По береговій лінії Іспанія межує з півднем Франції та перше її велике місто - прекрасний Перпіньян. Це місто вважається столицею французької Каталонії. Значна частина місцевого населення тут представлена іспанськими каталонцями, які останніми днями Іспанської Громадянської війни перетнули кордон і залишилися тут.
Власне, "кордоном" вона називається дуже умовно. Якщо ви з Іспанії вирушите туди машиною, то у вас навіть не запитають документи на перевірку. Раніше тут була посада і поліція перевіряла у всіх паспорти та документи на легальне перебування в країні, але після вступу Франції до Євросоюзу 1951 року його прибрали.
У місті все ще можна почути каталонську мову, але дух Франції все ж таки відчувається сильніше. Перпіньян – невелике провінційне місто і найкрасивіша частина у ньому – набережна вздовж річки La Bassa. Вона зроблена в два яруси зелені: тінисті каштани вздовж пішохідної доріжки та кущі розмарину та троянд трохи нижче, на рівні річки.
Як і в кожному місті з історією, тут є район старого міста і досить компактний. За класикою жанру вузькі вулички та великий кафедральний собор.
Містечко розташоване поруч із трасою, що веде до Іспанії, і може служити як для короткої зупинки на шляху вивчення узбережжя, так і окремим пунктом вашого туристичного плану.
Тут є всі основні визначні пам'ятки, які цікаво буде вивчити любителям Середньовічної історії.
Палац Королів Майорки (Palais des Rois de Majorque) - найвідоміша пам'ятка, навколо якої, власне, і виросло місто. Розташований на південній стороні Старого міста. Можна вивчити як фасад будівлі, так і внутрішнє оздоблення. Палац був побудований наприкінці 13 століття як резиденція для короля Майорки Хайме II, сина короля Хайме I Арагона і Валенсії («Конкістадора»), який відвоював зайняту маврами Майорку. Після смерті короля його королівство було розділене між двома синами: старший, Pere II, отримав титул Графа Барселони та Короля Арагона та Валенсії, разом з більшою частиною спадщини. Решта територій, що включають Майорку і руссільйон, перейшли молодшому Хайме II, який правив з Перпіньяна і з Монпельє. Сьогодні у палаці часто проводяться виставки та літні музичні концерти.
Кафедральний собор Сен-Жан отримав статус собору 1602 року. До собору примикає романська церква St-Jean-le-Vieux, яка зараз закрита. А якщо трохи пройтися від південних воріт собору, то можна побачити Campo Santo, яке раніше служило цвинтарем, одним із найстаріших у Франції. Це єдиний у своєму роді цвинтар-клуатр. Сьогодні тут проводяться літні фестивалі. У північній частині міста – ворота Перпіньяна. Це будівля з червоної цеглини – символ міста – залишки від середньовічної фортечної стіни. Раніше будівля була в'язницею. Сьогодні це музей каталонського мистецтва та традицій (Musée Catalan des Arts et Traditions Populaires). Але головною брамою міста вважаються ворота Нотр-Дам, що примикають до Le Castillet. Вони були додані в 1478 Людовіком XI. Це була головна брама в Перпіньян через фортечну стіну.
Є тут і головна площа - place de la Loge, яка настільки маленька, що можна навіть не відразу зрозуміти, що ви знаходитесь на головній площі. Тут є невеликий палац, Loge de Mer, який раніше був торговою біржею міста та головним офісом морської торгівлі, що можна визначити за флюгелем у формі кораблика.
І, звичайно, у Перпіньяні є музей Hyacinthe-Rigaud. Свого часу тут жили та працювали Пікассо, Дюфі та Кокто. Нині у музеї зібрано колекцію модерністського мистецтва. Адреса музею – 6 rue de l’Ange.
Для знайомства з французькою стравою - устрицями, краще відправитися в Порт Лекат, у французьку комуну регіону Руссільйон. Тут знаходяться устричні ферми. Розкішних ресторанів, де подають устриці та сухе біле вино, ви швидше за все не знайдете, але якщо хочете скуштувати дюжину найсвіжіших устриць за 6,5 євро, то це можна буде зробити за столиком простих кафе. В основному в Порт Лекат приїжджають за покупкою цілої коробки устриць у кілька кілограмів – ціни тут до кумедного низькі. Можна купити кілограм лише за 3,5 євро.
Якщо ви збираєтеся вивчити Французьке узбережжя з Іспанії, ці міста обов'язково повинні бути включені в план. Самобутні та незвичайні, а їхня близькість до Іспанського кордону робить їх ще привабливішими.
