Vieil Orhei, Moldavie 2 octobre 2014
Le complexe historique et archéologique du Vieil Orhei est l'un des endroits les plus pittoresques de Moldavie. Elle est située à 60 km au nord-est de Chisinau, dans la vallée de la rivière Reut. Aujourd'hui, les villages de Trebuzheni, Butucheni et Morovaya sont situés sur le territoire du complexe muséal.
Panneau à l'entrée du quartier d'Orhei.
Le vieil Orhei ne doit pas être confondu avec la ville moldave moderne d'Orhei, située à vingt kilomètres de cet endroit.
La première ville fondée sur ce territoire s'appelait Orhei, ce qui signifie « fortification ». Par la suite, de nombreuses villes furent fondées et détruites sur ce site, mais le nom fut conservé.
L'histoire d'Orhei se compose de trois périodes : la période précédant la conquête de ces terres par la Horde d'Or (fin du XIIIe - première moitié du XIVe siècle), la période de la Horde d'Or, pendant laquelle toutes les constructions ont été réalisées sous la direction de maîtres orientaux et, à partir du milieu du XVe siècle, la période de formation de la Principauté de Moldavie.
Pendant les années de domination tatare, Orhei s'appelait Shehr al-Jedid (Nouvelle Ville). Au cours de cette période, elle acquit un aspect oriental : deux caravansérails et une mosquée furent érigés en son centre, et des bains publics et autres structures furent construits à la périphérie est. Les ruines de ces bâtiments ont survécu jusqu'à ce jour à certains endroits.
Sous la Principauté de Moldavie, Orhei commença à se développer et à acquérir une importance défensive importante. Dans la seconde moitié du XVe siècle, sous le légendaire souverain moldave Étienne le Grand, une forteresse en pierre fut construite. Le style de ce bâtiment était typique des fortifications moldaves de cette époque. La forteresse avait la forme d'un quadrilatère avec des tours d'angle et une tour-porte. À l'intérieur se trouvait le palais de Pyrkalaba, nommé chef du plus haut commandant militaire et civil de la ville et du district.
En plus de son énorme importance historique, le Vieil Orhei est également célèbre pour ses monastères et ermitages rupestres. Un grand nombre de grottes ont été creusées dans les rochers entourant la vallée de la rivière Reuta, dans lesquelles se sont installés des moines ermites, se cachant des raids constants des Tatars et d'autres conquérants.
Il existe aujourd'hui un monastère rupestre Butuchensky actif avec l'église de l'Assomption de la Bienheureuse Vierge Marie, dominant la vallée.
Je ne suis pas le premier à visiter le vieil Orhei. Il y a des endroits où l’on a envie de revenir, et c’est exactement un tel endroit. Il offre une vue imprenable sur la vallée et la rivière, le tout entouré de hautes falaises. C’est vrai, on n’a pas toujours de chance avec la météo, mais ce sont les petites choses de la vie.
Les résidents locaux gagnent de l'argent supplémentaire en vendant des souvenirs en pierre faits maison.
Les souvenirs sont fabriqués principalement à partir de kotelets (pierre blanche), une roche courante dans ces endroits.
Créatures vivantes curieuses.
Il y a beaucoup de touristes ici, ce n'est pas surprenant - le Vieil Orhei est l'une des attractions les plus célèbres de Moldavie.
L'église de l'Assomption se dresse sur le site de l'ancien monastère rupestre de Chituri. Ses grottes n'ont plus été utilisées aux fins prévues depuis longtemps.
Cour du monastère.
Aujourd'hui, les moines vivent dans des cellules modernes.
J'ai aimé la peinture très lumineuse de l'église.
Cloche ancienne.
Un robinet pompant l'eau d'un puits.
Derrière l'obélisque se trouvent les vues les plus époustouflantes du vieil Orhei.
Le bâtiment blanc est le clocher du monastère rocheux de Peshtere. Les moines n'y vivent pas et les touristes y sont désormais autorisés.
Il y a une petite église à l'intérieur et un magasin paroissial. Il n'y a qu'un seul moine servant dans ce monastère.
A proximité se trouvent des cellules vides où vivaient autrefois des moines. Il n'y a aucun moyen de se redresser de toute leur hauteur, on ne peut qu'imaginer à quel point il leur était difficile d'exister ici.
Une lampe brûle dans l’une des cellules.
Il y a un accès au soi-disant balcon - un petit rebord sur le mur au-dessus de la falaise.
Il existe une tradition ici consistant à laisser une pièce de monnaie dans le mur en échange d'un souhait.
Comme d’habitude, je souhaite la « paix mondiale » et je trouve à peine une place libre pour mon argent.
Derrière le rocher du monastère se trouve le village moldave typique de Butuceni. De nombreux résidents locaux ouvrent chez eux quelque chose comme des auberges.
J'ai fait une petite promenade dans le village moldave.
Les habitants de Moldavie décorent leurs maisons avec une grâce particulière.
Ce territoire est habité depuis l'Antiquité. De nombreuses villes furent fondées et détruites sur ce site. La première ville fondée ici s'appelait Orhei, ce qui signifie « fortification ». Au début du XIVe siècle, la Horde d'Or conquit ce territoire et sur le site d'Orhei se développa une ville de style oriental appelée Shehr al-Jedid, qui signifie « Nouvelle Ville ». Au milieu du XIVe siècle, cette ville disparut et une nouvelle ville portant le nom d'Orhei apparut à cet endroit. Au milieu du XVIe siècle, les habitants d'Orhei se sont déplacés de 18 km vers le nord. Plus tard, ils fondèrent une ville appelée Orhei dans un nouvel endroit. La réserve archéologique porte le nom de la cité médiévale située à cet endroit, mais elle s'appelle déjà Vieil Orhei.
Des fouilles sur le territoire du Vieil Orhei sont effectuées depuis les années 1940. En 1968, le complexe muséal « Vieil Orhei » a été fondé. Les villages de Trebuzheni, Butucheni et Morovaya sont situés sur le territoire du complexe muséal.
Le vieil Orhei aujourd’hui
Le complexe muséal du Vieil Orhei est un système de monuments historiques et de paysages naturels. Il se compose de plusieurs falaises abruptes. Le rocher central s'appelle Pestère. Le nom vient des nombreuses grottes qui y sont creusées (« Peshtere » est traduit du roumain par « grottes »). Le rocher Butuceni complète avec beaucoup de succès le Vieil Orhei. Avec le rocher Pestère, ils forment un complexe harmonieux à tous points de vue. Le rocher de Butuceni est intéressant tant du point de vue géologique que du point de vue du caractère unique du paysage. La vue magnifique et les traces de villes disparues émerveillent tous les visiteurs.
