Hébron est la plus grande ville de Cisjordanie et la deuxième de Palestine après Gaza. Elle est située à 30 kilomètres au sud de Jérusalem, à une altitude d'environ 930 mètres au-dessus du niveau de la mer. La population d'Hébron compte environ 250 000 Palestiniens et 500 à 800 colons israéliens.
En vertu d'un accord conclu en 1997, la ville est administrativement divisée en deux secteurs : près de 80 % du territoire est sous le contrôle de l'Autorité palestinienne, et les 20 % restants sont administrés par le Comité de la communauté juive d'Hébron. Cette partie de la ville est sous la garde constante de l'armée israélienne, et entre les deux secteurs il y a 16 points de contrôle contrôlés par des soldats israéliens, il est donc presque impossible de se déplacer librement d'une partie de la ville à l'autre. Toutefois, les affrontements armés entre colons juifs, Palestiniens et armée israélienne sont très fréquents à Hébron.
Hébron : histoire de la ville
Hébron est l’une des plus anciennes villes du monde, habitée de manière continue tout au long de son histoire. Des fouilles historiques ont montré que la ville a été fondée environ 3 000 ans avant JC et qu'elle était le centre de la culture cananéenne jusqu'à sa conquête par les Juifs en 1300 avant JC. Depuis, la ville est connue à travers des récits bibliques.
Le sanctuaire le plus célèbre d'Hébron est la Grotte des Patriarches, dans laquelle, selon la légende, sont enterrés Adam et Eve, ainsi que les patriarches bibliques Jacob, Isaac et Abraham avec leurs épouses. C’est grâce à cette grotte qu’Hébron revêt une signification religieuse très importante tant pour les juifs que pour les musulmans. Aujourd'hui, à sa place se trouve Al-Haram Al-Ibrahimi ou, comme on l'appelle aussi en hébreu, la grotte de Machpelah.
Mais revenons à l'histoire de la ville. Au VIe siècle avant JC, la plupart des Juifs vivant à Hébron furent réduits en esclavage par les Babyloniens et leur place fut prise par les Édomites. Plus tard, après la conquête de la Terre Sainte par les Perses, la plupart des Juifs retournèrent en Judée. 
Aux deuxième et premier siècles avant JC, la Judée, qui comprenait Hébron, devint une province romaine, rebaptisée plus tard Palestine. Après la division de l'Empire romain, Hébron tomba dans sa partie de Byzance, tandis que la Grotte des Patriarches fut transformée en église.
L'histoire d'Hébron répète en grande partie le sort de toute la Palestine - des guerres fréquentes et des changements de pouvoir ultérieurs. En 638 après JC, la ville fut conquise par les musulmans, qui régnèrent pendant près de six siècles. Pendant presque tout le XIe siècle, Hébron fut gouvernée par les croisés, remplacés de 1187 à 1517 par les Mamelouks, musulmans d'origine turque et caucasienne. Ils furent ensuite remplacés par l’Empire ottoman (les prédécesseurs des Turcs modernes), et la domination ottomane à Hébron dura jusqu’à la Première Guerre mondiale. 
Hébron : histoire récente
Après la fin de la guerre, en 1922, Hébron, ainsi que toute la Palestine et le territoire de l'actuelle Jordanie, sous mandat de la Société des Nations, passèrent sous mandat britannique - la domination britannique sur le territoire de l'ancien Empire ottoman. Les Arabes et les Juifs vivaient à Hébron. En 1936, après des affrontements entre ces groupes de population et des pogroms contre les Juifs qui ont suivi, au cours desquels de nombreux Juifs sont morts, ils ont été expulsés de la ville par les Britanniques. 
En mai 1948, quelques heures seulement avant la fin du mandat britannique, sur la base du plan de l'ONU pour la division de la Palestine, la formation de l'État d'Israël fut proclamée dans une partie du pays. Hébron, qui ne faisait pas partie de cette partie, ainsi que le reste de la Cisjordanie, furent annexés à la Jordanie après la Conférence de Jéricho en 1949.
Pendant la guerre de 1967, Hébron et plusieurs autres régions de Cisjordanie étaient occupées par Israël. Et en 1968, 80 Juifs sous la direction du rabbin Moshe Levinger, contrairement à l'interdiction des autorités israéliennes, sont venus dans la ville d'Hébron, où ils se sont installés dans l'un des hôtels, et ont ensuite organisé la colonie israélienne de Kiriyat Arba près d'Hébron. .
