednakim brojem naoružanih vojnika i policajaca, paradirala je palestinskom tržnicom. U zraku se osjećala eksplozivnost ove situacije koja je u nekoliko sekundi mogla izazvati sukob s lokalnim stanovništvom, a mogao je eskalirati u nasilje i agresiju. Rado bismo zaobišli ovu povorku, ali nije bilo drugog načina. Odlučili smo pričekati da svi prođu i mirno nastaviti put.
Ovaj put nije bilo eskalacije i mirno smo stigli do centra grada. Unatoč činjenici da je sunce zašlo za počinak, a mi prilično umorni, nismo mogli odbiti Fahedov poziv i otišli smo do njegove kuće na šalicu kave. Obitelj Maharmeh u prizemlju ima tvornicu obuće i tu su koncentrirane glavne aktivnosti obitelji. Cijela obitelj bavi se proizvodnjom cipela, osim Faheda koji radi u palestinskom Ministarstvu informiranja i njegovog brata koji je liječnik. Nakon ispijanja kafe, upoznali smo Fahedovog oca, kao i njegovu braću i nećake. Također smo se upoznali s detaljima i nijansama proizvodnje kožnih cipela, a neki modeli toliko su se svidjeli Katyi i Alisi da je Fahedov brat Firas morao raspakirati seriju spremnu za isporuku kako bi nam prodao dva para lijepih i visokih - kvalitetne kožne čizme. 🙂
Nakon što smo konačno kušali slasni palestinski ekvivalent našim sarmicama, koje proizvodi obitelj Maharmeh, pod strogim vodstvom Faheda (telefonom), krenuli smo na dugi put natrag, puni pomiješanih dojmova i spremni za suradnju s novim drug!
od Dima Zarkha.
Kairo je prljav, siromašan, bučan, smrdljiv, prenapučen grad... možete nabrajati mane egipatske prijestolnice koliko god želite, ali sve one gube smisao kada dođete na bazar Khan El Khalili.
Već sam napisao da neka mjesta u Kairu izazivaju neodoljivu želju da se ovdje uvijek iznova vraćate. Čak i među ovim mjestima, Khan El Khalili zauzima poseban položaj. Ne želite se samo vratiti ovamo, ne možete otići odavde!
Tko je Khan El Khalili?
Ovo je klasični arapski istok, srednjovjekovni grad, egzotika, bajka koja je postala stvarnost. Ovo je najšareniji, najautentičniji bazar, koji zauzima nekoliko blokova u središtu starog Kaira.
Khan El Khalili jedna je od glavnih atrakcija egipatske prijestolnice. Ali kako znamenitosti obično izgledaju? Prekrasna drevna građevina (park, kompleks, iskopine), restaurirana od temelja do tornja na krovu, natrpana skrivenim kamerama i natpisima “ne diraj”, “ne fotografiraj”, “ne ulazi”, kroz koje turisti sa slušalicama u ušima kreću se u organiziranim grupama i iPhoneima na selfie stickovima.
Kako izgleda Khan El Khalili? Nekoliko blokova starih zgrada koje nisu obnavljane zadnjih 200 godina, u kojima žive ljudi. Između zgrada je labirint skučenih ulica načičkanih dućanima, štandovima i štandovima. Popločanim uličicama tiho se kreću žene u burkama i s košarama voća na glavi. Muškarci u holobejima i turbanima sjede u svojim trgovinama na prostirkama od devine dlake, a djeca trče bosa ulicama.
U trgovinama se na čaše prodaju začini u vrećicama, ručno rađeni limeni proizvodi, zlatni nakit, tkanine i parfemi. Kupci se cjenkaju za svaki piaster, a prodavači puše nargile i piju jak crni čaj iz malih čašica.
A ovako je Khan El Khalili izgledao zadnjih 700 godina! Možete li ovo zamisliti? Ovo je pravi vremeplov. Zanimanje laštenja cipela kod nas još živi!
Priča
Khan El Khalili osnovan je krajem 13. stoljeća. Tada je to bio jedan karavan-saraj u kojem su odsjedali trgovci koji su putovali između Istoka i Zapada. Postupno je karavan-saraj zarastao u trgovine i trgovačke arkade dok se nije pretvorio u jednu od najvećih tržnica na Bliskom istoku.
Naziv Khan El Khalili pojavio se za vrijeme vladavine sultana El Khalilija, koji je krajem 14. stoljeća ovdje sagradio veliko skladište. Tih su dana karavane deva natovarenih raznim robama dolazile u Khan El Khalili svaki dan, trgovci su dijelili vijesti, sklapali poslove, odmarali se sa ženama, ovdje trgovali robljem i kovali zavjere protiv vlade.
Teško je povjerovati, ali danas se gotovo ništa nije promijenilo. Osim što su trgovci osim deva počeli koristiti i automobile.
Ovih dana
Bazar je otvoren 24 sata dnevno. Tijekom dana ovdje se aktivno trguje i, kao što se očekuje na svakom istočnom tržištu, različite četvrti bazara pripadaju različitim obrtnicima. U jednoj ulici su kožari, u drugoj kovnice, u trećoj prodavači egipatskog stakla, u četvrtoj antikvarijati i tako dalje. Dio tržišta napao je ljubitelje kineske robe široke potrošnje pa se nemojte iznenaditi ako se nađete na ulici prepunoj plastičnih papuča i jeftinih majica.
