Entlang der Küste grenzt Spanien an den Süden Frankreichs und seine erste große Stadt ist das wunderschöne Perpignan. Diese Stadt gilt als die Hauptstadt Französisch-Kataloniens. Ein bedeutender Teil der lokalen Bevölkerung besteht aus spanischen Katalanen, die die Grenze überquerten und in den letzten Tagen des spanischen Bürgerkriegs hier blieben.
Eigentlich wird es ganz willkürlich als „Grenze“ bezeichnet. Wenn Sie von Spanien aus mit dem Auto dorthin fahren, werden Sie nicht einmal nach Dokumenten zur Überprüfung gefragt. Früher gab es hier einen Posten und die Polizei überprüfte alle Pässe und Dokumente für einen legalen Aufenthalt im Land, aber nach dem Beitritt Frankreichs zur Europäischen Union im Jahr 1951 wurde dieser entfernt.
In der Stadt ist noch immer die katalanische Sprache zu hören, aber der Geist Frankreichs ist noch stärker. Perpignan ist eine kleine Provinzstadt und der schönste Teil davon ist der Uferdamm am Fluss La Bassa. Es besteht aus zwei Grünebenen: schattenspendende Kastanienbäume entlang des Fußwegs und Rosmarin- und Rosenbüsche etwas tiefer, auf Flussniveau.
Wie in jeder Stadt mit Geschichte gibt es einen Altstadtbereich, der recht kompakt ist. Den Klassikern des Genres entsprechend enge Gassen und eine große Kathedrale.
Die Stadt liegt neben der Autobahn nach Spanien und kann entweder als kurzer Zwischenstopp auf dem Weg zur Erkundung der Küste oder als separater Punkt in Ihrem Touristenplan dienen.
Es gibt alle wichtigen Sehenswürdigkeiten, die für Liebhaber der mittelalterlichen Geschichte interessant zu erkunden sind.
Der Palast der Könige von Mallorca (Palais des Rois de Majorque) ist das berühmteste Wahrzeichen, um den herum sich die Stadt selbst entwickelte. Liegt auf der Südseite der Altstadt. Sie können sowohl die Fassade des Gebäudes als auch die Innenausstattung studieren. Der Palast wurde Ende des 13. Jahrhunderts als Residenz für König Jaime II. von Mallorca, Sohn von König Jaime I. von Aragonien und Valencia (dem „Konquistador“), erbaut, der das von den Mauren besetzte Mallorca zurückeroberte. Nach dem Tod des Königs wurde sein Königreich zwischen seinen beiden Söhnen aufgeteilt: Der älteste, Pere II., erhielt den Titel eines Grafen von Barcelona und König von Aragonien und Valencia sowie den größten Teil des Erbes. Die übrigen Gebiete, darunter Mallorca und Roussillon, gingen an den jüngeren Jakob II. über, der von Perpignan und Montpellier aus regierte. Heute finden im Palast häufig Ausstellungen und Sommerkonzerte statt.
Die Kathedrale Saint-Jean erhielt 1602 den Status einer Kathedrale. Angrenzend an die Kathedrale befindet sich die romanische Kirche St-Jean-le-Vieux, die derzeit geschlossen ist. Und wenn Sie vom Südtor der Kathedrale ein wenig laufen, können Sie den Campo Santo sehen, der früher als Friedhof diente, einer der ältesten in Frankreich. Dies ist ein einzigartiger Klosterfriedhof. Heute finden hier Sommerfeste statt. Im nördlichen Teil der Stadt befindet sich das Perpignan-Tor. Dieses rote Backsteingebäude ist das Wahrzeichen der Stadt – die Überreste einer mittelalterlichen Festungsmauer. Das Gebäude war früher ein Gefängnis. Heute ist es ein Museum für katalanische Kunst und Traditionen (Musée Catalan des Arts et Traditions Populaires). Als Haupttor der Stadt gilt jedoch das Notre-Dame-Tor neben Le Castillet. Sie wurden 1478 von Ludwig XI. hinzugefügt. Dies war das Haupttor nach Perpignan durch die Festungsmauer.
Es gibt auch einen Hauptplatz – den Place de la Loge –, der so klein ist, dass Sie möglicherweise nicht einmal sofort erkennen, dass Sie sich auf dem Hauptplatz befinden. Hier gibt es einen kleinen Palast, die Loge de Mer, der einst die Handelsbörse der Stadt und das Hauptbüro des Seehandels war und an der bootförmigen Wetterfahne zu erkennen ist.
Und natürlich gibt es in Perpignan das Hyacinthe-Rigaud-Museum. Einst lebten und arbeiteten hier Picasso, Dufy und Cocteau. Heute beherbergt das Museum eine Sammlung modernistischer Kunst. Die Adresse des Museums ist 6 rue de l’Ange.
Um das französischste Gericht – Austern – kennenzulernen, ist es besser, nach Port Leucate zu fahren, in der französischen Gemeinde der Region Roussillon. Hier gibt es Austernfarmen. Luxusrestaurants, die Austern und trockenen Weißwein servieren, werden Sie höchstwahrscheinlich nicht finden, aber wenn Sie ein Dutzend der frischesten Austern für 6,5 Euro probieren möchten, können Sie dies an einem Tisch in einem einfachen Café tun. Die meisten Menschen kommen nach Port Leucate, um eine ganze Schachtel Austern mit einem Gewicht von mehreren Kilogramm zu kaufen – die Preise sind hier lächerlich niedrig. Ein Kilogramm können Sie für nur 3,5 Euro kaufen.
Wenn Sie planen, die französische Küste von Spanien aus zu erkunden, sollten diese Städte unbedingt in Ihren Plan einbezogen werden. Ursprünglich und ungewöhnlich, und ihre Nähe zur spanischen Grenze macht sie noch attraktiver.
Wenn Sie Spanien satt haben und ins Ausland reisen und eine andere, unbekannte Sprache hören möchten, ist der benachbarte Süden Frankreichs eine hervorragende Alternative zu den katalanischen Küsten.