Коли Іспанія набридла і хочеться вже виїхати за її кордон і послухати якусь іншу незнайому мову, то південь Франції, що знаходиться по сусідству, стає відмінною альтернативою Каталонським узбережжям.
Стартуємо з ранку раніше, рівно о пів на восьму вже мчимо швидкісною трасою А-7. Очі відпочиваючого, що не звикли до ранніх пробуджень, самовільно заплющуються. Але ж треба дивитися на пейзажі, що проносяться! Намагаємося слухати радіо, обговорювати майбутній сніданок, але сон за п'ять хвилин неухильно перемагає і до самого кордону в салоні мікроавтобуса тихо. Розплющуємо очі на прохання гіда і бачимо, як прикордонний пропускний пункт наїжачився такими ж як ми заспаними та непоголеними поліцейськими. На відміну від нас їм все не подобається, вони підозрілі, а в чомусь навіть грубі. Їм начхати на єдиний європейський простір. Вони щодня через Іспанію весь Шенген проривається до півтони наркотиків. У нас їх начебто не знайшли, тому успішно проникаємо до Франції за чотири хвилини. Щоб згладити швидкоплинні хвилювання, відразу ж відвідуємо великий придорожній комплекс «Каталонське село». Тут уже не говорять іспанською, але зате торгують відмінними круасантами з персиковим варенням і непоганою кавою. Після сніданку піднімаємось на оглядову вежу та споглядаємо околиці колись Каталонських угідь. Ці землі за минулі сторіччя багато разів кочували між Іспанією та Францією, фінально так і закріпившись за останньою. Чи не затримуємося більше.
У програмі значилося відвідування устричної ферми, але зранку якось не захотілося молюсків і вирішили проїхати одразу до містечка Койлюр. Місце відоме кровожерним і вольовим тираном Вобаном, що приділив більшу частину свого життя зміцненню та захисту міста. Поселення Койлюр мешкає ще з часів Римської імперії. У середні віки тут розташовувалася шикарна на той час літня резиденція королів Майорки. Лише пізніше Вобан і потім французи перетворили її на грізний морський форт. За їх ініціативою раніше весь порт Амонт був перетворений на серйозну фортецю, але в двадцять першому столітті мілітарні інсталяції поступилися місцем барам, ресторанам і туристичним кафе. Тепер на пірсі вас не застрелять із чавунної гармати і можна спокійно випити пива і з'їсти свіжо виловлену рибку, милуючись прибоєм.
У Койлюрі всі вулиці просякнуті запахом Тамплієрів. Із цим місцем історія кров'ю пов'язала давній орден. Тамплієрам не пощастило, і на відміну від самих лицарів до наших днів дожила тільки їхня винна традиція. З того часу місцеві жителі заслужено пишаються веселим напоєм із провінції Русійон. Ще немає полудня, але під натиском історичних аргументів гіда нам не вдається ухилитися від винної дегустації в милому барчику на розі звивистої стародавньої вулички.
На вістрі мису наприкінці набережної з 17 століття височіє церква Нотр Дам Де Занж. Це похмура середньовічна споруда з католицькою атмосферою, що давить, і величезним іконостасом з позолоченого дерева. Одна зі стін піддається атаці вікової цвілі, спричиненої морською вогкістю. Жодні, навіть сучасні засоби не допомагають. У двері церкви явно не раз намагалися увірватися негідники всіх мастей. Поруч розташований крихітний острівець Святого Вінсента, з'єднаний з материком дамбою та піщаним насипом. Це справжній символ становлення християнства у цій землі. За літописом відомо, що Святий Вінсент був одним із перших, хто прийняв християнство в цих краях. За що й був по-звірячому знищений разом з усією сім'єю безпосередньо на цьому місці. На нас майже не звертають уваги. Недоречно намагаються напоїти туристичною дешевою кислятиною. Лише по запаху з келиха стає зрозумілою непридатність рідини для вживання. Інтуїтивно і самостійно виявляємо на верхній поличці пильні пляшки пристойніші. У цей момент вираз обличчя власника кардинально змінюється і зі словами «Так би відразу і сказали!» він радісно кидає справи і лізе в надра своєї комірки і приносить правильні напої. На особливу увагу у Тамплієрів заслуговують сухі і напівсолодкі кріплені вінтажні вина. Вартість їх досягає двох сотень євро за пляшку, але якість цілком відповідає ціні. Вибираємо золоту середину та купуємо півдюжини судин для колекції. Щасливий господар особисто проводжає нас до виходу і махає хусткою в слід. (banyuls.com)
За невимушеними прогулянками мініатюрними провулками та гостинною набережною час минає швидко і чудовим чином настає обід. Після дослідження думки старожилів Койлюра з'являється інформація про якийсь місцевий ресторан Нептун, що має одну зірку Мішелін. Близько півгодини кружляємо по гірських серпантинах над містом у пошуках ресторану. Усі сумніви у серйозності закладу розвіюються відразу при вивченні меню. Класичний шик французької кухні, помножений на талановитого кухаря та приправлений найсвіжішими продуктами. До того ж ще й не дорого. Гідна колекція вин. Кожна нова страва здавалася кращою за колишню. Все у захваті. Ситі та напідпитку залишаємо гостинний ресторан, кілька хвилин милуємось видом на місто та висуваємось далі.
