Cestování do Indonésie z Vietnamu. Země jihovýchodní Asie Vietnam nebo Indonésie

Co je lepší: Vietnam nebo Bali? Srovnání infrastruktury a rekreace vzniká při výběru zájezdu, což je důležité při cestování s dětmi. Abyste se vyhnuli nepříjemnému dojmu „Je dobře, kde nejsme“, je užitečné předem provést úplnou analýzu podmínek pro budoucí dovolenou. A zároveň odhadnout průměrnou výši financí potřebných na cestu.

Obě nabídky jsou zajímavé a atraktivní pro odpočinek o samotě, ve společnosti přátel, s dětmi. Můžete najít informace, velké cestovatelské reportáže, ale chybí mezi nimi jednoznačná rada, kam jít. Vše určují plány na nadcházející dovolenou. Článek pojednává o možnosti cestovat od května do října na relaxační dovolenou na pláži v nejlepších letoviscích v zemích.

Cesta na místo dovolené

Porovnejme trasy a cestovní vymoženosti.

Cesta do Vietnamu

Před cestou mějte na paměti, že na 15denní pobyt nepotřebujete vízum. Let do Vietnamu je považován za snadný. Po odletu z Moskvy letadlo po 10 hodinách přistane v Hanoji, Ho Či Minově Městě a přímořském letovisku Nha Trang. Z měst Ukrajiny a Minsku nelétají žádné přímé lety. V Moskvě a Emirátech můžete přestupovat. Levné možnosti letu lze zjistit předem pomocí služby Aviasales (stejně jako při letu na Bali). Do země můžete přijet vlakem, ale trvá to dlouho. Cena jízdenky o víkendu je vyšší než ve všední dny. Záleží na době cesty a termínu rezervace. Průměrná cena letenky z Moskvy do letoviska Nha Trang je v dubnu 33 456 rublů, v květnu 31 051, v červnu 41 554 a v červenci 40 670 rublů. Do kteréhokoli letoviska se dostanete objednáním transferu z letiště, taxíkem nebo kyvadlovým autobusem. Od května do listopadu je v jižní části Vietnamu období dešťů. Často jsou nabízeny levné zájezdy na poslední chvíli. Ideální pro relaxaci je „léto“ neboli období sucha, které zde trvá až do dubna. V severní části země je optimální období dovolených od května do října. Moře v centrálních oblastech Vietnamu od prosince do února pokrývají vlny, které jsou atraktivní pro surfaře.

Výlet na ostrov Bali

Pláže

Porovnání pláží pro různé typy dovolené

Vietnam

Zeměpisná poloha Vietnamu na Indočínském poloostrově mu poskytla dlouhé pobřeží omývané Jihočínským mořem a úžasné pláže. Na délce 3200 km najdete sněhově bílou pláž s jemnými vlnami pro děti, úžasné podmořské království pro milovníky potápění a vysoké vlny, které potěší každého windsurfaře. Náklady na služby pro vodní aktivity jsou nízké. Absence pravidelných odlivů a přílivů vytváří skutečnou „línou“ dovolenou na pláži. Průměrná teplota za rok je 22, teplé moře, kvalitní produkty, panenská příroda vytvořily ráj pro rodiny s dětmi. Pohodlnou pláž zde není třeba hledat. Můžete jít do Mui Ne, Phan Thiet, Nha Trang, Da Nang, ostrov Phu Quoc.

Bali

Přilákejte milovníky vodní rekreace. pomoci i začátečníkům zvládnout tento sport. Uspořádání je zde obtížnější kvůli odlivu a odlivu a oblázkové a skalnaté povaze mnoha pláží. Ale každý hotel má pohodlné bazény.

Exkurze, zábava

Kam jít a co vidět.

Vietnam

Při cestách po zemi se můžete seznámit s její nádhernou přírodou. Neprostupná džungle, útulné zátoky (mezi nimi nejkrásnější místo na planetě, zátoka Ha Long), hory, moře. Svět neznámých rostlin, jedinečných zvířat, úžasných starověkých chrámů a dalších svatyní. Podívejte se na slavnou pláž Moray, korálový útes Rainbow a plantáže podmořských perel. Navštivte zoo, botanickou zahradu, zábavní park, aquapark. Můžete navštívit pohádková místa země s výlety nebo sami. Půjčit si motorku a objíždět zajímavosti bude mnohem levnější a rychlejší. Například náklady na exkurzi do přírodní rezervace Yang Bay pro tři osoby stojí 35 dolarů na motorce a s exkurzí musíte zaplatit 40 dolarů na osobu. Potřeba služeb rusky mluvícího průvodce zvyšuje náklady na exkurzi 2,3krát.

Bali

Ohromují svou rozmanitostí, zajímavými starověkými chrámy a původní historií malých osad na ostrově. Na cestách se lze naučit stovky legend, mýtů o pohádkové přírodě, seznámení se vzácnými zvířaty a rostlinami.

Je to vzácné místo na planetě, které se může pochlubit takovými přírodními a umělými atrakcemi.

Lékařská péče, SPA procedury

Kde je nejlepší pojištění a lékařská péče?

Vietnam

Při rezervaci zájezdu je povinné sjednání zdravotního pojištění. Je nutné objasnit, ve kterých nejbližších zdravotnických zařízeních bude podávána. Medicína v zemi je na dobré, civilizované úrovni s levným platem. Náklady na SPA procedury jsou zde mnohem nižší ve srovnání se službami na ostrově Bali.

Bali

Lékařská péče na ostrově je velmi drahá. Přesto se doporučuje zakoupit si rozšířené pojištění.

Na ostrově jsou horké prameny považovány za jedinečný dar přírody. Léčivá voda z nich se využívá k léčebným a SPA procedurám. Léčebné lázně, bazény zdobené sochami mytologických zvířat. Tradice thajského obyvatelstva jsou mezi turisty oblíbené. Většina z nich se nachází uvnitř starověkých chrámů. V blízkosti jsou restaurace a kavárny. Je těžké najít člověka, kterému by neprospěla relaxace a zotavení v horkých pramenech Bali.

Výběr dovolené (na Bali nebo ve Vietnamu) vždy záleží na přání a možnostech daného člověka.

(archiv) / Jiné směry

Vážení návštěvníci fóra, vím, že mi zde určitě pomůžou... Jsme dva mladé páry (27-33), všichni hodně pracují, pro každého je těžké najít si čas na odpočinek... Ale zdá se, že po Novém Na Silvestra, přibližně od 10. do 15. ledna, je možnost na pár týdnů cestovat. Problém je ve výběru - Kuba, Thajsko, Bali, Vietnam, ostrov Hainan (Čína).. Předtím jsme byli buď v Evropě, nebo Turecku, Egyptě. Jak jsme koukali, ceny jsou zhruba stejné a všude by mělo být hezky a teplo... Ale nemůžeme si konkrétně vybrat - oči nám tečou jako divé, chceme to všude... Možná nám pomůžete se rozhodnout. Děkuji:)))

Kateřina... cestujeme vždy ve skupinách bez dětí. Z výše uvedeného mohu říci o thajštině (Pataya) a Vietnam. Počasí tam bylo velmi dobré (jeli jsme v lednu). V Thajsku jsou přátelé ve 4 a 5, náš hotel byl mnohem lepší. Vietnam Moc se mi to líbilo (jeli jsme vlastní silou) přejeli jsme to celé Vietnam z Hanoje do Saigonu, letět na pár dní do Kambodže a pak... asi 1000 pro rodinu. Takže radím, pokud je to dovolená na pláži, tak Thajsko nebo Vietnam Pokud pláž + výlety Vietnam.

Byl jsem požádán, abych napsal tento příspěvek už velmi dlouho a slíbil jsem, že to udělám mnohokrát, ale stále nemám čas.. Včera jsem měl pocit, že jsem měl náladu všeho nechat a udělat a za pár dní jsem to zvládl. Snažil jsem se to říct velmi stručně, ale i tak se příspěvek ukázal jako obrovský.

Pozornost! To vše jsou čistě SUBJEKTIVNÍ pocity!) I když jsem v některých zemích žila rok nebo dva, vše je stále založeno pouze na mé vlastní zkušenosti, která se může od ostatních lidí velmi lišit.

Za více než 5 let nepřetržitého cestování jsem žila v podstatě ve všech hlavních zemích jihovýchodní Asie, kam všichni jezdí na dovolenou nebo na zimu.

Jsou to: Indonésie (Bali, Jáva a další ostrovy), Thajsko, Filipíny, Srí Lanka, Kambodža, Nepál, Indie (Goa). Nyní - Vietnam.

Strávil jsem také několik dní v Singapuru, Hong Kongu, Soulu a žil jsem v hlavním městě Malajsie, Kuala Lumpur, celkem měsíc. No, obecně jsem byl ve všech hlavních městech všech hlavních zemí jihovýchodní Asie.

Teď je mi v zásadě jedno, kde budu žít, všechno uvnitř se už dávno změnilo a celá planeta je domovem. Ale velmi žádoucí podmínkou pro mě je přítomnost oceánu poblíž. Nějak je to pro mě jednodušší a příjemnější, když je tady, za mými zády. Nemáme rádi města a milujeme moře, i když k němu jezdíme jednou za měsíc. Jen jednou za pět let jsme žili bez moře - na severu Thajska, v Chiang Mai, a docela rychle jsme se přesunuli na jih a další rok žili na ostrově Koh Samui na druhé lince - s mořem do půl minuty dosáhnout. Později jsme se opět vrátili na Koh Samui, protože ostrov je velmi příjemný a pohodlný na život.

Za pět let jsem se nikdy nenudil natolik, abych se chtěl vrátit. Letos v létě jsme letěli poprvé do Ruska, ukázat dítě a vidět všechny. Bylo to velmi příjemné, ale po pár měsících už jsem se chtěl vrátit, někam jinam, a odletěli jsme do další pro nás nové země - Vietnamu.

Někde ve třetím roce cestování se mi porouchal malý foťák, plus zároveň opadla euforie a touha sdílet vše se všemi, prostě život začal, bez okénka foťáku jsem přestal milovat být sám ještě víc focený a proto bylo velmi málo fotografií z posledních zemí.

Ve Vietnamu je naším současným majitelem velmi pohodový kluk, asi 60 let (ač vypadá na 45), který žil 20 let v SSSR v 80. a 90. letech. Mluví perfektně rusky, poslouchá Lyube, Yuri Antonov a Alla Pugacheva. Naše dítě se jmenuje „můj drahý Tymofey“ a je obecně velmi pozitivní a snadno se s ním mluví.

Všechny země mají spoustu chutné, čerstvé a přirozené zeleniny a ovoce, často můžete žít v blízkosti rybářských vesnic, kde je široká škála čerstvých mořských plodů. Pravda, trochu zdražily poté, co vyskočil kurz dolaru.

Pokud jde o jídlo, pokud nemáte rádi ani trochu pikantní (jako já), je lepší VŽDY u každého jídla říci, že nepotřebujete absolutně „žádné koření“ a celým svým vzhledem jim sdělit, že je to pro vás důležité. v tomto případě mi v Indii často přinesli velmi peprné jídlo, i když jsem řekl, že je to pro dítě.

Většina zemí jihovýchodní Asie má špatnou situaci s mléčnými výrobky, kromě Indie a Nepálu. Ale přesto je téměř všude tvaroh a zakysaná smetana, vyrobené Rusy z čerstvých produktů. Ale je to drahé.

Internet přibližně stejné ve všech zemích jihovýchodní Asie s určitými nuancemi. Téměř všude je to většinou mobilní a většinou neexistují žádné neomezené plány.

Je těžké říci, zda je internet slabý nebo silný) Protože... Mně se to oproti dalším 2-3 letům rozdílu v nějaké jiné zemi může zdát wow. A když to srovnáte s Ruskem, tak samozřejmě internet je slabý všude.

Hodně záleží na místě, kde bydlíte, konkrétně i ve dvou různých domech s rozdílem 100 metrů se může rychlost a stabilita lišit. Vymysleli jsme spoustu věcí na posílení mobilního internetu - vyšší router, modem na kabelu a na bambusové tyči v pytli do deště mnohem výše pod střechou. Takové věci se někdy jednoduše zachránily, když se ukázalo, že v domě pronajatém na několik měsíců není připojení k internetu. A někdy je vše v pořádku a získáte dlouhé stabilní období s internetem. A pak se někam přesunete a zase je to skoro pryč.

V současnosti se situace s internetem v Thajsku zlepšuje a zlepšuje. Například v Goa jsme také poskytli neomezený internet domů. V penzionech je vždy Wi-Fi, ale hodně záleží také na počtu obyvatel a na tom, jak rádi večer sledují filmy online.

Lidé v jihovýchodní Asii většinou velmi otevřený a přátelský, pozitivní a uvolněný. Na jednu stranu je to velmi, velmi příjemné. Když žijete roky, téměř nikdy se nesetkáte se zachmuřenými tvářemi nebo agresí.
Na druhou stranu v byznysu jsou stejně pohodoví a mají i mnoho náboženských a státních svátků, a když s nimi podnikáte, tak „zítra“ klidně může trvat měsíc i déle.

Navíc mají také tento „trik“ – opravdu neradi říkají „ne“ a někdy mohou ukázat špatným směrem, ale nepřiznají, že neznají cestu. Nebo řeknou, že něco udělají - přinesou to do domu, nebo nebudou dělat nic jiného.

Z nějakého důvodu je v jihovýchodní Asii taková věc jako karma pociťována silněji. Není třeba vysvětlovat všem více či méně dospělým a uvědomělým lidem, že zákony vesmíru jako bumerang, příčina a následek a další zákony energetické nerovnováhy skutečně fungují, i když někdy se zpožděním, a proto málo realizované. Obecně to znamená, že pokud je vše v pořádku s vaší karmou, budete žít klidně a bezpečně a jako dárek dostanete různé příjemné zázraky z asijských zemí. Pokud někde máte zaujatost s kategoričností, takové věci, jako jsou tvrzení, zaujatost, zášť, zlomyslné úmysly a jiné nepatřičnosti, jsou silně vyjádřeny, pak určitě nějakou formou dostanete odpověď. I když samozřejmě nemoci nebo těžké situace nejsou vždy na něco odpovědí a někdy naopak požehnáním s cílem, že něco v životě přehodnotíte a změníte. Všechno je tu jemné, ale to, že energie těchto zemí je silnější a mobilnější, si všichni všimli už dlouho.

Co jiného..

Většina zemí může vyžadovat zpáteční letenku(pokud si například vezmete jednosměrnou letenku). Můžete si udělat například zpáteční jízdenku.

Pokud se vám stane nehoda v jakékoli zemi jihovýchodní Asie a místní obyvatel se zraní, můžete si být téměř jisti, že v každém případě bude policie na jeho straně. A v některých případech vám mohou místní obyvatelé také vážně ublížit. Jezděte velmi opatrně! A nezapomeňte mít vždy pojištění. To je opravdu důležité, v komunitách se často objevují příspěvky, že někdo měl nehodu a je v nemocnici bez pojištění, kde vystaví obrovské účty a všichni Rusové začnou čipovat, aby tomu člověku pomohli.

Pojistit pro takové cesty je nyní Liberty24 obvykle nejlepší radou. Tam se můžete pojistit i v případě, že jste se do Ruska dlouho nevrátili. Ale je pro mě těžké posoudit kvalitu jejich služeb - ještě jsem je nemusel využít. Ale i přes to se nadále pojišťuji na každé období pobytu v nové zemi, i když se to teď dost prodražilo.

A! Zapomněl jsem do výše uvedeného seznamu zahrnout pojištění. Dá se ale říct, že to jsou další výdaje. Bude to stát přibližně 50 $ měsíčně. Čím delší doba splatnosti, tím levnější.

A teď stručně projdu země (výhradně mé subjektivní pocity):

Snažím se sem napsat jen pár věcí, které mají nějaké praktické využití pro pochopení toho, co v této zemi čeká. Bez nadšení a popisů nejlepších míst.

THAJSKO

Obvykle:
Nejprve jsme přiletěli na Phuket, byli nějak zklamaní (ještě byl Silvestr, všechno drahé a nějak nepohodlné) a hned odletěli na sever země - do města Chiang Mai. Bydleli jsme tam dva měsíce, v podstatě nádherné město, je tam nádherná zoologická zahrada, kde jsou pandy a mnohá zvířata se dá krmit ručně. Jsou zde nádherné chrámy, zejména exkurze do tohoto sněhově bílého chrámu jednoho slavného inovativního mistra, exkurze do zachovalých vesnic kmene Karen (s ženami s dlouhým krkem), které jsou pro turisty ve skutečnosti více upravené. Pak jsme ale oslavili Nový rok v kloboucích a bundách, omrzli uši a vyrazili k moři.

Většinou jsme asi rok žili v Thajsku na ostrově Koh Samui.

Kromě toho jsme procestovali jih země na motorce, podnikli vlastní cesty do Malajsie a Myanmaru (Barmy), procestovali Zlatý trojúhelník, navštívili Krabi a další místa, hodně cestovali po muslimském neturistickém jihu, jezdili jsme po jihu země, jezdili jsme po jihu země. kde nikdo nemluví anglicky, žil trochu na ostrově Koh Lanta.

Koh Samui je krásný ostrov, rozvinutý, ale zároveň dostatečně klidný na to, abyste se cítili uvolněně, užívali si relax s dětmi a třeba jezdili na skútru, i když to neumíte dobře.

Koh Samui

Pláže Koh Samui

Je to dobré tam a na malých sousedních ostrovech - chodili jsme tam s přáteli šnorchlovat a jen tak chodit po sněhobílém písku.

Na Samui jsme se dokonce jednou zúčastnili každoroční mezinárodní jachtařské regaty.

víza:
V poslední době je vše velmi matoucí s vízy, teď nevím přesně všechny podrobnosti. Slibují, že během několika příštích měsíců udělají pro Rusy pohodlnější dlouhodobá víza.

Zatím se zdá, že existuje jednovstupové turistické vízum na 3 měsíce a dvouvstupové (když potřebujete jednou opustit zemi na další sousední). Tato víza je nutné získat na ambasádě nebo prostřednictvím cestovní kanceláře a poté je prodloužit od cestovních kanceláří v Thajsku.

Doma:
Thajsko (zejména mluvím o Koh Samui) je úžasné, protože je možné si pronajmout dům v první linii (tedy s mořem pár kroků od domu). Navíc na Koh Samui díky zálivu nikdy není tsunami.

2017

Obvykle:
Dlouho jsem si myslel, že Vietnam je na tom zhruba stejně jako Kambodža. Ukázalo se, že vůbec ne. Civilizovanější, zajímavější a příjemnější. Moře je lepší. V Mui Ne, kde jsme se usadili, jsou zábavy jako surfování, windsurfing a samozřejmě kiting (protože zde většinu času fouká vítr, což vedro mnohem lépe snáší).

Na moři bývají vlny, ale ne jako např. na Srí Lance, kde byl vstup do vody často děsivý. Moře je podobné jako v Goa - dobré pláže, střední vlny a velmi klidné pláže.

A přítomnost velkého počtu Rusů dělá Mui Ne velmi podobným Goa. Mui Ne se také říká „ruská vesnice“, to je pravda, je zde hodně Rusů a mnoho místních zná náš jazyk. Jsou tam ruští lékaři a další specialisté. Ale není tu ten zvláštní duch, nejsou tu žádní šílenci a hippies jako v Goa.

Obecně je ale Vietnam vynikající kombinací komfortu, levnějších cen než ve většině ostatních zemí jihovýchodní Asie, také vstřícnosti, nových, čistých domů, včetně pěší vzdálenosti od moře. Proto zde zůstáváme déle než šest měsíců.

Na Telegramu v Mui Ne je dobrá živá skupina v ruštině - @real_muine_locals Kontaktujte nás, vždy vám všechno řeknou!

víza:
Pro získání víza je nejlepší vystavit pozvánku online od cestovní kanceláře za 15 USD na osobu na 3 měsíce. Na hranicích vám pak dají vízum na 3 měsíce zdarma (pro Rusy). Pak si ho s pomocí cestovní kanceláře prodloužíme nebo vyřídíme vízum na hranici se sousední zemí. Není drahý. Pokud potřebujete důvěryhodnou agenturu, která by rychle udělala pozvánku online, napište mi a já se podělím.
Obecně platí, že Vietnam je pohodlná země pro dlouhodobý život. Ještě jsem neuvedl, jak dlouho) Ale celkově je to levné a loajální.

Doma:
V Mui Ne si můžete snadno pronajmout dům nebo penzion do pěti minut chůze od moře. Hlavní rozdíl oproti Goa je v tom, že je zde mnohem více čistých moderních domů a penzionů, vše je pohodlné a příjemné, spousta zeleně a květin, lahodí oku, nedochází k žádné devastaci.
Pronajmout dům v Nha Trang je asi nemožné, pouze drahé byty. Nebo hotelové pokoje pro dlouhodobé pobyty. Většina hotelů se nachází naproti moři. Existují nabídky od 100 do 150 dolarů měsíčně za pokoj nebo byt.

Doprava:
Běžné skútry, motorky. Průměrný nájem je 100-150 $ měsíčně. Můžete si koupit skútr, průměrná cena je 250-300 dolarů. Tentokrát jsme si ho nepronajali, ale koupili. Před odjezdem to prodáme za stejnou cenu, ukáže se, že jsme jeli zadarmo.

Lidé, jazyk:
Jazyk je obtížný, lidé jsou velmi přátelští, ale anglicky téměř nerozumějí. Je dobře, že někteří mluví rusky a Rusů je obecně hodně, jinak se s takovou angličtinou dá vysvětlit jen prsty, a to se málokdy podaří.

Jídlo:
První země, kde jsou na každém rohu pokrmy od krokodýlů, hadů, kobry, pštrosy, klokany, žáby, hmyz a tak dále. nezkoušel jsem a ani to neplánuji)
Stejné bagety jako v Kambodži (kde byla i francouzská kolonie), vietnamská káva má svůj vlastní systém vaření a s kondenzovaným mlékem. Všechno je chutné a rozmanité. Mui Ne je rybářská vesnice, takže je zde spousta mořských plodů. Hodně zeleného čaje – pu-erh a další. Přírodní 100% kakao, vlastní káva, mnoho různých zdravých produktů. Každá lékárna má med se ženšenem, „magickou“ houbu lingzhi a mnoho dalšího. Mám rád)
Ceny jsou pravděpodobně levnější než v mnoha jiných zemích - Bali, Thajsko.

Infrastruktura, zábava:
V Mui Ne je to stále málo pochopeno. Sezónnost je zde poměrně výrazná – od listopadu vše ožívá. Jsou zde kluby a restaurace s živou hudbou.
Hlavní zábavou je zde kiting, surfování a windsurfing. Existuje spousta škol a těch, kteří to dělají. Slibují, že celé moře bude rušno bruslaři.

Také jsme trochu bydleli například v Nha Trangu - to je nejoblíbenější vietnamské letovisko. Je tu spousta zábavy po celý rok. Kluby, restaurace, hudba, dětské parky atd.

INDONÉSIE (Bali a další ostrovy)

Obvykle:
Krásná země a ostrov Bali je obzvlášť úžasný.

Bali je jedno z oblíbených na mém seznamu, i když když tam žijeme delší dobu, je lákavé jít někam jinam.
Na jednu stranu je to takový kudrnatý ostrov v každém smyslu, taková hobití vesnice. Je mnohem bohatší a mnohem méně osídlený než ostatní ostrovy Indonésie. Na stejné sousední Jávě žije stejný počet lidí jako v Rusku (150 milionů, jen hustota je obrovská - 1061 lidí na 1 km čtvereční). Celkově má ​​Indonésie více než 17 000 ostrovů a více než 250 milionů obyvatel. Samotné Bali má asi 4 miliony obyvatel, celková rozloha ostrova je 6 tisíc km čtverečních.