Wir starten frühmorgens, genau um halb sieben rasen wir bereits über die Autobahn A-7. Die Augen des Urlaubers, der an das frühe Erwachen nicht gewöhnt ist, schließen sich spontan. Aber man muss sich die vorbeiziehenden Landschaften ansehen! Wir versuchen, Radio zu hören und das bevorstehende Frühstück zu besprechen, doch nach fünf Minuten siegt der Schlaf und im Kleinbus ist es bis zur Grenze ruhig. Auf Aufforderung des Reiseführers öffnen wir die Augen und sehen, wie es am Grenzkontrollpunkt nur so von schläfrigen und unrasierten Polizisten wie uns wimmelt. Im Gegensatz zu uns gefällt ihnen nicht alles, sie sind misstrauisch und in mancher Hinsicht sogar unhöflich. Der einheitliche europäische Raum ist ihnen egal. Jeden Tag gelangen im gesamten Schengen-Raum bis zu einer halben Tonne Drogen durch Spanien. Es scheint, dass sie hier nicht gefunden wurden, also dringen wir in vier Minuten erfolgreich nach Frankreich vor. Um die flüchtige Unruhe auszugleichen, besuchen wir gleich den großen Straßenkomplex „Catalan Village“. Hier spricht man kein Spanisch mehr, verkauft aber hervorragende Croissants mit Pfirsichmarmelade und guten Kaffee. Nach dem Frühstück besteigen wir den Aussichtsturm und betrachten die Umgebung der einst katalanischen Länder. Im Laufe der letzten Jahrhunderte wanderten diese Gebiete immer wieder zwischen Spanien und Frankreich hin und her und ließen sich schließlich bei Letzterem nieder. Wir verweilen nicht länger.
Auf dem Programm stand ein Besuch einer Austernfarm, aber irgendwie hatten wir am Morgen keine Lust auf Schalentiere und beschlossen, direkt in die Stadt Koylyur zu fahren. Der Ort ist bekannt für den blutrünstigen und willensstarken Tyrannen Vauban, der den größten Teil seines Lebens der Stärkung und dem Schutz der Stadt widmete. Die Siedlung Koylyur reicht bis in die Zeit des Römischen Reiches zurück. Im Mittelalter befand sich hier die luxuriöse Sommerresidenz der Könige von Mallorca. Erst später verwandelten Vauban und dann die Franzosen es in eine beeindruckende Seefestung. Auf ihre Initiative hin wurde zuvor der gesamte Hafen von Amont in eine ernstzunehmende Festung umgewandelt, doch im 21. Jahrhundert wichen militaristische Anlagen Bars, Restaurants und Touristencafés. Jetzt werden Sie nicht mehr von einer gusseisernen Kanone auf dem Pier beschossen und können in aller Ruhe Bier trinken und frisch gefangenen Fisch essen, während Sie die Brandung bewundern.
In Koylyur sind alle Straßen vom Geruch der Templer erfüllt. Die Geschichte hat den alten Orden durch Blut mit diesem Ort verbunden. Die Templer hatten großes Pech und im Gegensatz zu den Rittern selbst ist bis heute nur ihre Weintradition erhalten geblieben. Seitdem sind die Einheimischen zu Recht stolz auf das fröhliche Getränk aus der Provinz Roussillon. Es ist noch nicht einmal Mittag, aber unter dem Druck der historischen Argumente des Führers kommen wir nicht umhin, an einer Weinprobe in einer süßen kleinen Bar an der Ecke einer verwinkelten alten Straße teilzunehmen.
An der Spitze des Kaps, am Ende des Dammes, steht seit dem 17. Jahrhundert die Kirche Notre Dame des Zanges. Dies ist ein düsteres mittelalterliches Gebäude mit einer bedrückenden katholischen Atmosphäre und einer riesigen Ikonostase aus vergoldetem Holz. Eine der Mauern ist von jahrhundertealtem Schimmel befallen, der durch Meeresfeuchtigkeit verursacht wurde. Keine Mittel, auch nicht moderne, helfen. Offensichtlich haben Schurken aller Couleur mehr als einmal versucht, in die Kirchentüren einzubrechen. In der Nähe liegt die winzige Insel St. Vincent, die durch einen Damm und einen Sanddamm mit dem Festland verbunden ist. Dies ist ein wahres Symbol für die Entstehung des Christentums in diesem Land. Aus den Chroniken geht hervor, dass der heilige Vinzenz einer der ersten war, der in dieser Gegend das Christentum annahm. Dafür wurde er genau an dieser Stelle samt seiner gesamten Familie brutal ausgerottet. Drinnen ist es düster, es riecht säuerlich, der Mann hinter der Theke hat sich gerade betrunken und blickt mit halb geschlossenen Augen auf einen langweiligen kleinen Fernseher unter der Decke. Sie schenken uns kaum Beachtung. Es ist unangemessen, Ihnen billige saure Getränke für Touristen anbieten zu wollen. Erst der Geruch aus dem Glas macht deutlich, dass die Flüssigkeit zum Verzehr ungeeignet ist. Intuitiv und selbstständig entdecken wir im obersten Regal verstaubte Flaschen, die anständig aussehen. In diesem Moment verändert sich der Gesichtsausdruck des Besitzers dramatisch und mit den Worten „Das hätten sie sofort gesagt!“ Er lässt glücklich sein Tun stehen und greift in die Tiefen seines Schranks und holt die richtigen Getränke heraus. Trockene und halbsüße Likörweine verdienen besondere Aufmerksamkeit der Templer. Ihr Preis beträgt bis zu zweihundert Euro pro Flasche, aber die Qualität entspricht durchaus dem Preis. Wir wählen einen Mittelweg und kaufen ein halbes Dutzend Gefäße für die Sammlung. Der glückliche Besitzer begleitet uns persönlich zum Ausgang und winkt uns mit seinem Taschentuch hinterher. (banyuls.com)
Bei entspannten Spaziergängen entlang kleiner Gassen und einer einladenden Uferpromenade vergeht die Zeit wie im Flug und wie durch ein Wunder kommt das Mittagessen. Nach der Recherche der Meinungen der alten Bewohner von Koylyur tauchen Informationen über ein bestimmtes lokales Restaurant Neptune auf, das einen Michelin-Stern hat. Auf der Suche nach einem Restaurant umrunden wir etwa eine halbe Stunde die Bergschlangen oberhalb der Stadt. Alle Zweifel an der Seriosität des Lokals werden beim Studium der Speisekarte sofort ausgeräumt. Der klassische Chic der französischen Küche, gepaart mit einem talentierten Koch und gewürzt mit den frischesten Zutaten. Darüber hinaus ist es nicht teuer. Anständige Weinsammlung. Jedes neue Gericht schien besser zu sein als das vorherige. Alle sind begeistert. Satt und beschwipst verlassen wir das gastfreundliche Restaurant, bewundern noch ein paar Minuten die Aussicht auf die Stadt und ziehen weiter.