Plusieurs colonies israéliennes ont été établies en plein centre d'Hébron, notamment :
Beit Gadasa (depuis 1979) – un immeuble résidentiel abritant 10 familles 
Beit Romano (depuis 1983) – école religieuse de 250 élèves
Tel Rumeida (depuis 1984) – immeuble résidentiel (15 familles)
Beit Gasson – immeuble résidentiel (6 familles)
Beit Kastel – immeuble résidentiel (1 famille)
Beit Schneerson – immeuble résidentiel (6 familles + jardin d'enfants avec 30 enfants)
Beit HaShisha (2000) – immeuble résidentiel (6 familles)
et quelques autres. (Ces informations sont tirées de Wikipédia en allemand). Les colonies sont situées au centre-ville et abritent au total entre 500 et 800 Juifs – des fanatiques religieux armés, constamment gardés par l'armée israélienne. 
Le temple (Grotte des Patriarches) est divisé en deux parties, de sorte que d'un côté les Juifs y prient et de l'autre les Arabes musulmans. Les entrées du Temple sont sous le contrôle de l'armée israélienne depuis que le 25 février 1994, un fanatique israélien, Baruch Goldstein, armé d'une mitrailleuse, a fait irruption dans Al-Haram Ibrahimi pendant la prière musulmane et a abattu 29 musulmans qui y priaient.
Monastère russe de la Sainte Trinité
À la fin du XIXe siècle (1868), la Mission spirituelle russe a acquis à Hébron un grand terrain sur lequel se trouvait un chêne Mamré. Selon la légende, sous cet arbre, Abraham rencontra Dieu, selon une autre interprétation - trois anges messagers de Dieu. Le chêne a environ cinq mille ans. Sur ce terrain, un temple a été construit et le monastère russe de la Sainte Trinité a été fondé, qui est toujours en activité aujourd'hui.
Ville palestinienne moderne d'Hébron 
Aujourd'hui, Hébron est la plus grande ville de Palestine. Autour de la vieille ville, dont de nombreuses rues ont été fermées en raison de leur proximité avec des colonies juives (ce qui a entraîné l'abandon de plus d'un millier de maisons palestiniennes et la fermeture de près de deux mille magasins et entreprises palestiniens), des quartiers modernes abritant de nombreuses petites usines et les magasins se sont développés. La ville abrite l'Université d'Hébron et l'Institut polytechnique. 
La ville d'Hébron est également un centre commercial et industriel majeur du pays, représentant environ un tiers du produit brut total de la Palestine. Le principal chiffre d'affaires provient de la vente du marbre extrait ici dans les carrières. Hébron est également célèbre pour ses mines de calcaire, ses usines de soufflage de verre, sa fabrication de chaussures et sa fabrication de poterie. La laiterie la plus célèbre de Palestine, Aljnedi, se trouve ici. De plus, la région d'Hébron est spécialisée dans la culture du raisin et des figues.
Après avoir visité le musée égyptien, nous nous sommes rendus à Khan al-Khalili, le plus grand marché d'Afrique. Aujourd'hui, il est davantage destiné aux touristes, mais plonger au cœur même du Caire (sans la surveillance étroite des agents de sécurité) était incroyablement intéressant.
Nous avons été déposés près de la mosquée Al-Hussein
La mosquée Sayedun Al-Hussein a été construite en 1154. Il tire son nom du petit-fils du prophète Mahomet. Hussein ibn Ali, dont la tête, selon la légende, fut transférée dans une mosquée du Caire en 1153 et pour le stockage duquel ce sanctuaire fut construit.
De plus, la mosquée a été fondée sur le cimetière des califes fatimides (j'en ai parlé en me promenant dans Fès -), ce qui lui a conféré le statut de l'un des lieux islamiques les plus saints du Caire. Le mausolée de 1154 a survécu jusqu'à nos jours.
Le bâtiment actuel a été construit au XIXe siècle dans le style néo-gothique. En plus de la tête du petit-fils de Mahomet, la mosquée abrite plusieurs autres objets sacrés islamiques, dont le premier manuscrit complet du Coran (le plus ancien).
Comme on le voit, les gens font la fête en grand nombre. Faisons aussi une petite promenade.
Khan el-Khalili est entouré d'un grand nombre de mosquées. Ici, nous en voyons deux autres - Abu el-Dahab et le célèbre Al-Azhar
Comme la mosquée du Sultan Hassan, Abu el-Dahab a été initialement construite comme une madrasa et a imité dans son style la mosquée Sinan de Bulak (banlieue du Caire). Il s’agit de la quatrième mosquée égyptienne construite dans le style architectural ottoman.
J'aime particulièrement le minaret de Katkhuda ici, avec quelques formes bizarres à la manière des pots sur le dessus)
Malheureusement, comme on le voit, deux des trois minarets de la mosquée Al-Azhar (le double minaret d'al-Ghuri, Quaytbay et Akbakkhawiyya) sont en cours de restauration, et pour le moment ils ont un aspect très, très triste...