Bali má spoustu zeleně a květin, zejména v turistických oblastech. Spousta květin frangipani. Je tam spousta krásných vyřezávaných domů. Vysoké vícepatrové budovy se zde nestaví.

Bali ale vůbec není ostrov odměn.

Je obrovský a jiný. A na Bali je i stinná stránka - na silnicích jsou odpadky, vážný provoz, zácpy, odpadky v moři (záleží na ročním období, konkrétních plážích atd.), korupce, je tam mnoho obyčejných, ne nejkrásnějších , spíše chudé domy.

Navíc všude kromě jihu je písek černý nebo šedý.

Na Bali je „jih“. je poloostrov a jižní pobřeží, kde se soustřeďují surfaři a turisté. Většinou bydlíme na jihu, ale nějakou dobu jsme bydleli i v Ubudu.

Je tam Ubud je město, kde rádi žijí především jogíni, raw foodisté ​​a vegetariáni a milovníci nejrůznějších kreativních aktivit. Ubud je bohémské hlavní město Bali, město, kde žijí, vystavují a prodávají své zboží umělci a různí řemeslníci. Je zde mnoho uměleckých galerií, příjemné zajímavé kavárny a velmi krásné vyřezávané kamenné domy ve smaragdovém mechu. Balijci jsou obecně velmi talentovaní lidé. Po večerech se mnozí ze svobodné vůle scházejí v amatérských skupinách, divadlech, hrají, zpívají a tančí. Všechny domy jsou velmi krásné, téměř každý dům má svůj krásný chrám na nádvoří. Ubud je ale 1,5-2 hodiny od moře včetně dopravních zácp.

Ubud je známý svými rýžovými poli.

Je tam "východ"— Amed a další místa, kde vládne potápění a šnorchlování. Je tu také moc krásně, je tu mnohem méně lidí. Cestovali jsme z východu na sever v období dešťů a na rozdíl od jihu, kde pršelo denně, bylo sucho a velmi příjemně. Ostrov je velký a počasí a pláže na něm jsou velmi odlišné.

je tam "sever"- Toto je Lavina, staré hlavní město Bali - Singharaja. Na plážích už je černý písek. Lidé sem jezdí primárně plavat s delfíny – buď na člunech za svítání hledat delfíny v moři, nebo plavat přímo s malými delfíny v bazénu.

existuje "západ"– ještě jsme tam nebyli) Turisté nebo expati tam žijí jen zřídka.

Pro mnohé je Bali především o surfování. Je zde hodně australských turistů.

Vrcholem Bali je jeho rozmanitost pláží. Ve skalách je mnoho surfování, „tajných“, téměř žádné nejsou ve své podstatě totožné, všechny jsou velmi odlišné. A mocný oceán. Jsou to velké vlny, silné mořské vůně, světlé barvy (lodě, plachetnice, draci, vlajky).

Jsou tu černé pláže promíchané sopečným pískem, ale nejsou příjemné na koupání ani opalování.

Na Bali je velmi hustá, silná a laskavá energie. Cítil jsem to hned, když jsem tam přijel, a měl jsem pocit, že jsem dorazil domů. Žili jsme zde více než 2 roky a během tohoto období jsme toho stihli hodně zažít a pochopit. A myslím, že se určitě vrátíme. Je velmi dobré tam vychovávat malé dítě - je tam mnoho výborných školek, jsou tam dobré mezinárodní školy. Existuje slavná mezinárodní Zelená škola s velmi zajímavými inovativními nápady na školní výuku.

víza:
Nyní mohou Rusové letět na Bali zcela bez víz a zůstat 1 měsíc. Kdo chce ale žít déle, musí si okamžitě zažádat o speciální turistické (sociální) vízum, které lze přímo na Bali s pomocí agentur prodloužit o další 4 měsíce. Existuje dobrý podrobný příspěvek o tom, co a jak s tímto vízem.

To znamená, že Rusové mohou žít 5-6 měsíců v závislosti na tom, jak dlouho je toto turistické (sociální) vízum zpočátku uděleno - na 1 nebo 2 měsíce. Pak odletět ze země do nějaké sousední země, jako je Malajsie a znovu získat stejné vízum a žít znovu 5-6 měsíců. A tak dále. Pro Rusy neexistují žádná omezení pro život v určitém počtu dní v roce.

Doma:
Žít velmi blízko u moře není reálné.

Ale můžete se usadit 5-10 minut od moře na kole. Pokud plánujete surfovat, pak je nejvhodnější zůstat někde „na Bukitu“ – tzn. na poloostrově, kde jsou soustředěny surfařské pláže. Pokud máte rodinnou dovolenou s dětmi, Nusa Dua a Seminyak jsou nejlepší. Pokud chcete rozhýbat párty scénu, tohle je Kuta.

Na Bali si můžete pronajmout dobré domy se 2-3 ložnicemi, s bazénem za 400-500 dolarů. Pronajímali jsme domy v průměru někde mezi 250-400 dolary, pronajímali jsme jak penziony (patro nebo apartmán v penzionu), tak studio apartmány, různé možnosti.
Jednou jsme si pronajali vynikající dům se 4 ložnicemi a obrovskou halou a krásnou zahradou a bazénem za 400 dolarů měsíčně pro skupinu. Leželo to dost daleko od moře (2 hodiny cesty) a bylo v obyčejné místní vesnici, kde nebyli žádní jiní turisté ani běloši a skoro nikdo z obyvatel nerozuměl anglicky.

Jeden z penzionů, ve kterých jsme byli v Ubudu:

Doprava:
Můžete si pronajmout téměř jakýkoli skútr, motocykl nebo auto. Policie poměrně často zastavuje a provádí razie na turisty bez mezinárodních licencí nebo bez přileb. Obvykle však můžete vyváznout s pokutou asi 300 rublů. Doprava je poměrně intenzivní a v centru často vznikají zácpy. I když, musíme vzdát hold Balijcům - nedávno postavili velkou silnici přes moře, něco dělají, vykládají hlavní silnici.
Jízda na kole je nereálná - hustý provoz, žádné stezky pro cyklisty. K dispozici jsou veřejné autobusy "Kura Kura". Taxi je trochu drahé.

Lidé, jazyk:
Jen málo místních mluví rusky, na rozdíl od Kambodže a Vietnamu. Ale jejich vlastní jazyk je velmi jednoduchý.
Existuje společný jazyk - indonéština. A nechybí ani Balijci. Obecně platí, že v Indonésii má každý ostrov svůj jazyk a člověk z Bali nebude rozumět vlastní řeči sousedního ostrova Lombok. Na všech ostrovech Indonésie proto všichni většinou mluví indonésky. Jazyk nemá žádné skloňování, konjugace, členy, prakticky žádné časy a velmi, velmi jednoduchou výslovnost. Například „kaki“ je noha, „lacki“ je muž, „kaki laki“ je mužská noha) Indonéštinu se můžete naučit, alespoň pro konverzace na každodenní témata, velmi rychle. To je pro zemi velké plus.

Balijci jsou úžasní svým postojem k duchům - obětují duchům jednou nebo dvakrát denně, svým postojem ke smrti - slavnostními kremacemi (jednou jsme se zúčastnili kremace člena královské rodiny) a svými neustálými ceremoniemi, a také svými neustálými obřady, které se stávají obětí. svátky a festivaly.

Na každém ostrově mají také své vlastní náboženství. Jeli jsme na motorce na různé ostrovy východně od Bali (pomocí trajektu k přesunu motocyklu mezi ostrovy). Jedná se o tzv. Malé Sundy – Lombok, Sumba, Flores, Komodo a Rinca (kde žijí obří varani komodští). Měsíc jsme cestovali po Jávě (tam jsme se i vzali a přihlásili dítě - v hlavním městě Indonésie Jakartě). A když cestujete z Bali, uvidíte následující obrázek: Bali (většinou hinduismus plus jeho vlastní víra v duchy) - Lombok (většinou islám) - Sumba (křesťané, jejich vlastní náboženství, trochu islám) - Flores (většinou katolicismus).

Po těchto ostrovech jsme cestovali asi měsíc a byl to nejlepší výlet za všech pět let, velmi zajímavý. Viděli jsme varany komodské, dokonce se nám podařilo dostat se na ostrov s vybuchující sopkou, zastihlo je zemětřesení na ostrově Flores, které se tam často stává (koneckonců, toto je „Ohnivý kruh“ sopek hraničících s Pacifikem Ocean), podívali se na barevná jezera v kráteru sopky Kelimutu, Málem jsme dojeli k Indonéským Papuáncům (polovina ostrova Papua patří Indonésii) a bylo tam mnohem víc zajímavých věcí.

Také jsme strávili celkem měsíc na Jávě a prohlédli si slavné chrámové komplexy Borobodur a Prambanan, projeli se blízko k nedávno vybuchující sopce Merapi, navštívili město Jogjakarta, podívali se na obrovské čajové plantáže, bylo tam mnoho zajímavého věci.

Chrámový komplex Borobodur

pohladil varana komodského v hlavním městě Indonésie - Jakartě

Chrámový komplex Prambanan na Jávě

na místě velké erupce hory Merapi na Jávě

Ale samozřejmě nejlepší místo k životu je na Bali.

Jídlo:
V turistických kavárnách je spousta lahodných věcí v různých směrech.
Běžné indonéské jídlo samo o sobě ale není úplně pestré, hlavně smažená rýže s mořskými plody, kuřecím masem nebo zeleninou, všemožné smažené převařené kousky masa nebo těsta, jídla s tofu. Nic zvlášť zajímavého.

Infrastruktura, zábava:

Na Bali jsou módní nákupní centra, obrovské supermarkety, umělecké večírky, noční kluby, párty u bazénu, konají se koncerty (například během Starého Nového roku začal Shnur přicházet a vystupovat zdarma atd.). Ze všech zemí jihovýchodní Asie je Bali pravděpodobně tím nejvhodnějším místem, pokud chcete žít poměrně zábavný a pestrý život. Spousta cizinců. Spousta australských dětí, které sem chodí surfovat a pít.

Bali je taková směsice zachovalé, spíše málo zkažené kultury a života a moderního vybavení, turistů, surfařů a milovníků párty.

Na Bali jsme s manželem delší dobu dělali kurz, jak na Bali. Kurz ještě není hotový, nestíhám dokončit řadu kapitol, ale už teď je tam obrovské množství zajímavých a cenných praktických informací, včetně podrobností o pronájmech domů atd. Ale vzhledem k tomu, že je trochu nedokončená, stojí jen 30 dolarů plus moje pomoc a odpovědi na otázky. Kdyby něco, napište na moje kontakty.

GOA (INDIE)

Obvykle:
Původně se mi Goa moc nelíbila, ale pak se mi to opravdu líbilo. Bydleli jsme tam minulou sezónu 9 měsíců (ačkoli sezóna je oficiálně 6). Mluvím o severní Goa - to je to, co se obvykle myslí "Goa". Je tu ale také Jižní Goa, kde jsou méně obydlené oblasti a pláže.

Přijeli jsme tam v září, kdy byly zavřené další 2/3 obchodů, kaváren a obchodů. Začátkem listopadu se vše otevřelo a začalo fungovat jako mávnutím kouzelného proutku. Ale skoro nepršelo, i na začátku podzimu se celkem příjemně žilo. Čím dále byla zima, tím zajímavější a živější, moře a pláže byly čistší. Otevřely se supermarkety s lahodnými produkty, jako jsou čerstvé mléčné výrobky a všechny druhy bio produktů, s ajurvédskou kosmetikou.

Goa je velmi uvolněné místo. Nejvíc ze všeho mám rád dlouhé pláže se šeky - otevřené kavárny s matracemi a lehátky. Mnoho lidí se schází při západu slunce, začíná hrát hudba, někteří cvičí jógu, někteří spin poi nebo něco jiného. Když jsme dorazili do Goa, skoro jsme celý první měsíc nepracovali, jen jsme každý den chodili do kaváren a na pláže. Dítě tam bylo také velmi pohodlné, jak na pláži, tak v šekech - bylo mu tehdy asi 6 měsíců.

Goa jsme opustili v červnu. Počasí je tam během sezóny velmi příjemné, žádná vysoká vlhkost ani extrémní vedra – od listopadu do března je to prostě úžasné. V lednu je večer docela chladno, ale bundy a kalhoty jsou dostačující. V březnu pomalu začínají vedra. V květnu až červnu je to opravdu silné, ale obecně se dá žít. Hlavní deště se vyskytují v červenci až září.

V Goa je několik odlišných čtvrtí (vesnic) - Arambol, Ashvem, Mandrem, Morjim, Siolim, Vagator, Baga, Calangute atd. Všechny se liší svým duchem, lidmi a cenami. Bydleli jsme i v centru - Siolim, Mandrem a hodně času jsme trávili v Arambolu - tam jsou ty nejmódnější pláže se šeky, kam se většina lidí chodí dívat na západ slunce. Baga, Candolim, Calangute a další oblasti – obvykle se tam vozí turisté s charterovými balíčky a duchem se tyto oblasti velmi liší od Arambolu a dalších. Ukazuje se, že můžete navštívit Goa a ani nepocítit její skutečnou hippie atmosféru.

Arambol

víza:
Indické vízum lze získat pouze na ambasádě na 3 nebo 6 měsíců. V Rusku se indické vízum uděluje obvykle na 6 měsíců. V jiných zemích jej mohou dávat pouze 3 měsíce. Na Srí Lanku jsme jeli konkrétně opět do městečka Kandy v horách, abychom dostali 6, protože v hlavním městě Srí Lanky jsme dostali vízum poprvé jen na 3. Mysleli jsme, že nám 3 budou stačit, ale chtěli jsme zůstat déle. Nakonec jsme žili v Goa 9 měsíců. Cena 6měsíčního víza pro 1 osobu je 100 USD.

Doma:
Existuje mnoho dvoupatrových domů, kde si můžete pronajmout byt s 1-2 ložnicemi. Bydlet můžete přímo u moře v penzionu nebo v domě či apartmánu.
Očekávali jsme nižší ceny. Můj manžel žil v Goa asi před pěti lety a podle jeho vzpomínek bylo všechno levnější. Nejprve jsme si pronajali velký byt s dobrou, novou rekonstrukcí za asi 400 dolarů, téměř naproti moři.
S nástupem sezóny to tam začalo být velmi hlučné – neustálá hudba, ohňostroje, opilí Rusové zpívající „je čas, je čas, radujme se,“ a vzhledem k nedávnému zdvojnásobení dolaru to bylo drahé. A přestěhovali jsme se do domku na vesnici (mimo turistické oblasti) za cca 250-300 dolarů. Tam jsme měli svůj velký dvůr, kde jsme si mohli večer zapálit a něco opéct, hned za dvorem byla řeka. Přišly k nám na návštěvu krávy, psi, opice, slepice, přiletěli krásní ptáčci - život dítěte byl zajímavý.

Doprava:
Můžete si půjčit skútry, nebo si koupit dražší legendární, krásné motocykly Indian Royal Enfield. Natáčeli jsme různé skútry a motorky. Cena, jako všude jinde, je 100-200 dolarů měsíčně.

Lidé, jazyk:
Indové často mluví dobře anglicky, i když se silným přízvukem. Někdy je těžké jim porozumět, ale obecně se dá normálně komunikovat.

Lidé jsou velmi milí a otevření. Goa je většinou katolická. Naše bytná nám stokrát opakovala, že nám ten dům s radostí pronajala, protože takhle by v jejím domě bydlel malý Jizas - no, tedy Ježíšek, tedy bílé dítě) A teď budu jako dcera jí. Neustále přinášeli něco „chutného“ 6měsíčnímu dítěti - například sodu, hranolky, pikantní smažené koláče. Ale obecně byli majitelé ti nejmilejší lidé, dokonce nás napadlo přijet příští rok do Goa a do stejného domu, tak jsme s nimi souhlasili, ale teď se nám ve Vietnamu tak líbilo, že jsme se rozhodli zůstat tady žít.

Indové jsou ve vyjadřování svých emocí velmi otevření – k dítěti radostně přibíhali nejen ženy, ale i muži, dokonce ho o samotě fotili a natáčeli, vzali do náruče a zářili štěstím.

Jídlo:
Jídlo je velmi chutné. Okamžitě jsem propadl chlebům, po Nepálu jsem pro ně měl slabost. Kavárna má širokou škálu kuchyní, včetně samozřejmě ruské a například izraelské, protože... mnoho Izraelců přichází do Goa.
Ale často je to velmi pikantní a v Goa nechtěli slyšet, jak říkám, že chci něco, co není vůbec pikantní. Dokonce i kefír a zelenina byly opepřeny.
Lahodný lisovaný tvaroh - paneer. Obecně platí, že s mléčnými výrobky je vše v pořádku - sousedé nám každé ráno nosili čerstvé mléko od krávy.

Infrastruktura, zábava:
Trance party, freak festivaly, koncerty, všechny druhy ruských večírků a další. V Goa je mnoho zajímavých ruských lidí. Manžel si pro srandu zahrál s přáteli v indickém filmu, který už vyšel, byl za to ještě docela dobře placený.

KAMBODŽA

Obvykle:
V Kambodži je moře jen v jedné její části – ve známém Sihanoukville. Bydleli jsme tam několik měsíců. Moře klidné, nic zvláštního. Město samo o sobě není velké, je zaměřeno na turistický ruch, je zde spousta penzionů. Docela hodně ruských restaurací.

Byli jsme v hlavním městě Phnom Penh a ve slavném chrámovém komplexu Angkor Wat a v plovoucí vesnici a na dalších zajímavých místech.

Kambodža mě ale obecně k dlouhodobému pobytu nějak nelákala. Obecně se tam nechci vracet.

víza:
Opravdu nevím, jak je to s vízy. Bylo nám nabídnuto, vzali jsme si levné obchodní vízum přímo na hranicích a žili poklidně šest měsíců. Nevím, co dál s rozšířením, teď není čas hledat podmínky, podívejte se sami. Ale zdá se, že můžete snadno odejít a nastěhovat se nebo ji prodloužit na dlouhou dobu.

Doma:
S domy v Sihanoukville se vše ukázalo být složitější, než se zdálo, že by v Kambodži mělo být. Možná proto, že jsme tam byli v hlavní sezóně – oslavili jsme tam Nový rok. Jeli jsme tam v naději, že vše bude mnohem levnější než Thajsko. Nepamatuji si, kolik jsme si tam pronajali za 200 dolarů, ale nejlevnějším řešením pro nás bylo zůstat v hotelovém pokoji. Domy byly dražší a skoro žádné nebyly. Všechny domy mají nádech opuštěnosti, ve srovnání s Thajskem devastace. Pronajmout si dům u moře je také nemožné. Ale hotel byl poloprázdný, s výhledem na moře z hory, s vlastní velkou terasou a vše bylo docela příjemné.

Doprava:
Doprava je taková. Jízda v džungli a v terénu a enduro kola jsou v Kambodži běžné, jednu takovou jsme chvíli natáčeli.

Lidé, jazyk:
Je těžké se skutečně naučit khmerský jazyk, nezkoušeli jsme to. Lidé jsou prostí, usměvaví, hodně se smějí, navzdory své těžké vojenské minulosti.

Jídlo:
Francouzský koloniální styl je cítit jak v domech, tak v jídle. Jen tam, v jednoduchém malém obchůdku, jsem viděl pár možností na brut šampaňské, sýr, salám - to nebyl případ Thajska nebo Bali, byl jsem překvapen. Plus samozřejmě bagety, žáby, různé velmi velké menu v restauracích, kambodžská káva s kondenzovaným mlékem a ledem (jako ve Vietnamu). Všechno je docela zajímavé a chutné.

Infrastruktura, zábava:
Pokud jde o zábavu, v Sihanoukville není moc co dělat, infrastruktura je nedostatečně rozvinutá. Ruských restaurací je poměrně hodně a ruských obecně.

FILIPÍNY

Obvykle:
První pocit z Filipín je devastace. Navíc je devastace v nějakém mexickém stylu. No, možná proto, že je to bývalá španělská kolonie, všude jsou postavy Krista Panny Marie, jména a jména lidí jako José, Pedro a tak dále. A všechno je barevné, samé džípy – světlé autobusy předělané z amerických džípů, pomalované, zdobené, každý je zcela unikátním uměleckým dílem.

Bydleli jsme na ostrově Panglao, vedle ostrova Bohol, kam jsme také často zavítali. Byli jsme v hlavním městě – Manile.
Nedostali jsme se na oblíbené ostrovy Boracay atp. Neplaval se žraloky velrybími. Ale slavné „čokoládové kopce“ s nártouny byly viděny a konzumovány syrové mořské ježovky.

Neuvěřitelně čisté moře, nikde jinde jsem nic podobného neviděl. Často jsou ale na dně pláží kameny a ohrady – na mnoha plážích je téměř nemožné plavat bez pantoflí. I když hlavní pláž Panglao - Alona má písečné dno.

Tam jsme si dali nádherný šnorchl nad obrovskou prohlubní a vyrazili na moc krásné ostrovy. Potápění v zásadě zatím neděláme a ani jsme to tam nezkoušeli.

V této zemi je poměrně vysoká kriminalita – na výlohách kiosků a obchodů jsou mříže, v obchodních centrech je ostraha se samopaly a na pláži se nedoporučuje nechávat věci bez dozoru. Nevím, jestli je to kvůli katolicismu, že je takový rozdíl od ostatních zemí jihovýchodní Asie, nebo kvůli něčemu jinému... Ale u nás bylo všechno v pořádku.

Z nějakého důvodu mě to stále láká tam jet, z nějakého důvodu mám z Filipín stále vřelé pocity. Často jsou ale vzpomínky a pachuť země spojeny také s lidmi, se kterými jste tam trávili čas. Byli jsme tam dobří přátelé jak s místním chlápkem, tak s Norem a kamarádi k nám chodili a bydleli poblíž docela dlouho.

Na Panglao a další oblíbené ostrovy neexistuje přímý let, takže tam Rusové létají méně často než do mnoha jiných zemí jihovýchodní Asie. Ale přesto tam bylo hodně Rusů.

Vzpomínám také na úžasné filipínské pouliční psy. Velmi líný a laskavý. Také jsme si tam vyzvedli úžasného, ​​velmi chytrého psa, kterého jsme později museli opustit. Letěli jsme na Bali a je téměř nemožné vzít na Bali psy a je obtížné cestovat se psem.

víza:
Víza lze na místě prodloužit, ve výsledku tak můžete na Filipínách žít zhruba dva roky bez odjezdu. Pohodlné pro dlouhé pobyty.

Doma:
Domy jsme hledali pouze na ostrově Panglao. Proto mohu mluvit pouze o tomto ostrově. Bylo celkem snadné najít dům u moře (najdete ho i v docházkové vzdálenosti, ale bude dražší), průměrné ceny jsou 200-400 dolarů za dům. Měli jsme obrovskou zahradu, velký dům, vlastní ovoce na stromech, tři kokosové palmy – manžel ráno často lezl pro kokosy a ticho. Bylo velmi příjemné tam žít.
Měli jsme jen mobilní internet, bylo to velmi složité - platit se muselo každých pět dní, nebyl delší termín, ale celkově to bylo celkem stabilní.

Náš domov v Panglao

Doprava:
Nevzpomínám si. Některé obvyklé podmínky pro skútry.

Lidé, jazyk:
Země, kde se mluví skvěle anglicky. Jsem tak zvyklý, že musím svou výslovnost zkomolit, zjednodušit, aby mi místní obyvatelé jiných zemí rozuměli, ale tady by mi každá prodavačka mohla opravit výslovnost na tu správnou.

Jsou to velmi muzikální lidé – hodně zpívají v karaoke, barech a klubech, pořádají festivaly, neustále zpívají, jasně a dobře anglicky.