Der nächste Punkt unserer Reise ist die antike Stadt- und Burganlage von Carcassonne. Es ist etwa anderthalb Autostunden von Koylyur entfernt. Dies ist ein legendäres Zentrum der christlichen Kultur, das zur Hauptstadt des Kampfes zwischen Katholizismus und Katharern und zu einem der Hauptschauplätze des Kreuzzugs der Nordbarone im 13. Jahrhundert n. Chr. wurde. gegen „Ketzer“. Die Geschichte von Carcassonne reicht bis zu den Römern zurück, und auf dem Gras unter den uneinnehmbaren Mauern vergossen seit mehr als tausend Jahren in Folge alle Banditen, Eindringlinge, Mörder und Fanatiker, die etwas auf sich hielten, Blut.
Wir betreten die äußere Verteidigungsmauer durch Fallbögen, die von erfahrenen Architekten bewusst auf besonders raffinierte Weise gebaut wurden, in der Erwartung, die angreifende Arbeitskraft möglichst effektiv abzuschlachten. Das Prinzip der erschöpfenden Schnecke liegt auf der Hand. Jeder Eindringling wechselte sich beim Durchbruch in die Mitte des Komplexes ab und war dabei einem hohen Risiko ausgesetzt, wiederholt angeschossen, erstochen, verbrüht oder durch mehrere Verteidigungsschichten zerquetscht zu werden, bevor er das nächste Tor oder den nächsten Graben erreichte. Die schmalen Gänge sind auf allen Seiten von gewundenen hohen Mauern eingerahmt, die stellenweise mit Resten von Holzplattformen gekrönt sind, die zuvor in Erwartung des Vormarsches großer feindlicher Streitkräfte schnell an der Außenseite der Festung angebracht wurden. Diese Plattformen aus massiven Baumstämmen boten hervorragenden zusätzlichen Platz für die Miliz, Bogenschützen und Speerkämpfer, die den Angreifern mit einem Regen aus Stahlgeschossen, Tausenden von riesigen Steinen und endlosen Strömen kochenden Teers das Leben zur wahren Hölle machten. Mehr als einhundert Angreifer kamen in diesen gnadenlosen Fallen mittelmäßig ums Leben. Aus irgendeinem Grund installierte die örtliche Gemeinde am Eingang der befestigten Stadt ein authentisches antikes Karussell. Dieses besondere Karussell ist über zweihundert Jahre alt, es wurde sorgfältig restauriert, ist voll funktionsfähig und man kann sogar damit fahren. Aber vor dem Hintergrund des bedrohlichen Narbonne-Tors, neben dem seit Jahrhunderten blutige Flüsse fließen, sieht sie lächerlich aus, wie ein Kinderclown inmitten einer Horde Koboldschläger. Eine Art schwarzer französischer Humor.
Aber es war sinnvoll, dass die angreifenden Kämpfer hineinstürmten. Die Schatzkammer wurde viele Jahrhunderte lang in einem der besonders befestigten und bewachten Türme der Burg aufbewahrt. Und jeder Bandit wusste auch, dass hinter den hohen Mauern Hunderte wohlhabender Familien lebten, in deren Häusern es im Falle eines Falls der Festung viel zu profitieren gab. Daher gibt es an den Burgmauern unzählige Steinflecken. Belagerungen dauerten manchmal Jahre, und die zerstörten Mauern mussten in kurzen Pausen zwischen den Angriffen wiederhergestellt werden, und jeder Unsinn, der zur Hand war, wurde als Material verwendet. Jetzt können wir an verschiedenen Stellen Fragmente von Fliesen, Ziegeln, Küchentöpfen und sogar verbrannten Brettern sehen, die aus den Wänden ragen.
Heute ist Carcassonne eine erstaunliche, winzige mittelalterliche Welt, die in erstaunlicher Erhaltung bis ins 21. Jahrhundert überlebt hat. Auf den Straßen der Stadt hat sich nichts verändert, außer vielleicht der Kleidung der Bewohner und der Qualität der Speisen und Getränke. Mit beneidenswerter Sorgfalt wurden alle Gebäude restauriert und fanden ein neues Leben als Geschäfte für Touristen, Cafés, Restaurants und private Mini-Hotels. Es gibt sogar ein schickes Hotel, obwohl es das einzige in Carcassonne ist und immer keine Zimmer frei sind. Wer in die Zeit der Ritter und Burgen eintauchen möchte, wird im Süden Frankreichs kaum einen besseren Ort finden. Die ideale Zeit für einen Aufenthalt in Carcassonne beträgt mindestens zwei Tage. Ein Tourist mit einer Kamera findet hier viele antike Sehenswürdigkeiten, die ein genaues Studium erfordern, und in den Tavernen gibt es eine große Auswahl an Snacks für Bier und Wein, deren Verkostung falsch wäre. Und nachdem wir den Fotobericht fertiggestellt und Bier mit Meeresfrüchten getrunken hatten, machten wir uns auf den Weg weiter entlang der Küste. Schön erwartet uns.
