В ілюмінаторі крізь темряву та хмари проглядаються засніжені вершини передгірських хребтів італійських Альп. Літак заходить на посадку в Бергамо, час одинадцята година вечора. Отримавши в аеропорту свій 500 фіат, їдемо до готелю Старого міста.
Прокинувшись до світанку, я поспішив до стін "Сітта Альта", щоб помилуватися чудовим ранковим виглядом, що відкривається з них.
Бергамо - дуже красиве та затишне містечко з прекрасною різноманітною архітектурою та неповторною атмосферою. Стара частина міста знаходиться на вершині пагорба. Перекусивши, забираюся на найвищу гору, щоб звідти подивитися на Собор, Церкву Святої Марії Маджіорі та Палац Розуму. Туманний вигляд виявився тим, що треба
У листопаді природа тут рясніє насиченими та яскравими осінніми фарбами, а дерева манять зірвати їх стиглі, гарні та соковиті плоди. Жаль, що до цієї хурми зміг дотягнутися тільки мій довгофокусний об'єктив.
Перед виїздом до Доломітів вирішили ще прогулятися центром основного міста. По неділях тут панує атмосфера свята: всюди ярмарки, народні гуляння та розваги.
Виїжджаємо Венеціанською трасою, потім йдемо на північ. Дорога поступово набирає висоту, згортаємо до Ріва-дель-Гарди.
Огляд цього мальовничого місця починається з оглядового майданчика. Звідси відкривається чудовий краєвид на північну частину озера Гарда. Саме тут закінчується передгір'я та починаються справжні Альпи.
Старовинне містечко Ріва-дель-Гарда дуже затишне і доглянуте. Недарма він вважається одним із найкращих місць відпочинку в Італії. Але зараз не сезон. На майже безлюдних вуличках можна зустріти лише самотніх пенсіонерів та рибалок. Усі кафе та ресторани закриті. Мальовнича набережна незвично пустельна.
Варто було лише дістати з рюкзака хліб, як тут же злетілися з округи всі птахи. Горобці, чайки та голуби були настільки голодними, що вихоплювали шматки прямо з рук і билися за кожну крихту.
Але треба рухатися далі у бік Австрії. Краса гір восени вражає. Над доглянутими зеленими схилами нависають хмари, жовті виноградники додають розмаїття в і так живописні картини. Альпи в цей час року нагадують пазли, малюнок яких на кожній окремо взятій горі оригінальний.
Майже на кожній скелі під хмарами будують найкрасивіші середньовічні замки та будинки.
Перед Больцано ми з'їхали з траси і піднялися серпантином в гори, щоб звідти насолодитися прекрасними пейзажами, погуляти і подихати чистим гірським повітрям. Краса оточує з усіх боків, а ми перебуваємо серед хмар.
Настав час спуститися до Больцано. Трохи погулявши ним і повечерявши, ми вирушили відсипатися в готель. Наступного ранку ми мали опинитися в Одуванчиковій долині...
За вікном темно. Густі хмари оточили полонину міста Больцано. На вулиці легка мряка. М'яка та тепла постіль ніяк не випускає мене зі своїх обіймів у прохолодні та сирі осінні гори. Як би мені цього не хотілося, але треба вставати і слідувати за наміченою програмою. Поснідавши, ми виїжджаємо в одне з найпрекрасніших місць Доломітових Альп, це Кульбаба-долина. З'їхавши з основної траси, ми рушили вгору, здавалося б нескінченним, гірському серпантину. Темне небо, яке ще недавно нависало над головою, тепер опинилося перед очима. Світає дуже повільно. Чим вище ми піднімаємося, тим щільнішими стають хмари.
Чесно кажучи, ранок в кульбаби Долині я представляв в іншому світлі (помаранчеве сонечко, кучеряві хмари та інша краса). Але зараз за вікном кінець листопада - час рясних снігопадів. Погода вносить свої корективи і нам доводиться задовольнятися таким тучно-туманним ранком.
В кульбабової долині знаходиться чудове село - Санта Магдалена. Після недовгих мандрівок опиняємось там. Доброзичливі місцеві жителі в тірольському вбранні вже бажають нам доброго ранку. Хтось із них у таку ранню годину вже коле дрова, а хтось заводить трактор, робітники приступили до ремонту дороги, бригада дроворубів готова до виїзду на ділянку. Потрапила на зустріч і поліцейська машина. Навіщо вона у цих краях? Тут, напевно, найспокійніше місце на всій планеті, - краще б відрядили їх кудись на Сицилію:)
Санта Магдалена - дуже приємне і тихе місце біля підніжжя чудових гірських хребтів, з прекрасними альпійськими будиночками, безліччю красивих квітів на вулицях у літній час, домашніми господарствами, церквами, річками. Забираємось на оглядовий майданчик, щоб помилуватися фантастичним видом гірських вершин. Нижче в кадрі ви можете побачити чудові тритисячники: Сасс Рігаїс та Фурчетта, які так і не наважилися визирнути через хмари:) Сумно, але все одно красиво.
Довелося включити машину часу і перенестися на сім місяців вперед. Я опинився без дозволу на чиєму городі і був вражений таким західним світлом. А вам, дорогі читачі, який вигляд подобатиметься більше?
Гострі доломітові зубці так і норовлять схопити якусь пишну хмаринку, що відсвічує красивою веселкою в теплому вечірньому світлі. Така краса тут усюди.
Каплиця Святого Йоганна одна скромно стоїть на просторому альпійському лузі.
Закінчимо на цьому огляд цієї мальовничої долини, кульбаб у якій я так і не побачив.
Спускаємося назад, щоб потім забратися на найкрасивіші альпійські перевали.
Гірський хребет Селла-груп об'їхати треба було двічі. Піднявшись трохи в гору, дорога роздвоювалася, а покажчик говорив: «Наліво підеш - на перевал Пассо Гардена потрапиш, праворуч підеш - на перевал Пассо Селла потрапиш»
У листопаді жереб упав на Селлу. З 1500 метрів дорога крізь хмари піднімалася до позначки 2200. Снігу додалося з кожним витком дороги. Десь із хмар, підсвічені сонцем, проглядалися кремові стрімкі скелі.
Тішило одне - дорога була почищена, а ожеледиця була лише місцями. Чудовий вигляд зимових засніжених Альп коштував такого екстріму. Піднявшись над хмарами, ми вперше за 2 дні побачили сонце.
З'їхавши з цього перевалу і подолавши ще кілька схожих, ми опинилися, нарешті, в столиці зимових олімпійських ігор 1956 року - місті Кортіна-д'Ампеццо. Це панорамний вид на місто та гірську долину.
Повертаюся до своєї машини часу... Знову липень. На роздоріжжі у Валь-Гардена я повертаю-таки ліворуч. Вже темно. Піднімаюсь на позначку 2100, на перевал Пассо Гардена. Незважаючи на середину літа, на вулиці лише +4. Вночі в готелі на перевалі.
Ранок починається, як завжди, рано. Забравшись на один із схилів, переді мною відкрився чудовий вид на серпантин, що піднімається з долини Гардена.
Цю гарну каплицю на перевалі збудували вже цього століття. Вона добре вписалася у чудовий гірський краєвид.
Поруч із нею сусідять ось такі бараки (а може хатинки чи комори). Якби не гори на задньому плані, то я подумав би, що це російська глибинка, а не центр Європи.
З'їхавши з перевалу Пассо Гардена, я попрямував звивистою і вузькою ущелиною до села Ла Валле.
Запах гною, який тут вивалюють прямо вздовж дороги, одразу ж змусив мене відчути сільський колорит. Але він аж ніяк не вплинув на позитивне враження про це чудове місце.
Забравшись на верх, дорога закінчилася, я вийшов з машини щоб помилуватися чудовим видом гірської долини. Компанію мені склав чорний домашній кіт.
Ла Валле дуже нагадала мені Кульбабову долину. Дуже гарне місце, в якому можна побути далеко від міських джунглів, подихати чистим гірським повітрям та помилуватися фантастичними гірськими пейзажами.
Затримуватись тут не буду, попереду ще дуже насичена програма. Зробивши ще пару зупинок я подався далі. Проїхавши ще кілометрів 15, дорога вивела мене до берегів річки Рієнца.
Наступне місце, куди я заїхав, це перлина Доломітових Альп – озеро Лаго ді Браєс. Знаходиться воно на висоті майже 1500 метрів над рівнем моря. Усі хто планує маршрут Альпійськими куточками Італії, повинні обов'язково тут побувати.