Hlavním náboženstvím je katolické křesťanství. A bylo cítit, že opravdu věřili. Přitom třeba na Filipínách můžete klidně zajít ke známým léčitelům.

Velmi levný alkohol, dokonce i místní obyvatelé pijí poměrně hodně nápojů jako rum a Coca-Cola a pivo. Ale zároveň pilní lidé, popíjení předchozí noci je nezastaví v ranní práci.

Jídlo:
Jídlo je jednoduché. Velmi milují vepřové maso a rádi vaří spoustu jídel na svátky. Ale obecně je jídlo velmi jednoduché; nevzpomněl jsem si na některé nuance filipínské kuchyně.

SRÍ LANKA

Obvykle:
Srí Lanka (dříve ostrov Cejlon) je obrovská. Část Srí Lanky, kam všichni jezdí, je dlouhá pobřežní zóna, kde je několik vesniček, z nichž nejznámější je Hikkaduwa, pak po nějaké době neméně slavná Unawatuna. Žili jsme téměř šest měsíců v Hikkaduwě. Navíc jsme šli do známého hotelu se slony - z okna jsme měli tento výhled:

Mohli jste si tam prohlížet slony, jak jste chtěli a jak blízko jste chtěli, mýt je a dotýkat se jich.

Obecně se ukázalo, že je to, dalo by se říci, trochu civilizovanější a dražší Indie.

Země, ve které jsou přes všechny její výhody pro dlouhodobý pobyt i poměrně velké nevýhody:

- všechno je dost drahé, drahé domy. Pronajali jsme si docela velký dům, dvoupatrový, se zahradou a varany a mangustami, ale stálo nás to 400 dolarů měsíčně (včetně elektřiny a všeho).

— nepříliš dobré s místními levnými kavárnami, přes den prakticky nejsou otevřena žádná „jídelna“.

- žili jsme od jara do srpna a celou tu dobu byly velmi silné vlny - bylo nereálné jít do moře beze strachu, všude byli záchranáři a vyháněli turisty. S malým dítětem se tak nějak dalo koupat jen v jedné zátoce.
I když, jak mi čtenáři píší, je to jen v tomto období a od podzimu do zimy jsou vlny úplně normální)

Vlny byly ohlušující a v roce 2004 si tsunami, která vážně zasáhla Thajsko, Indonésii a další země, také vyžádala asi 50 tisíc obětí. Tuto pobřežní oblast pokrývaly vlny vysoké více než 15 metrů, bylo to velmi děsivé – prohlíželi jsme si fotografie v muzeu tsunami. Kvůli hluku vln a strachu z tsunami jsme se proto nemohli donutit usadit se na první linii a usadili jsme se na druhé straně silnice, ale i tam byl zvuk vln jasně slyšitelný. . Navíc po silnici několikrát denně projíždí vlak a jeho pískání bylo také neustále slyšet.

víza:
Můžete zde zůstat až šest měsíců – původní vízum si budete muset prodloužit v cestovní kanceláři nebo imigračním centru.

Doma:
Domy, jak jsem již řekl, jsou docela drahé, v průměru 400-500 dolarů a majitelé nechtěli snižovat cenu, přestože nebyla sezóna. Téměř žádný s moderní rekonstrukcí. Častými obyvateli zahrady jsou poměrně velcí varani a mangusty, ale jsou docela bezpečné a chrání před hady.

Doprava:
Matně si vzpomínám, zdá se to jako běžná situace – existují základní skútry a motorky.

Lidé, jazyk:
Lidé jsou velmi otevření, každý nosil dítě od tří měsíců v náručí a snažil se nepustit tyto usměvavé lidi, kteří ho okamžitě vzali do náručí. Timosha nejdřív plakal, možná kvůli své tmavé barvě pleti, ale pak se mu to opravdu líbilo a usmál se.

Vyrostl tedy v náruči té či oné vesnice a již se stal velmi otevřeným a veselým dítětem, za což jsem velmi vděčný Asii a zejména Srí Lance a Indii.

Jídlo:
Jídlo je pikantní, všude se přidává červená paprika. Hlavní srílanská jídla jsou kari rýže a kotu (jídlo z těsta nebo nudlí, nakrájené zeleniny a masa). Obecně si nevzpomínám na nic zvlášť zajímavého v národní kuchyni. Snad kromě velkých hliněných misek s buvolím jogurtem. Tak se prodávaly – v těchto silnostěnných miskách, u kterých pak nebylo jasné, kam je umístit.

Infrastruktura, zábava:
Na Srí Lance mi dlouho nebylo úplně jasné, co by tu měli turisté dělat... Koupání alespoň v tuto dobu (od jara do konce léta) - většinou jen v bazénu nebo na nějakém klidnějším místě, v zátoce, do které je třeba se pokaždé dostat. Výlety - doly s polodrahokamy, podívat se na slony, na želví farmu a podívat se na velké želvy, které občas plavou. Je tam docela dost atrakcí, asi tam není prakticky žádná zábava jako kluby, kavárny s živou hudbou - ty si nepamatuju. Je to jen žít a žít, jako jsme žili my. Ale utrácet hodně peněz na Srí Lance – doporučil bych spíše jinou zemi. I když v Unawatuně byly vlny menší a bylo to více turistické.

V této oblasti Srí Lanky se často nachází bazén a nedaleké moře. Ale v bazénu je to snazší, koupat se v moři bylo často děsivé v měsících, kdy jsme tam byli - od jara do konce léta.

NEPÁL

Obvykle:
Velmi, velmi barevná země – nejzajímavější a nejoriginálnější ze všech, kde jsem byl. První pocit je, že je to to nejchudší a nejzničenější místo, kde jsem kdy byl. Teď po velkém zemětřesení se bojím představit si, co se tam děje. Všude je prach a rozbité cesty.

Žili jsme pár týdnů v hlavním městě Káthmándú. Světlé a příjemné dojmy, velmi, velmi chutné, malé restaurace na střechách starých barevných domů. Krásné výrobky od místních řemeslníků. Všude zní hudba s mantrou „Óm Mani Padme Hum“.

Pak jsme šli na klidnější místo - Pokhara. Asi 6 hodin po náročné cestě po serpentinách a jsme ve městě roztaženém v údolí na úpatí vysokých hor. Bydleli jsme tam pár měsíců

Obvykle všichni jezdí do Nepálu trekovat na nejvyšší vrcholy světa – mnohatisícovky, protože... V Nepálu je ze 14 světových osmitisícovek 8 z nich. Zdolání všech 14 osmitisícovek na planetě je pro horolezce velmi skvělým úspěchem a nazývá se „Korunou Země“ – zatím to dokázalo jen několik desítek lidí. A včetně Everestu (Qomolungma) se také nachází v Nepálu. A právě z Pokhary odcházejí všechny treky, mnoho turistů sem jezdí jen žít a za tímto účelem. Nemusíte lézt na vrchol, stačí si udělat krátký trek blízko dna.

Mnohatisícové vrcholy jsme takhle viděli jen z letadla. Zbytek času je zahalily mraky. Začnou se rozcházet v říjnu.

V Nepálu jsou známé, velmi krásné stúpy, chrámy, navštívili jsme i chrám s krematoriem v Káthmándú a sledovali, jak byli na břehu řeky upalováni mrtví. Je tam spousta červených cihel, všemožné starožitné výrobky a dekorativní prvky, barevní lidé, ženy v sárí, lidé z Tibetu.

můj manžel si udělal časosběr na nejslavnějším náměstí stúp v Káthmándú. Nyní, po zemětřesení, je částečně zničen.

Výlety do hor začínají v říjnu až listopadu. Byli jsme tam v srpnu až září a byla jsem těhotná, takže i když se zdálo, že taková šance existuje, nevyužili jsme ji. Ano, a nejsem zrovna fanoušek skladeb)

Světla jsou neustále zhasnutá. Často. Pokud ještě není sezóna, pak některé hotely nebo domy nezapínají generátory a v důsledku toho musíte sedět bez elektřiny až 5krát denně, v průměru 1 až několik hodin. Obecně je pocit, že vždy není světlo, nedá se pracovat. V té době jsem měl pouze jednu baterii s vybitou výdrží. Právě po Nepálu jsem si objednal další nový a druhý nový double (!) a v podobných situacích mě teď dokonale zachraňují.

Obecně se v Nepálu nežije tak pohodlně jako v jiných zemích, ale v zásadě se dá zpohodlnět a zvyknout si na zhasínání světla nebo na baterie.

Další nevýhodou Nepálu je, že to není teplá země po celý rok – zima začíná zhruba od října-listopadu a v zimě je obecně velká zima. Proto zde prodávají tolik teplých bund, čepic, kalhot a dek – tohle všechno nosí Nepálci doma, protože jejich domy nejsou vytápěné.

Ve srovnání s mnoha jinými je to ale velmi levná země. Můžete zde získat práci i za 100 dolarů měsíčně, nebo můžete najít něco velmi, velmi jednoduchého, jako je pokoj, dokonce i za 50 dolarů.

Abyste se stali nezávislým turistou, skutečným „batůžkářem“ nebo, jak jim také říkáme, „divochy“, potřebujete jen velmi málo:

1. Touha vidět, pochopit, uvědomit si trochu víc, než bude ukázáno, řečeno, vysvětleno (jakákoli exkurze je omezena rámcem průměrného zájmu).

2. Mít negativní zkušenosti s organizováním dovolené s cestovními kancelářemi (pokud pro vás bylo vždy vše na „nejvyšší úrovni“, je nepravděpodobné, že byste se uchýlili k amatérským aktivitám).

3. Nedostatek dostatečného množství bankovek, abyste se vyhnuli pokušení si přece jen koupit jízdenku, když pochopíte, čemu budete muset čelit „jeden na jednoho“ v neznámé zemi (zrádné myšlenky se určitě vkrádají během vaše příprava)

4. Znalost alespoň několika frází v angličtině (pokud však neznáte žádné jiné jazyky kromě ruštiny, vaše cesta bude extravagantní a nepředvídatelná).

S Galyou jsme se už dávno rozhodli, že naši vzácnou dovolenou nikomu nesvěříme. Mnohem bezpečnější, zajímavější a levnější je zorganizovat si jakýkoli výlet sami, stačí si pozorně prostudovat zeměkouli a stanovit si priority. Tentokrát se opět vydáme do jihovýchodní Asie. Abychom se vyhnuli nepříjemným chybám, začali jsme se připravovat s předstihem, a abychom utratili méně peněz, bylo rozhodnuto kontaktovat cestovní kanceláře pouze v případě nouze. A hned v první fázi příprav jsem musel: vízum do Vietnamu lze získat pouze v Moskvě a je také nutné pozvání. Našli jsme agenturu, která by vzala 280 dolarů, aby nám zařídila individuální hovory do Vietnamu a zároveň do Kambodže. Peníze jsou obrovské, ale není cesty ven! S povzdechem rozdali své těžce vydělané peníze a na pět týdnů zapomněli přemýšlet. Stále řešíme další palčivé problémy: očkování proti žluté zimnici pro každý případ, prášky proti malárii, krémy, vodičky všeho druhu a znovu se pojistit. Konečně jsou přípravy hotové, letenky Aeroflotu do Hanoje a zpět z Bangkoku máte v kapse. Zbývá si v agentuře vyzvednout pasy s vízy. Zavolali jsme a oni odpověděli: „Pojďte, otevřeli jsme vám víza do Indonésie a Thajska!“... Téměř jsem oněměl! Let trvá týden, vyřízení vietnamského víza dva týdny a letenky jsou za nejpřísnější tarify: sankce za změnu data odletu nebo zrušení letu se téměř rovnají ceně letenky! A to jsme vůbec neplánovali jet do Indonésie!

Téměř v komatu jdeme na zúčtování s cestovní kanceláří. "Nemusíte se bát!" říkají, "zítra nejdete! Děláme vše, co můžeme. Momentálně komunikujeme s našimi vietnamskými partnery, již nám poslali fakturu na 500 USD za vaši týdenní program. Zaplaťte, my vám zajistíme prohlídku a v klidu poletíme!“. Je obtížné zobrazit na papíře nebo v tištěném textu celé spektrum bouřlivých emocí. No, asi to nemá cenu, to je jasné. Poslední dva roky nás z cestovních kanceláří, se kterými jsme jednali, bolela jen hlava a zuby.

Ať už to bylo jak chce, uběhl týden v bojích a sporech a v den odjezdu jsme dostali zpět pasy a dva zmuchlané papírky, kde ve vietnamštině a angličtině byla výzva vietnamských partnerů našeho nešťastného cestovní kanceláři jejich imigračním úřadům s žádostí o pomoc při otevření víza na letišti dvěma turistům přilétajícím do Ho Či Minova Města (!) 13. srpna (!). Když jsem si všiml tří chyb ve svém příjmení a chybějící číslice v čísle Galina pasu, rozhodli jsme se nevěnovat pozornost takové maličkosti, jako je Ho Či Minovo město místo Hanoje a 13. srpen místo 17. září. Letadlo už je na startu! Tam, kde naši nezmizeli!

Odlet z Moskvy pozdě v noci. Letiště je prázdné. Po teroristickém útoku v Americe nebylo kam jablko spadnout, lety byly zrušeny, zpožděny a zavedena zvýšená bezpečnostní opatření. Ale včera v televizi ukázali, jaký je Šeremetěvo nepořádek, a dnes už je v naprostém pořádku. Unavený celník probírá obrovské pytle vietnamských raketoplánů. Pohlédla na naše dvě skromné ​​kabelky a zeptala se, proč jdeš. Na odpověď: „turistika“ přikývne, jako by byl chudý, a mávne rukou se slovy: pojďte dál. Při registraci se teta v uniformě ptá, proč není vízum. Prozřetelně jí podáváme papír ve vietnamštině. Zkroutila to, otočila to, no, nemůžu jí přiznat, že je jazykově negramotná, to jí uniklo. Hranice za námi, whisky ve službě v neutrální zóně, devítihodinový let, potlesk pro piloty a - 7 300 kilometrů po jihovýchodní Asii před námi!

Vietnam

Zvláštní, ale na hranicích nebyly žádné problémy. Vyplnili jsme formuláře a víza se nám okamžitě vtiskla do pasů. Pravda, se stejnými chybami v příjmení a šestimístným číslem pasu, ale z nějakého důvodu nám neúčtovali zdarma přidělených 25 dolarů. Spokojeni jsme jako poslední odcházeli přes celnici do již prázdné letištní haly a spatřili osamělého vítače s cedulí v ruce, na které byla velkým písmem napsána naše jména. Páni! Tohle jsme rozhodně nečekali! Čeká nás rusky mluvící průvodce s limuzínou a řidičem od vietnamských partnerů naší cestovní kanceláře. Teď je jasné, proč od nás nevzali peníze za víza - už jsou zaplacené, jsou zahrnuty v ceně faktury, o které nám řekli v Petrohradu. Ale my jsme neplatili a platit nebudeme a oni o tom zřejmě ještě nevědí. Přijeli turisté - scházejí se, dělají svou práci a čekají, až dorazí peníze z Ruska podle faktury vystavené před týdnem.

V hlavě se mi honí myšlenky: co dělat, jak odmítnout vlezlou službu? Nejprve jsme se ale rozhodli dostat do města. Cestou se nás náš průvodce snaží přesvědčit, abychom ve Vietnamu zůstali na pár týdnů, popisuje pestré jednotlivé výlety a líčí velkolepou dovolenou na pláži. Slibujeme, že zavoláme, pokud se rozhodneme, ale zatím se ptáme, kam nás veze. Ukázalo se, že hotel stojí 70 dolarů za pokoj, Intourist. Tato varianta nám vůbec nevyhovuje a rozhodně se loučíme v hotelu Prince. 25 $ za čistý, prostorný pokoj s veškerým vybavením. Dáme si rychlou sprchu, usrkneme whisky na aklimatizaci, v letadle pereme vínem nasáklé kalhoty a vyrážíme do města.

Dusno, prach, hluk. Aut je velmi málo, MHD nejezdí vůbec, ale kromě nás nikdo nechodí. Kolem se prohánějí motorky, mopedy, skútry, ale hlavně kola. Ulicemi Hanoje se jich řítí desítky, stovky, tisíce. V provozu není pořádek, jezdí si, kam chtějí, nevěnují pozornost vzácným semaforům a neustále troubí. Chaos a zmatek jsou dokonané, je téměř nemožné přejít silnici.

Nepodařilo se nám sehnat mapy města, tak jsme šli, kam nás naše oči zavedly. Skončili jsme v nějaké úplně chudé čtvrti. Po cestě nejsou žádné hotely, restaurace ani obchody. Vypadá to, že jsme se ztratili a nemůžeme najít cestu zpět. Zkoušíme se ptát – nikdo nemluví anglicky, nikdo nerozumí rusky. Byli jsme úplně bezradní, ale pak jsme najednou vyšli do krásného parku, kolem kterého byly postaveny módní hotely a restaurace. Již nyní se setkáváme s bílými cizinci, kterým nyní říkáme „naši lidé“. Park je plný prodejců, kteří prodávají pohlednice s výhledem na Hanoj. Kupujeme od někoho zmuchlanou dříve používanou mapu města za 3000 dongů (1 - 15 000 dongů) a nyní se cíleně přesouváme směrem do centra, k jezeru Huanqiem - Jezeru vráceného meče. Jak asi tušíte, za tímto názvem se skrývá legenda. Údajně v dávných dobách, kdy země opět sténala pod jhem cizích nájezdníků, lovil v tomto jezeře rybář Le Loi a najednou spatřil z jeho hlubin vyplout na hladinu obrovskou želvu. V ústech držela zlatý meč. Rybář si uvědomil, že to nebyla náhoda, vzal meč a vedl povstání proti zotročovatelům, které skončilo vítězstvím. Vděčný lid ho prohlásil za krále. A pak se jednoho dne, již v bohatě zdobeném člunu, procházel po jezeře král se svou družinou. Meč, se kterým se nikdy nerozešel, byl s ním i zde. A najednou samotná magická zbraň sklouzla přes palubu a z hlubin se okamžitě vynořila želva, zvedla meč a odnesla ho pryč. Hluboký význam této legendy je následující: meč byl předložen vůdci lidu, aby zachránil vlast. A když bylo cíle dosaženo, rozhodly se vyšší mocnosti vzít si meč zpět, aby král nebyl v pokušení vydat se na tažení proti sousedním zemím. Taková je legenda. Pokud se ale podíváme na historická fakta, tajemný příběh s mečem vypadá trochu jinak. Le Loy ve skutečnosti nebyl chudý rybář, pocházel ze slavné feudální rodiny, která žila v Thanh Hoa. Právě tam, ve své vlasti, se v roce 1418 vzbouřil proti čínské dynastii Ming, která se zmocnila země. Už jen z tohoto důvodu nemohl dostat svůj nádherný meč od želvy, která žila v Hanojském jezeře. Vietnamští autoři mluví o původu meče poněkud vágně: jako by jej Le Loi dostal buď Bůh, nebo svatý duch, nebo prostě hrdina, který jej nějakým záhadným způsobem našel. Zmizení meče ale skutečně souvisí s želvou žijící v jezeře. Le Loy v té době již vládl a nesl trůnní jméno Le Thai To. Se ztrátou kouzelného meče se nesmířil: naopak nařídil vypustit jezero, aby jej našel, ale všechny pokusy o nalezení meče byly neúspěšné. O meči se neví, ale obří želvy se prý v jezeře stále nacházejí. Hanojci jsou si tím jisti a dokonce je údajně někdo viděl vznášet se a vyhřívat se na malém ostrůvku uprostřed jezera.

Na jihovýchodě se stmívá brzy, a přestože ještě není ani šest hodin, vyjíždíme k jezeru za soumraku. Zde je samotné centrum Hanoje, takže vše je ve světlech. Kolem jezera byl postaven Pionýrský palác, Velké divadlo a hlavní pošta. Nechybí ani luxusní hotely a restaurace, mnoho obchodů se suvenýry a různé obchody. Uprostřed jezera je Starobylá věž a vedle ní stejný ostrov Velké želvy, na jejíž počest byl na ostrově postaven stejnojmenný chrám. Dostanete se tam přes most zakoupením vstupenky za 10 000 dongů. Mimochodem, ve Vietnamu se ceny za jakékoli vstupenky pro místní obyvatele a pro cizince liší: pro ty druhé jsou vždy dvakrát dražší.

Po návštěvě pagody velké želvy obcházíme jezero z jižní strany. Z vody čiší trochu spásného chládku a je velmi příjemné sedět na malých lavičkách, obdivovat nádhernou krajinu v naději, že se právě teď vynoří obrovská želva a my ji budeme mít štěstí vidět. Ale stále musíme vyřešit problém se zítřejším programem, večeří a budeme pokračovat.

Našli jsme tedy cestovní kancelář. Stěny jsou pokryty reklamami na různé vzrušující trasy. Všech dvanáct starověkých hlavních měst Vietnamu, Saigon, safari do státních rezervací a dokonce pětidenní výlet v „ruském džípu“ (UAZ) do hor. Oči se mi rozšířily z lákavých nabídek. Předem jsme ale plánovali i cestu do Ha Long Bay (Landing Dragon Bay), takže si tam kupujeme dvoudenní zájezd za 26 dolarů. Jsme rádi, protože průvodce, kterého jsme potkali, nám nabídl jednodenní výlet do zátoky za „pouhých“ 100 dolarů! A zároveň rezervujeme letenky do Ho Či Minova Města. Vlastně jsme uvažovali, že tam pojedeme vlakem, ale ukázalo se, že cena dvoumístného kupé se rovná ceně letu, takže jsme samozřejmě zvolili letadlo.

Jdeme do restaurace a dáváme si jako obvykle velmi chutnou a levnou večeři, objednáváme tradiční národní jídla a místní pivo.

Po návratu do hotelu (ukázalo se, že je velmi blízko) potkáváme průvodce, který na nás čeká. Zcela naštvaný říká, že ho nadřízení tvrdě zasáhli, že nás nezavezli do drahého hotelu, který si předem zarezervovali, a žádá, abychom si sbalili věci a okamžitě se nastěhovali. Po našem rozhodném odmítnutí objasňuje, kolik peněz jsme zaplatili v Rusku jejich partnerům, a odchází s naprostou ztrátou. Myslím, že v Petrohradě už desetkrát litovali, že se zapletli s naším vietnamským vízem. Jistě je nyní ve vztazích turistických partnerů kvůli nešťastnému nedorozumění stín nedůvěry. No bůh s nimi! I nám zkazili krev!

Vstáváme brzy - vždyť odjezd je v 7.00 hodin. Snídáme, pronajímáme pokoj a přesouváme se k jezeru, kde nás vyzvedne autobus. Jak skvělé je, že všechna naše zavazadla jsou jen dvě malé sportovní tašky, protože s kufry by bylo cestování na cestách naprosto těžkopádné!

Jakmile jsme vyšli z klimatizovaného hotelu, videokamera se okamžitě zamlžila a přestala fungovat. To je škoda! Dalo by se pořídit nádherné záběry ranní Hanoje: tady obchodník s ovocem s tenkým ohebným trámem na rameni spěchá někam bos zvláštní, taneční chůzí, tam postarší Viet zametá ulici bos, u každého domu, kolem malých stoly, obyvatelé dřepují u snídaně, hrabají rýži přímo rukama, chlapci kopou bosýma nohama do plastového míče a skupiny starších dam cvičí na břehu jezera gymnastiku.

Malý autobus pro nás přijel včas. To bylo příjemné překvapení, jsme zvyklí, že na východě se k času chovají filozoficky, na to, co bylo slíbeno, se vždy musí dlouho čekat. Jak se ale ukázalo, Vietnamu to neplatí.