Wir kommen nachts an. Nizza hingegen heißt Gäste herzlich willkommen. Auf der einen Seite funkeln Stadtpaläste, Hotels und Casinos in vielfarbiger Beleuchtung, und auf der Uferseite brüllt das tosende Meer aus der undurchdringlichen Dunkelheit wie donnernde Felsbrocken aus grauen Wellen. Wir checken im Hotel ein und versuchen zu Abend zu essen. Es ist noch nicht einmal Mitternacht, aber alle Restaurants in Nizza sind bereits geschlossen. Die Straßen sind leer und man kann nur in ein paar Casinos gehen, in denen es auch nichts zu essen gibt. Nach und nach kommt mir meine Heimatstadt Barcelona in den Sinn. Dort gäbe es keine Probleme mit dem Abendessen. Doch plötzlich finden wir ein Küstenlokal, in dem noch das Licht brennt und die Stühle noch nicht umgedreht sind. Wir gehen hinein und bestellen in aller Eile die ersten Salate, den ersten Wein und das erste Fleisch, das wir finden. Wenn man bedenkt, dass wir vor mehr als einem Tag das letzte Mal ein normales Mittagessen hatten, ist der Appetit gewaltig. Aber die Qualität der Küche lässt zu wünschen übrig. In den Rühreiern mit Käse wurde ein großes und buntes Stück Folie aus einer Verpackung gefunden, atemberaubender Wein, Salatblätter mit Kollektivbauernsand und auf den Tellern waren Spuren der Mahlzeiten früherer Kunden. Aber überraschenderweise geht es dem Establishment gut. Innerhalb einer halben Stunde, während wir versuchten, mit ungewaschenen Gabeln den essbaren Bestandteil aus dem Geschirr herauszufischen, waren ein Dutzend Tische mit neuen Kunden besetzt. Stellen Sie sich unsere Zärtlichkeit vor, als uns nach dem Zuhören klar wurde, dass alle Besucher unsere Landsleute waren! Wahrscheinlich die Folgen einer sozialistischen ungesunden Ernährung.
Wenn man bedenkt, dass wir fast sechs Stunden nach Nizza gefahren sind, von denen wir friedlich schnarchend keine einzige Minute verloren haben, wollten wir jetzt nicht schlafen. Nachdem ich versucht hatte, einen Blick in einen Nachtclub zu werfen, in dem etwa acht junge Männer über fünfzig in Gesellschaft dunkelhäutiger Frauen mit kurvigen Figuren traurig zuckten, blieb ihnen keine andere Wahl. Wir gingen in eines der nahegelegenen Casinos. Lassen Sie uns im Allgemeinen separat über die Casinos sprechen – in Nizza sind sie anders, nicht wie in Spanien. Hier arbeiten seltsame Leute, denen es völlig egal ist, ob man bei ihnen viel Geld gewinnt oder im Rausch sein Geld verschwendet. Sie sind gleichermaßen freundlich, innerlich ausgeglichen und brennen nicht in dem Wunsch, den Klienten so schnell wie möglich völlig auszurauben, wie in Barcelona oder Madrid. Am Pokertisch haben Sie tatsächlich Ihre Hände ausgeteilt und sich auch noch mehr Karten kaufen lassen! Wie in den Filmen. Vielleicht hatten wir dieses Mal einfach nur Glück, vielleicht ist es in Nizza einfach einfacher zu gewinnen als in Spanien, aber wir sind in nur einer Stunde und mit einem guten Vorsprung abgereist.
Am Morgen standen wir um acht auf und fuhren zum Frühstück nach Monaco. Unterwegs tranken wir Kaffee in einem Straßenbistro und besuchten zufällig ein Museum und eine Parfümfabrik, die 1747 von Jean De Galimard gegründet wurde. Der Ausflug nahm nicht viel Zeit in Anspruch, das Museum hatte nur einen Namen, aber schon zwei kleine Säle und nicht mehr als fünfzig Exponate zeichneten ein vollständiges Bild der Herstellung von Naturkosmetik aus Kräutern, Blüten und Wurzeln. Besonders gut gefielen mir die alten Brennereien, die unwiderstehlich waren, sie waren so glänzend und aromatisch. Es stellt sich heraus, dass der halbmystische Glaube, dass aus fast allem Geruch gewonnen werden kann, tatsächlich ziemlich nahe an der Wahrheit liegt. Im Laden in der Fabrik kauften wir wunderbare ätherische Öle aus Lavendel, Rose, Vanille und Mandarine. So eine schwere Flasche kostet nicht mehr als zehn Euro, und ein Mikrotröpfchen reicht aus, um ein paar Tage lang die Qual zu haben, sich die Hände davon zu waschen. Tatsächlich scheint es, dass bisher nichts Besseres als traditionelle Methoden in der Parfümerie erfunden wurde. Und in teuren Geschäften verkaufen sie keine Parfums, sondern erbärmliche Imitationen, in denen nicht mehr als 5 Prozent echte Düfte enthalten sind! Ich dachte auch!
In Monaco war der Himmel teilweise bewölkt. Übrigens ist das Wetter in diesen Pyrenäen völlig ungewöhnlich. Eben strahlt die Sonne, eine Minute später tropft der Regen von Gott weiß woher, dann weht ein stechender Hooligan-Wind herein und nimmt Ihnen Ihre Lieblingsmütze weg. Die niedrigen Wolken aus tiefen, schweren Farbtönen auf den meisten unserer Landschaftsfotos sind vom Original nicht zu unterscheiden. Aber das Frühstück hier ist nicht so lecker. Generell ist in Frankreich der Grad der Köstlichkeit gewöhnlicher Durchschnittsspeisen deutlich geringer als in Spanien. Es gibt keine besonderen Gründe, höchstwahrscheinlich ist es eine Frage des Lebensstils. Die Franzosen arbeiten im Vergleich zu den Spaniern viel mehr, essen deutlich weniger und schneller, und die Arbeitsgeschwindigkeit ist hier höher und erlaubt ihnen nicht, dem Essen zu viel Aufmerksamkeit zu schenken. Offiziell dauert das Mittagessen in Nizza nur eine Stunde, aus diesem Grund konnten wir an zwei Tagen nicht richtig essen, außer einem Besuch im weltberühmten Louis XV. Dazu aber mehr separat und im Detail. Louis XV befindet sich im Herzen von Monaco auf dem zentralen Platz in der Hotellobby. Angesichts unserer großen Erfahrung in der Luxusgastronomie und des großen Rufs des Lokals erschien uns ein Besuch dort besonders interessant. Wir wurden am Eingang von zwei netten Mädchen empfangen, die zwar reserviert waren, uns aber über die Verfügbarkeit freier Tische wärmstens freuten. Einer von ihnen begleitete mich sofort ins Esszimmer. Von der ersten Sekunde an ruft die Dekoration des Saals Zärtlichkeit und sentimentale Seufzer hervor. Hohe Decken, ganz in Goldverzierung und akademisch ausgeführter Genremalerei, unglaubliche Sträuße frischer Blumen, anmutig und akkurat in schlichten Vasen im Saal verteilt, funkelndes Silberbesteck auf schneeweißen Tischdecken, elegant und leise flatternde Kellner und ein schwindelerregend leicht würziger Duft von Köstliche Gerichte auf dem Tisch. Steriler Teller. Wir haben es gut geschafft, in die Top Ten!