Насилу знайшовши місце на трьох облаштованих парковках, я попрямував на прогулянку вздовж берега смарагдового озера. Народ сюди звозять автобусами, тож тут не почуваєшся загубленим далеко у горах. Стежка вздовж озера нагадує тротуар пристойного міста.
Однак це аж ніяк не применшує красу Лаго ді Браес і не приносить дискомфорту.
Навколо озера можна обійти приблизно за годину, здолавши дистанцію близько 5 кілометрів. Жаль, що погода була похмурою без жодного натяку на просвіт.
Здійснивши прогулянку, я попрямував до машини, але розташоване поруч кафе манило мене свіжою і ароматною випічкою, довелося тут на півгодини затриматися, щоб пообідати і потім відвідати ще одне озеро, розташоване неподалік. Знайомтесь - озеро Доб'якко (Тоблах Сі)
У листопаді ми тут потрапили в страшний снігопад, натомість подивилися на гарних лебедів, які з дня на день мали летіти у бік теплої Адріатики.
Напрямок тут всього 150 кілометрів.
Мій маршрут був побудований іншим чином, але забутий в Ла Валлі штатив для фотоапарата, вніс корективи і наступне місце, в якому я виявився перевал Вальпарол і однойменне озеро. На перевалі навіть у липні ще лежить сніг.
Помилувавшись на озеро Вальпарола з висоти, я вирішив підійти до його берега ближче.
Тільки-но наблизившись, я помітив якусь істоту, що шнирала біля берега. Здалеку важко було впізнати його. Допоміг мені, припасований для таких випадків, «довгий» об'єктив.
В інтернеті я читав, що якщо дуже пощастить, то в Доломіт можна зустріти альпійських бабаків, виходить - мені пощастило. Однак, як тільки я намагався підійти до нього ближче, він ховався за численними каменями. Це фото із серії знайди бабака:)
Тепер розповім ще про одне озеро Доломітів. Від міста Больцано до нього йде пряма дорога, що починається із трикілометрового тунелю. До самого озера близько 25 км. Дорогою роблю зупинку у Вельшнофені, щоб розглянути ближче цікаву каплицю.
Озеро це називається Карреца і зустріло воно мене дуже похмуро та подекуди дощово.
Надії на хорошу погоду майже не було, тому доводилося задовольнятися такими огрядними видами.
Вирішив повернутися та попити каву на парковці. Чудо трапилося за якихось 15 хвилин. Хмари раптово відступили і сонце, нарешті, висвітлило водну гладь озера.
Цей кадр "Гірський масив Латтемар у відображенні озера Карреца" посів друге місце в одному із фотоконкурсів NG.
Достатньо поколесивши Доломітами, я попрямував у бік, напевно, наймальовничішого гірського масиву Тре Чіме Ді Лаваредо, щоб зустріти там альпійський захід сонця. Благополучно переїхавши через перевал Тре Кроки, я опинився біля озера Мізуріна. Стоячи на березі Мізурини з чашкою чаю і гарячим яблучним штруделем, купленому в магазині на найближчій вуличці, милуюсь приголомшливим видом гірського озера.
Проїхавши всього кілька кілометрів нагору, я опинився на черговому озері, яке називається Анторно.
Уздовж берега неквапливо ходять і щипають соковиту і, швидше за все, дуже смачну альпійську траву симпатичні поні, але підходити близько до мене вони все ж таки побоялися.
Килими з різнокольорових та ароматних альпійських квітів та трав оточують майже всі береги цього казкового озера. Погода чудова, ближче до вечора вона нарешті розгулялася.
Ризикуючи прогаяти останні промені довгоочікуваного сонця, від Анторно я піднімаюсь вгору.Дорогу мені загороджує шлагбаум. Заплативши 20 єврорублів проїжджаю. Накрутивши витків 15 вже звичного мені серпантину, я опинився десь у дощовій хмарі, а на термометрі знову +4. Притулок-хостел Ауронцо, що за 100 метрів від мене, ледве переглядався. Здрастуйте приїхали! А де сонце, яке 10 хвилин тому світило мені в обличчя? Де захід сонця і найголовніше питання: де, власне, сам тризуб Тре Чиме ді Лаваредо? Я, звичайно, не з тих людей, хто сумує, але побачити тут я явно хотів інше. Залишивши деякі речі в притулку, я пішов за успіхом просто в хмару, сподіваючись подивитися хоч щось…
Пройшовши півкілометра, хмара несподівано закінчилася, а наді мною нависали величні гірські вершини Лаваредо. По дорозі мені зустрілася ось така гарна каплиця, яка збудована прямо на краю прірви. Світловий ареал навколо неї здався дуже символічним.
Приголомшливі гірські пейзажі тут усюди, тільки встигай крутити головою і натискати кнопки фотокамери. Перескочивши через невеликий перевал, я нарешті побачив Тре Чіме з іншого боку. Побачив саме таким, як уявляв собі. Ось такий він захід сонця в Альпах.
Однак диво тривало не довго, у такому світлі мені вдалося зробити лише кілька кадрів, як сонце спочатку сховалося за хмарами, а потім за сусідніми гірськими вершинами. Але й на цьому спасибі. Біля підніжжя знаходяться три невеликі озера "no name" з кришталево чистою льодовиковою водою.
До темряви мені довелося дістатися до притулку Ауронцо. Маршрут «навколо Тре Чиме» вийшов близько дев'яти кілометрів.
Наступне місце, де мені доведеться побувати це чудове, заховане в горах озеро Федера.
Після Кортини Д’Ампеццо довелося скинути швидкість та шукати потрібну стежку. На щастя, у неї виявився інформаційний стенд і покажчики. Залишивши машину прямо на узбіччі, я почав шестикілометрове сходження.
Спочатку трек був відносно пологім і проходив біля гарної гірської ущелини.
Перейшовши через місток, я вперся в дуже круту гору, забратися на яку мені і треба. Випробування гідне хорошого тренування.
Багато чого я вже подивився в Доломітах, але Федера запам'ятається своїми неповторними і ні на що не схожими краєвидами та атмосферою альпійської умиротворення.
Спустився до машини я значно швидше і попрямував у бік згаданого перевалу Вальпарола. Трохи до нього не доїхавши, я залишив машину на парковці поряд із розгорнутою дивізією НАТОвських військ та розпочав двокілометровий підйом до озера Лімідес.
Дорогою мені неодноразово зустрічалися зміцнення часів Першої Світової. Через свою доступність цей маршрут дуже популярний, особливо у туристів із дітьми.
Озеро Лімідес не дуже велике – всього 100 метрів завдовжки.
З усіх боків його оточують чудові гірські масиви. Ключі, що б'ють на дні озера, створюють ілюзію неоднорідності і різнобарвності води.
До гори Чінкве Торрі звідси рукою подати.
Піднятися до її підніжжя можна або на витягу, або на машині. Оскільки витяг закінчує роботу досить рано, я заїхав у гору на машині. Прогулянка завдовжки один кілометр до підніжжя Чінкве Торрі праці, звичайно, не склала.
Тут розташований музей Першої Світової війни просто неба. Скрізь окопи, бліндажі.
Реконструйовано землянки, виставлено манекени солдатів та муляжі зброї тих часів.
Найвищий пік має висоту 2361 метр. Близько п'яти років тому цей масив був частково зруйнований - від другого піку відірвалася і впала величезна кам'яна брила.
На стрімких скелях Чінкве постійно тренуються альпіністи.
Це останнє місце з мого репортажу.
Я планував залишитись тут до пізнього вечора, але мінливий вітер знову притягнув звідкись численні хмари, почався дощ. Зрозумівши, що таким чином Доломіти сказали мені «до побачення!», я сів у машину і вирушив у багатогодинну дорогу до узбережжя Адріатики.
August 2nd, 2013 , 06:53 pm
Всім привіт! Ви любите Альпи? Я просто обожнюю! Давно мріяв улітку замість середземномор'я приїхати кудись у австрійську Каринтію, швейцарську Беллінцону чи якийсь баварський Бад-Тельц, але дружина говорила жорстко: "море". Але нарешті вдалося знайти компроміс і море поєднати з Альпами.
