Хеврон - це найбільше місто Західного Берегу річки Йордан і друге за величиною в Палестині після Гази. Розташований він за 30 кілометрів на Південь від Єрусалиму на висоті приблизно 930 метрів над рівнем моря. Населення Хеврону становить близько 250 тисяч палестинців та 500-800 ізраїльських поселенців.
За домовленістю, досягнутою у 1997 році, місто адміністративно поділено на два сектори: майже 80% території перебувають під контролем Палестинської влади, а рештою 20% керує Комітет єврейської громади Хеврона. Ця частина міста знаходиться під постійною охороною ізраїльської армії, і між двома секторами є 16 КПП, контрольованих ізраїльськими солдатами, тому вільно потрапити з однієї частини міста в іншу практично неможливо. Тим не менш, у Хевроні дуже часті збройні сутички між єврейськими поселенцями, палестинцями та ізраїльською армією.
Хеврон: історія міста
Хеврон є одним із найдавніших постійно заселених протягом усієї своєї історії міст Земної кулі. Історичні розкопки показали, що місто було засноване приблизно 3 тисячі років до нашої ери і було центром ханаанської культури, поки в 1300 до нашої ери його не завоювали євреї. З цього часу місто відоме з біблійних історій.
Найвідоміша святиня Хеврона - Печера Патріархів, в якій за переказами поховані Адам і Єва, а також - біблійні патріархи Яків, Ісаак та Авраам з дружинами. Саме завдяки цій печері Хеврон має дуже важливе релігійне значення як євреїв, так мусульман. Зараз на місці її знаходиться Аль-Харам Аль-Ібрагімі або, як його ще називають на івриті, печера Махпела.
Але повернемось до історії міста. У шостому столітті до нашої ери більшу частину євреїв, що проживають в Хевроні, відвели в рабство вавилоняни, а їх місце зайняли ідумеї. Пізніше, після завоювання Святої Землі персами, більшість євреїв повернулася до Юдеї. 
У другому - першому століттях до нашої ери Юдея, до складу якої входив Хеврон, стала римською провінцією, яку пізніше перейменували на Палестину. Після поділу Римської імперії Хеврон потрапив до її частини Візантію, при цьому Печера Патріархів була перетворена на церкву.
Історія Хеврона багато в чому повторює долю всієї Палестини — часті війни та подальша зміна влади. У 638 році нашої ери місто було завойоване мусульманами, які правили майже шість століть. Майже все одинадцяте століття Хевроном правили хрестоносці, на зміну яким з 1187 по 1517 прийшли мамлюки - мусульмани тюркського і кавказького походження. Пізніше їх змінила імперія Османа (попередники сучасних турків), османське правління в Хевроні тривало до Першої світової війни. 
Хеврон: Новітня історія
Після закінчення війни, у 1922 році Хеврон разом з усією Палестиною та територією сучасної Йорданії за мандатом Ліги Націй потрапив під Британський мандат – управління Британії на території колишньої Османської імперії. У Хевроні проживали як араби, і євреї. У 1936 році, після зіткнення цих груп населення та наступних єврейських погромів, під час яких загинули багато євреїв, їх виселили з міста британці. 
У травні 1948 року, всього за кілька годин до закінчення дії Британського мандату, на підставі плану ООН з розділу Палестини, на частині території країни було проголошено державотворення Ізраїль. Хеврон, який не входив до цієї частини, разом з іншими землями Західного Берегу річки Йордан після Єрихонської конференції 1949 року був приєднаний до Йорданії.
Під час війни 1967 Хеврон і кілька інших областей Західного берега були окуповані Ізраїлем. І в 1968 році 80 євреїв під проводом рабина Моше Левінгера всупереч забороні ізраїльської влади приїхали до міста Хеврон, де влаштувалися в одному з готелів, а пізніше організували неподалік Хеврону ізраїльське поселення Кіріят Арба.
У самому центрі Хеврона було засновано кілька ізраїльських поселень, серед яких:
Бейт Гадаса (з 1979 року) – житловий будинок з 10 сім'ями, що проживають у ньому. 