Наступним пунктом нашої подорожі стає стародавнє місто та замковий комплекс Каркасон. До нього від Койлюра на автомобілі близько півтори години шляху. Це легендарний центр християнської культури, що став столицею боротьби католицизму з Катарами та однією з основних сцен битв Хрестового походу Північних баронів у 13 столітті н.е. проти «єретиків». Історія Каркасона корінням сягає римлян, а на траві під неприступними стінами понад тисячу років поспіль проливали кров усі бандити, загарбники, душогуби і фанатики.
Заходимо всередину зовнішньої оборонної стіни через арки-пастки, які досвідченими архітекторами були навмисно побудовані особливо хитрим способом з розрахунком на максимально ефективний забій живої сили атакуючих. В наявності принцип виснажливого равлика. Усі загарбники, прориваючись до центру комплексу, повинні були по черзі наражатися на високий ризик виявитися багаторазово застреленими, заколотими, ошпареними або роздробленими на кількох рівнях оборони, доки доберуться до наступних воріт або рову. Вузькі проходи обрамлені з усіх боків звивистими високими стінами, що нагорі місцями увінчані залишками дерев'яних помостів, які насамперед оперативно встановлювалися із зовнішнього боку фортеці напередодні настання великих сил противника. Ці майданчики з масивних колод служили чудовим додатковим простіром для ополченців, лучників і копійників, що перетворювали життя нападників на справжню пекло за допомогою дощу зі сталевих метальних снарядів, тисяч величезних каменів і нескінченних потоків киплячої смоли. Не одна сотня агресорів бездарно згинула в цих безжалісних пастках. Біля входу в місто-фортеця місцевий муніципалітет навіщось встановив справжню антикварну карусель. Цій конкретній каруселі більше двохсот років, вона ретельно відреставрована, повноцінно діє і на ній навіть можна покататися. Але на тлі зловісних Нарбонських воріт, поряд з якими століттями текли криваві річки, вона виглядає безглуздо, як дитячий клоун серед орди гоблінів головорізів. Такий собі чорний французький гумор.
Але нападникам бійцям мало сенс рватися всередину. В одній з особливо укріплених та охоронюваних веж замку багато століть зберігалася скарбниця. А так само кожен бандит знав, що за високими стінами мешкають сотні заможних сімей, у будинках яких є багато чим поживитись у разі падіння фортеці. Тому на стінах замку незліченну кількість кам'яних латок. Облоги часом тривали роками, а зруйновані стіни доводилося відновлювати в коротких перепочинках між набігами і в якості матеріалу вже застосовували будь-яку дурницю, що трапилася під руки. Тепер ми можемо побачити уламки черепиці, цегли, кухонних горщиків і навіть горілих дощок, що стирчать у різних місцях зі стін.
На сьогодні Каркасон є дивовижним, крихітним, середньовічним світом, що дожив до двадцять першого століття в приголомшливій безпеці. На вулицях містечка нічого не змінилося, окрім хіба одягу мешканців, якості продуктів харчування та напоїв. Із завидною старанністю всі будівлі були відреставровані і здобули нове життя як магазинчики для туристів, кав'ярень, ресторанів і приватних міні-готелів. Є навіть свій фешенебельний готель, щоправда єдиний у Каркасоні і завжди без вільних номерів. Якщо комусь захочеться поринути в епоху лицарів та замків, кращого місця на Півдні Франції знайти буде складно. Ідеальний час для перебування у Каркасоні не менше двох днів. Турист з фотоапаратом тут виявить безліч давніх пам'яток, які потребують пильного вивчення, а в харчевнях великий список закусок до пива та вина, без дегустації яких було б неправильно обійтися. А ми, завершивши фоторепортаж, та напившись пива з морепродуктами, вирушаємо далі вздовж узбережжя. На нас чекає Ніцца.