Дорога від Лідо-ді-Езоло до Кортини дуже мальовнича і займає близько 2,5 години. Ось такі озера трапляються на дорозі 
Сидіти на такій терасі з чашкою капучино і милуватися краєвидами – найкраща нагорода за похмурі московські пробки 
А ось і Кортіна д Ампеццо (далі Кортіна) власною персоною. Кортина - зимовий курорт у Доломітових Альпах, розташований на висоті близько 1200 метрів над рівнем моря. Населення - 5,9 тис. жителів. Під час зимового сезону населення міста зростає аж до 30 000 чоловік. 
Райські пейзажі доповнюють статечні падро, які здійснюють свій променад головною вулицею міста 
Архітектура, само собою, докорінно відрізняється від середземноморської. Навколо типово альпійські будиночки 
До 1918 долина, в якій знаходиться сучасне місто, входила до складу імперії Габсбургів. Але мешканці зберігали італійську мову. 
Італія вагалася у своєму рішенні, до якого з протистояння угруповань, що склалися до початку 20-го століття, приєднатися. Отримавши запевнення від Антанти у тому, що вона гарантувала передачу Південного Тиролю та інших територій Італії, рішення було ухвалено. Після серйозних битв, сліди яких явно видно і зараз на околицях міста, наприкінці 1918 італійські війська увійшли до міста, яке досі було приєднане до регіону Беллуно, провінції Венето.
Автомобілі правда все більше німецькі:) Та й німецькою в цьому регіоні говорять як мінімум не менше, ніж італійською 
Якась подоба Lueftmalerei, як у Швейцарії чи Баварії 
Зимові Олімпійські ігри 1944 року мали відбутися саме в Кортіна-д'Ампеццо, але були скасовані через Другу світову війну. Лише 1956 року у місті пройшли зимові Олімпійські ігри, де вперше взяла участь збірна СРСР. 
Вразило те, що, незважаючи на близькість до моря, погода кардинально відрізнялася від погоди на узбережжі. Хоча нічого дивного, Кортіна лежить на висоті більше 1000 км над рівнем моря. У місті погода була близько 18-20°С. 
Взагалі містечко їх тих, де приємно провести 1-2 дні, а далі можна збожеволіти від нудьги 
Але втекти на день від прибережної спеки - саме воно! 
1963 року в Кортіна-д'Ампеццо проходили зйомки фільму «Рожева пантера» 
З того часу змінилося небагато:) 
В принципі крім бутіків і готелів у місті більше нічого немає ... Та й не потрібно тут більше нічого 
Не лише на Кутузовському можна зустріти кортежі. Наприклад, ось цей кортеж із 4-х Порше зі штутгартськими номерами виглядав дуже ефектно. 
Ну а ми вирішили піднятися на фунікулері на ту гору, що на висоті близько 2300 м над рівнем моря 
Квиток коштує 12 євро назад. Можна купити за 6 євро, але тільки туди. 
На горі крім того, що відїсти у закладі з шикарним панорамним виглядом, робити нічого 
А ось і спеціаліст цього регіону – Фолорія (Piato Foloria). Три кульки - це полента (polenta), аналог кукурудзяної каші або мамалиги, праворуч гриби, потім пармезан на грилі та шматочки м'яса зі смаком копченої ковбаски... Ситно чи не так? Коштує це задоволення 16 євро. Мене взагалі вразило велику кількість полів кукурудзи в регіоні Венето. Виявляється ця полента у них чи не національна страва. Італія у всіх асоціюється з макаронами, а тут на тобі, мамалига:) 
Тут уже було не більше 15 градусів... 
Чи варто підніматися сюди? Вирішувати вам, особисто я не шкодую! 
Тільки одягайтесь тепліше! Тут навіть не віриться, що десь зовсім поряд море та сонце 
Ну а ми спустилися вниз, щоб виїхати в сусіднє село Мізуріна з однойменним озером. Про це у наступному випуску. 
Дякую за увагу!
Оглядовий фоторепортаж найкрасивішими місцями італійських Доломітових Альп. До об'єктиву камери потрапили затишні містечка, мальовничі річки, фантастичні по красі озера, казкові гірські долини, звивисті серпантини та гірські перевали.
Мені пощастило побувати в Доломітових Альпах двічі — восени та влітку. Свій репортаж про цю приголомшливу гірську Всесвітню спадщину ЮНЕСКО я почну з листопадової поїздки. В ілюмінаторі крізь темряву та хмари проглядаються засніжені вершини передгірських хребтів італійських Альп. Літак заходить на посадку в Бергамо, час одинадцята година вечора. Отримавши в аеропорту свій 500 фіат, їдемо до готелю Старого міста.
Прокинувшись до світанку, я поспішив до стін "Сітта Альта", щоб помилуватися прекрасним ранковим виглядом, що відкривається з них.
Бергамо - дуже красиве та затишне містечко з прекрасною різноманітною архітектурою та неповторною атмосферою. Стара частина міста знаходиться на вершині пагорба. Перекусивши, забираюся на найвищу гору, щоб звідти подивитися на Собор, Церкву Святої Марії Маджіорі та Палац Розуму. Туманний вигляд виявився тим, що треба.
У листопаді природа тут рясніє насиченими та яскравими осінніми фарбами, а дерева манять зірвати їх стиглі, гарні та соковиті плоди. Жаль, що до цієї хурми зміг дотягнутися тільки мій довгофокусний об'єктив.
Перед виїздом до Доломітів вирішили ще прогулятися центром основного міста. По неділях тут панує атмосфера свята: всюди ярмарки, народні гуляння та розваги.
Виїжджаємо Венеціанською трасою, потім йдемо на північ. Дорога поступово набирає висоту, згортаємо до Ріва-дель-Гарди.
Огляд цього мальовничого місця починається з оглядового майданчика. Звідси відкривається чудовий краєвид на північну частину озера Гарда. Саме тут закінчується передгір'я та починаються справжні Альпи.
Старовинне містечко Ріва-дель-Гарда дуже затишне і доглянуте. Недарма він вважається одним із найкращих місць відпочинку в Італії. Але зараз не сезон. На майже безлюдних вуличках можна зустріти лише самотніх пенсіонерів та рибалок. Усі кафе та ресторани закриті. Мальовнича набережна незвично пустельна.
Варто було лише дістати з рюкзака хліб, як тут же злетілися з округи всі птахи. Горобці, чайки та голуби були настільки голодними, що вихоплювали шматки прямо з рук і билися за кожну крихту.
Але треба рухатися далі у бік Австрії. Краса гір восени вражає. Над доглянутими зеленими схилами нависають хмари, жовті виноградники додають розмаїття в і так живописні картини. Альпи в цей час року нагадують пазли, малюнок яких на кожній окремо взятій горі оригінальний.
Майже на кожній скелі під хмарами будують найкрасивіші середньовічні замки та будинки.
Перед Больцано ми з'їхали з траси і піднялися серпантином в гори, щоб звідти насолодитися прекрасними пейзажами, погуляти і подихати чистим гірським повітрям. Краса оточує з усіх боків, а ми перебуваємо серед хмар.
Наступного ранку нам потрібно було опинитися в Одуванчиковій долині.
За вікном темно. Густі хмари оточили полонину міста Больцано. На вулиці легка мряка. М'яка та тепла постіль ніяк не випускає мене зі своїх обіймів у прохолодні та сирі осінні гори. Хоч би як мені цього хотілося, але треба вставати і слідувати за наміченою програмою. Поснідавши, ми виїжджаємо в одне з найпрекрасніших місць Доломітових Альп, це Кульбаба-долина. З'їхавши з основної траси, ми рушили вгору, здавалося б нескінченним, гірському серпантину. Темне небо, яке ще недавно нависало над головою, тепер опинилося перед очима. Світає дуже повільно. Чим вище ми піднімаємося, тим щільнішими стають хмари.
Чесно кажучи, ранок в кульбаби Долині я представляв в іншому світлі (помаранчеве сонечко, кучеряві хмари та інша краса). Але зараз за вікном кінець листопада — час рясних снігопадів. Погода вносить свої корективи і нам доводиться задовольнятися таким тучно-туманним ранком.
