Reise von Vietnam nach Indonesien. Südostasiatische Länder Vietnam oder Indonesien

Was ist besser: Vietnam oder Bali? Bei der Auswahl einer Reise kommt es auf den Vergleich von Infrastruktur und Erholung an, was bei Reisen mit Kindern wichtig ist. Um den unangenehmen Eindruck zu vermeiden „Es ist gut, wo wir nicht sind“, ist es sinnvoll, vorab eine umfassende Analyse der Bedingungen für einen zukünftigen Urlaub durchzuführen. Und schätzen Sie gleichzeitig den durchschnittlichen Finanzierungsbedarf für die Reise ein.

Beide Angebote sind interessant und attraktiv zum Entspannen alleine, in Gesellschaft von Freunden, mit Kindern. Man findet zwar Informationen, große Reiseberichte, aber darunter gibt es keine klaren Hinweise, wohin man gehen soll. Alles wird durch die Pläne für den bevorstehenden Urlaub bestimmt. Der Artikel bespricht die Möglichkeit, von Mai bis Oktober für einen erholsamen Strandurlaub in den besten Resorts der Länder zu reisen.

Der Weg zum Urlaubsort

Vergleichen wir Routen und Reisekomfort.

Reise nach Vietnam

Bitte denken Sie vor Reiseantritt daran, dass Sie für einen 15-tägigen Aufenthalt kein Visum benötigen. Der Flug nach Vietnam gilt als einfach. Nach dem Abflug von Moskau wird das Flugzeug nach 10 Stunden in Hanoi, Ho-Chi-Minh-Stadt und dem Badeort Nha Trang landen. Es gibt keine Direktflüge aus den Städten Ukraine und Minsk. Sie können in Moskau und den Emiraten umsteigen. Günstige Flugoptionen finden Sie im Voraus über den Aviasales-Service (wie bei Flügen nach Bali). Man kann mit dem Zug aufs Land kommen, aber das dauert lange. Die Kosten für ein Ticket mit Abfahrt am Wochenende sind höher als an Wochentagen. Dies hängt von der Reisezeit und den Buchungsdaten ab. Der durchschnittliche Ticketpreis von Moskau zum Ferienort Nha Trang beträgt 33.456 Rubel im April, 31.051 im Mai, 41.554 im Juni und 40.670 Rubel im Juli. Sie können jedes Resort erreichen, indem Sie einen Transfer vom Flughafen, ein Taxi oder einen Shuttlebus bestellen. Von Mai bis November herrscht im südlichen Teil Vietnams eine Regenzeit. Oft werden Last-Minute-Touren zu günstigen Preisen angeboten. Als ideal zum Entspannen gilt der „Sommer“ bzw. die Trockenzeit, die hier bis April dauert. Im nördlichen Teil des Landes ist die optimale Urlaubszeit von Mai bis Oktober. Das Meer in den zentralen Regionen Vietnams ist von Dezember bis Februar mit Wellen bedeckt, die für Surfer attraktiv sind.

Ausflug zur Insel Bali

Strände

Vergleich von Stränden für verschiedene Urlaubsarten

Vietnam

Vietnams geografische Lage auf der Indochina-Halbinsel hat dem Land eine lange, vom Südchinesischen Meer umspülte Küste und atemberaubende Strände beschert. Auf einer Länge von 3.200 km finden Sie einen schneeweißen Strand mit sanften Wellen für Kinder, ein erstaunliches Unterwasserreich für Tauchbegeisterte und hohe Wellen, die jeden Windsurfer begeistern. Die Kosten für Dienstleistungen für Wasseraktivitäten sind niedrig. Das Fehlen regelmäßiger Ebbe und Flut sorgt für einen echten „faulen“ Strandurlaub. Die Jahresdurchschnittstemperatur beträgt 22 °C, warmes Meer, hochwertige Produkte und unberührte Natur haben ein Paradies für Familien mit Kindern geschaffen. Hier muss man nicht nach einem bequemen Strand suchen. Sie können nach Mui Ne, Phan Thiet, Nha Trang, Da Nang und zur Insel Phu Quoc fahren.

Bali

Ziehen Sie Liebhaber der Wassererholung an. Helfen Sie auch Anfängern, diesen Sport zu meistern. Aufgrund der Ebbe und Flut und der Kies- und Felsbeschaffenheit vieler Strände ist die Organisation hier schwieriger. Aber jedes Hotel verfügt über komfortable Schwimmbäder.

Ausflüge, Unterhaltung

Wohin gehen und was es zu sehen gibt.

Vietnam

Während Sie durch das Land reisen, können Sie die herrliche Natur kennenlernen. Undurchdringlicher Dschungel, gemütliche Buchten (darunter der schönste Ort der Welt, die Halong-Bucht), Berge, Meer. Eine Welt unbekannter Pflanzen, einzigartiger Tiere, erstaunlicher alter Tempel und anderer Schreine. Sehen Sie den berühmten Moray Beach, das Rainbow-Korallenriff und Unterwasserperlenplantagen. Besuchen Sie den Zoo, den Botanischen Garten, den Vergnügungspark und den Wasserpark. Die sagenhaften Orte des Landes können Sie bei Ausflügen oder auf eigene Faust besuchen. Ein Motorrad zu mieten und die Sehenswürdigkeiten zu erkunden, ist viel günstiger und schneller. Beispielsweise kostet ein Ausflug zum Yang Bay Nature Reserve für drei Personen mit dem Motorrad 35 US-Dollar, bei einem Ausflug müssen Sie 40 US-Dollar pro Person bezahlen. Der Bedarf an den Diensten eines russischsprachigen Reiseführers erhöht die Kosten der Exkursion um das 2,3-fache.

Bali

Sie überraschen durch ihre Vielfalt, interessante antike Tempel und die ursprüngliche Geschichte der kleinen Siedlungen der Insel. Hunderte von Legenden, Mythen über die sagenhafte Natur und die Bekanntschaft mit seltenen Tieren und Pflanzen können auf Reisen gelernt werden.

Es ist ein seltener Ort auf dem Planeten, der mit solchen natürlichen und von Menschenhand geschaffenen Attraktionen aufwarten kann.

Medizinische Versorgung, SPA-Behandlungen

Wo gibt es die beste Versicherung und medizinische Versorgung?

Vietnam

Bei der Buchung einer Tour ist der Abschluss einer Krankenversicherung zwingend erforderlich. Es muss geklärt werden, in welchen nächstgelegenen medizinischen Einrichtungen die Behandlung erfolgen soll. Die Medizin im Land ist auf einem guten, zivilisierten Niveau und wird günstig bezahlt. Die Kosten für SPA-Behandlungen sind hier im Vergleich zu Dienstleistungen auf der Insel Bali viel niedriger.

Bali

Die medizinische Versorgung auf der Insel ist sehr teuer. Es wird dennoch empfohlen, eine erweiterte Versicherung abzuschließen.

Auf der Insel gelten heiße Quellen als einzigartiges Geschenk der Natur. Das daraus gewonnene Heilwasser wird für Heil- und SPA-Behandlungen verwendet. Therapeutische Bäder, Becken mit Skulpturen mythologischer Tiere. Die Traditionen der thailändischen Bevölkerung sind bei Touristen beliebt. Die meisten von ihnen befinden sich in antiken Tempeln. In der Nähe gibt es Restaurants und Cafés. Es ist schwierig, jemanden zu finden, der nicht von der Entspannung und Erholung in den heißen Quellen Balis profitieren würde.

Die Wahl eines Urlaubsziels (in Bali oder Vietnam) hängt immer von den Wünschen und Fähigkeiten des Einzelnen ab.

(Archiv) / Andere Richtungen

Liebe Forumsbesucher, ich weiß, dass sie mir hier auf jeden Fall helfen werden... Wir sind zwei junge Paare (27-33), alle arbeiten viel, es ist für alle schwierig, Zeit zum Entspannen zu finden... Aber es scheint, dass nach Neuem Am Silvesterabend, etwa vom 10. bis 15. Januar, besteht die Möglichkeit, ein paar Wochen zu reisen. Das Problem liegt in der Wahl – Kuba, Thailand, Bali, Vietnam, Insel Hainan (China). Davor waren wir entweder in Europa oder in der Türkei oder in Ägypten. Als wir nachgeschaut haben, sind die Preise ungefähr gleich und überall soll es schön warm sein... Konkret können wir uns aber nicht entscheiden - unsere Augen laufen wild, wir wollen es überall haben... Vielleicht könnt ihr uns bei der Entscheidung helfen. Danke:)))

Katharina... wir reisen immer in Gruppen ohne Kinder. Aus dem oben Gesagten kann ich etwas über Thai (Pataya) und sagen Vietnam. Das Wetter war dort sehr gut (wir waren im Januar dort). Es gibt ... in Thailand, Freunde in 4 und 5, unser Hotel war viel besser. Vietnam Mir hat es sehr gut gefallen (wir sind aus eigener Kraft gefahren) wir haben das Ganze durchquert Vietnam Von Hanoi nach Saigon, für ein paar Tage nach Kambodscha geflogen und dann... ungefähr 1000 für eine Familie. Wenn es also ein Strandurlaub ist, rate ich zu Thailand oder Vietnam Ob Strand + Ausflüge Vietnam.

Ich wurde schon sehr lange gebeten, diesen Beitrag zu verfassen, und ich habe es mehrmals versprochen, aber ich habe immer noch keine Zeit. Gestern hatte ich das Gefühl, dass ich in der Stimmung war, alles aufzugeben und es zu tun es, und in ein paar Tagen habe ich es gemeistert. Ich habe versucht, es ganz kurz zu erzählen, aber der Beitrag ist dennoch riesig geworden.

Aufmerksamkeit! Das sind alles rein subjektive Empfindungen!) Obwohl ich ein oder zwei Jahre in einigen Ländern gelebt habe, basiert alles immer noch ausschließlich auf meinen eigenen Erfahrungen, die sich möglicherweise stark von denen anderer Menschen unterscheiden.

Seit mehr als 5 Jahren ununterbrochener Reise lebe ich praktisch in allen wichtigen Ländern Südostasiens, wo jeder Urlaub macht oder den Winter über bleibt.

Dies sind: Indonesien (Bali, Java und andere Inseln), Thailand, Philippinen, Sri Lanka, Kambodscha, Nepal, Indien (Goa). Jetzt - Vietnam.

Außerdem habe ich mehrere Tage in Singapur, Hongkong und Seoul verbracht und insgesamt einen Monat in der Hauptstadt Malaysias, Kuala Lumpur, gelebt. Nun, im Allgemeinen war ich in allen Hauptstädten aller wichtigen Länder Südostasiens.

Jetzt ist es mir im Prinzip egal, wo ich leben soll, alles im Inneren hat sich längst verändert und der ganze Planet ist Heimat. Aber ein sehr wünschenswerter Zustand ist für mich die Anwesenheit eines Ozeans in der Nähe. Irgendwie ist es für mich einfacher und angenehmer, wenn er hier ist, hinter meinem Rücken. Wir mögen keine Städte und lieben das Meer, auch wenn wir einmal im Monat dorthin fahren. Nur einmal in fünf Jahren lebten wir ohne Meer – im Norden Thailands, in Chiang Mai, und zogen recht schnell nach Süden und lebten im nächsten Jahr auf der Insel Koh Samui in zweiter Meereslinie – mit dem Meer innerhalb einer halben Minute erreichen. Später kehrten wir noch einmal nach Koh Samui zurück, da die Insel sehr angenehm und angenehm zu leben ist.

In fünf Jahren habe ich mich nie so gelangweilt, dass ich zurückkommen wollte. Wir sind diesen Sommer zum ersten Mal nach Russland geflogen, um das Kind vorzuführen und alle zu sehen. Es war sehr angenehm, aber nach ein paar Monaten wollte ich schon wieder zurück, woanders hin, und wir flogen in das nächste neue Land für uns – Vietnam.

Irgendwann im dritten Reisejahr ging eine kleine Kamera kaputt, gleichzeitig ließ die Euphorie und der Wunsch, alles mit allen zu teilen, nach, einfach das Leben begann, ohne Kamerafenster, ich hörte auf, mich noch mehr fotografieren zu lassen, und Daher gab es nur sehr wenige Fotos aus den letzten Ländern.

In Vietnam ist unser jetziger Besitzer ein sehr cooler Typ, etwa 60 Jahre alt (obwohl er wie 45 aussieht), der in den 80er und 90er Jahren 20 Jahre lang in der UdSSR lebte. Spricht perfekt Russisch, hört Lyube, Yuri Antonov und Alla Pugacheva zu. Der Name unseres Kindes ist „meine liebe Tymofey“ und ist im Allgemeinen sehr positiv und man kann leicht mit ihm reden.

In allen Ländern gibt es viel leckeres, frisches und natürliches Gemüse und Obst; oft lebt man in der Nähe von Fischerdörfern, wo es eine große Auswahl an frischen Meeresfrüchten gibt. Zwar wurden sie etwas teurer, nachdem der Dollarkurs sprunghaft angestiegen war.

Was das Essen angeht: Wenn Sie nicht einmal ein wenig scharf mögen (wie ich), ist es besser, IMMER zu jedem Gericht zu sagen, dass Sie absolut „keine Würze“ brauchen, und ihnen mit Ihrem ganzen Auftreten zu vermitteln, dass Ihnen das wichtig ist.) Sogar In diesem Fall brachten sie mir in Indien oft ein sehr pfeffriges Gericht, auch wenn ich sagte, dass es für ein Kind sei.

Die meisten südostasiatischen Länder haben eine schlechte Situation mit Milchprodukten, außer Indien und Nepal. Dennoch gibt es fast überall Hüttenkäse und Sauerrahm, die von Russen aus frischen Produkten hergestellt werden. Aber es ist teuer.

Internet in allen südostasiatischen Ländern ungefähr gleich, mit einigen Nuancen. Fast überall ist es größtenteils mobil und es gibt meist keine unbegrenzten Tarife.

Es ist schwer zu sagen, ob das Internet schwach oder stark ist) Weil... Für mich mag es im Vergleich zu weiteren zwei bis drei Jahren Unterschied in einem anderen Land wow erscheinen. Und wenn man es mit Russland vergleicht, ist das Internet natürlich überall schwach.

Vieles hängt von Ihrem Wohnort ab, insbesondere selbst in zwei verschiedenen Häusern mit einem Unterschied von 100 Metern können Geschwindigkeit und Stabilität unterschiedlich sein. Wir haben uns einiges einfallen lassen, um das mobile Internet zu stärken – einen höher gelegenen Router, ein Modem an einem Kabel und an einem Bambusstab in einem Regensack viel höher unter dem Dach. Solche Dinge wurden manchmal einfach gespart, wenn sich herausstellte, dass in einem für mehrere Monate gemieteten Haus keine Internetverbindung vorhanden war. Und manchmal ist alles in Ordnung und Sie haben eine lange stabile Zeit mit dem Internet. Und dann zieht man irgendwohin und wieder ist es fast weg.

Heutzutage wird die Internetsituation in Thailand immer besser. In Goa haben wir beispielsweise auch unser Zuhause mit unbegrenztem Internet versorgt. In Pensionen gibt es immer WLAN, aber vieles hängt auch von der Anzahl der Bewohner ab und davon, wie gern sie abends online Filme schauen.

Menschen in Südostasien Meist sehr offen und freundlich, positiv und entspannt. Das ist einerseits sehr, sehr angenehm. Wenn man jahrelang lebt, begegnet man fast nie düsteren Gesichtern oder Aggressionen.
Andererseits sind sie im Geschäftsleben genauso entspannt und es gibt auch viele religiöse und nationale Feiertage, und wenn man mit ihnen Geschäfte macht, dann kann „morgen“ leicht einen Monat oder sogar länger dauern.

Außerdem haben sie auch diesen „Trick“: Sie sagen wirklich nicht gerne „Nein“ und zeigen manchmal in die falsche Richtung, geben aber nicht zu, dass sie den Weg nicht kennen. Oder sie werden sagen, dass sie etwas tun werden – es ins Haus bringen, oder sie werden nichts anderes tun.

Aus irgendeinem Grund wird in Südostasien so etwas wie Karma stärker empfunden. Es besteht keine Notwendigkeit, allen mehr oder weniger erwachsenen und bewussten Menschen zu erklären, dass die Gesetze des Universums wie der Bumerang, Ursache und Wirkung und andere Gesetze des Energieungleichgewichts tatsächlich wirken, wenn auch manchmal verzögert und daher wenig realisiert. Im Allgemeinen bedeutet dies, dass Sie, wenn mit Ihrem Karma alles in Ordnung ist, ruhig und sicher leben und verschiedene angenehme Wunder aus asiatischen Ländern geschenkt bekommen. Wenn Sie irgendwo eine Voreingenommenheit gegenüber Kategorisierung haben, also Dinge wie Behauptungen, Voreingenommenheit, Groll, böswillige Absicht und andere Unangemessenheit stark zum Ausdruck bringen, dann werden Sie auf jeden Fall in irgendeiner Form eine Antwort erhalten. Obwohl Krankheiten oder schwierige Situationen natürlich nicht immer die Antwort auf etwas sind, sondern manchmal im Gegenteil ein Segen mit dem Ziel, dass man etwas im Leben neu bewertet und verändert. Hier ist alles subtil, aber die Tatsache, dass die Energie dieser Länder stärker und mobiler ist, ist allen schon lange aufgefallen.

Was sonst..

In den meisten Ländern ist möglicherweise ein Rückflugticket erforderlich(wenn Sie zum Beispiel ein One-Way-Ticket nehmen). Sie können beispielsweise ein Rückflugticket erstellen.

Wenn Sie in einem südostasiatischen Land einen Unfall haben und ein Anwohner verletzt wird, kann man fast sicher sein, dass die Polizei in jedem Fall auf seiner Seite sein wird. Und in manchen Fällen kann es auch passieren, dass Sie von den Einheimischen ernsthaft verletzt werden. Fahren Sie sehr vorsichtig! Und stellen Sie sicher, dass Sie immer versichert sind. Das ist wirklich wichtig, denn in Gemeinden tauchen oft Beiträge auf, dass jemand einen Unfall hatte und ohne Versicherung im Krankenhaus liegt, wo riesige Rechnungen ausgestellt werden und alle Russen anfangen, sich zu engagieren, um der Person zu helfen.

Versichern Für solche Reisen ist Liberty24 mittlerweile meist die beste Beratung. Dort können Sie sich auch dann versichern, wenn Sie längere Zeit nicht nach Russland zurückgekehrt sind. Allerdings fällt es mir schwer, die Qualität ihrer Dienstleistungen zu beurteilen, da ich sie noch nicht in Anspruch nehmen musste. Trotzdem versichere ich mich weiterhin für jeden Aufenthalt in einem neuen Land, obwohl es mittlerweile ziemlich teuer geworden ist.

A! Ich habe vergessen, die Versicherung in die obige Liste aufzunehmen. Aber wir können sagen, dass es sich hierbei um andere Ausgaben handelt. Es kostet etwa 50 US-Dollar pro Monat. Je länger die Zahlungsfrist, desto günstiger.

Und jetzt gehe ich kurz auf die Länder ein (ausschließlich meine subjektiven Gefühle):

Ich versuche hier nur einige Dinge aufzuschreiben, die einen praktischen Nutzen haben, um zu verstehen, was uns in diesem Land erwartet. Ohne Begeisterung und Beschreibungen der besten Orte.

THAILAND

Im Allgemeinen:
Zuerst flogen wir nach Phuket, waren irgendwie enttäuscht (es war noch Silvester, alles teuer und irgendwie unbequem) und flogen sofort in den Norden des Landes – in die Stadt Chiang Mai. Wir haben zwei Monate dort gelebt, im Grunde eine wundervolle Stadt, es gibt einen wunderschönen Zoo, in dem es Pandas gibt und man viele Tiere mit der Hand füttern kann. Es gibt wunderschöne Tempel, insbesondere einen Ausflug zu diesem schneeweißen Tempel eines berühmten innovativen Meisters, Ausflüge zu den erhaltenen Dörfern des Karen-Stammes (mit langhalsigen Frauen), die eigentlich eher für Touristen nachgebaut sind. Doch dann feierten wir das neue Jahr in Mützen und Jacken, froren uns die Ohren zu und gingen ans Meer.

Wir lebten etwa ein Jahr lang hauptsächlich in Thailand auf der Insel Koh Samui.

Darüber hinaus bereisten wir den Süden des Landes mit dem Motorrad, machten eigene Reisen nach Malaysia und Myanmar (Burma), bereisten das Goldene Dreieck, besuchten Krabi und andere Orte, reisten viel im muslimischen, nicht-touristischen Süden, wo niemand Englisch spricht, lebte ein wenig auf der Insel Koh Lanta.

Koh Samui ist eine wunderschöne Insel, entwickelt, aber gleichzeitig ruhig genug, um sich zu entspannen, das Entspannen mit Kindern zu genießen und zum Beispiel einen Roller zu fahren, auch wenn man nicht weiß, wie man das richtig macht.

Koh Samui

Strände von Koh Samui

Dort und auf den kleinen Nachbarinseln ist es gut – wir waren mit Freunden dort, um zu schnorcheln und einfach auf dem schneeweißen Sand spazieren zu gehen.

Auf Samui haben wir sogar einmal an der jährlichen internationalen Segelregatta teilgenommen.

Visa:
In letzter Zeit ist es bei Visa sehr unübersichtlich geworden, jetzt kenne ich nicht mehr alle Einzelheiten. Sie versprechen, in den nächsten Monaten bequemere Langzeitvisa für Russen bereitzustellen.

Bisher scheint es ein Touristenvisum für die einmalige Einreise für drei Monate und ein Touristenvisum für die doppelte Einreise zu geben (wenn Sie das Land einmal für ein anderes benachbartes Land verlassen müssen). Diese Visa müssen bei der Botschaft oder über ein Reisebüro beantragt und dann bei Reisebüros in Thailand verlängert werden.

Zu Hause:
Thailand (insbesondere Koh Samui) ist wunderbar, weil es möglich ist, ein Haus in der ersten Reihe zu mieten (das heißt, mit dem Meer nur wenige Schritte vom Haus entfernt). Außerdem gibt es auf Koh Samui dank der Bucht nie einen Tsunami.

2017

Im Allgemeinen:
Lange Zeit dachte ich, Vietnam sei in etwa dasselbe wie Kambodscha. Es stellte sich heraus, dass es überhaupt nicht der Fall war. Zivilisierter, interessanter und angenehmer. Das Meer ist besser. In Mui Ne, wo wir uns niedergelassen haben, gibt es Unterhaltungsmöglichkeiten wie Surfen, Windsurfen und natürlich Kiten (da hier die meiste Zeit der Wind weht, wodurch die Hitze viel besser vertragen wird).

Auf dem Meer gibt es normalerweise Wellen, aber nicht wie zum Beispiel in Sri Lanka, wo es oft unheimlich war, ins Wasser zu gehen. Das Meer ist ähnlich wie in Goa – gute Strände, es gibt mittlere Wellen und es gibt sehr ruhige Strände.

Und die Anwesenheit einer großen Anzahl von Russen macht Mui Ne Goa sehr ähnlich. Mui Ne wird auch als „russisches Dorf“ bezeichnet, das stimmt, es gibt hier viele Russen und viele Einheimische sprechen unsere Sprache. Es gibt russische Ärzte und andere Spezialisten. Aber diesen besonderen Geist gibt es hier nicht, es gibt keine Freaks und Hippies wie in Goa.

Aber im Allgemeinen ist Vietnam eine hervorragende Kombination aus Komfort, günstigeren Preisen als in den meisten anderen südostasiatischen Ländern, außerdem Freundlichkeit, neuen, sauberen Häusern, auch in fußläufiger Entfernung zum Meer. Deshalb bleiben wir mehr als sechs Monate hier.

Es gibt eine gute Live-Gruppe auf Russisch auf Telegram in Mui Ne – @real_muine_locals Kontaktieren Sie uns, sie werden Ihnen immer alles erzählen!

Visa:
Um ein Visum zu erhalten, stellen Sie am besten online eine Einladung bei einem Reisebüro für 15 $ pro Person für 3 Monate aus. An der Grenze erhalten Sie dann kostenlos ein Visum für 3 Monate (für Russen). Anschließend verlängern wir es mit Hilfe eines Reisebüros oder stellen ein Visum für die Grenze zu einem Nachbarland aus. Nicht teuer. Wenn Sie eine vertrauenswürdige Agentur benötigen, die schnell online eine Einladung verschickt, schreiben Sie mir und ich teile sie Ihnen mit.
Im Allgemeinen ist Vietnam ein angenehmes Land, in dem man lange leben kann. Wie lange habe ich noch nicht angegeben) Aber insgesamt ist es günstig und treu.

Zu Hause:
In Mui Ne können Sie problemlos ein Haus oder eine Pension innerhalb von fünf Gehminuten am Meer mieten. Der Hauptunterschied zu Goa besteht darin, dass es viel mehr saubere, moderne Häuser und Gästehäuser gibt, alles komfortabel und angenehm ist, viel Grün und Blumen, angenehm für das Auge, es gibt keine Verwüstung.
Es ist wahrscheinlich unmöglich, in Nha Trang ein Haus zu mieten, sondern nur teure Wohnungen. Oder Hotelzimmer für Langzeitaufenthalte. Die meisten Hotels liegen gegenüber dem Meer. Für ein Zimmer oder eine Wohnung gibt es Angebote von 100-150 Dollar pro Monat.

Transport:
Normale Roller, Motorräder. Die durchschnittliche Miete beträgt 100-150 $ pro Monat. Sie können einen Roller kaufen, der Durchschnittspreis liegt bei 250-300 Dollar. Dieses Mal haben wir es nicht gemietet, sondern gekauft. Bevor wir gehen, werden wir es zum gleichen Preis verkaufen, es wird sich herausstellen, dass wir umsonst gefahren sind.

Personen, Sprache:
Die Sprache ist schwierig, die Menschen sind sehr freundlich, verstehen aber kaum Englisch. Es ist gut, dass einige Leute Russisch sprechen und überhaupt gibt es viele Russen, sonst kann man sich bei so einem Englisch nur mit den Fingern erklären, und das gelingt selten.

Essen:
Das erste Land, in dem es an jeder Ecke Gerichte von Krokodilen, Schlangen, Kobras, Straußen, Kängurus, Fröschen, Insekten und so weiter gibt. Ich habe es nicht ausprobiert und habe es auch nicht vor)
Die gleichen Baguettes wie in Kambodscha (wo es auch eine französische Kolonie gab), vietnamesischer Kaffee hat ein eigenes Brühsystem und wird mit Kondensmilch zubereitet. Alles ist lecker und abwechslungsreich. Mui Ne ist ein Fischerdorf, daher gibt es viele Meeresfrüchte. Viel grüner Tee – Pu-Erh und andere. Natürlicher 100 % Kakao, eigener Kaffee, viele verschiedene gesunde Produkte. In jeder Apotheke gibt es Honig mit Ginseng, „magischen“ Lingzhi-Pilz und vieles mehr. Gefällt mir)
Die Preise sind wahrscheinlich günstiger als in vielen anderen Ländern – Bali, Thailand.

Infrastruktur, Unterhaltung:
In Mui Ne ist es noch wenig verstanden. Die Saisonalität ist hier recht ausgeprägt – ab November erwacht alles zum Leben. Es gibt Clubs und Restaurants mit Live-Musik.
Die Hauptunterhaltung hier ist Kiten, Surfen und Windsurfen. Es gibt viele Schulen und solche, die das tun. Sie versprechen, dass das gesamte Meer voller Skater sein wird.

Wir haben auch ein wenig gelebt, zum Beispiel in Nha Trang – das ist der beliebteste vietnamesische Ferienort. Es gibt das ganze Jahr über jede Menge Spaß. Clubs, Restaurants, Musik, Kinderparks usw.

INDONESIEN (Bali und andere Inseln)

Im Allgemeinen:
Ein wunderschönes Land und die Insel Bali ist besonders wundervoll.

Bali ist einer der Favoriten auf meiner Liste, aber wenn wir schon lange dort leben, ist es verlockend, woanders hinzugehen.
Einerseits ist dies in jeder Hinsicht eine so lockige Insel, so ein Hobbit-Dorf. Sie ist viel reicher und viel weniger besiedelt als die anderen Inseln Indonesiens. Im benachbarten Java leben genauso viele Menschen wie in Russland (150 Millionen, nur die Dichte ist enorm – 1061 Menschen pro 1 Quadratkilometer). Insgesamt hat Indonesien mehr als 17.000 Inseln und mehr als 250 Millionen Einwohner. Bali selbst hat etwa 4 Millionen Einwohner, die Gesamtfläche der Insel beträgt 6.000 Quadratkilometer.