Al-Azhar est la première mosquée du Caire (appelée depuis la « Ville aux mille minarets »), construite en 970. Il a été construit par le quatrième calife de la dynastie fatimide, Abu Tamim Ma'add al-Mu'izz Lidinillah (d'après qui la rue centrale du Caire Mu'izz, située à proximité, porte également le nom. Nous n'avons, hélas, réussi qu'à marcher très partiellement, et je recommande chaleureusement cette opportunité à chacun d'y consacrer beaucoup plus de temps). C'est sous son règne que les forces fatimides sous le commandement de Jauhar a-Sakali conquièrent l'Égypte et fondèrent la nouvelle capitale du califat, al-Qahira (Le Caire).
Je peux parler longtemps de la mosquée, mais je ne veux pas ennuyer le lecteur reconnaissant. Nous sortons vers le complexe du Sultan al-Gkhuri, composé d'une madrasa, d'une khanqah, d'un mausolée, d'une mosquée et d'un sabil-kuttab, et allons en fait au marché d'al-Khalili.
Les dômes et les minarets continuent de nous accompagner)
Le premier minaret et le dôme sont le complexe du sultan al-Ashraf Quyatbey, considéré comme l'une des œuvres les plus belles et les plus complètes de l'architecture mamelouke (il est également représenté sur le billet égyptien d'une livre).
Les photographies ici défient obstinément. C'est juste une sorte de malédiction égyptienne)
De plus, ce jour-là, il faisait même assez ensoleillé et sans beaucoup de smog...
Quelles maisons étonnantes ici
Une sorte d'événement unique - art déco
Il existe également des maisons plus « traditionnelles ».
Par exemple, nous en avons vu beaucoup dans le quartier juif d'El Mlah à Fès -
Commerçants au marché El Khalili
On nous a proposé de manger ici aux "crêpes" égyptiennes.
Ils n'avaient rien à voir avec les crêpes, mais les « malavakhs » feuilletés au fromage étaient extrêmement savoureux. Nous avons tout arrosé de café arabe traditionnel (la photo d'un beau mec local est jointe)
En un mot sur le marché : dans l'original, il y avait un mausolée de Turbat az-Zafaraan (la tombe de Safran), et les califes fatimides y étaient enterrés. Cet endroit faisait également partie du complexe du Great Eastern Palace. Au XIVe siècle, le sultan Barkuk détruisit le cimetière et le mausolée et érigea à leur place un caravansérail (Khan).
El-Khalili est souvent décrit dans la littérature. L'un des livres de Naguib Mahfouz, l'écrivain égyptien le plus célèbre et le seul à avoir reçu un prix Nobel, se déroule ici. Khan est également au centre du deuxième livre de la série Baroque de Neal Stephenson.
Comme déjà mentionné, c'est ici que se trouve le principal pôle d'attraction touristique du Caire.
Ils permettent même aux touristes de s'y promener librement. Ce qui est un peu étrange, sachant que dans des endroits beaucoup moins « populaires » et fréquentés, nous marchions avec des gardes qui ne nous permettaient même pas de faire un pas à droite ou à gauche.
Enfin - quelques photos des locaux
Comme vous pouvez le constater, ils s'assoient tranquillement sur les trottoirs, et certains pique-niquent même sur place)
Les enfants sont curieusement colorés)
Soit dit en passant, les gens sont assez modernes, malgré « l’Islam ». Filles prenant des selfies
Et ils posent devant la caméra avec grand plaisir)
Au début, j'étais un peu anxieux - après tout, on ne sait jamais comment les gens réagiront en essayant de les photographier, surtout dans un pays aux lois conservatrices. Mais je les ai montrés devant la caméra et les filles étaient si heureuses que j'ai même été surprise.
En général, tout est comme toujours. Ils disent une chose, mais en réalité c'est complètement différent. Tous les gens sont sympathiques et agréables. Ce qui m'a aussi frappé, c'est que c'était comme être au marché, mais personne ne criait, pas de nerfs. Ils vous attirent dans les magasins tranquillement et poliment. Ce n’est même pas un bazar oriental. J'espère qu'ils restaureront cette zone (et surélèveront généralement un peu tout le Caire) et qu'il sera encore plus agréable et intéressant de venir ici pour visiter.