В кульбаби Долині знаходиться чудове село - Санта Магдалена. Після недовгих мандрівок опиняємось там. Доброзичливі місцеві жителі в тірольському вбранні вже бажають нам доброго ранку. Хтось із них у таку ранню годину вже коле дрова, а хтось заводить трактор, робітники приступили до ремонту дороги, бригада дроворубів готова до виїзду на ділянку. Потрапила на зустріч і поліцейська машина. Навіщо вона у цих краях? Тут, напевно, найспокійніше місце на всій планеті, краще б відрядили їх кудись на Сицилію:)
Санта Магдалена - дуже приємне і тихе місце біля підніжжя чудових гірських хребтів, з прекрасними альпійськими будиночками, безліччю красивих квітів на вулицях влітку, домашніми господарствами, церквами, річками. Забираємось на оглядовий майданчик, щоб помилуватися фантастичним видом гірських вершин. Нижче в кадрі ви можете побачити чудові тритисячники: Сасс Рігаїс та Фурчетта, які так і не наважилися визирнути через хмари:) Сумно, але все одно красиво.
Довелося включити машину часу і перенестися на сім місяців вперед. Я опинився без дозволу на чиєму городі і був вражений таким західним світлом. А вам, дорогі читачі, який вигляд більше подобається?
Гострі доломітові зубці так і норовлять схопити якусь пишну хмаринку, що відсвічує красивою веселкою в теплому вечірньому світлі. Така краса тут усюди.
Каплиця Святого Йоганна одна скромно стоїть на просторому альпійському лузі.
Закінчимо на цьому огляд цієї мальовничої долини, кульбаб у якій я так і не побачив. Спускаємося назад, щоб потім забратися на найкрасивіші альпійські перевали.
Гірський хребет Селла-груп об'їхати треба було двічі. Піднявшись трохи в гору, дорога роздвоювалася, а покажчик говорив: «Наліво підеш - на перевал Пассо Гардена потрапиш, праворуч підеш - на перевал Пассо Селла потрапиш»
У листопаді жереб упав на Селлу. З 1500 метрів дорога крізь хмари піднімалася до позначки 2200. Снігу додалося з кожним витком дороги. Десь із хмар, підсвічені сонцем, проглядалися кремові стрімкі скелі.
Тішило одне — дорога була почищена, а ожеледиця була лише місцями. Чудовий вигляд зимових засніжених Альп коштував такого екстріму. Піднявшись над хмарами, ми вперше за 2 дні побачили сонце.
З'їхавши з цього перевалу і подолавши ще кілька схожих, ми опинилися, нарешті, у столиці зимових олімпійських ігор 1956 року — місті Кортіна-д'Ампеццо. Це панорамний вид на місто та гірську долину.
Повертаюся до своєї «машини часу»… Знову липень. На роздоріжжі у Валь-Гардена я повертаю-таки ліворуч. Вже темно. Піднімаюсь на позначку 2100, на перевал Пассо Гардена. Незважаючи на середину літа, на вулиці лише +4. Вночі в готелі на перевалі.
Ранок починається, як завжди, рано. Забравшись на один із схилів переді мною відкрився чудовий вид на серпантин, що піднімається з долини Гардена.
Цю гарну каплицю на перевалі збудували вже цього століття. Вона добре вписалася у чудовий гірський краєвид.
Поруч із нею сусідять ось такі бараки (а може хатинки чи комори). Якби не гори на задньому плані, то я подумав би, що це російська глибинка, а не центр Європи.
З'їхавши з перевалу Пассо Гардена, я попрямував звивистою і вузькою ущелиною до села Ла Валле.
Запах гною, який тут вивалюють прямо вздовж дороги, одразу ж змусив мене відчути сільський колорит. Але він аж ніяк не вплинув на позитивне враження про це чудове місце.
Забравшись на верх, дорога закінчилася, я вийшов з машини щоб помилуватися чудовим видом гірської долини. Компанію мені склав чорний домашній кіт.
Ла Валле дуже нагадала мені Кульбабову долину. Дуже гарне місце, в якому можна побути далеко від міських джунглів, подихати чистим гірським повітрям та помилуватися фантастичними гірськими пейзажами.
Затримуватись тут не буду, попереду ще дуже насичена програма. Зробивши ще пару зупинок я подався далі. Проїхавши ще кілометрів 15, дорога вивела мене до берегів річки Рієнца.
Наступне місце, куди я заїхав, це перлина Доломітових Альп – озеро Лаго ді Браєс. Знаходиться воно на висоті майже 1500 метрів над рівнем моря. Усі хто планує маршрут Альпійськими куточками Італії, повинні обов'язково тут побувати.
Насилу знайшовши місце на трьох облаштованих парковках, я попрямував на прогулянку вздовж берега смарагдового озера. Народ сюди звозять автобусами, тож тут не почуваєшся загубленим далеко у горах. Стежка вздовж озера нагадує тротуар пристойного міста.
Однак це аж ніяк не применшує красу Лаго ді Браес і не приносить дискомфорту. Навколо озера можна обійти приблизно за годину, здолавши дистанцію близько 5 кілометрів. Жаль, що погода була похмурою без жодного натяку на просвіт.
Здійснивши прогулянку, я попрямував до машини, але розташоване поруч кафе манило мене свіжою і ароматною випічкою, довелося тут на півгодини затриматися, щоб пообідати і потім відвідати ще одне озеро, розташоване неподалік. Знайомтеся - озеро Доб'якко (Тоблах Сі).
У листопаді ми тут потрапили в страшний снігопад, натомість подивилися на гарних лебедів, які з дня на день мали летіти у бік теплої Адріатики.
Напрямок тут всього 150 кілометрів.
Мій маршрут був побудований іншим чином, але забутий в Ла Валлі штатив для фотоапарата, вніс корективи і наступне місце, в якому я виявився перевал Вальпарол і однойменне озеро. На перевалі навіть у липні ще лежить сніг.
Помилувавшись на озеро Вальпарола з висоти, я вирішив підійти до його берега ближче. Тільки-но наблизившись, я помітив якусь істоту, що шнирала біля берега. Здалеку важко було впізнати його. Допоміг мені, припасований для таких випадків, «довгий» об'єктив.
В інтернеті я читав, що якщо дуже пощастить, то в Доломіт можна зустріти альпійських бабаків. Виходить, мені пощастило. Однак, як тільки я намагався підійти до нього ближче, він ховався за численними каменями. Це фото із серії знайди бабака:)
Тепер розповім ще про одне озеро Доломітів. Від міста Больцано до нього йде пряма дорога, що починається із трикілометрового тунелю. До самого озера близько 25 км. Дорогою роблю зупинку у Вельшнофені, щоб розглянути ближче цікаву каплицю.
Озеро це називається Карреца і зустріло воно мене дуже похмуро та подекуди дощово. Надії на хорошу погоду майже не було, тому доводилося задовольнятися такими огрядними видами.
Вирішив повернутися та попити каву на парковці. Чудо трапилося за якихось 15 хвилин. Хмари раптово відступили і сонце, нарешті, висвітлило водну гладь озера.
Цей кадр "Гірський масив Латтемар у відображенні озера Карреца" посів друге місце в одному з фотоконкурсів National Georgaphic.
Достатньо поколесивши Доломітами, я попрямував у бік, напевно, наймальовничішого гірського масиву Тре Чіме Ді Лаваредо, щоб зустріти там альпійський захід сонця. Благополучно переїхавши через перевал Тре Кроки, я опинився біля озера Мізуріна. Стоячи на березі Мізурини з чашкою чаю і гарячим яблучним штруделем, купленому в магазині на найближчій вуличці, милуюсь приголомшливим видом гірського озера.
Проїхавши всього кілька кілометрів нагору, я опинився на черговому озері, яке називається Анторно.
Килими з різнокольорових та ароматних альпійських квітів та трав оточують майже всі береги цього казкового озера. Погода чудова, ближче до вечора вона нарешті розгулялася.
Ризикуючи прогаяти останні промені довгоочікуваного сонця, від Анторно я піднімаюсь вгору. Дорогу мені загороджує шлагбаум. Заплативши 20 єврорублів, проїжджаю. Накрутивши витків 15 вже звичного мені серпантину, я опинився десь у дощовій хмарі, а на термометрі знову +4. Притулок-хостел Ауронцо, що за 100 метрів від мене, ледве переглядався. Здрастуйте приїхали! А де сонце, яке 10 хвилин тому світило мені в обличчя? Де захід сонця і найголовніше питання: де, власне, сам тризуб Тре Чиме ді Лаваредо? Я, звичайно, не з тих людей, хто сумує, але побачити тут я явно хотів інше. Залишивши деякі речі в притулку, я пішов за успіхом просто в хмару, сподіваючись подивитися хоч щось…
Пройшовши півкілометра, хмара несподівано закінчилася, а наді мною нависали величні гірські вершини Лаваредо. По дорозі мені зустрілася ось така гарна каплиця, яка збудована прямо на краю прірви. Світловий ареал навколо неї здався дуже символічним.