Bali hat viel Grün und Blumen, besonders in den Touristengebieten. Viele Frangipaniblüten. Es gibt viele schöne geschnitzte Häuser. Hier werden keine hohen mehrstöckigen Gebäude gebaut.

Aber Bali ist überhaupt keine Kopfgeldinsel.

Es ist riesig und anders. Und Bali hat auch eine Kehrseite: Es gibt Müll auf den Straßen, starken Verkehr, Staus, Müll im Meer (je nach Jahreszeit, bestimmten Stränden usw.), Korruption, es gibt viele gewöhnliche, nicht die schönsten , eher ärmliche Häuser.

Außerdem ist der Sand überall außer im Süden schwarz oder grau.

Auf Bali gibt es einen „Süden“. ist die Halbinsel und die Südküste, auf der sich Surfer und Touristen konzentrieren. Wir leben hauptsächlich im Süden, haben aber auch einige Zeit in Ubud gelebt.

Es gibt Ubud ist eine Stadt, in der vor allem Yogis, Rohköstler und Vegetarier sowie Liebhaber aller Arten kreativer Aktivitäten leben. Ubud ist die Künstlerhauptstadt Balis, eine Stadt, in der Künstler und eine Vielzahl von Kunsthandwerkern leben, ihre Waren ausstellen und verkaufen. Es gibt viele Kunstgalerien, angenehme, interessante Cafés und sehr schöne geschnitzte Steinhäuser aus smaragdgrünem Moos. Die Balinesen sind im Allgemeinen sehr talentierte Menschen. Abends versammeln sich viele aus freien Stücken in Laiengruppen, Theatern, spielen, singen und tanzen. Alle Häuser sind sehr schön, fast jedes Haus hat seinen eigenen schönen Tempel im Hof. Aber Ubud ist 1,5 bis 2 Stunden vom Meer entfernt, einschließlich Staus.

Ubud ist berühmt für seine Reisfelder.

Es gibt „Osten“— Amed und andere Orte, an denen Tauchen und Schnorcheln vorherrschen. Auch hier ist es sehr schön, es sind viel weniger Leute da. Wir reisten während der Regenzeit von Osten nach Norden und im Gegensatz zum Süden, wo es täglich regnete, war es trocken und sehr angenehm. Die Insel ist groß und das Wetter und die Strände sind sehr unterschiedlich.

Es gibt „Norden“– Das ist Lavina, die alte Hauptstadt von Bali – Singharaja. An den Stränden gibt es bereits schwarzen Sand. Die Menschen kommen vor allem hierher, um mit Delfinen zu schwimmen – entweder im Morgengrauen auf Booten, um im Meer nach Delfinen zu suchen, oder um direkt mit kleinen Delfinen im Pool zu schwimmen.

Es gibt „Westen“– wir waren noch nicht dort) Touristen oder Expats leben dort selten.

Für viele dreht sich auf Bali alles ums Surfen. Es gibt viele australische Touristen hier.

Das Highlight Balis ist die Vielfalt an Stränden. Es gibt viele „geheime“ Surffelsen, fast keine ist im Wesentlichen identisch, alle sind sehr unterschiedlich. Und ein mächtiger Ozean. Das sind große Wellen, starke Meeresgerüche, leuchtende Farben (Boote, Segelboote, Drachen, Flaggen).

Es gibt schwarze Strände mit vulkanischem Sand, die jedoch nicht zum Schwimmen oder Sonnenbaden geeignet sind.

Auf Bali herrscht eine sehr dichte, starke und freundliche Energie. Als ich dort ankam, spürte ich es sofort und hatte das Gefühl, zu Hause angekommen zu sein. Wir haben hier mehr als zwei Jahre gelebt und in dieser Zeit viel erleben und verstehen dürfen. Und ich denke, wir werden auf jeden Fall wiederkommen. Es ist sehr gut, dort ein kleines Kind großzuziehen – es gibt viele ausgezeichnete Kindergärten und gute internationale Schulen. Es gibt eine berühmte internationale Green School mit sehr interessanten innovativen Ideen für den Schulunterricht.

Visa:
Jetzt können Russen ganz ohne Visum nach Bali fliegen und einen Monat dort bleiben. Wer aber länger leben möchte, muss umgehend ein spezielles Touristen-(Sozial-)Visum beantragen, das mit Hilfe von Agenturen direkt auf Bali um weitere 4 Monate verlängert werden kann. Es gibt einen ausführlichen Beitrag über das Was und Wie dieses Visums.

Das heißt, Russen können 5-6 Monate leben, je nachdem, wie lange dieses touristische (soziale) Visum ursprünglich erteilt wird – 1 oder 2 Monate. Fliegen Sie dann aus dem Land in ein Nachbarland wie Malaysia, erhalten Sie erneut das gleiche Visum und leben Sie erneut für 5-6 Monate. Usw. Für Russen gibt es keine Einschränkungen hinsichtlich der Aufenthaltsdauer an einer bestimmten Anzahl von Tagen im Jahr.

Zu Hause:
Ein Leben in unmittelbarer Nähe zum Meer ist nicht realistisch.

Mit dem Fahrrad kann man sich aber 5-10 Minuten vom Meer entfernt niederlassen. Wenn Sie surfen möchten, ist es am bequemsten, irgendwo „auf Bukit“ zu übernachten – d. h. auf einer Halbinsel, auf der sich Surferstrände konzentrieren. Wenn Sie einen Familienurlaub mit Kindern machen, sind Nusa Dua und Seminyak die besten. Wenn Sie die Partyszene rocken möchten, ist dies Kuta.

Auf Bali kann man gute Häuser mit 2-3 Schlafzimmern, mit Pool für 400-500 Dollar mieten. Wir haben Häuser im Durchschnitt für irgendwo zwischen 250 und 400 Dollar gemietet, sowohl Gästehäuser (eine Etage oder Wohnung in einem Gästehaus) als auch Studio-Apartments, verschiedene Optionen.
Einmal mieteten wir für eine Gruppe ein ausgezeichnetes Haus mit 4 Schlafzimmern und einem riesigen Flur sowie einem wunderschönen Garten und Swimmingpool für 400 US-Dollar pro Monat. Aber es lag ziemlich weit vom Meer entfernt (2 Stunden entfernt) und in einem gewöhnlichen Dorf, in dem es keine anderen Touristen oder Weißen gab und fast keiner der Bewohner Englisch verstand.

Eines der Gästehäuser, in denen wir in Ubud übernachtet haben:

Transport:
Sie können fast jeden Roller, jedes Motorrad und jedes Auto mieten. Die Polizei hält häufig an und überfällt Touristen ohne internationalen Führerschein oder ohne Helm. Aber normalerweise kann man mit einer Geldstrafe von etwa 300 Rubel davonkommen. Der Verkehr ist recht stark und im Zentrum kommt es häufig zu Staus. Obwohl wir den Balinesen Tribut zollen müssen – sie haben kürzlich eine große Straße über das Meer gebaut, tun sie etwas und entladen die Hauptstraße.
Fahrradfahren ist unrealistisch – starker Verkehr, keine Wege für Radfahrer. Es gibt öffentliche Busse „Kura Kura“. Taxi ist etwas teuer.

Personen, Sprache:
Anders als in Kambodscha und Vietnam sprechen nur wenige Einheimische Russisch. Aber ihre eigene Sprache ist sehr einfach.
Es gibt eine gemeinsame Sprache – Indonesisch. Und es gibt auch Balinesen. Im Allgemeinen hat in Indonesien jede Insel ihre eigene Sprache und eine Person aus Bali wird die eigene Sprache der Nachbarinsel Lombok nicht verstehen. Daher spricht auf allen Inseln Indonesiens überwiegend jeder Indonesisch. Die Sprache kennt keine Deklinationen, Konjugationen, Artikel, praktisch keine Zeitformen und eine sehr, sehr einfache Aussprache. „Kaki“ ist beispielsweise ein Bein, „lacki“ ist ein Mann, „kaki laki“ ist ein Männerbein.) Indonesisch kann man, zumindest für Gespräche über Alltagsthemen, sehr schnell lernen. Das ist ein großer Pluspunkt für das Land.

Die Balinesen sind verblüffend mit ihrer Einstellung gegenüber Geistern – sie bringen den Geistern ein- oder zweimal am Tag Opfer dar, mit ihrer Einstellung zum Tod – mit festlichen Feuerbestattungen (wir waren einmal bei der Einäscherung eines Mitglieds der königlichen Familie dabei) und mit ihren ständigen Zeremonien. Feiertage und Feste.

Außerdem haben sie auf jeder Insel ihre eigene Religion. Wir fuhren mit dem Motorrad zu verschiedenen Inseln östlich von Bali (wobei wir das Motorrad mit einer Fähre zwischen den Inseln transportierten). Dies sind die sogenannten Kleinen Sunda-Inseln – Lombok, Sumba, Flores, Komodo und Rinca (wo die riesigen Komodowarane leben). Wir reisten einen Monat lang durch Java (wir haben dort auch geheiratet und ein Kind registriert – in der Hauptstadt Indonesiens, Jakarta). Und wenn man von Bali aus anreist, sieht man folgendes Bild: Bali (überwiegend Hinduismus plus eigener Geisterglaube) – Lombok (überwiegend Islam) – Sumba (Christen, ihre eigene Religion, ein wenig Islam) – Flores (überwiegend Katholizismus).

Wir sind etwa einen Monat lang um diese Inseln gereist und es war die beste Reise in allen fünf Jahren, sehr interessant. Wir sahen die Komodowarane, schafften es sogar, auf eine Insel zu gelangen, auf der ein Vulkan ausbrach, und gerieten auf der Insel Flores in ein Erdbeben, das dort oft vorkommt (schließlich ist dies der „Feuerring“ der Vulkane am Rande des Pazifiks). Ozean), schauten uns die bunten Seen im Krater des Kelimutu-Vulkans an, wir erreichten fast die indonesischen Papua (die Hälfte der Insel Papua gehört zu Indonesien) und es gab noch viel mehr Interessantes.

Außerdem verbrachten wir insgesamt einen Monat auf Java und sahen uns die berühmten Tempelanlagen von Borobodur und Prambanan an, fuhren nah an den kürzlich ausbrechenden Vulkan Merapi heran, besuchten die Stadt Jogjakarta, schauten uns die riesigen Teeplantagen an, es gab viel Interessantes Dinge.

Borobodur-Tempelkomplex

streichelte den Komodowaran in der Hauptstadt Indonesiens – Jakarta

Prambanan-Tempelkomplex in Java

am Ort eines großen Ausbruchs des Mount Merapi in Java

Aber der beste Ort zum Leben ist natürlich Bali.

Essen:
In Touristencafés gibt es viele leckere Dinge in den unterschiedlichsten Richtungen.
Aber das gewöhnliche indonesische Essen selbst ist nicht sehr abwechslungsreich, hauptsächlich gebratener Reis mit Meeresfrüchten, Hühnchen oder Gemüse, alle Arten von gebratenen, verkochten Fleisch- oder Teigstücken, Gerichte mit Tofu. Nichts besonders Interessantes.

Infrastruktur, Unterhaltung:

Auf Bali gibt es modische Einkaufszentren, riesige Supermärkte, Kunstpartys, Nachtclubs, Poolpartys und Konzerte (zum Beispiel begann Shnur während des alten Neujahrs zu kommen und kostenlos aufzutreten usw.). Von allen Ländern Südostasiens ist Bali wahrscheinlich der am besten geeignete Ort, wenn Sie ein einigermaßen unterhaltsames und abwechslungsreiches Leben führen möchten. Viele Ausländer. Viele australische Kinder kommen hierher, um zu surfen und zu trinken.

Bali ist so eine Mischung aus erhaltener, eher wenig verdorbener Kultur und Leben und modernen Annehmlichkeiten, Touristen, Surfern und Partygängern.

Auf Bali haben mein Mann und ich lange Zeit einen Kurs darüber gemacht, wie man nach Bali kommt. Der Kurs ist noch nicht fertig, ich habe keine Zeit, einige Kapitel durchzuarbeiten, aber schon jetzt gibt es eine Menge interessanter und wertvoller praktischer Informationen, darunter Details zum Mieten von Häusern usw. Aber da es noch etwas unvollendet ist, kostet es nur 30 $, zuzüglich meiner Hilfe und Antworten auf Fragen. Wenn überhaupt, schreiben Sie an meine Kontakte.

GOA (INDIEN)

Im Allgemeinen:
Anfangs mochte ich Goa nicht wirklich, aber dann hat es mir sehr gut gefallen. Wir haben letzte Saison neun Monate dort gelebt (obwohl die Saison offiziell sechs ist). Ich spreche von Nord-Goa – das ist es, was normalerweise mit „Goa“ gemeint ist. Aber es gibt auch Süd-Goa, wo es weniger besiedelte Gebiete und Strände gibt.

Wir kamen im September dort an, als weitere 2/3 der Geschäfte, Cafés und Läden geschlossen waren. Anfang November öffnete sich alles und begann wie von Geisterhand zu funktionieren. Aber es regnete fast nicht, selbst zu Beginn des Herbstes war es recht angenehm zu leben. Je weiter der Winter vordrang, desto interessanter und lebhafter wurde es, das Meer und die Strände wurden sauberer. Supermärkte eröffneten mit leckeren Produkten, wie frischen Milchprodukten und allerlei Bio-Produkten, mit ayurvedischer Kosmetik.

Goa ist ein sehr entspannter Ort. Am liebsten mag ich lange Strände mit Sheks – offenen Cafés mit Matratzen und Sonnenliegen. Viele Menschen versammeln sich zum Sonnenuntergang, die Musik beginnt zu spielen, manche machen Yoga, manche drehen Poi oder etwas anderes. Als wir in Goa ankamen, arbeiteten wir den ganzen ersten Monat fast nicht, sondern gingen jeden Tag in Cafés und an die Strände. Auch das Kind fühlte sich dort sehr wohl, sowohl am Strand als auch in den Sheks – es war damals etwa 6 Monate alt.

Wir haben Goa im Juni verlassen. Das Wetter dort ist in der Saison sehr angenehm, keine hohe Luftfeuchtigkeit oder extreme Hitze – von November bis März ist es einfach wunderbar. Im Januar wird es abends recht kalt, Jacken und Hosen reichen aber aus. Im März beginnt langsam die Hitze. Im Mai-Juni ist es wirklich schon stark, aber im Allgemeinen ist es durchaus möglich, zu leben. Die Hauptregenfälle treten im Juli-September auf.

In Goa gibt es mehrere unterschiedliche Bezirke (Dörfer) – Arambol, Ashvem, Mandrem, Morjim, Siolim, Vagator, Baga, Calangute usw. Sie unterscheiden sich alle in ihrem Geist, ihren Menschen und ihren Preisen. Wir wohnten auch im Zentrum – Siolim, Mandrem und verbrachten viel Zeit in Arambol – dort gibt es die angesagtesten Strände mit Sheks, wo die meisten Leute herkommen, um den Sonnenuntergang zu beobachten. Baga, Candolim, Calangute und andere Gebiete – Charter-Pauschaltouristen werden normalerweise dorthin gebracht und im Geiste unterscheiden sich diese Gebiete stark von Arambol und anderen. Es stellt sich heraus, dass Sie Goa besuchen können, ohne die echte Hippie-Atmosphäre zu spüren.

Arambol

Visa:
Ein indisches Visum kann bei der Botschaft nur für 3 oder 6 Monate beantragt werden. In Russland wird ein indisches Visum in der Regel für 6 Monate ausgestellt. In anderen Ländern können sie es nur für 3 Monate geben. Wir sind gezielt noch einmal nach Sri Lanka in die Stadt Kandy in den Bergen gefahren, um eine 6 zu bekommen, denn in der Hauptstadt Sri Lankas bekamen wir erstmals ein Visum nur für 3. Wir dachten, 3 würden für uns ausreichen, aber wir wollten länger bleiben. Am Ende lebten wir neun Monate in Goa. Die Kosten für ein 6-Monats-Visum für eine Person betragen 100 US-Dollar.

Zu Hause:
Es gibt viele zweistöckige Häuser, in denen Sie eine Wohnung mit 1-2 Schlafzimmern mieten können. Sie können direkt am Meer in einem Gästehaus oder in einem Haus oder einer Wohnung wohnen.
Wir haben niedrigere Preise erwartet. Mein Mann lebte vor etwa fünf Jahren in Goa und seinen Erinnerungen zufolge war dort alles günstiger. Zunächst mieteten wir für ca. 400 Dollar eine große, gut neu renovierte Wohnung, fast gegenüber vom Meer.
Dann, mit Beginn der Saison, wurde es dort sehr laut – ständige Musik, Feuerwerk, betrunkene Russen, die „Es ist Zeit, es ist Zeit, lasst uns freuen“ sangen, und angesichts der jüngsten Verdoppelung des Dollars war es teuer. Und wir zogen für etwa 250-300 Dollar in ein Haus im Dorf (außerhalb der Touristengebiete). Dort hatten wir einen eigenen großen Garten, in dem wir abends ein Feuer anzünden und etwas backen konnten; direkt hinter dem Hof ​​verlief ein Fluss. Kühe, Hunde, Affen, Hühner kamen zu Besuch, wunderschöne Vögel flogen ein – das Kind fand das Leben interessant.

Transport:
Sie können Motorroller mieten oder teurere, legendäre, wunderschöne indische Royal Enfield-Motorräder kaufen. Wir haben verschiedene Roller und Motorräder gefilmt. Der Preis liegt, wie überall sonst, bei 100-200 Dollar pro Monat.

Personen, Sprache:
Inder sprechen oft gutes Englisch, wenn auch mit einem starken Akzent. Es ist manchmal schwierig, sie zu verstehen, aber im Allgemeinen kann man normal kommunizieren.

Die Leute sind sehr nett und offen. Goa ist überwiegend katholisch. Unsere Vermieterin wiederholte uns hundertmal, dass sie das Haus gerne an uns vermietete, denn so würden kleine Jizas in ihrem Haus leben (naja, das heißt Jesus, das heißt ein weißes Kind) Und jetzt werde ich wie eine Tochter sein zu ihr. Sie brachten dem 6 Monate alten Baby ständig etwas „Leckeres“ – zum Beispiel Limonade, Chips, würzige frittierte Kuchen. Aber im Allgemeinen waren die Besitzer die nettesten Leute, wir dachten sogar darüber nach, nächstes Jahr nach Goa und in dasselbe Haus zu kommen, also stimmten wir ihnen zu, aber jetzt gefiel uns Vietnam so gut, dass wir beschlossen, hier zu bleiben und zu leben.

Inder sind sehr offen darin, ihre Gefühle auszudrücken – nicht nur Frauen, sondern auch Männer liefen glücklich auf das Kind zu, sie machten sogar Fotos und Videos von ihm allein, nahmen es in die Arme und strahlten vor Glück.

Essen:
Das Essen ist sehr lecker. Ich war sofort begeistert von den Fladenbroten, nach Nepal hatte ich eine Schwäche dafür. Das Café bietet eine große Auswahl an Gerichten, darunter natürlich auch russische und zum Beispiel israelische, weil... Viele Israelis kommen nach Goa.
Aber es ist oft sehr scharf, und in Goa wollte man mich nicht sagen hören, dass ich etwas wollte, das überhaupt nicht scharf war. Sogar Kefir und Gemüse waren gepfeffert.
Köstlicher gepresster Hüttenkäse – Paneer. Nun, im Allgemeinen ist mit Milchprodukten alles in Ordnung – unsere Nachbarn brachten jeden Morgen frische Milch von der Kuh zu uns nach Hause.

Infrastruktur, Unterhaltung:
Trance-Partys, Freak-Festivals, Konzerte, russische Partys aller Art und mehr. In Goa gibt es viele interessante Russen. Aus Spaß spielte mein Mann mit Freunden in einem indischen Film, der bereits veröffentlicht wurde, er wurde dafür immer noch recht gut bezahlt.

KAMBODSCHA

Im Allgemeinen:
In Kambodscha gibt es das Meer nur in einem Teil davon – im bekannten Sihanoukville. Wir lebten dort mehrere Monate. Das Meer ist ruhig, nichts Besonderes. Der Ort selbst ist nicht groß, er ist auf Tourismus ausgerichtet, es gibt viele Gästehäuser. Ziemlich viele russische Restaurants.

Wir waren in der Hauptstadt Phnom Penh, in der berühmten Tempelanlage Angkor Wat, in einem schwimmenden Dorf und an anderen interessanten Orten.

Aber generell hat mir Kambodscha für einen Langzeitaufenthalt irgendwie nicht zugesagt. Im Allgemeinen habe ich keine Lust, dorthin zurückzukehren.

Visa:
Ich weiß nicht wirklich, wie es mit Visa ist. Uns wurde angeboten und wir bekamen direkt an der Grenze ein günstiges Geschäftsvisum und lebten sechs Monate lang friedlich. Ich weiß nicht, wie es mit der Verlängerung weitergeht, ich habe jetzt keine Zeit, nach Konditionen zu suchen, seht selbst. Aber es scheint, dass man es problemlos verlassen und einziehen oder für längere Zeit verlängern kann.

Zu Hause:
Bei Häusern in Sihanoukville erwies sich alles als komplizierter, als es in Kambodscha sein sollte. Vielleicht, weil wir in der Hochsaison dort waren – wir haben dort Neujahr gefeiert. Wir sind dorthin gegangen in der Hoffnung, dass alles viel günstiger sein würde als in Thailand. Ich kann mich nicht erinnern, wie viel wir dort gemietet haben, für etwa 200 Dollar, aber die günstigste Lösung für uns war die Übernachtung in einem Hotelzimmer. Häuser waren teurer und es gab fast keine. Die Häuser haben alle einen Hauch von Verlassenheit, im Vergleich zu Thailand, Verwüstung. Es ist auch unmöglich, ein Haus am Meer zu mieten. Aber das Hotel war halb leer, vom Berg aus blickte man auf das Meer, hatte eine eigene große Terrasse und alles war ganz angenehm.

Transport:
Der Transport ist mittelmäßig. Dschungel- und Geländefahrten sowie Enduro-Bikes sind in Kambodscha weit verbreitet, eines davon haben wir eine Zeit lang gefilmt.

Personen, Sprache:
Es ist schwer, die Khmer-Sprache wirklich zu lernen, wir haben es noch nicht versucht. Die Menschen sind einfach, lächeln und lachen viel, trotz ihrer schwierigen militärischen Vergangenheit.

Essen:
Der französische Kolonialstil ist sowohl in den Häusern als auch im Essen spürbar. Nur dort, in einem einfachen kleinen Laden, habe ich ein paar Möglichkeiten für Brut-Champagner, Käse, Salami gesehen – das war in Thailand oder Bali nicht der Fall, ich war überrascht. Dazu natürlich Baguettes, Frösche, eine Vielzahl sehr großer Speisekarten in Restaurants, kambodschanischer Kaffee mit Kondensmilch und Eis (wie in Vietnam). Alles ist sehr interessant und lecker.

Infrastruktur, Unterhaltung:
Unterhaltungstechnisch gibt es in Sihanoukville nicht viel zu bieten, die Infrastruktur ist unterentwickelt. Es gibt ziemlich viele russische Restaurants und russische im Allgemeinen.

PHILIPPINEN

Im Allgemeinen:
Das erste Gefühl auf den Philippinen ist Verwüstung. Darüber hinaus ist die Verwüstung mexikanischer Natur. Nun, vielleicht weil es eine ehemalige spanische Kolonie ist, gibt es überall Figuren von Christus der Jungfrau Maria, Namen und Namen von Menschen wie Jose, Pedro und so weiter. Und alles ist bunt, die gleichen Jeepneys – bunte Busse, umgebaut aus amerikanischen Jeeps, bemalt, dekoriert, jeder ist ein völlig einzigartiges Kunstwerk.

Wir lebten auf der Insel Panglao, neben der Insel Bohol, wo wir auch oft zu Besuch waren. Wir waren in der Hauptstadt Manila.
Die beliebten Inseln Boracay usw. haben wir nicht erreicht. Ich bin nicht mit Walhaien geschwommen. Aber die berühmten „Schokoladenhügel“ mit Kobolden wurden gesichtet und rohe Seeigel gegessen.

Unglaublich klares Meer, so etwas habe ich noch nirgendwo anders gesehen. Aber oft gibt es am Grund der Strände Felsen und Korallenriffe – an vielen Stränden ist das Schwimmen ohne Badeschuhe fast unmöglich. Obwohl der Hauptstrand von Panglao – Alona – einen sandigen Boden hat.

Dort haben wir wunderbar über einer riesigen Senke geschnorchelt und sind zu sehr schönen Inseln gefahren. Im Prinzip tauchen wir noch nicht und haben es dort auch noch nicht ausprobiert.

In diesem Land gibt es eine recht hohe Kriminalitätsrate – an den Schaufenstern von Kiosken und Geschäften gibt es Gitter, in Einkaufszentren gibt es Sicherheitspersonal mit Maschinengewehren und es wird nicht empfohlen, Dinge unbeaufsichtigt am Strand zu lassen. Ich weiß nicht, ob es am Katholizismus liegt, dass es einen solchen Unterschied zu anderen südostasiatischen Ländern gibt, oder an etwas anderem ... Aber bei uns war alles in Ordnung.

Aus irgendeinem Grund zieht es mich immer noch dorthin; aus irgendeinem Grund habe ich immer noch warme Gefühle von den Philippinen. Doch oft sind die Erinnerungen und der Nachgeschmack eines Landes auch mit den Menschen verbunden, mit denen man dort Zeit verbracht hat. Wir waren dort mit einem Einheimischen und einem Norweger gut befreundet, und Freunde kamen zu uns und lebten ziemlich lange in der Nähe.

Es gibt keinen Direktflug nach Panglao und zu anderen beliebten Inseln, daher fliegen Russen seltener dorthin als in viele andere südostasiatische Länder. Aber es gab trotzdem viele Russen.

Ich erinnere mich auch an die wunderbaren philippinischen Straßenhunde. Sehr faul und nett. Wir haben dort auch einen wunderbaren, sehr klugen Hund abgeholt, den wir später zurücklassen mussten. Wir sind nach Bali geflogen und es ist fast unmöglich, Hunde nach Bali mitzubringen, und es ist schwierig, mit einem Hund zu reisen.

Visa:
Visa können vor Ort verlängert werden, sodass Sie etwa zwei Jahre auf den Philippinen leben können, ohne die Philippinen verlassen zu müssen. Praktisch für längere Aufenthalte.

Zu Hause:
Wir suchten nur auf der Insel Panglao nach Häusern. Daher kann ich nur über diese Insel sprechen. Es war ziemlich einfach, ein Haus in der Nähe des Meeres zu finden (man kann es auch zu Fuß erreichen, aber es wird teurer sein), die Durchschnittspreise liegen bei 200-400 Dollar pro Haus. Wir hatten einen riesigen Garten, ein großes Haus, unsere eigenen Früchte auf den Bäumen, drei Kokospalmen – mein Mann kletterte morgens oft auf die Kokosnüsse und Stille. Es war sehr angenehm, dort zu leben.
Wir hatten nur mobiles Internet, das war sehr kompliziert - man musste alle fünf Tage bezahlen, eine längere Laufzeit gab es nicht, aber insgesamt lief es recht stabil.

Unser Zuhause in Panglao

Transport:
Ich kann mich nicht erinnern. Einige übliche Bedingungen für Roller.

Personen, Sprache:
Ein Land, in dem man ausgezeichnet Englisch spricht. Ich bin so daran gewöhnt, dass ich meine Aussprache verzerren und vereinfachen muss, damit die lokale Bevölkerung in anderen Ländern mich versteht, aber hier könnte jede Verkäuferin meine Aussprache in Richtung der richtigen korrigieren.

Sie sind sehr musikalische Menschen – sie singen viel beim Karaoke, in Bars und Clubs, organisieren Festivals, singen ständig, klar und in gutem Englisch.

Die Hauptreligion ist das katholische Christentum. Und es gab das Gefühl, dass sie wirklich glaubten. Gleichzeitig kann man beispielsweise auf den Philippinen problemlos zu bekannten Heilern gehen.

Sehr billiger Alkohol, selbst die lokale Bevölkerung trinkt ziemlich viel Getränke wie Rum, Coca-Cola und Bier. Aber gleichzeitig hindert das Trinken am Abend zuvor fleißige Menschen nicht daran, morgens zu arbeiten.

Essen:
Das Essen ist einfach. Sie lieben Schweinefleisch sehr und kochen gerne viele Gerichte für die Feiertage. Aber im Allgemeinen ist das Essen sehr einfach; an einige Nuancen der philippinischen Küche konnte ich mich nicht erinnern.