В'їжджаємо вже вночі. Ніцца зустрічає гостей на контрасті. З одного боку міські палаци, готелі та казино сяють різнобарвною ілюмінацією, а з боку набережної гуркотливими валунами сивих хвиль гарчить із непроглядної темряви бурхливе море. Заселяємось у готель та намагаємось повечеряти. Часу ще немає й півночі, але в Ніцці вже зачинено всі ресторани. Вулиці порожні, а зайти можна лише в пару казино, де теж нема чого перекусити. Починає потроху згадуватись рідна Барселона. Там із вечерею проблем би не виникло. Але раптом виявляємо прибережну забігайлівку, де все ще не згашене світло і не встигли перевернути стільці. Заходимо і, поспіхом, замовляємо перші-ліпші салати, вино і м'ясо. Враховуючи, що востаннє ми нормально обідали понад добу тому, апетит звірячий. Але якість кухні залишає бажати кращого. У яєчні з сиром було виявлено великий та барвистий шматок фольги від обгортки, вино вирви око, листя салату з колгоспним піском, а на тарілках сліди від трапези минулих клієнтів. Але на подив, заклад процвітає. Протягом півгодини, поки ми намагалися виловити немитими вилками зі страв їстівну складову, десяток столиків довкола виявилися заповненими новими клієнтами. Яким же було наше розчулення, коли прислухавшись, ми зрозуміли, що всі відвідувачі поголовно є нашими співвітчизниками! Напевно, наслідки соціалістичного неправильного режиму харчування.
Враховуючи, що до Ніцци їхали майже шість годин, з яких, мирно похропуючи, ми не втратили жодної хвилини, тепер спати не хотілося. Після спроби заглянути в нічний клуб, де похмуро смикалося чоловік вісім чоловіків, що молодяться, за п'ятдесят у компанії смаглявих жінок з пишними формами, вибору не залишилося. Пішли до одного з найближчих казино. Взагалі окремо про казино – у Ніцці вони інші, не такі як в Іспанії. Тут працюють дивні люди, яким абсолютно начхати ви виграєте в них купу готівки або в чаді просаджує свої гроші. Вони однаково привітні, внутрішньо врівноважені і не згоряють від бажання обібрати клієнта до нитки якнайшвидше, як у Барселоні чи Мадриді. За столиком у покер взагалі здачу вершили реально руками та ще дозволяли докуповувати карти! Як в кіно. Можливо цього разу нам просто пощастило, можливо просто в Ніцці легше виграти, ніж в Іспанії, але пішли ми всього через годину і з непоганим плюсом.
З ранку встали о восьмій і поїхали снідати до Монако. Дорогою випили каву в придорожньому бістро і випадково відвідали музей і фабрику парфумів, засновану в 1747 Жаном Де Галімардом. Екскурсія не зайняла багато часу, музей був одна назва, але навіть дві маленькі зали і не більше півсотні експонатів створили повну картину отримання натуральної косметики з трав, квітів та корінь. Особливо сподобалися старовинні дистилятори, яких було не відійти, такі вони були блискучі і ароматні. Виявляється підлозі містичне повір'я, що запах можна отримати майже з усього на перевірку досить близько до істини. Купили в розташованому при фабриці магазині дивовижні ефірні олії лаванди, троянди, ванілі та мандарину. Коштує така важка бульбашка не більше десяти євро, а однієї мікро крапельки достатньо, щоб потім замучитися відмивати пару днів від них собі руки. Насправді нічого кращого за традиційні способи в парфумерії, схоже, ще не придумали. А в дорогих магазинах продають не парфуми, а жалюгідні подоби, в яких справжніх ароматів не більше ніж 5 відсотків! Так і думав!
Монако зустрів мінливою хмарністю. До речі, у цих Піренейських горах погода зовсім не нормальна. То сліпуче сонце, то за хвилину вже дощ крапає не зрозумій звідки, то налітає якийсь колючий хуліганський вітер і забирає улюблену кепку. Низькі хмари глибоких важких відтінків на більшості наших пейзажних фотографій не трішки не відрізняються від реальних. А ось сніданки тут не такі смачні. Загалом, у Франції рівень смакоти звичайної середньої їжі значно нижчий, ніж в Іспанії. Причин особливих немає, швидше за все, справа життя. Французи в порівнянні з іспанцями значно більше працюють, відчутно менше і швидше жеруть, та й швидкість робочих подій у них тут вище і не дозволить надто багато уваги приділяти їжі. Офіційно обід у Ніцці триває лише годину, тому за два дні ми так і не змогли нормально поїсти, якщо не брати до уваги відвідування на весь світ відомого Луї XV (Le Louis XV). Але про це окремо та докладно. Луї XV розташований у серці Монако на центральній площі в холі готелю. Враховуючи наш величезний досвід у люксових трапезах та грандіозну славу закладу, побувати там було особливо цікавим. Нас прийняли біля входу дві милі дівчата, що стримано, але привітно порадували наявністю вільних столиків. Одна з них одразу супроводжувала в обідню. Оздоблення залу з першої секунди викликає розчулення і сентиментальні зітхання. Височені стелі, все в золотому ліпленні і академічно виконаному жанровому розписі, неймовірних розмірів букети живих квітів, граціозно і точно розкидані по залі в фундаментальних вазах, блискуче на білосніжних скатертинах столове срібло, елегантно і безшумно пурхаючий офіціант. стерильну тарілку. Це ми добре зайшли до десятки!