Das Studium der Speisekarte dauerte mindestens eine Viertelstunde, und die Weinkarte war im Allgemeinen beängstigend, da sie so groß war wie ein vollständiger geografischer Atlas der Welt. Nach hungrigem Hin und Her zwischen den Namen der Delikatessen trafen alle einstimmig eine demokratische Entscheidung – das allgemeine Degustationsmenü zu bestellen. Es stellte sich heraus, dass es neun Gänge waren. Die Geschmacksrichtungen reichten von grünem Salat mit Wildkräutern bis hin zu mariniertem Fisch, von Garnelen, die sich fast auf dem Teller bewegten, bis hin zu Entenleber und von zartem Milchlamm am eigenen Knochen bis hin zu marmoriertem Kalbfleisch, das kurz vor dem Servieren auf Erlenzweigen geräuchert wurde. Dann gab es Desserts, die, wie alles andere auch, im Mund zerbröckelten, mit hellen Blitzen tadellosen Geschmacks, die sich nach und nach ablösten. Der Maître und seine Assistenten überwachten während unserer Mahlzeit, die in regelmäßigen Abständen und in regelmäßigen Abständen mindestens drei Stunden dauerte, aufmerksam mit ihren wachsamen Augen sowohl den Wechsel der Köstlichkeiten als auch das Servieren der zu den Gerichten passenden Weine. So sehr wir uns auch bemühten, während des gesamten Abendessens gelang es uns nicht, einen einzigen Fehler zu entdecken, weder in der kulinarischen Angelegenheit noch im Service. Nach einer Stunde des virtuosen Verhaltens des Personals begannen wir unwillkürlich einen Blick auf die Nachbartische zu werfen, an denen stattliche ältere Paare aus allen Teilen Europas aßen, aber selbst dort zögerte die Hand des Garçon nie und vergaß nichts. Großartige, erstaunliche Ausbildung und meisterhafte Küche, die jedes Lob übersteigt. Wenn Sie Ludwig XV. verlassen, wissen Sie, dass Sie auf jeden Fall noch mehrmals hierher kommen werden. Die Kosten für einen solchen Urlaub machen Sie übrigens nicht um. Ein erstklassiges Mittagessen ohne Alkohol kostet hier nicht mehr als 130 Euro pro Person, was im Vergleich zu Weltpreisen nach dem Preis-Leistungs-Prinzip durchaus als königliches Geschenk bezeichnet werden kann.
Aber das Casino in Monaco ist entmutigend. Das einst luxuriöse Spiellokal wurde in einen Touristenhof umgewandelt. Sie verlangen Geld für den Eintritt, drinnen tummeln sich Scharen von Chinesen, Türken, Deutschen, alle ohne Geld und mit Einwegkameras, und sie stürmen wie eine Herde hinein, nur um dumm zu starren. Einige, die durchgebrochen sind und von der Atmosphäre betäubt wurden, riskieren immer noch, ihre hart verdienten zwanzig Euro zu opfern, in der aufrichtigen Hoffnung, sofort und für immer reich zu werden. Die Folge ist eine verschwitzte, schwer atmende Menschenmenge, weshalb es einfach unmöglich ist, sich den Tischen mit Roulette und Karten zu nähern, und der Saal mit Spielautomaten funktioniert nach dem Prinzip, dass es bei der Lotterie keinen Gewinn gibt. Die Automaten sind so kalibriert, dass egal wie viele Münzen hineingeworfen werden, keine Antwort herauskommt. Im Vergleich zu Nizza ist das Casino in Monaco ein geradezu skrupelloser Betrugs- und Raubüberfall, der sich an den hirnlosen Durchschnittsmenschen richtet, der zum ersten und letzten Mal in seinem Leben als Rentner-Opfer hierher kam.
Aber ich war mit dem Automuseum zufrieden, oder genauer gesagt mit der persönlichen Autosammlung des Prinzen. Es ist in einem großzügigen Pavillon in der Innenstadt ausgestellt und kann für ein paar Euro von jedermann besichtigt werden. Für Motor- und Radliebhaber kann es leicht passieren, dass sie für ein paar Stunden drinnen stecken bleiben. Fahrzeuge von der Pferdekutsche bis zum selbstfahrenden Karren und unglaublich seltene Beispiele von Designerautos, die in einem einzigen Exemplar hergestellt wurden. Wir haben dort viel mehr Zeit verbracht als erwartet. Jedes ausgestellte Auto scheint lebendig zu sein. Nehmen Sie sich Zeit, Sie möchten in seinen Salon blicken, die alten, abgewetzten Polstermöbel berühren, und als Reaktion auf Ihre Berührung beginnt er mit seinen Geschichten über die Vergangenheit. Anscheinend war die Energie und die öffentliche Aufmerksamkeit rund um diese Autos so hoch, dass sie bis heute einen Teil dieser Begeisterung bewahrt haben. Wenn man genau hinschaut, erkennt man in den aufwändigen Scheinwerfern, Karosserierundungen und vernickelten Zierteilen Trugbilder der Vergangenheit. Der Besuch hat uns viele positive Eindrücke vermittelt. Wir umrundeten das Zentrum noch ein wenig, beobachteten die Wachablösung auf dem Platz in der Nähe des Palastes und erfuhren vom Führer etwas über historische Scharmützel und verräterische Aufregung um den Thron. Nichts Neues oder Außergewöhnliches – völliger Verrat, Morde, Fälschungen, Staatsstreiche, nächtliche Massaker, Inzest, Kindermord und andere Freuden des europäischen Palastlebens.