Le vieil Orhei est célèbre pour ses monastères rupestres. Ce territoire était idéal pour le monachisme dans la société chrétienne primitive. Elle était isolée du monde extérieur. À l'époque où les chrétiens sont arrivés sur cette terre, il est possible qu'il y ait déjà eu des grottes dans les rochers, creusées par les tribus préhistoriques qui vivaient sur ce territoire. Très probablement, les chrétiens utilisaient les grottes existantes. Ils « envahirent la pierre » pour « devenir le rocher ». La vie chrétienne dans les rochers du Vieil Orhei est devenue sacrée et éternelle. Au Moyen Âge, la diffusion de la vie monastique oblige les moines à s'enfoncer plus profondément dans les rochers. Ils ont agrandi les grottes existantes et en ont creusé de nouvelles. Certaines grottes sont encore bien conservées à ce jour. Et certains ont été endommagés ou complètement résolus, principalement à cause des tremblements de terre, fréquents dans cette région. Les recherches montrent que des dizaines de monastères se sont effondrés dans les eaux de la rivière Reut, mais de nombreux complexes sont encore en bon état.
Sur le territoire du Vieil Orhei, des objets datant de toutes les périodes de l’existence du monument ont été découverts. Carreaux musulmans, poteries, bijoux, figurines. Ils se trouvent désormais dans le musée.
Il existe plusieurs structures historiques dans le Vieil Orhei qui attirent l'attention des scientifiques et des gens ordinaires. La forteresse de Geta est la plus ancienne structure fortifiée du vieil Orhei. Il est situé sur le rocher Butuchen. La forteresse a une forme ovale orientée d’est en ouest. La forteresse communique avec le monde extérieur par un chemin étroit, qui peut être facilement bloqué si nécessaire, la zone était donc idéale pour construire une forteresse. A la fin du IIIème siècle avant JC, les habitants abandonnèrent la forteresse en raison des invasions des tribus germaniques et des Bastarnae.
Un autre bâtiment qui suscite l'intérêt est la forteresse médiévale. Il a été construit lorsque la Horde d'Or a conquis la région. La ville qui existait ici a été détruite et une nouvelle ville appelée Shehr al-Jedid s'est développée à sa place. La forteresse en bois fut démolie et une nouvelle forteresse en pierre fut construite. Un grand bâtiment fut construit dans cette forteresse. Il y avait 2 pièces de tailles différentes et un tombeau souterrain. Le bâtiment était accompagné d'une cour. Après la libération de la ville de la Horde d'Or, ce bâtiment est devenu la résidence du magistrat du district d'Orhei. À cette époque, le patio était devenu un attribut des maisons moldaves. Le tombeau a été transformé en sous-sol et depuis lors, les sous-sols sont également devenus un attribut des maisons moldaves. Ce bâtiment a brûlé. Cela s'est peut-être produit en 1510, lorsque les Tatars ont incendié toute la ville.
Il y a deux monastères rupestres dans le Vieil Orhei qui peuvent être visités aujourd'hui. Les cellules des moines, les églises et les croix de pierre taillées dans la roche font une impression saisissante. On y trouve de magnifiques icônes et autels en bois réalisés par des artisans moldaves. Les plafonds des chambres sont très bas, à hauteur humaine seulement.
Dans la ville fondée par la Horde d'Or, 3 bains ont été construits (ils s'appelaient feredeu). Ils étaient situés dans différents quartiers de la ville. C'étaient des lieux publics où l'on pouvait nager. Tous les bains ont été réalisés dans un style oriental. La fondation d'un bain public a survécu jusqu'à ce jour. Le bâtiment était de forme rectangulaire. Les bains publics comportaient 2 sections : pour les hommes et pour les femmes. Il y avait aussi une salle de repos spéciale, qui contenait une table et des chaises en pierre. Le bâtiment était équipé de chauffage central. L'air chaud circulait dans les vides sous le sol en pierre et le sol se réchauffait. Un caravansérail (khan) fut également construit dans cette ville. Elle était de forme rectangulaire. Le caravansérail avait une cour et possédait également un petit bâtiment avec deux portes : une pour l'entrée, l'autre pour la sortie. Les chambres réservées aux clients et à leurs chevaux étaient situées le long des murs intérieurs. Un caravansérail similaire a survécu jusqu'à nos jours à Bucarest.
La fondation d'une église a été retrouvée au sud-est du caravansérail. Cette église possédait un châsse, une nef et un hors-bord de 18 mètres de long. Cette église est spéciale. Le vestibule de la nef est plus large que d'habitude et est séparé de la nef par un mur de pierre. Sur le mur ouest également, il y avait 4 coins, qui distinguent également l'église du reste.
Pour les touristes
Ceux qui visitent le Vieil Orhei en bus dans le cadre d'un voyage organisé par une agence de voyages ne voient que les sites touristiques du village de Butuceni et du temple rupestre voisin, mais ne voient pas les fragments d'une forteresse en pierre et d'une colonie tatare, ainsi que les structures défensives des Géto-Daces. Sur le territoire de la réserve se trouvent un musée ethnographique, un restaurant et un hôtel.
Le week-end, surtout par beau temps, le Vieil Orhei est rempli de visiteurs, aussi bien en voiture privée qu'en bus touristiques. Gardez cela à l’esprit si vous souhaitez profiter de l’atmosphère de l’Antiquité sans foule inutile.
L'attraction la plus célèbre de Moldavie est peut-être Orhei : les ruines de la ville la plus ancienne du pays dans un endroit incroyablement beau. Mais en fait, Orhei (ou, à la manière russe, Orhei) n'est plus une ville, mais une zone située le long de la rivière Reut, tout à fait comparable à celle-ci. Le fait est qu'Orhei, fondée en pré-moldave fois et remplacé plusieurs « couches », dont l'une était la Horde d'Or, en 1636, par décret de Vasily Lupu (« Loup »), le dernier souverain moldave qui a régné pendant plus de plusieurs années, a été déplacée de 18 kilomètres en amont de la Reut. Il y a donc maintenant deux Orhei en Moldavie : la nouvelle - une ville (33 000 habitants) à 40 kilomètres de Chisinau à la croisée des routes vers Soroca et Balti, et l'ancienne - une colonie entre les villages de Trebujeni et Butuceni. Ainsi, « l'attraction n°1 » est précisément le Vieil Orhei, et maintenant je vais vous parler du Nouveau : pour une raison quelconque, il existe une opinion selon laquelle il n'y a rien à voir dedans, et pourtant c'est peut-être le chef-lieu le mieux conservé de la province de Bessarabie.
Bien sûr, j'étais aussi dans le Vieil Orhei, et je vous en parlerai, ainsi que du village de tailleurs de pierre de Braneshti, dans les trois prochaines parties. Je vous demande de bien vouloir lire ce paragraphe plusieurs fois et de ne pas m'écrire de commentaires disant que je me suis trompé d'endroit.