Вивчення меню зайняло не менше чверті години, а винну карту взагалі було страшно брати до рук, бо вона не поступалася за розміром повного географічного атласу світу. Після голодних метань між делікатесними назвами всіма одноголосно було ухвалено демократичне рішення – замовити загальне дегустаційне меню. Воно виявилося з дев'яти страв. Смаки змінювали один одного від зеленого салату з дико зростаючими травами до маринованого рибного асорті, від креветок, що майже ворушаться на тарілці, до качиної печінки і від ніжної молочної баранини на власній кісточці до мармурової телятини, підкопченої на вільхових гілках безпосередньо перед подачами. Потім ще й десерти, які, як і все інше, розсипалися в ротовій порожнині яскравими спалахами бездоганних смаків, поступово змінюючи один одного. Метр і його помічники за весь час нашої трапези, мірно і з розстановкою, що тривала не менше трьох годин, невсипуще контролювали своїми пильними оками, як зміну делікатесів, так і піднос відповідних страв вин. Як ми не намагалися, але жодного разу за весь обід нам так і не вдалося виявити жодного промаху, як у кулінарному питанні, так і в обслуговуванні. Через годину віртуозної поведінки персоналу ми почали мимоволі поглядати на сусідні столики, де їли статні літні парочки з усіх частин Європи, але й там рука гарсона жодного разу не здригнулася і не забула про що-небудь. Чудова, приголомшлива вишкіл і майстерня кухня понад будь-які похвали. Залишаючи Луї XV, розумієш, що обов'язково приїдеш сюди ще кілька разів. До речі, вартість такого свята не збиває з ніг. Обід за вищим класом обійдеться тут без урахування алкоголю не більше 130 євро на людину, що в порівнянні зі світовими розцінками за принципом ціна/якість можна назвати сміливо королівським подарунком.
А ось казино в Монако бентежить. Із колись шикарного грального закладу зробили прохідний туристичний двір. За вхід беруть гроші, всередині натовпу китайців, турків, німців, все без грошей і з одноразовими фотоапаратами, а пруться усередину немов стадо лише тупо подивитися. Деякі, прорвавшись і ошалевши від атмосфери, все ж таки ризикують пожертвувати кревною двадцяткою євро, перебуваючи в щирій надії збагатитися, причому негайно і назавжди. У результаті, спітнілий натовп, що важко дихає, через який до столів з рулеткою і картами просто не підійти, а зал з автоматами працює за принципом без виграшної лотереї. Машини так відкалібровані, що скільки б не опускалося в них монеток, нічого у відповідь не посиплеться. Порівняно з Ніццей казино в Монако відверте безсовісне розлучення і грабіж, розрахований на безмозкого обивателя, що перший і останній раз у житті приїхав сюди в ролі жертви-пенсіонера.
Але порадував музей машин чи правильніше сказати особиста колекція автомобілів принца. Вона виставляється в центрі міста у просторому павільйоні та доступна до відвідування за кілька євро будь-кому. Усередині любителям мотора та колеса буде легко застрягати на пару годин. Транспортні засоби від карет на кінній тязі, до самохідних возів та неймовірно рідкісних екземплярів авторських машин, випущених у єдиному екземплярі. Протирали там значно більше часу, ніж передбачалося. Кожен виставлений на огляд автомобіль ніби живий. Не поспішаючи, хочеться зазирнути йому в салон, доторкнутися до старого оббивки, затерту до блиску, а він у відповідь на дотик починає свої розповіді про минуле. Мабуть, на стільки високий був рівень енергетики і суспільної уваги у подій, що супроводжували ці автомобілі, що вони донині зберегли частину того ажіотажу. Починаєш вдивлятися і бачиш міражі минулого у химерних фарах, згинах корпусу та нікельованих деталях оздоблення. Здобули масу позитивних вражень від відвідування. Покружляли ще трохи по центру, подивилися зміну варти на площі біля палацу, дізналися від гіда про деякі історичні сутички і підступну метушку навколо престолу. Нічого нового або надзвичайного – суцільні зради, вбивства, підробки, перевороти, нічна різанина, інцест, діто вбивство та інші принади палацового європейського життя.