En partant, nous sommes de nouveau passés devant le Musée égyptien -
Ce samedi matin, malgré une nuit orageuse passée (lors d'une pendaison de crémaillère entre amis), Katya et moi nous sommes réveillés tôt. Ils ont réveillé les camarades d'Uritsky-Stav qui dormaient dans la pièce voisine, ont emmené le camarade Zautner de la région montagneuse de Haïfa et se sont dirigés vers le sud. Pendant une centaine de kilomètres, nous avons été enchantés par la mer Méditerranée qui brillait ici et là derrière les rochers, scintillant sous le soleil du matin. Moins d'une heure s'est écoulée avant que nous rencontrions nos amis Sasha et Slava près de leur maison et emménagions dans leur jeep spacieuse. Nous sommes donc partis tous les sept vers le sud-ouest, en direction du mont Hébron. Bientôt, la plaine côtière à l’extérieur de la fenêtre fut remplacée par un paysage de montagnes de Judée couvertes de pins. En nous tournant encore plus au sud, nous avons pu voir, au passage, les ruines d'anciennes colonies des périodes cananéenne, grecque et romaine, ainsi que des prairies pittoresques parsemées d'anémones rouge vif. C'était comme si un géant avait éclaboussé des milliers de litres de sang sur les pentes herbeuses... Après le virage suivant, nous attendions un bâtiment qui ne s'intégrait pas dans le paysage fleuri du Levant - une immense structure en béton du poste de contrôle de Tarcumia, composée de plusieurs barrières et postes de l'armée et de la police des frontières.
Le point de contrôle marque la frontière entre Israël et la Cisjordanie occupée, où la loi israélienne ne s'applique qu'aux Juifs, et où la population palestinienne indigène est sous la direction d'un bureau de commandant militaire et dispose d'une autonomie gouvernementale dans seulement quelques grandes villes sous la forme de l'Autorité palestinienne. Nous nous dirigions vers l'une de ces villes. Vers l'une des villes les plus anciennes de Palestine, du Levant et de la planète entière, jusqu'à El Khalil - Hébron. Après avoir passé le point de contrôle, Vitaly a remarqué qu'à première vue, la Palestine n'est pas différente de l'État d'Israël. Mais en se rapprochant de la banlieue d’El Khalil, on peut constater une énorme différence. Sur la gauche, nous avons remarqué plusieurs dizaines de maisons aux toits de tuiles, entourées d'une haute clôture avec des barbelés. L'ensemble du complexe était décoré d'un poste militaire en béton. Il s’agissait de la colonie juive de Telem, dans laquelle vivent un peu plus de cinquante familles.
Après avoir roulé encore un peu, nous avons tourné à droite et sommes entrés dans la ville d'El Khalil. A l’entrée, notre attention a été attirée par un pilier en béton sur lequel était accroché un immense panneau rouge, indiquant littéralement en hébreu, arabe et anglais : « Devant vous se trouve l’entrée de Territoire palestinien A, il est interdit aux Israéliens d’entrer sur ce territoire. Y entrer est illégal. »
Al Khalil est la plus grande ville sous contrôle de l’Autorité palestinienne (AP) et est très différente de la principale zone agricole palestinienne. Elle concentrait la production et le commerce. Alors que Ramallah est considérée comme le centre politique et culturel de la Cisjordanie, Al Khalil est reconnu comme le centre industriel. L'artisanat traditionnel, comme la céramique, la verrerie et la production de keffiehs nationaux, ainsi que les industries du textile et de la chaussure, la production de plastique et de polyéthylène, sont concentrés ici.
Dès l’entrée, la ville frappe par son agitation. Quand vous voyez des drapeaux palestiniens quadricolores, des forces de sécurité vêtues d’uniformes élégants, vous comprenez immédiatement que vous êtes dans un autre État. Se succèdent des restaurants dans lesquels des barbecues sont installés sur le trottoir (pour attirer les passants avec les odeurs de barbecue frais), des magasins de vêtements, des magasins de meubles, des légumes et des boucheries. Dans ce dernier, vous pouvez voir des produits exotiques aux yeux des Russes, comme par exemple le cou de chameau.
Tout le monde a une attitude différente face à cette agitation du Moyen-Orient, mais parfois j'aime vraiment me promener dans des rues commerçantes aussi bruyantes et commerçantes, regarder les marchandises, acheter quelque chose, discuter avec les gens.
Environ deux kilomètres après être entré dans la ville nous attendait le camarade Fahed, avec qui nous avions prévu une réunion de travail et en général faire connaissance - la plupart des camarades de notre bureau ne l'avaient pas encore rencontré. Fahed parle très bien le russe, puisqu'il a étudié la technologie politique pendant six ans à l'Université VSU de Voronej. Il a aimablement accepté de fournir à KTV des articles en russe et est prêt à nous aider avec la traduction de nos documents. Fahed a commencé à travailler ensemble si rapidement que beaucoup, avant même le voyage, le connaissaient grâce à son travail commun sur des publications sur Internet.