Бейт Романо (з 1983 року) – релігійна школа із 250 студентами
Тель Румейда (з 1984 року) – житловий будинок (15 сімей)
Бейт Гассон – житловий будинок (6 сімей)
Бейт Кастель – житловий будинок (1 родина)
Бейт Шнеєрсон – житловий будинок (6 сімей + дитячий садок з 30 дітьми)
Бейт ХаШиша (2000) – житловий будинок (6 сімей)
та деякі інші. (Ця інформація взята з Вікіпедії німецькою мовою). Поселення розташовані в центрі міста, і в них проживають від 500 до 800 євреїв – озброєних релігійних фанатиків, які постійно охороняються ізраїльською армією. 
Храм (Печера Пратріархів) поділена на дві частини, тому з одного боку в ньому моляться євреї, а з іншого – араби-мусульмани. Входи в Храм знаходяться під контролем ізраїльської армії з тих пір, як 25 лютого 1994 року в Аль-Харам Ібрагімі під час мусульманської молитви увірвався озброєний автоматом ізраїльський фанатик Барух Гольдштейн і розстріляв 29 мусульман, які там молилися.
Російський монастир Святої Трійці
Наприкінці дев'ятнадцятого століття (1868 рік) Російською Духовною Місією було придбано у Хевроні велику земельну ділянку з розташованим на ньому Мамврійським дубом. За повір'ям, під цим деревом Авраам зустрічав бога, за іншим трактуванням – трьох ангелів-посланців бога. Вік дуба – близько п'яти тисяч років. На цій землі було збудовано храм і засновано російський чоловічий монастир Святої Трійці, що діє й донині.
Сучасне палестинське місто Хеврон 
Сьогодні Хеврон – це найбільше місто Палестини. Навколо Старого міста, багато вулиць якого перекрито через близькість до єврейських поселень (внаслідок чого було покинуто понад тисячу палестинських будинків та закрито майже дві тисячі палестинських магазинів та підприємств) виросли і сучасні квартали з численними невеликими фабриками та магазинами. У місті розташовані Хевронський університет та Політехнічний інститут. 
Місто Хеврон є також великим торговим та промисловим центром країни, на його частку припадає приблизно третина всього валового продукту Палестини. Основний оборот приносить продаж мармуру, що здобувається тут у кар'єрах. Хеврон також відомий видобутком вапняку, своїми склодувними заводами, взуттєвим виробництвом та виготовленням керамічного посуду. Тут знаходиться найвідоміший молокозавод у Палестині – Альжнеді. Крім того, Хевронська область спеціалізується на вирощуванні винограду та інжиру.
Після відвідин Єгипетського музею ми вирушили до Хана аль-Халілі, найбільшого ринку Африки. Сьогодні він більше заточений під туристів, але все одно - поринути в серце Каїра (без пильного спостереження охоронців) було дуже цікаво.
Висадили нас неподалік мечеті Аль-Хуссейн
Мечеть Сайєдуна аль-Хуссейна була збудована у 1154 році. Назву свою вона отримала на честь онука пророка Мухаммеда Хусейна ібн Алі, чия голова, за переказами, була перенесена до мечеті в Каїр у 1153 році і для зберігання якої і було збудовано це святилище.
Крім того, мечеть була заснована на цвинтарі халіфів Фатімідів (про них я розповідав під час прогулянки Фесом - ), що надало їй статус однієї з найсвятіших ісламських місць у Каїрі. Мавзолей 1154 зберігся до наших днів.
Нинішня будівля була збудована у XIX столітті у стилі неоготики. Крім голови онука Мухаммада, в мечеті зберігаються ще кілька святих ісламських артефактів, у тому числі перший повний манускрипт Корану (найдавніший).
Як бачимо, народ гасить у великих кількостях. Погуляємо трохи та ми.
Хан ель-Халілі оточений величезною кількістю мечетей. Тут ми бачимо ще дві - Абу ель-Дахаб та знамениту Аль-Азхар
Як і мечеть Султана Хасана - Абу ель-Дахаб спочатку була побудована як медресе, і за стилем імітувала мечеть Сінана в Булаку (передмістя Каїра). Це четверта мечеть у Єгипті, побудована в архітектурному стилі Османа.