Ne zatvaraju se sve trgovine noću, jer kupci ovdje dolaze čak i po mraku. Osim toga, mnogi ljudi dolaze u Khan El Khalili sjediti u nekom od lokalnih kafića. Neobično su šarene i često se sastoje od stolaca poredanih tik uz zid jedne od uskih uličica. Jelovnik ovdje uključuje samo bezalkoholna pića, orijentalne slatkiše i nargile. Muškarci koji prodaju male drangulije i žene koje nude dizajne kanom na svojim rukama probijaju se među posjetitelje.
Iskreno priznajem, ponovno čitam ono što sam već napisao i shvaćam da nijedna riječ ne može prenijeti nevjerojatnu atmosferu, fantastičnu energiju ovog mjesta, gdje stoljećima ljudi iz cijelog svijeta hrle kako bi trgovali, opuštali se i ponovno krenuti na put.
Ako jednog dana budete u Kairu i imate priliku posjetiti samo jednu atrakciju u ovom gradu, savjetujem vam da bez oklijevanja odaberete Khan El Khalili. Takav istok nećete vidjeti nigdje drugdje.
Pa, ako nemate priliku posjetiti bazar Khan El Khalili, ali želite uroniti u atmosferu drevnog arapskog svijeta, onda preporučujem čitanje knjiga egipatskog pisca Naguiba Mahfouza (na ruskom su) , posebice “The Cairo Trilogy”. Naguib Mahfouz puno bolje od mene opisuje Khan el Khalili i život njegovih stanovnika!:)
Napišite u komentarima da li ste bili u Khan El Khaliliju i kakve ste dojmove nosili?
Tržnice postoje u svakoj zemlji na svijetu, no samo su neke od njih posebno mjesto kako za lokalno stanovništvo tako i za turiste. Takva mjesta uključuju Khan el-Khalili - najvažnije trgovačko mjesto ne samo u Kairu, već u cijelom Egiptu. Ovdje možete kupiti sve što želite, pa čak i više.
Opis i povijest
Tržnicu Khan El Khalili u Kairu osnovao je u srednjem vijeku emir Karkas El Khalili. Trenutno je ovo mjesto najveća ulična trgovačka platforma u Egiptu i cijelom Bliskom istoku - njegova površina je oko 5 tisuća četvornih metara. m. Tržnica se nalazi u području starog Kaira, nedaleko od nje je džamija Al-Hussein.
Prvi spomen ove čaršije nalazimo u izvorima 1292. godine. U to vrijeme Khan el-Khalili je u biti bio karavan-saraj - trgovačko mjesto gdje su trgovci mogli ručati i opustiti se nakon napornog dana. Povjesničari povezuju moderno ime bazara s nazivom skladišta koje je ovdje izgrađeno 1382. godine. Početkom 16. stoljeća tržnica je obnovljena i od tada su tu uske vijugave ulice kožara, namještaja, kovničara, bakrora, kujundžija i prodavača začina.
Danas je Khan el-Khalili mjesto koje poštuju ne samo turisti, već i Egipćani. Ljudi ovdje ne dolaze toliko radi kupovine, koliko kako bi u potpunosti uronili u jedinstvenu atmosferu orijentalnog bazara sa svojom egzotikom, bukom, mirisima i raznolikošću robe u ponudi. Kad god dođete na ovo mjesto, ono će vas uvijek privući svjetlinom boja i bukom srednjovjekovnog arapskog grada.
Što kupiti u Khan al-Khaliliju
Tržište Khan el-Khalili, unatoč svojoj relativno maloj veličini, ističe se ogromnom trgovačkom zasićenošću. Brojni redovi ovog orijentalnog bazara nalaze se na vrlo maloj udaljenosti jedan od drugog i, osim toga, nalaze se jedan iznad drugog. Gornji red čini neku vrstu drugog kata.
Najveća egipatska tržnica, Khan el-Khalili, spaja nevjerojatnu atmosferu i priliku za kupnju raznih istočnjačkih dobara. Ovaj bazar poznat je po svojim ukrasnim rukotvorinama. Ovdje možete kupiti nacionalnu egipatsku odjeću, tkanine, nakit, kao i posuđe, prostirke, jastuke za deve i kućni tekstil izvrsne kvalitete. Na tržnici kupuju začine, nargile, kairske svjetiljke, parfeme suptilnih aroma i razne suvenire - od figurica od alabastera do svitaka papirusa.
Među ogromnim brojem uličica Khan el-Khalili nalaze se mali kafići u kojima možete probati neobičnu egipatsku kuhinju, kao i piti tradicionalna pića i pušiti nargile. Primjerice, kavana Fishawi Coffee otvorena je davne 1773. godine, ali do danas nije zatvorila svoja vrata.
Većina trgovina u Khan el-Khalili ima fiksnu cijenu robe. Naravno, ovdje se možete cjenkati, ali ne biste trebali računati na značajan popust - malo je vjerojatno da ćete moći smanjiti cijenu za više od 10%.
Napomena turistima
Tržnica Khan el-Khalili radi do kasno i zatvara se tek oko 2 sata ujutro, a neki kafići, trgovine i štandovi se uopće ne zatvaraju. Za velike praznike (npr. Nova godina ili Ramazan), bazar je potpuno otvoren do zore.
Dok ste na odmoru u Egiptu, svakako posjetite ovo nevjerojatno mjesto. Samo na Khan el-Khaliliju postoji prilika da osjetite jedinstveni duh drevnog arapskog grada, steknete puno pozitivnih emocija i obavite mnogo korisnih i ugodnih kupnji.