Am Ufer entdeckten sie einen logischen, aber funktionierenden und vollwertigen japanischen Park, der logisch an nichts gebunden war. Der Spaziergang dauerte eine halbe Stunde und es ist anzumerken, dass er die Stimmung aller spürbar verbesserte. Die Fotos zeigen deutlich, mit welcher Sorgfalt die Schöpfer versuchten, ihre Idee den echten Analoga in Japan näher zu bringen. Es ist ihnen auf jeden Fall gelungen. Die Hauptsache ist, dass es sowohl Touristen als auch Einheimischen gefällt, die Leute gehen dorthin, sitzen am Wasser und fangen mit klugen Gesichtern die flüchtige Essenz unseres schwierigen Lebens ein. Wir kehren nach Nizza zurück und besichtigen die architektonischen Sehenswürdigkeiten. In Nizza gibt es viele davon, sie sind angenehm, sie haben keine großen Augen und keine Wegwerfkameras. Wir empfehlen auf jeden Fall einen Besuch des Hügels mit den Ruinen der Festung und der Aussichtsplattform oben. Von dort aus hat man einen Ausblick auf die gesamte Stadt und das umliegende Land und es gibt auch mehrere gemütliche Cafés für eine Pause. Im Stadtzentrum können Sie über den Morgenmarkt schlendern, auf dem alles verkauft wird, was Sie bekommen können, von Blumen und Gemüse bis hin zu Seife und Tabak. Die Verkäufer sind recht freundlich und höflich, aber auch hier sind sie nicht aufdringlich und an sich ausreichend. In Nizza wird der gesamte Handel mit Fingerspitzengefühl und Ordnung abgewickelt. Niemand zeigt den eifrigen Wunsch, Ihnen seine Waren zuzuschieben, genauso wie die Verkäufer selbst nicht gerne verhandeln. Die Geschäfte, von renommierten Markenboutiquen bis hin zu kleinen Privatgeschäften, unterscheiden sich nicht wesentlich von anderen europäischen Großstädten. Es gibt mehrere Einkaufsstraßen, in denen Touristen schnell das richtige Schild finden und genauso gut einkaufen können wie in Paris oder Rom. Zur Preispolitik wurde nichts Besonderes vermerkt. Die Preise sind die gleichen wie die Preise, alles ist gleichmäßig, ohne riesige Rabatte oder Spekulationen, die Mitarbeiter in den Geschäften sind nett, höflich, laufen gerne auf die Suche nach der richtigen Größe und bewegen sich in der Regel aktiv auf die erste Anfrage hin.
In Nizza kann man an jeder Ecke zu Mittag essen, aber man wird vergiftet. Das Essensniveau für einen Tagessnack lässt zu wünschen übrig. Die Suche nach einem guten Angebot ist überwältigend. Alle Restaurants sind günstig, sie servieren Essen nach dem Prinzip „Essen, um zu überleben“. Große Terrassen mit Korbmöbeln, überfüllt mit Touristen und einheimischen Büroangestellten, sprechen für sich. Die Teller sind eine Sauerei, alles ist verbrannt, schwimmt im Öl, ist schlampig und riecht nicht gut. Aber die Leute essen es in Eile, trinken es schnell und machen sich auf den Weg. Mit großer Mühe fanden wir ein gutes Restaurant, La petite Maison, aber während wir danach suchten, hatten sie die Küche dort bereits kaltblütig geschlossen. Daraufhin zwängten sie sich auf wundersame Weise in ein benachbartes Lokal und überredeten sie auf Knien, uns zu servieren, was sie selbst konnten. Wir aßen ohne Appetit, das Essen war schrecklich, die Augen waren melancholisch und die Seele weinte vor Ludwig XV. Was Auswanderer und Menschen nichteuropäischer Abstammung in Nizza betrifft, sind die Dinge kompliziert. Es gibt viele Menschen mit anderen Hautfarben und Religionen als in Europa. Diese Menschen vegetieren größtenteils nahe der Armutsgrenze und betrachten die Küste nicht als Erholungsort. Sie befinden sich hier im Prozess des täglichen Überlebens und der Nahrungssuche, mit dem einzigen Unterschied, dass dies in ihrer historischen Heimat vierzigmal schwieriger wäre. Es gibt viele Schwarze, die rund um die Uhr bereit sind, Brillen und Taschentücher auf dem Asphalt zu verkaufen, und es gibt viele Araber, die nach einem vierzehnstündigen Tag in der Küche von Touristenrestaurants kein Funken Freude an den Tag legen, wenn sie am Ufer entlanglaufen. Die einzige Rettung vor dem allgemeinen deprimierenden Eindruck, den dieser Teil der Bevölkerung Südfrankreichs hervorruft, ist seine eindeutige geographische Lokalfixierung in den Städten. Sie verfügen über eigene Wohngebiete, die zwar weitläufig sind, aber in ausreichender Entfernung vom Zentrum liegen. Für einen weißen Urlauber ist es übrigens weder tagsüber noch abends zu empfehlen, dorthin zu fahren. Da wirst du nichts Lustiges finden.