V naší skupině je 13 lidí, kromě nás je tu ještě jedna velká vietnamská rodina, která se dala dohromady po dlouhém odloučení: jeden ze tří synů starého otce skončil ve Spojených státech během americké války ve Vietnamu a teprve teď se mohl vrátit do vlasti se svou dnes již dospělou dcerou. Shromáždil celou rodinu: otce, bratry a jejich nyní dospělé děti. A jsou tady, všichni pohromadě, hluční a veselí, jedou s námi do perly Indočíny – zátoky Halong. Skupinu vede mladý průvodce jménem Duc.

Po útěku ze stísněných městských čtvrtí překročíme Rudou řeku po mostě postaveném „sovětskými soudruhy“ a zamíříme na tichomořské pobřeží. 165 kilometrů od Hanoje na jih. Cesta leží mezi nekonečnými rýžovými poli. Střídají se vesnice, krčmy, trhy; sedláci s motykami po kolena ve vodě při práci, někde je smuteční průvod s vlajkami a draky na vrcholcích, někde svatba s květinami a hudbou. Na silnici stojí zajaté náklaďáky z dob americké agrese, mopedy a samozřejmě kola. V obci je cykloturistika dvojnásob oblíbená. Nejen jako individuální dopravní prostředek, ale také jako „souborové zvíře“. V proutěných koších zavěšených po stranách nosí spoustu věcí: dříví a ovoce, keramiku a stavební kameny. Jde o jakýsi „vynález“ partyzánského hnutí osvobozenecké války: cesty v džungli jsou úzké, žádný vozík neprojede a trakař, jakmile ho vyložíte, se stane přítěží. Kolo je úplně něco jiného!

Tři hodiny cesty a před námi se otevírá nádherné panorama zálivu. V námořním prostoru 1 500 tisíc metrů čtverečních. Po celé oblasti je roztroušeno 1600 ostrovů a skal těch nejbizarnějších tvarů. Mnoho lidí nazývá Halong Bay osmým divem světa.

Na pobřeží je mnoho obchodů se suvenýry, restaurace a různé hotely. Náš minibus obratně stoupá úzkými křivolakými uličkami do hory a zastavujeme v malém hotýlku jen s 12 pokoji, čistém a útulném. Náš pokoj má klimatizaci, TV a veškeré vybavení a z balkonu je nádherný výhled na záliv.

Oběd se podává ve vietnamském stylu na dvou velkých kulatých stolech. Několik jídel z masa, kuřete, ryb a zeleniny, hrnec vývaru, naklíčená bambusová semínka a obrovská miska rýže. Každý si dá porci ze společné misky do své misky. U stolu se seznamujeme s našimi spolucestujícími. Mladí kluci z Ho Či Minova Města mluví trochu anglicky, což je ve Vietnamu velmi vzácné. Dobře mluví jen dívka, která přijela s otcem z Ameriky. Její táta už nalévá vodku u vedlejšího stolu.

Jsme jediní cizinci a celá skupina se o nás dojemně stará. Každý, kdo v této zemi byl, potvrdí: Vietnamci jsou usměvaví, přátelští, vstřícní a vstřícní k hostům. V restauraci je číšník hned vyzván, aby nám přinesl vidličky s tím, že se nám hůlky nehodí. Připravme se na nákup ovoce – celý tým nám vybere to nejzralejší, pak nás pohostí exotickými, které sami neriskujeme, a určitě nám ukáží, jak semena loupat, krájet a vyplivovat. Nakládáme na loď – vysvětlí, že panamský klobouk je nutný, slunce je nemilosrdné. Dávají rady do budoucna, kolik zaplatit za taxi, kde se ubytovat, co vidět. Obecně vzato, po celou dobu cesty jsme se cítili neustále postaráno.

Po obědě se naše veselá společnost vydala na výlet lodí. Po vyslechnutí rad o panamských kloboucích jsme si před plavbou na lodi koupili žádné - slavné vietnamské kónické klobouky z palmových listů se stuhou pod bradou. Opravdu jsem si chtěl přivézt domů non jako suvenýr z Vietnamu. Ale o dva dny později, když odjíždíme z Hanoje, zapomeneme klobouky v hotelu...

Lodě na procházky po zátoce jsou dvoupatrové, malé, maximálně pro 30 osob. Staří partyzáni se posadili dole k dlouhému stolu, pokračovali v oslavách setkání, a my jsme šli nahoru. Přidal se k nám další Japonec. Do Ha Long přijel jen na jeden den a sám cestuje po Vietnamu, což je velmi překvapivé. Obvykle Japonci nejsou nikdy odděleni od týmu a na výlety jezdí ve velkých skupinách s průvodcem a vedoucím. Ale tento ve skutečnosti nevypadal moc jako Japonec, rozhodli jsme se, že je to japonský Žid, přátelský a společenský. V jeho společnosti jsme strávili nádherné čtyři hodiny na horní palubě, vyprávěli jsme si o našich zemích, zvycích, osobních cestách a diskutovali o tom, kolik hadů, netopýrů a opic žije na ostrovech, kolem kterých jsme projížděli. Pro jistotu se nedotkli problému Kurilských ostrovů.

Během exkurze jsme měli dvě zastávky: poprvé jsme prozkoumali obrovskou jeskyni s stalaktity a stalagmity, kam se za války uchýlilo až jeden a půl tisíce lidí, a druhá zastávka byla na písečné pláži jednoho z ostrovů. pro relaxaci. A přestože je voda v zátoce tak teplá, že žádnou úlevu od horka neposkytuje, všichni se s radostí vrhli ke koupání. Jen nešťastný Japonec, který si s sebou zapomněl vzít plavky, zůstal sám na toulky podél břehu.

Druhý den byl další výlet kolem zálivu, ale jiným směrem. Nejprve jsme prozkoumali další obří jeskyni, pak jsme malou rychlostí vstoupili do malého přístavu tvořeného několika ostrůvky nacházejícími se blízko sebe. Dalo by se říci, že jsme se ocitli v přímořské vesnici - na vodní hladině plavaly desítky domů postavených na pontonech, vorech a prázdných sudech spojených dohromady. Na pár metrech čtverečních uprostřed moře maličké domečky, prádlo pověšené, houpací sítě, umyvadla, vědra, děti a dokonce i psi.

Ze všech stran k naší lodi připlouvaly motorové čluny až po okraj naplněné různým ovocem, rybami, kraby, ústřicemi, mušlemi a doufaly, že prodají alespoň něco bohatým turistům. O něco později přijíždí veslařský pramice a my sedící na chatrných lavičkách vyrážíme směrem k velkému ostrovu. Na veslech jsou dva mladí Vietnamci, v žádných, rukavicích po ramena a šátcích zakrývajících obličej, vestoje vestoje, klidně. Když jsme obešli ostrov, ocitli jsme se u velmi nízkého oblouku ve skále a skrz něj, se sklonem hlavy, jako bychom procházeli tunelem, se ocitáme hluboko na ostrově. Jezírko s úplně kalnou, hnědou vodou, ze všech stran obklopené vysokými, ponurými skalami s ostrými výběžky, z nichž se ozývá zvláštní kvílení, zřejmě vítr. Přeběhl nám nepříjemný mráz po zádech z pomyšlení, že pokud teď začne příliv, nízká klenba oblouku rychle zmizí pod vodou a my se ocitneme v pasti, z prstence skal není jiné cesty ven. To se ale naštěstí nestalo, vrátili jsme se v pořádku na loď. Za svou práci vybraly dívky od každého cestujícího dva tisíce dongů, celkem tedy dostaly jeden dolar.

Po výletu lodí jsme si dali oběd v restauraci na nábřeží. Restaurace se zjevně specializovala na přijímání turistických skupin, protože četné stoly byly všechny obsazené a poté, co některé odešly, byly okamžitě připraveny pro další turisty. Autobusy zaparkované poblíž; Přijeli i naši, vyzvedli naše dobře najedené výletníky a vyrazili do Hanoje. Cestou jsme si udělali zastávku ve vesnici, kde se prodávaly různé tradiční výrobky, pohlednice a suvenýry. Pozornost vzbudily především ručně vyšívané obrazy saténovým stehem, koupili jsme dva s národními motivy.

Do hlavního města jsme dorazili ve večerních hodinách. Bydleli jsme v hotelu Prince Royal, velmi blízko centrálního jezera. Stejných 25 dolarů za pokoj, ale mnohem modernější a pohodlnější než tam, kde jsme zůstali první den, a kde mám kalhoty stále v pračce. Zatímco se Galina chystala na večerní procházku, došel jsem k předchozímu hotelu, vyzvedl kalhoty a rozhodl se vrátit motorkářským taxíkem, naštěstí všude nabízejí své služby motorkáři. Musím říct, že během tříminutové jízdy na motorce po hlavní ulici večerní Hanoje jsem trpěl strachem do konce života! Nedorazil jsem ani živý, ani mrtvý, jen sklenka whisky mě vrátila k životu.

Sto dolarů, které jsme si po příletu vyměnili na letišti, bylo téměř pryč a ve městě jsme nenašli žádné směnárny. Kurz nabízený na recepci hotelu byl vyděračský, a tak jsme se rozhodli jít na hlavní poštu v naději, že si tam vyměníme peníze a zároveň zavoláme domů do Ruska. Cestou jsme potkali dvě tlusté, hlučné ženy a hubeného muže, který mával balíky dolarů a dongů. Za padesát dolarů nabídli dobrý kurz, podali si ruce a začalo počítání bankovek. Vzácní kolemjdoucí se rozhlíželi, někteří se i zastavili a sledovali, jak bedlivě sledujeme počítání sedmi set padesáti tisíc dongů v pětitisícových bankovkách. Zřejmě předem věděli, že tito tři jsou „podvodníci“ a všichni měli zájem vidět, jak nás „obují“. Ale neztratili jsme tvář! Galina do poslední chvíle nepustila padesátikopéček, ale hned jsem viděl háček: místo desetitisícových bankovek byly použity tisíce! Smlouva byla vypovězena, šli jsme dál a trojka nás sledovala až ke vchodu do Pošty a přemlouvala nás, abychom pokračovali ve složitých výpočtech a výměnách. Byli napadeni ti nesprávní!

Nikdy se nám nepodařilo peníze vyměnit, ale zavolali jsme příbuzným a poté, co jsme spočítali skromnou zbývající hotovost, jsme seděli pod ventilátorem v pouliční kavárně na břehu jezera. Za posledních 74 tisíc se nám podařilo sehnat rajčatový salát, dvě velké porce vepřového masa a tři sklenice piva. Po večeři jsme se v klidu prošli po nábřeží Huanquiema. Zrovna jsme se posadili na lavičku a pozorovali starší ženy při večerním cvičení při hudbě, když nás oslovil mladý muž s nabídkou svých sexuálních služeb... Rozhodli jsme se nehledat další dobrodružství na jednom místě a spěchali jsme do hotelu.

Druhý den ráno jsme dorazili na letiště taxíkem, objednaným večer, za 10 dolarů. Jen tam už našli kupony přiložené k lístkům na bezplatný autobus z města. Ale na tucet se nerozčilovali. Letíme první třídou Pacific Airlines, doba cesty je dvě hodiny, je to náš první místní let.

Plánovali jsme strávit jeden den v Saigonu a zítra brzy ráno odletět do Kambodže. Opustili jsme proto budovu místního letiště a hned jsme zamířili na mezinárodní, abychom si koupili letenky. Mezi příchozími jsme ale byli jediní cizinci, takže jsme se hned ocitli v hustém kruhu taxikářů. Jeden z nich nám drze vytrhl tašky z rukou a málem je začal nakládat do kufru. Doslova jsem musel použít sílu, abych se dostal z obklíčení. Po uchopení letištního vozíku jsme sebevědomě zamířili k mezinárodnímu terminálu. Ale to tam nebylo! I tady nás předběhl drzý taxikář a zmocnil se vozíku. Musel jsem jít dál v jeho společnosti. Blížili jsme se ke vchodu. Ukázalo se, že do budovy letiště můžete vstoupit, pouze pokud máte letenku! Vstupenky se ale prodávají uvnitř! Dotěrný průvodce, zoufale gestikulující, využil našeho zmatku a zavedl nás za roh, podél jakéhosi plotu, přes zcela opuštěné dvorky. Cítili jsme se špatně, odstrčili jsme ho od našich věcí a otočili se zpátky. Vrátil jsem se na přeplněné místo, nechal jsem Galinu hlídat vozík a zlehka jsem běžel k pokladně místního letiště (tam může každý), abych se ještě jednou ujistil, že mezinárodní pokladna se nachází uvnitř mezinárodního terminálu. .. Vytrvalý taxikář, který se kolem našeho vozíku poflakoval déle než hodinu Když mě viděl, jak se vracím, zvedl se; Zřejmě ho v mé nepřítomnosti unavila komunikace s Galinou, která nerozuměla jedinému slovu, které řekl. Když jsem sebral poslední kapky trpělivosti, vyslechl jsem si dlouhý monolog o tom, jak abychom si mohli koupit letenky, musíme nasednout do jeho taxíku a jet s ním do města. Skoro s bolestí zubů jsem se zmateně rozhlédl: ani jeden běloch, jen žebráci, špinaví, hluční Vietnamci sedící na zemi, na žocích, plivající semena a všichni, úplně všichni, koukali na nás, dvě zdravé klisny v zářivě žlutém Trička a smích... Odhodlaně jsem si přehodil tašku přes rameno, mlčky jsem zamířil ke vchodu a odstrčil stráže, neposlouchaje jejich křik, a sebevědomě došel k vytoužené pokladně. Galina využila zmatku ochranky a následovala ji. Policie, která se ujistila, že si jich nevšímáme, nás nechala na pokoji.

Arogantní, sovětského stylu, lhostejná, líná žena v pokladně řekla, že na ranní let nejsou žádné letenky, pouze odpolední. Představoval jsem si, jak uděláme radost taxikáři, který na nás nejspíš čekal u východu, a rozhodnutí přišlo okamžitě samo: letět hned! Po zaplacení 101 dolarů za letenku jsme prošli registrací, která už začala, celnicí, hranicemi a Saigon, který byl tak blízko, zůstal pozadu. Nyní, po uplynutí času, jsem uražen, že se to stalo. Bylo by zajímavé podívat se do Jižního Vietnamu, který ještě nedávno ležel na druhé straně červené čáry a pro své severní bratry byl prakticky nedostupný. Bývalé hospodářské centrum celé Francouzské Indočíny s „katedrálou Notre Dame“ však stojí za bližší seznámení.

Před nástupem do letadla mi zabavili Victorinox a jedné jeptišce ​​dokonce sebrali nůžky na nehty! Co můžete dělat - bezpečnost! Veškeré propichovací a řezné předměty cestujících nyní putují v kokpitu a majitelům jsou distribuovány až v místě příletu.

Kambodža

Malé letadlo Fokker 70 Vietnam Airlines bylo téměř prázdné: pár Japonců, ještě méně Evropanů a nás, celkem asi patnáct lidí. Hodina letu – a jsme v Siem Reapu.

Skromná letištní budova nemá ani klimatizaci, fungují jen ventilátory. Na stěnách visí obrazy Angkor Wat ve zlacených rámech. Imigrační pracovníci inkasují 20 dolarů a plácají víza do pasů. Jeden z nich s námi rád mluvil rusky, ukázalo se, že studoval v Rjazani. Říká, že na letišti pracuje už pět let a turisty z Ruska tu vidí poprvé!

Zatímco jsme si s ním povídali, všichni naši spolucestující se posadili do minibusů, které je potkaly, a odjeli, takže nás nechali na opuštěném letišti samotné. Musel jsem si koupit lístek za 5 dolarů na taxi do města. Nájezd je sice jen dva kilometry, ale silnice jako taková prakticky neexistuje, jen příkopy, díry a louže, takže jedeme extrémně pomalu. Cestou se nám tedy podařilo probrat všechny palčivé problémy s řidičem: potřebujeme hotel s veškerým vybavením na pokoji, který bude stát asi 25 dolarů, zítra potřebujeme auto na prohlídku Angkoru. Taxikář ignoroval luxusní hotely blikající za oknem s tím, že přenocování tam stojí 300 dolarů. Když jsme slyšeli takové ceny, zmlkli jsme a zcela důvěřovali jeho výběru. Brzy jsme zastavili v penzionu. Taxikář prohodil pár slov s majitelem a mile nás vyzval, abychom se porozhlédli po pokoji, který stál přesně 25 dolarů. Musím říct, že jsme v Guest Houses nikdy předtím nebyli, ale atmosféra zde vypadala lákavě: majitel a jeho rodina bydlí v prvním patře a ve druhém je osm pokojů k pronájmu. Klimatizace, TV jsou přítomny, je zde také sprcha. Samozřejmě, všechno je tak skromné ​​a ošuntělé, ale nepožadují tři sta dolarů! Rozhodující byl záznam v deníku hostů, který naznačoval, že tu včera pobýval Angličan.

Po sprše a whisky, abychom zabránili malárii, vyrážíme do města, pokud se tak ovšem dají nazvat dvě ulice. Už je tma a vy si musíte neustále hlídat krok, abyste nespadli do louže nebo hromady hnoje. Osvětluji cestu vpřed baterkou, Galina jde za mnou. Najednou se zezadu ozývají srdceryvné výkřiky, z překvapení jsem málem spadl do příkopu: ukázalo se, že to byla Galya, kdo šlápl na psa, a teď, když od sebe odskočili, oba kvílí, jako by byl rozřezán k smrti. Po odplivnutí spěcháme do osvětlené oblasti.

První dům na silnici se ukázal jako malý hotel, který vypadal docela slušně. Ze zvědavosti jsme přišli zjistit, kolik to stojí. Odpověď: „12 dolarů“ nás přivedla k určitému zmatku. Po prohlídce dvou pokojů a ujištění, že máme klimatizaci, TV, ledničku a slušnou koupelnu, kterou jsme potřebovali, jsme se vrátili do našeho Guest House, rozhodnuti se okamžitě nastěhovat.

Náš taxikář, povalující se na pohovce, se v rohu díval na televizi, což ho usvědčilo z rodinných vazeb s majitelem domu. Mohli jste to tušit! Nabídl nám své služby i na zítra, také za 25 dolarů! Asi je to levnější!

Všechny naše požadavky vrátit peníze nebo alespoň ukázat ceník k ničemu nevedly, jen jsme ztráceli čas.

Naštvaní jsme se zase šli projít. A jakmile jsme prošli temným místem, Galina znovu zakřičela a já málem upadl: "Zapomněli jsme nůž!" Můj švýcarský jednadvacetidílný Victorinox, který jsem koupil ve Švédsku za 62 dolarů, jsme nechali na letišti! Můj smutek neznal mezí! Páni, jaký je dnes špatný den! Ale všechno to začalo tak dobře! A to vše kvůli posedlému taxikáři v Ho Či Minově Městě! Zamíchal nám všechny karty, teď je všechno v nepořádku!

Na konci jsme ztraceni došli k cestovní kanceláři - kůlna garážového typu, uprostřed stůl a dvě židle. Na stěnách jsou tři plakáty s palmami a desítkou ještěrů – gekonů. Nemáme co ztratit a venku je noc; musíme se rozhodnout o zítřku. Rezervujeme auto s řidičem na celý den za 20 dolarů a zároveň letenky na Samui přes Bangkok. Včera jsme měli v plánu letět do Phnom Penhu, hlavního města Kambodže, ale dnes nejsme ve stejné náladě. Rozhlédneme se po Angkoru – a to stačí!

Abychom nějak zmírnili melancholii, jdeme do drahé restaurace naproti. Na jevišti je bufet za 8 dolarů a kambodžský tanec: prohnuté prsty, celá ve zlatě, dívka stojí půl hodiny na jedné noze v nepřirozené poloze a kolem ní poskakuje rákšasa s dýkou. Později se ukázalo, že tento tanec zobrazoval děj khmerské verze staroindické Rámájany. Adityina dcera Neang Swahey odsoudila matčino cizoložství, za což ji odsoudila, aby za trest svou kletbou stála nehybně na jedné noze a jedla jen vítr. Toto je klíčový moment této scény, protože to byl vítr, který jí do tlamy vnesl semeno Višnua, z něhož se zrodila krásná bílá opice Hanuman (nefoukal odtud náš „vítr“?), která v třetí část khmerského eposu „Ramker“ hraje jednu z hlavních rolí. Rákšasa s dýkou zobrazoval ztělesnění zla na zemi - vlkodlaky, zlé duchy-jaky, jistě obklopující dobro, krásu a čistotu. Musím říct, že když jsem se seznámil se zápletkami "Ramkera", zjistil jsem, že jsou velmi, velmi zajímavé. Je škoda, že tak nádherná kniha „Starověké khmerské divadlo“, která mi umožnila plněji vnímat nejen balet, ale i reliéfy na stěnách chrámů Angkoru, se mi dostala do rukou až po cestě...

Jídlo v Kambodži není chutné. Vyzkoušeli jsme všechna jídla: přesušená, převařená, dokonce i ryby. Ukázalo se, že nevaří své vlastní místní pivo. Musel jsem si vzít "Tigra".

Mimochodem, samotní Khmerové se stravují velmi skromně. Dávno pryč jsou doby Pol Potovy vlády, kdy občané svobodné demokratické republiky Kambodža dostávali 90 g rýže denně. Jak ale nyní například vypadá sváteční stůl khmérské rodiny? Centrální místo rozhodně zaujme vařená dušená rýže, ochucená speciálně osolenou rybou, respektive rybí pasta s obzvlášť štiplavou vůní. Nedaleko jsou talíře s naklíčenými fazolemi a některými dalšími zrny; vařená zelenina, která vypadá a chutná jako tuřín; průhledné kostky rýžového želé kladené na tyčinky, sušené a vařené ryby, papája. Třeba banány a ananas. V karafě je určitě voda. Khmerové prakticky nepijí alkohol. Je třeba vzít v úvahu, že jde o stůl docela bohaté rodiny...

V osm ráno už auto stálo na verandě. Po naložení batohů do kufru jsme nejprve zašli do cestovní kanceláře potvrdit objednávku letenky a pokud možno zjistit osud nevyzvednutých nožů na místním letišti, snad ještě nebylo vše ztraceno.

Majitelka agentury, příjemná mladá Khmérka, okamžitě poslala svého bratra na letiště a ujistila nás, že nůž bude mít, až se vrátíme. Na duši se nám hned udělalo lépe a s klidným srdcem jsme zamířili do Angkoru.

Naše bílá Toyota zastavila k turniketům, kde se vybírají peníze od turistů; Jednodenní vstupenka do Angkoru stojí 20 dolarů za kus. Pro třídenní a týdenní pobyty jsou výrazné slevy. Po vyřízení formalit konečně vstupujeme na území starobylého města.