На набережній виявили ні до чого не прив'язаний логічно, але робітничий та повноцінний японський парк. Прогулянка ним зайняла півгодини, і треба зазначити помітно покращила загальний настрій. На фотографіях добре видно та ретельність, з якою його творці прагнули наблизити своє дітище до справжніх аналогів у Японії. У них це, безумовно, вдалося. Головне і туристам і місцевим подобається, народ туди йде, сидить біля води і з розумними особами ловить швидкоплинну суть нашого непростого життя. Їдемо назад до Ніцци і гуляємо архітектурними пам'ятками. Їх у Ніцці багато, вони приємні, у них немає витріщених очей та одноразових фотоапаратів. Обов'язково рекомендуємо відвідати пагорб із руїнами фортеці та оглядовий майданчик на вершині. Звідти відкривається краєвид на все місто і навколишні землі, а також є кілька затишних кафе для перепочинків. У центрі міста можна прогулятися ранковим ринком, де торгують усім, чим можна, від квітів та овочів до мила та тютюну. Продавці досить привітні та ввічливі, але знову ж таки не нав'язливі і достатні. У Ніцці вся торгівля ведеться з тактом з розстановкою. Ніхто не виявляє завзятого бажання всунути вам свій товар, так само як і торгуватися самим продавцям не подобається. Магазини все від престижних марочних бутиків, до дрібних приватних крамничок не значно відрізняються від будь-якого іншого великого європейського міста. Є кілька комерційних авеню, де турист швидко знайде потрібну вивіску і отовариться не гірше ніж у Парижі чи Римі. Щодо цінової політики не відзначили нічого особливого. Ціни як ціни, все рівно, без гігантських знижок чи спекуляцій, персонал у магазинах милий, ввічливий, із задоволенням біжить шукати потрібний розмір і взагалі активно ворушиться на першу вимогу.
Обідати в Ніцці можна на будь-якому кутку, але отруїшся. Рівень їжі для денного перекушування залишає бажати кращого. Пошуки пристойної пропозиції збивають із ніг. Усі ресторани дешеві, годують там за принципом «їси, щоби вижити». Великі тераси з плетеними меблями, забиті туристами та місцевими офісними працівниками, говорять самі за себе. На тарілках бардак, все підгоріле, що плаває в маслі, неакуратне і неприємно пахне. Але люди це поспіхом поїдають, швидко запивають і тікають далі у своїх справах. Насилу знайшли гарний ресторан La petite Maison, але поки ми його шукали, там вже холоднокровно закрили кухню. У результаті дивом протиснулися до сусіднього закладу і навколішки умовили подати нам, що вони самі зможуть. Обідали без апетиту, їжа жахлива, в очах туга і душа рветься в Луї XV. З приводу емігрантів та осіб не європейської раси в Ніцці справи складно. Народу з іншим кольором шкіри та відмінними від європейських релігіями дуже багато. Ці люди в своїй основній масі живуть біля риси бідності і не розглядають узбережжя як місце для відпочинку. Вони тут у процесі щоденного виживання та пошуку засобів для харчування, з тією лише різницею, що на історичній батьківщині все це було б у сорок разів складніше. Багато негрів, готових цілодобово торгувати окулярами та хустками на асфальті, багато арабів, які не виявляють ні грама радості під час прогулянки набережною після чотирнадцяти годинного дня на кухні туристичних ресторанів. Єдине порятунок від загального гнітючого враження, викликаного цією частиною населення півдня Франції, це певна географічна локальна фіксація у містах. У них є свої, нехай великі, але віддалені на достатній відстані від центру райони проживання. Туди, до речі, ні вдень, ні ввечері з'являтися білому не рекомендується. Нічого ви там веселого не виявите.
За півгодини вже йдемо старим містом. Завітали до дворянського будинку, в якому на двох поверхах розважливі спадкоємці знатних особ влаштували музей, а на третьому скромно живуть самі. Враження неоднозначне, напівтемрява, антикварні меблі, багато жухлих картин з нещасними персонажами, у приміщеннях пахне тлінням. Швидше виходимо. Якийсь час безцільно блукаємо красивими вулицями і розглядаємо народ. Люди, до речі, просто люди - вони найбільше нам сподобалося в Ніцці, Монако і Каннах. У всіх радісні відкриті обличчя, і діти, і дорослі, і люди похилого віку – всі одягнені зі смаком, але й не химерно, на губах філософські, привітні, розслаблені посмішки. З першого погляду на них стає зрозуміло, що живеться їм добре, в окрузі не водиться небезпечних ворогів, зранку немає нерозв'язних проблем чи багаторічних гнітючих фінансових труднощів. Вже в Каннах раптом упіймав себе за дивним заняттям. Зауважив, що вже добрі пару годин займаюся шпигунською зйомкою пішоходів, що гуляють по набережній. Під час перегляду знімків виявив, що найбільше мешканці Ніцци та Канн люблять поїдати морозиво. Вони його якщо знаходять, то відразу лижуть, смокчуть, кусають і просто заковтують, ну так виглядає, принаймні, зважаючи на безліч вуличних фотографій. Південні французи – це щасливі люди з морозивом, і всі як діти!