SRI LANKA

Im Allgemeinen:
Sri Lanka (ehemals die Insel Ceylon) ist riesig. Der Teil Sri Lankas, den jeder besucht, ist eine lange Küstenzone, in der es mehrere Dörfer gibt, von denen das berühmteste Hikkaduwa ist und nach einiger Zeit das nicht weniger berühmte Unawatuna. Wir lebten fast sechs Monate in Hikkaduwa. Außerdem sind wir in ein berühmtes Hotel mit Elefanten gefahren – das ist der Ausblick, den wir aus dem Fenster hatten:

Man konnte die Elefanten dort so oft man wollte und so nah man wollte anschauen, sie waschen und anfassen.

Im Allgemeinen stellte sich heraus, dass es sich um ein etwas zivilisierteres und teureres Indien handelte.

Ein Land, in dem es trotz aller Vorteile aber auch recht große Nachteile für einen langfristigen Aufenthalt gibt:

- Alles ist ziemlich teuer, teure Häuser. Wir mieteten ein ziemlich großes Haus, zweistöckig, mit Garten und Waranen und Mungos obendrein, aber es kostete uns 400 Dollar im Monat (einschließlich Strom und allem).

— nicht sehr gut mit lokalen billigen Cafés, es gibt praktisch keine „Esslokale“, die tagsüber geöffnet haben

- Wir lebten von Frühling bis August und die ganze Zeit über gab es sehr starke Wellen - es war unrealistisch, ohne Angst ins Meer zu gehen, überall waren Retter und vertrieben Touristen. Mit einem kleinen Kind war es irgendwie möglich, nur in einer Bucht zu schwimmen.
Allerdings ist dies, wie mir Leser schreiben, nur in dieser Zeit der Fall und von Herbst bis Winter sind die Wellen völlig normal)

Die Wellen waren ohrenbetäubend laut, und im Jahr 2004 forderte der Tsunami, der Thailand, Indonesien und andere Länder schwer traf, ebenfalls etwa 50.000 Todesopfer. Dieser Küstenbereich war von mehr als 15 Meter hohen Wellen bedeckt, es war sehr beängstigend – wir haben uns Fotos im Tsunami-Museum angeschaut. Aufgrund des Wellenrauschens und der Angst vor einem Tsunami war es daher unmöglich, uns dazu zu zwingen, uns in der ersten Reihe niederzulassen, und wir ließen uns auf der anderen Straßenseite nieder, aber selbst dort war das Rauschen der Wellen deutlich zu hören . Außerdem fährt mehrmals am Tag ein Zug über die Straße und auch seine Pfiffe waren ständig zu hören.

Visa:
Sie können hier bis zu sechs Monate bleiben – Sie müssen Ihr ursprüngliches Visum in einem Reisebüro oder Einwanderungszentrum verlängern.

Zu Hause:
Die Häuser sind, wie ich bereits sagte, recht teuer, im Durchschnitt 400-500 Dollar, und die Eigentümer wollten den Preis nicht senken, obwohl gerade keine Saison war. Fast keine mit moderner Renovierung. Häufige Bewohner des Gartens sind ziemlich große Warane und Mungos, die jedoch recht sicher sind und vor Schlangen schützen.

Transport:
Ich erinnere mich vage, es scheint eine alltägliche Situation zu sein – es gibt einfache Motorroller und Motorräder.

Personen, Sprache:
Die Menschen sind sehr offen, alle tragen das Kind ab drei Monaten auf dem Arm und versuchen, diese lächelnden Menschen, die es sofort in den Arm nehmen, nicht zuzulassen. Timosha weinte zuerst, vielleicht wegen seiner dunklen Hautfarbe, aber dann gefiel es ihm sehr und er lächelte.

So wuchs er in den Armen des einen oder anderen Dorfes auf und ist bereits ein sehr offenes und fröhliches Kind geworden, wofür ich Asien und insbesondere Sri Lanka und Indien sehr dankbar bin.

Essen:
Das Essen ist scharf, überall wird roter Pfeffer hinzugefügt. Die wichtigsten Gerichte Sri Lankas sind Curryreis und Kotu (ein Gericht aus Teig oder Nudeln, gehacktem Gemüse und Fleisch). Im Allgemeinen kann ich mich an nichts besonders Interessantes in der nationalen Küche erinnern. Außer vielleicht große Tonschüsseln mit Büffeljoghurt. So wurden sie verkauft – in diesen dickwandigen Schalen, aus denen dann nicht klar war, wo man sie hinstellen sollte.

Infrastruktur, Unterhaltung:
In Sri Lanka war mir lange Zeit nicht ganz klar, was Touristen hier machen sollten... Schwimmen, zumindest zu dieser Zeit (vom Frühling bis zum Spätsommer) – meist nur im Pool oder an einem ruhigeren Ort, in Bucht, die trotzdem jedes Mal erreicht werden muss. Ausflüge - durch die Minen mit Halbedelsteinen, um die Elefanten, die Schildkrötenfarm und die großen Schildkröten zu beobachten, die manchmal schwimmen. Es gibt einige Sehenswürdigkeiten, es gibt wahrscheinlich praktisch keine Unterhaltungsmöglichkeiten wie Clubs, Cafés mit Live-Musik – daran kann ich mich nicht erinnern. Ist es nur so zu leben und zu leben, wie wir es getan haben? Aber viel Geld für Sri Lanka ausgeben – da würde ich lieber ein anderes Land empfehlen. Allerdings waren in Unawatuna die Wellen kleiner und es touristischer.

In dieser Gegend Sri Lankas findet man oft ein Schwimmbad und das Meer in der Nähe. Aber im Pool ist es einfacher; in den Monaten, in denen wir dort waren – vom Frühling bis zum Spätsommer – war es oft beängstigend, im Meer zu schwimmen.

NEPAL

Im Allgemeinen:
Ein sehr, sehr buntes Land – das interessanteste und originellste von allen, in denen ich je war. Das erste Gefühl ist, dass es der ärmste und am stärksten zerstörte Ort ist, an dem ich je war. Jetzt, nach dem großen Erdbeben, habe ich Angst, mir vorzustellen, was dort passiert. Überall gibt es Staub und kaputte Straßen.

Wir lebten ein paar Wochen in der Hauptstadt Kathmandu. Helle und angenehme Eindrücke, sehr, sehr lecker, kleine Restaurants auf den Dächern alter bunter Häuser. Wunderschöne Produkte von lokalen Handwerkern. Überall ist Musik mit dem Mantra „Om Mani Padme Hum“ zu hören.

Dann gingen wir zu einem ruhigeren Ort – Pokhara. Etwa 6 Stunden auf einer schwierigen Straße über Serpentinenstraßen und wir sind in einer Stadt, die in einem Tal am Fuße hoher Berge liegt. Wir haben dort ein paar Monate gelebt

Normalerweise reist jeder nach Nepal, um die höchsten Gipfel der Welt zu besteigen – Multitausender, weil... In Nepal gibt es von den 14 Achttausendern der Welt acht. Die Eroberung aller 14 Achttausender auf dem Planeten ist eine sehr coole Leistung für Bergsteiger und wird als „Krone der Erde“ bezeichnet – bisher ist dies nur einigen Dutzend Menschen gelungen. Und einschließlich Everest (Qomolungma) liegt auch in Nepal. Und von Pokhara aus starten alle Wanderungen; viele Touristen kommen hierher, nur um zu leben und zu diesem Zweck. Sie müssen nicht bis zum Gipfel klettern, sondern können einfach eine kurze Wanderung in Bodennähe unternehmen.

Solche Vieltausender haben wir nur aus dem Flugzeug gesehen. Den Rest der Zeit waren sie von Wolken bedeckt. Im Oktober beginnen sie sich auszubreiten.

In Nepal gibt es berühmte, sehr schöne Stupas, Tempel, wir besuchten auch einen Tempel mit Krematorium in Kathmandu und sahen zu, wie die Toten auf dem Scheiterhaufen am Flussufer verbrannt wurden. Es gibt viele rote Ziegelsteine, alle möglichen antiken Produkte und Dekorationselemente, farbenfrohe Menschen, Frauen in Saris, Menschen aus Tibet.

Mein Mann hat einen Zeitraffer am berühmtesten Stupa-Platz in Kathmandu gemacht. Jetzt, nach dem Erdbeben, ist es teilweise zerstört.

Touren in die Berge beginnen im Oktober-November. Wir waren im August-September dort und ich war schwanger, also haben wir, obwohl es eine solche Chance zu geben schien, sie nicht genutzt. Ja, und ich bin nicht gerade ein Fan von Tracks)

Die Lichter sind ständig ausgeschaltet. Sehr oft. Wenn es noch nicht die Saison ist, schalten einige Hotels oder Häuser die Generatoren nicht ein und Sie müssen daher bis zu fünf Mal am Tag ohne Strom sitzen, im Durchschnitt 1 bis mehrere Stunden. Im Allgemeinen herrscht das Gefühl, dass es immer kein Licht gibt und es unmöglich ist, zu arbeiten. Damals hatte ich nur eine Batterie mit leerer Lebensdauer. Nach Nepal habe ich mir noch ein neues und ein zweites neues Double (!) bestellt und sie retten mich jetzt perfekt in ähnlichen Situationen.

Im Allgemeinen ist das Leben in Nepal nicht so komfortabel wie in anderen Ländern, aber grundsätzlich ist es möglich, es sich bequem zu machen und sich daran zu gewöhnen, das Licht auszuschalten oder Batterien zu haben.

Ein weiterer Nachteil Nepals besteht darin, dass es nicht das ganze Jahr über ein warmes Land ist – die Kälte beginnt etwa von Oktober bis November und im Winter ist es im Allgemeinen sehr kalt. Deshalb verkaufen sie hier so viele warme Jacken, Mützen, Hosen und Decken – Nepalesen tragen das alles zu Hause, weil ihre Häuser nicht beheizt sind.

Aber im Vergleich zu vielen anderen ist es ein sehr günstiges Land. Sie können hier sogar für 100 Dollar im Monat einen Job bekommen, oder Sie können etwas sehr, sehr Einfaches finden, wie zum Beispiel ein Zimmer, sogar für 50 Dollar.

Um ein unabhängiger Tourist, ein echter „Backpacker“ oder, wie wir sie auch nennen, „Wilder“ zu werden, braucht man nur sehr wenig:

1. Der Wunsch, etwas mehr zu sehen, zu verstehen, zu realisieren, als gezeigt, erzählt, erklärt wird (jede Exkursion ist auf den Rahmen des durchschnittlichen Interesses beschränkt).

2. Negative Erfahrungen bei der Organisation Ihres Urlaubs mit Reisebüros (wenn für Sie immer alles auf „höchstem Niveau“ war, ist es unwahrscheinlich, dass Sie auf Amateuraktivitäten zurückgreifen).

3. Fehlen einer ausreichenden Anzahl an Banknoten, um der Versuchung zu entgehen, doch noch ein Ticket zu kaufen, wenn man versteht, was einem „eins zu eins“ in einem unbekannten Land bevorsteht (es werden sich dabei bestimmt tückische Gedanken einschleichen). Ihre Vorbereitung)

4. Kenntnisse von mindestens ein paar Sätzen auf Englisch (wenn Sie jedoch außer Russisch keine anderen Sprachen beherrschen, wird Ihre Reise dadurch nur extravagant und unvorhersehbar).

Galya und ich haben vor langer Zeit beschlossen, unseren kostbaren Urlaub niemandem anzuvertrauen. Es ist viel sicherer, interessanter und kostengünstiger, jede Reise selbst zu organisieren. Sie müssen nur den Globus sorgfältig studieren und Prioritäten setzen. Diesmal geht es wieder nach Südostasien. Um lästige Fehler zu vermeiden, haben wir bereits im Vorfeld mit der Vorbereitung begonnen und um weniger Geld auszugeben, wurde beschlossen, Reiseveranstalter nur im Notfall zu kontaktieren. Und in der ersten Vorbereitungsphase musste ich: Ein Visum für Vietnam kann nur in Moskau beantragt werden, außerdem ist eine Einladung erforderlich. Wir fanden eine Agentur, die für 280 US-Dollar individuelle Anrufe nach Vietnam und gleichzeitig nach Kambodscha arrangierte. Das Geld ist riesig, aber es gibt keinen Ausweg! Seufzend verschenkten sie ihr hart verdientes Geld und vergaßen fünf Wochen lang nachzudenken. Wir sind noch dabei, andere drängende Probleme zu lösen: Gelbfieberimpfungen für alle Fälle, Malariapillen, Cremes, Lotionen aller Art und die Wiederaufnahme einer Versicherung. Endlich sind die Vorbereitungen abgeschlossen, Aeroflot-Tickets nach Hanoi und zurück von Bangkok liegen in Ihrer Tasche. Es bleibt nur noch, die Pässe mit Visum bei der Agentur abzuholen. Wir riefen an und sie antworteten: „Kommen Sie, wir haben Visa für Indonesien und Thailand für Sie geöffnet!“ ... Ich war fast sprachlos! Der Flug dauert eine Woche, die Bearbeitung des vietnamesischen Visums dauert zwei Wochen und für Flugtickets gelten die härtesten Tarife: Die Strafen für die Änderung des Abflugdatums oder die Stornierung des Fluges entsprechen fast den Ticketkosten! Und wir hatten überhaupt nicht vor, nach Indonesien zu reisen!

Fast im Koma geraten wir zum Showdown mit einem Reisebüro. „Kein Grund zur Sorge!“ sagen sie, „du gehst morgen nicht! Wir tun alles, was wir können. Wir stehen derzeit in reger Korrespondenz mit unseren vietnamesischen Partnern, sie haben uns bereits eine Rechnung über 500 $ für Sie geschickt.“ einwöchiges Programm. Bezahlen Sie, wir arrangieren eine Tour für Sie und fliegen in Ruhe!“. Es ist schwierig, das gesamte Spektrum aufwallender Emotionen auf Papier oder in gedruckter Form darzustellen. Nun, es lohnt sich wahrscheinlich nicht, das ist klar. In den letzten zwei Jahren haben uns die Reisebüros, mit denen wir zu tun hatten, nur Kopf- und Zahnschmerzen bereitet.

Wie dem auch sei, eine Woche voller Kämpfe und Streitigkeiten verging, und am Tag der Abreise erhielten wir unsere Pässe und zwei zerknitterte Zettel zurück, auf denen auf Vietnamesisch und Englisch ein Appell der vietnamesischen Partner unseres Unglücks lag Reisebüro an ihre Einwanderungsbehörden mit der Bitte um Unterstützung bei der Ausstellung eines Visums am Flughafen für zwei Touristen, die am 13. August (!) in Ho-Chi-Minh-Stadt (!) ankamen. Als mir drei Fehler in meinem Nachnamen und eine fehlende Ziffer in Galinas Passnummer auffielen, beschlossen wir, auf so eine Kleinigkeit wie Ho-Chi-Minh-Stadt statt Hanoi und den 13. August statt 17. September keine Rücksicht zu nehmen. Das Flugzeug ist bereits am Start! Wo unseres nicht verschwunden ist!

Abfahrt aus Moskau spät in der Nacht. Der Flughafen ist leer. Nach dem Terroranschlag in Amerika konnte der Apfel nirgendwo hinfallen, Flüge wurden gestrichen, verspätet und es wurden erhöhte Sicherheitsmaßnahmen eingeführt. Aber gestern haben sie im Fernsehen gezeigt, was für ein Durcheinander Scheremetjewo ist, und heute ist alles schon wieder in Ordnung. Ein müder Zollbeamter sortiert riesige Säcke mit vietnamesischen Shuttles. Sie warf einen Blick auf unsere beiden bescheidenen Handtaschen, warum gehst du, und fragt. Auf die Antwort „Tourismus“ nickt er, als wäre er arm, wedelt mit der Hand und sagt: „Komm rein.“ Bei der Anmeldung fragt eine Tante in Uniform, warum es kein Visum gebe. Wir geben ihr vorsichtig ein Blatt Papier auf Vietnamesisch. Sie hat es verdreht, umgedreht, nun ja, ich kann ihr nicht zugeben, dass sie Analphabetin in Sprachen ist, sie hat es verpasst. Die Grenze liegt hinter uns, Whiskey im Einsatz in der neutralen Zone, ein neunstündiger Flug, Applaus für die Piloten und – 7.300 Kilometer quer durch Südostasien vor uns!

Vietnam

Seltsam, aber an der Grenze gab es keine Probleme. Wir füllten Formulare aus und die Visa wurden sofort in unsere Pässe gestempelt. Stimmt, mit den gleichen Fehlern im Nachnamen und einer sechsstelligen Passnummer, aber aus irgendeinem Grund haben sie uns die zugeteilten 25 Dollar nicht kostenlos in Rechnung gestellt. Zufrieden gingen wir als letzte durch den Zoll in die bereits leere Flughafenhalle und sahen einen einsamen Begrüßer mit einem Schild in den Händen, auf dem in großen Buchstaben unsere Namen geschrieben standen. Wow! Damit haben wir sicherlich nicht gerechnet! Wir werden von einem russischsprachigen Reiseleiter mit einer Limousine und einem Fahrer der vietnamesischen Partner unseres Reisebüros empfangen. Jetzt ist klar, warum sie uns kein Geld für die Visa abgenommen haben – es wurde bereits bezahlt, es ist in den Kosten der Rechnung enthalten, von der wir in St. Petersburg erfahren haben. Aber wir haben nicht gezahlt und werden auch nicht zahlen, und sie wissen offenbar noch nichts davon. Touristen sind angekommen – sie treffen sich, erledigen ihre Arbeit und warten darauf, dass das Geld laut der vor einer Woche ausgestellten Rechnung aus Russland eintrifft.

In meinem Kopf schwirren die Gedanken herum: Was tun, wie kann ich den aufdringlichen Dienst ablehnen? Doch zunächst beschlossen wir, in die Stadt zu fahren. Unterwegs versucht unser Reiseführer uns davon zu überzeugen, ein paar Wochen in Vietnam zu bleiben, beschreibt farbenfrohe Einzelausflüge und schildert einen herrlichen Strandurlaub. Wir versprechen, anzurufen, wenn wir uns dazu entschließen, fragen aber zunächst, wohin er uns bringt. Es stellt sich heraus, dass das Hotel 70 US-Dollar pro Zimmer kostet, Intourist. Diese Option passt überhaupt nicht zu uns und wir verabschieden uns entschieden im Prince Hotel. 25 $ für ein sauberes, geräumiges Zimmer mit allen Annehmlichkeiten. Wir duschen kurz, trinken etwas Whisky, um uns zu akklimatisieren, waschen im Flugzeug unsere weingetränkten Hosen und machen uns auf den Weg in die Stadt.

Verstopfung, Staub, Lärm. Es gibt nur sehr wenige Autos, es gibt überhaupt keine öffentlichen Verkehrsmittel, aber außer uns geht niemand zu Fuß. Motorräder, Mopeds, Roller, vor allem aber Fahrräder wuseln durch die Gegend. Dutzende, Hunderte, Tausende von ihnen strömen durch die Straßen von Hanoi. Im Verkehr herrscht keine Ordnung, sie fahren, wohin sie wollen, sie achten nicht auf seltene Ampeln und hupen ständig. Chaos und Verwirrung sind vollkommen, es ist fast unmöglich, die Straße zu überqueren.

Da wir keinen Stadtplan bekamen, gingen wir dorthin, wohin unser Blick uns führte. Wir landeten in einem völlig armen Viertel. Unterwegs gibt es keine Hotels, Restaurants oder Geschäfte. Es sieht so aus, als hätten wir uns verirrt und könnten den Weg nicht zurück finden. Wir versuchen zu fragen – niemand spricht Englisch, niemand versteht Russisch. Wir waren völlig ratlos, doch dann kamen wir plötzlich in einen wunderschönen Park, um den herum schicke Hotels und Restaurants gebaut waren. Wir treffen bereits auf weiße Ausländer, die wir jetzt „unsere Leute“ nennen. Der Park ist voller Verkäufer, die Postkarten mit Ansichten von Hanoi verkaufen. Wir kaufen für 3.000 Dong (1 – 15.000 Dollar) einen zerknitterten, bereits benutzten Stadtplan von jemandem und bewegen uns nun zielstrebig in Richtung Zentrum, zum Huanqiem-See – dem See des zurückgegebenen Schwertes. Wie Sie sich vorstellen können, steckt hinter diesem Namen eine Legende. Angeblich fischte der Fischer Le Loi in der Antike, als das Land erneut unter dem Joch ausländischer Eindringlinge litt, in diesem See und sah plötzlich eine riesige Schildkröte aus seinen Tiefen an die Oberfläche schwimmen. Sie hielt ein goldenes Schwert in ihrem Mund. Der Fischer erkannte, dass dies kein Zufall war, nahm das Schwert und führte den Aufstand gegen die Sklavenhalter an, der mit einem Sieg endete. Das dankbare Volk proklamierte ihn zum König. Und dann spazierte der König eines Tages bereits in einem reich verzierten Boot mit seinem Gefolge am See entlang. Das Schwert, von dem er sich nie trennte, war auch hier bei ihm. Und plötzlich rutschte die Zauberwaffe selbst über Bord, und sofort tauchte eine Schildkröte aus der Tiefe auf, hob das Schwert auf und trug es fort. Die tiefe Bedeutung dieser Legende ist folgende: Das Schwert wurde dem Volksführer überreicht, um das Heimatland zu retten. Und als das Ziel erreicht war, beschlossen die höheren Mächte, das Schwert zurückzunehmen, damit der König nicht in Versuchung geriet, einen Feldzug gegen die Nachbarländer zu unternehmen. So ist die Legende. Wenn wir uns jedoch die historischen Fakten ansehen, sieht die mysteriöse Geschichte mit dem Schwert etwas anders aus. Tatsächlich war Le Loy kein armer Fischer, er stammte aus einer berühmten feudalen Familie, die in Thanh Hoa lebte. Dort, in seiner Heimat, rebellierte er 1418 gegen die chinesische Ming-Dynastie, die das Land erobert hatte. Allein aus diesem Grund konnte er sein wunderbares Schwert nicht von einer Schildkröte erhalten haben, die im Hanois-See lebte. Vietnamesische Autoren sprechen eher vage über den Ursprung des Schwertes: als sei es Le Loi entweder von Gott oder vom Heiligen Geist geschenkt worden oder einfach dadurch, dass der Held es auf mysteriöse Weise gefunden hätte. Aber das Verschwinden des Schwertes hängt tatsächlich mit einer im See lebenden Schildkröte zusammen. Le Loy war zu diesem Zeitpunkt bereits Herrscher und trug den Thronnamen Le Thai To. Mit dem Verlust des Zauberschwertes konnte er sich nicht abfinden: Im Gegenteil befahl er, den See trockenzulegen, um es zu finden, doch alle Versuche, das Schwert zu finden, blieben erfolglos. Über das Schwert ist nichts bekannt, es sollen aber immer noch Riesenschildkröten im See gefunden werden. Die Hanoianer sind sich dessen sicher, und angeblich hat sogar jemand gesehen, wie sie auf einer kleinen Insel in der Mitte des Sees schwammen und sich dort sonnten.

Im Südosten wird es früh dunkel und obwohl es noch nicht einmal sechs Uhr ist, gehen wir in der Abenddämmerung hinaus an den See. Hier befindet sich das Zentrum von Hanoi, daher ist alles erleuchtet. Rund um den See wurden der Pionierpalast, das Bolschoi-Theater und das Hauptpostamt errichtet. Außerdem gibt es Luxushotels und Restaurants, viele Souvenirläden und verschiedene Geschäfte. In der Mitte des Sees befindet sich der Antike Turm und daneben die Insel der Großen Schildkröte, zu deren Ehren auf der Insel der gleichnamige Tempel errichtet wurde. Sie können über eine Brücke dorthin gelangen, indem Sie ein Ticket für 10.000 Dong kaufen. Übrigens sind in Vietnam die Preise für alle Tickets für Einheimische und für Ausländer unterschiedlich: Für letztere sind sie immer doppelt so teuer.

Nach dem Besuch der Big Turtle Pagode umrunden wir den See von der Südseite. Das Wasser strahlt eine kleine wohltuende Kühle aus und es ist sehr angenehm, auf kleinen Bänken zu sitzen und die wunderschöne Landschaft zu bewundern, in der Hoffnung, dass gerade jetzt eine riesige Schildkröte auftaucht und wir das Glück haben, sie zu sehen. Aber wir müssen das Problem mit dem morgigen Programm, mit dem Abendessen, noch klären, und dann machen wir weiter.

Also haben wir ein Reisebüro gefunden. Die Wände sind mit Werbung für verschiedene spannende Routen bedeckt. Alle zwölf alten Hauptstädte Vietnams, Saigon, Safaris zu staatlichen Reservaten und sogar eine fünftägige Tour in einem „Russischen Jeep“ (UAZ) in die Berge. Meine Augen weiteten sich vor den verlockenden Angeboten. Aber wir hatten auch im Voraus geplant, in die Halong-Bucht (Landing Dragon Bay) zu fahren, also kauften wir dort eine zweitägige Tour für jeweils 26 $. Wir sind froh, denn der Guide, den wir trafen, bot uns einen Tagesausflug in die Bucht für „nur“ 100 Dollar an! Und gleichzeitig buchen wir Flugtickets nach Ho-Chi-Minh-Stadt. Eigentlich hatten wir darüber nachgedacht, mit der Bahn dorthin zu fahren, aber es stellte sich heraus, dass der Preis für ein Zweisitzer-Abteil genauso hoch war wie die Kosten für einen Flug, also haben wir uns natürlich für ein Flugzeug entschieden.

Wir gehen in ein Restaurant und essen wie immer sehr lecker und günstig zu Abend, wobei wir traditionelle Nationalgerichte und lokales Bier bestellen.

Als wir zum Hotel zurückkehren (es war sehr nah), treffen wir den Reiseführer, der auf uns wartet. Völlig verärgert erzählt er, dass er von seinen Vorgesetzten hart getroffen worden sei, weil er uns nicht zu dem teuren Hotel gebracht habe, das sie im Voraus gebucht hatten, und bittet uns, unsere Sachen zu packen und sofort einzuziehen. Nach unserer entschiedenen Weigerung stellt er klar, wie viel Geld wir in Russland an ihre Partner gezahlt haben, und geht mit nichts völlig verloren. Ich glaube, dass man in St. Petersburg schon zehnmal bereut hat, dass man sich auf unser vietnamesisches Visum eingelassen hat. Sicherlich herrscht jetzt aufgrund eines bedauerlichen Missverständnisses ein Schatten des Misstrauens in den Beziehungen der touristischen Partner. Nun, Gott sei mit ihnen! Sie haben auch unser Blut verdorben!

Wir stehen früh auf, schließlich geht es um 7.00 Uhr los. Wir frühstücken, mieten ein Zimmer und ziehen zum See, wo uns ein Bus abholt. Wie toll ist es, dass unser gesamtes Gepäck nur aus zwei kleinen Sporttaschen besteht, denn mit Koffern wäre das Reisen unterwegs völlig umständlich!

Sobald wir das klimatisierte Hotel verließen, beschlug die Videokamera sofort und funktionierte nicht mehr. Es ist schade! Man könnte wunderbare Aufnahmen des morgendlichen Hanoi machen: Hier eilt eine Obstverkäuferin mit einem dünnen, flexiblen Balken auf der Schulter barfuß mit einem besonderen, tanzenden Gang irgendwohin, dort fegt ein älterer Viet barfuß die Straße, in der Nähe jedes Hauses, um kleine herum Tische, Bewohner hocken zum Frühstück und harken Reis direkt mit den Händen, Jungen treten mit bloßen Füßen gegen einen Plastikball und Gruppen älterer Damen turnen am Ufer des Sees.

Pünktlich kam ein kleiner Bus für uns an. Das war eine angenehme Überraschung; wir sind daran gewöhnt, dass man im Osten mit der Zeit philosophisch umgeht; man muss immer lange auf das warten, was versprochen wird. Doch wie sich herausstellte, gilt dies nicht für Vietnam.

In unserer Gruppe sind 13 Personen, außer uns gibt es noch eine weitere große vietnamesische Familie, die nach langer Trennung wieder zusammengefunden hat: Einer der drei Söhne eines alten Vaters landete während des amerikanischen Vietnamkrieges in den USA, und zwar erst jetzt konnte mit seiner inzwischen erwachsenen Tochter in seine Heimat zurückkehren. Er versammelte die ganze Familie: Vater, Brüder und ihre inzwischen erwachsenen Kinder. Und hier sind sie alle zusammen, laut und fröhlich, und kommen mit uns zur Perle Indochinas – der Halong-Bucht. Die Gruppe wird von einem jungen Führer namens Duc geleitet.