Musím říci, že když jsme se připravovali na cestu, pokusy najít jakoukoli literaturu a průvodce po Kambodži v Rusku nebyly nijak zvlášť úspěšné: dvě hubené, zažloutlé knihy v knihovně a skrovné informace o Angkoru s fotografiemi a popisy chrámů na internetu . Turisté svou pozorností tuto zemi obcházejí, ale houfně proudí do sousedního Thajska. Kambodža vás samozřejmě nemůže překvapit krásnými plážemi, luxusními hotely a luxusními restauracemi. Uplynulo pouhých deset let od doby, kdy zde skončili partyzáni Rudých Khmerů, o něco více než dvacet let uplynulo od brutálního teroru Pol Pota, který zničil více než tři miliony jeho občanů. Kambodža je mladá republika v plném slova smyslu: více než 50 % populace tvoří mladí lidé do 17 let. Pravděpodobně za pár let tito mladí zemi pozvednou, vyvedou ji z hluboké chudoby a pak turisté objeví, i když pozdě, úžasnou, tajemnou, pohádkově zajímavou zemi tohoto trpělivého národa. Ostatně žádná jiná země nemá něco jako Angkor – památník starověké khmerské civilizace, za jehož objevení svět vděčí Jeho Veličenstvu Chance. První zmínka o Angkoru v evropských pramenech se objevila poté, co v roce 1601 španělský misionář Marcello Ribadeneiro, putující džunglí a hledání domorodců a pohanů, aby konvertoval ke křesťanskému náboženství, narazil na ruiny obřího kamenného města. Khmerské tradice jim nedovolovaly stavět kamenné domy, a tak misionář navrhl, že starověké město postavili Římané nebo Alexandr Veliký. Khmerové sami také nedokázali vysvětlit původ ruin. Záhadný objev nevzbudil pozornost osvícené veřejnosti a brzy byl zapomenut. O pouhých 260 let později se francouzský přírodovědec Henri Muot, hnán touhou po objevech a výzkumu, vydal hluboko do džungle u města Siem Reap a ztratil se. Několik dní se toulal divočinou obřího lesa bez jídla, měl záchvat malárie a chystal se rozloučit se životem, když ho náhle sotva znatelná cesta zavedla do starobylého města. To, co Muo viděl, ho přimělo pochybovat o zdravosti své mysli; usoudil, že to byla halucinace: nad džunglí, osvětlenou rudými paprsky zapadajícího slunce, stály tři štíhlé věže, připomínající poupata nesfouknutého lotosu. Tak byl objeven Angkor Wat, největší světová památka náboženské architektury, po níž bude později pojmenována celá éra v historii kambodžského lidu. Nikoho však zpočátku nenapadlo spojit objev s historií Kambodže. V khmerských pramenech nebyly až do 15. století žádné písemné doklady o jakékoli fázi vývoje země a samotné památky bylo brzy nemožné prozkoumat, protože území Angkoru obsadil Siam, podporovaný Velkou Británií, tehdejším hlavním rivalem Francie v r. koloniální výboje. Francouzští vědci se obrátili na čínské kroniky. Ukázalo se, že jsou nejúplnějšími a nejspolehlivějšími zdroji, které vrhají světlo na minulost Kambodže.

Zničený indický princ Kaundinya se zde objevil ve 2. století našeho letopočtu při hledání bohatství a moci. Oženil se s dcerou krále místního kmene a stal se zakladatelem dynastie a státu Funanů (jak Číňané nazývají starověkou zemi na jihu Indočínského poloostrova). Jeho potomek Ishanavarman I. byl skutečným válečným králem a v 7. století výrazně rozšířil územní hranice Funanu a přesunul hlavní město blíže k centru, do oblasti jezera Tonle Sap. Tím byl položen počátek rozvoje této oblasti, která byla později předurčena stát se ekonomickým a politickým centrem mocné angkorské velmoci. Primární odpovědností všech angkorských králů bylo udržovat a rozvíjet zavlažovací systémy. Každý z nich, když nastoupil na trůn, přísahal, že začne stavět novou nádrž, a tedy i systém kanálů, kterými byla voda přiváděna i na ty nejmenší pozemky. Zemědělství zde bylo zcela nezávislé na povětrnostních podmínkách, nebálo se ani sucha, ani povodní. Celé území starověkého Angkoru bylo pokryto sítí nádrží, přehrad, kanálů, přehrad a rybníků. Rolníci sklidili tři úrody rýže ročně. Celková délka hlavních silnic jen v říši Angkor daleko přesahovala dva tisíce kilometrů. Stavěly se útulky pro znevýhodněné, ubytovny pro poutníky, školy, teologické akademie, včetně ženských akademií, nemocnice. Bez velké nadsázky můžeme říci, že medicína starověké Kambodže byla mnohem lepší než lékařská věda tehdejší Evropy. Nápisy dochované na založení jedné ze 102 nemocnic říkají, že personál každé nemocnice tvořili dva kvalifikovaní lékaři, šest asistentů, čtrnáct sester, dva kuchaři a šest ošetřovatelů. 938 vesnic bylo zcela osvobozeno od placení daní a poplatků do státní pokladny, sloužily výhradně potřebám veřejného zdravotnictví. Každý král Angkorské říše se považoval za „monarchu vesmíru“ a kromě nádrží si postavil odpovídající paláce a chrámy. Do 15. století na území hlavního města 260 metrů čtverečních. km bylo více než 600 církevních staveb z kamene. V té době byl Angkor snad největším městem na světě. V roce 1432 siamská vojska po sedmiměsíčním obléhání a krvavých bojích dobyla Angkor a úplně zničila vše, co se zničit dalo. Přeživší obyvatelé, kteří neviděli žádný způsob, jak město obnovit, opustili hlavní město. Pozůstatky Angkoru postupem času upadly do moci džungle a kdysi největší hlavní město mocného národa bylo zcela zapomenuto.

Když o téměř pět století později francouzští průzkumníci odhalili světu tajemství Angkoru, zůstalo asi 100 paláců a chrámů nedotčeno. Na začátku 20. století začaly práce na vyčištění starověkého města z džungle a obnově chrámů, které pokračovaly po celé století, ale neustálé občanské války, vojenské převraty, spiknutí a samozřejmě partyzáni Rudých Khmerů způsobili obrovské škody. do Angkoru. Teprve v roce 1992 se starověké hlavní město Kambodže dostalo pod záštitu UNESCO.

Věděli jsme, kam jdeme, a byli připraveni na to, co uvidíme. Ale přesto, když se naše auto blížilo k Angkor Watu, zatajili jsme dech, dychtivě jsme nahlíželi mezi stinné obří stromy, a když se džungle rozestoupila, náš dech se úplně zastavil. Ani Řím, ani Paříž, ani Londýn na nás ve své době takový dojem neudělaly! Je nepravděpodobné, že budu mít talent adekvátně popsat to, co jsem viděl, a suchý, tištěný text nebude schopen skutečně zprostředkovat ten zázrak, slast, šok z pocitu dotyku velkého, tajemného a mocného. To si musí každý rozdýchat sám. Omezím se na obecná, publikovaná data.

Chrám Angkor Wat je největší náboženská stavba na světě, jeho rozloha je více než 2 metry čtvereční. kilometrů, zasvěcený hinduistickému bohu Višnuovi. Samotný chrám je poměrně složitá tříúrovňová stavba s mnoha schody a průchody, nádvořími a bazény. Podél každé úrovně jsou galerie, na první - zdobené dvoumetrovými basreliéfy znázorňujícími různé výjevy z mytologie a khmerského života, na druhé - s vyřezávanými tanečníky, jejichž celkový počet je asi dva tisíce. Chrám je korunován pěti věžemi, ta střední se tyčí 65 metrů a symbolizuje bájnou horu Meru, která je podle hinduistické mytologie středem celého světa. Budova je orientována přesně ke světovým stranám a komunikace k ní vedoucí jsou vedeny ve stejných směrech. Proto jsou na každé straně viditelné pouze tři věže seřazené v řadě, tvořící jakýsi trojzubec – symbol hory Meru. Byl to tento trojzubec, který Henri Muo považoval za halucinaci. Angkor Wat je obklopen 190 metrů širokým vodním příkopem, ve kterém se kdysi chovali krokodýli. Na západní straně příkop přechází kamenná hráz, po které jsme došli k chrámu, kde jsme strávili téměř dvě hodiny, prolézali všechny pasáže a štoly, vystoupali na nejvyšší úroveň a vyfotili se s kamennými tanečnicemi.

Poté jsme šli do Phnom Bakheng – jednoho z prvních chrámů postavených v Angkoru. Poté do Bayonu - jedinečného výtvoru khmerského génia, jedné z nejfantastičtějších památek světové architektury. Třípatrová budova s ​​52 čtvercovými věžemi, na každé straně je vyobrazena tvář Bathisattvy Avalokiteshvary. Hlavy věží jsou umístěny náhodně v různých úrovních a mají různé výšky, takže máte dojem, že bez ohledu na to, kde jste, tyto tváře se na vás dívají. Mimochodem, výška tváří je až 2,5 metru. Bylo zjištěno, že všechny usměvavé tváře chrámu Bayon zobrazují Jayavarmana VII - jednoho z posledních velkých angkorských panovníků, pod kterým byl chrám postaven. V hlavní věži Angkoru byla umístěna patnáctimetrová socha Buddhy, jehož tvář také dostala rysy vládce.

Poté jsme se přesunuli na Elephant Terrace – odkud khmerští králové sledovali ceremonie a přehlídky na hlavním náměstí Angkoru. Dále naše cesta vedla k chrámu Ta-Prohm, jehož hlavním rysem je, že nebyl vyčištěn z džungle a objevuje se před námi v té podobě, v jaké jej badatelé viděli v 19. století. Pohled, upřímně řečeno, je úžasný. Kořeny obrovských stromů zničily některé zdi a mnoho galerií a chodeb je poseto balvany. Dlouho jsme bloudili s otevřenou pusou, až Galya z čista jasna spadla. Zásah byl bolestivý a na koleni byla velká odřenina. Při ošetřování rány jsme se rozptýlili a nakonec jsme se ztratili. Kamkoli jdeme, je slepá ulička, posetá kameny, souvislé katakomby. Byli jsme úplně vyčerpaní, dokud nebyl dopaden shrbený starý mnich a byl to on, kdo nás vynesl na denní světlo. Na rozloučenou se usměje a stydlivě natáhne ruku - nabídne, že od něj koupí malého slona. Dolar nám samozřejmě nevadí, kupujeme ho.

Vedro je nesnesitelné, už jsme vypili čtyři láhve vody, nohy se nám viklají, síly došly a každých pět kroků je kouřová přestávka. A to jsou teprve dvě hodiny odpoledne. Do osmi jsme si půjčili auto, tak si dáváme na čas, sedíme ve stínu, koukáme na opice, je jich tu hodně, některé s miminky.

V chrámu Ta-Keo ke mně přistoupil policista, zkontroloval dostupnost vstupenek a pak se tiše rozhlížel kolem a nabídl, že si od něj koupím odznak jako suvenýr. Netřeba dodávat, že chudá země.

Po prozkoumání Prasat Kravan nás naše síla úplně opouští. Žádáme řidiče, aby nám z okénka auta ukázal zbytek chrámů. Míjíme obrovské umělé nádrže (7 km x 2 km), východní a západní Barei. Voda je kalná a špinavá, ale místní děti plavou. Nesnesitelná závist se najednou vkrádala, bolela, sténala pod lopatkou, a my jsme usoudili, že po tak náročném dni, po tak nádherných palácích a nezvykle krásných chrámech, je úplně hloupé zůstat v hotelu za 12 dolarů. Rozhodně potřebujeme hotel s bazénem!

Ukázalo se, že v Siem Reap jsou pouze čtyři. Zastavili jsme v prvním luxusním hotelu, o kterém včerejší taxikář lhal, že jsou tam pokoje za 300 dolarů. Ve skutečnosti byla apartmá nabízena za tuto cenu a standardní pokoj byl pouze 70 dolarů. Samozřejmě je to drahé, ale rozhodli jsme se podívat na pokoj. Když jsme vešli, málem jsme spadli: všechny stěny byly zamořené ještěry. Je jasné, že gekoni a dáma jsou užiteční tvorové – žerou komáry a komáry všeho druhu. Ve všech zemích jihovýchodní Asie žijí v každém domě agamy, leguani, toke a další druhy malých ještěrek, s nimiž je zacházeno velmi opatrně (v Kambodži prý v každém domě najdete i jiného plaza, který připomíná tupého- krokodýl čumák.Tělo je Má délku asi 70 cm a tloušťku více než 10 cm.Místní mu říkají Akey kvůli charakteristickým výkřikům, které po večerech vydává. My jsme však díky bohu štěstí neměli setkat se, ale každý večer jsme poslouchali křik). A co teprve gekoni – ale ne ve stejně drahých bytech pro cizince! Nepotřebujeme takovou čtvrť, zvlášť když máme fumigátora. Obecně jsme se rozhodli jít dál.

Líbil se mi další hotel: bazén je pěkný a jen 40 USD včetně snídaně. Než se ještěrky rozběhnou, zalepíme všechny škvíry páskou a vyrážíme chytat ještě nezapadající slunce. Zbytek dne jsme strávili sami u bazénu, pak jsme šli do obchodu pro pivo. Mimochodem, nikde v Siem Reapu nejsou žádné směnárny, všude se přijímají dolary, drobné také v dolarech a drobné v rielech (1 - 4000 rielů). Všechny obchody jsou určeny pouze pro cizince, většina Khmérů tam nemá co dělat. Šli jsme do cestovní kanceláře a - ach štěstí! - obdržel můj zapomenutý "Victorinox" v bezpečí a také letenky. Let letadlem je samozřejmě trochu drahý: do Bangkoku - 135 dolarů, ale co se dá dělat? V Kambodži jsou silnice rozbité, takže pozemní doprava se pohybuje extrémně pomalu, například Phnom Penh je vzdálený pouhých 260 km a expresní autobus jede 19 hodin! Neexistují vůbec žádné železnice. Do Bangkoku se stále můžete dostat pomocí říčního trajektu v kombinaci s autobusem, cesta však zabere více než den, i když bude stát pouhých 16 dolarů.

Večer jsme navštívili hotelovou restauraci. Jídlo je přizpůsobené evropskému jídlu, takže není zajímavé.

V noci začalo pršet, pořádný tropický liják. Za oknem se jasně blýskaly blesky a hromy duněly tak hlasitě, že mě probudil studený pot z hrůzy, kterou jsem viděl ve snu: kamenné tváře Bathisattvy Avalokiteshvary se smály hromovým zvukem a z očí mu vylétaly ohnivé šípy. .

Po ranním koupání v bazénu jsme ve skvělé náladě odjeli na letiště.

Letadlo Bangkok Airlines letí do Bangkoku, vše pomalované výhledy na Angkor. Galya a já jsme si nechali tašky a vrhli jsme se fotit před tak krásným letadlem. A napravo, nalevo, od sebe a společně. Spokojeně se blížíme k žebříku. Přátelská letuška si před vstupem vyžádá palubní lístky. A najednou mě okamžitě polil studený pot: video taška, která obsahovala kupón a zároveň asi 5 tisíc dolarů, byla pryč! Hlavou se vám jako uragán prohnaly horečné myšlenky o ruské ambasádě, o nocování v kartonových krabicích, o divokém ovoci, které byste mohli jíst celý měsíc. Cítil jsem se trochu lépe, když jsem si vzpomněl na Western Union. Ještě tři minuty a dostal bych infarkt. Pak jsem ale viděl zaměstnance letiště, jak kráčí směrem k letadlu s mojí taškou v ruce. Ukázalo se, že jsem to nechal v autobuse, který nás odvezl na rampu...

Jaká je Kambodža krásná země a jací jsou tito Khmerové úžasní lidé!

Thajsko

V obchodě Duty Free v Bangkoku nás okamžitě ošidili o dva dolary při nákupu láhve Passportu a využili toho, že jsme ještě nestihli koupit nedopalky. No, nezlobili jsme se – před nástupem na palubu v čekárně zaměstnanci Bangkok Airlines zdarma rozdávali kávu s dorty, džusy a banány – a tak jsme neváhali vrátit své dva dolary!

Letenky na Samui znatelně podražily. V lednu stály 55 dolarů, nyní 75 dolarů, ale pamatujeme si naši poslední odyseu s trajektem a cesta nám trvala déle než den...

Letadlo vyzdobené frivolními palmami a barevnými rybami navodilo náladu na dovolenou na pláži, startuje se přímo z rampy. Létají převážně mladí lidé, kteří zjevně doufají, že hodně ušetří na bezplatných mimosezónních cenách. Neobejde se to bez horkokrevných jedinců, kteří jezdí do Thajska po celý rok za levnou láskou, ti jsou vždy vidět na kilometr daleko.

Samui nás přivítal jako staré dobré přátele se slunečným úsměvem hrajícím si v azurových vodách Jihočínského moře. Šestý den cesty jsme byli docela unavení: brzké vstávání, mnoho hodin pěší turistiky, nepřetržité cestování. Je čas se na pár dní usadit, ležet na pláži, usrkávat ultrafialové světlo, šnorchlovat a užívat si nicnedělání.

Letiště má jen jedno jméno: ranvej a slaměný baldachýn, vše je velmi demokratické. Rozhodli jsme se neotálet s výběrem hotelu, vydali jsme se do Nara Garden: tam byl nabídnut bezplatný transfer. Téměř všechny hotely na ostrově jsou chatového typu (ostatně ani jedna budova by neměla být vyšší než palma!): samostatné bungalovy s veškerou občanskou vybaveností mezi palmami, pět kroků od moře. Náš dům má střešní rám vyrobený z bambusu, samotná střecha je vyrobena z palmových listů a stěny jsou vyrobeny z tkaného štípaného bambusu. Zároveň je k dispozici klimatizace, TV, lednička, sprcha, veranda. Co jiného dělá? Bounty! Náš hotelový komplex je stylizovaný do tropického parku s fontánami, barevnými keři, mosty a jezírkem se zlatými rybkami. Slušný bazén, plážová restaurace, výhled na Zlatého Buddhu a náš nadstandardní bungalov za pouhých 800 bahtů (18 USD).

Minule jsem psal o Koh Samui velmi podrobně a teď bych se nerad opakoval. Paradise Island, to určitě! Opalovali se, plavali, spali, četli, hráli vrhcáby, obecně obvyklou resortní maličkost. Měli jsme v plánu týden odpočívat, ale vše dopadlo jinak.

Druhý den večer jsme vyrazili na Chaweng - východní pláž, považovaná za centrum letoviska a nočního života ostrova, s hromadou hotelů, restaurací, barů, obchodů a různých obchůdků táhnoucích se několik kilometrů. Abychom se vyhnuli chůzi, pronajali jsme si džíp Suzuki (600 bahtů na den (13 USD)). Je těžké si to představit, ale Chaweng je úplně prázdný. Svobodní turisté se líně procházejí nezáživnými obchody a štěkaři se zoufale snaží zatáhnout alespoň někoho do své restaurace a nabízejí bezplatný welcome drink. Nízká sezona!

Hledáme cestovní kancelář, která by nám mohla nabídnout letenky do Singapuru a hlavně ze Singapuru do indonéského Padangu. Nemáme singapurské vízum, ale nepotřebujeme ho, pokud zemi navštěvujeme na dobu nepřesahující 36 hodin. Váš úmysl opustit Singapur včas však musíte potvrdit zpáteční letenkou. Bylo by snadné koupit si lístek po příletu na letiště nebo dokonce jet trajektem, ale nebyli jsme si jisti, že nás pustí na slovo. Až v osmé agentuře nám po dlouhém vyjednávání po telefonu nabídli požadované letenky Singapur - Padang v ceně 220 USD za kus. To byl zjevný podvod, ve skutečnosti naše trasa nestála víc než stovku. Musel jsem změnit plány. Ve výsledku jsme si zarezervovali letenky do Kuala Lumpur, hlavního města Malajsie. Ale ani zde není vše jednoduché. Lety jsou dvakrát týdně a v neděli nejsou volná místa. Ukazuje se, že buď letíme příští čtvrtek nebo další. Času je škoda, v plánech je rovník a neví se, co nás čeká. Takže týden dovolené na Samui, jak jsme chtěli, nevyšel.

V lednu jsme byli v Singapuru, tak jsme se rozhodli, že nebudeme naštvaní, i když jsem měl na tuto cestu své vlastní plány. Dva dny před odjezdem moje milovaná kočka Nora, která cítila dlouhé odloučení a nechtěla se rozejít, popsala moje turistické sandály, zřejmě v domnění, že tím náš výlet zruší. Musel jsem akutně běhat po obchodech v Petrohradě a koupit první, co mi přišlo pod ruku. Třetí den používání se mi nové sandály rozpadly, jedinou náhradní obuví byly tenisky, ve kterých je vedro, v místních obchodech nebyly žádné vhodné produkty a byla jsem nucena chodit v sandálech omotaných páskou. Samozřejmě jsem doufal, že si koupím nové boty v Singapuru, slavném nákupním ráji, ale ani tady to nevyšlo.

Druhý den, po objíždění ostrova, zásobení pivem a ananasy, jsme auto vrátili. A večer jsme se rozhodli, že si půjčíme motorku. Náš hotel se nachází na severní, spíše opuštěné pláži, doprava nutná, taxi trochu drahé (minibus - 50 bahtů jakýmkoliv směrem od nosu), auto také nemá opodstatnění, takže motorka za 150 bahtů na den (o něco více než 3 $) je nejlepší způsob dopravy. To, že to oba neumíme, nám nevadilo: jezdím autem, autobusem, náklaďákem a jako dítě jsem měl zkušenosti i s jízdou na kole - nějak to zvládneme! Zítra musíme jet do Chawengu pro lístky – takže dnes budeme trénovat!

Opravdu bych si přál, aby v době přistání a vzletu nikdo nebyl poblíž, ale jako naschvál vyšel na silnici veškerý personál hotelu, aby nás vyprovodil na naši první cestu. Po pečlivém poslechu pokynů mladého Thajce ohledně pedálů a pák jsem zařadil rychlost a přidal plyn... Je dobře, že jsem stál alespoň nohama na zemi. Motorka se rozběhla dopředu, vyskočila pode mě a vzepjala se. Paní z recepce ječela jako blázen, ale pak jsem se v obavě, že mi odnesou tak krásnou, fialově nablýskanou motorku, podařilo na ni honem naskočit a odjet. Galya následovala pěšky. Asi po pěti stech metrech se zdálo, že jsem si zvykl, dokonce jsem se dokázal otočit, posadil jsem Galinu dozadu a odjel jsem na letiště zavolat příbuzným a předvést se. Když jsme zmeškali hovor, vrátili jsme se, jeli ještě trochu, ale už byla úplná tma, začalo to děsit a skončili jsme s tréninkem dne. Tato významná událost se slavila v hotelové restauraci.

Ráno jsme se ani neobtěžovali opalovat, chtěli jsme rychle nasednout na motorku a foukáni vánkem prosekat volná místa silnice. V Chawengu jsme si vyzvedli letenky, zavolali domů, naplnili košík na předním kole ananasy a obešli celý ostrov, abychom se vrátili do hotelu. Projíždím zatáčky a na rovince zrychluji na 70 km/h. Třída! Galya zasténá a štípne mě do boku. Tady je poslední odbočka vpravo před dlouhou rovinkou k domu, nechávám projet protijedoucí (levostranný provoz), vjíždím do odbočky a... ležíme na levé straně. Ihned si neuvědomuji, co se stalo, svírám kliky smrtelným sevřením, ležím a přemýšlím, proč se zadní kolo točí ve vzduchu s takovým řevem? Lidé přiběhli, vytrhli mi motorku z rukou a pomohli mi vstát. Po prozkoumání svých ran se otočím ke Galině a vidím za ní dva policisty, jeden už volá někam do vysílačky. Nepotřebujeme žádné problémy s úřady, takže když jsme je vřele ujistili, že je u nás vše naprosto v pořádku a v pořádku, spěchali jsme srolovat motorku z dohledu, zvlášť když se na nás všichni kolem dívali, bylo to dokonce nepříjemné. . A my máme ten nejhloupější pohled, nutno podotknout. Cirkus odešel, klauni zůstali! Ruce a nohy máme od krve, cestou sbíráme ananas. Nejdůležitější ale je, že motorka nebyla poškozena. Košík byl lehce pomačkaný, byl z nějakého měkkého kovu, lehce jsme ho narovnali. Umyli jsme rány Schweppesem, který jsme koupili s whisky, a šli k domu. Teď jde hlavně o to se nepozorovaně vplížit do hotelu. Ale štěstí! Zaparkovali jsme motorku a aniž bychom vzbudili pozornost, bezpečně dojeli do místnosti. Poškození se ukázalo být značné: pravá noha, která se přiložila na tlumič, měla popáleninu druhého stupně, levá noha, zachycená mezi asfaltem a motocyklem, byla jedním souvislým zraněným povrchem. Pro Galinu byla situace ještě smutnější: popálenina plynule přešla do třetího stupně, dotýkala se svalové tkáně a koleno její levé nohy, poškozené v kambodžských spáncích, oteklo do neuvěřitelných velikostí. My jsme ale od přírody optimisté a i večer jsme se šli koupat... Byla to osudová chyba: jakmile se slaná voda dotkla ran, pronikla ostrá bolest až do morku kostí. Navíc se sůl dostala do obnažené tkáně a začala svou špinavou práci zevnitř. Tam naše dovolená na pláži skončila a vystřídaly sténání, sténání a nářky.