Мені особливо подобається тут мінарет Катхуда, з якимись химерними формами а-ля горщики на вершині)
На превеликий жаль, як ми бачимо, два з трьох мінаретів мечеті Аль-Азхар (подвійний мінарет аль-Гхурі, Куайтбей і Акбакхавія) знаходяться на реставрації, і в даний момент мають дуже сумний вигляд.
Аль-Азхар - перша мечеть Каїра (з того часу названа "Місто тисячі мінаретів"), побудована в 970 році. Збудував її четвертий халіф династії Фатімідів Абу Тамім Ма'адд аль-Му'із Лідиніллах (на честь якого також названа центральна вулиця Каїра Муізз, що знаходиться неподалік. Ми по ній, на жаль, погуляти встигли дуже частково, і я гаряче рекомендую всім з присвятити їй набагато більше часу). Саме за його правління війська Фатімідів під командуванням Джаухара а-Сакалі завоювали Єгипет і заснували нову столицю Халіфату аль-Кахіру (Каїр).
Про мечеть я можу розповідати ще довго, але не хочу втомлювати вдячного читача. Виходимо до комплексу Султана аль-Гхурі, що складається з медресе, ханаки, мавзолею, мечеті та сабіля-куттабу, і заходимо, власне, на ринок аль-Халілі.
Куполи та мінарети продовжують супроводжувати нас)
Перший мінарет і купол - це комплекс Султана аль-Ашрафа Куйатбея, який вважається одним із найкрасивіших і завершених витворів мамлюкської архітектури (він також зображений на єгипетській банкноті значенням один фунт)
Фотографії тут наполегливо не піддаються. Це прямо якесь єгипетське прокляття)
Причому в цей день навіть було цілком сонячно і без особливого смогу.
Які тут чудові будинки
Такий собі своєрідний левент - арт-деко
Є і більш "традиційні" будинки.
Таких, наприклад, ми бачили багато в єврейському кварталі Ель-Млах у Фесі.
Торговці ринку Ель-Халілі
Нам запропонували поїсти тут, в єгипетських оладках.
До оладок місце ніякого відношення не мали, але листкові "малавахи" з сиром були дуже смачні. Запили ми все це традиційною арабською кавою (фото місцевого красеня додається)
Двома словами про ринок - в оригіналі тут був мавзолей Турбат аз-Зафараан (могила Саффрона), і тут ховали фатимідських халіфів. Також це місце було складовою частиною комплексу Великого Східного палацу. У XIV столітті султан Баркук зруйнував цвинтар і мавзолей, і поставив на його місці караван-сарай (Хан)
Ель-Халілі часто описують у літературі. Тут проходить дія однієї з книг Нагіба Махфуза, найзнаменитішого єгипетського письменника, і єдиного премії, який отримав Нобелівську премію. Хан також є центром другої книги Барокового циклу Нілу Стівенсона.
Нині тут, як було зазначено, розташований головний туристичний магніт Каїра.
Тут навіть дають вільно гуляти туристам. Що трохи дивно, враховуючи, що в місцях набагато менш "народних" і людних ми гуляли з охороною, яка не давала нам навіть кроку ступити вправо чи вліво.
Насамкінець - небагато фотографій місцевих
Як бачимо, вони спокійно сидять прямо на тротуарах, а деякі навіть влаштовують прямо на місці пікніки.
Дітки цікаво розфарбовані)
Люди, до речі, цілком сучасні, незважаючи на "іслам". Дівчата роблять селфі
І з великим задоволенням позують до камери)
Я спочатку трохи стремався - все-таки ніколи не знаєш, як люди реагують на спробу сфотографувати їх, особливо в країні з консервативними законами. Але я показав їм на камеру, і дівчата були настільки раді, що я здивувався.
Загалом, все як завжди. Розповідають одне, а насправді зовсім інше. Усі люди дружелюбні, приємні. Що ще вразило - начебто на ринку, а ніхто не кричить, ніяких нервів. Заманюють тебе в магазини тихо та ввічливо. Навіть начебто і не східний базар. Сподіваюся вони відреставрують цей район (та й взагалі трохи піднімуть увесь Каїр) і сюди буде ще приємніше та цікавіше приїжджати у гості.