Nachdem wir den beengten Stadtvierteln entkommen sind, überqueren wir den Roten Fluss auf einer von den „sowjetischen Genossen“ gebauten Brücke und machen uns auf den Weg zur Pazifikküste. 165 Kilometer von Hanoi im Süden. Die Straße liegt zwischen endlosen Reisfeldern. Dörfer, Tavernen, Märkte wechseln sich ab; Bauern mit Hacken knietief im Wasser bei der Arbeit, irgendwo gibt es einen Trauerzug mit Fahnen und Drachen auf Gipfeln, irgendwo gibt es eine Hochzeit mit Blumen und Musik. Auf der Straße liegen erbeutete Lastwagen aus der Zeit der amerikanischen Aggression, Mopeds und natürlich Fahrräder. Im Dorf erfreut sich das Radfahren gleich doppelter Beliebtheit. Nicht nur als individuelles Fortbewegungsmittel, sondern auch als „Lasttier“. In an den Seiten aufgehängten Weidenkörben tragen sie vieles: Brennholz und Obst, Keramik und Bausteine. Das ist eine Art „Erfindung“ der Partisanenbewegung des Befreiungskrieges: Die Wege im Dschungel sind eng, kein Karren kommt vorbei und die Schubkarre wird, sobald man sie entlädt, zur Last. Ein Fahrrad ist eine ganz andere Sache!

Drei Stunden Fahrt und ein herrliches Panorama der Bucht eröffnen sich vor uns. Auf einer Meeresfläche von 1.500.000 Quadratmetern. 1.600 Inseln und Felsen in den bizarrsten Formen sind über das Gebiet verstreut. Viele nennen die Halong-Bucht das achte Weltwunder.

Am Ufer gibt es viele Souvenirläden, Restaurants und verschiedene Hotels. Unser Kleinbus klettert geschickt die engen, verwinkelten Gassen den Berg hinauf und wir halten an einem kleinen Hotel mit nur 12 Zimmern, sauber und gemütlich. Unser Zimmer verfügt über Klimaanlage, TV und alle Annehmlichkeiten und vom Balkon aus hat man einen herrlichen Blick auf die Bucht.

Das Mittagessen wird im vietnamesischen Stil an zwei großen, runden Tischen serviert. Mehrere Gerichte mit Fleisch, Hühnchen, Fisch und Gemüse, ein Topf Brühe, gekeimte Bambussamen und eine riesige Schüssel Reis. Jeder gibt eine Portion aus einer gemeinsamen Schüssel in seine eigene Schüssel. Am Tisch lernen wir unsere Mitreisenden kennen. Junge Leute aus Ho-Chi-Minh-Stadt sprechen ein wenig Englisch, was in Vietnam sehr selten ist. Nur das Mädchen, das mit seinem Vater aus Amerika kam, spricht gut. Ihr Vater schenkt am Nebentisch bereits Wodka ein.

Wir sind die einzigen Ausländer und die ganze Gruppe kümmert sich rührend um uns. Jeder, der schon einmal in diesem Land war, wird bestätigen: Die Vietnamesen lächeln, sind freundlich, entgegenkommend und heißen Gäste willkommen. Im Restaurant wird der Kellner sofort gebeten, Gabeln für uns mitzubringen, mit der Begründung, dass Stäbchen für uns nicht praktisch seien. Machen wir uns bereit für den Obsteinkauf – das ganze Team wählt für uns die reifsten aus und verwöhnt uns dann mit exotischen Exemplaren, die wir nicht riskieren, selbst zu kaufen; sie zeigen uns auf jeden Fall, wie man die Kerne schält, schneidet und ausspuckt. Wir laden auf das Schiff – sie werden erklären, dass ein Panamahut notwendig ist, die Sonne ist gnadenlos. Sie geben Ratschläge für die Zukunft, wie viel man für ein Taxi bezahlen sollte, wo man übernachten sollte und was man sehen sollte. Im Allgemeinen fühlten wir uns während der gesamten Reise stets gut aufgehoben.

Nach dem Mittagessen unternahm unsere fröhliche Gesellschaft einen Bootsausflug. Nachdem wir uns die Ratschläge zu Panamahüten angehört hatten, kauften wir uns vor der Bootsfahrt keine Panamahüte – die berühmten vietnamesischen konischen Hüte aus Palmblättern mit einem Band unter dem Kinn. Ich wollte unbedingt nichts als Souvenir aus Vietnam mit nach Hause nehmen. Aber zwei Tage später, als wir Hanoi verlassen, werden wir unsere Hüte im Hotel vergessen ...

Die Boote für Spaziergänge rund um die Bucht sind kleine Zweideckerboote für maximal 30 Personen. Die alten Partisanen saßen unten an einem langen Tisch und feierten weiter das Treffen, und wir gingen nach oben. Ein weiterer Japaner gesellte sich zu uns. Er kam nur für einen Tag nach Halong und reist alleine durch Vietnam, was sehr überraschend ist. Normalerweise werden die Japaner nie vom Team getrennt und unternehmen Ausflüge in großen Gruppen mit Führer und Anführer. Aber dieser sah einem Japaner eigentlich nicht sehr ähnlich, wir kamen zu dem Schluss, dass er ein japanischer Jude war, freundlich und kontaktfreudig. In seiner Gesellschaft verbrachten wir wundervolle vier Stunden auf dem Oberdeck, erzählten uns gegenseitig von unseren Ländern, Bräuchen, persönlichen Reisen und diskutierten darüber, wie viele Schlangen, Fledermäuse und Affen auf den Inseln lebten, an denen wir vorbeikamen. Nur für den Fall, dass sie das Problem der Kurilen nicht angesprochen haben.

Während des Ausflugs hatten wir zwei Stopps: Beim ersten Mal untersuchten wir eine riesige Höhle mit Stalaktiten und Stalagmiten, in der während des Krieges bis zu anderthalbtausend Menschen Zuflucht suchten, und beim zweiten Stopp befanden wir uns am Sandstrand einer der Inseln Zur Entspannung. Und obwohl das Wasser in der Bucht so warm ist, dass es keinen Schutz vor der Hitze bietet, eilten alle fröhlich zum Schwimmen. Nur der unglückliche Japaner, der vergessen hatte, seine Badehose mitzunehmen, blieb allein und wanderte am Ufer entlang.

Am zweiten Tag gab es eine weitere Fahrt um die Bucht, allerdings in die andere Richtung. Zuerst untersuchten wir eine weitere riesige Höhle, dann fuhren wir mit geringer Geschwindigkeit in einen kleinen Hafen ein, der aus mehreren nahe beieinander liegenden Inseln bestand. Man könnte sagen, wir befanden uns in einem Seedorf – Dutzende Häuser, die auf Pontons, aneinander befestigten Flößen und leeren Fässern gebaut waren, schwammen auf der Wasseroberfläche. Winzige Häuser, zum Trocknen aufgehängte Wäsche, Hängematten, Becken, Eimer, Kinder und sogar Hunde auf ein paar Quadratmetern mitten im Meer.

Von allen Seiten erreichten Motorboote, bis zum Rand gefüllt mit verschiedenen Früchten, Fischen, Krabben, Austern, Muscheln, unser Schiff, in der Hoffnung, den reichen Touristen zumindest etwas zu verkaufen. Wenig später kommt ein Ruderkahn und wir machen uns, auf dünnen Bänken sitzend, auf den Weg zur großen Insel. Auf den Rudern rudern zwei junge Vietnamesen, in Nonsen, schulterlangen Handschuhen und Schals, die ihre Gesichter bedecken, gemächlich im Stehen. Nachdem wir die Insel umrundet haben, befinden wir uns an einem sehr niedrigen Bogen im Felsen und gelangen, indem wir unsere Köpfe wie durch einen Tunnel beugen, tief in die Insel hinein. Ein kleiner See mit völlig schlammigem, braunem Wasser, auf allen Seiten von hohen, düsteren Felsen mit scharfen Vorsprüngen umgeben, aus denen ein seltsam heulendes Geräusch kommt, offenbar vom Wind. Ein unangenehmer Schauer lief uns über den Rücken bei dem Gedanken, dass, wenn jetzt die Flut einsetzt, der niedrige Bogen des Bogens schnell unter Wasser verschwinden wird und wir uns in einer Falle befinden, es gibt keinen anderen Ausweg aus dem Felsenring. Dies geschah jedoch glücklicherweise nicht, wir kehrten sicher zum Schiff zurück. Für ihre Arbeit kassierten die Mädchen von jedem Passagier zweitausend Dong, also insgesamt einen Dollar.

Nach der Bootsfahrt aßen wir in einem Restaurant am Wasser zu Mittag. Anscheinend hat sich das Restaurant auf den Empfang von Touristengruppen spezialisiert, da zahlreiche Tische alle besetzt waren und nach dem Verlassen einiger Tische sofort für andere Touristen eingedeckt wurden. Busse parken in der Nähe; Auch unsere kamen an, holten unsere wohlgenährten Ausflügler ab und machten sich auf den Weg nach Hanoi. Unterwegs machten wir Halt in einem Dorf, wo verschiedene traditionelle Produkte, Postkarten und Souvenirs verkauft wurden. Besondere Aufmerksamkeit erregten die handgestickten Gemälde im Satinstich, von denen wir zwei mit nationalen Motiven kauften.

Am Abend kamen wir in der Hauptstadt an. Wir übernachteten im Prince Royal Hotel, ganz in der Nähe des zentralen Sees. Die gleichen 25 $ pro Zimmer, aber viel moderner und komfortabler als dort, wo wir am ersten Tag übernachtet haben und wo meine Hosen noch in der Wäsche sind. Während Galina sich für einen Abendspaziergang fertig machte, lief ich zum vorherigen Hotel, holte meine Hose und beschloss, mit dem Motorradtaxi zurückzukehren, zum Glück bieten Biker überall ihre Dienste an. Ich muss sagen, während der dreiminütigen Fahrt auf dem Rücksitz eines Motorrads am Abend durch die Hauptstraße von Hanoi habe ich für den Rest meines Lebens unter Angst gelitten! Ich kam weder lebend noch tot an, nur ein Glas Whisky erweckte mich wieder zum Leben.

Die hundert Dollar, die wir bei der Ankunft am Flughafen umgetauscht hatten, waren fast aufgebraucht und wir konnten keine Wechselstuben in der Stadt finden. Der an der Hotelrezeption angebotene Tarif war überhöht, also beschlossen wir, zum Hauptpostamt zu gehen, in der Hoffnung, dort Geld umzutauschen und gleichzeitig nach Russland zu Hause anzurufen. Unterwegs trafen wir zwei dicke, laute Frauen und einen mageren Mann, der mit Bündeln von Dollars und Dong wedelte. Für fünfzig Dollar boten sie einen guten Wechselkurs an, schüttelten sich die Hand und das Zählen der Scheine begann. Vereinzelte Passanten sahen sich um, einige blieben sogar stehen und sahen zu, wie wir genau beobachteten, wie siebenhundertfünfzigtausend Dong in Fünftausend-Dollar-Scheinen gezählt wurden. Anscheinend wussten sie im Voraus, dass es sich bei diesen dreien um „Betrüger“ handelte, und alle waren daran interessiert zu sehen, wie sie uns „beschlagen“ würden. Aber wir haben unser Gesicht nicht verloren! Galina ließ das Fünfzig-Kopeken-Stück erst in letzter Minute los, aber ich sah sofort den Haken: Statt Zehntausend-Dollar-Scheinen wurden Tausende verwendet! Der Vertrag wurde gekündigt, wir zogen weiter und das Trio folgte uns bis zum Eingang des Postamtes und überredete uns, komplexe Berechnungen und Austausche fortzusetzen. Die Falschen wurden angegriffen!

Es gelang uns nie, das Geld zu wechseln, aber wir riefen unsere Verwandten an und saßen dann, nachdem wir das bescheidene Restgeld gezählt hatten, unter einem Ventilator in einem Straßencafé am Ufer des Sees. Für die letzten 74.000 konnten wir einen Tomatensalat, zwei große Portionen Schweinefleisch und drei Gläser Bier besorgen. Nach dem Abendessen spazierten wir gemütlich am Huanquiema-Damm entlang. Wir hatten uns gerade auf eine Bank gesetzt, um älteren Frauen bei ihren Abendgymnastiken zur Musik zuzuschauen, als ein junger Mann auf uns zukam und seine sexuellen Dienste anbot ... Wir beschlossen, nicht nach weiteren Abenteuern an einem Ort zu suchen und eilten zum Hotel.

Am nächsten Morgen kamen wir mit dem am Abend bestellten Taxi für 10 Dollar am Flughafen an. Nur dort fanden sie bereits Gutscheine, die Tickets für einen kostenlosen Bus aus der Stadt beigefügt waren. Über das Dutzend haben sie sich aber nicht aufgeregt. Wir fliegen in der ersten Klasse mit Pacific Airlines, die Reisezeit beträgt zwei Stunden, dies ist unser erster lokaler Flug.

Wir hatten vor, einen Tag in Saigon zu verbringen und morgen früh nach Kambodscha zu fliegen. Deshalb verließen wir das örtliche Flughafengebäude und machten uns sofort auf den Weg zum internationalen Flughafen, um Flugtickets zu kaufen. Da wir aber die einzigen Ausländer unter den Ankommenden waren, befanden wir uns sofort in einem dichten Ring von Taxifahrern. Einer von ihnen riss uns dreist unsere Taschen aus den Händen und begann fast, sie in den Kofferraum zu laden. Ich musste buchstäblich Gewalt anwenden, um aus der Einkreisung auszubrechen. Nachdem wir uns den Flughafentrolley geschnappt hatten, machten wir uns selbstbewusst auf den Weg zum internationalen Terminal. Aber es war nicht da! Auch hier überholte uns der freche Taxifahrer und schnappte sich den Wagen. Ich musste in seiner Gesellschaft weitermachen. Wir näherten uns dem Eingang. Es stellt sich heraus, dass man das Flughafengebäude nur betreten kann, wenn man ein Ticket hat! Aber Tickets werden drinnen verkauft! Der aufdringliche Führer nutzte unsere Verwirrung aus und führte uns verzweifelt gestikulierend um die Ecke, an einer Art Zaun entlang, durch völlig verlassene Hinterhöfe. Wir fühlten uns schlecht, stießen ihn von unseren Sachen weg und kehrten um. Als ich an einen überfüllten Ort zurückkehrte, überließ ich Galina die Bewachung des Wagens und lief leichtfüßig zum Ticketschalter des örtlichen Flughafens (dort hat jeder Zutritt), um noch einmal sicherzustellen, dass sich der internationale Ticketschalter im internationalen Terminal befindet. .. Ein hartnäckiger Taxifahrer, der mehr als eine Stunde lang an unserem Wagen herumgehangen hatte. Als er mich zurückkommen sah, wurde er munter; Anscheinend wurde er in meiner Abwesenheit müde, mit Galina zu kommunizieren, die kein einziges Wort verstand, das er sagte. Nachdem ich die letzten Tropfen Geduld gesammelt hatte, hörte ich mir einen langen Monolog darüber an, wie wir, um Flugtickets zu kaufen, in sein Taxi steigen und mit ihm in die Stadt fahren müssen. Fast mit Zahnschmerzen sah ich mich verwirrt um: kein einziger Weißer, nur Bettler, schmutzige, lärmende Vietnamesen, die auf dem Boden saßen, auf Ballen, Samen spuckten und alle, wirklich alle, die uns ansahen, zwei gesunde Stuten in leuchtendem Gelb T-Shirts und Lachen ... Entschlossen warf ich meine Tasche über die Schulter, ging schweigend zum Eingang und erreichte, die Wachen beiseite schiebend, ohne auf ihre Schreie zu hören, selbstbewusst die begehrte Registrierkasse. Galina nutzte die Verwirrung des Sicherheitspersonals und tat es. Die Polizei sorgte dafür, dass wir sie nicht beachteten, und ließ uns in Ruhe.

Die arrogante, sowjetisch anmutende, gleichgültige, faule Frau am Ticketschalter sagte, dass es für den Morgenflug keine Tickets gäbe, sondern nur Nachmittagsflugtickets. Ich stellte mir vor, wie wir den Taxifahrer glücklich machen würden, der wahrscheinlich am Ausgang auf uns wartete, und die Entscheidung fiel sofort von selbst: sofort fliegen! Nachdem wir 101 Dollar für ein Ticket bezahlt hatten, durchliefen wir die bereits begonnene Registrierung, den Zoll, die Grenze und ließen Saigon, das so nah war, hinter uns. Jetzt, nach einiger Zeit, bin ich beleidigt, dass dies passiert ist. Es wäre interessant, einen Blick auf Südvietnam zu werfen, das vor nicht allzu langer Zeit auf der anderen Seite der roten Linie lag und für seine nördlichen Brüder praktisch unzugänglich war. Dennoch ist das ehemalige Wirtschaftszentrum von ganz Französisch-Indochina mit seiner „Kathedrale Notre Dame“ eine nähere Bekanntschaft wert.

Bevor sie das Flugzeug bestiegen, beschlagnahmten sie mein Victorinox und nahmen einer Nonne sogar die Nagelschere weg! Was können Sie tun - Sicherheit! Alle stechenden und schneidenden Gegenstände der Passagiere reisen nun im Cockpit mit und werden erst am Ankunftsort an die Eigentümer verteilt.

Kambodscha

Das kleine Flugzeug der Vietnam Airlines Fokker 70 war fast leer: ein paar Japaner, noch weniger Europäer und wir, insgesamt etwa fünfzehn Leute. Eine Flugstunde – und wir sind in Siem Reap.

Das bescheidene Flughafengebäude verfügt nicht einmal über eine Klimaanlage, nur Ventilatoren funktionieren. An den Wänden hängen Gemälde von Angkor Wat in vergoldeten Rahmen. Einwanderungsbeamte kassieren jeweils 20 US-Dollar und stecken Visa in ihre Pässe. Einer von ihnen sprach fröhlich auf Russisch mit uns; es stellte sich heraus, dass er in Rjasan studiert hatte. Er sagt, dass er seit fünf Jahren am Flughafen arbeitet und dies das erste Mal ist, dass er hier Touristen aus Russland sieht!

Während wir uns mit ihm unterhielten, setzten sich alle unsere Mitreisenden in die Kleinbusse, die sie abholten, und fuhren los, sodass wir allein auf dem verlassenen Flughafen zurückblieben. Ich musste ein 5-Dollar-Ticket für ein Taxi in die Stadt kaufen. Die Fahrt dauert nur zwei Kilometer, aber es gibt praktisch keine Straße, sondern nur Gräben, Löcher und Pfützen, sodass wir extrem langsam fahren. Unterwegs gelang es uns, alle drängenden Probleme mit dem Fahrer zu besprechen: Wir brauchen ein Hotel mit allen Annehmlichkeiten im Zimmer, das etwa 25 Dollar kostet, morgen brauchen wir ein Auto, um Angkor zu erkunden. Der Taxifahrer ignorierte die vor dem Fenster aufblitzenden Luxushotels und sagte, dass eine Übernachtung dort 300 Dollar kostete. Nachdem wir solche Preise gehört hatten, verstummten wir und vertrauten völlig seiner Wahl. Bald machten wir Halt im Guest House. Der Taxifahrer wechselte ein paar Worte mit dem Besitzer und er lud uns freundlicherweise ein, uns im Zimmer umzusehen, was genau 25 Dollar kostete. Ich muss sagen, dass wir noch nie zuvor in Gästehäusern waren, aber hier wirkte die Atmosphäre einladend: Im ersten Stock wohnt der Besitzer mit seiner Familie, im zweiten sind acht Zimmer zu vermieten. Klimaanlage, TV sind vorhanden, es gibt auch eine Dusche. Natürlich ist alles so bescheiden und schäbig, aber dreihundert Dollar verlangen sie nicht! Ausschlaggebend war der Eintrag im Gästebuch, der besagte, dass gestern ein Engländer hier übernachtet hatte.

Nach einer Dusche und einem Whisky zur Malaria-Vorbeugung gehen wir raus in die Stadt, wenn man natürlich zwei Straßen so nennen kann. Es ist bereits dunkel und man muss die ganze Zeit auf seinen Schritt achten, um nicht in eine Pfütze oder einen Misthaufen zu fallen. Ich erleuchte den Weg mit einer Taschenlampe, Galina folgt mir. Plötzlich sind von hinten herzzerreißende Schreie zu hören, vor Überraschung wäre ich fast in einen Graben gefallen: Es war Galya, wie sich herausstellte, die auf den Hund getreten ist, und jetzt, nachdem sie voneinander weggesprungen sind, kreischen beide, als ob sie war erschlagen worden. Nachdem wir gespuckt haben, eilen wir zum beleuchteten Bereich.

Das erste Haus an der Straße entpuppte sich als kleines Hotel, das recht anständig aussah. Aus Neugier kamen wir vorbei, um herauszufinden, wie viel es kostet. Die Antwort: „12 Dollar“ führte bei uns zu einiger Verwirrung. Nachdem wir die beiden Zimmer besichtigt und sichergestellt hatten, dass wir über die Klimaanlage, den Fernseher, den Kühlschrank und das anständige Badezimmer verfügten, die wir brauchten, kehrten wir in unser Gästehaus zurück und waren fest entschlossen, sofort einzuziehen.

Unser Taxifahrer saß auf dem Sofa und schaute in der Ecke fern, was ihn der familiären Bindung zum Hausbesitzer belastete. Du hättest es erraten können! Er bot uns auch für morgen seine Dienste an, ebenfalls für 25 $! Es ist wahrscheinlich billiger!

Alle unsere Forderungen, das Geld zurückzugeben oder zumindest die Preisliste vorzuzeigen, führten zu nichts, wir haben nur Zeit verschwendet.

Verärgert gingen wir wieder spazieren. Und als wir an einem dunklen Ort vorbeikamen, schrie Galina erneut und ich wäre fast gestürzt: „Wir haben das Messer vergessen!“ Wir ließen meine einundzwanzigteilige Schweizer Victorinox, die ich in Schweden für 62 Dollar gekauft hatte, am Flughafen zurück! Meine Trauer kannte keine Grenzen! Wow, was für ein schlechter Tag heute ist! Aber alles begann so gut! Und das alles wegen eines besessenen Taxifahrers in Ho-Chi-Minh-Stadt! Er hat alle Karten für uns verwechselt, jetzt ist alles schief!

Am Ende erreichten wir verloren ein Reisebüro – ein garagenartiger Schuppen, ein Tisch in der Mitte und zwei Stühle. An den Wänden hängen drei Poster mit Palmen und einem Dutzend Eidechsen – Geckos. Wir haben nichts zu verlieren, und draußen ist es Nacht; wir müssen etwas für morgen entscheiden. Wir buchen für 20 $ ein Auto mit Fahrer für den ganzen Tag und gleichzeitig Flugtickets über Bangkok nach Samui. Gestern hatten wir geplant, nach Phnom Penh, der Hauptstadt Kambodschas, zu fliegen, aber heute sind wir nicht in der gleichen Stimmung. Schauen wir uns in Angkor um – und das reicht!

Um die Wehmut irgendwie zu lindern, gehen wir in ein teures Restaurant auf der anderen Straßenseite. Es gibt ein Buffet für 8 Dollar und kambodschanischen Tanz auf der Bühne: Das Mädchen krümmt die Finger, ganz in Gold, steht eine halbe Stunde lang in einer unnatürlichen Position auf einem Bein, und ein Rakshasa mit einem Dolch springt um sie herum. Später stellte sich heraus, dass dieser Tanz die Handlung der Khmer-Version des alten indischen Ramayana darstellte. Adityas Tochter Neang Swahey verurteilte den Ehebruch ihrer Mutter, wofür sie sie dazu verurteilte, regungslos auf einem Bein zu stehen und als Strafe mit ihrem Fluch nur den Wind zu essen. Dies ist der Schlüsselmoment dieser Szene, da es der Wind war, der den Samen von Vishnu in ihren Mund trug, aus dem der wunderschöne weiße Affe Hanuman geboren wurde (blies unser „Wind“ nicht von hier?), der in Der dritte Abschnitt des Khmer-Epos „Ramker“ spielt eine der Hauptrollen. Der Rakshasa mit einem Dolch stellte die Verkörperung des Bösen auf der Erde dar – Werwölfe, böse Geister-Yaks, die sicherlich Güte, Schönheit und Reinheit umgeben. Ich muss sagen, dass ich die Handlung von „Ramker“ sehr, sehr interessant fand, nachdem ich sie kennengelernt hatte. Es ist eine Schande, dass mir erst nach der Reise ein so wunderbares Buch „Ancient Khmer Theatre“ in die Hände fiel, das es mir ermöglichte, nicht nur das Ballett, sondern auch die Reliefs an den Wänden der Tempel von Angkor besser wahrzunehmen ...

Das Essen in Kambodscha ist nicht lecker. Wir haben alle Gerichte probiert: übertrocknet, verkocht, sogar Fisch. Es stellt sich heraus, dass sie kein eigenes, lokales Bier brauen. Ich musste „Tiger“ nehmen.

Die Khmer selbst ernähren sich übrigens sehr bescheiden. Die Zeiten der Herrschaft Pol Pots, als die Bürger der freien demokratischen Republik Kampuchea 90 g Reis pro Tag bekamen, sind längst vorbei. Aber wie sieht zum Beispiel der Feiertagstisch einer Khmer-Familie jetzt aus? Den zentralen Platz wird auf jeden Fall gekochter gedämpfter Reis einnehmen, gewürzt mit speziell gesalzenem Fisch bzw. Fischpaste mit besonders scharfem Geruch. In der Nähe stehen Teller mit gekeimten Bohnen und einigen anderen Körnern; gekochtes Gemüse, das wie Rüben aussieht und schmeckt; transparente Würfel aus Reisgelee auf Stäbchen, getrockneter und gekochter Fisch, Papaya. Vielleicht Bananen und Ananas. Es ist definitiv Wasser im Dekanter. Khmer trinken praktisch keinen Alkohol. Es sollte berücksichtigt werden, dass dies der Tisch einer ziemlich wohlhabenden Familie ist...

Um acht Uhr morgens stand das Auto bereits vor der Veranda. Nachdem wir die Rucksäcke in den Kofferraum geladen hatten, gingen wir zunächst zum Reisebüro, um die Flugticketbestellung zu bestätigen und, wenn möglich, den Verbleib der nicht abgeholten Messer am örtlichen Flughafen herauszufinden; vielleicht war noch nicht alles verloren.

Die Besitzerin der Agentur, eine nette junge Khmer-Frau, schickte ihren Bruder sofort zum Flughafen und versicherte uns, dass sie das Messer bei unserer Rückkehr haben würde. Uns ging es sofort besser und wir machten uns mit ruhigem Herzen auf den Weg nach Angkor.

Unser weißer Toyota hielt vor den Drehkreuzen, wo das Geld von den Touristen gesammelt wird; Eine Tageskarte für Angkor kostet jeweils 20 US-Dollar. Für dreitägige und einwöchige Aufenthalte gibt es erhebliche Rabatte. Nachdem wir die Formalitäten erledigt haben, betreten wir endlich das Gebiet der antiken Stadt.

Ich muss sagen, als wir uns auf die Reise vorbereiteten, waren die Versuche, in Russland Literatur und Reiseführer für Kambodscha zu finden, nicht besonders erfolgreich: zwei dünne, vergilbte Bücher in der Bibliothek und spärliche Informationen über Angkor mit Fotos und Beschreibungen von Tempeln im Internet . Touristen umgehen dieses Land mit ihrer Aufmerksamkeit, strömen aber in Scharen ins benachbarte Thailand. Natürlich kann Kambodscha Sie nicht mit seinen wunderschönen Stränden, luxuriösen Hotels und luxuriösen Restaurants überraschen. Erst zehn Jahre sind vergangen, seit den Partisanen der Roten Khmer hier das Handwerk gelegt wurde, etwas mehr als zwanzig Jahre sind seit dem brutalen Terror von Pol Pot vergangen, der mehr als drei Millionen seiner Bürger tötete. Kambodscha ist im wahrsten Sinne des Wortes eine junge Republik: Mehr als 50 % der Bevölkerung sind junge Menschen unter 17 Jahren. Wahrscheinlich werden diese Jugendlichen in ein paar Jahren das Land erziehen, es aus der tiefen Armut führen, und dann werden Touristen, wenn auch spät, das erstaunliche, mysteriöse, sagenhaft interessante Land dieses leidenden Volkes entdecken. Schließlich gibt es in keinem anderen Land so etwas wie Angkor – ein Denkmal der alten Khmer-Zivilisation, dessen Entdeckung die Welt Seiner Majestät Chance zu verdanken hat. Die erste Erwähnung von Angkor in europäischen Quellen erschien im Jahr 1601, als der spanische Missionar Marcello Ribadeneiro auf der Suche nach Eingeborenen und Heiden, die zum Christentum konvertieren könnten, durch den Dschungel wanderte und auf die Ruinen einer riesigen Steinstadt stieß. Die Khmer-Traditionen erlaubten ihnen den Bau von Steinhäusern nicht, daher vermutete der Missionar, dass die antike Stadt von den Römern oder Alexander dem Großen erbaut wurde. Auch die Khmer selbst konnten den Ursprung der Ruinen nicht erklären. Die mysteriöse Entdeckung erregte keine Aufmerksamkeit der aufgeklärten Öffentlichkeit und geriet bald in Vergessenheit. Nur 260 Jahre später begab sich der französische Naturforscher Henri Muot, getrieben von Entdeckungs- und Forschungsdrang, tief in den Dschungel nahe der Stadt Siem Reap und verirrte sich. Mehrere Tage lang wanderte er ohne Nahrung durch die Wildnis eines riesigen Waldes, erkrankte an Malaria und wollte sich gerade vom Leben verabschieden, als ihn plötzlich ein kaum wahrnehmbarer Weg in die antike Stadt führte. Was Muo sah, ließ ihn an der Richtigkeit seines Geistes zweifeln; er kam zu dem Schluss, dass es sich um eine Halluzination handelte: Über dem Dschungel ragten drei schlanke Türme auf, beleuchtet von den roten Strahlen der untergehenden Sonne, die an die Knospen einer unblühten Lotusblume erinnerten. So wurde Angkor Wat entdeckt, das weltweit größte Denkmal religiöser Architektur, nach dem später eine ganze Ära in der Geschichte des kambodschanischen Volkes benannt wurde. Doch zunächst kam niemand auf die Idee, die Entdeckung mit der Geschichte Kambodschas in Verbindung zu bringen. In Khmer-Quellen gab es bis zum 15. Jahrhundert keine schriftlichen Hinweise auf irgendeinen Entwicklungsstand des Landes, und die Denkmäler selbst waren bald nicht mehr zu erkunden, da das Gebiet von Angkor von Siam besetzt war, unterstützt von Großbritannien, dem damaligen Hauptkonkurrenten Frankreichs koloniale Eroberungen. Französische Wissenschaftler wandten sich chinesischen Chroniken zu. Sie erwiesen sich als die umfassendsten und zuverlässigsten Quellen, die Licht auf die Vergangenheit Kambodschas werfen.