Malajsie

Odlet v šest hodin večer společností Pelangi Airlines. Letadlo je velmi malinké, dvoumotorový Fokker 50. Let trvá dvě hodiny, plus se čas posune o hodinu dopředu. Výsledkem je, že přistáváme v devět. Toto je náš třetí let do Kuala Lumpur a pokaždé, když míříme na nové letiště, kolik jich je? Při předchozích návštěvách však nebylo možné se dostat do samotného hlavního města, poflakovali jsme se pouze na území terminálů, ale nyní se potřebujeme dostat do města.

Když jsme se rozkoukali, dokulháme se půl kilometru k autobusové zastávce. A zde přistává samotný autobus. Překonáváme nesnesitelnou bolest nohou, zoufale uháníme 100 metrů, abychom to stihli, a už ve dveřích si uvědomujeme, že nemáme absolutně žádný ringgit na zaplacení jízdného. Z frustrace nechávám Galinu s batohy na autobusové zastávce a plahočím se zpátky na letiště vyměnit dolary. A pak se ukáže, že hotovost můžete vyměnit pouze v bance, která zavřela v 16:00. To je číslo! To už je opravdu potřetí nocovat na letišti?! Bloudím po všech obchodech a obtěžuji obyvatelstvo modlitbou: rozměnil bys prosím peníze?! Nikdo se nechce měnit. Vzpomněl jsem si, jak jsme s Galyou ve Finsku, 500 km od hranic, zůstali v neděli bez známek a benzínu. Pak jsem málem musel kontaktovat policii! Ale tady je letiště, které přijímá mezinárodní lety! Žena na asistenčním pultu pokrčí rameny a říká, že nemohu pomoci. Nakonec jdu k přepážce s kupony na taxi, zalžu, že si kupon koupím, když mi vymění dolary, dostanu 175 ringgitů za padesát dolarů a jedu. Chlápek za ním křičí: co ten taxík?! Pokrčím rameny, takže ringgit se zahřál o 13, směnný kurz je $ 1 - 3,76. Takhle! Než jsme stihli dorazit, ztratili jsme ve výměně 13 ringitů. Dobře, příště budeme chytřejší: pokud jedete do cizí země, zásobte se předem místní měnou!

Vracím se ke Galině a není ani živá, ani mrtvá: na autobusové zastávce ji oslovil nějaký Malajec, něco říkal, mával rukama, ona nerozumí, není tu ani duše, tma je neprostupná. Ze strachu, že jí vytrhne tašku nebo videokameru, se smrtelným sevřením chopila krosny a modlila se k Pánu Bohu, abych rychle přišel. Stejně jsem se vrátil naštvaný a tady je další věc: blížím se k křehké Malajci s hrozivým pohledem: co chceš? Ukázalo se, že se snažil vysvětlit, že autobusy do města jedou opačným směrem a my musíme přejít silnici...

Už je jedenáct hodin, jedeme autobusem neznámým městem, nevíme kam. Noční život v Kuala Lumpur nás ohromil. Ano, toto není zemědělská, provinční Malajsie. Je to metropole s vysokými mrakodrapy, ultramoderními křižovatkami a drahými auty. S čelem přilepeným ke sklu zkoumáme město a jeho občany, billboardy a nápisy, palmy a mešity. Je však potřeba myslet i na ubytování přes noc. Vystupujeme na konečné stanici, která, jak se ukazuje, je v samém centru. Naproti autobusovému nádraží je desítka hotelů. Vybíráme nejvyšší "Mandarin Hotel", 86 ringgitů za vynikající pokoj. Sprcha. Whisky. A kolébáme se po okolí. V ulicích čínské čtvrti je život v plném proudu: obchodování na nočním trhu je v plném proudu, hluk, rámus, hudba zní z reproduktorů, hrnce a pánve se vaří, strouhá, štěkaři křičí o svých restauracích, stoly jsou stojící přímo na silnici jsou lidé jako na demonstraci v stagnujících letech. Po malém bloudění se usadíme v restauraci, vezmeme dvě laksy (na litinovém tácu je hora nudlí s krevetami, kuřecím masem a zeleninou, zalité lahodnou omáčkou, vedle smažená vejce) za 4 ringgit a láhev 0,63 litru piva za 12 ringgitů (tam si pamatujete Langkawi – bezcelní ostrovní obchod: 1 plechovka piva – 1 ringgit!). Jsou dvě hodiny ráno, je čas jít domů.

Ráno jsme pod dveřmi našli hromadu novin. Téměř každý článek obsahuje články o Jakartě s fotografiemi: davy tří tisíc rozhněvaných Indonésanů házejí kameny na americkou ambasádu na protest proti bombardování Afghánistánu. Ti zase omezují diplomatické aktivity a oznamují evakuaci amerických občanů z Indonésie. Už prý jsou letadla na startu. Jít do práce! A zítra tam chceme letět! Indonésie je divoká muslimská země: kde je Rusko, kde je Amerika, možná nedokážou říct, pro ně vypadají všichni běloši stejně. Pravda, všichni si nás tady pletou se Švédy, ale i tak... Na druhou stranu jsme omylem dostali vízum do Petrohradu, byla by škoda ho nevyužít a neměli jsme v plánu jet Jakarta.

Navštívili jsme několik kanceláří prodávajících letenky, všechny říkaly, že do Padangu žádné přímé lety nelétají, musíte letět přes Singapur nebo Jakartu. Nové téma! A rozvrh jsme viděli na internetu! A cena je dvakrát nižší! Nakonec nacházíme agenturu, kde nám nabízejí let Pelangi Airlines s přistáním v Johor Bahru pozítří, ale ráno za 101 dolarů. Fuj... Teď máme spoustu volného času a můžeme snadno prozkoumat Kuala Lumpur. Zbývá najít lékárnu, koupit obvazy, masti a antibiotika - to je již nutné, protože nohy jsou oteklé, oteklé, rány hnisají, mokvají a teplo a vysoká vlhkost nepřispívají k rychlému hojení, a kromě toho se zdá, že oba máme horečku... Občané! Pokud náhodou cestujete do Malajsie, zásobte se antibiotiky doma! V Malajsii se antibiotika prodávají přísně podle lékařského předpisu! I když máte lékařský diplom a třicet let praxe v chirurgii, jako například Galina, nepomůže vám to! Bez předpisu – bez antibiotik! A obecně platí, že v Malajsii se všechny léky, které mají sebemenší terapeutický účinek, prodávají pouze na lékařský předpis, zubní pastu si můžete volně koupit pouze v lékárně.

Jeli jsme metrem do KLCC – z nějakého důvodu se tak jmenuje nejvyšší dvoustěžňový mrakodrap světa, Petronas Twin Towers. Stříbřité věže sahají do nebe se svými 452 metry, 88 pater září nazelenalým sklem a ve 42. patře zve turisty k uvolnění adrenalinu most spojující věže. Lístky na sky bridge se bohužel prodávají až do devíti hodin ráno, nestihli jsme se tam dostat organizovaně, ve skupinách, v určité hodiny. Musel jsem se omezit na zkoumání prvních sedmi pater, ve kterých se nachází tisíce obchodů. Navzdory množství super drahých produktů od známých společností jsem nemohl najít sandály. Ale vyměnili 50 dolarů za 500 000 indonéských rupií.

Zpátky jsme se vrátili linkovým autobusem, který svižně řídila starší žena v šátku. Obecně platí, že v Malajsii všechny muslimky nosí šátky připnuté pod bradou, které zakrývají nejen hlavu, ale i ramena. Mohou nosit kalhoty nebo džíny, ale je vyžadován šátek. Co mě samozřejmě překvapilo, nebyl šátek, ale to, že v muslimské zemi jezdí ženy velkými autobusy, nikde jsem nic takového neviděla, ačkoli já osobně mohu a mám právo (a také „práva“).

Šli jsme na centrální trh, kde si Galya koupila hodinky SEIKO za 42 dolarů, pak si v supermarketu nasbírala různé ovoce. Meloun se ukázal být jasně žlutý a uvnitř sladký, noina byla nezralá (ne nadarmo nám Vietnamci v Halongu vybrali ovoce! Spočítejte si, zda je ovoce zralé nebo ne!), a setar byl šťavnatý a šlo dobře s whisky.

Celý večer jsme studovali pokyny společnosti Neva-Progress, se kterou jsme měli uzavřenou smlouvu o zdravotním pojištění v Petrohradě, ohledně našeho jednání v případě pojistné události. Ukázalo se, že musíte zavolat do Ruska, počkat u telefonu na zavolání zpět, pak jít tam, kam vám řekli, a nevíte, co bude dál. Rozhodli jsme se nezasahovat. Možná, že všechny tyto činnosti zaberou spoustu času, ale my ho nemáme. Zítra nás ještě čeká návštěva Řemeslného komplexu.

Samozřejmě, kdybychom byli plní síly a zdraví, pravděpodobně by se nám líbilo centrum umění a řemesel Malajsie, ale každý krok byl obtížný a způsoboval akutní bolesti v kostech. Když jsme se proto druhý den na přechodech pořádně zpocení, opření jeden o druhého dokutáleli ke skrovné výstavě batikovaného a vyřezávaného dřeva, naše zklamání neznalo mezí. Místo slibované ukázky přímé práce řemeslníků vyrábějících hedvábné látky, hliněné džbány, mahagon a drahé kovy byl hojně propagovaný Areál lidových řemesel velkým obchodem s velmi drahými suvenýry pro zahraniční turisty. O tom, že bychom sami mohli něco vyrobit vlastníma rukama, jak slibuje reklamní sešit, nebyla řeč.

Zítra ráno musíme být v sedm ráno na letišti. Navíc náš odlet je ze stejného terminálu, kam jsme přiletěli před dvěma dny. Náš hotel je třicet kroků od autobusového nádraží, což je velmi výhodné. 47. autobus po nám známé trase nás snadno doveze na letiště za čtyřicet minut a za pouhé 2 zvonění nám stačí zjistit, v kolik odlétá první let. Šli jsme na autobusové nádraží a zjistili jsme, že je 6 hodin ráno. Zlomyslná paní z hotelové recepce nás ale začala horlivě přesvědčovat, že v neděli autobusy tak brzy nejezdí, musíme si objednat taxi za 35 ringgitů. Musel jsem jít na nádraží podruhé a zeptat se znovu a připomenout mi, že zítra je neděle. A tak je každý krok mučením a tady jsou takové nečinné běhy! Všude se snaží klamat, v naději na snadný zisk, ale jsme zkušení turisté, věříme vašemu slovu, ale prověřujeme! Samozřejmě v neděli odjíždějí autobusy v šest ráno.

Večer jsme měli večeři v japonské restauraci. Uprostřed kulatého stolu je rendlík s vařícím vývarem a kolem něj je na tyčkách navlečeno neuvěřitelné množství různých produktů (maso, kuře, krevety, ústřice, chobotnice, křepelčí vejce, hadi atd.), musí být ponořeny do tohoto vývaru na 1 - 2 minuty. Říkali jsme tomu "suki-yaki". Neobvyklý. Výpočet je jednoduchý – 1,5 ringgitu pro jakoukoli hůl.

Brzy ráno opouštíme hotel, u vchodu už stojí taxi a řidič před námi laskavě otevírá dveře. Páni! Přesto otravná paní zavolala auto! No přece trubky! 35 ringgitů na rozdávání! Proč?! A dostaneme se tam za 4 v pohodě! Ignorujeme taxikáře, projíždíme kolem a koutkem oka si všimneme, jak se chudákovi roztahuje obličej. Ať si to hned vyřeší bez nás!

Je ještě úplná tma, ulice jsou liduprázdné. A na nádraží už pobíhají davy čínských studentů s batohy, bosí mniši v oranžových hadrech a obří (5-6cm) švábi. Po nočním dešti je vlhko a pošmourno. Ale pak přijel autobus.

Sbohem Kuala Lumpur, město kontrastů!

Indonésie

Takže letíme do Indonésie. Připomínám, že původně jsme neměli v úmyslu zahrnout tuto zemi do našeho cestovního itineráře. Kromě Vietnamu, Kambodže, Thajska a Malajsie byly v plánech Čína a Japonsko, které musely být tentokrát pro nedostatek financí škrtnuty. Indonésie byla zvažována v kombinaci s Papuou Novou Guineou, Austrálií a možná Novým Zélandem ve vzdálené budoucnosti. Ale protože se náhodou stalo, že indonéské vízum teď úžasnou shodou okolností skončilo v našich pasech, tak budiž. Při listování v referenčních příručkách a průvodcích jsme pochopili, že za těch pár dní, které jsme připraveni věnovat největšímu souostroví na světě, je nemožné ocenit těchto 13 667 tropických ostrovů - jedinečný kaleidoskop národů, zvyků, míst, památek, vůně a různé zázraky přírody. Stovky různých etnických skupin hovořící více než 350 jazyky nesrozumitelnými ani svým sousedům, jedinečné geologické a klimatické podmínky, úžasně rozmanitá flóra a fauna, vzácné druhy savců a plazů, smrtící sopečné erupce, primitivní kmeny a kanibalismus. To vše lze nalézt v hojnosti na vzdálenosti 5 160 kilometrů mezi tropickými moři rovníkového pásu. Zde je ostrov Komodo, kde žije obří varan, nejbližší příbuzný dinosaurů, který si zachoval svůj vzhled jako před 100 miliony let: délka zvířete dosahuje 4 metry, silný ocas, kterým se plaz láme hřeben oběti, ostré zuby a extrémně jedovaté sliny. Běží rychle a dobře plave. V současné době žije na ostrově až 3500 jedinců, kteří už sežrali všechny zakrslé slony, opice a ovce. Nyní Indonésané přivážejí celé trajekty ovcí a koz, aby podpořili život na ostrově. Všechny výdaje na krmení tvorů přirozeně pocházejí od turistů, kteří se chtějí podívat na jediné žijící draky na světě. Na ostrově nejsou žádné hotely, obchody ani letiště. Turisté jsou z Flores přepravováni trajekty na jeden den. Ti, kteří chtějí zůstat déle, mohou se zvláštním povolením od odboru ochrany zvířat strávit noc v kempu, kde žije 500 místních obyvatel jako průvodci, ale v tomto případě je nutné se předem zásobit jídlem: tam nejsou tam ani kavárny ani restaurace. Turisté mají zakázán pohyb po ostrově samostatně, pouze v doprovodu průvodce, nedoporučuje se ani koupání: kromě varanů zde žije mnoho výborných plaveckých mořských hadů. Každý rok je však zaznamenáno několik případů úmrtí turistů: někteří se snaží vyfotit varana blíže... O tomto ostrově jsme věděli dlouho a snili o jeho návštěvě. Ale po odhadu nezbytných výdajů na cestu jsme od této myšlenky prozatím upustili: minimálně by to bylo minimálně 800 dolarů na osobu ze Singapuru. Tentokrát nejsme na takové výdaje připraveni.

Zároveň jsem chtěl vidět něco úžasného a Indonésie je bohatá na zajímavá místa: legendární Borobudur Stupa – největší světová historická památka buddhismu; chrámový komplex Prambanan, kde čtyři noci za úplňku vystupuje balet Ramayana; vícebarevná sopečná jezera Keli-Mutu, kde, jak říkají místní obyvatelé, první třešňové jezero slouží jako útočiště pro duše čarodějů, druhé, barva červeného burgundského vína, pro duše hříšníků, ve světle tyrkysové vody třetího jezera našly útočiště duše nemluvňat a panen; nechvalně známá sopka Krakatoa, jejíž katastrofální erupce v roce 1883 s uvolněním obrovského množství popela do výšky 80 km vytvořila monstrózní podvodní kalderu, do které se vylévalo moře a způsobilo dvacetimetrové přílivové vlny, které vzaly více než 35 tis. žije. Kalimantan, Sulawesi, Irian Jaya, Molluk, ostrovy Malé Sundy. A kouzelné slůvko Java si pamatuji z hlubokého dětství, kdy jsem se zájmem prohlížel kouřící sopky nakreslené na starém čtvercovém balení cigaret mého dědečka...

Naše volba padla na Sumatru ne náhodou. Za prvé je to blízko, a tudíž není drahé, a za druhé tam, a pouze tam, rostou největší květiny na světě, Rafflesia, která podle nehorázných lží průvodce Le Petit Fute kvete v Září říjen. Na Sumatře lze navíc najít vše ostatní: divoké, primitivní kmeny Kubu a Sakai žijící v bažinaté džungli; hory, soutěsky a kouřící sopky; vysočina Pasimach, posetá náboženskými stavbami ze zpracovaných bloků, náhrobků, sloupů, které se datují přibližně do roku 100 našeho letopočtu. a jsou považovány za nejlepší příklady prehistorické kamenné sochy v Indonésii; největší horské jezero v jihovýchodní Asii a jedno z nejhlubších na světě, jezero Toba, vzniklé v důsledku sopečné erupce, ke které došlo v prehistorických dobách; megalitické stavby poblíž vesnice Ambarita, z nichž jeden je skutečným kanibalským stolem, kde byla nešťastná oběť ubita k smrti, sťata, rozsekána na kousky a poté, uvařená s buvolím masem, snědena k snídani a opláchnuta čerstvou krví.

Mimochodem, na některých ostrovech Indonésie stále kvete kanibalismus. Kromě Bohem zapomenutých míst, kde žijí divoké kmeny zrádných lovců lebek, existují i ​​zcela civilizované vesnice, kde jedí lidské maso. V Jakartě je dokonce zorganizována speciální kanibalská policie, která by tam, když se dozvěděla o případu kanibalismu na nějakém ostrově, měla přiletět a potrestat „divochy“, ale ve skutečnosti se ukazuje, že není koho trestat, protože občané svobodné Indonésie nejí jen tak někoho, ale pouze své milované zesnulé příbuzné. Považují za rouhání zahrabat tělo drahého blízkého člověka do země, aby tam hnilo, rozkládalo se a požíralo ho nejrůznější červi. Aby s vámi váš milovaný zůstal po smrti navždy, musíte ho sníst. Maso se odděluje od kostí, upravuje se speciálním způsobem a konzumuje se pouze v rodinném kruhu a kosti se s náležitým rituálem pálí.

Takové neobvyklé pohřbívání mrtvých samozřejmě není všude běžné. Někde je např. rakev s tělem uložena v kamenné jeskynní hrobce, speciálně vytesané ve skále, někde se mrtvoly předsuší 2 - 3 roky, čekají na dostatečný počet zesnulých se nahromadilo, teprve potom jsou spáleni všichni dohromady. Všechny pohřební procedury navíc probíhají v atmosféře všeobecné oslavy.

Počasí je vynikající a z okna je úchvatné panorama: hustá džungle, klikatá, hnědé řeky, kopce. Tam, jen tam na Sumatře, žijí lidožraví tygři, panteři, tapíři a lidoopi - orang pedeng. Z výšky samozřejmě vidět nejsou, ale víme jistě, že tam jsou! Pak přišly hory, čistá jezera a tady, velmi blízko, kouřící sopky a nakonec Oceán! Podél břehu jsou stovky barevných lodí s kladinami. Lehneme si na pravé křídlo, téměř se dotýkáme vody, rázně to roztočíme o 180 stupňů a přiblížíme se k přistání. Letiště je skromné, všechny budovy jsou dřevěné, hned je vidět, že jste dorazili na odlehlé místo. Jsme jediní běloši a jediní, kdo dorazili bez zavazadel, dalších deset našich spolucestovatelů má obrovské balíky a kufry, no, to je pochopitelné: je legrační přijet z bohaté Malajsie s prázdnýma rukama. Musíme však projít červenou chodbou: je třeba deklarovat videokameru, fotoaparát a mobil. Imigrační úředník se tváří jako důležitá osoba, dlouze kroutí naše pasy v rukou, prohlíží každou stránku, ptá se, za jakým účelem jsme přijeli, a po chvíli uvažování líně orazítkuje. Po překročení prahu letiště se okamžitě ocitáme v oblasti zvýšené pozornosti, ale chci říci, že to není vůbec překvapivé: za prvé, v této oblasti nejsou prakticky žádní bílí lidé, za druhé stojíme vybočuje z obecného pozadí kvůli naší poměrně velké velikosti a výšce, za třetí, máme na sobě jasně žlutá trička a šortky (země horlivých muslimů!), za čtvrté, dvě ženy cestující nezávisle na sobě vždy přitahují pozornost.

Z Padangu do Bukittinggi jezdí autobusy, ale nevíme, kde je autobusové nádraží, jak se tam dostat, a nemáme čas, tak si bereme taxi. Cestovat 150 kilometrů, ale požadují jen 12 dolarů, je směšné dokonce říkat. Auta jsou všechna stará, „zabitá“, bez klimatizace, dveře se nezavírají, řazení nezařazuje, motor umírá v agónii, ale to jsou drobnosti, hlavní je dostat se tam živý! Řidič šlápne na plyn, my vyjíždíme z letiště na dálnici, historickou zatáčku na naší cestě a splyneme s proudem dopravy směrem na sever. „Historický obrat“ - ve smyslu významu akce: vždyť jde o velmi, velmi jižní bod naší trasy! Přeletěli jsme rovník!!! 200 kilometrů a nyní jsme na jižní polokouli planety Země!!! A právě v této odbočce jsme dokončili přesun na jih na naší cestě, nyní bude naše cesta směřovat k domovu, na sever. Nutno říci, že tato akce u nás zůstala nepovšimnuta a nedoceněna. Veškerou pozornost přitahovala silnice, připomínající tekoucí, kypící proud horské řeky: předpotopní náklaďáky, auta, přeplněné autobusy s pasažéry visícími na schodech a dokonce i na střechách, mopedy, kola na úzké, klikaté dálnici , plné výmolů a výmolů, a každý považuje za byznys předjet osobu vepředu se svou ctí a důstojností a přitom zcela ignorovat protijedoucí provoz. Na silnici přitom z obou stran vyskakují teenageři s kbelíky na papírový odpad: sbírají se dary na stavbu mešit. Jak říká moje matka, do Moskvy je lepší chodit v těsných botách! Když se cesta blížila k horské soutěsce a začala se vinout podél strmého útesu stále výš a výš do hor, rozhodli jsme se, že je lepší si odpočinout, sednout si do křesla, zavřít oči a přijít, co se děje! Nicméně jsme se tam dostali. Na oslavu dokonce dali řidiči spropitné ve výši 20 000 rupií (2 $).