Приголомшливі гірські пейзажі тут усюди, тільки встигай крутити головою і натискати кнопки фотокамери. Перескочивши через невеликий перевал, я нарешті побачив Тре Чіме з іншого боку. Побачив саме таким, як уявляв собі. Ось такий він захід сонця в Альпах.
Однак диво тривало не довго, у такому світлі мені вдалося зробити лише кілька кадрів, як сонце спочатку сховалося за хмарами, а потім за сусідніми гірськими вершинами. Але й на цьому спасибі. Біля підніжжя знаходяться три невеликі озера «no name» з кришталево чистою льодовиковою водою.
До темряви мені довелося дістатися до притулку Ауронцо. Маршрут «навколо Тре Чиме» вийшов близько дев'яти кілометрів.
Наступне місце, де мені доведеться побувати це чудове, заховане в горах озеро Федера.
Після Кортини Д’Ампеццо довелося скинути швидкість та шукати потрібну стежку. На щастя, біля неї виявився інформаційний стенд та покажчики. Залишивши машину прямо на узбіччі, я почав шестикілометрове сходження.
Спочатку трек був відносно пологім і проходив біля гарної гірської ущелини. Перейшовши через місток, я вперся в дуже круту гору, забратися на яку мені і треба. Випробування гідне хорошого тренування.
Багато чого я вже подивився в Доломітах, але Федера запам'ятається своїми неповторними і ні на що не схожими краєвидами та атмосферою альпійської умиротворення.
Спустився до машини я значно швидше і попрямував у бік згаданого перевалу Вальпарола. Трохи до нього не доїхавши, я залишив машину на парковці поряд із розгорнутою дивізією НАТОвських військ та розпочав двокілометровий підйом до озера Лімідес.
Дорогою мені неодноразово зустрічалися зміцнення часів Першої Світової. Через свою доступність цей маршрут дуже популярний, особливо у туристів із дітьми.
Озеро Лімідес не дуже велике — лише 100 метрів завдовжки. З усіх боків його оточують чудові гірські масиви. Ключі, що б'ють на дні озера, створюють ілюзію неоднорідності і різнобарвності води.
До гори Чінкве Торрі звідси рукою подати.
Піднятися до її підніжжя можна або на витягу, або на машині. Оскільки витяг закінчує роботу досить рано, я заїхав у гору на машині. Прогулянка завдовжки один кілометр до підніжжя Чінкве Торрі праці, звичайно, не склала.
Тут розташований музей Першої Світової війни просто неба. Скрізь окопи, бліндажі.
Реконструйовано землянки, виставлено манекени солдатів та муляжі зброї тих часів.
Найвищий пік має висоту 2361 метр. Близько п'яти років тому цей масив був частково зруйнований - від другого піку відірвалася і впала величезна кам'яна брила. На стрімких скелях Чінкве постійно тренуються альпіністи.
Італійці вміють жити, відпочивати та приймати гостей. Північноіталійський регіон Трентіно - чудове місце, щоб відчути італійську гостинність. Цей гірський район славиться чистим повітрям та приголомшливими краєвидами, а також гарною транспортною інфраструктурою та затишними готелями.
Гірськолижні курорти Трентіно вважаються одними з найкращих у світі: це тисячі кілометрів обладнаних трас для катання на гірських лижах та сноубордах, а також десятки сноу-парків та безліч місць для позатрасового катання. Багато курортів об'єднані у великі зони катання. Найбільші з них - Dolomiti Superski - 1200 км. трас, і Skirama Dolomiti Adamello Brenta - 380 км.
У кожній зоні катання є дитячі садки для малюків, пологі схили для маленьких гірськолижників, працюють спеціально навчені інструктори-вихователі. Найкращими місцями для сімейного відпочинку в Трентіно вважаються Паганелла, Альпе-Чімбра, Валь-Рендена, затишні селища долин Валь-ді-Фіємме та Валь-ді-Фасса.
Чим зайнятися крім "гірськолижки"?
Більшість туристів приїжджають взимку до Трентіно, щоб кататися на гірських лижах та сноубордах. Але урізноманітнити свій відпочинок у Трентіно можна й іншими зимовими видами спорту та культурними активностями.
Покататися на бігових лижах
Мережа підготовлених лижних трас буквально обплутує весь регіон. Лижники-початківці можуть взяти уроки у професійних інструкторів.
Загальний квиток SuperNordicSkipass дійсний у 12 лижних центрах у Трентіно, а також у 6 центрах сусідніх регіонів Венето та Емілії-Романії. Загалом його власники можуть кататися по 470 км обладнаних та освітлених трас. Дітям до 10 років вхід вільний.
Прогулятися снігоступами
Третє за популярністю зимове заняття після гірськолижних та бігових лиж – прогулянки на снігоступах. На кожному курорті Трентіно можна взяти необхідне обладнання в оренду та домовитися про прогулянку в горах із гідом-провідником.
Спеціальної техніки або підготовки для ходіння на снігоступах не потрібне, а обладнання просто і просто в застосуванні. Маршрути бувають різного рівня складності, і в популярних місцях вони досить добре розмічені. У туристичних центрах можна отримати карти та довідкову інформацію. Ходити на снігоступах не складно і це можна робити самостійно. Але якщо ви тут уперше і вам складно спланувати маршрут, то краще візьміть гіда-провідника.
Помилуватися ранковими пейзажами
Програма Trentino Ski Sunrise розрахована на тих, хто цінує красу раннього ранку в горах. Ті, хто наважаться під час відпустки прокинутися раніше, помилуються світанковими краєвидами, смачно і ситно поснідають у гірській хатині, а потім у компанії з професійними гідами першими виявляться на незайманій цілині, на гірських лісових стежках або підготовлених з ночі гірськолижних трас.
Календар ранкових заходів у рамках Trentino Ski Sunrise розпланований на період із січня до квітня. Загалом планується три десятки ранкових екскурсій. Повний календар доступний за . У соціальних мережах стежити за новинами проекту можна за хештегом #trentinoskisunrise.
Випити в барі або накупити "всякого італійського"
Після п'ятої вечора, коли всі витяги зупиняються, на курортах все одно вирує життя. Ті, у кого ще залишаються сили та бажання, можуть повернутися на освітлені траси для «нічного» катання. Але більшість відпочиваючих відчувають на собі італійську традицію Apres-Ski - це веселощі в барах, кафе, клубах та ресторанах. На вулицях регулярно проводяться тематичні розваги, вечірки та фестивалі.
Щодо алкоголю, регіон славиться своїми білими винами: найвідоміший трентинський сорт – Нозьола. Та й деякі червоні вина вдаються на славу: наприклад, Марцеміно – питво і легке, і Терольдего – свіже, квіткове, зі злегка гіркуватим смаком. Ігристе вино Trento DOC – практично повний аналог справжнього французького шампанського. Серед міцних напоїв вирізняється знаменита італійська граппа. Любителям десертних вин варто звернути увагу на Vino Santo.
А для любителів шопінгу в окрузі є магазини з італійськими товарами та продуктами від місцевих виробників.
Покататися на фет-байку
Fat bike (фет-байк) – це велосипед на широких протекторах, на якому можна кататися снігом. Така прогулянка порадує тих, хто скучив за їздою велосипедом. На курорті Фолгарія – Лавароне орендувати фет-байк можна на слоні Альпе-Чімбра, і є спеціальна програма для вечірнього катання. У Пейо (регіон Валь-ді-Соле) катання на фет-байку організує компанія Terra di Bike. Провести туристів різноманітними маршрутами допоможуть співробітники компанії Dolomiti Paganella Bike у Паганеллі. У Вальсугані для поїздок на фет-байку можна звернутися до компанії In Bike.
Поспостерігати за тваринами у парку та помилуватися видом з висоти
Більшість регіону належить національним паркам, якими можна гуляти самостійно і з гідами. Взимку прогулянки можна робити пішки, на лижах чи снігоступах. А можна скористатися гондольними витягами, які піднімуть вас на висоту до трьох тисяч метрів, звідки відкриваються чудові краєвиди.