Fahed a sauté dans la voiture en tant que huitième passager et nous sommes immédiatement allés chercher une place de parking. Après avoir dépassé le stade Khalil, un magnifique bâtiment universitaire et quelques bâtiments administratifs, nous avons pu trouver une place pour une jeep et avons continué à pied vers la vieille ville. Alors qu'ils étaient encore dans la voiture, au cours d'un long voyage, certains camarades ont exprimé le désir de prendre une collation dès leur arrivée - en raison de la forte sensation de faim, encouragée par les odeurs époustouflantes et alléchantes de Khalil. Il a été décidé de s'arrêter dans un petit café au deuxième étage et de commander des falafels, du houmous et du ful, traditionnels de la première moitié de la journée en Palestine. Pour les camarades qui ne connaissent pas la cuisine arabe : falafel— boulettes de pois chiches écrasées et frites dans l'huile avec des épices ; Hoummous— pâte de pois chiches bouillie additionnée de tehina au sésame, servie avec des grains de pois chiches ; plein- pâte avec des grains de haricots égyptiens bouillis. Désormais, assis à une grande table, il était possible de mieux se connaître. Tout le monde a parlé un peu de lui-même et nous sommes passés à la discussion sur les projets et la collaboration.
Après avoir rassasié notre faim et discuté, nous avons continué notre voyage vers la vieille ville. À un moment donné, nous avons remarqué un important détachement de la police palestinienne en service dans une vaste zone - c'était la frontière du territoire sous le contrôle des forces de sécurité palestiniennes, puis la vieille ville a commencé, ce qu'on appelle territoire B, où le contrôle administratif des citoyens palestiniens est exercé par l'Autorité palestinienne et le contrôle militaire par l'armée israélienne. Dans cette partie de la ville, les maisons des colons côtoient les maisons palestiniennes, séparées uniquement par des barbelés et des barrières en béton, et le libre passage des Palestiniens est interdit le long de la rue principale du quartier, Shuhada.
En nous promenant dans les rues étroites de la vieille ville, nous avons immédiatement aperçu un treillis métallique recouvrant les rues d'en haut. On y voit tout ce que les colons jettent sur les passants arabes : des pierres, des bouteilles et toutes sortes d'ordures, y compris des couches pour bébés usagées, y sont enterrées. Plus nous avancions dans la vieille ville, plus nous voyions des portes de magasins fermées et plus des bâtiments anciens vides et des ruelles désertes nous accompagnaient sur notre chemin. De nombreuses personnes ont quitté ces lieux en raison de l'agression constante des colons, de la présence militaire, de la violence et du danger. La mairie d'El Khalil tente d'encourager les casse-cou en décidant de rester, quoi qu'il arrive, chez eux et de faire du commerce. Les habitants de la vieille ville sont exonérés des taxes municipales et municipales, et les commerçants bénéficient de subventions, ce qui leur permet de maintenir des prix fixes pour les marchandises, attirant ainsi des acheteurs de tout le quartier.
Ainsi, en examinant l'un des bâtiments frontaliers recouverts de barbelés, nous avons eu une conversation avec un jeune homme nommé Shadi, qui a déclaré qu'il vivait dans cette maison et nous a invités à prendre une tasse de thé, ce que nous avons accepté avec plaisir. Nous avons grimpé sur le toit de la maison où, il y a environ un an, une histoire a été filmée : un colon est monté sur le toit de Shadi pour démolir le drapeau palestinien, mais il s'est empêtré dans les barbelés et est resté pendu dans un tel endroit. un état « suspendu ». A la question logique « que fait-il sur le toit de Shadi ? le jeune juif religieux a répondu dans un hébreu approximatif que, disent-ils, tous ses toits et tout le peuple juif sont ici.
Shadi a décrit les attaques dont lui et sa famille ont été victimes. Il nous a montré les cicatrices sur le visage de sa fille Zainab, âgée de quatre ans, à qui les colons ont jeté une pierre, après quoi elle a perdu connaissance et s'est retrouvée à l'hôpital. Il a raconté l'incident avec une autre fille, qui était assise sur le rebord de la fenêtre et un morceau de papier est tombé accidentellement sur le terrain de jeu des colons - ce qui a provoqué une invasion de la maison de Shadi par plusieurs soldats armés, qui ont promis que si quelque chose d'autre tombait sur le territoire des colons, alors sa fenêtre sera remplie de béton. Shadi nous a raconté qu'il avait tenté à plusieurs reprises d'entretenir de bonnes relations de voisinage avec les Juifs, mais qu'à chaque fois, en réponse à ses salutations polies, des malédictions et parfois des coups pleuvaient sur lui. Il était difficile pour nous tous d’entendre parler d’une injustice aussi flagrante, et certains n’ont pu retenir leurs larmes.