Виїжджаючи ми проїхали ще раз повз Єгипетський музей -
Цього суботнього ранку, незважаючи на бурхливо проведену (на новосілля у друзів) ніч, ми з Катею прокинулися рано. Розбудили сплячих у сусідній кімнаті товаришів Урицьких-Став, забрали з гірського району Хайфи товариша Заутнера і вирушили на південь. Протягом ста кілометрів нас тішило миготливе тут і там через скелі, блискуче в ранкових сонячних променях Середземне море. Не минуло й години, як ми зустрілися з нашими друзями Сашком та Славою біля їхнього будинку і пересіли до їхнього місткого джипу. Так усіляко вирушили на південний захід, у бік Хевронської гори. Незабаром прибережну низовину за вікном змінив краєвид покритих соснами Юдейських гір. Згорнувши ще південніше, ми змогли бачити, проїжджаючи, руїни городищ ханаанського, грецького і римського періодів, і навіть мальовничі галявини, усеяні яскраво-червоними ветреницами. Наче якийсь гігант розбризкав тисячі літрів крові по трав'янистих схилах… Після чергового повороту нас чекала будівля, яка не вписується в квітковий левантійський ландшафт — величезна бетонна конструкція КПП «Таркумія», що складається з кількох шлагбаумів та постів армії та прикордонної поліції.
КПП означає кордон між Ізраїлем та окупованим ним Західним берегом річки Йордан, де ізраїльські закони поширюються лише на євреїв, а корінне палестинське населення перебуває під владою військової комендатури і лише у кількох великих містах має самоврядування у вигляді Палестинської Автономії. В одне з таких міст ми й прямували. В одне з найдавніших міст Палестини, Леванту та всієї планети, в Ель Халіль - Хеврон. Пройшовши КПП, Віталій зауважив, що, на перший погляд, Палестина нічим не відрізняється від держави Ізраїль. Але, під'їхавши ближче до передмість Ель Халіля, можна було бачити величезну різницю. Зліва помітили кілька десятків будинків з черепичними дахами, обнесених високим парканом з колючим дротом. Весь комплекс був оздоблений бетонним військовим постом. Це було єврейське поселення Телем, в якому мешкають трохи більше п'ятдесяти сімей.
Проїхавши ще трохи, ми повернули праворуч і в'їхали до міста Ель Халіль. На в'їзді нашу увагу привернув бетонний стовп, на якому висів величезний червоний знак, що говорить на івриті, арабському та англійському буквально наступне: «Перед вами в'їзд на палестинську територію А, в'їзд на цю територію ізраїльтянам заборонено В'їзд туди є порушенням закону»
Ель Халіль — найбільше місто під контролем Палестинської Адміністрації (ПА), воно дуже відрізняється від основного аграрного палестинського простору. У ньому зосередилися виробництво та торгівля. У той час як Рамалла вважається політичним та культурним центром західного берега, Ель Халіль визнаний центром промисловим. Тут зосереджені як традиційний промисел, такий, як кераміка, скляна справа, виробництво національних хусток куфійє, так і текстильна та взуттєва промисловість, виробництво пластмаси та поліетилену.
З самого в'їзду місто вражає своєю метушливістю. Коли бачиш навколо чотириколірні палестинські прапори, одягнених у ошатну форму представників сил безпеки — одразу розумієш, що знаходишся в іншій державі. Один за одним змінюють один одного ресторанчики, в яких мангали встановлені на тротуарі (щоб зазивати перехожих запахами свіжого шашлику), магазини одягу, меблів, овочевих та м'ясних лав. В останніх можна спостерігати такі екзотичні для російського погляду товари, як верблюжа шия.
Кожен по-різному ставиться до такої близькосхідної метушні та гаму, але мені дуже подобається іноді пройтися такими галасливими, торговими ринковими вулицями, подивитися товар, прикупити чогось, поспілкуватися з людьми.