Se rendre à Orhei depuis Chisinau est presque plus facile que vers de nombreuses zones à la périphérie de la capitale : des minibus depuis la gare routière centrale circulent toutes les 15 à 20 minutes, et cela ne compte pas les passants - puisque la ville est située sur la bifurcation principale dans le pays, on en compte des dizaines chaque jour. Environ 40 minutes après le départ, voici la vue devant vous : à gauche se trouve la route de Balti (les minibus qui y vont ne font pas escale à la gare routière d'Orhei), à droite se trouve Orhei même, à travers laquelle passe la route de Soroca :
Le centre-ville avec la perspective de trois églises - et je n'ai jamais trouvé d'informations sur aucune d'entre elles, à l'exception de celle du centre. L'église rouge au premier plan se trouve à la bifurcation, et si vous voyagez en minibus Balti, la visite de la ville commencera à peu près à partir de là. L'église centrale Saint-Démétrius se trouve déjà derrière Reut et est considérée comme la principale attraction de la ville. En fait, j'appellerais le centre du comté l'attraction principale - mais d'ici, il est complètement obscurci par les arbres :
Eh bien, le centre s'ouvre sur la même église de Dmitri Solunsky, du même âge que la ville (1634-36), l'un des trois bâtiments de Moldavie plus anciens que le XVIIIe siècle (les deux autres sont des églises de Causeni) et le seul monument de le pays de l'époque de Vasily Lupu, dans lequel Iasi particulièrement active a été construite. Cependant, visuellement, l'église est plutôt quelconque et est clairement conçue pour la défense :
De plus, même les portes étaient fermées en dehors des heures de service et l'église est entourée d'une clôture d'une hauteur considérable - malgré ma très bonne taille, j'ai à peine réussi à prendre une photo, en tenant l'appareil photo à bout de bras au-dessus de ma tête :
Dans le parvis de l'église se trouve également une lourde croix de date inconnue, dont le piédestal a été construit pour le 300e anniversaire de la fondation de la ville sous les Roumains... et vous verrez plus tard qui se tenait sur le piédestal :
Même lors de mon voyage à Balti, j'ai réussi à me rappeler qu'Orhei est très spectaculaire depuis l'autoroute Balti, puis j'ai décidé, avant d'aller au centre, d'admirer la ville de ce côté. En face de l'église Demetrievskaya, les prairies commencent déjà :
Et bien que la « façade » de la ville soit formée d'immeubles de grande hauteur, son aspect unique est donné par une colline escarpée, qui, pour une raison quelconque, m'a rappelé les collines kazakhes :
La vallée de Reut est célèbre pour ses carrières, et les kotelets étaient très probablement autrefois exploités dans les carrières situées au-dessus de la ville :
Juste devant se trouvent une usine abandonnée et un cimetière juif. Deux monuments de deux civilisations partis d'ici :
Le tableau était complété par un deltaplane aux couleurs du drapeau bulgare, qui a passé toute la soirée à survoler la ville et les prairies - vous comprendrez pourquoi un peu plus tard.
Je ne suis jamais allé à Kirkout, je ne suis pas du tout fan des cimetières. Il existe de tels cimetières dans de nombreuses vieilles villes et anciennes villes de Bessarabie, qui, au début du XXe siècle, étaient juives à 50 à 70 %. La liste des célèbres natifs d'Orhei en dit long : par exemple, le poète Simcha Ben-Zion, le sculpteur français Moses Kogan (mort à Auschwitz), le poète argentin Jacobo Fichman, le premier maire de Tel Aviv Meir Desingof ou encore le célèbre et le politicien israélien plutôt controversé Avigdor Lieberman.
Sur la montagne se trouve une autre église non identifiée. Cependant, tous, à l'exception de Dmitrievskaya, sont plutôt quelconques et datent clairement de la seconde moitié du XIXe siècle, ils ne sont donc intéressants que dans le cadre du paysage d'Orhei :
Eh bien, le vent m'a apporté de la musique et des cris joyeux - c'est le centre-ville, à gauche se trouve le centre de loisirs, juste derrière les arbres se trouve la gare routière :
En général, je suis arrivé à Orhei exactement le jour de la ville - et vous auriez dû voir avec quelle sincérité les gens s'amusaient à ces carrousels :
Et le Palais de la Culture, d'ailleurs, n'est pas stalinien, mais une autre œuvre de Semyon Shoikhet (cirque et Palais de la Culture du Chemin de fer à Chisinau) des années 1970. Ce qui est impressionnant ici, ce ne sont pas tant les bâtiments eux-mêmes que les parcelles - j'ai failli tomber amoureux de ce kolkhozien simple :
Je ne sais pas si cela est lié aux vacances ou non, mais Orhei m'a semblé très soigné. En général, parmi les villes moldaves que j'ai vues, c'est peut-être la plus confortable - Balti est trop industrielle, Soroca est trop gitane, et dans d'autres villes il n'y a pas assez d'antiquité :
Du centre culturel, je suis sorti sur la place Vasily Lupu avec un bâtiment typique de l'hôtel de ville. La maison roumaine du côté gauche du cadre se trouve dans le cadre ouvrant, mais de l'autre côté. Sur le mur de l'hôtel de ville à droite se trouvent des images de la cathédrale du monastère de Curchi près d'Orhei, que je n'ai pas encore eu le temps de visiter :
Le monument à Lupu, d'ailleurs, a été érigé en 1936 - pour le 300e anniversaire de la ville, et se trouvait à l'origine sur le même piédestal de l'église Démétrius. Cette place n'a été construite que sous les Soviétiques, devant le bureau du maire se trouvait bien sûr Lénine - le dirigeant a été transféré à sa place en 2000. Mais en général, la Moldavie est peut-être le seul pays annexé à la veille de la guerre, où le gouvernement soviétique n'a pas détruit certains monuments de l'ère de la « liberté bourgeoise » - Étienne le Grand (1928) à Chisinau, ici Vasily Lupu. Cependant, ils étaient depuis longtemps des héros des derniers jours et ils ont également noué d'excellentes relations avec la Russie.
Vasily Lupu, contrairement à Étienne le Grand et Pierre Rares, a laissé très peu de traces en Bessarabie. Mais son règne en 1634-1653 fut le dernier « îlot » de stabilité dans la succession sans fin de dirigeants qui restèrent sur le trône pendant plusieurs années au maximum avec le soutien de mécènes étrangers. Sous Volk, Iasi a été activement construite, qui est devenue la capitale en 1574, il a tenté de soumettre la Valachie et la Transylvanie, a fait du commerce avec la Russie et a secrètement négocié une alliance contre les Turcs, mais Lupu n'était pas ami avec les cosaques ukrainiens, soutenait ouvertement la Pologne ( bien que des volontaires moldaves se soient battus dans l'armée de Khmelnitsky), pour lequel il fut finalement battu par une alliance de cosaques et de Tatars, après quoi il fit la paix avec Khmelnitsky et donna même sa fille Roskanda à son fils Timofey. Les boyards et les gouverneurs, amis de la noblesse polonaise, vinrent immédiatement à leur secours et, avec l'aide de la Valachie et de la Transylvanie, organisèrent une conspiration qui mit fin au règne de Lupu. Les « boyards bâtards » ont toujours été plus pertinents pour la Moldavie que pour la Russie - le pays a vécu pendant plusieurs siècles dans une division continue du pouvoir, et même plusieurs dirigeants forts consécutifs auraient pu en faire la principale puissance des Balkans.