L’une des impressions les plus fortes que j’ai eues a été l’ouverture d’esprit et l’attitude bon enfant des enfants Shadi. Malgré tout l’enfer qu’ils ont vécu, ils accueillent les étrangers avec un sourire sincère et cordial.
Après avoir bu une tasse de thé, discuté avec Shadi et sa famille et regardé ses vidéos, nous avons continué notre voyage à travers El Khalil. Après avoir parcouru un labyrinthe d'anciennes rues et ruelles étroites, nous nous sommes retrouvés dans un endroit appelé le « trou de la souris ». En effet, nous avons grimpé dans un trou sombre et étroit dans le mur, d'environ un mètre et demi de haut, puis avons escaladé un système d'escaliers et de passages en colimaçon étroits et nous sommes finalement retrouvés... sur le toit de M. Al Masri, qui également nous a raconté son histoire : comment les colons tentent de le chasser de sa maison et à quel point il est déterminé à défendre sa maison. De son toit, on pouvait clairement voir la partie de la ville occupée et coupée du reste par les colons. Juste sous le toit, Fahed a reconnu un magasin qu'il connaissait depuis son enfance, qui appartenait autrefois à sa famille - mais qui se trouve désormais sur le territoire de la colonie.
Après être descendus du toit, nous avons continué notre route vers la mosquée Ibrahim (grotte des ancêtres). Après avoir traversé le poste de contrôle de l'armée israélienne, composé d'un stand avec des soldats, d'une clôture métallique et d'un plateau tournant, nous nous sommes retrouvés sur la place devant la mosquée, mais avons décidé de ne pas entrer - à l'entrée, nous avons dû passer par un autre contrôle militaire, et nous ne voulions pas violer le caractère sacré de cet endroit avec notre présence athée. 🙂 J'ajouterai juste que, selon la légende biblique, la famille d'Ibrahim (Abraham) vivait à cet endroit et cet endroit est sacré à la fois pour l'Islam et le Judaïsme. Dans cette mosquée, le 25 février 1994, le colon terroriste Goldstein a abattu des musulmans en train de prier, tuant 29 d'entre eux...
En faisant demi-tour et en revenant dans le labyrinthe de la vieille ville, nous avons rencontré un phénomène très étrange. Un groupe important de colons apparemment religieux, entourés d'un nombre égal de soldats et de policiers armés, ont défilé dans un marché palestinien. L'explosivité de cette situation se faisait sentir dans l'air, ce qui pourrait en quelques secondes provoquer un conflit avec les résidents locaux, qui pourrait dégénérer en violence et en agression. Nous aurions volontiers contourné ce cortège, mais il n'y avait pas d'autre moyen. Nous avons décidé d'attendre que tout le monde soit passé et de continuer notre chemin sereinement.
Cette fois, il n’y a pas eu d’escalade et nous avons atteint le centre-ville dans le calme. Malgré le fait que le soleil se couchait et que nous étions assez fatigués, nous n’avons pas pu refuser l’invitation de Fahed et sommes allés chez lui prendre une tasse de café. La famille Maharmeh possède une usine de chaussures au rez-de-chaussée et c'est là que sont concentrées les principales activités de la famille. Toute la famille est impliquée dans la production de chaussures, à l'exception de Fahed, qui travaille au ministère palestinien de l'Information, et de son frère, médecin. Après avoir bu un café, nous avons rencontré le père de Fahed, ainsi que ses frères et neveux. Nous nous sommes également familiarisés avec les détails et les nuances de la production de chaussures en cuir, et Katya et Alisa ont tellement aimé certains modèles que le frère de Fahed, Firas, a dû déballer le lot prêt à l'expédition afin de nous vendre deux paires de belles et hautes -bottes en cuir de qualité. 🙂
Après avoir enfin goûté le délicieux équivalent palestinien de nos rouleaux de chou, produits par la famille Maharmeh, sous la stricte direction de Fahed (par téléphone), nous avons entrepris le long voyage du retour, plein d'impressions mitigées et prêts à travailler ensemble avec un nouveau camarade!
de Dima Zarkha.
Le Caire est une ville sale, pauvre, bruyante, malodorante, surpeuplée... on peut énumérer les inconvénients de la capitale égyptienne autant qu'on veut, mais ils perdent tous leur sens lorsqu'on arrive au bazar Khan El Khalili.