Der zerstörte indische Prinz Kaundinya erschien hier im 2. Jahrhundert n. Chr. auf der Suche nach Reichtum und Macht. Nachdem er die Tochter des Königs eines lokalen Stammes geheiratet hatte, wurde er zum Gründer der Funan-Dynastie und des Staates (wie die Chinesen das alte Land im Süden der Indochina-Halbinsel nennen). Sein Nachkomme Ishanavarman I. war ein echter Kriegerkönig und erweiterte im 7. Jahrhundert die territorialen Grenzen von Funan erheblich und rückte die Hauptstadt näher an das Zentrum, in die Gegend des Tonle-Sap-Sees. Damit war der Grundstein für die Entwicklung dieses Gebiets gelegt, das später zum wirtschaftlichen und politischen Zentrum der mächtigen Macht Angkor werden sollte. Die Hauptverantwortung aller angkorianischen Könige bestand darin, Bewässerungssysteme zu unterhalten und zu entwickeln. Jeder von ihnen schwor bei der Thronbesteigung, mit dem Bau eines neuen Stausees und damit eines Kanalsystems zu beginnen, durch das selbst die kleinsten Grundstücke mit Wasser versorgt würden. Die Landwirtschaft war hier völlig unabhängig von den Wetterbedingungen und hatte weder Angst vor Dürre noch vor Überschwemmungen. Das gesamte Gebiet des antiken Angkor war mit einem Netz aus Stauseen, Dämmen, Kanälen, Dämmen und Teichen bedeckt. Die Bauern ernteten drei Reisfrüchte pro Jahr. Allein die Gesamtlänge der Hauptstraßen im Angkor-Reich überschritt weit mehr als zweitausend Kilometer. Es entstanden Unterkünfte für Benachteiligte, Rasthäuser für Pilger, Schulen, theologische Akademien, darunter sogar eine Frauenakademie, und Krankenhäuser. Ohne große Übertreibung können wir sagen, dass die Medizin des alten Kambodschas der damaligen medizinischen Wissenschaft Europas weit überlegen war. Inschriften auf dem Fundament eines der 102 Krankenhäuser besagen, dass das Personal jedes Krankenhauses aus zwei qualifizierten Ärzten, sechs Assistenten, vierzehn Krankenschwestern, zwei Köchen und sechs Krankenhausangestellten bestand. 938 Dörfer waren vollständig von der Zahlung von Steuern und Abgaben an die Staatskasse befreit; sie dienten ausschließlich den Bedürfnissen der öffentlichen Gesundheit. Jeder König des Angkor-Reiches betrachtete sich als „Monarch des Universums“ und baute sich neben Stauseen auch entsprechende Paläste und Tempel. Bis zum 15. Jahrhundert betrug die Fläche der Hauptstadt 260 Quadratmeter. km gab es mehr als 600 religiöse Gebäude aus Stein. Zu dieser Zeit war Angkor vielleicht die größte Stadt der Welt. Im Jahr 1432 eroberten die siamesischen Armeen nach einer siebenmonatigen Belagerung und blutigen Schlachten Angkor und zerstörten alles, was zerstört werden konnte, vollständig. Die überlebenden Bewohner verließen die Hauptstadt, da sie keine Möglichkeit sahen, die Stadt wiederherzustellen. Die Überreste von Angkor fielen im Laufe der Zeit in die Macht des Dschungels und die einst größte Hauptstadt einer mächtigen Nation geriet völlig in Vergessenheit.

Als französische Entdecker der Welt fast fünf Jahrhunderte später das Geheimnis von Angkor enthüllten, blieben etwa 100 Paläste und Tempel intakt. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts begannen die Arbeiten zur Befreiung der antiken Stadt vom Dschungel und zur Restaurierung der Tempel, die das ganze Jahrhundert über andauerten, doch ständige Bürgerkriege, Militärputsche, Verschwörungen und natürlich die Partisanen der Roten Khmer verursachten enormen Schaden nach Angkor. Erst 1992 kam die alte Hauptstadt Kambodschas unter die Schirmherrschaft der UNESCO.

Wir wussten, wohin wir wollten und waren auf das vorbereitet, was wir sehen würden. Doch als sich unser Auto Angkor Wat näherte, hielten wir den Atem an und spähten eifrig zwischen den schattigen Baumriesen hindurch, und als sich der Dschungel teilte, hörte unser Atem ganz auf. Weder Rom, noch Paris, noch London haben zu ihrer Zeit einen solchen Eindruck auf uns gemacht! Es ist unwahrscheinlich, dass ich das Talent habe, das Gesehene angemessen zu beschreiben, und ein trockener, gedruckter Text wird nicht in der Lage sein, dieses Wunder, diese Freude und diesen Schock wirklich zu vermitteln, der sich aus dem Gefühl ergibt, das Große, Geheimnisvolle und Mächtige zu berühren. Das muss jeder selbst atmen. Ich werde mich auf allgemeine, veröffentlichte Daten beschränken.

Der Angkor Wat-Tempel ist das größte religiöse Gebäude der Welt, seine Fläche beträgt mehr als 2 Quadratmeter. Kilometer, dem hinduistischen Gott Vishnu gewidmet. Der Tempel selbst ist ein recht komplexes dreistöckiges Bauwerk mit vielen Treppen und Durchgängen, Innenhöfen und Becken. Entlang jeder Ebene gibt es Galerien, auf der ersten – verziert mit zwei Meter hohen Flachreliefs, die verschiedene Szenen aus der Mythologie und dem Leben der Khmer darstellen, auf der zweiten – mit skulptierten Tänzern, deren Gesamtzahl etwa zweitausend beträgt. Der Tempel wird von fünf Türmen gekrönt, der mittlere ist 65 Meter hoch und symbolisiert den mythischen Berg Meru, der laut hinduistischer Mythologie das Zentrum der ganzen Welt ist. Das Gebäude ist genau auf die Himmelsrichtungen ausgerichtet und die dorthin führenden Straßen sind in die gleichen Richtungen verlegt. Daher sind auf jeder Seite nur drei in einer Reihe aufgereihte Türme zu sehen, die eine Art Dreizack bilden – ein Symbol des Mount Meru. Es war dieser Dreizack, den Henri Muo für eine Halluzination hielt. Angkor Wat ist von einem 190 Meter breiten Wassergraben umgeben, in dem einst Krokodile gezüchtet wurden. Auf der Westseite wird der Graben von einem Steindamm überquert, entlang dem wir zum Tempel gingen, wo wir fast zwei Stunden damit verbrachten, alle Gänge und Galerien zu erklimmen, auf die oberste Ebene zu klettern und mit den Steintänzern Fotos zu machen.

Dann gingen wir zum Phnom Bakheng – einem der ersten Tempel, die in Angkor gebaut wurden. Dann nach Bayon – eine beispiellose Schöpfung des Khmer-Genies, eines der fantastischsten Denkmäler der Weltarchitektur. Ein dreistöckiges Gebäude mit 52 quadratischen Türmen, auf denen auf jeder Seite das Gesicht von Bathisattva Avalokiteshvara abgebildet ist. Die Turmköpfe befinden sich zufällig auf verschiedenen Ebenen und sind unterschiedlich hoch, so dass man den Eindruck hat, dass diese Gesichter einen anstarren, egal wo man sich befindet. Die Höhe der Gesichter beträgt übrigens bis zu 2,5 Meter. Es wurde festgestellt, dass alle lächelnden Gesichter des Bayon-Tempels Jayavarman VII. darstellen – einen der letzten großen angkorianischen Monarchen, unter dem der Tempel erbaut wurde. Im Hauptturm von Angkor wurde eine fünfzehn Meter hohe Buddha-Statue aufgestellt, deren Gesicht ebenfalls die Züge eines Herrschers erhielt.

Dann zogen wir zur Elefantenterrasse – von wo aus die Khmer-Könige Zeremonien und Paraden auf dem Hauptplatz von Angkor beobachteten. Als nächstes führte unser Weg zum Ta-Prohm-Tempel, dessen Hauptmerkmal darin besteht, dass er nicht aus dem Dschungel geräumt wurde und vor uns in derselben Form erscheint, in der Forscher ihn im 19. Jahrhundert sahen. Die Aussicht ist, ehrlich gesagt, atemberaubend. Die Wurzeln riesiger Bäume haben einige Mauern zerstört und viele Galerien und Durchgänge sind mit Felsbrocken übersät. Wir wanderten lange mit offenem Mund umher, bis Galya aus heiterem Himmel fiel. Der Schlag war schmerzhaft und ich hatte eine große Schürfwunde am Knie. Bei der Behandlung der Wunde wurden wir abgelenkt und verirrten uns schließlich. Wohin wir auch gehen, es gibt eine Sackgasse, übersät mit Steinen, durchgehende Katakomben. Wir waren völlig erschöpft, bis ein gebeugter alter Mönch gefangen wurde und er es war, der uns ans Tageslicht brachte. Zum Abschied lächelt er und streckt schüchtern die Hand aus – er bietet an, ihm einen kleinen Elefanten abzukaufen. Natürlich macht uns der Dollar nichts aus, wir kaufen ihn.

Die Hitze ist unerträglich, wir haben schon vier Flaschen Wasser getrunken, unsere Beine sind wacklig, unsere Kräfte sind am Ende und alle fünf Schritte gibt es eine Rauchpause. Und es ist erst zwei Uhr nachmittags. Wir haben bis acht ein Auto gemietet, also nehmen wir uns Zeit, sitzen im Schatten und beobachten die Affen, von denen gibt es hier viele, einige mit Babys.

Am Ta-Keo-Tempel kam ein Polizist auf mich zu, prüfte die Verfügbarkeit von Eintrittskarten und bot ihm dann, während er sich ruhig umsah, an, als Andenken einen Ausweis von ihm zu kaufen. Unnötig zu erwähnen, dass es ein armes Land ist.

Nachdem wir Prasat Kravan untersucht haben, verlassen uns unsere Kräfte völlig. Wir bitten den Fahrer, uns die restlichen Tempel aus dem Autofenster zu zeigen. Wir passieren riesige künstliche Stauseen (7 km x 2 km), Ost- und West-Barei. Das Wasser ist schlammig und schmutzig, aber die einheimischen Kinder schwimmen. Plötzlich stieg unerträglicher Neid auf, der unter dem Schulterblatt schmerzte und stöhnte, und wir kamen zu dem Schluss, dass es nach einem so anstrengenden Tag, nach so entzückenden Palästen und ungewöhnlich schönen Tempeln völlig dumm war, für 12 Dollar in einem Hotel zu übernachten. Wir brauchen unbedingt ein Hotel mit Schwimmbad!

Es stellte sich heraus, dass es in Siem Reap nur vier davon gibt. Wir hielten am ersten Luxushotel an, über das der Taxifahrer gestern gelogen hatte, dass es Zimmer für 300 Dollar gäbe. Tatsächlich wurden Suiten zu diesem Preis angeboten und ein Standardzimmer kostete nur 70 $. Natürlich ist es teuer, aber wir haben uns entschieden, uns das Zimmer anzusehen. Als wir eintraten, wären wir fast gestürzt: Alle Wände waren voller Eidechsen. Es ist klar, dass Geckos und Dame nützliche Lebewesen sind – sie fressen Mücken und Stechmücken aller Art. In allen Ländern Südostasiens leben in jedem Haus Agamas, Leguane, Toke und andere Arten kleiner Eidechsen, und sie werden sehr sorgfältig behandelt (in Kambodscha sagt man, dass man in jedem Haus auch ein anderes Reptil finden kann, das einem stumpfen ähnelt). Schnauzenkrokodil. Der Körper ist etwa 70 cm lang und mehr als 10 cm dick. Die Einheimischen nennen es Akey wegen der charakteristischen Schreie, die es abends ausstößt. Wir hatten jedoch, Gott sei Dank, nicht das Glück um uns zu treffen, aber wir hörten jede Nacht den Schreien). Und was ist mit Geckos – aber nicht in den gleichen teuren Wohnungen für Ausländer! Wir brauchen eine solche Nachbarschaft nicht, zumal wir einen Begasungsapparat haben. Im Allgemeinen haben wir uns entschieden, weiterzumachen.

Das nächste Hotel gefiel mir: Der Pool ist schön und kostet nur 40 Dollar, inklusive Frühstück. Bevor die Eidechsen angerannt kommen, verschließen wir alle Ritzen mit Klebeband und machen uns auf den Weg, um die noch nicht untergegangene Sonne einzufangen. Den Rest des Tages verbrachten wir alleine am Pool und gingen dann in den Laden, um Bier zu holen. Übrigens gibt es in Siem Reap nirgendwo Wechselstuben; Dollar werden überall akzeptiert, Wechselgeld wird auch in Dollar ausgegeben und Wechselgeld wird in Riel ($1 - 4000 Riel) ausgegeben. Die Geschäfte sind alle nur für Ausländer konzipiert, die meisten Khmer haben dort nichts zu tun. Wir gingen zu einem Reisebüro und – oh Glück! - habe mein vergessenes „Victorinox“ wohlbehalten erhalten, ebenso wie Flugtickets. Mit dem Flugzeug zu fliegen ist natürlich etwas teuer: nach Bangkok – 135 $, aber was kann man tun? In Kambodscha sind die Straßen kaputt, sodass der Landtransport extrem langsam voranschreitet. Phnom Penh ist beispielsweise nur 260 km entfernt und ein Expressbus braucht 19 Stunden! Es gibt überhaupt keine Eisenbahnen. Sie können Bangkok immer noch mit einer Flussfähre in Kombination mit einem Bus erreichen, aber die Fahrt dauert mehr als einen Tag, obwohl sie nur 16 US-Dollar kostet.

Am Abend besuchten wir das Hotelrestaurant. Das Essen ist an die europäische Küche angepasst und daher nicht interessant.

Nachts begann es zu regnen, ein echter tropischer Regenguss. Draußen vor dem Fenster zuckten die Blitze hell und der Donner dröhnte so laut, dass ich schweißgebadet vor dem Schrecken aufwachte, den ich in einem Traum sah: Die steinernen Gesichter von Bathisattva Avalokiteshvara lachten mit donnerndem Gelächter und feurige Pfeile flogen aus seinen Augen. .

Nachdem wir morgens im Pool geschwommen waren, machten wir uns bester Laune auf den Weg zum Flughafen.

Ein Flugzeug der Bangkok Airlines fliegt nach Bangkok, ganz bemalt mit Ansichten von Angkor. Galya und ich ließen unser Gepäck zurück und beeilten uns, vor einem so schönen Flugzeug Fotos zu machen. Und rechts und links und getrennt und zusammen. Zufrieden nähern wir uns der Leiter. Eine freundliche Flugbegleiterin fragt vor dem Betreten nach Bordkarten. Und plötzlich brach mir sofort der kalte Schweiß aus: Die Videotasche, in der sich der Coupon und gleichzeitig etwa 5.000 Dollar befanden, war weg! Fieberhafte Gedanken an die russische Botschaft, an das Übernachten in Pappkartons, an wilde Früchte, die man einen ganzen Monat lang essen könnte, schossen einem wie ein Orkan durch den Kopf. Als ich an Western Union dachte, fühlte ich mich etwas besser. Noch drei Minuten und ich hätte einen Herzinfarkt bekommen. Doch dann sah ich einen Flughafenangestellten mit meiner Tasche in der Hand auf das Flugzeug zugehen. Es stellte sich heraus, dass ich es im Bus gelassen habe, der uns zur Rampe brachte ...

Was für ein wunderschönes Land Kambodscha ist und was für wunderbare Menschen diese Khmer sind!

Thailand

Im Duty-Free-Laden in Bangkok haben sie uns beim Kauf einer Flasche Passport sofort um zwei Dollar betrogen und dabei die Tatsache ausgenutzt, dass wir noch keine Zeit hatten, Kippen zu kaufen. Nun, wir haben uns nicht aufgeregt – vor dem Einsteigen verteilten die Mitarbeiter von Bangkok Airlines im Wartezimmer kostenlosen Kaffee mit Kuchen, Säften und Bananen – also zögerten wir nicht, unsere zwei Dollar zurückzubekommen!

Tickets nach Samui sind spürbar teurer geworden. Im Januar kosteten sie 55 Dollar, jetzt kosten sie 75 Dollar, aber wir erinnern uns an unsere letzte Odyssee mit der Fähre, und wir brauchten mehr als einen Tag, um dorthin zu gelangen ...

Das mit frivolen Palmen und bunten Fischen geschmückte Flugzeug stimmt schon ab der Rampe auf einen Strandurlaub ein. Meistens fliegen junge Leute, offenbar in der Hoffnung, durch die kostenlosen Nebensaisonpreise viel zu sparen. Es geht nicht ohne die heißblütigen Menschen, die das ganze Jahr über auf der Suche nach billiger Liebe nach Thailand reisen; diese sind immer einen Kilometer entfernt zu sehen.

Samui begrüßte uns wie gute alte Freunde, mit einem sonnigen Lächeln im azurblauen Wasser des Südchinesischen Meeres. Am sechsten Tag der Reise waren wir ziemlich müde: frühes Aufstehen, viele Stunden Wandern, ununterbrochenes Reisen. Es ist Zeit, sich für ein paar Tage niederzulassen, am Strand zu liegen, einen Schluck UV-Licht zu nehmen, zu schnorcheln und das Nichtstun zu genießen.

Der Flughafen hat nur einen Namen: eine Landebahn und ein Strohdach, alles ist sehr demokratisch. Wir beschlossen, die Wahl eines Hotels nicht zu verzögern und fuhren zum Nara Garden: Dort wurde ein kostenloser Transfer angeboten. Fast alle Hotels auf der Insel sind vom Cottage-Typ (schließlich sollte kein einziges Gebäude höher als eine Palme sein!): individuelle Bungalows mit allen Annehmlichkeiten inmitten von Palmen, fünf Schritte vom Meer entfernt. Unser Haus hat einen Dachrahmen aus Bambus, das Dach selbst besteht aus Palmblättern und die Wände bestehen aus geflochtenem, gespaltenem Bambus. Gleichzeitig sind Klimaanlage, TV, Kühlschrank, Dusche, Veranda vorhanden. Was sonst noch? Kopfgeld! Unser Hotelkomplex ist als tropischer Park mit Springbrunnen, bunten Büschen, Brücken und einem Teich mit Goldfischen stilisiert. Ordentlicher Pool, Strandrestaurant, Blick auf den Goldenen Buddha und unser Superior-Bungalow für nur 800 Baht (18 $).

Das letzte Mal habe ich sehr ausführlich über Koh Samui geschrieben, und jetzt möchte ich mich nicht wiederholen. Paradise Island, auf jeden Fall! Sie sonnten sich, schwammen, schliefen, lasen, spielten Backgammon, im Allgemeinen die übliche Kleinigkeit im Resort. Wir wollten uns eine Woche ausruhen, aber es kam anders.

Am Abend des zweiten Tages fuhren wir nach Chaweng – dem östlichen Strand, der als Zentrum des Resorts und des Nachtlebens der Insel gilt und sich über mehrere Kilometer mit einer Reihe von Hotels, Restaurants, Bars, Geschäften und verschiedenen Geschäften erstreckt. Um nicht zu Fuß laufen zu müssen, haben wir einen Suzuki-Jeep gemietet (600 Baht pro Tag (13 $)). Man kann es sich kaum vorstellen, aber Chaweng ist völlig leer. Alleinstehende Touristen schlendern träge durch leblose Geschäfte, und Marktschreier versuchen verzweifelt, wenigstens jemanden in ihr Restaurant zu zerren und bieten ihnen ein kostenloses Begrüßungsgetränk an. Nebensaison!

Wir suchen ein Reisebüro, das uns Tickets nach Singapur und vor allem von Singapur nach Padang, Indonesien, anbieten kann. Wir haben kein Singapur-Visum, benötigen jedoch kein Visum, wenn wir das Land für einen Zeitraum von höchstens 36 Stunden besuchen. Allerdings muss Ihre Absicht, Singapur rechtzeitig zu verlassen, durch den Besitz eines Rückflugtickets bestätigt werden. Es wäre einfach gewesen, bei der Ankunft am Flughafen ein Ticket zu kaufen oder sogar eine Fähre zu nehmen, aber wir waren nicht sicher, ob sie uns unser Wort halten würden. Erst bei der achten Agentur wurden uns nach langen telefonischen Verhandlungen die erforderlichen Flugtickets Singapur – Padang zum Preis von jeweils 220 US-Dollar angeboten. Das war eine offensichtliche Abzocke; tatsächlich kostete unsere Route nicht mehr als hundert Dollar. Ich musste meine Pläne ändern. Daraufhin buchten wir Tickets nach Kuala Lumpur, der Hauptstadt Malaysias. Aber auch hier ist nicht alles einfach. Die Flüge finden zweimal pro Woche statt und am Sonntag sind keine Sitzplätze verfügbar. Es stellt sich heraus, dass wir entweder nächsten oder übernächsten Donnerstag fliegen. Die Zeit ist schade, der Äquator ist in den Plänen und es ist unbekannt, was uns erwartet. Die Urlaubswoche auf Samui, wie wir sie uns gewünscht hatten, hat also nicht geklappt.

Wir waren im Januar in Singapur und beschlossen, uns nicht aufzuregen, obwohl ich für diese Reise meine eigenen Pläne hatte. Zwei Tage vor der Abreise beschrieb meine geliebte Katze Nora, die die lange Trennung spürte und sich nicht trennen wollte, meine Wandersandalen, offenbar in der Annahme, dass dies unsere Reise absagen würde. Ich musste dringend durch die Geschäfte in St. Petersburg rennen und das Erste kaufen, was mir in die Hände fiel. Am dritten Tag des Gebrauchs fielen meine neuen Sandalen auseinander, die einzigen Ersatzschuhe waren Turnschuhe, die heiß sind, es gab keine geeigneten Produkte in den örtlichen Geschäften und ich musste in mit Klebeband umwickelten Sandalen laufen. Natürlich hatte ich gehofft, in Singapur, einem berühmten Einkaufsparadies, neue Schuhe zu kaufen, aber auch hier hat es nicht geklappt.

Am nächsten Tag, nachdem wir um die Insel gefahren waren und uns mit Bier und Ananas eingedeckt hatten, gaben wir das Auto zurück. Und am Abend beschlossen wir, ein Motorrad zu mieten. Unser Hotel liegt am nördlichen, eher menschenleeren Strand, Transport ist notwendig, ein Taxi ist etwas teuer (Kleinbus - 50 Baht in jede Richtung von der Nase), ein Auto ist auch nicht gerechtfertigt, also ein Motorrad für 150 Baht pro Tag (etwas mehr als 3 $) ist das beste Transportmittel. Dass wir beide nicht wissen, wie man damit umgeht, hat uns nicht gestört: Ich fahre Auto, Bus, LKW, und als Kind hatte ich auch Erfahrung mit dem Fahrradfahren – wir schaffen das schon irgendwie! Morgen müssen wir nach Chaweng, um Tickets zu besorgen – also trainieren wir heute!

Am liebsten wäre zum Zeitpunkt der Landung und des Starts niemand in der Nähe, aber wie absichtlich kam das gesamte Hotelpersonal auf die Straße, um uns auf unserer ersten Reise zu verabschieden. Nachdem ich den Anweisungen des jungen Thailänders zu Pedalen und Hebeln aufmerksam zugehört hatte, legte ich den Gang ein und gab Gas ... Gut, dass ich zumindest auf dem Boden stand. Das Motorrad raste vorwärts, sprang unter mir hervor und bäumte sich auf. Die Dame von der Rezeption schrie wie verrückt, aber dann schaffte ich es aus Angst, dass sie mir ein so schönes, lila-glänzendes Motorrad wegnehmen würden, hastig darauf aufzuspringen und zu gehen. Galya folgte zu Fuß. Nach etwa fünfhundert Metern schien ich mich daran gewöhnt zu haben, ich konnte mich sogar umdrehen und Galina auf den Rücksitz setzend, rollte ich zum Flughafen, um meine Verwandten anzurufen und anzugeben. Nachdem wir den Anruf verpasst hatten, kehrten wir zurück, fuhren noch ein wenig, aber es war bereits völlig dunkel, es wurde unheimlich und wir beendeten das Training für den Tag. Dieses wichtige Ereignis wurde im Hotelrestaurant gefeiert.

Am Morgen machten wir uns nicht einmal die Mühe, uns zu sonnen; wir wollten schnell aufs Motorrad steigen und, vom Wind angeweht, durch die freien Flächen der Straße schneiden. Wir holten unsere Tickets in Chaweng ab, riefen zu Hause an, füllten den Korb am Vorderrad mit Ananas und liefen um die ganze Insel herum, um zum Hotel zurückzukehren. Ich flitze durch Kurven und beschleunige auf gerader Linie auf 70 km/h. Klasse! Galya stöhnt und kneift mich in die Seite. Hier ist die letzte Rechtskurve vor der langen Geraden zum Haus, ich lasse den Gegenverkehr passieren (Linksverkehr), fahre in die Kurve und... wir liegen auf unserer linken Seite. Ohne sofort zu merken, was passiert ist, umklammere ich die Griffe mit tödlichem Griff, lüge und denke: Warum dreht sich das Hinterrad so laut in der Luft? Die Leute rannten herbei, rissen mir das Motorrad aus den Händen und halfen mir hoch. Nachdem ich meine Wunden untersucht habe, drehe ich mich zu Galina um und sehe hinter ihr zwei Polizisten, einer ruft bereits irgendwo über Funk an. Wir brauchen keine Probleme mit den Behörden. Nachdem wir ihnen herzlich versichert hatten, dass bei uns alles in Ordnung und in Ordnung sei, beeilten wir uns, das Motorrad außer Sichtweite zu rollen, zumal uns alle um uns herum ansahen, was sogar unangenehm war . Und wir haben die dümmste Ansicht, das sollte beachtet werden. Der Zirkus ist weg, die Clowns bleiben! Unsere Arme und Beine sind voller Blut, wir sammeln unterwegs Ananas. Aber das Wichtigste ist, dass das Motorrad keinen Schaden erlitten hat. Der Korb war leicht zerknittert, er war aus weichem Metall, wir konnten ihn leicht gerade richten. Wir wuschen die Wunden mit Schweppes, den wir mit dem Whisky kauften, und gingen zum Haus. Jetzt geht es vor allem darum, sich unbemerkt ins Hotel zu schleichen. Aber Glück gehabt! Wir stellten das Motorrad ab und erreichten, ohne aufzufallen, sicher das Zimmer. Der Schaden erwies sich als erheblich: Das rechte Bein hatte durch den Schalldämpfer eine Verbrennung zweiten Grades erlitten, das linke Bein, eingeklemmt zwischen Asphalt und Motorrad, bildete eine durchgehende Wundfläche. Für Galina war die Situation noch trauriger: Die Verbrennung schritt sanft bis zum dritten Grad voran und berührte Muskelgewebe, und das Knie ihres linken Beins, das an den Schläfen Kambodschas beschädigt war, schwoll auf unglaubliche Größen an. Aber wir sind von Natur aus Optimisten und gingen sogar abends schwimmen ... Es war ein fataler Fehler: Sobald das Salzwasser die Wunden berührte, drang ein stechender Schmerz bis ins Mark der Knochen. Darüber hinaus gelangte das Salz in das freigelegte Gewebe und begann von innen seine schmutzige Arbeit. Damit endete unser Strandurlaub und mündete in Stöhnen, Stöhnen und Wehklagen.