Eine halbe Stunde später laufen wir bereits durch die Altstadt. Wir besichtigten ein Adelshaus, in dem umsichtige Erben adliger Personen auf zwei Etagen ein Museum einrichteten und im dritten Stock bescheiden wohnten. Der Eindruck ist gemischt, Dämmerung, antike Möbel, viele verfallene Gemälde mit unglücklichen Charakteren, die Räume riechen nach Verfall. Lass uns schnell gehen. Eine Zeit lang schlendern wir ziellos durch die schönen Straßen und schauen uns die Menschen an. Menschen sind übrigens nur Menschen – sie haben uns in Nizza, Monaco und Cannes am besten gefallen. Jeder hat fröhliche, offene Gesichter, sowohl Kinder als auch Erwachsene und alte Menschen – alle geschmackvoll, aber nicht protzig gekleidet, mit philosophischem, freundlichem, entspanntem Lächeln auf den Lippen. Auf den ersten Blick wird klar, dass es ihnen gut geht, es keine gefährlichen Feinde in der Gegend gibt, am Morgen keine unlösbaren Probleme oder langfristig bedrückende finanzielle Schwierigkeiten vorliegen. Schon in Cannes ertappte ich mich plötzlich dabei, etwas Seltsames zu tun. Mir ist aufgefallen, dass ich schon seit ein paar Stunden Spionagefotografie von Fußgängern mache, die am Ufer entlanglaufen. Beim Durchsehen der Bilder habe ich festgestellt, dass die Einwohner von Nizza und Cannes am liebsten Eis essen. Wenn sie es finden, lecken, lutschen, beißen und schlucken sie es sofort, na ja, so sieht es aus, zumindest wenn man auf vielen Straßenfotos urteilt. Südfranzosen sind glückliche Menschen mit Eis, und jeder ist wie Kinder!
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Während unserer Reise nach Spanien besuchten wir das „spanische Venedig“ Empuriabrava und überquerten diese, nachdem wir die französische Grenze erreicht hatten, um Kaffee und frische Croissants zu trinken und zurückzukehren.
1. Ich bin ganz zufällig auf eine Karte der von Kanälen durchzogenen Stadt Empuriabrava gestoßen, als ich eine Reiseroute von Spanien nach Frankreich geplant habe, und habe mich definitiv entschieden, dorthin zu fahren: Wo sonst in Spanien sieht man Kanäle anstelle von Straßen und Hunderten? von schneeweißen Yachten. 
2. Im Gegensatz zu Venedig ist Empuriabrava viel bequemer zum Leben, da man nicht nur zu jedem Haus schwimmen, sondern auch dorthin fahren kann. Erst auf einem Satellitenbild von google.maps kann man das volle Ausmaß des Unterfangens erkennen: 
3. Der Bau des Ferienortes für Segler begann Ende der 60er Jahre und 37 km Kanäle wurden dafür gegraben. Mittlerweile steht die Stadt in Bezug auf die Länge der Kanäle weltweit an erster Stelle und verfügt über etwa 5.000 Liegeplätze. 
4. Der Standort wurde nicht zufällig gewählt: Die Bucht der Rosen im Mittelmeer war schon immer für ihre starken Winde bekannt. Der Tramontana-Wind aus den Pyrenäen weht hier fast ständig. 
5. In der Stadt gibt es viele Mietwohnungen. Die Hauptbevölkerung besteht nur aus etwa 8.000 Aborigines, und während der Saison kommen bis zu 80.000 Menschen hierher. 
6. Darüber hinaus ist dies die unspanischste Stadt Spaniens. Die meisten Eigner sind Yachtliebhaber aus anderen europäischen Ländern.
7. Der Hauptstrand der Stadt, Empuriabrava, ist mit einer blauen Flagge gekennzeichnet und wird vom Roten Kreuz überwacht (der Strand gilt als sehr sicher).
8. In Strandnähe gibt es Hotels und große Parkplätze. 
9. Die Grenze zu Frankreich ist nur wenige Kilometer von hier entfernt, sodass die Franzosen auch in einer solchen Seltenheit hierher gelangen können. 
10. Das Pyrenäengebirge erstreckt sich entlang der Grenze zwischen Frankreich und Spanien, daher ist die dem Meer am nächsten gelegene Straße eine schmale Serpentine zwischen der spanischen Stadt Portbou und der französischen Stadt Cerbere. 
11. Portbou. 
12.
13. „Wasserstelle“ – Wasserspeicher zum Löschen von Bränden. 
14. Emblem des Rettungsdienstes. 
15. Isthmus Coll dels Belitres. Hier, an der Grenze, befanden sich die Befestigungsanlagen der Nazi-Truppen von 1940: Schießstände und Katakomben darunter. 
16. Der Zugang ist kostenlos. 
17. Ein Denkmal, das der Überfahrt der Verbannten nach Frankreich während des Spanischen Bürgerkriegs gewidmet ist. Von Januar bis Februar 1939 öffnete Frankreich die Grenze und etwa eine halbe Million Menschen verließen Spanien, um der Nationalarmee zu entkommen. Hier fand auch die Rückreise der Flüchtlinge nach der Einnahme Frankreichs durch Nazi-Truppen statt. 
18. Und das ist Frankreich – die Stadt Serber (oder Cerberus). 
19. Serber ist ein großer Bahnhof. Hier beginnt der Eisenbahntunnel unter den Pyrenäen, der in Katalonien, in Portbou, endet. Frankreich und Spanien haben unterschiedliche Eisenbahnspuren, sodass eine Seite auf der iberischen Spurweite (in Spanien und Portugal verwendet) und die andere auf der Normalspur fährt. 
20. „Ein bisschen mehr und Provence“ (C)
21. Unweit der Grenze, auf französischem Territorium, liegt das Meeresschutzgebiet Cap Rédéris. 
22. Es gibt Wanderwege und Tauchplätze mit einer sehr reichen Unterwasserwelt. 
23. Karte des Reservats. 
24. Banyuls-sur-Mer wurde zum Endpunkt unserer Reise. Französische Küche in Form von Croissants, die wir bei einer Kellnerin kaufen konnten, die außer Französisch keine Sprache der Welt verstand, vor der Kulisse der Bucht und der hinter den Pyrenäen untergehenden Sonne – ein würdiger Abschluss des Tages. 
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26. Wir fuhren über die mautpflichtige Hochgeschwindigkeitsautobahn zurück – auf diese Weise geht es viel schneller. 