Центр послуг для життя та бізнесу «Іспанія російською мовою» – це Ваш гід у світі індивідуального туризму. Організація турів, маршрутів, поїздок, квитки на різноманітні події, екскурсії з найкращими гідами, організація свят. Послуги для вимогливих клієнтів.
Під час нашої подорожі Іспанією ми відвідали "іспанську Венецію" Емпуріабрава (Empuriabrava) і, добравшись до кордону Франції, перетнули її, щоб випити каву зі свіжими круасанами і повернутися назад.
1. На порізану каналами карту містечка Емпуріабрава я натрапив зовсім випадково, складаючи маршрут поїздки з Іспанії до Франції і обов'язково вирішив туди заїхати: де ще в Іспанії побачиш канали замість вулиць та сотні білосніжних яхт. 
2. На відміну від Венеції, Емпуріабрава набагато зручніша для життя, адже до кожного будинку можна не лише підпливти, а й під'їхати. Тільки на супутниковому знімку карт google.maps можна оцінити весь масштаб витівки: 
3. Курортне містечко для яхтсменів почали будувати наприкінці 60-х і вирили для цього 37 км каналів. Тепер місто посідає перше місце у світі за протяжністю каналів та налічує близько 5000 причалів. 
4. Розташування обрано не випадково: затока Троянд Середземного моря завжди славилася сильними вітрами. Вітер "Трамонтана" з Піренеїв тут дме майже завжди. 
5. У місті багато житла для оренди. Основне населення – це лише близько 8000 аборигенів, а в сезон сюди приїжджає до 80000 осіб. 
6. Причому це не іспанське місто Іспанії. Більшість власників – любителі яхт з інших країн Європи.
7. Головний міський пляж Емпуріабрава відзначений блакитним прапором та контролюється Червоним хрестом (пляж вважається дуже безпечним).
8. Поруч із пляжем розташовані готелі та великі стоянки. 
9. До кордону з Францією звідси лише кілька кілометрів, тому французи можуть доїхати сюди навіть на такому раритеті. 
10. Вздовж кордону Франції та Іспанії простягається гірський ланцюг Піренеїв, тому найближча до моря дорога - вузький серпантин між іспанським містом Портбоу (Portbou) та французьким Сербером (Cerbere). 
11. Портбоу. 
12.
13. "Крапка води" - сховище води для гасіння пожеж. 
14. Герб рятувальної служби. 
15. Перешийок Coll dels Belitres. Тут, на кордоні, були розташовані зміцнення німецько-фашистських військ 1940 року: вогневі точки та катакомби під ними. 
16. Доступ вільний. 
17. Пам'ятний пам'ятник присвячений переходу вигнанців до Франції під час громадянської війни Іспанії. З січня до лютого 1939 року Франція відкрила кордон, і Іспанію залишили близько півмільйона людей, рятуючись від Національної армії. Тут проходив і зворотний перехід біженців після захоплення Франції гітлерівськими військами. 
18. А це вже Франція – місто Сербер (або Цербер). 
19. Сербер – велика залізнична станція. Тут починається залізничний тунель під Піренеями, який виходить вже в Каталонії, в Портбоу. У Франції та Іспанії різна ширина колії залізниць, тому в один бік йде Іберійська колія (використовується в Іспанії та Португалії), а в інший – стандартна. 
20. "Ще трохи і Прованс"(С)
21. Неподалік кордону, біля Франції, розташований морський заповідник Cap Rédéris. 
22. Тут розташовані і пішохідні маршрути та місця для дайвінгу з дуже багатим підводним світом. 
23. Карта заповідника. 
24. Баньюль-сюр-Мер став кінцевою точкою нашої подорожі. Французька кухня у вигляді круасанів, які нам вдалося купити у нічого не розуміє жодною мовою світу, крім французької, офіціантки, на тлі затоки і сонця, що заходить за Піренеї - гідний підсумок дня. 
25.
26. Назад ми поверталися вже швидкісною платною трасою - так набагато швидше. 
27.