La place Lupu est également traversée par la rue Lupu, la rue principale d'Orhei - en fait, la ville s'étend le long de celle-ci sur 7 kilomètres, mais en moyenne elle fait moins d'un kilomètre de large. Cependant, pour commencer, je me suis tourné vers la rue derrière la maison depuis le cadre d'introduction. Après une journée en ville, les gens attendent les minibus pour les périphéries et les villages :
Cours d'Orhei :
La même rue descend en quelques zigzags raides dans le creux profond d'un ruisseau, qui coule très probablement vers Reut depuis le lac Orhei - il est petit et adjacent aux zones résidentielles. Sur la montagne se trouve le domaine viticole du Château Vartaley, et derrière lui, vous pouvez marcher jusqu'à l'église du Vieux Croyant (non visible d'ici) :
Une chaufferie avec un tuyau épais et un bâtiment soit roumain soit même pré-révolutionnaire :
Mais la faculté de médecine date définitivement de l'époque roumaine - une conception scolaire typique, que j'ai rencontrée à plusieurs reprises :
Après avoir fait un cercle, je suis sorti de l'autre côté de la place Lupu dans l'une des rues secondaires. Le quartier d'Orhei s'étend sur environ un kilomètre depuis la place jusqu'à l'église Démétrius, et son architecture est principalement concentrée au-dessus de la rue Vasily Lupu. Parmi les 7 villes de district de Bessarabie (Ackerman, Balti, Bendery, Izmail, Soroca, Khotin), Orhei était il y a cent ans la plus petite (12 000 habitants), mais en même temps, elle semble beaucoup plus impressionnante que les districts de Bessarabie ou , et surtout, beaucoup plus holistique. De plus, « à l'œil nu » environ les 2/3 de ses bâtiments datent de l'époque tsariste, le reste est roumain :
Et oui, c'est vraiment arrivé dans la rue donc déserté - cependant, où se trouvaient tous les habitants d'Orhei à cette époque, je l'ai déjà montré. Il est vrai qu'un groupe d'écoliers d'environ 13-14 ans se précipitaient dans ces rues en poussant de grands cris, et pour être honnête, leur présence m'a dérangé - un cas rare en Moldavie, en fait le pays n'est pas du tout une émeute.
L'une des deux rues sur lesquelles se trouve ce quartier longe l'arrière de la rue Lupu. Ici, disons, un hôtel - n'est-ce pas roumain, peut-être ? La façade est 100% soviétique, je ne l'ai même pas prise en photo, mais depuis la cour elle ressemble au fonctionnalisme de l'entre-deux-guerres :
Ou voici l'abside de l'église désormais orthodoxe, étrangement semblable à l'ancienne église :
Depuis le sud, les deux rues du quartier sont fermées par une église (1902-04), peut-être la plus grande et la plus belle de la Moldavie entièrement orthodoxe :
La Bessarabie, en tant que partie de la Nouvelle Russie, était au XIXe siècle extrêmement multinationale - des Allemands, des Polonais, des Bulgares et des Grecs y vivaient, invités par le gouvernement de la Russie tsariste - certains sur des terres fertiles, d'autres loin du joug turc. Cependant, les églises ne sont pas typiques de la Moldavie, et celle-ci est le mérite des boyards locaux d'origine polonaise, le couple Grigory Dolino-Dobrovolsky et Cesarina Bokarska - selon une légende familiale, dont m'a raconté Alexandre Deorditsa, le premier a construit une église église du village de Braviceni, la seconde - une église à Orhei .
A proximité se trouve une autre église - mais elle pourrait très bien être bulgare ou grecque :
Je suis donc ressorti dans la rue Lupu, à environ un pâté de maisons de l'église Saint-Démétrius, et je suis retourné vers la place. Le développement de la rue est généralement assez terne. L'ancienne église (?) déjà mentionnée le regarde avec sa façade - et voici une église dans un chef-lieu, donc ne soyez pas surpris, il y a beaucoup d'anciens villages allemands en Moldavie :
Nous avons de nouveau traversé la place Lupu. Fondamentalement, le centre d'Orhei est constitué de ces bâtiments bas de l'époque stalinienne, très typiques de la Moldavie :
Bien qu'en général le quartier d'Orhei soit beaucoup plus étendu que ces deux rues, pour une raison quelconque, il ne forme pas un seul tissu au-delà d'elles - seulement une dispersion de maisons individuelles dans des bâtiments soviétiques. Derrière la place Lupu se trouvent trois monuments presque alignés. Le premier concerne les victimes de la répression (pour la Moldavie, l'année la plus sombre a été 1949, lorsqu'au moins 35 000 personnes ont été expulsées d'ici, mais dans le journalisme et les conflits, les chiffres varient jusqu'à six zéros) :
Le prochain est destiné aux victimes de Tchernobyl. La croix sur l'atome est impressionnante :
Et enfin - aux héros de la Grande Guerre Patriotique :
Le point le plus éloigné de la rue Lupu était une synagogue fonctionnelle avec une architecture caractéristique de la Bessarabie :
Il y a une autre maison à proximité - je me demandais si elle était roumaine ou moderne, et il s'est avéré qu'il s'agissait d'une rénovation après tout. Mais très bien :
Le long de la rue parallèle en dessous de la rue Lupu, j'ai commencé à retourner à la gare routière :
J'ai pris la dernière photo à Orhei près du centre culturel :
Et moins d’une heure plus tard, il rentrait à Chisinau. En général, je me souviens de cette ville - elle ne vaut clairement pas la peine d'être négligée lors d'un voyage en Moldavie.
Les deux parties suivantes concernent le vieil Orhei. J'y suis allé un autre jour et c'est plus facile de venir de Chisinau que d'ici.
Orhei est l'une des villes situées au centre même de la Moldavie. En moldave, on l'appelle « Orhei ». Il s'agit d'une petite ville de province dont la plupart des bâtiments datent de l'époque soviétique. Vous ne trouverez pas ici de gratte-ciel ou de gadgets de rue high-tech. Cependant, il y a ici plusieurs points forts qui se cachent derrière des façades délabrées et des cimes d'arbres centenaires.
Découvrez Orhei
Vous pouvez facilement vous rendre à Orhei depuis Chisinau. La ville est située à seulement 40 kilomètres de la capitale de la Moldavie. En chemin, des paysages pittoresques s'ouvrent depuis la fenêtre de la voiture. Orhei est située dans une vallée entourée de collines et de forêts, dans l'une des régions les plus vertes du pays, à côté de la réserve naturelle de Codri.
Orhei – version 2.0
La ville antique a été fondée à environ 20 kilomètres de la colonie moderne. Aujourd'hui, sur l'ancien site se trouve un complexe historique et archéologique protégé par l'État. Les touristes le connaissent sous le nom du Vieil Orhei, où l'une des premières colonies est apparue au XIIe siècle. Après 3 siècles, les Mongols-Tatars sont arrivés sur les terres des Gètes et des Daces - les ancêtres des Moldaves modernes. Les gens ont été forcés de fuir et ont déplacé la colonie, qui est aujourd'hui déjà connue sous le nom de nouvelle ville d'Orhei.
Trace juive
Orhei moderne a 463 ans. Les Juifs furent parmi les premiers colons. Ils étaient attirés par Orhei par sa situation géographique - il était facile de se rendre de la ville vers d'autres points importants, ainsi que par ses terres fertiles et son climat tempéré. Au cours de plusieurs siècles, Orhei est devenue la plus grande communauté juive de toute la Bessarabie, comme on appelait autrefois la Moldavie. À la fin du XIXe siècle, la population de la ville était aux trois quarts juive. Et le quart restant est constitué de Moldaves, d’Ukrainiens et de Russes.