Приблизно через два кілометри після в'їзду в місто на нас чекав товариш Фахед, з яким у нас планувалася робоча зустріч, та й взагалі знайомство — більшість товаришів з нашого корпункту з ним ще не познайомилися тоді. Фахед дуже добре володіє російською мовою, тому що навчався шість років політтехнології у ВДУ, у Воронежі. Він люб'язно погодився надавати КТВ статті російською мовою та готовий допомогти з перекладами наших матеріалів. Фахед так стрімко вступив у спільну роботу, що багато хто ще до поїздки був знайомий з ним через спільну роботу в інтернеті над публікаціями.
Фахед застрибнув восьмим пасажиром у машину і ми зараз же вирушили шукати паркування. Проїхавши Халільський стадіон, гарну будівлю університету та пару адміністративних установ, ми змогли знайти містечко для джипа та продовжили шлях у бік старого міста пішки. Ще в машині, в ході тривалої подорожі, деякі товариші виявили бажання перекусити відразу після приїзду — через сильне почуття голоду, підбадьорливого дивовижними, апетитними халільськими запахами. Вирішено було зупинитися в невеликій кафешці на другому поверсі та замовити традиційний для першої половини дня в Палестині фалафель, хумус та фуль. Для товаришів не знайомих з арабською кухнею: фалафель- смажені в олії кульки з подрібненого нуту зі спеціями; Хумус- паста з вареного нуту з додаванням кунжутної техніни, подається із зернами нуту; фуль- Паста з зернами з варених єгипетських бобів.Тепер, сівши за один великий стіл, можна було і краще познайомитися. Кожен розповів трохи про себе, і ми перейшли до обговорення проектів та спільної роботи.
Вгамувавши голод і поспілкувавшись, ми продовжили наш шлях у старе місто. Якоїсь миті ми помітили на широкій площі великий загін палестинської поліції на посаді — це була межа території під контролем палестинських сил безпеки, і далі починалося старе місто, так звана територія Bде адміністративний контроль над палестинськими громадянами здійснює ПА, а військовий контроль — ізраїльська армія. У цій частині міста будинки поселенців знаходяться пліч-о-пліч з будинками палестинців і розділені лише колючим дротом та бетонними загородженнями, а головною вулицею цього району — Шухада — заборонено вільний прохід палестинців.
Проходячи вузькими вуличками старого міста, ми одразу бачили металеву сітку, що закривала вулиці зверху. На ній можна побачити все те, чим кидаються поселенці в перехожих-арабів: там спочивають камені, пляшки та всіляке сміття, включаючи використані дитячі підгузки. Чим далі ми заглиблювалися у старе місто, тим більше ми бачили зачинені двері магазинів і все більше на нашому шляху нас супроводжували спорожнілі стародавні будинки та безлюдні провулки. Багато людей залишили ці місця через постійну агресію поселенців, військову присутність, насильство та небезпеку. Мерія Ель Халіля намагається заохочувати сміливців, наважившись залишитися, незважаючи ні на що, у своїх будинках і торгувати. Жителів старого міста звільнено від міських та комунальних податків, а торговці підтримуються субсидіями, що дозволяють зберігати фіксовані ціни на товари, тим самим залучаючи покупців із усього округу.
Так, оглядаючи одну з прикордонних будівель, обтягнуту колючим дротом, ми розмовляли з молодим чоловіком на ім'я Шаді, який розповів, що живе в цьому будинку і запросив нас на чашку чаю, на що ми з радістю погодилися. Ми піднялися на дах будинку, де приблизно рік тому сталася зображена на камеру історія: поселенець забрався на дах до Шаді для того, щоб зірвати палестинський прапор, але заплутався в колючому дроті і залишився висіти в такому «підвішеному» стані. На логічне запитання «що він робить на даху Шаді?» молодий релігійний єврей відповів на ламаному івриті, що, мовляв, тут усі дахи його та всього єврейського народу.
Шаді розповів, яким нападкам зазнає він та його родина. Показав нам шрами на обличчі його чотирирічної доньки Зейнаб, у яку поселенці запустили каменем, після чого вона знепритомніла і потрапила до лікарні. Розповів про випадок з іншою донькою, яка сиділа на підвіконні і в неї випадково впав аркуш паперу на спортивний майданчик поселенців — і це викликало вторгнення до будинку Шаді кількох озброєних солдатів, які пообіцяли, що якщо ще щось упаде на територію поселенців, то його вікно заллють бетоном. Шаді розповів нам, що не раз намагався вести добросусідські стосунки з євреями, але щоразу у відповідь на його ввічливі привітання на нього сиплються прокльони, а іноді й тумаки. Нам усім важко було чути про таку кричущу несправедливість, а деякі не змогли стримати сльози.