Hotel Bagindo, kde jsme bydleli, se zvenčí zdál nevábný a frivolní, ale vnitřní hala, stylizovaná jako jeskyně s osvětlením, fontánami a velkou recepcí, naznačovala solidnost podniku. Letmý pohled na ceník nepřinesl žádné výsledky, musel jsem podrobně studovat každý řádek a počítat počet nul. 20 000 rupií za standardní poom?! Luxusní pokoj byl nabízen za 135 000 a VIP apartmán za 175 000 rupií (17,5 $)! Cítili jsme se poněkud zmateni takovými neočekávanými cenami a šli jsme si pokoje prohlédnout. VIP místnost se skládala ze dvou velkých místností: první byla kancelář, zdobená teakovým dřevem, s obrovským leštěným mahagonovým stolem, na kterém stál hrnec ze zlatého dřeva, byl tam také druhý vyřezávaný stůl neznámého účelu a velký lednička; druhá místnost byla samotná ložnice se dvěma obrovskými postelemi, pohovkou, malým konferenčním stolkem a televizí na půl stěny, zbytek prostoru zaplnily měkké indonéské koberce. Koupelna byla provedena v pastelově růžové barvě s velkým oknem, které poskytovalo nádherný výhled do okolí se sopkou v pozadí. Netřeba dodávat, že jsme nehledali jiný hotel, ale zastavili jsme se u tohoto, prvního, na který jsme narazili.

Když jsme se trochu vzpamatovali z nervózního stresu po náročné cestě, vydali jsme se prozkoumat město.

Bukittinggi je hlavním městem Minangkabau. Tak se jmenují přátelští a tajemní lidé, kteří se považují za potomky Alexandra Velikého, žijící převážně v horách západní Sumatry. Indonéští Minangkabau tvoří největší světovou komunitu lidí, v níž, přestože jsou oddáni islámu, mají vedoucí roli ženy. Vlastní veškerý majetek, dědictví prochází mateřskou linií a pouze mezi dcerami a sestrami vede žena, disponuje vším a všemi, ve všech záležitostech zaujímá dominantní postavení. Pravda, sami jsme si toho nevšimli, jen jsme si to přečetli v průvodci a s radostí vzali na vědomí. Velmi korektní lidé! Bukittinggi je tedy okouzlující městečko, které se nachází v nadmořské výšce 920 m nad mořem, zahalené do tropické zeleně a není zde žádné úmorné vedro, prach a hluk. Jednonápravové dokarské vozíky tažené koňmi projíždějící ulicemi dodávají městu vzhled klidné, ospalé provincie. Cestování v přístavních vozech je velmi drahé, ale stále oblíbené mezi místní buržoazií, protože to jasně dokazuje blaho druhé. Na takovém voze jsme se chtěli také svézt, ale při pohledu na krátké koně s legračním obrovským červeným pumponem na jejich nízko svěšené hlavě a odhadnutí naší celkové hmotnosti spolu s řidičem jsme se nad nešťastným zvířetem slitovali a nasedli do bemo. Jedná se o křížence mezi minibusem a velmi skromným přepravcem dobytka. Stojí to penny. Vzadu je 6 - 8 míst k sezení, ale většinou se nacpe kolem dvaceti lidí. Vmáčkli jsme se do úzkých dveří tohoto vozidla, posadili jsme se na lavičku ve stísněných podmínkách a okamžitě jsme si všimli, že všichni cestující v kabině zírají na naše nohy. Dívky, které seděly naproti, měly oči rozšířené a postupně naplňované hrůzou. Ale nutno podotknout, že to mělo svůj důvod. Do tohoto dne naše rány dosáhly svého vrcholu: zeleno-žluto-hnědo-černé vředy s krvácejícím jádrem a jemně růžovou hladkou kůží kolem. Vypadalo to jako lišejník. Spěchali jsme ven. A ocitli jsme se v samém centru Bukittinggi – u jeho hlavní atrakce – staré věže s hodinami na náměstí. Věž byla postavena Holanďany v 19. století, ale je dokonale zachovalá. Když jsme se rozhlédli, šli jsme dál, ale po pár krocích nás puberťáci zastavili a zdvořile, těžko hledali slova, nás začali vyslýchat: kdo jsi, odkud jsi, kam jdeš? Po pár krocích přistoupili další se stejnou věcí, pak další. Byli jsme bezradní, nevěděli jsme, jak se chovat, ale pak včas dorazil dospělý Minangkabaan a vysvětlil nám, že je učitel angličtiny v místní škole, děti jsou jeho studenti a nařídil jim, aby otravovali cizince, kteří někdy Bukittinggi objevíte a procvičíte si živou konverzaci. Průhledná. V Indonésii jsme kromě nás zatím žádné cizince nepotkali, což znamená, že daleko nedojdeme. Ale zjistili jsme, kde se nachází turistická kancelář, a brzy jsme seděli u stolu s příjemnou mladou dívkou a studovali navrhované trasy. Bukittinggi je významným turistickým centrem v této oblasti Sumatry, každý den sem přijedou dva, čtyři nebo dokonce deset turistů, takže je tu agentura a balíček výletů. Nejpestřejší je desetidenní putování za primitivním lidem Kuku, kteří sotva překročili dobu kamennou. Kubuové jsou kmen sběračů, chodí v bederních rouškách z lýka, vytahují jedlé kořeny pomocí dlabacího dřívka, sbírají ovoce a ořechy, jedí ještěrky, hady, hmyz jako suroviny, spí ve vhodných vidlicích stromů, zakrývají se listím . Výlet zahrnuje cestování autobusem, trajektem, pak mnoho hodin pěší turistiky džunglí s mačetou, rafting na džunech a raftech po řekách mezi krokodýly. Přenocování se předpokládá v houpacích sítích, stravování zajištěno u ohně, moskytiéry jsou v ceně. Lákavý. Ale zaprvé nejsme tak extrémní, zadruhé jsme těžce traumatizovaní, zatřetí příliš dlouho. Z prvních dvou důvodů je zamítnut i návrh na výstup na aktivní sopku Gugungmerapi. V roce 1989 jeho láva pokryla tři vesnice a v roce 1992 erupce zabila více než 3 tisíce lidí, včetně několika turistů. Chtěli bychom něco jednoduššího. Kupujeme si na zítřek jednodenní exkurzi do nejbližších civilizovaných vesnic (každá 6 USD) a na pozítří objednáváme individuální auto s řidičem na výlet do Rafflesie (13 USD). Ještě musíme vyřešit otázku odchodu. Dále naše cesta vede do Medanu a tam můžete letět letadlem z Padangu (55 USD) nebo autobusy různého komfortu přímo z Bukittinggi (za nic). Vzpomněli jsme si, jak těžké to pro nás bylo dostat se sem z Padangu a představovali si, že to musíme vydržet znovu, a rozhodli jsme se jet autobusem: ušetříme peníze a budeme více odpočatí. VIP autobus stojí 15 USD za sedadlo.

Dále jsme cestou narazili na lékárnu, kde jsme bez formalit nakoupili potřebná antibiotika, masti a obvazy. Poté jsme navštívili místní zoologickou zahradu, ve které jsou podle průvodce všichni zástupci zvířecího světa na Sumatře. Ve skutečnosti se ukazuje, že většina z nich jsou vycpaní, většinou dravci. Zřejmě je to příliš drahé na to, aby se udrželo naživu. A vstupné je obecně směšné – 1500 rupií. Mimochodem, peníze v Indonésii jsou všechny vícebarevné, aby je negramotní občané mohli rozlišit. Nikdo nemá peněženku, bankovky jsou staré, zmačkané a vlhké, nacpané do kapes. Pojem „fronta“ také neexistuje. Jednoduše natáhnou ruku se zmačkaným kusem papíru přes rameno osoby vepředu a je to! Například jsme půl hodiny zdvořile stáli u pokladny zoo, ale bez výsledku.

Prošli jsme se po tržnici, vyfotili se s dívkami na jejich přání, nechali v albu chlapce poznámku „vítejte v Rusku“ a ejhle! - koupil mi sandály! Poslední věc, kterou jsem čekal, bylo, že zde najdu něco, co stojí za to! Poté jsme zcela unaveni došli do krásného parku v západní části města, který se nachází nad kaňonem Ngarai, odkud byl úchvatný výhled na horské soutěsky, kopce i samotný kaňon. Chtěli jsme vidět zákopy, které vykopali Japonci za druhé světové války, ale pak nás zastihl pořádný tropický liják. Po cestičkách a schodech se řítily proudy červené hlíny, sotva jsme stihli dojít do kavárny na samém okraji parku. Sedli jsme si pod baldachýn ke stolu na okraji strmého útesu a objednali si kolu. Dojem se nedá popsat: sedíme nad mraky! Na střechu dopadají těžké, teplé kapky, šedá opona deště pokrývá hory pokryté mohutným lesem, do rokle se rozprostírá bílý opar mraků. Přišel majitel kavárny. Když se dozvěděl, že jsme z Ruska, byl velmi překvapen a potěšen: byli jsme prvními návštěvníky z Ruska v jeho kavárně, nikdy předtím se s Rusy nesetkal. Tonu se ukázal jako velmi zvídavý, celou hodinu jsme mu vyprávěli o naší zemi, jak je obrovská, proč nepěstujeme rýži a kávu, jaké je naše klima, blaho lidí. Když došlo na Petra I., dal jsem mu krabičku cigaret stejného jména. Tonu si ji přitiskl na srdce a řekl, že cigarety dá svému otci, který je negramotný a ani neví o existenci tak úžasné země jako je Rusko, kde vyrábějí tanky, létají do vesmíru a prodávají dřevo. Tonu nám zase vyprávěl o různých vzácných rostlinách a květinách, které se na Sumatře vyskytují, a naštval nás tím, že Rafflesia, kvůli které jsme sem vlastně přijeli, kvetou pouze v prosinci až lednu a nyní můžete najít pouze poupata . Navíc se dají najít i v těžko dostupné džungli, když budete mít štěstí, a ne, jak se píše v průvodci, že jsou údajně chováni na farmě. Rafflesie jsou poměrně vzácné, musíte je hledat, trávit hodiny nebo dokonce dny procházkou horskými lesy a mnoho turistů odchází, aniž by viděli tuto úžasnou květinu. Tonu řekl, že můžete vidět létajícího psa, skutečného, ​​velkého vzrůstu, žluté barvy, s velkými ostrými tesáky. Představovali jsme si takové monstrum a intenzivně jsme nahlíželi do rokle, kam Tonu ukázal, prý jich tam byly tuny. Později v noci jsem je viděl ve snu. Nad kaňonem klouzalo hejno velkých červených kříženců s křídly, zlý úsměv odhalil jejich mocné tesáky a děsivé vytí mě přimělo probudit se. Samozřejmě jsem Galyu okamžitě probudil a v deliriu křičel: "Viděl jsem je! Viděl jsem je!", vášnivě popisoval létající psy. Galya moji radost nesdílela, říkala, že mám horečku... (Pro informaci: létající psi - kalongové - opravdu existují. Rozpětí křídel dosahuje jeden a půl metru, délka těla až 40 cm. Létají jen ve velkých hejnech. Živí se plody ovocných stromů. Vyskytují se pouze v horách Sumatry v Indonésii; TSB). Před rozchodem nám Tonu ukázal trik: dal mi do pravé dlaně popel z cigarety, přikázal mi zatnout prsty a zakroutit pěstí, jak ukazuje, pak zaječel, pískal, foukal na mou pěst a popel nevysvětlitelně skončil v mé levé dlani! Galya mi hned zašeptala, abych zkontroloval, jestli je peněženka na svém místě. Peněženka byla na svém místě, takže se nám trik líbil. Déšť postupně ustával a my se vydali domů.

Večer jsme se rozhodli jít do restaurace a vybrali jsme si tu blíž. Sedíme u stolu, objednané nádobí je již přineseno, ale žádné vidličky. Čekáme, čekáme, pořád nic. Číšník nerozumí anglicky, jasně mu to ukazujeme gesty a strkáme dva prsty do talíře. Noste misky s vodou na mytí rukou. Znovu gestikulujeme. Nese několik lahví ostrého koření, i když je jím již pokryt celý stůl. Už jsme si mysleli, že budeme muset jíst rukama po indonéském způsobu, ale díky bohu nám jeden hodný člověk pomohl najít vidličky. Jen se dá říci, že nám byly prakticky k ničemu. Ukázalo se, že není možné sníst to, co nám přinesli. Žádný Tom Yum se v pikantnosti nemůže srovnávat s indonéskou kuchyní! Není ani možné říci, z čeho je jídlo vyrobeno, zda je to smažený had nebo vařené kuře, chuť je úplně stejná - žádná. Oči vám vylezou z důlků, všechno uvnitř hoří, začnete se dusit, hltavě hltáte vzduch a přesně za tři minuty přijdete k rozumu. V Indonésii jsou naprosto všechna jídla ochucena pepřem. Dokonce dávají dětem od narození do pusy lusk červené papriky místo dudlíku. Zkrátka jsme jen vypili pivo, zaplatili a šli do obchodu koupit mléko a müsli.

Ráno nás u hotelu vyzvedl mikrobus a vyrazili jsme na jednodenní výlet do okolí. Kromě nás je ve skupině turistů ještě mladý holandský pár, takže jsme celkem čtyři. Je s námi průvodce, jeho sestra, která si chce procvičit angličtinu, a řidič. Toto je naše první setkání s cizinci v Indonésii a máme z toho upřímnou radost. Byli jsme také srdečně přivítáni, takže se ve skupině okamžitě rozvinula přátelská atmosféra. Jedeme do vesnice Sungaitarab, která se nachází mezi sopkami Merapi a Sago. V obci se zachoval a dodnes provozuje starobylý vodní mlýn na mletí kávy. Stodola s obrovským kolem na boku. Z horské řeky byla vyrobena větev, po které voda teče a otáčí kolem. Uvnitř je prehistorická stavba. Zrna se sypou na podlahu a s rachotem na ně padají dřevěná polena. Opodál balí dvě babičky mletou kávu do sáčků. Koupili jsme to, samozřejmě, ale musím říct, že káva byla silná, ale vůbec ne chutná. Poté jsme navštívili několik dalších vesnic. Indonéské rolnické farmy se nám zdály docela prosperující: na každém dvoře roste čaj, káva, tabák, bavlna, cukrová třtina, pepř, skořice, hřebíček, ovocné a čokoládové stromy a zelenina. Každý dům má navíc kamenný bazén, kde rolníci chovají ryby. Celá vesnice buduje složitý systém přehrad, odbočovacích příkopů a kamenných kanálů z horské řeky do každého dvora. Mnozí chovají drůbež, králíky a dokonce i opice, aby sbírali kokosy. A domy jsou dobré, z kamene a hlíny, s prosklenými rámy. A kolem vesnic není jediný neobdělaný kus země, všude roste zatopená rýže, i na strmých svazích kopců jsou z hliněných náspů vybudovány rýžové terasy.

Prohlédli jsme si Palác krále Minangkabau, Společenský dům, kde se konají vesnická setkání, poobědvali a vyrazili k horskému jezeru Maninjou. Voda v jezeře je čerstvá, rány se mi začaly postupně hojit, takže jsem si mohl trochu zaplavat. Galya si užívala pobřežní krajinu. Pak jsme s Holanďany popíjeli pivo a povídali si o životě. Ukázalo se, že ten chlap pracoval šest měsíců na smlouvu v Jakartě, přijela za ním jeho přítelkyně a po dvou týdnech dovolené cestovali po Sumatře.

Po hodinovém odpočinku jsme se vydali dál. Poslední vesnicí naší exkurze byla malá řemeslnická vesnička vysoko v horách. Tam jsme sledovali, jak pracují řezbáři, honci a tkalci. Pozornost většinou upoutal tkalcovský stav, na kterém tkalci vyrobí za den práce 1 - 2 centimetry krásné látky se zlatými nitěmi. Nenechali jsme si ujít příležitost zakoupit si vyřezávané mahagonové krabičky s vložkami právě z této látky.

Do Bukittinggi jsme se vrátili při západu slunce. Chtěli jsme se projít po městě, ale cestou jsem u prvního obchodu náhodou narazil na hořící petrolejku, která stála na stoličce. Rána na levé noze, která se právě začala hojit, mě začala nesnesitelně bolet, takže jsem se musel vrátit do hotelu a strávit večer u televize s ovocem a whisky vleže na pohovce.

Ráno jsme předali pokoj i s věcmi naloženými do mikrobusu, který nás odvezl do města Palapuh, kde bychom měli začít pátrat po Rafflesii. Nebo spíše Arnold - nejslavnější z dvanácti druhů Rafflesiaceae. Je známá tím, že je to největší květina na světě, obvykle má průměr 1 metr a váží 6 - 7 kg, ale existují exempláře až 2 ma 20 kg! Arnolda se nachází na jediném místě na planetě – pouze na ostrově Sumatra. Roste v nepřístupných horských dipterokarpových lesích - hyleas, kde není téměř žádná tráva a vždy vládne soumrak a ticho. Rafflesie nemají stonky, v zárodku vypadají jako oranžově červené fotbalové míče, rostou jako zelí, a když se otevřou, vydávají nesnesitelný mrtvolný zápach, který přitahuje mouchy, které je opylují. Semena vypadají jako bobule a nosí je divoká prasata a sloni na kopytech. Od vyklíčení semínka do objevení se poupěte uplynou tři roky, další rok a půl je potřeba, aby se poupě otevřelo a změnilo se v květ. Samotná květina žije pouze 2 - 4 dny! V tomto případě je pochopitelné, proč je Rafflesia vzácná a těžko se hledá!

V Palapuhu jsme si najali průvodce za 6 dolarů. Ihned upřímně přiznal, že kvetoucí Rafflesie nenajdeme s tím, že máme přijet v prosinci. No, to už víme. Ale ne nadarmo jsme přišli! Podívejte se alespoň na pupeny. Joni šla napřed, my jsme šli za nimi. Cesta se nejprve táhla podél rýžových plantáží, pak strmě stoupala do hor. Galya kňučela, že si s sebou zapomněla vzít deštník. Jaký deštník! Kapky deště téměř nepronikly soumrakovým plexem džungle, dalo se jen tušit, že prší z proudů rudé hlíny stékající pod nohama. Sotva znatelná cesta, po které se zjevně prohánějí divoká prasata, se vine mezi teakem, santalovým dřevem, myrtou a dalšími neznámými mohutnými stromy (50 - 60 m) s obřími kořeny, zakrslými palmami a stromovitými kapradinami. Pevný zelený baldachýn tvořený několika řadami korun nepropouští téměř žádné světlo, vše kolem proplétají pružné liány a vytvářejí neprostupné houštiny. Stoupáme výš a výš, neustále klopýtáme a padáme. Tenisky kloužou po plovoucí hlíně, chytáme se lián a snažíme se vytáhnout nahoru. Ptám se průvodce, jestli jsou v tomto lese hadi. Joni se úzkostlivě rozhlíží a odpovídá na to, no, hodně a často. Byl jsem dost chytrý, abych jeho slova okamžitě nepřekládal Galye. Teprve když jsme našli Arnoldovo první malé poupě, poradil jsem jí, aby se lián chytala méně často, jinak to najednou není liána, ale visící had! Tady by se dalo říci, že náš výlet skončil. Sténání, sténání a nářky naplnily celý prostor. Joni řekl, že jednou vzal skupinu deseti mužů z Ruska do Rafflesie, ale bylo to poprvé, co viděl ženy z Ruska. Rozhodně! Kde jinde takové pitomce najdete? Divokou džunglí, s holýma, obvázanýma nohama, v tričkách a dokonce i v batohu se kolem motala kamera a videokamera, jako by šli na procházku do letoviska!

Na zpáteční cestě jsme udělali zajížďku a našli shnilou, rozkvetlou Arnoldu. Je to žalostný pohled, ale velikost je působivá. Musela jsem si koupit hotové fotografie rozkvetlé Rafflesie od Joni, abych měla doma co ukazovat.

Cesta se ukázala jako rychlá a nakonec už ve 12 hodin jsme byli v Bukittinggi. Řidič nás vysadil na autobusovém nádraží, odkud nám v 16:00 odjíždí autobus do Medanu. Náš vzhled je hrozný: mokrý, špinavý, celý pokrytý hlínou. Rozhodli jsme se pronajmout pokoj v hotelu za 20 000 rupií na umytí a převlečení. V blízkosti nádraží jsme ale nenašli jediný hotel, takže jsme se museli vrátit. Šel jsem se podívat do prostoru nádraží v naději, že najdu záchod, ale nic takového v obvyklém slova smyslu tam nebylo. Ale na dvorku jsme našli určitou místnost, kterou jsme si vzali na sprchu. Dlaždicové stěny a podlaha, na straně je zdání kaluže vody a kbelíků na straně. Docela čisté. Když jsme se rozveselili, začali jsme se svlékat. Pak vejde babička, vřele nám kývne, sedne si doprostřed, vyčůrá se na zem, nabere vodu z bazénu naběračkou, opláchne se a oblékne si kalhoty, aniž by se osušila. Znovu vlídně přikývne a odejde. Tak tohle je záchod! Tady budete litovat, že jste si nevzali gumáky! A ukázalo se, že je to žena! Nápisy jsou v indonéštině, vešli jsme náhodně. Inu, jsme nenároční turisté: umývali jsme se kbelíky, převlékali, obvazovali. Sedli jsme si na nádraží, abychom si zahráli vrhcáby. Kolem se shromáždil dav a přihlížel. Vytáhl jsem své pivo Victorinox, abych ho otevřel - všeobecný povzdech obdivu. Hrdě předvádím všechny schopnosti armádního nože a jasně ukazuji, k čemu je která čepel určena. Žádají ukázat videokameru. Vyklopím obrazovku a otočím ji, aby se viděli. Jsou v rozpacích jako děti. Dokonce dala majitelce autobusového nádraží fotoaparát, aby ho držela v ruce a dívala se na něj v 600násobném zvětšení. Strávili tedy čtyři hodiny bez povšimnutí.

Náš autobus je skutečně VIP! Nikdy předtím jsme nic takového neviděli. Je to velikost Ikaru a tři sedadla v řadě. Široký, se zvedající se opěrkou nohou a opěradlo se sklopí téměř vodorovně. Polštáře, přikrývky. Ano, v takovém autobuse uteče 20 hodin cesty zcela bez povšimnutí! Navíc jízda v noci. Naložili jsme, ubytovali se a připravujeme se na překročení rovníku, který po 56 km prochází přesně vesnicí Bonjol. Pojďme se hýbat. Pak ale začalo nečekané. Řidič nabral cestovní rychlost 50 km/h a bez zpomalení před jedinou zatáčkou se svižně vinul do prudkých klesání a stoupání horské silnice. Deset minut cesty téměř všem cestujícím onemocněla mořská nemoc a druhý řidič začal rozdávat igelitové sáčky na fyziologické plnění. Naše sedadla byla v zadní části autobusu, kde se nejvíce povídalo. Babička uprostřed kabiny byla první, kdo vydala výmluvné zvuky, což způsobilo řetězovou reakci dávení u všech ostatních cestujících. Netřeba dodávat, že jsme rovník neviděli, stejně jako Bonjol.

Naše šetření na letenkách se ukázalo jako neomluvitelná chyba. Podél celé Sumatry na západní straně se táhne hřeben Barisan, jehož šest vrcholů přesahuje 3000 m a Kerinci dosahuje 3805 m. Tento hřeben je součástí tzv. barmsko-jávského horského oblouku, který je jihovýchodním pokračováním systému himálajského vrásnění. Východní pobřeží Sumatry je největší bažinatá nížina na světě pokrytá neprostupnými tropickými pralesy. Cesta je samozřejmě vedena po horském hřebeni. Proto je lepší prospat celých dvacet hodin cesty. Je nemožné se zdravým rozumem dívat se na autobus letící po úzké serpentinové cestě, vlevo je strmý útes, vpravo je útes, kde hluboko dole pění horská řeka, aniž by v zatáčkách zpomaloval, jen lákavě troubil , zaokrouhlující uzavřenou římsu skály.