Au XIXe siècle, on trouvait des synagogues à chaque coin de rue d'Orhei, plus précisément, il y en avait 19. Aujourd'hui, d'ailleurs, il n'en reste plus qu'une.
« Il s’agissait pour la plupart des personnes les plus riches. Ils détenaient entre leurs mains la médecine et l’éducation. Dans notre ville et notre comté, 20 millionnaires étaient enregistrés parmi les Juifs», – a déclaré Andrei Kalcha, un employé du musée d'histoire.
Les Moldaves s'entendaient bien avec les nouveaux arrivants et étaient reconnaissants de leur contribution au développement de la ville. Aujourd'hui, l'ancien cimetière, l'un des plus anciens de toute l'Europe, rappelle la trace juive. Près de 15 000 personnes sont enterrées dans le cimetière vieux de plus de 400 ans. Des pierres tombales en pierre avec des inscriptions en hébreu sont encore conservées ici.
L'attraction, qui fait froid dans le dos, séduira ceux qui sont attirés par l'histoire et les monuments architecturaux. D’ailleurs, il y en a beaucoup à Orhei.
ÉgliseXVIIIesiècle
L'une des églises les plus anciennes de Moldavie est l'église Saint-Démétrius. Il a été construit en 1636. Aujourd'hui, c'est la carte de visite d'Orhei, dont les dômes sont visibles presque immédiatement dès l'entrée dans la ville. Pour construire le monastère, le souverain moldave Vasile Lupu a invité les meilleurs architectes de Roumanie et de Pologne. Ils ont construit le temple en seulement 5 ans. Sans la Seconde Guerre mondiale, le temple aurait pu être conservé dans sa forme originale jusqu'à ce jour. Mais les bombardements de 1944 ont détruit la moitié du bâtiment. L'église Saint-Démétrius a été rapidement restaurée dans les années 50 du siècle dernier. Depuis, il n'a pas été fermé un seul jour. Les Moldaves apprécient tellement ce patrimoine architectural qu'ils l'ont immortalisé sur le billet de 5 lei de la monnaie nationale.
Église gothique - Orhei Poudlard
Orhei est une ville compacte, où vous pouvez et même devez vous déplacer exclusivement à pied. Il n'y a absolument aucun besoin de transport. En se promenant dans le centre d'Orhei, il est impossible de ne pas remarquer l'église catholique.
Il y a très peu de catholiques en Moldavie, donc l'église est rare. La plus belle d'entre elles se trouve à Orhei - l'église de l'Assomption de la Vierge Marie. Il a été construit au tout début du XXe siècle par la noble polonaise Cesarina Bokarskaya, selon une version, une parente du réformateur russe Piotr Stolypine.
L'église est de style néo-gothique. En apparence, elle ressemble à l'école fictive de sorcellerie et de sorcellerie de Poudlard. Un tel bâtiment est le seul non seulement à Orhei, mais dans toute la Moldavie.
« Même les croyants d’autres confessions viennent dans notre église. La messe ne dure que 40 minutes, et non 4 heures, comme dans une église orthodoxe, et il y a ici des bancs - moelleux et confortables», – a déclaré la gardienne de l'église, Alevtina.
En 2008, le temple a été entièrement restauré – il a également été endommagé pendant la guerre. Pendant longtemps, il y avait ici des entrepôts, une salle de sport et même un studio de radio. Aujourd'hui, de l'extérieur, il semble impeccable, presque le même qu'il y a 114 ans. L'intérieur est lumineux et confortable – les vitraux multicolores donnent une atmosphère particulière. Chacun d'eux reflète des scènes bibliques, comme l'Annonciation ou la crucifixion du Christ.
Orhei est la ville la plus dynamique de Moldavie en 2018
Orhei est une ville au passé riche. Dans le même temps, le centre régional essaie de s'adapter à son temps - il se développe de manière dynamique et s'efforce même de devenir une ville européenne moderne. De nouveaux bâtiments et structures apparaissent ici, les routes sont réparées et l'éclairage public est installé beaucoup plus rapidement qu'à Chisinau. C'est pourquoi cette ville attire même les habitants de Chisinau. Ils viennent ici pour les vacances ou le week-end. Les habitants d'autres villes sont fascinés par Orhei avec sa régularité tranquille, ses prix bas et son atmosphère agréable.
Un port tranquille
L'un des endroits où vous pourrez vous détendre loin de l'agitation est le lac de la ville. Elle n'a pas de nom car c'est la seule de la ville. Le trouver n'est pas difficile, vous pouvez demander à n'importe quel habitant d'Orhei et il vous indiquera le chemin.
La première chose qui attire l'attention, ce sont les infrastructures modernes : des dalles de pavage soigneusement posées, des bancs blancs comme neige, des terrains de sport et des terrains de jeux. Il n'est pas surprenant que les habitants passent ici presque tout leur temps libre. Ici, ils nagent, prennent le soleil et pêchent.
« C'est un très bel endroit où vous pourrez passer du temps avec votre famille. Nous aimons venir ici pour manger des glaces et écouter de la musique. De nombreux concerts pour enfants y sont organisés» – » déclare Cecilia Grisa, une habitante d'Orhei.
Pour plus d'intimité, il est préférable de venir ici en semaine, car le week-end, il est peu probable que vous soyez les seuls visiteurs. Ici, vous pourrez profiter de la brise légère et vous promener le long de la plage de sable.
Le plus beau parc du pays
Une fois que vous vous êtes promené autour du lac, dirigez-vous vers la partie centrale de la ville jusqu'au parc le plus grand et le plus vert d'Orhei, Ivanos. Il doit son nom à la rivière qui coule sur tout le territoire. Ce parc a été construit en 1873. Il y a quelques années, il a été entièrement restauré et des caméras de vidéosurveillance ont été installées sur tout le territoire. Il y a également un service de sécurité ici 24 heures sur 24.
Le parc est parfaitement entretenu. Cette habitude remonte d'ailleurs au XIXe siècle, lorsque le gouverneur de la ville organisa un nettoyage massif de la zone. Jusqu'à présent, personne n'a abandonné cette tradition - tous les visiteurs maintiennent la propreté. L'arrosage automatique est installé sur des pelouses bien taillées. L'ensemble de la zone est entouré de dizaines de milliers d'arbres venus du monde entier : érable canadien, acacia australien et épicéa doré.
Se promener ici est un plaisir. On a l'impression d'être dans une oasis cachée au cœur même de la ville.
Château de style français
Ce coin de paradis est situé au point culminant d'Orhei, surplombant toute la ville et la rivière Reut. L'histoire de la ville a inspiré les vignerons locaux à créer un véritable « château » – à la française. Un château est un lieu où se déroule un cycle complet de production de vin, lorsqu'un vigneron contrôle l'ensemble du processus, de la plantation des vignes au vieillissement dans des caves fraîches.
Cette cave n'a pas une histoire séculaire - elle a été fondée il y a un peu plus de 20 ans, mais cet endroit en séduira beaucoup.