Malaysia

Abflug um sechs Uhr abends mit Pelangi Airlines. Das Flugzeug ist sehr klein, eine zweimotorige Fokker 50. Der Flug dauert zwei Stunden, plus die Zeitverstellung erfolgt um eine Stunde. Infolgedessen landen wir um neun. Dies ist unser dritter Flug nach Kuala Lumpur und jedes Mal zu einem neuen Flughafen, wie viele gibt es? Bei früheren Besuchen war es jedoch nicht möglich, in die Hauptstadt selbst zu gelangen; wir hielten uns nur auf dem Territorium der Terminals auf, aber jetzt müssen wir in die Stadt gelangen.

Nachdem wir uns umgesehen haben, humpeln wir einen halben Kilometer zur Bushaltestelle. Und hier legt der Bus selbst an. Wir überwinden die unerträglichen Schmerzen in unseren Beinen und machen einen verzweifelten Sprint von 100 Metern, um es noch rechtzeitig zu schaffen, und schon an der Tür fällt uns ein, dass wir absolut keinen Ringgit haben, um den Fahrpreis zu bezahlen. Vor Frust spuckend lasse ich Galina mit ihren Rucksäcken an der Bushaltestelle zurück und stapfe zurück zum Flughafen, um Dollars zu wechseln. Und dann stellt sich heraus, dass man bei der Bank, die um 16:00 Uhr geschlossen hat, nur noch Bargeld umtauschen kann. Das ist die Nummer! Ist es wirklich das dritte Mal, dass ich am Flughafen übernachte?! Ich schlendere durch alle Geschäfte und belästige die Bevölkerung mit einem Gebet: Würden Sie bitte Geld wechseln?! Niemand will sich ändern. Ich erinnerte mich, wie Galya und ich in Finnland, 500 km von der Grenze entfernt, an einem Sonntag ohne Briefmarken und Benzin zurückblieben. Dann musste ich fast die Polizei verständigen! Aber hier ist ein Flughafen, der internationale Flüge akzeptiert! Die Frau am Helpdesk zuckt mit den Schultern und sagt, ich könne nicht helfen. Schließlich gehe ich zum Schalter, um Taxigutscheine zu verkaufen, sage, dass ich einen Gutschein kaufen werde, wenn sie Dollar für mich umtauschen, ich bekomme 175 Ringgit für fünfzig Dollar, und los geht’s. Der Typ schreit ihm hinterher: Was ist mit dem Taxi?! Ich zucke die Achseln, und so ist der Ringgit um 13 gestiegen, der Wechselkurs beträgt 1 $ - 3,76. So! Bevor wir ankommen konnten, hatten wir durch den Umtausch bereits 13 Ringgit verloren. Na gut, nächstes Mal sind wir schlauer: Wenn Sie in ein fremdes Land reisen, decken Sie sich vorher mit der Landeswährung ein!

Ich kehre zu Galina zurück, und sie ist weder lebendig noch tot: Irgendein malaiischer Mann hat sie an der Bushaltestelle angesprochen, etwas gesagt und mit den Händen gefuchtelt, sie versteht es nicht, da ist keine Menschenseele, die Dunkelheit ist undurchdringlich. Aus Angst, dass er ihr ihre Tasche oder Videokamera wegnehmen würde, packte sie die Rucksäcke mit tödlichem Griff und betete zu Gott, dem Herrn, dass ich schnell kommen würde. Ich kam trotzdem wütend zurück, und hier ist noch etwas: Ich nähere mich dem gebrechlichen Malaien mit einem drohenden Blick: Was willst du? Es stellte sich heraus, dass er erklären wollte, dass Busse in die Stadt in die andere Richtung fahren und wir die Straße überqueren müssen ...

Es ist schon elf Uhr, wir fahren mit dem Bus durch eine fremde Stadt, wir wissen nicht wohin. Das Nachtleben von Kuala Lumpur hat uns begeistert. Ja, das ist kein landwirtschaftliches, provinzielles Malaysia. Dies ist eine Metropole mit hohen Wolkenkratzern, hochmodernen Straßenkreuzungen und teuren Autos. Mit der Stirn an die Glasscheibe geklebt, betrachten wir die Stadt und ihre Bürger, Werbetafeln und Schilder, Palmen und Moscheen. Allerdings müssen Sie auch an die Übernachtungsmöglichkeiten denken. Wir steigen an der Endstation aus, die sich, wie sich herausstellt, genau im Zentrum befindet. Gegenüber dem Busbahnhof gibt es ein Dutzend Hotels. Wir wählen das höchste „Mandarin Hotel“, 86 Ringgit für ein ausgezeichnetes Zimmer. Dusche. Whiskey. Und wir watscheln los, um uns die Umgebung anzusehen. Auf den Straßen von Chinatown ist das Leben in vollem Gange: Der Handel auf dem Nachtmarkt ist in vollem Gange, Lärm, Lärm, Musik dröhnt aus den Lautsprechern, Töpfe und Pfannen kochen, es knirscht, Marktschreier schreien über ihre Restaurants, Tische stehen Direkt an der Straße stehen die Menschen wie auf einer Demonstration in stagnierenden Jahren. Nachdem wir ein bisschen umhergeschlendert sind, machen wir es uns in einem Restaurant gemütlich, nehmen zwei Laksa (auf einem gusseisernen Tablett liegt ein Berg Nudeln mit Garnelen, Hühnchen und Gemüse, umhüllt von einer köstlichen Soße, dazu Spiegeleier) für 4 Personen Ringgit und eine Flasche 0,63 Liter Bier für 12 Ringgit (da erinnern Sie sich an Langkawi – den zollfreien Inselhandel: 1 Dose Bier – 1 Ringgit!). Es ist zwei Uhr morgens, es ist Zeit, nach Hause zu gehen.

Am Morgen fanden wir einen Stapel Zeitungen unter der Tür. Fast jeder Artikel enthält Artikel über Jakarta mit Fotos: Massen von dreitausend wütenden Indonesiern, die aus Protest gegen die Bombardierung Afghanistans Steine ​​auf die amerikanische Botschaft werfen. Sie schränken wiederum die diplomatischen Aktivitäten ein und kündigen die Evakuierung amerikanischer Staatsbürger aus Indonesien an. Die Flugzeuge seien bereits am Start, heißt es. Machen Sie sich an die Arbeit! Und wir wollen morgen dorthin fliegen! Indonesien ist ein wildes muslimisches Land: Wo Russland ist, wo Amerika ist, können sie vielleicht nicht sagen, denn für sie sehen alle Weißen gleich aus. Zwar verwechselt uns hier jeder mit Schweden, aber trotzdem ... Andererseits bekamen wir in St. Petersburg versehentlich ein Visum, es wäre schade, es nicht zu nutzen, und das hatten wir auch nicht vor Jakarta.

Wir besuchten mehrere Büros, die Flugtickets verkauften, alle sagten, dass es keine Direktflüge nach Padang gibt, man müsse über Singapur oder Jakarta fliegen. Neues Thema! Und wir haben den Zeitplan im Internet gesehen! Und der Preis ist doppelt so günstig! Schließlich finden wir eine Agentur, die uns einen Pelangi Airlines-Flug mit Landung in Johor Bahru übermorgen anbietet, allerdings am Morgen für 101 Dollar. Puh... Jetzt haben wir viel Freizeit und können Kuala Lumpur ganz entspannt erkunden. Es bleibt nur noch eine Apotheke zu finden, Bandagen, Salben und Antibiotika zu kaufen – das ist schon nötig, denn die Beine sind geschwollen, geschwollen, die Wunden eitern, werden nass und Hitze und hohe Luftfeuchtigkeit tragen nicht zu einer schnellen Heilung bei, und außerdem scheinen wir beide Fieber zu bekommen ... Bürger! Wenn Sie zufällig nach Malaysia reisen, decken Sie sich zu Hause mit Antibiotika ein! In Malaysia werden Antibiotika streng nach ärztlicher Verordnung verkauft! Selbst wenn Sie selbst über ein medizinisches Diplom und dreißig Jahre chirurgische Erfahrung verfügen, wie beispielsweise Galina, wird Ihnen das nicht helfen! Kein Rezept – keine Antibiotika! Und im Allgemeinen werden in Malaysia alle Medikamente, die auch nur die geringste therapeutische Wirkung haben, nur auf ärztliche Anweisung verkauft; Zahnpasta kann man nur in einer Apotheke kostenlos kaufen.

Wir fuhren mit der U-Bahn zum KLCC – aus irgendeinem Grund ist dies der Name des höchsten zweimastigen Wolkenkratzers der Welt, der Petronas Twin Towers. Silberne Türme ragen mit ihren 452 Metern in den Himmel, 88 Stockwerke glänzen mit grünlichem Glas und im 42. Stockwerk lädt eine Skybridge, die die Türme verbindet, Touristen dazu ein, ihrem Adrenalin freien Lauf zu lassen. Leider sind Tickets für die Skybridge bis neun Uhr morgens verkauft, wir hatten zu bestimmten Zeiten keine Zeit, organisiert, in Gruppen, dorthin zu gelangen. Ich musste mich darauf beschränken, die ersten sieben Stockwerke zu untersuchen, in denen sich Tausende von Geschäften befinden. Trotz der Fülle an superteuren Produkten namhafter Unternehmen konnte ich keine Sandalen finden. Aber sie tauschten 50 Dollar gegen 500.000 indonesische Rupien.

Zurück kehrten wir mit einem Linienbus zurück, der von einer älteren Frau mit Kopftuch flotten gefahren wurde. Im Allgemeinen tragen in Malaysia alle muslimischen Frauen unter dem Kinn befestigte Kopftücher, die nicht nur den Kopf, sondern auch die Schultern bedecken. Sie können Hosen oder Jeans tragen, ein Kopftuch ist jedoch erforderlich. Was mich überrascht hat, war natürlich nicht das Kopftuch, sondern die Tatsache, dass in einem muslimischen Land Frauen große Busse fahren; so etwas habe ich noch nirgendwo gesehen, obwohl ich persönlich das Recht (und auch „Rechte“) haben kann und habe.

Wir gingen zum Zentralmarkt, wo Galya sich für 42 Dollar eine SEIKO-Uhr kaufte, und kaufte dann im Supermarkt verschiedene Früchte. Die Wassermelone war leuchtend gelb und innen süß, die Noina war unreif (nicht umsonst haben die Vietnamesen in Halong Früchte für uns ausgesucht! Finden Sie heraus, ob die Frucht reif ist oder nicht!), und der Setar war saftig und saftig passte gut zu Whiskey.

Den ganzen Abend studierten wir die Anweisungen von Neva-Progress, mit denen wir in St. Petersburg einen Krankenversicherungsvertrag hatten, über unser Verhalten im Versicherungsfall. Es stellte sich heraus, dass man Russland anrufen, am Telefon auf einen Rückruf warten und dann dorthin gehen musste, wo man es einem gesagt hatte, und man wusste nicht, was als nächstes kam. Wir haben beschlossen, uns nicht einzumischen. Vielleicht werden all diese Aktivitäten viel Zeit in Anspruch nehmen, aber wir haben sie nicht. Morgen müssen wir noch den Craft Complex besuchen.

Natürlich hätten wir, wenn wir voller Kraft und Gesundheit wären, wahrscheinlich gerne das Zentrum des Kunsthandwerks Malaysias betreten, aber jeder Schritt war schwierig und verursachte starke Schmerzen in den Knochen. Als wir am nächsten Tag auf dem Zebrastreifen stark schwitzend und aneinander gelehnt zu der dürftigen Ausstellung von Batik- und Holzschnitzereien humpelten, kannte unsere Enttäuschung keine Grenzen. Anstelle der versprochenen Ausstellung der direkten Arbeit von Handwerkern, die Seidenstoffe, Tonkrüge, Mahagoni und Edelmetalle herstellten, war der weithin beworbene Folk Crafts Complex ein großer Laden, der sehr teure Souvenirs für ausländische Touristen verkaufte. Es war keine Rede davon, dass wir selbst etwas mit unseren eigenen Händen herstellen könnten, wie im Werbeheft versprochen.

Morgen früh müssen wir um sieben Uhr morgens am Flughafen sein. Außerdem erfolgt unser Abflug vom selben Terminal, an dem wir vor zwei Tagen angekommen sind. Unser Hotel ist dreißig Schritte vom Busbahnhof entfernt, was sehr praktisch ist. Der 47. Bus bringt uns entlang der uns bekannten Route problemlos in vierzig Minuten zum Flughafen und für nur zwei Klingelzeichen müssen wir nur herausfinden, wann der erste Flug abfliegt. Wir gingen zum Busbahnhof und stellten fest, dass es 6 Uhr morgens war. Aber die schelmische Frau an der Hotelrezeption begann uns leidenschaftlich davon zu überzeugen, dass die Busse am Sonntag nicht so früh fahren und wir ein Taxi für 35 Ringgit bestellen müssen. Ich musste ein zweites Mal zum Bahnhof gehen und noch einmal fragen, wobei ich mich daran erinnerte, dass morgen Sonntag war. Und so ist jeder Schritt eine Qual, und hier gibt es solche Leerläufe! Überall versuchen sie zu täuschen, in der Hoffnung auf leichten Gewinn, aber wir sind erfahrene Touristen, wir vertrauen Ihrem Wort, aber wir überprüfen es! Am Sonntag starten die Busse natürlich um sechs Uhr morgens.

Am Abend aßen wir in einem japanischen Restaurant zu Abend. In der Mitte des runden Tisches steht ein Topf mit kochender Brühe, und um ihn herum gibt es unglaublich viele verschiedene Produkte (Fleisch, Huhn, Garnelen, Austern, Tintenfisch, Wachteleier, Schlangen usw.), die auf Stöcken aufgereiht sind muss 1 - 2 Minuten in diese Brühe getaucht werden. Wir nannten es „Suki-Yaki“. Ungewöhnlich. Die Berechnung ist einfach: 1,5 Ringgit für jeden Stock.

Frühmorgens verlassen wir das Hotel, schon steht ein Taxi am Eingang und der Fahrer öffnet freundlicherweise die Türen vor uns. Nein, so was! Trotzdem rief die nervige Dame das Auto! Nun ja, Rohre! 35 Ringgit zum Verschenken! Wofür?! Und wir werden in 4 Minuten dort sein! Wir ignorieren den Taxifahrer, gehen an ihm vorbei und bemerken aus dem Augenwinkel, wie sich das Gesicht des armen Kerls in die Länge zieht. Lassen Sie sie es jetzt ohne uns herausfinden!

Es ist noch völlig dunkel, die Straßen sind menschenleer. Und am Bahnhof gibt es bereits Scharen chinesischer Studenten mit Rucksäcken, barfüßige Mönche in orangefarbenen Lumpen und riesige (5-6 cm) Kakerlaken, die herumlaufen. Nach einer Regennacht ist es feucht und düster. Doch dann kam der Bus.

Abschied von Kuala Lumpur, Stadt der Kontraste!

Indonesien

Wir fliegen also nach Indonesien. Ich möchte Sie daran erinnern, dass wir dieses Land ursprünglich nicht in unseren Reiseplan aufnehmen wollten. Geplant waren neben Vietnam, Kambodscha, Thailand und Malaysia auch China und Japan, die dieses Mal mangels ausreichender Mittel gestrichen werden mussten. Indonesien wurde in Kombination mit Papua-Neuguinea, Australien und möglicherweise Neuseeland in ferner Zukunft in Betracht gezogen. Aber da es einfach so passiert ist, dass durch einen erstaunlichen Zufall jetzt ein indonesisches Visum in unseren Pässen landete, dann ist das so. Beim Durchblättern von Nachschlagewerken und Reiseführern verstehen wir, dass es in den wenigen Tagen, die wir bereit sind, dem größten Archipel der Welt zu widmen, unmöglich ist, diese 13.667 tropischen Inseln zu schätzen – ein einzigartiges Kaleidoskop aus Völkern, Bräuchen, Orten, Sehenswürdigkeiten, Gerüche und verschiedene Wunder der Natur. Hunderte verschiedener ethnischer Gruppen sprechen mehr als 350 Sprachen, die selbst für ihre Nachbarn unverständlich sind, einzigartige geologische und klimatische Bedingungen, erstaunlich vielfältige Flora und Fauna, seltene Säugetier- und Reptilienarten, tödliche Vulkanausbrüche, primitive Stämme und Kannibalismus. All dies ist auf einer Strecke von 5.160 Kilometern in den tropischen Meeren des Äquatorgürtels in Hülle und Fülle zu finden. Hier ist die Insel Komodo, auf der die Riesenwarane lebt, der nächste Verwandte der Dinosaurier, die ihr Aussehen wie vor 100 Millionen Jahren bewahrt hat: Die Länge des Tieres erreicht 4 Meter, ein kräftiger Schwanz, mit dem das Reptil bricht der Kamm des Opfers, scharfe Zähne und extrem giftiger Speichel. Läuft schnell und schwimmt gut. Derzeit leben bis zu 3.500 Individuen auf der Insel, die bereits alle Zwergelefanten, Affen und Schafe gefressen haben. Jetzt bringen die Indonesier ganze Fähren voller Schafe und Ziegen mit, um das Leben auf der Insel zu unterstützen. Natürlich werden alle Kosten für die Fütterung der Tiere von Touristen getragen, die sich die einzigen lebenden Drachen der Welt ansehen möchten. Auf der Insel gibt es weder Hotels, Geschäfte noch einen Flughafen. Touristen werden einen Tag lang mit Fähren von Flores aus transportiert. Wer länger bleiben möchte, kann mit Sondergenehmigung des Tierschutzamtes im Camp übernachten, wo 500 Anwohner als Führer leben, allerdings ist es in diesem Fall notwendig, sich vorher mit Lebensmitteln einzudecken: dort Es gibt dort auch keine Cafés oder Restaurants. Touristen ist es verboten, sich allein und nur in Begleitung eines Führers auf der Insel zu bewegen. Auch Schwimmen wird nicht empfohlen: Neben Waranen gibt es viele hervorragend schwimmende Seeschlangen. Allerdings werden jedes Jahr mehrere Todesfälle von Touristen registriert: Einige versuchen, ein Foto näher an der Warane zu machen... Wir wussten schon lange von dieser Insel und träumten davon, sie zu besuchen. Doch nachdem wir die notwendigen Reisekosten abgeschätzt hatten, gaben wir diese Idee vorerst auf: Mindestens 800 US-Dollar pro Person ab Singapur wären erforderlich. Diesmal sind wir auf solche Ausgaben nicht vorbereitet.

Gleichzeitig wollte ich etwas Erstaunliches sehen, und Indonesien ist reich an interessanten Orten: der legendären Borobudur Stupa – dem weltweit größten historischen Denkmal des Buddhismus; der Prambanan-Tempelkomplex, in dem das Ramayana-Ballett vier Nächte lang bei Vollmond aufgeführt wird; mehrfarbige Vulkanseen Keli-Mutu, wo, wie die Einheimischen sagen, der erste Kirschsee als Zufluchtsort für die Seelen der Zauberer dient, der zweite, die Farbe des roten Burgunderweins, für die Seelen der Sünder, im hellen Türkis Im Wasser des dritten Sees fanden die Seelen von Babys und Jungfrauen Zuflucht. Der berüchtigte Krakatau-Vulkan, dessen katastrophaler Ausbruch im Jahr 1883, bei dem eine riesige Menge Asche bis zu einer Höhe von 80 km freigesetzt wurde, eine monströse Unterwasser-Caldera bildete, in die sich das Meer ergoss und zwanzig Meter hohe Flutwellen verursachte, die mehr als 35.000 Menschen töteten Leben. Kalimantan, Sulawesi, Irian Jaya, Molluk, Kleine Sunda-Inseln. Und ich erinnere mich an das Zauberwort Java aus tiefer Kindheit, als ich mit Interesse die rauchenden Vulkane betrachtete, die auf einer alten, quadratischen Zigarettenschachtel meines Großvaters gezeichnet waren ...

Unsere Wahl fiel nicht zufällig auf Sumatra. Erstens ist es nah und daher nicht teuer, und zweitens wachsen dort und nur dort die größten Blumen der Welt, die Rafflesia, die nach den offensichtlichen Lügen des Reiseführers Le Petit Fute blüht September Oktober. Darüber hinaus gibt es auf Sumatra alles andere: die wilden, primitiven Kubu- und Sakai-Stämme, die im sumpfigen Dschungel leben; Berge, Schluchten und rauchende Vulkane; das Pasimach-Hochland, übersät mit religiösen Gebäuden aus verarbeiteten Blöcken, Grabsteinen und Säulen, die etwa aus dem Jahr 100 n. Chr. stammen. und gelten als die besten Beispiele prähistorischer Steinskulpturen in Indonesien; der größte Bergsee Südostasiens und einer der tiefsten der Welt, der Toba-See, der durch einen Vulkanausbruch in prähistorischer Zeit entstanden ist; Megalithbauten in der Nähe des Dorfes Ambarita, darunter ein echter Kannibalentisch, an dem das unglückliche Opfer zu Tode geprügelt, enthauptet, in Stücke gehackt und dann, mit Büffelfleisch gekocht, zum Frühstück gegessen und mit frischem Blut abgewaschen wurde.

Auf einigen Inseln Indonesiens herrscht übrigens noch immer Kannibalismus. Neben den von Gott vergessenen Orten, an denen wilde Stämme verräterischer Schädeljäger leben, gibt es auch völlig zivilisierte Dörfer, in denen sie Menschenfleisch essen. In Jakarta gibt es sogar eine spezielle Kannibalenpolizei, die, nachdem sie von einem Fall von Kannibalismus auf einer Insel erfahren hat, dorthin fliegen und die „Wilden“ bestrafen sollte, aber in Wirklichkeit stellt sich heraus, dass es niemanden gibt, den man bestrafen kann, weil die Bürger des freien Indonesien essen nicht irgendjemanden, sondern nur ihre geliebten verstorbenen Verwandten. Sie halten es für blasphemisch, den Körper eines lieben, nahestehenden Menschen in der Erde zu vergraben, damit er dort verrottet, sich zersetzt und von allerlei Würmern verschlungen wird. Damit Ihr geliebter Mensch nach dem Tod für immer bei Ihnen bleibt, müssen Sie ihn essen. Das Fleisch wird von den Knochen getrennt, auf besondere Weise zubereitet und nur im Familienkreis gegessen, und die Knochen werden rituell verbrannt.

Natürlich ist eine solch ungewöhnliche Bestattung von Toten nicht überall üblich. An einigen Orten wird beispielsweise der Sarg mit der Leiche in ein speziell aus dem Felsen gehauenes Steinhöhlengrab gelegt, und an einigen Orten werden die Leichen 2 bis 3 Jahre lang vorgetrocknet und gewartet, bis eine ausreichende Anzahl vorhanden ist Die Zahl der Verstorbenen hat sich angesammelt, erst dann werden sie alle zusammen verbrannt. Darüber hinaus finden alle Bestattungsvorgänge in einer feierlichen Atmosphäre statt.

Das Wetter ist ausgezeichnet und aus dem Fenster bietet sich ein atemberaubendes Panorama: dichter Dschungel, gewundene, braune Flüsse, Hügel. Dort, nur dort auf Sumatra, leben menschenfressende Tiger, Panther, Tapire und Menschenaffen – Orang Pedeng. Von oben sind sie natürlich nicht sichtbar, aber wir wissen mit Sicherheit, dass sie da sind! Dann kamen die Berge, klare Seen und hier, ganz in der Nähe, rauchende Vulkane und schließlich das Meer! Am Ufer liegen Hunderte von bunten Booten mit Schwebebalken. Wir legen uns auf den rechten Flügel, berühren fast das Wasser, drehen ihn rasant um 180 Grad und nähern uns der Landung. Der Flughafen ist bescheiden, alle Gebäude sind aus Holz, man sieht sofort, dass man an einem abgelegenen Ort angekommen ist. Wir sind die einzigen Weißen und die einzigen, die ohne Gepäck angekommen sind, die anderen zehn unserer Mitreisenden haben riesige Ballen und Koffer, nun ja, das ist verständlich: Es ist lustig, mit leeren Händen aus dem reichen Malaysia zu kommen. Allerdings müssen wir durch den roten Korridor: Eine Videokamera, eine Kamera und ein Handy müssen angemeldet werden. Der Einwanderungsbeamte gibt vor, eine wichtige Person zu sein, dreht lange Zeit unsere Pässe in seinen Händen, prüft jede Seite, fragt, zu welchem ​​Zweck wir angekommen sind, und stempelt sie nach einigem Überlegen lässig ab. Nachdem wir die Schwelle des Flughafens überschritten haben, befinden wir uns sofort in einem Bereich erhöhter Aufmerksamkeit, aber ich möchte sagen, dass dies überhaupt nicht überraschend ist: Erstens gibt es in diesem Bereich praktisch keine Weißen, zweitens stehen wir Aufgrund unserer eher großen Größe und Größe heben wir uns vom allgemeinen Hintergrund ab, drittens tragen wir leuchtend gelbe T-Shirts und Shorts (ein Land der eifrigen Muslime!), viertens ziehen zwei unabhängig reisende Frauen immer die Aufmerksamkeit auf sich.

Es gibt Busse von Padang nach Bukittinggi, aber wir wissen nicht, wo der Busbahnhof ist, wie wir dorthin kommen, und wir haben keine Zeit, also nehmen wir ein Taxi. 150 Kilometer zurückzulegen, dafür aber nur 12 Dollar zu verlangen, ist schon lächerlich zu sagen. Die Autos sind alle alt, „tot“, ohne Klimaanlage, die Türen schließen nicht, die Gänge rasten nicht ein, der Motor geht qualvoll aus, aber das sind Kleinigkeiten, Hauptsache lebend ankommen! Der Fahrer gibt Gas, wir rollen vom Flughafen auf die Autobahn, machen auf unserer Fahrt eine historische Kehrtwende und fügen uns in den Verkehrsstrom Richtung Norden ein. „Historische Wende“ – im Sinne der Bedeutung des Ereignisses: Schließlich ist dies der ganz, ganz südliche Punkt unserer Route! Wir sind über den Äquator geflogen!!! 200 Kilometer und jetzt sind wir auf der Südhalbkugel des Planeten Erde!!! Und genau an dieser Wende haben wir unsere Reise nach Süden beendet, jetzt führt unser Weg nach Hause, in den Norden. Es muss gesagt werden, dass dieses Ereignis von uns unbemerkt und unbeachtet blieb. Alle Aufmerksamkeit wurde auf die Straße gelenkt, die an einen strömenden, brodelnden Bach eines Gebirgsflusses erinnerte: vorsintflutliche Lastwagen, Autos, überfüllte Busse mit Passagieren, die auf den Stufen und sogar auf den Dächern hingen, Mopeds, Fahrräder auf einer schmalen, kurvenreichen Autobahn , voller Schlaglöcher und Schlaglöcher, und jeder hält es für eine Aufgabe, den Vordermann ehrenhaft und würdevoll zu überholen und dabei den Gegenverkehr völlig zu ignorieren. Gleichzeitig springen von beiden Seiten Teenager mit Eimern für Papiermüll auf die Straße: Es werden Spenden für den Bau von Moscheen gesammelt. Wie meine Mutter sagt, ist es besser, in engen Schuhen nach Moskau zu laufen! Als sich die Straße einer Bergschlucht näherte und sich an einer steilen Klippe entlang zu winden begann und immer höher in die Berge führte, beschlossen wir, dass es besser sei, uns zu entspannen, uns in einem Stuhl zurückzulehnen, die Augen zu schließen und zu kommen, was auch immer kommen mag! Wir sind jedoch dort angekommen. Zur Feier gaben sie dem Fahrer sogar ein Trinkgeld von 20.000 Rupien (2 US-Dollar).