Одне з найсильніших вражень на мене справили відкритість та добродушний настрій дітей Шаді. Незважаючи на все те пекло, через яке їм довелося пройти, вони зустрічають незнайомих гостей зі щирою усмішкою та привітністю.
Випивши по чашці чаю, поспілкувавшись із Шаді та його сім'єю, подивившись його відеозаписи, ми продовжили свій шлях по Ель Халілю. Пройшовши лабіринтом стародавніх вузьких вуличок і провулків, ми потрапили в місце, зване «мишиною норкою». І справді, ми залізли в темний вузький отвір у стіні, десь півтора метри заввишки, потім піднялися по системі з вузьких гвинтових драбин і переходів і, нарешті, потрапили... на дах до пана Аль Масрі, який теж розповів нам свою історію — як його намагаються видавити з його будинку поселенці і наскільки рішуче він налаштований відстоювати своє житло. З його даху можна було добре розглянути частину міста, окуповану та відрізану від основної частини поселенцями. Прямо під дахом Фахед дізнався знайомий з дитинства магазин, що колись належав його сім'ї, але тепер опинився на території поселення.
Спустившись з даху, ми продовжили наш шлях у бік мечеті Ібрагіма (печери предків). Перейшовши через КПП ізраїльської армії, що є будкою з солдатами, металевою огорожею і вертушкою, ми опинилися на площі перед мечеттю, але всередину вирішили не проходити — при вході потрібно було проходити ще одну перевірку військових, та й не хотілося порушувати святість цього місця своїм атеїстичним. присутністю. 🙂 Додам тільки, що в цьому місці, за біблійною легендою, жила сім'я Ібрагіма (Авраама) і це місце святе як ісламу, так і юдаїзму. У цій мечеті 25.02.1994 року поселенець-терорист Гольдштейн розстріляв мусульман, що моляться, вбивши 29 з них…
Розвернувшись і пройшовши назад до лабіринту старого міста, ми зіткнулися з дуже дивним явищем. Велика група явно релігійних поселенців, оточена такою самою кількістю озброєних солдатів і поліцейських, дефілювала палестинським ринком. У повітрі відчувалася вибухонебезпечність цієї ситуації, яка за лічені секунди могла спровокувати конфлікт із місцевими жителями, а він міг перерости у насильство та агресію. Ми з радістю обійшли цю процесію, але іншого шляху не було. Вирішили почекати, доки всі пройдуть, і спокійно продовжити свій шлях.
На цей раз все обійшлося без ескалації, і ми спокійно дісталися центру міста. Незважаючи на те, що сонце збиралося на спокій, а ми були досить втомлені, ми ніяк не могли відмовити Фахеду в його запрошенні і вирушили до нього додому на філіжанку кави. На першому поверсі у сім'ї Махармех знаходиться взуттєва фабрика, основна діяльність сім'ї зосереджена там. У виробництві взуття зайнята вся сім'я, крім Фахеда, який працює у палестинському міністерстві інформації, та його брата він лікар. Попивши каву, ми познайомилися з батьком Фахеда, а також із братами та племінниками. Познайомилися так само з деталями та нюансами виробництва шкіряного взуття, а деякі моделі так сподобалися Каті та Алісі, що братові Фахеда, Фірасу, довелося розпакувати вже готову до відправки партію для того, щоб продати нам дві пари гарних та якісних шкіряних чобіт. 🙂
Покуштувавши насамкінець найсмачнішого палестинського еквівалента наших голубців, виробленого родиною Махармех, під чуйним керівництвом Фахеда (телефоном) ми виїхали в довгий зворотний шлях, повні змішаних вражень і готові до спільної праці з новим товаришем!
від Діми Зарх.
Каїр — місто брудне, бідне, галасливе, смердюче, перенаселене.. можна скільки завгодно перераховувати недоліки єгипетської столиці, але всі вони втрачають свій сенс, коли потрапляєш на базар Хан Ель Халілі.