Згадати дитинство, промчавши на санчатах і тобогганах
Санки та тобоггани - це швидко, весело і при цьому безпечно. Діти та тінейджери від таких спусків у захваті. Дорослі нерідко дивляться на санки та шоломи зі скепсисом, але варто подолати його якось, і давно забуте дитяче відчуття радості від швидкісного катання з гірок не забариться. Спеціально прокладені траси є на всіх великих курортах Трентіно. Валяння у снігу гарантовано!
Поніжитися в сауні
У горах Трентіно працюють сучасні термальні комплекси. До послуг відвідувачів – басейни, аквапарки, джакузі, ароматичні кімнати, сауни, масажі та косметичні процедури. У Поцца-ді-Фасса відкривається новий спа-комплекс QC Terme Dolomiti. У Канацеї працює рекреаційний центр Dòlaondes, в Андало – AcquaIn, в Арко на березі озера Гарда – водний комплекс Garda Thermae.
Покататися за межами траси
На курортах Трентіно є безліч місць та маршрутів, де лижники та сноубордисти можуть покататися необробленими схилами. Фрірайдерам-початківцям можна рекомендувати 16-кілометровий нескладний спуск Pisgani в Пассо-Тоналі. Досвідченим катальникам буде цікаво у вузькому каньйоні Holzer у Канацеї з великою кількістю природних трамплінів.
Кататися краще у супроводі професійного місцевого гіда. Слід пам'ятати, що самостійне позатрасове катання страховкою не покривається.
Побачити ефект Enrosadira
Доломітові Альпи відзначені як природне надбання ЮНЕСКО, і взимку ці гори не менш мальовничі, ніж улітку. Особливо чарівними доломітовими Альпами виглядають у хорошу морозну погоду на сході або заході сонця. Через численні мінеральні елементи в гірській породі в променях низького сонця схили набувають рожевих, помаранчевих, бордових відтінків. Цей ефект місцеві жителі називають Enrosadira та складають про нього легенди.
Сходити на ковзани чи керлінгУ багатьох містах та на більшості курортів заливаються відкриті майданчики для катання на ковзанах. Увечері вони гарно підсвічуються, грає музика. Є в регіоні і кілька критих ковзанок для професійного катання. Найкращим вважається Ice Rink Piné недалеко від Тренто.
Нерідко на стадіонах можна відвідати хокейні матчі італійських команд або побачити показові виступи з фігурного катання за участю місцевих талантів та запрошених зірок. На деяких майданчиках можна пограти у керлінг.
Покататися на собачих упряжках
Катання на собачих упряжках особливо подобається тим, хто приїжджає відпочивати з дітьми. Замовити ознайомлювальне катання або тривалу прогулянку спеціально прокладеними трасами і стежками можна майже на всіх великих курортах. Також можна організувати вечірню поїздку до гірського ресторану на вечерю. Для бажаючих навчитися самостійного катання на собачих упряжках проводяться курси.
Відпочиваючим у Мадонні-ді-Кампільо та Пінцоло варто відвідати центр їздових собак Athabaska. Кінологічний центр Windshot, що спеціалізується на сибірських хасках, відкритий у Фолгарії та Андало. Школа їзди на собачих упряжках Huskyland приймає відвідувачів та туристів у Пассо-Тоналі.
Відчути себе гірськолижним професіоналом
У горах Трентіно зосереджено безліч легендарних спортивних трас для професійного гірськолижного спорту. Серед них «чорний» узвіз Canalone Miramonti – місце проведення культових змагань 3-Tre. Схил Ciampac у Валь-ді-Фасса – одна з найулюбленіших трас у найпопулярнішого італійського гірськолижника Альберто Томба. Траса Olimpionica 2 в Альтопьяно-делла-Паганелла є тренувальною базою норвезької гірськолижної команди. Траса Olimpia у Валь-ді-Фієммі славиться 7-кілометровим спуском. А на непростий схил Tognola у Сан-Мартіно-ді-Кастроцца варто піднятися хоча б заради чудового виду на Доломітові Альпи. Туристи можуть самі скотитися цими трасами, якщо перебувають у хорошій фізичній формі і почуваються впевнено на складних ділянках.
Вболівати на змаганнях
У регіоні проводиться безліч змагань. Наприклад, легендарне змагання з «нічного» гірськолижного слалому 3Tre. Місцем проведення традиційно стає «чорна» траса Canalone Miramonti у Мадонні-ді-Кампільо. Цього року етап Men's Alpine Skiing World Cup у Мадонні-ді-Кампільйо відбудеться 22 грудня. Подробиці на сайті.
Tour de Ski – лижний аналог велосипедної багатоденки Tour de France. Щодня професійні спортсмени долають багатокілометрові дистанції класичним та вільним стилями, змагаючись у трьох видах – масовому старті, перегонах переслідування (пасьюті) та спринті. Цієї зими змагання Tour de Ski розпочнуться 30 грудня. До Трентіно лижники дістануться за тиждень. Перегони у двох дисциплінах у чоловіків та жінок пройдуть у Валь-ді-Ф'єммі 6 та 7 січня 2018 року. Подробиці на сайті.
Лижне змагання Marcialonga славиться своєю довжиною. Спортсмени мають подолати 70 км класичним ходом. 28 січня 2018 гонка Marcialonga пройде в Предаццо в 45-й раз. Прийом заявок на участь вже закрито, а от глядачів у січні чекають у гості в долину Валь-ді-Ф'ємме, щоб повболівати за відважних лижників. Подробиці на сайті.
Незвичайні перегони La Ciaspolada прославили долину Нон на весь світ! Унікальне змагання з бігу на снігоступах вже в 45 разів проводитиметься цієї зими в маловідомому містечку Валь-ді-Нон. Спортсмени побіжать 6 січня 2017 року. Подробиці на сайті.
Прогулятися містом
Найпопулярніша найсучасніша пам'ятка Тренто – інтерактивний науковий музей MuSe. Над містом височить значний замок Buonconsiglio з Орлиною вежею. Цікаві древній замок Palazzo Lodron та пагорб Doss Trento. Любителям мистецтва сподобаються художні галереї у замках Piedicastello та Palazzo Roccabruna, а виноманам – Центр виноробства Трентіно.
Почати прогулянку Тренто краще з площі Piazza del Duomo: відвідати Домський собор, помилуватися старовинними особняками на найближчих вулицях, серед яких – найкрасивіший Palazzo Quetta Alberti-Colico з фресками на фасаді, а потім піднятися на вежу Torre Aquila і випити каву з яблуневим кафе з видом на гори Брента-Доломіті.
І, звичайно, скуштувати знамениту італійську кухню!
Італійська кухня, яку не сплутати ні з якою іншою, має в Доломітах особливий колорит. Зберігаючи традиції народності ладінів, багато ресторанів вважають за краще подавати своїм гостям добротні народні страви. Їх готують з місцевих продуктів за рецептами, що збереглися. Ресторани можуть бути дуже шикарними - деякі навіть вихваляються «зірками» Michelin. Варто скуштувати традиційні страви: поленту з грибами та сиром, равіолі зі шпинатом, ячмінний суп, місцеві ковбаси та сири, а на десерт – пироги та міцну грапу. Столики в ресторанах «мішленівських» рекомендується бронювати заздалегідь.
Як дістатися?
Транспорт - додатковий плюс відпочинку в Трентіно: від аеропортів, розташованих на півночі Італії, дуже легко дістатися. Сервіс з доставки туристів з аеропортів до найпопулярніших курортів Доломітів вже кілька років пропонує компанія Fly Ski Shuttle.
У зимовий сезон з 8 грудня по 2 квітня шатли курсуватимуть по суботах та неділях з аеропортів Верони, Бергамо, Мілана, Венеції та Тревізо, а також із центру столиці регіону – міста Тренто. На найбільш затребуваних напрямках у ці дні передбачено по 2-3 поїздки. На різдвяні та новорічні канікули заплановано додаткові рейси.
З аеропортів Verona Valerio Catullo, Bergamo Orio al Serio, Milan Linate автобуси Fly Ski Shuttle доставлятимуть туристів на курорти Мадонна-ді-Кампільо (Madonna di Campiglio), Пінцоло (Pinzolo), Валь-ді-Соле (Val di Sole), Валь -ді-Фасса (Val di Fassa), Валь-ді-Фіємме (Val di Fiemme), Паганелла (Paganella), Сан-Мартіно-ді-Кастроцца (San Martino di Castrozza). З аеропортів Венеції – Marco Polo та Treviso Canova – шатли відправляються до Валь-ді-Ф'ємми, Валь-ді-Фасса та Сан-Мартіно-ді-Кастроцца.