Das Bagindo Hotel, in dem wir übernachteten, wirkte von außen unscheinbar und frivol, aber die als Höhle stilisierte Innenhalle mit Beleuchtung, Springbrunnen und einem großen Rezeptionstresen zeigte die Solidität des Hauses. Ein kurzer Blick auf das Preisblatt brachte keine Ergebnisse; ich musste jede Zeile im Detail studieren und die Anzahl der Nullen zählen. 20.000 Rupien für einen Standard-Poom?! Ein Luxuszimmer wurde für 135.000 und ein VIP-Apartment für 175.000 Rupien (17,5 $) angeboten! Etwas verwirrt über die unerwarteten Preise machten wir uns auf den Weg, die Zimmer zu besichtigen. Der VIP-Raum bestand aus zwei großen Räumen: Der erste war ein mit Teakholz dekoriertes Büro mit einem riesigen polierten Mahagoni-Schreibtisch, auf dem ein Topf aus Goldholz stand; außerdem gab es einen zweiten geschnitzten Tisch unbekannten Zwecks und einen großen Kühlschrank; Der zweite Raum war das eigentliche Schlafzimmer mit zwei riesigen Betten, einem Sofa, einem kleinen Couchtisch und einem halbwandigen Fernseher. Der Rest des Raums war mit weichen indonesischen Teppichen gefüllt. Das Badezimmer war in Pastellrosa gehalten und verfügte über ein großes Fenster, das einen herrlichen Blick auf die Umgebung mit dem Vulkan im Hintergrund bot. Unnötig zu erwähnen, dass wir uns nicht nach einem anderen Hotel umgesehen haben, sondern bei diesem, dem ersten, auf das wir gestoßen sind, Halt gemacht haben.

Nachdem wir uns ein wenig von der nervösen Anspannung nach der anstrengenden Reise erholt hatten, machten wir uns auf den Weg, die Stadt zu erkunden.

Bukittinggi ist die Hauptstadt der Minangkabau. Dies ist der Name des freundlichen und geheimnisvollen Volkes, das sich als Nachkommen Alexanders des Großen betrachtet und hauptsächlich in den Bergen im Westen Sumatras lebt. Die indonesischen Minangkabau bilden die größte Volksgemeinschaft der Welt, in der zwar dem Islam verpflichtet, die führende Rolle jedoch den Frauen zukommt. Sie besitzt den gesamten Besitz, das Erbe geht über die mütterliche Linie und nur unter den Töchtern und Schwestern führt die Frau, sie verfügt über alles und jeden, sie nimmt in allen Belangen eine beherrschende Stellung ein. Das ist uns zwar selbst nicht aufgefallen, wir haben es nur im Reiseführer gelesen und freudig zur Kenntnis genommen. Sehr korrekte Leute! Bukittinggi ist also eine charmante Kleinstadt, die auf einer Höhe von 920 m über dem Meeresspiegel liegt, umgeben von tropischem Grün und ohne drückende Hitze, Staub und Lärm. Von Pferden gezogene einachsige Dokar-Karren, die durch die Straßen fahren, verleihen der Stadt das Aussehen einer ruhigen, verschlafenen Provinz. Reisen mit Dockwaggons sind sehr teuer, aber bei der örtlichen Bourgeoisie immer noch beliebt, da sie deutlich deren Wohlergehen demonstrieren. Wir wollten auch auf einem solchen Karren mitfahren, aber als wir die kleinen Pferde mit einem lustigen riesigen roten Pumpon auf dem Kopf betrachteten und zusammen mit dem Fahrer unser Gesamtgewicht schätzten, hatten wir Mitleid mit dem unglücklichen Tier und stiegen ein bemo. Dies ist eine Kreuzung zwischen einem Kleinbus und einem sehr bescheidenen Viehtransporter. Es kostet einen Cent. Hinten gibt es 6 - 8 Sitzplätze, aber normalerweise sind etwa zwanzig Leute voll. Wir quetschten uns in die schmale Türöffnung dieses Fahrzeugs, setzten uns unter beengten Platzverhältnissen auf eine Bank und bemerkten sofort, dass alle Passagiere in der Kabine auf unsere Beine starrten. Die Augen der Mädchen, die ihm gegenüber saßen, weiteten sich und füllten sich allmählich mit Entsetzen. Aber es sollte beachtet werden, dass es einen Grund gab. An diesem Tag hatten unsere Wunden ihren Höhepunkt erreicht: grün-gelb-braun-schwarze Geschwüre mit einem blutenden Kern und zartrosa, glatter Haut rundherum. Es sah aus wie Flechten. Wir eilten hinaus. Und wir befanden uns mitten im Zentrum von Bukittinggi – an seiner Hauptattraktion – dem alten Glockenturm auf dem Stadtplatz. Der Turm wurde im 19. Jahrhundert von den Holländern erbaut, ist aber perfekt erhalten. Nachdem wir uns umgesehen hatten, gingen wir weiter, aber nach ein paar Schritten hielten uns die Teenager auf und begannen höflich, ohne Worte zu finden, uns zu befragen: Wer bist du, wo kommst du her, wohin gehst du? Nach ein paar Schritten näherten sich andere mit derselben Sache, dann noch andere. Wir waren ratlos und wussten nicht, wie wir uns verhalten sollten, aber dann kam rechtzeitig ein erwachsener Minangkabaan und erklärte, er sei Englischlehrer an einer örtlichen Schule, die Kinder seien seine Schüler, und er befahl ihnen, Ausländer zu belästigen, die manchmal Bukittinggi waren erscheinen und Live-Konversation üben. Klar. Außer uns haben wir in Indonesien noch keine Ausländer getroffen, was bedeutet, dass wir nicht weit kommen werden. Aber wir fanden heraus, wo sich das Tourismusbüro befand, und bald saßen wir mit einem netten jungen Mädchen am Tisch und studierten die vorgeschlagenen Routen. Bukittinggi ist ein wichtiges Touristenzentrum in dieser Gegend Sumatras; jeden Tag kommen zwei, vier oder sogar zehn Touristen hierher, daher gibt es eine Agentur und ein Ausflugspaket. Am farbenfrohsten ist das zehntägige Trekking auf der Suche nach dem primitiven Kuku-Volk, das die Steinzeit kaum überquert hat. Die Kubu sind ein Stamm von Sammlern, sie gehen in Lendenschurzen aus Bast, extrahieren mit einem Grabstock essbare Wurzeln, sammeln Früchte und Nüsse, fressen Eidechsen, Schlangen und Insekten als Rohstoffe, schlafen in bequemen Baumgabeln und bedecken sich mit Blättern . Die Reise beinhaltet Reisen mit dem Bus, der Fähre, anschließend viele Stunden Wandern durch den Dschungel mit einer Machete, Rafting auf Dschunken und Flößen entlang von Flüssen zwischen Krokodilen. Übernachtet wird in Hängematten, für die Verpflegung am Feuer ist gesorgt, Moskitonetze sind inklusive. Verlockend. Aber erstens sind wir nicht so extrem, zweitens sind wir stark traumatisiert und drittens zu lange. Aus den ersten beiden Gründen wird auch der Vorschlag, den aktiven Vulkan Gugungmerapi zu besteigen, abgelehnt. Im Jahr 1989 bedeckte seine Lava drei Dörfer, und im Jahr 1992 kamen bei einem Ausbruch mehr als dreitausend Menschen ums Leben, darunter mehrere Touristen. Wir hätten gerne etwas Einfacheres. Wir kaufen für morgen einen Tagesausflug zu den nächstgelegenen zivilisierten Dörfern (6 $ pro Stück) und bestellen für übermorgen ein individuelles Auto mit Fahrer für einen Ausflug nach Rafflesia (13 $). Wir müssen die Frage des Austritts noch klären. Weiter führt unser Weg nach Medan, und Sie können dorthin mit dem Flugzeug von Padang (55 $) oder mit Bussen verschiedener Annehmlichkeiten direkt von Bukittinggi (kostenlos) fliegen. Als wir uns daran erinnerten, wie schwierig es für uns war, von Padang hierher zu gelangen, und uns vorstellten, dass wir alles noch einmal ertragen müssten, entschieden wir uns für die Fahrt mit dem Bus: Wir würden Geld sparen und entspannter sein. Der VIP-Bus kostet 15 $ pro Sitzplatz.

Weiter unterwegs stießen wir auf eine Apotheke, wo wir ohne Formalitäten die nötigen Antibiotika, Salben und Verbandsmaterial kauften. Anschließend besuchten wir den örtlichen Zoo, der laut Reiseführer alle Vertreter der Tierwelt Sumatras beherbergt. Tatsächlich stellt sich heraus, dass die meisten von ihnen ausgestopfte Tiere sind, meist Raubtiere. Anscheinend ist es zu teuer, um am Leben zu bleiben. Und der Eintrittspreis ist im Allgemeinen lächerlich – 1500 Rupien. Übrigens ist das Geld in Indonesien allesamt mehrfarbig, damit Analphabeten es unterscheiden können. Niemand hat ein Portemonnaie, die Geldscheine sind alt, zerknittert und feucht, in den Taschen verstaut. Auch das Konzept der „Warteschlange“ existiert nicht. Sie strecken einfach ihre Hand mit einem zerknüllten Stück Papier über die Schulter des Vordermanns und fertig! Wir standen zum Beispiel eine halbe Stunde lang höflich an der Kasse des Zoos, ohne Erfolg.

Wir gingen über den Markt, machten auf Wunsch Fotos mit den Mädchen, hinterließen im Album des Jungen eine Notiz „Willkommen in Russland“ und siehe da! - kaufte mir Sandalen! Das Letzte, was ich erwartet hatte, war, hier etwas Wertvolles zu finden! Dann erreichten wir völlig müde einen wunderschönen Park im westlichen Teil der Stadt, oberhalb des Ngarai Canyon gelegen, von wo aus wir einen atemberaubenden Blick auf die Bergschluchten, Hügel und den Canyon selbst hatten. Wir wollten uns die Schützengräben ansehen, die die Japaner im Zweiten Weltkrieg ausgehoben haben, doch dann gerieten wir in einen regelrechten tropischen Regenguss. Ströme aus rotem Lehm rauschten über die Wege und Treppen, wir hatten kaum Zeit, das Café am äußersten Rand des Parks zu erreichen. Wir setzten uns unter einem Baldachin an einen Tisch am Rand einer steilen Klippe und bestellten eine Cola. Der Eindruck ist unbeschreiblich: Wir sitzen über den Wolken! Schwere, warme Tropfen prasseln auf das Dach, ein grauer Regenvorhang bedeckt die mit einem mächtigen Wald bedeckten Berge, der weiße Wolkenschleier breitet sich bis in die Schlucht aus. Der Besitzer des Cafés kam vorbei. Als er erfuhr, dass wir aus Russland kamen, war er sehr überrascht und erfreut: Wir waren die ersten Besucher aus Russland in seinem Café, er hatte noch nie zuvor Russen getroffen. Tonu erwies sich als sehr neugierig, eine ganze Stunde lang erzählten wir ihm von unserem Land, wie riesig es ist, warum wir keinen Reis und keinen Kaffee anbauen, wie unser Klima ist, wie es den Menschen geht. Als es um Peter I. ging, gab ich ihm eine Schachtel gleichnamiger Zigaretten. Tonu drückte sie an sein Herz und sagte, dass er seinem Vater Zigaretten schenken würde, der Analphabet ist und nicht einmal von der Existenz eines so erstaunlichen Landes wie Russland weiß, wo Panzer hergestellt, ins All geflogen und Holz verkauft werden. Tonu wiederum erzählte uns von verschiedenen seltenen Pflanzen und Blumen, die auf Sumatra zu finden sind, und verärgerte uns darüber, dass Rafflesia, wegen der wir eigentlich hierher kamen, nur von Dezember bis Januar blüht und man jetzt nur noch Knospen finden kann. Außerdem kann man sie mit etwas Glück auch im schwer zugänglichen Dschungel finden und nicht, wie im Reiseführer steht, dass sie angeblich auf einer Farm gezüchtet werden. Rafflesien sind ziemlich selten, man muss stundenlang oder sogar tagelang danach suchen und durch Bergwälder wandern, und viele Touristen gehen, ohne diese erstaunliche Blume zu sehen. Tonu sagte, dass man einen fliegenden Hund sehen kann, einen echten, groß, gelb gefärbt, mit großen, scharfen Reißzähnen. Während wir uns ein solches Monster vorstellten, spähten wir intensiv in die Schlucht, wo Tonu darauf hinwies, dass es dort angeblich Unmengen davon gäbe. Ich habe sie später in der Nacht in einem Traum gesehen. Ein Schwarm großer roter Mischlinge mit Flügeln glitt über die Schlucht, ein böses Grinsen enthüllte ihre mächtigen Reißzähne und ein schreckliches Heulen ließ mich aufwachen. Natürlich weckte ich Galya sofort und schrie im Delirium: „Ich habe sie gesehen! Ich habe sie gesehen!“ und beschrieb leidenschaftlich die fliegenden Hunde. Galya teilte meine Freude nicht, sie sagte, ich hätte Fieber... (Zur Information: Flughunde – Kalongs – gibt es wirklich. Die Flügelspannweite beträgt eineinhalb Meter, die Körperlänge beträgt bis zu 40 cm. Sie fliegen nur in großen Schwärmen. Sie ernähren sich von den Früchten von Obstbäumen. Sie kommen nur in den Bergen von Sumatra, Indonesien vor; TSB). Vor dem Abschied zeigte uns Tonu einen Trick: Er legte mir eine Zigarettenasche in die rechte Handfläche, befahl mir, meine Finger zu ballen und meine Faust zu drehen, wie er es zeigte, dann jubelte er, pfiff, blies auf meine Faust, und die Asche landete unerklärlicherweise am Ende in meiner linken Handfläche! Galya flüsterte mir sofort zu, ich solle nachsehen, ob die Brieftasche vorhanden sei. Die Brieftasche war vorhanden, der Trick gefiel uns also. Der Regen ließ allmählich nach und wir machten uns auf den Heimweg.

Am Abend beschlossen wir, in ein Restaurant zu gehen und wählten das näher gelegene. Wir sitzen am Tisch, das bestellte Geschirr ist bereits gebracht, aber es gibt keine Gabeln. Wir warten, wir warten, immer noch nichts. Der Kellner versteht kein Englisch, wir zeigen ihn deutlich mit Gesten, wie er mit zwei Fingern auf den Teller sticht. Tragen Sie Schüsseln mit Wasser zum Händewaschen. Wir gestikulieren erneut. Er trägt mehrere Flaschen scharfer Gewürze bei sich, obwohl der gesamte Tisch bereits damit bedeckt ist. Wir dachten bereits, dass wir auf indonesische Art mit den Händen essen müssten, aber Gott sei Dank half uns eine freundliche Person, Gabeln zu finden. Man kann nur sagen, dass sie uns praktisch nichts nützten. Es stellte sich heraus, dass es unmöglich war, das zu essen, was sie uns gebracht hatten. Kein Tom Yum kann sich an Schärfe mit der indonesischen Küche messen! Man kann nicht einmal sagen, woraus das Gericht besteht, ob es sich um gebratene Schlange oder gekochtes Hähnchen handelt, der Geschmack ist genau der gleiche – keiner. Deine Augen springen aus ihren Höhlen, alles in deinem Inneren brennt, du beginnst zu würgen, schnappst gierig nach Luft und in genau drei Minuten kommst du zur Besinnung. In Indonesien werden absolut alle Gerichte mit Pfeffer gewürzt. Anstelle eines Schnullers steckten sie Babys von Geburt an sogar eine Schote roter Paprika in den Mund. Kurz gesagt, wir haben nur Bier getrunken, bezahlt und sind in den Laden gegangen, um Milch und Müsli zu kaufen.

Am Morgen holte uns ein Kleinbus am Hotel ab und wir machten uns auf den Weg zu einer eintägigen Ausflugstour in die Umgebung. Außer uns ist auch ein junges niederländisches Paar in der Touristengruppe, sodass wir insgesamt zu viert sind. Bei uns sind ein Führer, seine Schwester, die ihr Englisch üben möchte, und ein Fahrer. Dies ist das erste Mal, dass wir Ausländer in Indonesien treffen, und wir sind wirklich glücklich darüber. Auch wir wurden herzlich begrüßt, sodass sich sofort eine freundliche Atmosphäre in der Gruppe entwickelte. Wir fahren in das Dorf Sungaitarab, das zwischen den Vulkanen Merapi und Sago liegt. Das Dorf hat eine alte Wassermühle zum Mahlen von Kaffee erhalten und betreibt sie noch heute. Eine Scheune mit einem riesigen Rad an der Seite. Aus einem Gebirgsfluss wurde ein Abzweig gemacht, entlang dessen das Wasser fließt und das Rad dreht. Das Innere ist ein prähistorisches Bauwerk. Die Körner werden auf den Boden geworfen und Holzscheite fallen brüllend darauf. In der Nähe packen zwei Großmütter gemahlenen Kaffee in Tüten. Wir haben ihn natürlich gekauft, aber ich muss sagen, der Kaffee war zwar stark, aber überhaupt nicht lecker. Dann besuchten wir noch mehrere Dörfer. Indonesische Bauernhöfe schienen uns recht wohlhabend zu sein: Tee, Kaffee, Tabak, Baumwolle, Zuckerrohr, Pfeffer, Zimt, Nelken, Obst- und Schokoladenbäume sowie Gemüse wachsen auf jedem Hof. Darüber hinaus gibt es in jedem Haus ein Steinbecken, in dem die Bauern Fische züchten. Das gesamte Dorf baut ein komplexes System aus Dämmen, Umleitungsgräben und Steinkanälen vom Gebirgsfluss zu jedem Hof. Viele halten Geflügel, Kaninchen und sogar Affen, um Kokosnüsse zu sammeln. Und die Häuser sind gut, aus Stein und Lehm, mit verglasten Rahmen. Und rund um die Dörfer gibt es kein einziges unbebautes Stück Land; überall wächst überschwemmter Reis; selbst an den steilen Hängen der Hügel wurden Reisterrassen aus Erdwällen angelegt.

Wir sahen den Palast des Minangkabau-Königs, das Gemeindehaus, in dem Dorfversammlungen abgehalten werden, aßen zu Mittag und gingen zum Bergsee Maninjou. Das Wasser im See ist frisch, meine Wunden begannen allmählich zu heilen, sodass ich ein wenig schwimmen konnte. Galya genoss die Küstenlandschaft. Anschließend tranken wir mit den Holländern Bier und unterhielten uns über das Leben. Es stellte sich heraus, dass der Mann sechs Monate lang unter Vertrag in Jakarta gearbeitet hatte, seine Freundin ihn besuchte und sie nach zweiwöchigem Urlaub nun durch Sumatra reisten.

Nach einer Stunde Ruhe zogen wir weiter. Das letzte Dorf auf unserem Ausflug war ein kleines Handwerkerdorf hoch in den Bergen. Dort sahen wir, wie Holzschnitzer, Ziselierer und Weber arbeiten. Hauptsächlich wurde auf den Webstuhl aufmerksam gemacht, auf dem Weber pro Arbeitstag 1 – 2 Zentimeter schönen Stoff mit Goldfäden herstellen. Wir ließen uns die Gelegenheit nicht entgehen, uns geschnitzte Mahagonikästen mit Einsätzen aus genau diesem Stoff zu kaufen.

Bei Sonnenuntergang kehrten wir nach Bukittinggi zurück. Wir wollten durch die Stadt laufen, doch unterwegs stieß ich beim ersten Laden zufällig auf eine brennende Petroleumlampe, die auf einem Hocker stand. Sobald die Wunde an meinem linken Bein zu heilen begann, begann ich unerträglich zu schmerzen, sodass ich ins Hotel zurückkehren und den Abend mit Obst und Whisky auf dem Sofa liegend vor dem Fernseher verbringen musste.

Am Morgen übergaben wir unser Zimmer und verluden unsere Sachen in einen Kleinbus, der uns in die Stadt Palapuh bringen sollte, wo wir unsere Suche nach Rafflesia beginnen sollten. Oder besser gesagt Arnold – die berühmteste der zwölf Rafflesiaceae-Arten. Sie gilt als die größte Blume der Welt, normalerweise mit einem Durchmesser von 1 Meter und einem Gewicht von 6 bis 7 kg, aber es gibt auch Exemplare mit einer Länge von bis zu 2 m und einem Gewicht von 20 kg! Arnolda kommt am einzigen Ort auf dem Planeten vor – nur auf der Insel Sumatra. Es wächst in unzugänglichen bergigen Dipterocarp-Wäldern - Hyleas, wo es fast kein Gras gibt und immer Dämmerung und Stille herrschen. Rafflesien haben keine Stängel, in der Knospe sehen sie aus wie orangerote Fußbälle, wachsen wie Kohl, und wenn sie sich öffnen, verströmen sie einen unerträglichen, leichenartigen Geruch und locken Fliegen an, die sie bestäuben. Die Samen sehen aus wie Beeren und werden von Wildschweinen und Elefanten auf ihren Hufen getragen. Von der Samenkeimung bis zum Erscheinen einer Knospe vergehen drei Jahre; weitere anderthalb Jahre vergehen, bis sich die Knospe öffnet und in eine Blüte verwandelt. Die Blüte selbst lebt nur 2 - 4 Tage! Vor diesem Hintergrund ist es verständlich, warum Rafflesia selten und schwer zu finden ist!

In Palapuh haben wir für 6 Dollar einen Führer gemietet. Er gab sofort ehrlich zu, dass wir keine blühenden Rafflesien finden würden und sagte, wir sollten im Dezember kommen. Nun, das wissen wir bereits. Aber wir sind nicht umsonst gekommen! Schauen Sie sich zumindest die Knospen an. Joni ging voran, wir folgten. Zunächst führte der Weg entlang von Reisplantagen, dann stieg er steil in die Berge hinauf. Galya jammerte, dass sie vergessen hatte, einen Regenschirm mitzunehmen. Was für ein Regenschirm! Regentropfen drangen fast nicht in das Zwielichtgeflecht des Dschungels ein; man konnte nur vermuten, dass es aus den Bächen aus rotem Lehm regnete, die unter den Füßen flossen. Ein kaum wahrnehmbarer Pfad, auf dem scheinbar Wildschweine huschen, windet sich zwischen Teak, Sandelholz, Myrte und einigen anderen unbekannten riesigen Bäumen (50 – 60 m) mit Riesenwurzeln, Zwergpalmen und baumartigen Farnen. Ein solides grünes Blätterdach, das aus mehreren Kronenreihen besteht, lässt fast kein Licht durch; flexible Ranken umschlingen alles und bilden ein undurchdringliches Dickicht. Wir klettern immer höher, stolpern und fallen ständig. Turnschuhe rutschen auf dem schwimmenden Lehm aus, wir klammern uns an die Ranken und versuchen, uns hochzuziehen. Ich frage den Führer, ob es in diesem Wald Schlangen gibt. Joni schaut sich ängstlich um und antwortet darauf, nun ja, oft und oft. Ich war klug genug, Galya seine Worte nicht sofort zu übersetzen. Erst als wir Arnoldas erste kleine Knospe fanden, riet ich ihr, seltener nach den Ranken zu greifen, sonst ist es plötzlich keine Ranke, sondern eine hängende Schlange! Hier endete sozusagen unsere Reise. Stöhnen, Stöhnen und Wehklagen erfüllten den gesamten Raum. Joni sagte, er habe einmal eine Gruppe von zehn Männern aus Russland mit nach Rafflesia genommen, aber dies sei das erste Mal gewesen, dass er Frauen aus Russland gesehen habe. Sicherlich! Wo sonst findet man solche Idioten? Durch den wilden Dschungel, mit nackten, bandagierten Beinen, in T-Shirts und sogar einem Rucksack hingen eine Kamera und eine Videokamera herum, als würden sie einen Resortspaziergang machen!

Auf dem Rückweg machten wir einen Umweg und fanden eine verfaulte, blühende Arnolda. Es ist ein erbärmlicher Anblick, aber die Größe ist beeindruckend. Ich musste bei Joni fertige Fotos von blühender Rafflesia kaufen, damit ich zu Hause etwas zeigen konnte.

Die Fahrt ging schnell und am Ende waren wir bereits um 12 Uhr in Bukittinggi. Der Fahrer setzte uns am Busbahnhof ab, wo um 16:00 Uhr unser Bus nach Medan abfährt. Unser Aussehen ist schrecklich: nass, schmutzig, alles mit Lehm bedeckt. Wir beschlossen, für 20.000 Rupien ein Zimmer in einem Hotel zu mieten, um uns zu waschen und die Kleidung zu wechseln. Da wir jedoch kein einziges Hotel in der Nähe des Bahnhofs finden konnten, mussten wir umkehren. Ich machte mich auf den Weg, um den Bahnhofsbereich zu inspizieren, in der Hoffnung, eine Toilette zu finden, aber es gab nichts dergleichen im üblichen Sinne des Wortes. Aber im Hinterhof fanden wir ein bestimmtes Zimmer, das wir zum Duschen nutzten. Geflieste Wände und Boden, an der Seite sieht es aus wie ein Wasserbecken und an der Seite Eimer. Ganz sauber. Nachdem wir uns aufgeheitert hatten, begannen wir uns auszuziehen. Dann kommt eine Großmutter herein, nickt uns herzlich zu, setzt sich in die Mitte, pinkelt auf den Boden, schöpft mit einer Schöpfkelle Wasser aus dem Becken, spült es ab und zieht sich die Hose an, ohne sich abzutrocknen. Wieder nickt er freundlich und geht. Das ist also die Toilette! Hier werden Sie es bereuen, keine Gummistiefel dabei zu haben! Und es stellte sich heraus, dass es weiblich war! Die Inschriften sind auf Indonesisch, wir sind zufällig hineingegangen. Nun ja, wir sind unprätentiöse Touristen: Wir haben uns mit Eimern gewaschen, uns umgezogen, uns verbunden. Wir setzten uns an den Bahnhof, um Backgammon zu spielen. Eine Menschenmenge hat sich versammelt und schaut zu. Ich holte mein Victorinox-Bier heraus, um es zu öffnen – ein allgemeiner Seufzer der Bewunderung. Ich zeige stolz alle Fähigkeiten eines Taschenmessers und zeige deutlich, wofür jede Klinge gedacht ist. Sie bitten darum, die Videokamera zu zeigen. Ich klappe den Bildschirm aus und drehe ihn um, damit sie sich selbst sehen können. Sie schämen sich wie Kinder. Sie gab dem Besitzer des Busbahnhofs sogar die Kamera, die sie in den Händen halten und mit 600-facher Vergrößerung betrachten konnte. So blieben sie vier Stunden unbemerkt.

Unser Bus ist wirklich VIP! So etwas haben wir noch nie gesehen. Es ist so groß wie Ikarus und bietet Platz für drei Personen hintereinander. Breit, mit ansteigender Fußstütze und fast horizontal geneigter Rückenlehne. Kissen, Decken. Ja, in einem solchen Bus vergehen 20 Stunden Fahrt völlig unbemerkt! Außerdem nachts fahren. Wir beladen, richten uns ein und bereiten uns auf die Überquerung des Äquators vor, der nach 56 km genau durch das Dorf Bonjol führt. Lasst uns aufbrechen. Doch dann begann das Unerwartete. Der Fahrer erreichte eine Reisegeschwindigkeit von 50 km/h und fuhr, ohne vor einer einzigen Kurve langsamer zu werden, zügig die steilen Gefälle und Anstiege der Bergstraße entlang. Zehn Minuten nach Beginn der Fahrt wurden fast alle Passagiere seekrank und der zweite Fahrer begann, Plastiktüten zum physiologischen Füllen zu verteilen. Unsere Plätze befanden sich hinten im Bus, wo am meisten geplaudert wurde. Die Großmutter in der Mitte der Kabine war die Erste, die verräterische Geräusche von sich gab, was bei allen anderen Passagieren eine Kettenreaktion des Würgens auslöste. Unnötig zu erwähnen, dass wir weder den Äquator noch Bonjol gesehen haben.

Unsere Ersparnis bei den Flugtickets erwies sich als unverzeihlicher Fehler. Entlang ganz Sumatras erstreckt sich auf der Westseite der Barisan-Kamm, von dem sechs Gipfel über 3000 m hoch sind und der Kerinci 3805 m erreicht. Dieser Bergrücken ist Teil des sogenannten Burma-Javan-Gebirgsbogens, der eine südöstliche Fortsetzung des Himalaya-Faltensystems darstellt. Die Ostküste Sumatras ist das größte sumpfige Tiefland der Welt, bedeckt mit undurchdringlichen tropischen Wäldern. Natürlich verläuft die Straße entlang eines Bergrückens. Daher ist es besser, die gesamten zwanzig Stunden der Reise zu schlafen. Es ist unmöglich, bei klarem Verstand einen Bus über eine schmale Serpentinenstraße fliegen zu sehen, links ist eine steile Klippe, rechts ist eine Klippe, wo tief unten ein Gebirgsfluss schäumt, ohne in Kurven langsamer zu werden, sondern nur einladend zu hupen , einen geschlossenen Felsvorsprung umrunden.