Я вже писала, що деякі місця Каїра викликають непереборне бажання повертатися сюди знову і знову. І навіть серед цих місць Хан Ель Халілі посідає особливе становище. Сюди не просто хочеться повернутись, звідси неможливо піти!
Що таке Хан Ель Халілі?
Це класичний арабський схід, середньовічне місто, екзотика, казка, що стала реальністю. Це найколоритніший, справжнісінький базар, що займає кілька кварталів у центрі старого Каїра.
Хан Ель Халілі - це одна з головних визначних пам'яток столиці Єгипту. Тільки як зазвичай виглядають визначні пам'ятки? Красива стародавня будівля (парк, комплекс, розкопки), відреставрована від фундаменту до шпиля на даху, напхана прихованими камерами та табличками «руками не чіпати», «не фотографувати», «не входити», яким організованими групами пересуваються туристи з навушниками у вух та айфонами на селфі-палицях.
Який вигляд має Хан Ель Халілі? Кілька кварталів найдавніших будівель, які не бачили ремонту останніх років 200, у яких живуть люди. Між будинками — лабіринт тісних вуличок, напханих лавками, лавками та лавочками. Моченими провулками нечутно пересуваються жінки в паранджах і з кошиками фруктів на голові. Чоловіки в голобеях і чалмах сидять у своїх лавках на килимках з верблюжої вовни, а діти бігають вулицями прямо босоніж.
У лавках продають спеції в мішках, жерстяні вироби ручної роботи, золоті прикраси, тканини та парфуми на розлив. Покупці торгуються за кожен піастр, а продавці курять кальяни та п'ють міцний чорний чай із маленьких стаканчиків.
І так Хан Ель Халілі виглядає останні 700 років! Ви можете собі уявити? Це справжня машина часу. Тут досі жива професія чистильника взуття!
Історія
Хан Ель Халілі був заснований наприкінці 13 ст. На той час це був один караван-сарай, у якому зупинялися торговці, які подорожували між Сходом та Заходом. Поступово караван-сарай обростав лавками та торговими рядами, поки не перетворився на один із найбільших ринків Середнього Сходу.
Назва Хан Ель Халілі з'явилася за правління султана Ель Халілі, який побудував тут наприкінці 14 століття великий склад. У ті часи на Хан Ель Халілі щодня приходили каравани верблюдів, завантажених різними товарами, торговці ділилися новинами, укладали угоди, відпочивали з жінками, тут же торгували рабами та розпочали змови проти влади.
Важко повірити, але сьогодні майже не змінилося. Хіба що торговці, крім верблюдів, стали користуватися автомобілями.
У наш час
Базар працює цілодобово. Вдень тут активно йде торгівля, причому, як і належить будь-якому східному ринку, різні квартали базару належать різним майстрам. На одній вулиці торгують шкіряники, на другій — карбувальники, на третій — продавці єгипетського скла, на четвертій розташовані антикварні лавки і таке інше. Частину ринку атакували любителі китайського ширвжитку, так що не дивуйтеся, якщо виявите себе на вулиці, забитій пластиковими тапками та дешевими футболками.
Вночі закриваються далеко не всі магазини, адже й у темну пору доби сюди приходять покупці. Крім того, багато хто приїжджає на Хан Ель Халілі, щоб посидіти в одному з місцевих кафе. Вони надзвичайно колоритні і часто є виставлені в ряд стільці прямо біля стіни одного з тісних провулків. У меню тут можна знайти лише безалкогольні напої, східні солодощі та кальяни. Між відвідувачами пробираються чоловіки-продавці дрібних дрібничок та жінки, які пропонують намалювати на руках малюнки хною.
Зізнаюся чесно, я перечитую те, що вже написала, і розумію, що жодні слова не можуть передати тієї неймовірної атмосфери, фантастичної енергетики цього місця, куди протягом століть стікаються люди з усього світу, щоби поторгувати, відпочити і знову вирушити в дорогу.
Якщо одного разу ви будете в Каїрі і ви матимете можливість відвідати лише одну визначну пам'ятку цього міста, я раджу без вагань обирати Хан Ель Халілі. Такого сходу ви більше не побачите ніде.