Sur le territoire du complexe se trouvent un restaurant proposant une cuisine moldave et européenne, un atelier de production, ainsi que 4 villas où les hôtes du château peuvent séjourner plusieurs jours jusqu'à ce qu'ils goûtent tout le vin disponible ici. Et il y en a beaucoup dans les sous-sols frais. Cépages rouges européens classiques : Cabernet Sauvignon, Merlot, Malbec, Shiraz et Pinot Noir. Blancs : Chardonnay, Riesling, Traminer et Muscat. Pour avoir un aperçu de la culture moldave, il vaut la peine d'essayer des variétés locales que l'on ne trouve qu'en Moldavie : la Feteasca Regale, la Feteasca Neagra et la Rare Neagra.
Orhei est une bonne option pour une excursion chargée d’une journée. Ici, vous pourrez découvrir l'histoire séculaire de la ville, découvrir certains des plus beaux patrimoines architecturaux et culturels de Moldavie et déguster du bon vin.
Selon le recensement de 2004, 25 641 personnes vivent à Orhei : 46,56 % sont des hommes, 53,44 % sont des femmes. Composition ethnique : 89,17% - Moldaves, 3,59% - Ukrainiens, 5,45% - Russes, 0,12% - Gagaouzes, 0,18% - Bulgares, 0,07% - Polonais, 0,14% - Juifs, 0,59% - Tsiganes, 0,67% - représentants d'autres nationalités . Il y a 8 715 ménages enregistrés à Orhei, chacun comptant en moyenne 2,9 personnes.
[haut] Histoire
Les premières mentions d'Orhei remontent au dernier tiers du XVe siècle et font référence au pyrkalab (chef de l'administration) de la forteresse d'Orhei, située à 18 kilomètres en aval de la Reut de la ville actuelle. Les chercheurs ont tenté d’interpréter le toponyme « Orhei » de différentes manières. Selon une version, il viendrait du mot hongrois « var » - « ville ». Selon une autre hypothèse, « Orhei » serait un terme local désignant un lieu pour une ferme ou une cour. Certains pensent que le nom de la ville remonte au mot tatar « orga », qui désignait la résidence du khan.
Orhei a une histoire ancienne et riche. Initialement, le village était situé dans un autre endroit, que les habitants abandonnèrent plusieurs siècles plus tard. La population a quitté l'ancienne colonie de Reut et en a fondé une nouvelle du même nom. La vieille ville, abandonnée dans les premières décennies du XVIe siècle, s'appelle aujourd'hui Vieil Orhei, et la nouvelle colonie, née au milieu du XVIe siècle, s'appelle Orhei. La vieille ville devient un village ordinaire, disparu au début du XVIIIe siècle.
Les archéologues ont découvert dans le Vieil Orhei une ancienne forteresse des XIIe-XIIIe siècles, construite en bois et en terre. Il fut détruit lors de l'invasion tatare-mongole de 1241-1242. Au même endroit vers 1330, les Tatars-Mongols construisirent des fortifications et créèrent même une ville de type oriental appelée Shehr al-Jedid (traduit par Nouvelle Ville). En 1369, les Tatars-Mongols furent expulsés de l'interfluve Prut-Dniester et la population locale occupa la ville, qui fut nommée Orhei. L'expansion du territoire de la Principauté moldave due à l'espace entre le Prut et le Dniestr a favorisé le développement du Vieil Orhei, qui est devenu un centre de production artisanale et de commerce. La stabilité politique sous le règne d'Alexandre le Bon (1400-1432) a contribué à la transformation du Vieil Orhei en une colonie commerciale.
En témoignent les nombreuses pièces de monnaie moldaves et étrangères de l'époque d'Alexandre le Bon, trouvées par les archéologues dans le Vieil Orhei.
La forteresse de pierre construite par les Tatars-Mongols, bien qu'endommagée, continue de servir de centre défensif aux Moldaves. Sous le règne d'Étienne le Grand (1457-1504), la citadelle fut reconstruite et transformée en résidence des Pyrkalabs. Un document daté du 1er avril 1470 mentionne le pyrkalab de la forteresse d'Orhei, qui remplissait également des fonctions administratives dans la cinuta. En construisant des fortifications en terre et en bois dans le vieil Orhei, Stefan le Grand cherchait à renforcer le système défensif de la Moldavie et à protéger la principauté des raids tatars. L'importance que le souverain attachait au Vieil Orhei est indiquée par le fait que le gouverneur y nomma des boyards fidèles comme pyrkalabs. Il s'agit de Radu Gangur, Galesh, Vlaicu, Grozia Mikotić, Ivanko et Alexa.
Aux XVe et XVIe siècles, les fortifications du Vieil Orhei abritaient le palais de Pyrkalaba et les maisons de certains habitants. En 1499, à la suite d'un raid tatar, le marché et la forteresse du Vieil Orhei furent dévastés. Et bien que la citadelle soit restée aux mains des Moldaves, ses qualités défensives ont été sérieusement endommagées. Une nouvelle invasion des Tatars en 1513 porta un nouveau coup à la forteresse. Les raids tatars se poursuivirent les années suivantes, causant d'énormes dégâts à la forteresse, au commerce et à l'ensemble du tsinut. La campagne du sultan turc Soliman le Magnifique à l'été 1538 en Moldavie a eu des conséquences désastreuses pour la forteresse du Vieil Orhei et de Tsinuta. De plus, il existait une réelle possibilité de transformer le vieil Orhei en une forteresse turco-tatare afin de renforcer la position de l'Empire ottoman dans cette région.
Les destructions provoquées par une série de raids après 1499 auraient incité les habitants de la ville à déménager vers un nouvel emplacement. La transition a commencé à se produire plus activement après 1530-1540. Une nouvelle colonie (on l'appelle habituellement Orhei) est apparue à 18 km en amont du Reut. Le vieil Orhei était complètement abandonné. À partir des années 50 et 60 du XVIe siècle, des sources parlent déjà d'un nouveau marché, devenu le centre administratif du cinut d'Orhei.
Des données précises sur la ville d'Orhei apparaissent sous le règne d'Alexandre Lapusneanu - à partir de 1554, lorsqu'un barrage commença à être construit au confluent des rivières Kula et Reut, ce qui permit de créer un lac. Dmitri Cantemir a également écrit à son sujet : « Quartier d'Orhei. On l'appelle ainsi du nom d'Orhea, qui se trouve sur la rivière Reut, une ville qui n'est pas particulièrement grande, mais assez belle et abondante en tout ce qui est nécessaire à la vie humaine. Le lac Orhei, situé non loin de la ville à l'est, et la magnifique île qui s'y trouve fournissent une nourriture abondante. Le recensement de 1591 a enregistré 2 657 pauvres, 380 kurtians (militaires) et 226 nemes (nobles) dans le cinut d'Orhei.
Depuis 1559, Orhei apparaît dans les documents officiels comme un bourg. La colonie a commencé à se développer et est devenue un centre commercial régional. Parmi les propriétaires des magasins apparus se trouvait Nicoare Donich, alors Orhei pyrkalab. En 1607, il fit don au monastère de Seku de « plusieurs maisons avec tous les lieux et magasins de marchandises, qui sont situées au milieu du marché d'Orhei et ont été construites par nous et avec notre argent ».