J'ai déjà écrit que certains endroits du Caire évoquent une irrésistible envie d'y revenir encore et encore. Et même parmi ces lieux, Khan El Khalili occupe une position particulière. Vous ne voulez pas seulement revenir ici, vous ne pouvez pas repartir d’ici !
Qui est Khan El Khalili ?
C'est un Orient arabe classique, une ville médiévale, exotique, un conte de fées devenu réalité. C'est le bazar le plus coloré et le plus authentique, occupant plusieurs pâtés de maisons au centre du vieux Caire.
Khan El Khalili est l'une des principales attractions de la capitale égyptienne. Mais à quoi ressemblent généralement les sites touristiques ? Un bel édifice ancien (parc, complexe, fouilles), restauré des fondations jusqu'à la flèche sur le toit, truffé de caméras cachées et de panneaux « ne touchez pas », « ne prenez pas de photos », « n'entrez pas », à travers lequel les touristes avec des écouteurs dans les oreilles se déplacent en groupes organisés et des iPhones sur des perches à selfie.
A quoi ressemble Khan El Khalili ? Plusieurs blocs de bâtiments anciens qui n'ont pas été rénovés depuis 200 ans, dans lesquels vivent des gens. Entre les bâtiments se trouve un labyrinthe de rues exiguës regorgeant de boutiques, d'étals et d'échoppes. Des femmes en burqa et portant des paniers de fruits sur la tête évoluent silencieusement dans les ruelles pavées. Des hommes portant des holobeys et des turbans sont assis dans leurs magasins sur des tapis en poil de chameau, et des enfants courent pieds nus dans les rues.
Les magasins vendent des épices en sachets, des produits artisanaux en étain, des bijoux en or, des tissus et des parfums au verre. Les acheteurs négocient pour chaque piastre, et les vendeurs fument des narguilés et boivent du thé noir fort dans de petits verres.
Et voilà à quoi ressemblait Khan El Khalili depuis 700 ans ! Pouvez-vous imaginer cela ? C'est une machine à temps réel. Le métier de cireur de chaussures est toujours vivant ici !
Histoire
Khan El Khalili a été fondée à la fin du XIIIe siècle. A cette époque, c'était un caravansérail où séjournaient les commerçants voyageant entre l'Est et l'Ouest. Peu à peu, le caravansérail s'est envahi de boutiques et de galeries marchandes jusqu'à devenir l'un des plus grands marchés du Moyen-Orient.
Le nom Khan El Khalili est apparu sous le règne du sultan El Khalili, qui y construisit un grand entrepôt à la fin du 14ème siècle. À cette époque, des caravanes de chameaux chargés de marchandises diverses venaient chaque jour à Khan El Khalili, les commerçants partageaient des nouvelles, concluaient des accords, se reposaient avec des femmes, y échangeaient des esclaves et déclenchaient des complots contre le gouvernement.
C'est difficile à croire, mais aujourd'hui, presque rien n'a changé. Sauf que les commerçants ont commencé à utiliser des voitures en plus des chameaux.
Aujourd'hui
Le bazar est ouvert 24 heures sur 24. Pendant la journée, le commerce est actif ici et, comme on peut s'y attendre sur tout marché oriental, différents quartiers du bazar appartiennent à différents artisans. Dans une rue il y a des tanneurs, dans une autre il y a des monnayeurs, dans une troisième il y a des vendeurs de verre égyptien, dans la quatrième il y a des antiquaires, etc. Une partie du marché a été attaquée par les amateurs de biens de consommation chinois, alors ne soyez pas surpris si vous vous retrouvez dans la rue remplie de pantoufles en plastique et de T-shirts bon marché.
Tous les magasins ne ferment pas la nuit, car les acheteurs viennent ici même dans le noir. De plus, de nombreuses personnes viennent à Khan El Khalili pour s'asseoir dans l'un des cafés locaux. Ils sont inhabituellement colorés et se composent souvent de chaises alignées juste à côté du mur d’une des ruelles étroites. Le menu ici comprend uniquement des boissons gazeuses, des friandises orientales et des narguilés. Des hommes vendant de petits bibelots et des femmes proposant des dessins au henné sur leurs mains se frayent un chemin parmi les visiteurs.
J'avoue honnêtement, je relis ce que j'ai déjà écrit, et je comprends qu'aucun mot ne peut exprimer l'atmosphère incroyable, l'énergie fantastique de ce lieu, où depuis des siècles des gens du monde entier se pressent pour faire du commerce, se détendre et je reprends la route.
Si un jour vous êtes au Caire et que vous n'avez l'occasion de visiter qu'une seule attraction de cette ville, je vous conseille de choisir Khan El Khalili sans hésiter. Vous ne verrez un tel Est nulle part ailleurs.