Ну а якщо можливості відвідати базар Хан Ель Халілі у вас немає, але ви мрієте поринути в атмосферу стародавнього арабського світу, то я рекомендую почитати книги єгипетського письменника Нагіба Махфуза (вони є російською), зокрема Каїрську трилогію. Нагин Махфуз набагато краще за мене описує Хан ель Халілі і життя його мешканців!:)
Напишіть у коментарях, чи ви були на Хан Ель Халілі, і які у вас залишилися враження?
Ринки є у будь-якій країні світу, але лише одиниці є особливим місцем і місцевих жителів, і туристів. До таких місць і належить Хан-ель-Халілі - найголовніше торгове місце не тільки в Каїрі, а й у всьому Єгипті. Тут можна придбати все, що хочеться, і навіть більше.
Опис та історія
Каїрський ринок Хан-ель-Халілі заснований ще в Середні віки еміром Каркасом Ель Халілі. На даний момент це місце є найбільшим вуличним торговим майданчиком Єгипту та всього Близького Сходу – його площа становить близько 5 тис. кв. м. Ринок розташований в районі старого Каїру, неподалік від нього знаходиться мечеть Аль-Хуссейн.
Перша згадка про цей ринок зустрічається в джерелах 1292 року. У той час Хан-ель-Халілі був за своєю суттю караван-сараєм - торговим місцем, в якому крамарі могли і пообідати, і відпочити після важкого дня. Сучасну назву базару історики пов'язують із назвою складу, побудованого тут 1382 року. На початку XVI століття ринок був перебудований, і з тих пір існують вузькі звивисті вулички шкіряників, меблярів, карбувальників, мідників, срібників, продавців спецій.
Сьогодні Хан-ель-Халілі – це місце, яке шанують не тільки туристи, але й єгиптяни. Люди приходять сюди не стільки за покупками, скільки за тим, щоб повністю поринути в унікальну атмосферу східного базару з його екзотикою, шумом, запахами та різноманіттям товарів. Коли б ви не прийшли в це місце - воно завжди приваблюватиме вас яскравістю фарб і шумом середньовічного арабського міста.
Що купити в Хан-ель-Халілі
Ринок Хан-ель-Халілі, незважаючи на порівняно невеликі розміри, відрізняється величезною торговою насиченістю. Численні ряди цього східного базару знаходяться на дуже невеликій відстані один від одного і, крім того, розташовані один над одним. Верхній ряд утворює своєрідний другий поверх.
Найбільший ринок Єгипту Хан-ель-Халілі поєднує в собі дивовижну атмосферу та можливість купівлі безлічі східних товарів. Цей ринок славиться своїми декоративними ремісничими виробами. Тут можна купити і національний єгипетський одяг, тканини, ювелірні прикраси, посуд, килимки, верблюжі подушки і домашній текстиль відмінної якості. Купують на ринку і спеції, і кальяни, і каїрські лампи, і парфуми з тонкими ароматами, і різні сувеніри - починаючи від алебастрових статуеток і закінчуючи сувої папірусу.
Серед величезної кількості провулків Хан-ель-Халілі є невеликі кафе, в яких можна скуштувати незвичайну єгипетську кухню, а також попити традиційні напої та викурити кальян. Наприклад, кафе Fishawi Coffee відкрито ще далекого 1773 року, але воно не зачинило своїх дверей і досі.
У більшості крам Хан-ель-Халілі встановлено фіксовану вартість товарів. Звичайно, тут можна торгуватись, але не варто розраховувати на значну знижку – знизити ціну більше, ніж на 10%, вам навряд чи вдасться.
Туристам на замітку
Ринок Хан-ель-Халілі працює допізна і закривається лише близько 2 години ночі, а деякі кафе, магазини та лавки не закриваються зовсім. У великі свята (наприклад, на Новий рік або Рамадан) базар повністю відкритий до світанку.
Відпочиваючи в Єгипті, обов'язково завітайте на це дивовижне місце. Тільки на Хан-ель-Халілі є шанс відчути неповторний дух древнього арабського міста, отримати масу позитивних емоцій та зробити багато корисних та приємних покупок.