Завдяки співпраці з транспортною компанією Orio Shuttle маршрутна мережа ще більше розширилася - серед аеропортів, звідки швидко і зручно можна потрапити на популярні гірськолижні курорти Доломітах, з'явився найбільший аеропорт Мілана - Malpensa.
Вартість поїздки – 60 євро при покупці квитка туди та назад, 35 євро в один бік. Для дітей передбачено знижки. Існують спеціальні умови на перевезення багажу та гірськолижного обладнання.
Оглядовий фоторепортаж найкрасивішими місцями італійських Доломітових Альп. До об'єктиву камери потрапили затишні містечка, мальовничі річки, фантастичні по красі озера, казкові гірські долини, звивисті серпантини та гірські перевали.
Мені пощастило побувати в Доломітових Альпах двічі – восени та влітку. Свій репортаж про цю приголомшливу гірську Всесвітню спадщину ЮНЕСКО я почну з листопадової поїздки. В ілюмінаторі крізь темряву та хмари проглядаються засніжені вершини передгірських хребтів італійських Альп. Літак заходить на посадку в Бергамо, час одинадцята година вечора. Отримавши в аеропорту свій 500 фіат, їдемо до готелю Старого міста.
Прокинувшись до світанку, я поспішив до стін "Сітта Альта", щоб помилуватися прекрасним ранковим виглядом, що відкривається з них.
2. Бергамо- дуже красиве та затишне містечко з прекрасною різноманітною архітектурою та неповторною атмосферою. Стара частина міста знаходиться на вершині пагорба. Перекусивши, забираюся на найвищу гору, щоб звідти подивитися на Собор, Церкву Святої Марії Маджіорі та Палац Розуму. Туманний вигляд виявився тим, що треба.
3. У листопаді природа тут рясніє насиченими та яскравими осінніми фарбами, а дерева манять зірвати їх стиглі, гарні та соковиті плоди. Жаль, що до цієї хурми зміг дотягнутися тільки мій довгофокусний об'єктив.
4. Перед виїздом до Доломітів вирішили ще прогулятися центром основного міста. По неділях тут панує атмосфера свята: всюди ярмарки, народні гуляння та розваги.
5. Виїжджаємо Венеціанською трасою, потім йдемо на північ. Дорога поступово набирає висоту, згортаємо до Ріва-дель-Гарди.
Огляд цього мальовничого місця починається з оглядового майданчика. Звідси відкривається чудовий краєвид на північну частину озера Гарда. Саме тут закінчується передгір'я та починаються справжні Альпи..
6. Старовинне містечко дуже затишне і доглянуте. Недарма він вважається одним із найкращих місць відпочинку в Італії. Але зараз не сезон. На майже безлюдних вуличках можна зустріти лише самотніх пенсіонерів та рибалок. Усі кафе та ресторани закриті. Мальовнича набережна незвично пустельна.
7. Варто було лише дістати з рюкзака хліб, як тут же злетілися з округи всі птахи. Горобці, чайки та голуби були настільки голодними, що вихоплювали шматки прямо з рук і билися за кожну крихту.
8. Але треба рухатися далі у бік Австрії. Краса гір восени вражає. Над доглянутими зеленими схилами нависають хмари, жовті виноградники додають розмаїття в і так живописні картини. Альпи в цей час року нагадують пазли, малюнок яких на кожній окремо взятій горі оригінальний.
9. Майже на кожній скелі під хмарами будують найкрасивіші середньовічні замки та будинки.
10. Перед Больцано ми з'їхали з траси і піднялися серпантином в гори, щоб звідти насолодитися прекрасними пейзажами, погуляти і подихати чистим гірським повітрям. Краса оточує з усіх боків, а ми перебуваємо серед хмар.
11. Наступного ранку нам потрібно було опинитися в кульбабової долині...
За вікном темно. Густі хмари оточили полонину міста Больцано. На вулиці легка мряка. М'яка та тепла постіль ніяк не випускає мене зі своїх обіймів у прохолодні та сирі осінні гори. Хоч би як мені цього хотілося, але треба вставати і слідувати за наміченою програмою. Снідавши, ми виїжджаємо в одне з найпрекрасніших місць Доломітових Альп, це – . З'їхавши з основної траси, ми рушили вгору, здавалося б нескінченним, гірському серпантину. Темне небо, яке ще недавно нависало над головою, тепер опинилося перед очима. Світає дуже повільно. Чим вище ми піднімаємося, тим щільнішими стають хмари.
12. Чесно кажучи, ранок в кульбаби Долині я представляв в іншому світлі (помаранчеве сонечко, кучеряві хмари та інша краса). Але зараз за вікном кінець листопада - час рясних снігопадів. Погода вносить свої корективи і нам доводиться задовольнятися таким тучно-туманним ранком.
13. У кульбаби Долині знаходиться чудове село - . Після недовгих мандрівок опиняємось там. Доброзичливі місцеві жителі в тірольському вбранні вже бажають нам доброго ранку. Хтось із них у таку ранню годину вже коле дрова, а хтось заводить трактор, робітники приступили до ремонту дороги, бригада дроворубів готова до виїзду на ділянку. Потрапила на зустріч і поліцейська машина. Навіщо вона у цих краях? Тут, напевно, найспокійніше місце на всій планеті, краще б відрядили їх кудись на Сицилію:)
14. Санта Магдалена - дуже приємне і тихе місце біля підніжжя чудових гірських хребтів, з прекрасними альпійськими будиночками, безліччю гарних квітів на вулицях у літню пору, домашніми господарствами, церквами, річками. Забираємось на оглядовий майданчик, щоб помилуватися фантастичним видом гірських вершин. Нижче в кадрі ви можете побачити чудові тритисячники: Сасс Рігаїс та Фурчетта, які так і не наважилися визирнути через хмари:) Сумно, але все одно красиво.
15. Довелося включити машину часу і перенестися на сім місяців вперед. Я опинився без дозволу на чиєму городі і був вражений таким західним світлом. А вам, дорогі читачі, який вигляд більше подобається?
16. Гострі доломітові зубці так і норовлять схопити якусь пишну хмаринку, що відсвічує красивою веселкою в теплому вечірньому світлі. Така краса тут усюди.
18. Закінчимо на цьому огляд цієї мальовничої долини, кульбаб у якій я так і не побачив. Спускаємося назад, щоб потім забратися на найкрасивіші альпійські перевали.
19. об'їхати треба було двічі. Піднявшись трохи в гору, дорога роздвоювалася, а покажчик говорив: «Наліво підеш – на перевал Пассо Гардена потрапиш, праворуч підеш – на перевал Пассо Селла потрапиш»
У листопаді жереб упав на Селлу. З 1500 метрів дорога крізь хмари піднімалася до позначки 2200. Снігу додалося з кожним витком дороги. Десь із хмар, підсвічені сонцем, проглядалися кремові стрімкі скелі.
20. Тішило одне — дорога була почищена, а ожеледиця була лише місцями. Чудовий вигляд зимових засніжених Альп коштував такого екстріму. Піднявшись над хмарами, ми вперше за 2 дні побачили сонце.
21. З'їхавши з цього перевалу і подолавши ще кілька схожих, ми опинилися, нарешті, в столиці зимових олімпійських ігор 1956 року - місті Кортіна-д'Ампеццо. Це панорамний вид на місто та гірську долину.
22. Повертаюся до своєї «машини часу»... Знову липень. На роздоріжжі у Валь-Гардена я повертаю-таки ліворуч. Вже темно. Піднімаюсь на позначку 2100, на перевал Пассо Гардена. Незважаючи на середину літа, на вулиці лише +4. Вночі в готелі на перевалі.
23. Ранок починається, як завжди, рано. Забравшись на один із схилів переді мною відкрився чудовий вид на серпантин, що піднімається з долини Гардена.
24. Цю гарну каплицю на перевалі збудували вже в цьому столітті. Вона добре вписалася у чудовий гірський краєвид.
25. Поруч із нею сусідять ось такі бараки (а може хатинки чи комори). Якби не гори на задньому плані, то я подумав би, що це російська глибинка, а не центр Європи.
26. З'їхавши з перевалу Пассо Гардена, я попрямував по звивистій і вузькій ущелині до села Ла Валле.
27. Запах гною, який тут вивалюють прямо вздовж дороги, одразу ж змусив мене відчути сільський колорит. Але він аж ніяк не вплинув на позитивне враження про це чудове місце.