La période de prospérité économique de la ville s'est produite sous le règne de Vasily Lupu, qui a nettoyé le lac, construit des ponts, aménagé un certain nombre de rues et fondé une colonie près d'Orhei, dont les revenus étaient dus au souverain. Vasily Lupu a initié la construction de la cathédrale Saint-Démétrius, l'une des 15 églises et monastères qu'il a fondés. Pavel Alep, qui passa par Orhei en 1653, écrivait dans ses notes de voyage : « Les maisons sont construites en pierre et en bois, et les routes sont pavées de planches, comme à Iasi. »
Les pyrkalabs d'Orhei ont joué un rôle important dans la vie militaro-politique de la Moldavie, concentrant entre leurs mains les fonctions de défense et d'administration. Parmi eux, se distinguent les Pyrkalabs de la dynastie Danchul-Durak - les représentants de cette famille sont devenus les dirigeants de la forteresse d'Orhei et des Orhei Tsinut aux XVIe et XVIIIe siècles. En 1671, un soulèvement majeur éclata contre le dirigeant George Duka, qui introduisit de lourds impôts et nomma des dignitaires indifférents à des postes gouvernementaux importants au détriment des intérêts des boyards et de la couche des militaires. Le mouvement a pris une grande ampleur dans les cinuts de Soroca, Orhei et Lapushnen. Le soulèvement était dirigé par le grand serdar (chef militaire) Orhei Mihalcea Hincu, l'ancien grand serdar apôtre Fou et l'ancien klucher (rang boyard) Constantin. En 1672, les rebelles atteignirent Iasi, obligeant le gouverneur à fuir, mais celui-ci, avec le soutien de l'armée turco-tatare, réussit alors à les vaincre. Les dirigeants du soulèvement ont fui vers la Pologne. Mihalcea Hincu est retourné dans son pays natal sous d'autres dirigeants, mais l'apôtre Fou est resté en Pologne jusqu'à la fin de sa vie.
Le transfert de la ville vers la propriété privée commença en 1761, lorsque le voïvode Scarlat Grigore Ghica, en échange de plusieurs maisons à Iasi, céda à l'intendant Constantin Riscani une partie du domaine de l'hospodar à Orhei. En 1807, la ville appartenait déjà entièrement à Costaque Balsha. Plus tard, Orhei est passé entre les mains du conseiller d'État Alexandre Ghika.
En 1833, Orhei reçut le statut de chef-lieu. L'ancienne colonie s'est étendue vers le nord et l'ouest, vers les routes de transit vers Rezina, Balti et Soroca. La population augmente, la production artisanale se développe. Cependant, d'un point de vue économique, Orhei ne pouvait plus rivaliser avec des centres commerciaux et industriels tels que Balti et Bendery. En 1907, un gymnase pour filles de 4e année fut ouvert à Orhei, qui en 1910 fut transformé en un lycée de 7e année.
Jusqu'en 1947, Orhei restait le centre du comté, qui comprenait les districts de Bravici, Kiperceni, Criuleni, Raspopeni, Rezinsky, Suslensky et Telenesti. Lors de la réforme administrative de 1947, les comtés furent dissous et Orhei devint un centre régional. À l’époque soviétique, l’économie de la ville s’est développée, des entreprises industrielles et de transformation, des équipements sociaux et culturels, etc. ont été mis en service.
En 1998, Orhei est devenue le centre du département du même nom. Avec le retour aux districts en 2001, la ville a retrouvé le statut de centre de district.
[en haut] Monuments historiques
Orhei est une ville aux traditions et aux valeurs riches. Il compte 63 monuments historiques, mémoriaux, architecturaux et artistiques, dont 14 d'importance nationale et 49 d'importance locale.
Nom du complexe muséal Vieil Orhei vient du nom de la ville médiévale d'Orhei, qui existait aux XVe-XVIe siècles. Le nom Vieil Orhei est apparu après le départ de la population de la ville vers un autre endroit. Le complexe muséal du Vieil Orhei est un système de monuments historiques et naturels, des paysages uniques situés sur de hauts caps rocheux formés par les méandres de la rivière Reut entre les villages de Trebuzheni et Butuceni. Les recherches archéologiques dans le Vieil Orhei ont commencé en 1947. Les forteresses Geta et médiévales moldaves, les bains publics, l'auberge, l'église, ainsi que les petites et grandes grottes formées dans les massifs rocheux des rives de la Reut sont d'une valeur scientifique et muséale particulière.
Le vieil Orhei comprend deux caps rocheux géants : Pestere et Butuceni. L'originalité du paysage est donnée par le canal de Reut, qui a la forme d'un canyon traversant les couches calcaires de l'ancienne mer Sarmate (il y a 14 millions d'années). Le premier complexe rocheux, situé à la limite nord de la série de grottes, à 20-30 m au-dessus de la rivière, est le monastère de Bosie. Il s'agit d'un ancien système de galeries rocheuses, construites sur plusieurs rangées. Il possède une église rupestre avec un autel, un naos et des cellules spacieuses.
Le deuxième complexe de grottes est situé à une altitude de 30 à 60 m au-dessus du niveau de la rivière, à l'ouest du monastère de Bosie, sous la base de l'établissement géto-dace. Couvre environ 30 grottes, construites dans un massif calcaire en plusieurs rangées horizontales sur une superficie de 250 m. Certaines grottes ne peuvent être escaladées sans équipement spécial. Divers signes sont gravés sur les parois des cellules, qui s'apparentent aux symboles caractéristiques du début du Moyen Âge.
Le troisième complexe rocheux est le monastère de Peshtere. Elle est située à 60 m au-dessus du niveau de Reut et semble prolonger d'autres galeries de chambres rocheuses (environ 50 m à l'ouest). Le monastère se compose d'une église avec un autel, un naos, un pronaos et un vestibule, un groupe de cellules, un couloir avec des marches menant à Reut et un tunnel creusé dans la roche en 1820 du côté du village de Butuceni. Un clocher (1890) s'élève au-dessus de l'entrée du tunnel, à proximité et au-dessus de l'église, au bord du cap se trouve une croix massive datant du XVIIIe siècle.
Orheevsky Musée d'Histoire et d'Ethnographie possède une riche collection d'expositions qui mettent en lumière l'histoire de la ville, les occupations de ses habitants, les biographies de personnalités célèbres qui sont nées ou ont travaillé ici : le pédologue Nikolai Dimo (1873-1959), le poète Yuri Barzhansky (1922 -1976), l'interprète de musique folklorique Tamara Cheban, l'écrivain Onisifor Gibu, qui a travaillé au lycée d'Orhei pendant l'entre-deux-guerres. Le musée est situé dans un bâtiment classé au patrimoine historique de la ville.