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Vom sonnigen Barcelona aus gelangte ich ins Herz der Pyrenäen, an der Grenze zwischen Spanien und Frankreich. Fast alle meine Kollegen fuhren ins Skigebiet und ich erkundete die Umgebung. Zuerst dachte ich daran, nach Andorra zu fahren – einem winzigen, von Bergen umgebenen Fürstentum, aber der jüngste Schneefall, die bedeckten Straßen und die Spanier auf Sommerreifen machten mir Angst. Am Ende erwies sich die Alternativroute als nicht schlechter.
1. Die Berge hier sind niedrig und sehr alt, obwohl es mehrere ernsthafte Gipfel gibt, die weniger als dreieinhalb Kilometer lang sind (Aneto Peak). 
2. Und hier, in einem der Täler, verbarg sich der Solarofen – einer von zwei, die es auf dem Planeten gibt. 
3. Diese wissenschaftliche Station wurde vor etwa vierzig Jahren gebaut. Ein achtstöckiges Gebäude mit einer sehr ungewöhnlichen „Fassade“, die vollständig mit gebogenen Spiegeln von enormer Größe bedeckt ist, fängt die Sonnenstrahlen ein und erzeugt durch deren Reflexion enorme Temperaturen – man kann alles schmelzen. 
4. Direkt hinter diesem Turm befindet sich ein Schmelzbecken, das wir leider nicht besichtigen konnten und auch nicht an der Exkursion teilnahmen. 
5. Die Spiegelanordnung fungiert als Parabolreflektor. Das Licht wird auf ein Zentrum fokussiert. Und die Temperatur dort kann 3500 Grad Celsius erreichen. Bei dieser Temperatur kann Stahl geschmolzen werden. 
6. Und die Spiegel gegenüber, auf dem Hügel. Die Temperatur kann durch die Installation von Spiegeln in verschiedenen Winkeln angepasst werden. 
7. Die Leistung des Ofens beträgt ein Megawatt. Es soll eine kostengünstige und effektive Möglichkeit sein, hohe Temperaturen zu erzeugen. Allerdings gibt es weltweit nur zwei Öfen dieser Größenordnung – der zweite wurde in der Sowjetunion gebaut und steht heute in Usbekistan, in der Nähe der Stadt Parkent. 
8. Hier verläuft die Grenze zwischen Spanien und Frankreich. 
9. Im Winter bevorzuge ich immer Spikereifen, besonders wenn ich außerhalb der Stadt unterwegs bin. Aber in Europa, wo Spikes teilweise verboten sind, erlebe ich bereits zum zweiten Mal, dass man mit Klettverschluss durchaus bequem reisen kann. Sowohl in Schweden als auch auf den Serpentinen der Pyrenäen. Einheimische nutzen sogar Sommer- oder Ganzjahresreifen, im Extremfall sogar Ketten an den Rädern. Dies liegt daran, dass die Straßen hier bis auf Asphalt gereinigt sind. 
10. Pferde grasen in den Bergen. Entweder sind sie wild, oder sie werden den ganzen Tag allein gelassen. 
11. Die Pferde sind lustig, kleinwüchsig und alle sehr pelzig. 
12. Zoologen, bitte klären Sie mich auf: Werden normale Pferde im Winter zu groß oder gibt es spezielle, besonders haarige Rassen? 
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15. An diesem Tag war ich der Fahrer, deshalb habe ich unterwegs keine Fotos gemacht. Von der Bergkette aus kamen wir in der Stadt Carcassonne an. Es ist eine schöne Stadt mit engen Gassen, ich liebe sie. Schauen Sie, wie wunderbar diese Zäune sind. 
16. Damit soll verhindert werden, dass Hunde parken. 
17. Ich liebe Frankreich. Ich war bereits zehn Mal in diesem Land, aber alles nur für kurze Besuche. Sie müssen sich auf die Tour de France vorbereiten und von Brest nach Perpignan reisen. Vielleicht diesen Winter. 
18. Frankreich liebt mich auch: Ich habe eine Werkstatt zur Herstellung von Duplikaten von Nummernschildern gefunden. Ich habe bereits darüber nachgedacht, mir eine französische Nummer auszudrucken, aber der Meister sträubte sich: Er sagte, er könne mir nur einen Rohling ohne Nummern verkaufen, und ich könne mir einen beliebigen Aufkleber aussuchen, und die Nummer selbst dürfe nur mit den Dokumenten dafür geliefert werden Auto. In Belgien ist alles einfacher: Drucken Sie aus, was Sie wollen. Aber der Typ hatte eine Ausgabe aus Andorra in seinem Regal, die ich mir sofort für meine Sammlung gekauft habe. 
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20. Die Stadt bereitet sich auf Weihnachten vor. Hier liegt kein Schnee, aber eine festliche Stimmung liegt in der Luft. 
21. Der französische Weihnachtsmann geht durch die Straßen und läutet die Glocke. Ho-ho-ho! Die Franzosen haben einen Großvater – Papa; der Name Pere Noel bedeutet wörtlich übersetzt „Weihnachtsvater“. Er hat keine Enkelin und auch kein Reh. 
22. Auf einem der Hauptplätze von Carcassonne wurde ein mobiler Vergnügungspark mit Riesenrad installiert. 
23. Schöne Stadt, ich mag sie. Aber das ist nicht das Interessanteste, es unterscheidet sich in keiner Weise von anderen Kleinstädten in Frankreich (es ähnelt etwas Cognac), aber... 
24. In Carcassonne gibt es eine riesige, einfach gigantische mittelalterliche Festung. Sie gilt als die größte vollständig erhaltene Festung Europas. 
25. Und die Männer spielen Petanque. 
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27. Interessant ist, dass die Festung immer noch Teil der Stadt ist und nicht nur ein Museumsdenkmal. Die alten Viertel sind erhalten geblieben. Ja, es gibt viele Souvenirläden und Hotels, aber auch normale Menschen leben dort. 
28. Die Zäune von Carcassonne erzählen nicht von der menschlichen Struktur, sondern von den glorreichen Seiten der Stadtgeschichte. 
29. Zur Festung gelangt man über eine echte Hängebrücke. Auch Autos fahren hier durch mittelalterliche Straßen. Allerdings nur abends: Der Verkehr ist von acht Uhr abends bis zehn Uhr morgens erlaubt. 
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