28. Забравшись на верх, дорога закінчилася, я вийшов з машини щоб помилуватися чудовим видом гірської долини. Компанію мені склав чорний домашній кіт.
29. Ла Валле дуже нагадала мені Кульбабову долину. Дуже гарне місце, в якому можна побути далеко від міських джунглів, подихати чистим гірським повітрям та помилуватися фантастичними гірськими пейзажами.
30. Затримуватись тут не буду, попереду ще дуже насичена програма. Зробивши ще пару зупинок я подався далі. Проїхавши ще кілометрів 15 дорога вивела мене до берегам річки Рієнца.
31. Наступне місце, куди я заїхав, це перлина Доломітових Альп. Знаходиться воно на висоті майже 1500 метрів над рівнем моря. Усі хто планує маршрут Альпійськими куточками Італії, повинні обов'язково тут побувати.
32. Насилу знайшовши місце на трьох облаштованих парковках, я попрямував на прогулянку вздовж берега смарагдового озера. Народ сюди звозять автобусами, тож тут не почуваєшся загубленим далеко у горах. Стежка вздовж озера нагадує тротуар пристойного міста.
33. Однак це аж ніяк не применшує красу Лаго ді Браес і не приносить дискомфорту. Навколо озера можна обійти приблизно за годину, здолавши дистанцію близько 5 кілометрів. Жаль, що погода була похмурою без жодного натяку на просвіт.
34. Здійснивши прогулянку, я попрямував до машини, але розташоване поруч кафе манило мене свіжою і ароматною випічкою, довелося тут на півгодини затриматися, щоб пообідати і потім відвідати ще одне озеро розташоване неподалік. Знайомтеся - .
35. У листопаді ми тут потрапили в страшний снігопад, зате подивилися на гарних лебедів, які з дня на день мали полетіти в бік теплої Адріатики.
37. Мій маршрут був побудований іншим чином, але забутий у Ла Валлі штатив для фотоапарата, вніс корективи і наступне місце, в якому я опинився. На перевалі навіть у липні ще лежить сніг.
38. Помилувавшись на озері Вальпарола з висоти, я вирішив підійти до його берега ближче. Тільки-но наблизившись, я помітив якусь істоту, що шнирала біля берега. Здалеку важко було впізнати його. Допоміг мені, припасований для таких випадків, «довгий» об'єктив.
39. В інтернеті я читав, що якщо дуже пощастить, то в Доломітах можна зустріти альпійських бабаків. Виходить, мені пощастило. Однак, як тільки я намагався підійти до нього ближче, він ховався за численними каменями. Це фото із серії знайди бабака:)
40. Тепер розповім ще про одне озеро Доломітів. Від міста Больцано до нього йде пряма дорога, що починається із трикілометрового тунелю. До самого озера близько 25 км. Дорогою роблю зупинку у Вельшнофені, щоб розглянути ближче цікаву каплицю.
41. І зустріло воно мене дуже похмуро і подекуди дощово. Надії на хорошу погоду майже не було, тому доводилося задовольнятися такими огрядними видами.
42. Вирішив повернутися та попити каву на парковці. Чудо трапилося за якихось 15 хвилин. Хмари раптово відступили і сонце, нарешті, висвітлило водну гладь озера.
43. Цей кадр "Гірський масив Латтемар у відображенні озера Карреца" посів друге місце в одному з фотоконкурсів National Georgaphic.
44. Достатньо поколесивши Доломітами, я попрямував у бік, напевно, наймальовничішого гірського масиву Тре Чіме Ді Лаваредо, щоб зустріти там альпійський захід сонця. Благополучно переїхавши через перевал Тре Кроки, я опинився біля . Стоячи на березі Мізурини з чашкою чаю і гарячим яблучним штруделем, купленому в магазині на найближчій вуличці, милуюсь приголомшливим видом гірського озера.
45. Проїхавши всього кілька кілометрів нагору, я опинився на черговому озері, яке називається Анторно.
46. Килими з різнокольорових та ароматних альпійських квітів та трав оточують майже всі береги цього казкового озера. Погода чудова, ближче до вечора вона нарешті розгулялася.
47. Ризикуючи пропустити останні промені довгоочікуваного сонця, від Анторно я піднімаюсь вгору. Дорогу мені загороджує шлагбаум. Заплативши 20 єврорублів, проїжджаю. Накрутивши витків 15 вже звичного мені серпантину, я опинився десь у дощовій хмарі, а на термометрі знову +4. Притулок-хостел Ауронцо, що за 100 метрів від мене, ледве переглядався. Здрастуйте приїхали! А де сонце, яке 10 хвилин тому світило мені в обличчя? Де захід сонця і найголовніше питання: де, власне, сам тризуб Тре Чиме ді Лаваредо? Я, звичайно, не з тих людей, хто сумує, але побачити тут я явно хотів інше. Залишивши деякі речі в притулку, я пішов за успіхом просто в хмару, сподіваючись подивитися хоч щось…
48. Пройшовши півкілометра, хмара несподівано закінчилася, а наді мною нависали величні гірські вершини Лаваредо. По дорозі мені зустрілася ось така гарна каплиця, яка збудована прямо на краю прірви. Світловий ареал навколо неї здався дуже символічним.
49. Приголомшливі гірські пейзажі тут всюди, тільки встигай крутити головою і натискати кнопки фотокамери. Перескочивши через невеликий перевал, я нарешті побачив з іншого боку. Побачив саме таким, як уявляв собі. Ось такий він захід сонця в Альпах.
50. Однак диво тривало не довго, у такому світлі мені вдалося зробити всього кілька кадрів, як сонце спочатку сховалося за хмарами, а потім за сусідніми гірськими вершинами. Але й на цьому спасибі. Біля підніжжя знаходяться три невеликі озера "no name" з кришталево чистою льодовиковою водою.
51. До темряви мені довелося дістатися до притулку Ауронцо. Маршрут «навколо Тре Чиме» вийшов близько дев'яти кілометрів.
52. Наступне місце, де мені належить побувати це чудове, заховане в горах.
53. Після Кортіни Д'Ампеццо довелося скинути швидкість та шукати потрібну стежку. На щастя, біля неї виявився інформаційний стенд та покажчики. Залишивши машину прямо на узбіччі, я почав шестикілометрове сходження.
54. Спочатку трек був відносно пологим і проходив біля гарної гірської ущелини. Перейшовши через місток, я вперся в дуже круту гору, забратися на яку мені і треба. Випробування гідне хорошого тренування.
55. Багато чого я вже подивився в Доломітах, але Федера запам'ятатися своїми неповторними і ні на що не схожими краєвидами та атмосферою альпійської умиротворення.
56. Спустився до машини я значно швидше і попрямував у бік згаданого перевалу Вальпарола. Трохи до нього не доїхавши, я залишив машину на парковці поряд із розгорнутою дивізією НАТОвських військ та розпочав двокілометровий підйом до озера Лімідес.
57. На шляху мені неодноразово зустрічалися зміцнення часів Першої Світової. Через свою доступність цей маршрут дуже популярний, особливо у туристів із дітьми.
58. не дуже велике - всього 100 метрів завдовжки. З усіх боків його оточують чудові гірські масиви. Ключі, що б'ють на дні озера, створюють ілюзію неоднорідності і різнобарвності води.
59. До гори Чінкве Торрі звідси рукою подати.
60. Піднятися до її підніжжя можна на підйомнику, або на машині. Оскільки витяг закінчує роботу досить рано, я заїхав у гору на машині. Прогулянка завдовжки один кілометр до підніжжя Чінкве Торрі праці, звичайно, не склала.
61. Тут розташований музей Першої Світової війни просто неба. Скрізь окопи, бліндажі.
Реконструйовано землянки, виставлено манекени солдатів та муляжі зброї тих часів.
62. Найвищий пік має висоту 2361 метр. Близько п'яти років тому цей масив був частково зруйнований - від другого піку відірвалася і впала величезна кам'яна брила. На стрімких скелях Чінкве постійно тренуються альпіністи.
Це останнє місце з мого репортажу. Я планував залишитись тут до пізнього вечора, але мінливий вітер знову притягнув звідкись численні хмари, почався дощ. Зрозумівши, що таким чином Доломіти сказали мені «До побачення!», я сів у машину і вирушив у багатогодинну дорогу до узбережжя Адріатики.