Um elf Uhr nachts der erste Stopp. Galya liegt grün und ich schlafe noch. Ich gehe in die Kantine, in der wir übernachten. An den Tischen sitzen nur Männer, alle starren mich an. Nun, es ist mir egal, schauen Sie es sich an, wenn Sie möchten. Sie setzte sich an einen leeren Tisch. Sie brachten sofort Schüsseln mit Reis, Hühnchen, Fisch und etwas anderem. Ich hatte gerade angefangen, am Teller herumzustochern, als ich einen riesigen Käfer auf dem Tisch sah. Ich wischte es ab, sah mich um und sie waren sichtbar und unsichtbar! Überall wimmelt es von zentimeterlangen schwarzen Flecken. Mir ging der Appetit verloren. Ich bezahlte, ging nach draußen und Galya kam herauf. Wir setzten uns auf eine Bank, schauten genauer hin und da waren Horden von Wanzen! Wir eilten in den Bus, setzten uns auf unsere Sitze und die Wanzen waren bei uns: auf unseren Schultern, auf unseren Ärmeln, auf der Glasscheibe. Gott! Was ist das denn für ein Dorf! Es schien, als hätten sie sie alle niedergeschlagen, sich beruhigt und seien wieder eingeschlafen. Nächster Stopp um sechs Uhr morgens. Zum Frühstück gingen wir nicht mehr in die Kantine. Gehen Sie direkt zur Toilette. Und hier ist es genau derselbe Raum mit Swimmingpool wie in Bukittinggi, nur ohne eine Wand. Es ist wie eine Szene. Sofort erschienen die Zuschauer. In einer solchen Wildnis hatte noch nie jemand Weiße gesehen, also versammelte sich sofort die Menge, um uns anzusehen. Was natürlich ist, ist keine Schande! Die Frauen aus unserem Bus hoben ihre Röcke hoch, hockten sich in die Mitte des Flurs und pinkelten auf den Boden, ohne auf die Männer zu achten, die in der Tür standen. Und einer von ihnen ging tatsächlich hinein, als wollte er seiner Großmutter eine Kelle geben.

Endlich, Medan! Erschöpft kriechen wir aus dem Bus in die heiße Luft. Lärm, Gestank, Staub, Smog. Wir müssen hier raus, in Medan gibt es nichts zu tun – es ist eine schmutzige Industriehafenstadt mit zwei Millionen Einwohnern ohne jegliche Attraktionen. Wir wollen schon ans Meer, an den Strand, unter Palmen, auf die Insel Penang. Und wir kamen nach Medan, weil wir dachten, wir könnten unterwegs Geld sparen. Es gibt Hochgeschwindigkeitsfähren von Medan nach Penang, die viel günstiger sind als das Fliegen. Aber nach einer so anstrengenden zwanzigstündigen Busfahrt erinnerten wir uns nicht mehr ans Sparen. Direkt vom Busbahnhof nahmen wir ein Taxi zum Ticketschalter, um Tickets zu kaufen und heute nach Penang zu fliegen. Aber es stellte sich heraus, dass es heute nicht funktionieren würde, sondern erst morgen früh. Und am Morgen werden wir mit der Fähre dorthin gelangen. Wir gingen zum Fährbüro und kauften Tickets. Wir fragen: Wo kann man hier angemessen und nicht mehr als 25 Dollar übernachten? Sie waren verwirrt: „Wir haben, sagen sie, das teuerste für 15.“ Wir haben das „Garuda Plaza International“ empfohlen, das durchaus 3 Sterne verdient hat. Wir richteten uns ein, lehnten uns von der Straße zurück, tranken einen traditionellen Schluck Whiskey und machten uns auf den Weg, die Stadt zu besichtigen.

Ja, das ist kein provinzielles Bukittinggi mit seinen Pferden und der sauberen Bergluft. Der Asphalt schmilzt vor Hitze, die Hitzeluft schwebt in dichten Wellen vor Ihren Augen, Hunderte, Tausende Autos, Mopeds, Lastwagen rauchen, surren, Fahrradtaxis kreischen einladend auf der Suche nach Kunden. Es gibt praktisch keine Gehwege, man muss nur Zeit haben, dem schneidigen Fahrer auszuweichen. Und natürlich sagt niemand „Hallo“, denn wie in Bukittinggi interessiert sich niemand für Gesundheit und niemand diskutiert über politische Ereignisse. Jeder hat es mit seinem Geschäft eilig. Ausländer sind hier nichts Neues. Obwohl wir noch keinen einzigen Weißen gesehen haben, können wir an allem spüren, dass sie hier sind. Medan ist eine große Wirtschafts-, Verwaltungs- und Industriestadt, es gibt Banken, Joint Ventures, Unternehmen, einen internationalen Hafen und sogar McDonald's. Wir sahen den Maimondpalast, in dem der derzeitige Sultan lebt, und die Königliche Moschee mit schwarzen Kuppeln. Wir spazierten ein wenig herum und kehrten zum Hotel zurück. Den Abend verbrachten wir am Pool mit Backgammon und Bier.

Um nicht einen ganzen Kilometer laufen zu müssen, nahmen wir morgens ein Taxi. Der Fahrer streckt seinen Finger auf meine Brust: „Amerikaner?“ und Gesten wie ein Maschinengewehr: „poof-poof-poof.“ In Medan leben die Ache, die eifrigsten und fanatischsten Muslime. Es ist gut, zumindest näher heranzukommen. Am Fährbüro wartet ein Bus auf uns, der die Passagiere in einer Stunde zum Seehafen bringt, in fünf Stunden sind wir in Penang. Die Seele und das Gedächtnis sind bereichert, es ist Zeit, dem Körper etwas Ruhe zu gönnen.

Malaysia

Nachdem wir die Grenz- und Zollformalitäten erledigt haben, besteigen wir die Fähre. Das Schiff sieht aus wie ein riesiges geschlossenes Boot mit 180 Flugzeugsitzen im Inneren. Während der Fahrt werden Sandwiches und Mineralwasser verteilt. Alles ist kulturell. Es ist sofort klar, dass die Fähre einem malaysischen Unternehmen gehört. Wir legen im Hafen von Georgetown, der Hauptstadt von Penang, an. Wir ignorieren die Rufe der Taxifahrer und verlassen das Terminal in Richtung Stadt. Im ersten Zeitungsladen kaufen wir den Indianern eine Karte der Insel ab. Es stellte sich heraus, dass der Strand- und Hotelstreifen an der Nordspitze liegt. Wir gingen in die von den Indianern angegebene Richtung zur Bushaltestelle und saßen bald in einem antiquierten Bus in Richtung Ferringhi Beach Resort. An einer der Haltestellen setzte sich eine weiße Frau vor uns und das Gespräch begann ganz natürlich. Die Tante selbst kommt aus der Schweiz, ihr Sohn studiert in Australien, jetzt ist er im Urlaub und seine liebevolle Mutter ist in eine andere, weit entfernte Hemisphäre geflogen, um sich persönlich für die Ferien ihres Sohnes zu engagieren. Man weiß nie, was die moderne Jugend ohne angemessene Kontrolle aus Müßiggang machen kann! Der zwei Meter große rothaarige Kerl stand stirnrunzelnd hinter ihm. Die gesprächige Mutter plapperte wie ein Kalaschnikow-Sturmgewehr. Aber aus dem Informationsfluss ist mir das Wichtigste klar geworden: Alle Hotels in Penang sind sehr teuer, man kann nicht billiger als 100 Dollar pro Nacht erwarten, sie hat nur 80 Dollar bezahlt, weil sie eine Tour in Australien bei Malaysian Airlines gebucht hat Dementsprechend erhielt sie einen Rabatt. Und wenn wir mit nur 25 $ rechnen, haben wir einen direkten Weg zum Gästehaus. Nachdem wir einander schöne Feiertage gewünscht hatten, trennten wir uns fast wie Freunde.

Ich ließ Galya an der Bushaltestelle zurück, um meine Sachen aufzubewahren, und rannte los, um die Hotels zu inspizieren. Die schlechteste Prognose wurde bestätigt: Das günstigste Zimmer im billigsten Hotel wurde auf 121 Dollar geschätzt. Fairerweise muss angemerkt werden, dass alle Hotels super anständig sind und eine solche Bezahlung verdienen. Aber auf solche Preise sind wir nicht vorbereitet. Ich musste zum Gästehaus gehen. Aber es gefiel uns auch nicht: eine lange Baracke im Scheunenstil, herumlaufende Kinder, Hunde, Wäschetrocknung auf Leinen, Sperrholztrennwände zwischen den Zimmern, Risse unter der Tür, so dass nicht nur Eidechsen, sondern auch Schlangen leicht hineinkriechen konnten. Und sie verlangen übrigens 27 Dollar! Wir haben uns entschieden, noch einmal ins Hotel zurückzukehren, schließlich haben wir in Indonesien viel Geld gespart und können jetzt eine Menge Spaß haben. Ich gehe zur Rezeption und frage für alle Fälle, ob es in der Nebensaison Ermäßigungen gibt. Und dann bieten sie uns plötzlich 50 %! Wow! Vor Überraschung nahm mein Gesicht einen so sauren Ausdruck an, dass die Rezeptionistin aus diesem Grund offenbar nach einer Pause schweigend auf ein Blatt Papier schrieb: 190 (Ringgit, = 50,3 $). Natürlich sind wir nicht vor Freude auf und ab gesprungen, sondern haben im Gegenteil enttäuschte Gleichgültigkeit vorgetäuscht und, als ob wir uns einen Gefallen tun würden, die Formulare ausgefüllt. Uns wurde sofort ein Begrüßungsgetränk präsentiert. Tatsächlich haben wir noch nie in einem so luxuriösen Hotel übernachtet. Er heißt „Royal Park“ und entspricht voll und ganz seinem Namen: Schwimmbäder, Whirlpools, Yachten, Katamarane, Surfbretter, Roller, Tennisplätze, Wasserfälle, Palmen, Kakteen, Restaurants und Live-Musik. Verdient auf jeden Fall vier Sterne. Es gefiel uns so gut, dass wir beschlossen, zwei Tage hier zu bleiben. Gehen Sie, gehen Sie so! Und am Abend haben wir im Restaurant noch einmal 40 Dollar verloren.

Am Morgen trafen wir zum ersten Mal während der gesamten Reise unsere Landsleute am Strand. Eine Gruppe von Zahnärzten aus ganz Russland entspannte sich nach dem Weltkongress in Kuala Lumpur. Worte können nicht beschreiben, wie glücklich wir waren! Seit zwanzig Tagen befinden wir uns in einem geschlossenen Sprachraum. Und wie sieht es in Ihrer Heimat aus? Heute wurde Putin kurz im Fernsehen gezeigt, seine Rede wurde jedoch sofort durch die Übersetzung blockiert; Wir stellten gerade fest, dass unser Flugzeug ins Schwarze Meer abgestürzt war. Was und wie ist unklar. Aber wie Amerika Afghanistan bombardiert, wird rund um die Uhr, fast live, gezeigt.

Wir verbrachten den ganzen Tag am Strand und überlegten, wohin wir als nächstes gehen sollten. Uns bleiben noch zehn Tage bis zur Abreise. Wir berührten eine alte Zivilisation, standen in der Nähe von Wolkenkratzern, kletterten im Dschungel, betrachteten Blumen und besuchten Höhlen. Ich möchte mich endlich ausruhen. Aber wo? Es ist sehr teuer, hier zu bleiben, man muss nach Thailand reisen. Wir wollten nach Krabi. Aber es ist problematisch, dorthin zu gelangen, und wenn es uns noch nicht gefällt, verschwenden wir nur Zeit auf der Straße. Und dann erinnerten wir uns an Pattaya. Tatsächlich ist es überhaupt nicht schlecht! Wir gingen zum Tourismusbüro. Bangkok kann mit dem Flugzeug, Bus oder Zug erreicht werden. Das Flugzeug ist teuer, der Gedanke an den Bus ist widerlich, aber wir sind noch nie mit dem Zug gefahren! Darüber hinaus ist der Preis mit dem Bus derselbe (24 $) und die Fahrzeit beträgt eins zu eins - 23 Stunden. Da es in unserem Zug keine Wagen der ersten Klasse gab, mussten wir einen zweiten nehmen.

Abends gibt es, wie im Resort üblich, eine Promenade mit Souvenirläden. Entlang der Straße standen Tische und Zelte mit allen möglichen Dingen für einen Strandbesucher: T-Shirts, Mützen, Uhren, Koffer. Und jedes Geschäft erstrahlt in hellem Licht, erstrahlt in bunten Glühbirnen und lockt Touristen an. Wir kauften uns einen Bambus-Kratzstab und setzten uns an einen Tisch in der ersten Reihe im Restaurant, um Geschäftliches mit Vergnügen zu verbinden: Kaltes Bier mit Garnelen trinken und die Leute beobachten. Aber es stellte sich heraus, dass es viel interessanter war! Direkt gegenüber von uns war eine riesige Werbetafel für Coca-Cola. Aus dem Nichts kamen vier Affen, kletterten auf diesen Schild, wanderten oben auf und ab, stocherten in den Glühbirnen in den Scheinwerfern herum, schlossen einige Drähte kurz und verschwanden sofort. Das Feuer begann sofort: Knistern, Funken, Rauch! Die Kettenreaktion führte zu einem Kurzschluss der Drähte an den umliegenden Bänken. Von unserem Restaurant aus liefen Kellner mit Feuerlöschern los, um den Händlern zu helfen. Sie begannen, Schaum auf die Drähte zu schütten, und die Situation verschlechterte sich sofort dramatisch. Über Hunderte von Metern gingen die Lichter aus und beißender Rauch bedeckte die gesamte Straße. Dann kam das Feuerwehrauto. Die unglücklichen Kaufleute versuchen selbstlos, ihre Waren zu erhalten, und die Feuerwehrleute kamen langsam heraus, schauten sich die Angelegenheit an und begannen, vor dem Hintergrund von Rauchwolken Fotos mit Touristen in einer Umarmung zu machen. Dann kam das zweite Auto. Niemand hat es eilig. Sie lächeln und posieren bereitwillig für die Kameras. Erst als der Chef im Pkw ankam, ging es an die Sache...

Morgens ein wenig Sonne tanken und los geht’s! Wir fuhren mit dem Taxi nach Georgetown, wo wir die Fähre bestiegen. Sie können natürlich auch die dreizehn Kilometer lange Brücke nach Butterworth überqueren, aber mit der Fähre ist es günstiger. Und die Fähre legt direkt neben dem Bahnhof an.

Der Wagen der zweiten Klasse ist so etwas wie unser reservierter Sitzplatz, nur befinden sich die Sitze nicht quer, sondern entlang des Wagens, rechts und links, mit einem Gang in der Mitte. Das untere Bett ist sehr breit, so dass problemlos zwei Personen darin liegen können. Tagsüber verwandelt es sich in zwei Sessel mit Tisch und nachts in einen Schlafplatz. Der obere ist schmal, nur für Anwohner und Kinder geeignet, kein Wunder, dass er günstiger ist. Alle Regale sind mit Vorhängen abgedeckt, sodass kein Kommunaleffekt entsteht. Die Klimaanlage funktioniert, alles ist sauber, die Bettwäsche ist schneeweiß und die Toilette... hat eine Dusche! Ich wünschte, ich könnte mein ganzes Leben lang so einen Zug fahren!

Die Eisenbahn entlang der Landenge von Malakka wurde im vorletzten Jahrhundert von den Briten durch den Dschungel gebaut. Unweit der Grenze zu Thailand wurde ein Denkmal für einen wilden Elefanten errichtet, der 1894 bei der Verteidigung seiner Herde starb, als ein Zug aus den Gleisen stürzte. Heutzutage ist es kaum noch möglich, Wildtiere entlang der Bahnstrecke zu beobachten. So sehr wir uns auch bemühten, außer Reisplantagen sahen wir nichts Interessantes.

Thailand

Gegen Mittag kamen wir in Bangkok an. Am Bahnhof fanden wir einen Touristenkiosk, an dem wir einen Transfer nach Pattaya bestellten. Wir wanderten zwei Stunden lang hin und her, aßen für anderthalb Dollar in einem Diner zu Mittag, kauften eine Karte und spielten Backgammon. Der Kleinbus kam pünktlich an. Darin saßen bereits vier ältere Europäer. Sie wissen, wann sie zu günstigen Preisen nach Pattaya reisen müssen! Sie wissen, wie man Geld zählt. Noch ein paar Monate – und die Menschen werden in Scharen strömen, und dann wird dementsprechend die Liebe folgen. Und jetzt gibt es für einen alten Furz ein paar hundert thailändische Mädchen mit einem freien Beruf, eine schöne Sache. Wir sahen später, wie sie einsame Männer vollspritzen.

Fast die gesamte Strecke über regnete es stark, doch kaum hatten wir Pattaya erreicht, kam die Sonne heraus. Das ist zu unserem Vorteil, da wir immer noch nicht wissen, wo wir aufhören sollen. Am Bahnhof drängte uns das Reisebüro ständig verschiedene Hotels auf, als wir hier ankamen, drängten sie uns erneut mit Prospekten auf. Aber wir wissen bereits, dass man über den Preis verhandeln kann, aber Agenturen werden wahrscheinlich nicht in der Lage sein, einen Rabatt zu gewähren; hier muss man sich mit dem Eigentümer auseinandersetzen. Deshalb lehnen wir alle Angebote ab und gehen den Damm entlang, wobei wir uns unterwegs ein Hotel aussuchen. Was für ein toller Kerl wir doch sind, dass wir es am zweiundzwanzigsten Tag der Reise geschafft haben, unser Gepäck nicht zu schwer zu machen! Immer noch die gleichen zwei Taschen! Beim letzten Mal waren wir buchstäblich von den ersten Tagen an mit Koffern überwuchert und verloren sofort die Bewegungsfreiheit. Jetzt sind wir viel schlauer, alle Einkäufe warten in den Startlöchern.

Innerhalb der Stadtgrenzen haben wir kein passendes Hotel gefunden. Das Meer ist schmutzig, die Pools sind entweder klein oder auf dem Dach, es gibt fast kein Grün, überall gibt es Geschäfte, Bänke und Bars. Und schon hätten wir Lust auf einen erholsamen Strandurlaub. Und nach dem „Royal Park“ in Penang schienen die örtlichen Hotels unwürdig. Und da fielen uns „Ambassador City“ ein. Als wir das letzte Mal von Koh Samet zurückkamen, hielt unser Bus dort, um ein paar Touristen abzusetzen. Riesige Gebäude und unglaubliche Pools bleiben mir in Erinnerung. Aus Neugier gingen wir zu einem Reisebüro, um herauszufinden, zu welchem ​​Preis sie den „Ambassador“ anbieten. 1790 Baht (41 $). Wir kamen mit dem Tuk-Tuk dorthin. Laut Preisliste beträgt der Mindestzimmerpreis 2.700 Baht. Die Verhandlungen dauerten fast eine Stunde und als Ergebnis der Auktion kostete uns ein Zimmer im Zentralgebäude 1.200 Baht (27 US-Dollar). Es gab auch Angebote, im Turmgebäude für 900 Baht und im entfernten dritten Gebäude für 600 zu übernachten, aber wir entschieden uns für das erste – der Balkon und der Meerblick waren es wert. Wir zahlten eine Woche im Voraus, ließen uns nieder und machten uns auf den Weg, die Gegend zu erkunden.

Der Hotelkomplex Ambassador umfasst fünftausend Zimmer in drei Gebäuden. Natürlich ist es das größte in ganz Südostasien. Fünf riesige Schwimmbäder, eines davon olympisch (50 m), zwei Zoos, ein Fußball- und Volleyballfeld, ein Markt, eine Reihe von Geschäften, ein Dutzend Restaurants und Bars. Ohne Zweifel ist die Vorsilbe „Stadt“ gerechtfertigt und gerechtfertigt. Kurz gesagt, uns hat das Hotel gefallen. Außerdem kamen auf alle 5.000 Zimmer höchstens 50 Urlauber, und auf mysteriöse Weise fielen sie nicht ins Auge. Der Eindruck war, dass wir in dieser riesigen „Stadt“ völlig allein waren.

Ein gemächliches, maßvolles Resortleben begann zu fließen. Morgens Sonne, Meer, Backgammon, Bier. Abends - Restaurant. Auf Chinesisch probierten wir Peking-Ente und Riesengarnelen mit Knoblauch. Auf Italienisch - sizilianische Salate und verschiedene Pasta. Der Japaner war nicht an der Reihe. Wir haben die Sauna besucht. Schon beim Eintreten wurden wir begrüßt: „Sie kommen offenbar aus Russland?“ Natürlich aus Russland. Wer außer den Russen geht sonst noch in die Sauna, wenn es draußen +33 Grad hat? Wir waren mehrmals in Pattaya. Das Programm ist Standard: Wanderung zu allen Geschäften, ein Spaziergang entlang der Walking Street, ein Restaurant. Pattaya ist nicht wiederzuerkennen: Die Urlauber weinen. Dennoch gibt es hier mehr davon als in allen Städten, in denen wir bisher waren. Aber wir treffen bereits unsere Landsleute: Am dritten Tag traf ein junges Paar aus Woronesch in unserem Hotel ein, gefolgt von einer Gruppe Reisebürodirektoren auf Werbetour, dann noch ein weiteres Paar. Es gibt jemanden, mit dem man in seiner Muttersprache ein Wort wechseln kann, um die Neuigkeiten zu erfahren, sonst sind sie fast ausgerastet.

Zu meinem Geburtstag haben wir uns ein Restaurant in Pattaya direkt am Meer ausgesucht. Sie kamen mit ihrem Champagner – niemand sagte ein Wort, sie brachten sofort einen Eimer Eis und eine Vase für Rosen. Zum ersten Mal in meinem Leben habe ich in Käse gebackenen Königshummer gegessen. Was soll ich sagen? Selbst der Preis von 60 $ wird Ihnen nicht den Appetit verderben! So etwas habe ich noch nie probiert! Wir trennten uns und bestellten französischen Champagner „Cardinal“ mit Ananaseis. Schließlich bekamen wir vom Lokal noch einen Irish Coffee geschenkt. Der Kellner verbrachte wie ein Fakir zehn Minuten damit, Whisky von Glas zu Glas zu gießen, ihn mit Feuer anzuzünden, ihn mit Schaum zu füllen, ihn erneut anzuzünden und erneut einzuschenken. Infolgedessen war es sogar beängstigend zu trinken. Aber es ist lecker geworden. Es sieht allerdings nicht nach Kaffee aus. Wir fuhren mit dem Tuk-Tuk in Begleitung einiger älterer Iren zum Hotel zurück. Sie haben mir alles Gute zum Geburtstag gesungen! Im Großen und Ganzen war der Urlaub ein Erfolg.

Eines Tages gingen wir auch in ein Nähatelier. Davon gibt es hier unbegrenzt viele, alle sind im Besitz von Indern. Wir haben viel über die hervorragende Nähqualität und die sagenhaften Arbeitskosten gehört. Galya wollte sich eine Bluse nähen. Ich wählte das Material aus, bezahlte 17 Dollar für alles und einen Tag später kam ich in voller Vorfreude auf das Update vorbei, um es abzuholen. Sie hätten sehen sollen, wie sich ihr Gesicht veränderte, als sie das Produkt betrachtete! Es gab einiges, worüber man sich ärgern konnte: Die Nähte waren schief, zusammengezogen, auf allen Seiten waren Maschinenölflecken und es sah aus wie ein Gewand, um einen gewalttätigen Verrückten zu beruhigen. Als Galya, fast an Tetanus erkrankt, das Produkt anprobierte, klatschte der Besitzer des Studios fast vor Freude in die Hände und begann leidenschaftlich davon zu überzeugen, dass es notwendig sei, eine zweite Bluse dieser Art zu bestellen, um sie zu ersetzen. Doch nach ein paar Minuten kam Galya endlich zur Besinnung und verlangte eine Rückerstattung. Was hier begann! Geschrei, Fluchen, Beleidigungen und die Bluse flog in die Ecke. Mehrere Hindus wedelten mit den Armen und hatten Schaum vor dem Mund. Vielleicht wäre jemand aus Angst vor Übergriffen spuckend gegangen, aber Galya und ich verlangten, dass die Polizei gerufen würde. Der Besitzer schnappte sich den Hörer, tat so, als würde er die Nummer wählen und schrie in den Hörer, dass die russische Mafia sein Studio besetzt habe und dass an dieser oder jener Adresse Hilfe benötigt werde. Aber wir sind auch keine Dummköpfe – warum sollte er die Polizei auf Englisch rufen? Es ist klar, dass er ein Konzert für uns organisiert hat, weil er dachte, wir würden Angst bekommen und gehen. Nach kurzem Überlegen beschlossen wir, selbst zur mobilen Touristenpolizeistation zu gehen, die wir in der nächsten Straße sahen. Sobald ich nach draußen ging, wurde der Besitzer aufgeregt, nervös und ... gab Galina das Geld zurück! Sie gingen voller Stolz. Auf dem Rückweg kauften wir von dem gesparten Geld zwei Rucksäcke. Hervorragende Qualität, viele Taschen, Riemen, einziehbarer Griff und Räder. Wir kehren von dieser Reise als echte Rucksacktouristen zurück!

Mit dem Hotel-Shuttlebus kehrten wir nach Bangkok zurück. Natürlich führte er uns direkt zum Haupteingang des Ambassador Hotels – ein Büro! Aber in Bangkok wollten wir günstiger übernachten, also entschieden wir uns nach dem Besuch eines Dutzend benachbarter Hotels für das „Park Hotel“, bescheiden, aber ganz anständig und neben der „Sky Metro“-Station. Wir haben nur noch zwei Tage, die müssen wir dem Einkaufen widmen: Geschenke und Souvenirs kaufen, Gewürze und Reisnudeln und vielleicht noch etwas anderes – was auch immer uns ins Auge fällt. Duschen, Whisky und – im Skytrain. Die Straßen in Bangkok haben drei Ebenen: Die erste ist ein kostenloses Auto, die zweite ist ein kostenpflichtiges Auto und die dritte ist eine U-Bahn. Es ist sehr praktisch, mit dem Zug aus der Vogelperspektive zu reisen, vor allem, wenn man nicht genau weiß, wohin man gehen soll: Man hat von oben ein Einkaufszentrum gesehen – aussteigen. Wir schlenderten durch mehrere große Kaufhäuser, deckten uns mit Kleinigkeiten ein und schauten abends in einem Massagesalon vorbei. Davon haben wir schon lange geträumt, aber wegen der Wunden an unseren Beinen konnten wir uns das Vergnügen nicht leisten. Ich habe eine blinde Masseurin, Galya – eine stämmige Frau. Zwei Stunden lang haben sie uns zerquetscht, gebogen und gewaschen. Kein Vergleich zu den jungen Masseurinnen in Phuket, die wir im Januar besucht haben! Sie verließen taumelnd den Salon, nicht sie selbst. Wir schafften es kaum bis zum italienischen Restaurant, wo wir unseren Abschied feierten, indem wir über den Tellern einschliefen.

Dies ist der letzte Tag unserer Reise! Im Galopp durch alle Geschäfte und Stände: Malachitelefanten, Holzkatzen, Feuerzeuge, T-Shirts. Es scheint, dass niemand vergessen wurde, es wurden Souvenirs für alle gekauft. Puh... Wir packten unsere Rucksäcke, tranken die letzten Tropfen Whiskey, setzten uns „auf den Weg“ und fuhren mit dem Taxi zum Bahnhof. Sie können natürlich mit dem Taxi direkt zum Flughafen fahren, aber das kostet mindestens 300 Baht und bis zum Bahnhof nur 100 Baht. Und dort werden Sie für 5 Baht in 40 Minuten mit dem Zug direkt zum Flughafen gebracht Eingang zum Terminal. Wir sind mittlerweile erfahrene Touristen und zahlen nicht zu viel.

Vielleicht hat der Leser eine Frage: Wie viel hat uns ein solcher Urlaub gekostet? Ich antworte: Ticket Moskau-Hanoi, Bangkok-Moskau (Aeroflot) – jeweils 685 $, alle anderen Ausgaben (lokale Flüge, Flughafensteuern, Visa, Züge, Busse, Taxis, Hotels, Restaurants, Whisky, Obst, Ausflüge usw.) d .) entschied sich für 3.500 $ für zwei Personen.

Es ist erst einen Monat her, seit wir zurückgekommen sind, und schon jetzt spüre ich einen unerträglichen Schmerz in der Magengrube. Ich möchte sofort meine Rucksäcke packen, den Film in die Kamera laden und zurückfliegen. Wo es immer eine strahlende Sonne und ein warmes Meer gibt, wo freundliche Kannibalen leben und man einen fliegenden Hund treffen kann, wo die größten Blumen wachsen, die größten Tempel und die höchsten Wolkenkratzer gebaut werden, wo Kinder nach jeder Krankheit und jedem Fluss ihren Namen ändern ändern die Richtung ihres Flusses zweimal im Jahr. Jahr, in dem alle offiziellen Dokumente das Datum angeben: 2544...