З сонячної Барселони я приїхав у серце Піренейських гір, на кордон Іспанії та Франції. Майже всі колеги вирушили на гірськолижний курорт, а я - їздити по околицях. Спочатку я думав махнути в Андорру - крихітне князівство, затиснуте горами, але мене налякали снігопадом, засипаними трасами та іспанцями на літній гумі. У результаті альтернативний маршрут виявився нітрохи не гіршим.
1. Гори тут невисокі і дуже давні, хоча є й кілька серйозних вершин під три з половиною кілометри (пік Ането). 
2. І ось тут, в одній із долин, сховалася Сонячна піч - одна з двох, що існують на планеті. 
3. Цю наукову станцію збудували близько сорока років тому. Восьмиповерхова будівля з дуже незвичайним "фасадом", суцільно покритим вигнутими дзеркалами величезних розмірів, вловлює сонячні промені, і, відбиваючи їх, створює величезні температури - можна розплавити все, що завгодно. 
4. Саме за цією вежею міститься резервуар для плавлення, на жаль, побачити його не вдалося, як і побувати на екскурсії. 
5. Масив дзеркал діє як параболічний відбивач. Світло фокусується в одному центрі. І температура там може досягати 3500 градусів за Цельсієм. За такої температури можна плавити сталь. 
6. І дзеркала навпроти, на пагорбі. Температуру можна регулювати, встановлюючи дзеркала під різними кутами. 
7. Потужність печі – один мегават. Кажуть, що це недорогий та ефективний спосіб отримання високих температур. Однак у світі лише дві печі таких масштабів - друга була побудована в Радянському Союзі, зараз знаходиться на території Узбекистану, неподалік міста Паркент. 
8. Тут же проходить кордон Іспанії та Франції. 
9. Взимку я завжди віддаю перевагу шипованій гумі, особливо якщо виїжджати за місто. Але в Європі, де частково заборонені шпильки, я вже вдруге стикаюся з тим, що і на "липучці" цілком можна мандрувати з комфортом. Що у Швеції, що на серпантинах Піренейських гір. Місцеві взагалі використовують літню або всесезонну гуму, в найекстремальніших випадках одягаючи ланцюги на колеса. Все тому, що дороги чистять тут до асфальту. 
10. У горах пасуться коні. Чи то дикі, чи їх залишають одних на весь день. 
11. Конячки смішні, невеликого зросту, всі дуже волохати. 
12. Зоологи, просвітите: це звичайні коні обростають по зимі чи є спеціальні, особливо волохаті породи? 
13.
14.
15. Того дня я був водієм, тому дорогою нічого не фотографував. З гірського масиву ми приїхали до міста Каркасон. Добре місто, з вузькими вуличками, я такі люблю. Подивіться, які чудові огорожі. 
16. Це щоб усілякі собаки не паркувалися. 
17. Люблю я Францію. Вже разів десять був у цій країні, та все наїздами. Потрібно зібратися у Тур де Франс та проїхати вже від Бреста до Перпіньяна. Можливо, цієї зими. 
18. Франція теж любить мене: знайшов майстерню з виготовлення дублікатів номерів. Вже думав надрукувати собі якийсь французький номер, але дядько-майстер загартався: каже, що може продати мені просто бовдур без цифр, та й наклейку можу вибрати будь-яку, а сам номер - тільки з документами на машину. У Бельгії все простіше, друкуй, що хочеш. Натомість у чоловіка на полиці лежав номер з Андорри, який я відразу ж купив собі в колекцію. 
19.
20. Місто щосили готується до Різдва. Тут немає снігу, але святковий настрій витає у повітрі. 
21. По вулицях ходить французький Дід Мороз і дзвенить у дзвіночок. Хо-хо-хо! У французів дід - тато, буквально ім'я Pere Noel перекладається як "Батько Різдва". Внучки в нього немає, і оленів також. 
22. На одній із головних площ Каркассона поставили мобільний парк розваг із оглядовим колесом. 
23. Гарне місто, мені подобається. Але це ще не найцікавіше, так його нічим не відрізнити від інших невеликих міст Франції (на Коньяк чимось схожий), але... 
24. У Каркасон є величезна, просто гігантська середньовічна фортеця. Кажуть, це найбільша фортеця, що повністю збереглася в Європі. 
25. А мужики грають у петанк. 
26.
27. Цікаво, що фортеця досі є частиною міста, а не просто музеєм-пам'ятником. Збереглися старі квартали. Так, багато магазинів із сувенірами та готелів, але звичайні люди там теж живуть. 
28. Паркани Каркассона розповідають не про будову людини, а про славні сторінки історії міста. 
29. Потрапити в фортецю можна по справжньому підвісному мосту. Тут і машини їздять середньовічними вулицями. Щоправда, лише у вечірній час: рух дозволено з восьмої вечора до десятої ранку. 
30.
31.
32.
33. 