Cathédrale Saint-Démétrius fondée par le souverain Vasile Lupu, a été construite avant 1638-1639 sur une colline du sud-est du pays. L'église se compose de trois parties, chacune étant dominée par une coupole sphérique. Le clocher a été érigé en même temps que l'édifice. Son intérieur est visible de l'extérieur grâce à des arcs soutenus par des piliers. Une plaque commémorative avec des éléments sculpturaux installée au-dessus du portail menant au pronaos reflète des épisodes de la vie des fondateurs du temple. Dans l'église Saint-Démétrius, des travaux non autorisés ont été effectués pour remplacer les anciens cadres de fenêtres en bois par des cadres en métal-plastique, à la suite desquels l'ancien plâtre à base de mortier calcaire a été renversé et du mortier de ciment a été utilisé à la place.
Installé à côté de la cathédrale Saint-Démétrius Monument au Seigneur Vasily Lupu(sculpteur Oscar Hahn, 1932), dont le nom est associé à de nombreux changements importants dans le développement de la ville. Au début, la statue de bronze était située au centre-ville, mais en 1972 elle a été déplacée vers l'église.
Église Saint-Nicolas a été construit dans la première moitié du XIXe siècle et reconstruit à la fin du même siècle. L'architecture du temple s'inscrit dans la tradition de l'éclectisme de l'Église russe.
Les monuments historiques sont Église des vieux croyants de Kazan Icône de la Mère de Dieu, construit au milieu du 19ème siècle, et Église de Tous les Saints, fondée à la fin du XIXe siècle. Une petite église est apparue en 1904-1915 grâce aux efforts de la communauté polonaise locale. Orhei conserve également des monuments architecturaux et historiques tels que l'ancien gymnase des femmes, l'assemblée du zemstvo du district (avec un parc), de nombreux bâtiments résidentiels et des bureaux de banque des XIXe et XXe siècles.
[en haut] Ressources naturelles
Orhei est située dans une région aux paysages très diversifiés. La ville s'étend sur une superficie de 2047 hectares. La superficie des terres agricoles en dehors des limites de la ville est de 218 hectares, dont 54 hectares sont attribués à la carrière d'Ivanos. Les rivières Reut et Ivanos appartiennent au bassin du Dniestr. Ces rivières sont alimentées par la neige, la pluie et les eaux souterraines.
Près d'Orhei se trouve l'une des zones forestières les plus riches - Codri. Les arbres et arbustes poussant dans les forêts de cette région fournissent des matières premières précieuses pour l'artisanat populaire. C'est également un endroit merveilleux pour les loisirs, le tourisme et la chasse. La superficie des espaces verts de la ville est de 184 hectares (9,1 % de la superficie totale), dont 70 % sont des forêts.
La faune de la région est représentée par des sangliers, des blaireaux, des belettes, des renards, des martres, des chevreuils, des lièvres, etc. Les rongeurs comprennent des écureuils, des marmottes et d'autres espèces. Parmi les oiseaux qui vivent ici, ces lieux sont habités par des grives, des tourterelles, des geais, des pinsons, des cailles, des hérons, des cigognes, des oies et canards sauvages, etc. Dans les réservoirs se trouvent des carpes, des brèmes, des sandres, des bélugas, etc. .
Orhei possède des gisements d'argile et de pierre. Il existe des zones occupées par des carrières à ciel ouvert pour l'extraction de gravier, de galets, des terrains avec une teneur excessive en humidité, des marais salants et des zones sujettes à l'érosion et aux glissements de terrain.
Économie
Le potentiel économique de la ville est constitué d'entreprises industrielles, commerciales, de transports, de télécommunications et d'agents économiques travaillant dans le secteur des services. Le secteur industriel est spécialisé dans la production d'aliments, de jus de fruits, de conserves, de produits laitiers, de produits de boulangerie, de cigarettes, de boissons alcoolisées et non alcoolisées, d'articles ménagers, de mercerie et de chaussures. Il s'agit d'entreprises telles que Orhei-Vit JSC, Fabrica de pîine JSC, Gabini JSC, Tobacco Factory, Orlact LLC, Galanta JSC. Ils fournissent des produits de qualité aux marchés nationaux et étrangers.
La région d'Orhei produit une large gamme de vins. L'industrie vitivinicole est représentée par cinq usines : Orhei Vin JSC, Marvin JSC, Vinul Codrilor JSC, Pivnițele Brănești JSC et Chateau Vartely LLC, exportant leurs produits vers l'Allemagne, l'Italie, la France, la Turquie, Israël, le Royaume-Uni, les pays de la CEI, etc.
Les entreprises de commerce et de services se développent dynamiquement dans la ville.
[en haut] Sphère sociale
Le système éducatif de la ville comprend 7 établissements préscolaires, 4 gymnases et lycées théoriques portant leur nom. I. L. Karadzhiale et O. Gibu, école professionnelle, écoles d'art et de musique, internat, école de sport, facultés de médecine et pédagogique. Dans le domaine culturel, il existe deux centres culturels, 7 bibliothèques et 9 groupes d'art amateur.
Le Musée d'histoire et d'ethnographie d'Orhei possède une riche collection d'expositions qui mettent en lumière l'histoire de la ville, les professions de ses habitants, les biographies de personnalités célèbres qui sont nées ou ont travaillé ici : le pédologue Nikolai Dimo (1873-1959 ), le poète Yuri Barjansky (1922-1976), l'interprète de musique folklorique Tamara Ceban, l'écrivain Onesifor Gibu, qui a travaillé au lycée d'Orhei pendant l'entre-deux-guerres, et d'autres.
[en haut] Itinéraires touristiques
L'une des plus célèbres de Moldavie est la route touristique - Ivancha - Vieil Orhei - Cricova - Chisinau (120 km). Parmi les points les plus attrayants pour les touristes le long de cet itinéraire se trouve le complexe muséal du Vieil Orhei. Le tronçon de route de Chisinau à Ivanchi traverse une région où les traditions viticoles sont très riches. Les localités de cette région, Cricova et Magdacesti, sont célèbres pour leurs merveilleux vins. À 10 km du village de Peresechina se trouve le village de Donich - l'ancien domaine des boyards de Donich et la maison-musée du classique de la littérature moldave, le fabuliste Alexandre Donich. Nous nous retrouvons ensuite dans le village d'Ivancha, situé dans un endroit pittoresque en lisière de forêt et près de la rive de la rivière. Vous pourrez y visiter le Musée de l'artisanat populaire, dont les expositions présentent toutes les activités traditionnelles des artisans populaires de Moldavie.
A quelques kilomètres d'Ivanchi se trouve le village de Braneshti, célèbre pour ses maçons. Les maisons, les portes et les cheminées sont ici décorées de fleurs et de colonnes de pierre créées avec un savoir-faire incroyable. Le prochain point d'arrêt est la vallée de la rivière Reut, où se trouvent les ruines de trois anciennes colonies : celle de Geto-Dakyi, celle de Tatar Shehr al-Jedid et celle médiévale moldave. Un monastère orthodoxe dans la roche est creusé dans les rives escarpées de Reut. Dans le village de Butuceni se trouve une ancienne cour paysanne du XIXe siècle transformée en musée. La route touristique longe ensuite Reut jusqu'au fleuve Dniestr, au réservoir de Dubossary et à la centrale hydroélectrique. Sur le chemin du retour, les touristes feront une halte dans la ville souterraine de Cricova, dont les caves à vin comptent parmi les plus grandes au monde.