Eh bien, si vous n'avez pas l'occasion de visiter le bazar Khan El Khalili, mais que vous souhaitez vous plonger dans l'atmosphère du monde arabe antique, alors je vous recommande de lire les livres de l'écrivain égyptien Naguib Mahfouz (ils sont en russe) , notamment « La Trilogie du Caire ». Naguib Mahfouz décrit bien mieux que moi Khan el Khalili et la vie de ses habitants ! :)
Écrivez dans les commentaires si vous avez été à Khan El Khalili et quelles impressions avez-vous eues ?
Il existe des marchés dans tous les pays du monde, mais seuls quelques-uns d'entre eux constituent un lieu privilégié tant pour les résidents locaux que pour les touristes. Ces lieux incluent Khan el-Khalili - la place commerciale la plus importante non seulement au Caire, mais dans toute l'Égypte. Ici, vous pouvez acheter tout ce que vous voulez et même plus.
Description et historique
Le marché Khan El Khalili du Caire a été fondé au Moyen Âge par l'émir Karkas El Khalili. À l'heure actuelle, cet endroit est la plus grande plate-forme de commerce de rue en Égypte et dans tout le Moyen-Orient - sa superficie est d'environ 5 000 mètres carrés. M. Le marché est situé dans le quartier du vieux Caire, non loin de là se trouve la mosquée Al-Hussein.
La première mention de ce bazar se trouve dans des sources en 1292. À cette époque, Khan el-Khalili était essentiellement un caravansérail, un lieu de commerce où les commerçants pouvaient déjeuner et se détendre après une dure journée. Les historiens associent le nom moderne du bazar au nom de l'entrepôt construit ici en 1382. Au début du XVIe siècle, le marché a été reconstruit et depuis lors, on y trouve des rues étroites et sinueuses peuplées de tanneurs, de fabricants de meubles, de monnayeurs, de chaudronniers, d'orfèvres et de vendeurs d'épices.
Aujourd'hui, Khan el-Khalili est un lieu vénéré non seulement par les touristes, mais aussi par les Égyptiens. On ne vient pas ici tant pour faire du shopping que pour s'immerger pleinement dans l'atmosphère unique d'un bazar oriental avec son exotisme, son bruit, ses odeurs et la variété de ses produits proposés. Chaque fois que vous viendrez à cet endroit, il vous attirera toujours par l'éclat des couleurs et le bruit d'une ville arabe médiévale.
Quoi acheter à Khan al-Khalili
Le marché de Khan el-Khalili, malgré sa taille relativement petite, se distingue par son énorme saturation commerciale. Les nombreuses rangées de ce bazar oriental sont situées à très courte distance les unes des autres et, en outre, les unes au-dessus des autres. La rangée supérieure forme une sorte de deuxième étage.
Le plus grand marché d'Égypte, Khan el-Khalili, combine une atmosphère étonnante et la possibilité d'acheter une variété de produits orientaux. Ce bazar est célèbre pour son artisanat décoratif. Ici, vous pouvez acheter des vêtements, des tissus, des bijoux égyptiens nationaux, ainsi que de la vaisselle, des tapis, des oreillers de chameau et des textiles de maison d'excellente qualité. Au marché, ils achètent des épices, des narguilés, des lampes du Caire, des parfums aux arômes subtils et divers souvenirs - des figurines d'albâtre aux rouleaux de papyrus.
Parmi les nombreuses ruelles de Khan el-Khalili, il y a de petits cafés où vous pourrez déguster une cuisine égyptienne inhabituelle, boire des boissons traditionnelles et fumer du narguilé. Par exemple, le café Fishawi Coffee a été ouvert en 1773, mais il n'a pas fermé ses portes à ce jour.
La plupart des magasins de Khan el-Khalili fixent un prix fixe pour les marchandises. Bien sûr, vous pouvez négocier ici, mais vous ne devriez pas compter sur une remise importante - il est peu probable que vous puissiez réduire le prix de plus de 10 %.
Note aux touristes
Le marché de Khan el-Khalili est ouvert tard et ne ferme que vers 2 heures du matin, et certains cafés, magasins et stands ne ferment pas du tout. Lors des grandes fêtes (par exemple le Nouvel An ou le Ramadan), le bazar est entièrement ouvert jusqu'à l'aube.
Pendant vos vacances en Égypte, assurez-vous de visiter cet endroit incroyable. Ce n'est qu'à Khan el-Khalili qu'il est possible de ressentir l'esprit unique de l'ancienne ville arabe, de ressentir beaucoup d'émotions positives et de faire de nombreux achats utiles et agréables.