V jedenáct v noci první zastávka. Galya leží zelená a já stále spím. Jdu do kantýny, kde jsme ubytovaní. U stolů sedí jen muži, všichni na mě zírají. No, je mi to jedno, koukni na to, jestli chceš. Posadila se k prázdnému stolu. Hned přinesli misky rýže, kuře, ryby a ještě něco. Právě jsem začal trhat talíř, když jsem uviděl na stole obřího brouka. Otřel jsem to, rozhlédl se a byli vidět i neviditelní! Všude se rojí černé skvrny dlouhé centimetr. Ztratila jsem chuť k jídlu. Zaplatil jsem, vyšel ven a přišla Galya. Sedli jsme si na lavičku, podívali se zblízka a byly tam zástupy štěnic! Spěchali jsme do autobusu, usadili se na svá místa a štěnice byly s námi: na ramenou, na rukávu, na skle. Bůh! Co je to za vesnici! Zdálo se, že je všechny rozdrtili, uklidnili se a znovu usnuli. Další zastávka v šest ráno. Už jsme nechodili na snídani do menzy. Jděte rovnou na záchod. A tady je to úplně stejná místnost s bazénem jako v Bukittinggi, jen bez jedné stěny. Je to jako scéna. Vzápětí se objevili diváci. V takové divočině ještě nikdo bílé lidi neviděl, a tak se na nás okamžitě shromáždil dav, aby se na nás podíval. Co je přirozené, není ostuda! Ženy z našeho autobusu si zvedly sukně, dřeply si uprostřed haly a čůraly na podlahu, aniž by si všímaly mužů, kteří stáli ve dveřích. A jeden z nich skutečně vešel dovnitř, jako by chtěl dát babičce naběračku.

Konečně, Medane! Vyčerpaní se plazíme z autobusu do horkého vzduchu. Hluk, smrad, prach, smog. Potřebujeme se odtud dostat, v Medanu se nedá nic dělat – je to špinavé průmyslové přístavní město s dvěma miliony obyvatel bez jakýchkoliv atrakcí. Už chceme jet k moři, na pláž, pod palmy, na ostrov Penang. A do Medanu jsme přijeli, protože nás napadlo ušetřit peníze na cestě. Z Medanu do Penangu jezdí vysokorychlostní trajekty, které jsou mnohem levnější než létání. Ale po takové úmorné dvacetihodinové cestě autobusem jsme si už na šetření nevzpomněli. Hned z autobusového nádraží jsme si vzali taxi do pokladny, abychom si koupili lístky a dnes odletěli do Penangu. Ale ukázalo se, že to nepůjde dnes, až zítra ráno. A ráno se tam dostaneme trajektem. Šli jsme do kanceláře trajektu a koupili si lístky. Ptáme se, kde se zde můžete ubytovat za slušný pobyt a ne více než 25 dolarů? Byli zmatení: "máme, říkají, nejdražší za 15." Doporučili jsme "Garuda Plaza International", což se ukázalo jako docela hodné 3 hvězdiček. Ubytovali jsme se, lehli si z cesty, dali si tradiční doušek whisky a šli si prohlédnout město.

Ano, toto není provinční Bukittinggi s koňmi a čistým horským vzduchem. Asfalt taje z horka, vzduch z horka se vám vznáší v hustých vlnách před očima, stovky, tisíce aut, mopedů, náklaďáků kouří, hučí, pedikaby lákavě křičí při hledání zákazníků. Prakticky zde nejsou žádné chodníky, stačí mít čas uhnout uhánějícímu jezdci. A samozřejmě nikdo nezdraví, jako v Bukittinggi se nikdo nezajímá o zdraví a nikdo nediskutuje o politickém dění. Každý za svým podnikáním spěchá. Cizinci tu nejsou žádnou novinkou. Sice jsme ještě neviděli jediného bělocha, ale ze všeho cítíme, že tu jsou. Medan je velké ekonomické, administrativní, průmyslové město, jsou zde banky, společné podniky, společnosti, mezinárodní přístav a dokonce i McDonald's. Viděli jsme Palác May Moon, kde žije současný sultán, a Královskou mešitu s černými kopulemi. Trochu jsme se prošli a vrátili se do hotelu. Večer jsme strávili u bazénu s backgammonem a pivem.

Ráno, abychom nemuseli šlapat celý kilometr, jsme jeli taxíkem. Řidič mi strčí prst na hruď: "Američan?" a gesta jako kulomet: „puf-puf-puf“. V Medanu žijí lidé Ache – nejhorlivější a nejfanatičtější muslimové. Je dobré jít alespoň blízko. U trajektové kanceláře na nás čeká autobus, který za hodinu odveze cestující do námořního přístavu a za pět hodin jsme v Penangu. Duše a paměť byly obohaceny, je čas dát tělu odpočinek.

Malajsie

Po vyřízení hraničních a celních formalit nastupujeme na trajekt. Loď vypadá jako obrovská uzavřená loď se 180 sedadly typu letadla uvnitř. Během cesty se rozdávají sendviče a minerální voda. Všechno je kulturní. Hned je jasné, že trajekt patří malajské společnosti. Kotvíme v přístavu Georgetown, hlavním městě Penangu. Ignorujeme volání taxikářů a vyjíždíme z terminálu do města. V první trafikě kupujeme od indiánů mapu ostrova. Ukázalo se, že pás pláží a hotelů se nachází na severním cípu. Šli jsme směrem naznačeným Indiány k autobusovému nádraží a brzy jsme seděli v zastaralém autobuse směřujícím k letovisku Ferringhi Beach. Na jedné ze zastávek si před nás přisedla běloška a rozhovor začal přirozeně. Teta sama pochází ze Švýcarska, její syn studuje v Austrálii, nyní je na dovolené a jeho milující matka odletěla na jinou polokouli, daleko, aby se osobně podílela na zajištění synovy dovolené. Nikdy nevíte, co dokáže moderní mládež z nečinnosti bez řádné kontroly! Dvoumetrový rusovlasý chlapík stál za ním a mračil se. Upovídaná matka žvatlala jako útočná puška Kalašnikov. Ale z toku informací se mi podařilo vychytat to nejdůležitější: všechny hotely v Penangu jsou velmi drahé, nemůžete čekat levnější než 100 dolarů za noc, 80 dolarů zaplatila jen proto, že si koupila zájezd do Austrálie od Malaysian Airlines v souladu s tím obdržela slevu. A pro nás, pokud počítáme jen s 25 dolary, máme přímou cestu do Guest House. Po vzájemném přání příjemné dovolené jsme se rozešli téměř jako přátelé.

Nechal jsem Galyu na autobusové zastávce, aby si hlídal své věci, a utekl jsem si prohlédnout hotely. Potvrdila se nejhorší předpověď: nejlevnější pokoj v nejlevnějším hotelu byl odhadnut na 121 dolarů. Abychom byli spravedliví, je třeba poznamenat, že všechny hotely jsou super slušné a hodné takové platby. Na takové ceny ale nejsme připraveni. Musel jsem do penzionu. Ale ani to se nám nelíbilo: dlouhý barák typu stodola, pobíhající děti, psi, sušení prádla na šňůře, překližkové přepážky mezi místnostmi, škvíry pod dveřmi, že by tam mohly snadno vlézt nejen ještěrky, ale i hadi. A mimochodem žádají 27 dolarů! Rozhodli jsme se zase vrátit do hotelu, přeci jen jsme v Indonésii ušetřili spoustu peněz a teď se můžeme vyřádit. Jdu na recepci a pro každý případ se ptám, jestli mají nějaké slevy na mimosezónu. A pak nám najednou nabídnou 50 %! Páni! Překvapením můj obličej upadl do tak kyselého výrazu, že z tohoto důvodu, zřejmě po odmlce, recepční tiše napsal na kus papíru: 190 (ringgit, = 50,3 $). Samozřejmě jsme neskákali radostí, naopak jsme předstírali zklamanou lhostejnost a jakoby dělali laskavost, vyplnili formuláře. Okamžitě nám byl předložen welcome drink. Vlastně jsme ještě nikdy v tak luxusním hotelu nezůstali. Jmenuje se „Royal Park“ a plně odpovídá svému názvu: bazény, jacuzzi, jachty, katamarány, surfy, skútry, tenisové kurty, vodopády, palmy, kaktusy, restaurace a živá hudba. Čtyři hvězdičky si rozhodně zaslouží. Líbilo se nám tam natolik, že jsme se rozhodli zůstat zde dva dny. Chodit, chodit tak! A večer jsme v restauraci prohráli dalších 40 dolarů.

Ráno jsme poprvé za celou cestu potkali naše krajany na pláži. Skupina zubařů z celého Ruska odpočívala po světovém kongresu v Kuala Lumpur. Slovy nelze popsat, jak jsme byli šťastní! Už dvacet dní jsme v uzavřeném jazykovém prostoru. A jak je to ve vaší domovině? Dnes byl Putin krátce uveden v televizi, ale jeho projev byl okamžitě zablokován překladem; Právě jsme si uvědomili, že naše letadlo se zřítilo do Černého moře. Co a jak, není jasné. Ale jak Amerika bombarduje Afghánistán, se ukazuje nepřetržitě, téměř v přímém přenosu.

Celý den jsme leželi na pláži a přemýšleli, kam dál. Do odjezdu nám zbývá deset dní. Dotkli jsme se starověké civilizace, stáli u mrakodrapů, lezli v džungli, dívali se na květiny a navštívili jeskyně. Chtěl bych si konečně odpočinout. Ale kde? Ubytovat se zde je velmi drahé, musíte do Thajska. Chtěli jsme jet do Krabi. Ale dostat se tam je problematické a co když se nám to zatím nelíbí, budeme jen ztrácet čas na cestě. A pak jsme si vzpomněli na Pattayu. Ve skutečnosti to není vůbec špatné! Šli jsme do turistické kanceláře. Do Bangkoku se dostanete letadlem, autobusem nebo vlakem. Letadlo je drahé, je nechutné pomyslet na autobus, ale ještě nikdy jsme nejeli vlakem! Navíc cena s autobusem je stejná (24 $) a čas jedna ku jedné - 23 hodin. V našem vlaku nebyly žádné vagony první třídy, takže jsme museli vzít druhý.

Večer je jako obvykle v resortu promenáda lemovaná obchůdky se suvenýry. Podél silnice byly stoly a stany s nejrůznějšími věcmi pro plážového návštěvníka: trička, čepice, hodinky, kufry. A každý obchod září jasnými světly, svítí různobarevnými žárovkami a přitahuje turisty. Koupili jsme si bambusové škrabadlo a posadili se ke stolu v první řadě v restauraci, abychom spojili podnikání s potěšením: popíjeli studené pivo s krevetami a pozorovali lidi. Ale ukázalo se, že je to mnohem zajímavější! Přímo naproti nám byl obrovský billboard s reklamou na Coca-Colu. Z ničeho nic přiletěly čtyři opice, vyšplhaly se na tento štít, potulovaly se tam a zpět nahoře, sebraly žárovky v reflektorech, zkratovaly nějaké dráty a okamžitě odešly. Oheň začal okamžitě: praskání, jiskry, kouř! Řetězová reakce zkratovala dráty připojené k blízkým lavičkám. Z naší restaurace běželi číšníci s hasicími přístroji na pomoc obchodníkům. Na dráty začali lít pěnu a situace se okamžitě prudce zhoršila. Světla zhasla na stovky metrů a celou cestu zahalil štiplavý kouř. Pak přijelo hasičské auto. Nešťastní obchodníci se nezištně snaží uchovat své zboží a hasiči pomalu vyjeli, prohlédli si tuto záležitost a začali se fotit s turisty v objetí na pozadí oblaků kouře. Pak přijelo druhé auto. Nikdo nikam nespěchá. Usmívají se a ochotně pózují před fotoaparáty. Až když šéf přijel osobním autem, pustili se do toho...

Ráno se trochu opalte a vyrazte na cestu! Jeli jsme taxíkem do Georgetownu, kde jsme nastoupili na trajekt. Přes třináctikilometrový most do Butterworthu se samozřejmě dá přejít, ale trajektem je to levnější. A trajekt kotví hned vedle vlakového nádraží.

Vagón druhé třídy je něco jako naše vyhrazené místo, jen sedadla nejsou umístěna napříč, ale podél vozu, vpravo a vlevo, s uličkou uprostřed. Spodní lůžko je velmi široké, takže si snadno lehnou dva lidé. Přes den se promění na dvě křesla se stolkem a v noci na místo na spaní. Horní je úzká, vhodná jen pro místní obyvatele a děti, není divu, že je levnější. Všechny police jsou zakryté závěsy, takže nedochází k efektu komuny. Klimatizace funguje, vše čisté, prádlo sněhově bílé a na záchodě... sprcha! Kéž bych mohl takhle jezdit vlakem celý život!

Železnici podél šíje Malacca vybudovali Britové v předminulém století džunglí. Nedaleko hranic s Thajskem byl vztyčen pomník divokému slonovi, který při obraně svého stáda zemřel v roce 1894 tím, že srazil vlak z kolejí. Divokou zvěř podél železnice dnes téměř nelze pozorovat. Ať jsme se snažili sebevíc, kromě rýžových plantáží jsme neviděli nic zajímavého.

Thajsko

Do Bangkoku jsme dorazili v poledne. Na nádraží jsme našli turistický kiosek, kde jsme si objednali transfer do Pattayi. Dvě hodiny jsme bloumali tam a zpět, obědvali jsme v restauraci za dolar a půl, koupili si kartu a hráli backgammon. Minibus přijel včas. Už v něm seděli čtyři starší Evropané. Vědí, kdy jít do Pattaya za levné ceny! Vědí, jak počítat peníze. Ještě pár měsíců - a lidé se budou houfně hrnout, a pak bude následovat láska. A teď zatím na jeden starý prd pár stovek thajských dívek svobodného povolání, pěkná věc. Později jsme viděli, jak vyhazují osamělé muže.

Skoro celou cestu hustě pršelo, ale jakmile jsme dojeli do Pattayi, vyšlo slunce. To je naše výhoda, protože stále nevíme, kde přestat. Na nádraží na nás cestovní kancelář neustále tlačila různé hotely, když jsme sem přijeli, zase nám cpali prospekty. Ale už víme, že můžete smlouvat o ceně, ale agentury pravděpodobně nebudou moci poskytnout slevu, zde musíte jednat s majitelem. Proto odmítáme všechny nabídky a procházíme se po nábřeží a vybíráme si hotel po cestě. Jsme přece skvělí frajeři, že se nám do dvacátého druhého dne výletu podařilo zavazadla příliš nezatížit! Stále stejné dvě tašky! Minule jsme doslova od prvních dnů zarostli kufry a okamžitě ztratili svobodu pohybu. Nyní jsme mnohem chytřejší, všechny nákupy čekají v křídlech.

Nenašli jsme vhodný hotel v rámci města. Moře špinavé, bazény buď malé, nebo na střeše, téměř žádná zeleň, všude kolem obchody, lavičky a bary. A už bychom chtěli pohodovou plážovou dovolenou. A po Penangském „královském parku“ se místní hotely zdály nedůstojné. A tehdy jsme si vzpomněli na „Ambassador City“. Když jsme se naposledy vrátili z Koh Samet, náš autobus tam zastavil, aby vysadil nějaké turisty. V paměti mi zůstávají obrovské budovy a neuvěřitelné bazény. Ze zvědavosti jsme zašli do cestovní kanceláře, abychom zjistili, za jakou cenu nabízejí „Ambasadora“. 1790 bahtů (41 dolarů). Na místo jsme se dostali tuk-tukem. V ceníku je uvedena minimální cena pokoje 2 700 bahtů. Jednání trvalo téměř hodinu a v důsledku aukce nás pokoj v centrální budově stál 1200 bahtů (27 dolarů). Byly i nabídky na ubytování ve věžové budově za 900 bahtů a ve vzdálené třetí budově za 600, ale rozhodli jsme se zůstat v první - balkon a výhled na moře stály za to. Zaplatili jsme týden předem, usadili se a šli prozkoumat území.

Hotelový komplex Ambassador zahrnuje pět tisíc pokojů ve třech budovách. Přirozeně je největší v celé jihovýchodní Asii. Pět obrovských bazénů, z toho jeden olympijský (50 m), dvě zoologické zahrady, fotbalové a volejbalové hřiště, tržnice, spousta obchodů, desítka restaurací a barů. Předpona „město“ je bezpochyby oprávněná a spravedlivá. Stručně řečeno, hotel se nám líbil. Navíc na všech 5000 pokojů bylo nanejvýš 50 rekreantů a nějakým záhadným způsobem nepadli do oka. Vznikl dojem, že jsme v tomto obrovském „městě“ úplně sami.

Začal plynout poklidný, odměřený život v letovisku. Ráno slunce, moře, vrhcáby, pivo. Večer - restaurace. V čínštině jsme vyzkoušeli pekingskou kachnu a královské krevety s česnekem. V italštině - sicilské saláty a různé těstoviny. Japonci nebyli na řadě. Navštívili jsme saunu. Jakmile jsme vstoupili, už nás uvítali: "Vy jste zřejmě z Ruska?" Samozřejmě z Ruska. Kdo jiný kromě Rusů chodí do sauny, když je venku +33 stupňů? Několikrát jsme šli do Pattayi. Program je standardní: trekking do všech obchodů, procházka po Walking street, restaurace. Pattaya je k nepoznání: rekreanti pláčou. Ale přesto je jich tady víc než ve všech městech, ve kterých jsme byli dohromady. To už se ale setkáváme s našimi krajany: třetí den do našeho hotelu dorazil mladý pár z Voroněže, za ním skupina ředitelů cestovních kanceláří na reklamním zájezdu, pak další pár. Je s kým prohodit slovo v rodném jazyce, zjistit novinky, jinak se málem zbláznili.

K mým narozeninám jsme si vybrali restauraci v Pattayi přímo u moře. Přišli se svým šampaňským – nikdo neřekl ani slovo, hned přinesli vědro ledu a vázu na růže. Poprvé v životě jsem jedl královského humra zapečeného v sýru. Co na to říct? Ani cena 60 dolarů vám chuť k jídlu nezkazí! Nikdy předtím jsem nic takového nezkoušel! Rozešli jsme se a objednali si francouzské šampaňské "Cardinal" s ananasovou zmrzlinou. Nakonec jsme od podniku dostali irskou kávu jako dárek. Číšník jako fakír deset minut přeléval whisky ze sklenice do sklenice, zapaloval ji ohněm, naplnil pěnou, znovu zapálil a znovu naléval. V důsledku toho bylo dokonce děsivé pít. Ale ukázalo se, že je to vynikající. Na kávu to ale nevypadá. Do hotelu jsme se vraceli tuk-tukem ve společnosti pár starších Irů. Zazpívali mi Všechno nejlepší k narozeninám! Celkově se dovolená vydařila.

Jednou jsme také šli do šicího studia. Je jich zde neomezené množství, všechny vlastní Indové. Slyšeli jsme hodně o vynikající kvalitě šití a pohádkové ceně práce. Galya si chtěla ušít halenku. Vybral jsem si materiál, zaplatil za vše 17 dolarů a o den později, v radostném očekávání aktualizace, jsem si ho přišel vyzvednout. Měli jste vidět, jak se její tvář při pohledu na produkt změnila! Bylo toho hodně k rozčilení: švy byly vychýlené, stažené k sobě, na všech stranách byly skvrny od strojního oleje a vypadalo to jako róba na uklidnění násilnického šílence. Když si Galya, téměř v tetanu, produkt vyzkoušela, majitel studia málem tleskal slastí a začal vášnivě přesvědčovat, že je nutné objednat druhou takovou blůzu, aby ji nahradila. Ale po několika minutách se Galya konečně vzpamatovala a požadovala vrácení peněz. Co tady začalo! Křik, nadávky, urážky a halenka letěla do kouta. Několik hinduistů mávalo rukama a u úst se jim dělala pěna. Možná by někdo odešel, plival a bál se napadení, ale Galya a já jsme požadovali zavolání policie. Majitel popadl telefon, předstíral, že vytáčí číslo a křičel do sluchátka, že ruská mafie obsadila jeho studio a že je potřeba pomoci na takové a takové adrese. Ale ani my nejsme blázni – proč by volal policii anglicky? Je jasné, že pro nás uspořádal koncert v domnění, že se vyděsíme a odejdeme. Po chvíli přemýšlení jsme se rozhodli jít sami k mobilní turistické policejní stanici, kterou jsme viděli ve vedlejší ulici. Jakmile jsem vyšel ven, majitel se rozčiloval, znervózněl a... vrátil Galině peníze! Odcházeli naplněni pocitem hrdosti. Na zpáteční cestě jsme si za našetřené peníze koupili dva batohy. Výborná kvalita, mnoho kapes, popruhy, výsuvná rukojeť a kolečka. Z tohoto výletu se vracíme jako opravdoví baťůžkáři!

Do Bangkoku jsme se vrátili hotelovým shuttle busem. Samozřejmě nás vzal přímo k hlavnímu vchodu hotelu Ambassador - jedna kancelář! V Bangkoku jsme se ale chtěli ubytovat levněji, a tak jsme po návštěvě desítky sousedních hotelů zvolili „Park Hotel“, skromný, ale docela slušný a vedle stanice „sky metro“. Už nám zbývají jen dva dny, je potřeba je věnovat nákupům: nakoupit dárky a suvenýry, koření a rýžové těstoviny a možná ještě něco - co nám padne do oka. Sprcha, whisky a - na skytrain. Silnice v Bangkoku mají tři úrovně: první je bezplatné auto, druhé je placené auto, třetí je metro. Je velmi pohodlné cestovat vlakem z ptačí perspektivy, zvláště když vlastně nevíte, kam jít: viděli jste nákupní centrum shora - vystupte. Obešli jsme několik velkých obchodních domů, zásobili se drobnostmi a večer jsme se zastavili v masážním salonu. Snili jsme o tom už dlouho, ale kvůli ranám na nohou jsme si to potěšení nemohli dovolit. Dostal jsem slepého maséra Galyu - podsaditou ženu. Dvě hodiny nás drtili, ohýbali a myli. Není srovnání s mladými masérkami v Phuketu, které jsme navštívili v lednu! Ze salonu odcházeli v šoku, ne oni sami. Sotva jsme dojeli do italské restaurace, kde jsme odjezd oslavili usnutím nad talíři.

Toto je poslední den našeho výletu! Cválání všemi obchody a stánky za sebou: sloni malachit, dřevěné kočky, zapalovače, trička. Zdá se, že se na nikoho nezapomnělo, suvenýry se nakoupily pro všechny. Fuj... Sbalili jsme si batohy, dopili poslední kapky whisky, sedli si „na cestu“ a taxíkem jsme jeli na nádraží. Můžete samozřejmě jet přímo na letiště taxíkem, ale to bude stát minimálně 300 bahtů a na nádraží jen 100 bahtů. A tam vás za 5 bahtů za 40 minut vlakem dovezou přímo na vstup do terminálu. Nyní jsme zkušení turisté, nepřeplácíme.

Možná čtenáře napadne otázka – kolik nás taková dovolená stála? Odpovídám: letenka Moskva-Hanoj, Bangkok-Moskva (Aeroflot) - každá 685 USD, všechny ostatní výdaje (místní lety, letištní poplatky, víza, vlaky, autobusy, taxi, hotely, restaurace, whisky, ovoce, výlety atd.) d .) vyrovnal na 3 500 $ pro dva.

Je to teprve měsíc, co jsme se vrátili, a už teď mě nesnesitelně bolí břicho. Chci si hned sbalit batohy, naložit film do foťáku a letět zpátky. Tam, kde je vždy jasné slunce a teplé moře, kde žijí laskaví kanibalové a můžete potkat létajícího psa, kde rostou největší květiny, staví se největší chrámy a nejvyšší mrakodrapy, kde si děti po každé nemoci a řekách mění jména změnit směr jejich toku dvakrát ročně.rok, kde všechny oficiální dokumenty uvádějí datum: 2544...